Что такое шпатель?

Как выбрать шпатель?

Содержание:

1. 1. Форма и размер лопатки
2. 2. Из чего изготовлена рабочая часть?
3. 3. Обратим внимание на рукоять
4. 4. Подведем итог

Вы запланировали большой ремонт в квартире? А может, просто хотите подремонтировать фундамент дачного домика? Тогда стоит помнить о том, что покупка строительных и отделочных материалов – это еще не все, что нужно перед началом работ. Чтобы легче справиться с поставленной задачей и получить отличный результат, нужно правильно подобрать инструмент для нанесения рабочего раствора. Сегодня покупателям предлагается огромное количество шпателей разной формы и размера. Но с первого взгляда не всегда бывает понятно, какой из них для чего предназначен. Ведь одно дело – шпатлевание стыков и заделывание небольших дефектов в стенах, другое – выравнивание штукатуркой всех стен в комнате. Также существуют такие работы, с которыми обычным шпателем не справиться, например, нанесение плиточного клея или декоративной штукатурки. Чтобы Вы не тратили много времени в поисках нужного инструмента именно для Ваших задач, мы расскажем о том, по каким параметрам следует выбирать шпатель.

Форма и размер лопатки

Представьте, что Вам нужно заштукатурить целую стену. Шпателем с узкой рабочей частью придется работать очень долго, да и эффективного выравнивания добиться не получится. Если взять инструмент с широкой лопаткой, то за один раз можно наносить в несколько раз больше рабочего состава и разравнивать его по поверхности. А вот для обработки узких участков лучше выбрать шпатель с небольшой рабочей частью. Из приведенной ниже таблицы Вы узнаете, какими особенностями обладают инструменты с разными по форме лопатками и для каких работ они лучше всего подходят.

Тип лопатки	Описание
Прямая	Прямую кромку рабочей части имеет большинство шпателей, так как эта форма наиболее универсальна. Такой лопаткой удобно и наносить составы на поверхность и разравнивать их. Ширина лезвия может быть от 2,5 до 25 см, поэтому можно подобрать инструмент для выравнивания локальных дефектов и больших по площади поверхностей.
Заостренная	Шпателем с такой формой рабочей части легко работать в труднодоступных местах, заделывать мелкие дефекты, выполнять кропотливые работы. Можно выравнивать не только стены, но и, например, шпаклевать деревянные рамы или другие детали изделий. К тому же, данным инструментом очень удобно обдирать старые лакокрасочные покрытия и обои благодаря острому краю лезвия. Обычно ширина рабочей части не более 3-5 см.
Зубчатая	Такие шпатели предназначены специально для разравнивания по поверхности плиточного клея перед укладкой плитки. Благодаря крупным зубьям, расположенным по кромке полотна, состав распределяется равномерно, даже если он очень вязкий. Обычно лопатка широкая – от 20 до 30 см, что позволяет быстрее справляться с большим объемом работ. Выравнивать стены или заделывать трещины с помощью такого инструмента не получится.

Если Вам предстоит большой объем работ, связанный с выравниванием всей стены или нескольких стен, выбирайте шпатель с широкой рабочей частью – более 20 см. Так Вы гораздо быстрее справитесь с поставленной задачей и не так утомитесь, по сравнению с использованием узких шпателей, ведь придется делать меньше движений. А вот если стена ровная, и нужно заделать только несколько маленьких трещин, стыков или отверстий от крепежа, пригодится шпатель с лезвием шириной 5-7 см. Совсем узкие лопатки (2,5-3 см) подходят для нанесения составов на отдельные элементы конструкций. Но размер и форма рабочей части – не единственное, что определяет предназначение шпателя. Ведь приходится работать с разными по консистенции строительными растворами и проводить разные по специфике работы. И во многом качество их выполнения зависит от того, из какого материала сделана рабочая часть инструмента. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Из чего изготовлена рабочая часть?

Традиционным материалом в производстве шпателей всегда была нержавеющая сталь, так как она прочная и не подвержена коррозии при частом взаимодействии со строительными растворами и водой. Такая лопатка не прогибается от веса строительной смеси и не ломается при работе даже с очень густой массой. Шпатели с рабочей частью из нержавейки применяются для штукатурки и шпаклевания стен, нанесения плиточного клея, заделывания трещин и углублений в стенах, также они отлично подходят для снятия старых обоев, краски и других отделочных покрытий. Эти инструменты долговечны, хорошо хранятся и «переживут» не один ремонт.

При выполнении финишной отделки, например, нанесении декоративной штукатурки или затирке швов облицовочной плитки, нужен шпатель с гибкой рабочей частью – резиновой. Такое приспособление позволяет выполнять кропотливые работы, наносить шпаклевку на криволинейные участки поверхности и углы. Кроме того, резиновая лопатка эластична, поэтому мягко воздействует на поверхность и не оставит царапин и других повреждений на отделочных покрытиях. Представьте, что будет с новой плиткой, если водить по ее краям металлическим шпателем…

Также на рынке ручного инструмента есть шпатели, которые полностью выполнены из пластмассы. Их используют либо для финишного выравнивания поверхностей не очень густой шпаклевкой, либо в качестве вспомогательного приспособления при оклеивании обоев. Таким инструментом очень удобно выводить пузыри и излишки клея из-под полотна, не портя его внешний вид. Пластмассовые шпатели легкие и не подвержены коррозии, единственный их недостаток в том, что рабочая часть может сломаться, если пытаться работать с вязкими строительными смесями. Но при использовании по назначению они служат очень долго.

Обратим внимание на рукоять

Если от рабочей части шпателя зависит то, как будет наноситься и разравниваться строительная смесь, а, следовательно, эффективность работ, то удобство использования полностью зависит от рукоятки. Ведь если держать инструмент неудобно или он выскальзывает из ладони, то рука быстро устанет, это скажется и на качестве нанесения. Чтобы работать со шпателем было легко, рукоять должна быть подходящая. Во многом это зависит от материала.

Раньше шпатели, как и многие другие ручные инструменты, имели деревянные рукоятки. До сих пор некоторые производители придерживаются этой традиции, так как древесина легкая и при этом прочная. Но бывает, что при некачественной обработке материал начинает рассыхаться, появляются заусенцы и другие дефекты. Поэтому если Вы отдаете предпочтение именно древесине, обратите внимание на то, чтобы она была обработана лаком или покрашена.

Сегодня наиболее популярны как среди любителей, так и среди профессиональных отделочников, инструменты с двухкомпонентными рукоятками. Основа выполняется из прочной пластмассы, а в местах, где должны быть расположены ладони и пальцы, имеются резиновые или силиконовые вставки. Такая рукоять эргономична, ее удобно держать, а рука не соскальзывает. Кроме того, пластик не подвержен гниению, коррозии и появлению других дефектов при эксплуатации.

Стоит отметить, что не все модели инструментов имеют рукоять. У резиновых и так называемых японских шпателей она отсутствует, а вместо нее у основания рабочей части есть небольшой держатель. В данном случае это не является недостатком, а предусмотрено специально. Ведь при проведении кропотливых работ длинная рукоятка будет только помехой – чем ближе ладонь к рабочей части, тем лучше она чувствует поверхность и тем качественнее получится нанести отделочный материал.

Подведем итог

Мы рассказали о том, как выбрать шпатель для выполнения конкретного вида работ. Но не поговорили о том, сколько инструментов Вам может понадобиться во время ремонта. Давайте подсчитаем.

Даже при выполнении самых простых отделочных работ, например, при оклейке обоев, понадобится как минимум два шпателя. Один металлический с узкой рабочей частью – для обдирания старого обойного покрытия со стен, а также для заделывания мелких дефектов шпаклевкой, второй – пластмассовый для разглаживания обоев при оклеивании. Чего уж говорить о более сложных работах, таких как укладка плитки. Ведь предварительно стену нужно выровнять штукатуркой – понадобится шпатель с широкой рабочей частью, при нанесении плиточного клея нужен инструмент с зубчатым полотном, а при формовке швов – резиновый шпатель. Помните, что для кропотливых работ и работ в труднодоступных местах нужно иметь несколько шпателей, а лучше – набор. Это позволит подобрать наиболее подходящее приспособление, исходя из сложности поставленной задачи.

Если Вы уже определились с тем, какие шпатели понадобятся Вам для работы, можете выбрать инструменты из представленных на нашем сайте. В каталоге имеется около 100 шпателей от таких известных производителей: Kraftool, MATRIX, HARRIS, STAYER и других. Чтобы оформить заказ, заполните электронную форму на сайте или позвоните менеджеру.

Шпатель (для шпаклевки стен): обзор всех разновидностей + советы от эксперта, как работать с малярным и силиконовым шпателем

Отделочные работы – вещь сложная. А вот инструменты, используемые для их выполнения, по большей части не представляют собой громоздких и технически навороченных предметов.

Обычно для работ применяют самые простые приборы, верой и правдой служащие людям с незапамятных времен, например, шпатель. Без него сложно обойтись при нанесении черновых и финишных составов, клея или растворов.

Приспособление отличается особой простотой и представляет собой лопатку с ручкой. Но и эту лопатку необходимо правильно выбрать.

Содержание

Назначение шпателей

Инструмент предназначен для:

• Освобождения стен и потолков от остатков обоев, краски, штукатурки
• Нанесения цемента;
• Затирки швов кафельной плитки или кирпичной кладки;
• Выравнивания поверхностей с помощью шпаклевки;
• Удаления мелких изъянов с обоев или ламината.

В соответствии с выбранной ролью шпатель может быть сделан из разных материалов и иметь разную форму. Чем точнее будет подобран необходимый инструмент, тем симпатичнее будет выглядеть результат его применения.

Виды по шпателей назначению

Все разнообразие шпателей можно поделить на несколько групп:

• Малярные;
• Фасадные;
• Угловые;
• Зубчатые модели.

Особое место занимают фигурные экземпляры.

Малярные шпатели

Малярные модификации используются для финишной отделки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Подобные модели отлично справятся с:

• Заделыванием трещин;
• Заполнением выбоин;
• Созданием необычных форм стенам или потолку.

Они станут замечательными помощниками при работах со шпаклевкой или штукатуркой внутри помещения.

Более тяжелые смеси с малярными шпателями не применяют из-за небольшой высоты кромки. Увесистый бетон может сломать или погнуть довольно мягкую лопатку.

Малярные шпатели в свою очередь делятся на несколько подвидов:

• Для подготовки стен используют достаточно широкие инструменты с кромкой от 20 до 35 сантиметров, позволяющие за один заход обработать значительную площадь. Такие основательные шпатели лучше дополнить более узкими моделями шириной около 15 сантиметров. Ими гораздо удобнее добывать растворы из ведра и прочей подобной тары и распределять их на поверхности большого инструмента.
• Узкие малярные шпатели используются при работе в труднодоступных местах, например, под подоконником, возле косяков дверей, в углах помещения.

Фасадные шпатели

Фасадные шпатели по внешнему виду не очень отличаются от предыдущих моделей. Но имеют более плотную структуру и твердую кромку, помогающую им выдерживать большую массу строительных материалов.

Экстерьер здания обычно не особенно требователен к красоте и ровности стен, поэтому фасадные шпатели имеют большую площадь рабочей поверхности. Захват кромки составляет от 30 до 60 сантиметров.

Фасадные модели могут использоваться и во внутренних помещениях. Обычно ими работают, придавая стенам дополнительную гладкость.

Угловые шпатели

Угловые виды предназначены для оформления внутренних или наружных углов помещения. Но все-таки большей популярностью пользуются шпатели для внутренней отделки.

Специфический инструмент требует специальных навыков, поэтому не факт, что начинающему отделочнику удастся создать идеально ровные углы. К тому же проводить работы рекомендуется сверху вниз, не отрывая шпатель от поверхности, что само по себе представляется достаточно проблематичным мероприятием.

Зубчатые шпатели

Еще один узкоспециализированный тип представляет зубчатый инструмент.

Предназначен он для обработки фактурной штукатурки, а также для распределения клея под камень, плитку, мозаику, пенопласт. Чем меньше размер зубьев, тем для меньших размеров плитки он предназначен.

Материал изготовления шпателя

Материалом изготовления рабочей части шпатели служат металл, резина, пластик.

Металл

Нержавеющая сталь будет служить максимально долго, невзирая на тяжесть строительных смесей. Но при выборе такого шпателя необходимо обращать внимание на толщину рабочей поверхности: слишком тонкая кромка может сгибаться под тяжестью материала, ухудшая качество работ.

С помощью металлического инвентаря можно проводить:

• Любые виды выравнивательно-разравнивательных работ;
• Снимать старые слои отделки;
• Наносить клеевые составы.

Все большую популярность приобретает пружинистая сталь, которая не подвергается деформациям.

Резина

Резиновые модели используются для нанесения чистовой отделки и затирок. Инструменты из мягкой резины пригодятся для разглаживания обоев и нанесения средств для межплиточных швов.

Этот материал обладает следующими приятными качествами:

• Мягкостью воздействия на материал;
• Отсутствием царапин на отделочном материале;
• Повторением заданной формы поверхности;
• Разнообразием форм рабочей поверхности.

Пластик

Изделия из пластмассы помогут на завершающем этапе обработки стен мягкой штукатуркой или для разравнивания обоев.

Гибкий материал замечательно удалит пузыри и избавит от излишков клея под полотнами. Но большего от него ждать не следует.

Преимуществами пластика становятся:

• Невысокая стоимость;
• Легкий вес;
• Разнообразие форм рабочей поверхности.

Форма рабочей кромки шпателя

Рабочая поверхность может представлять собой:

• Пластину (служит для выравнивания больших поверхностей и пользуется особой популярностью);
• Клин (применяется для работ в труднодоступных местах или заделывания небольших трещин);
• Зубья (служат для нанесения клеевых составов).

Фигурные шпатели применяются для нанесения необычных рисунков на невысохшей штукатурке. Чаще всего такими узорами становится имитация кирпичной кладки или древесного рисунка, венецианской штукатурки или отделки короед.

Материал рукоятки

Правильно подобранная ручка положительно влияет на качество и скорость работ.

Для ее изготовления используется:

• Дерево. Легкий и приятный материал хорошо ложится в руку, не боится жары и холода, сохраняет комфортную температуру. Но со временем может растрескиваться. Для увеличения срока службы дерево подвергают дополнительной окраске или лакированию.
• Пластик. Отличается спокойным отношениям к воде и температуре, служит долго и счастливо. Но при использовании некачественной пластмассы не отличается длительным сроком эксплуатации, может крошиться и ломаться.
• Металл. Не гнется и не ломается, но обладает высокой теплопроводностью, так что при работе на солнцепеке может обжигать руки. При нарушении верхнего защитного слоя подвержен коррозии.
• Резина. Этот материал отличается легкостью, приятными тактильными ощущениями и высокой продолжительностью жизни. При этом шпатель надежно фиксируется в руке и не скользит. Чаще всего резину накладывают поверх пластмассовых рукояток.

Немного советов

При выборе шпателя необходимо учитывать тип предстоящих работ, вес материала и удобство рукоятки для каждой конкретной руки, внешний вид.

На инструменте не должно быть сколов, трещин, ржавчины и прочих неприятностей.

• Иногда производители вместо нержавейки используют более дешевые материалы, напыляя поверх них металлический слой.
• Такое приспособление быстро потеряет свой привлекательный вид и способность к качественной отделке стен.
• Чаще всего подобные инструменты характеризуются дополнительным слоем смазки, которая защищает металл от разрушения.

После окончания работ шпатели следует сразу же очистить от строительных смесей, не допуская их застывания на поверхности.

В дальнейшем сделать это будет гораздо сложнее, и есть вероятность повреждения кромки инструмента.

Что такое шпатель?

Ремонтно-отделочные работы не обходятся без шпателя. В основном он используется в отделке. С помощью шпателя заделывают мельчайшие трещинки в поверхности стен и потолочных перекрытий, нанеся на них шпатлёвку или клей. Также это приспособление помогает в очистке стен от старых обоев, красящих веществ.

Универсальность и возможность использования в качестве инструмента для проведения отделочных работ отличает шпатель. Многие люди, столкнувшиеся с проблемой ремонта и отделки, задаются вопросом, какой шпатель лучше выбрать?

Краткое содержимое статьи:

Критерии выбора качественного инструмента

Самым лучшим инструментарием для проведения отделочных работ, по мнению многих мастеров-отделочников, считается шпатель металлический, выполненных из нержавеющих материалов. У инструмента есть несколько преимуществ:

• служба в течение длительного времени;
• удобство при проведении работы;
• лёгкость мытья от грунтовки, клея и других веществ;
• инструмент почти нельзя согнуть и сломать.

Чтобы шпатель был удобен, стоит обращать внимание, как он лежит в руке и какой обладает ручкой. Если ручка короткая и толстая, то это будет очень важно при проведении работы. Инструментарий, имеющий длинную ручку, способствует увеличению упругости в момент нажатия на обрабатываемые поверхности.

Если ручка сделана из дерева, то следует при покупке обратить внимание, на наличие зазубрин либо заусенец. Пластмассовый или резиновый шпатель является более предпочтительным ввиду отсутствия на поверхности ручки каких-либо шероховатостей. Идеально ровный инструмент помогает отделать поверхность стен быстро и качественно.

При выборе приспособления стоит обратить внимание на крепление рабочей поверхности. Немаловажно уделить внимание упругости этой части.

Чтобы определиться с этим, стоит слегка согнуть шпатель, для этого берут одной рукой за ручку, а другой – за рабочую поверхность и нажимают. Если можно увидеть изгиб, то стоит от этого инструмента отказаться.

Чтобы процесс доставлял удовольствие, необходимо обращать своё внимание на качество приспособления. Если на лезвии рабочей части можно увидеть какую-либо смазку, то, скорее всего, шпатель некачественный.

В его изготовлении применяется обычное железо, на которое потом наносят специальное опыление, благодаря чему рабочая поверхность приобретает блеск. Через некоторое время напыляющее вещество подвергается стиранию, а инструмент деформируется, то есть выходит из употребления.

Определяемся с разновидностью инструмента

В современном строительстве применяют 4 вида шпателя:

• для малярных работ;
• резиновый инструментарий;
• зубчатые шпателя;
• фасадные устройства.

Каждый из приспособлений имеет свои положительные стороны, что является немаловажным при осуществлении отделочных работ.

Малярная разновидность

Изделие этой группы обладает следующими характеристиками, благодаря которым они выбираются:

• предназначение – нанесение шпаклёвки на поверхность;
• упругость лезвия;
• тонкость лезвий;
• экономическая выгода цены.

Если же выбирают шпатель для нанесения тяжёлых смесей и осуществления операции с большой нагрузкой, стоит приобретать приспособления других разновидностей.

Выбор резиновых моделей

Обычно подобные модели применяют, чтобы заделывать царапины, появившиеся на деревянной и ламинированной поверхности, а также для устранения швов при облицовке керамической плиткой поверхностей.

Выбор зубчатых приспособлений

С помощью данной разновидности шпателя можно наносить клеевой состав при осуществлении облицовочных работ. Он помогает добраться до самых труднодоступных мест, в том числе нанести клей под натуральный и искусственный камень, керамическую плитку и другие материалы.

Обычно выбирают вариант, имеющий зубья от 6 до 8 мм.

Фасадные модели

Когда необходимо работать с тяжелыми смесями, то обычно выбирают фасадные приспособления из-за их надёжности. В сравнении с другими разновидностями шпателей эти устройства отличаются большим размером и возможностью отделывать значительные площади поверхностей.

Чтобы купить шпатель, можно определиться с необходимой моделью, просматривая фото. Особое внимание стоит уделить качеству материала и стоимости устройства. Если с вниманием отнестись к покупке приспособления, то рабочий процесс принесёт одно удовольствие.

Шпатель – что это такое, для чего нужен, особенности изделий из разных материалов

Даже простейший шпатель постоянно совершенствуется, что приводит к появлению все новых видов практичного приспособления для конкретных отделочных работ. Планируя выполнение сравнительно большого объема строительных операций, лучше иметь под руками сразу несколько моделей этого полезного инструмента.

Что такое шпатель?

Разновидности популярного изделия издавна применяются в кулинарии, при отделке комнат и фасадов, в медицине. Даже детишки отлично знают, как выглядит шпатель, классического образца, используя игрушечную плоскую лопатку в своих забавах. В стандартном исполнении инструмент представляет собой пластину с рукояткой или небольшим утолщением для удобного захвата рукой. В зависимости от предназначения может использоваться разная форма рабочей части и способ крепления ручки.

Для чего нужен шпатель?

Полностью все сферы применения этого инструмента охватить в небольшой заметке невероятно сложно: оториноларингология, хирургия, косметология, изготовление кондитерских изделий и другие области. Детально остановимся на строительных разновидностях полезного приспособления, выпускаемые ежегодно в громадном количестве. Преимущественно шпатель используют при подготовке поверхности и следующих отделочных работах:

1. Очистке швов.
2. Работах с тяжелыми строительными составами при отделке фасадов.
3. Нанесении клея.
4. Снятии излишков герметика.
5. Формировании узорчатого рисунка по окрашенной поверхности или шпаклевке.
6. Лопатка для шпаклевки предназначается для разглаживания раствора.
7. Заправке декоративного полотна при монтаже натяжных потолков.
8. Шпатель применяют в качестве удобных скребков при удалении старого покрытия.
9. Разглаживании обоев.
10. Шпатель для механизированной шпаклевки.

Из чего сделан шпатель?

Необязательно приобретать приспособления для отделочных работ исключительно из нержавейки. Стальной инструмент для шпаклевки превосходит по прочности полимерные сплавы, но в некоторых случаях излишняя жесткость вредит качеству. Дешевые пластиковые лопатки успешно используются на многих операциях, где требуется деликатное отношение к облицовочным материалам. Распространение получили ПВХ и резиновые шпатели для разглаживания обойного полотна, нанесения клеящей жидкости или удаления излишков раствора.

Материалы для производства шпателя:

• резина;
• пластик;
• нержавейка.

Металлический шпатель

Если предстоит работа с вязкими составами или использование лопатки в качестве скребка при подготовке стен, то лучше покупать модели из прочной и жесткой нержавеющей стали. Шпатель для шпаклевки бюджетного класса имеет толщину пластины около 0,5 мм, обладает посредственной жесткостью, часто изготавливается из черного металла с напылением. Подойдет он для не ответственных работ в небольшом объеме. Профессиональные приспособления не изгибаются при нагрузке, делаются из чистой нержавейки и обладают толщиной от 1-го мм.

Резиновый шпатель

Для некоторых операций лучше подходит не стальная лопатка, а инструмент с гибкой рабочей частью. Например, шпатель для затирки прямоугольной формы из резины с закругленными гранями удобен при обработке межстыковых швов, для зачистки клеящих растворов на декоративной керамической поверхности. Податливая пластина мягко проходит в сложных изгибах рельефа, не травмируя деликатную поверхность. Материал используется разной жесткости. Например, шпателя из резины, предназначенные для шпатлевки, по твердости почти не уступают пластмассе.

Пластиковый шпатель

Самыми бюджетными инструментами считаются изделия из полиамида и полипропилена. Популярностью пользуется пластиковый шпатель для герметика, лопатки ПВХ для разглаживания обоев и нанесения монтажного клея. Недостаток таких приспособлений – они быстрее царапаются и стираются. Плюсов у изделия из полимеров имеется немало:

1. Легкий вес.
2. Возможность изготовить литой шпатель любой конфигурации.
3. Недорогая стоимость.
4. Пластиковый шпатель для клея обладает приемлемой жесткостью при работе с жидкими растворами и обойным полотном.

Виды шпателя

На ответственных операциях и в труднодоступных местах практичнее использовать специальный инструмент самой удобной формы. Например, применение шпателя большой ширины ускоряет выполнение работ на открытой поверхности, а узкие лопатки облегчают выравнивание раствора в углах или возле батарей отопления. Классифицировать данные приспособления можно по нескольким признакам.

Разновидности шпателей по назначению:

• шпатель штукатурный;
• шпатель обойный;
• шпатели фасадные;
• шпатели-скребки;
• шпатели для обустройства натяжных потолков.

Разновидности шпателей по форме:

• прямой шпатель для штукатурки;
• фигурный шпатель;
• шпатель гребенка (зубчатый);
• угловые шпатели.

Малярный шпатель

Приспособление чаще производят в форме трапеции с шириной лезвия в пределах 70-450 мм. Рабочую часть в большинстве случаев делают из жесткой стальной пластины 0,5-1 мм. Альтернативный вариант – гибкий пластиковый шпатель для финишной обработки. Инструмент для нанесения растворов оснащен пластиковой продолговатой рукояткой. Японскими малярными шпателями называют изделия, в которых вместо вытянутой ручки с обратной стороны рабочей части используется небольшой плоский держатель. Существуют модели с D-образными ручками, расположенными вдоль широкой лопатки.

Фасадный шпатель

В процессе отделки внешних стен строительных конструкций приходится работать с тягучим раствором на больших площадях. Для данных задач лучше применять усиленный фасадный шпатель для шпаклевки стен, оснащенный длинным почти негнущимся лезвием. Ширина пластины – от 300 мм. Если площадь разрешает, то его используют и во внутренних помещениях. Опытные рабочие применяют фасадный инструмент в комбинации с малярным шпателем для зачерпывания раствора или выравнивания рабочей смеси.

Зубчатый шпатель

Распределять клеевую смесь на кафеле при помощи плоской лопатки несколько затруднительно. Оптимальный вариант – в данной работе задействовать зубчатый шпатель для плитки. Используя инструменты с разной высотой зубца, регулируют толщину и расход раствора. Подходит данное приспособление для перфорирования обоев перед пропиткой, для удаления старого полотна. Шпателя с мелкими зубами рекомендуют для приклеивания ковролина, мозаичных элементов или линолеума. Более крупный зуб подойдет для облицовки стандартной плиткой, керамогранитом, установки гипсокартона.

Угловой шпатель

Следующий вид приспособлений сконструирован для особого вида работ. В зависимости от способа крепления ручки различают угловой шпатель для внутренних углов и шпатели для отделки внешних угловых элементов. Идеальные условия на объектах встречаются редко, поэтому распространение они не получили. Рабочие пластины инструмента не регулируются и расположены под 90°, любое отклонение от плоскости моментально осложняет задачу. Специалисты утверждают, что намного проще пользоваться простыми малярными лопатками.

Шпатель для обоев

Для работы с бумажным или виниловым полотном удобнее использовать инструмент из ПВХ или резины, а не стальные изделия. Классический шпатель пластиковый для обоев не обладает рукояткой и по форме напоминает отдаленно птичье крыло с одним острым углом, который требуется для приглаживания материала по линии перегиба. Для надежного хвата на плоскости имеется ребристое утолщение. Такая прижимная лопатка надежнее ветоши и способна заменить валик.

Шпатель-скребок

Зачистка стен от остатков старой штукатурки, обойного полотна, наплывов раствора – трудоемкая операция. Простой строительный шпатель при выполнении таких задач легко повредить, лучше воспользоваться специальными скребками, имеющими следующие конструктивные особенности:

1. Рабочая часть относительно узкая – 50-70 мм.
2. Шпатель-скребок делают из закаленного металла подходящей толщины, негнущийся под нагрузкой.
3. Пластина имеет фигурную форму с вырезами для выполнения следующих операций: очистки валика, извлечения гвоздей, удаления раствора, вскрытия трещин.

Фигурный шпатель

В отделочных работах нередко используется имитация благородной текстуры древесины или красивого природного камня. Вместо установки дорогих панелей с данной целью можно применять фактурную штукатурку. Фигурный резиновый шпатель – это приспособление, выпуклая рабочая часть которого украшена затейливым объемным рисунком. Покрытая пастообразным раствором плоскость при обработке подобным «штампом» прекрасно копирует рисунок спила дерева или другую подходящую декоративную поверхность.

Как выбрать шпатель?

Без нормального приспособления современный ремонт выполнить сложно. По причине разнообразия отделочных работ лучше всегда под руками имеет несколько разновидностей инструментов. Чтобы верно выбрать хороший шпатель для плитки на стену или качественное приспособление для фасадных работ, рекомендуется руководствоваться правилами:

1. Лучше приобретать более дорогие и упругие шпателя из чистой нержавейки, бюджетные железные лезвия с напылением ржавеют и разрушаются быстрее.
2. Обращаем внимание на надежность и вес рукояти, данная часть изделия не должна быть тяжелой.
3. Рукоятка, расположенная под углом, более удобна в работе.
4. Подбирайте ширину лопатки в соответствии с выполняемой работой.
5. Жало инструмента не должно иметь вмятин или перепадов.
6. С прорезиненной рукояткой комфортнее работать.
7. У некачественных шпателей пластина сгибается под малейшей нагрузкой.
8. Прямоугольным лезвием легче набирать из емкости раствор.
9. Для жидкого клея лучше подходит инструмент с треугольным зубом.
10. Пластиковые шпатели предназначены для нанесения крайне тонких слоев раствора.
11. Заполнять швы и трещины удобнее лопаткой из резины.
12. Резиновые шпатели после сгибания должны восстанавливать форму.
13. Приспособления из темных сортов резины чаще оставляют на стенке грязные пятна.
14. Пластиковые шпатели выбирают без трещин и заусенцев шириной около 20-25 см.
15. Для обработки углов лучше подходят шпателя с прямоугольным лезвием.
16. Дорогой инструмент имеет дюралевый держатель пластины, который не выламывается под нагрузкой.
17. В шпателях с широким жалом меньше пачкается ручка, но при выравнивании раствора требуется прилагать больше усилий.

Размер шпателя

Выше мы рассмотрим габариты самых распространенных малярных инструментов для шпаклевочных операций и укладки керамики. Все они преимущественно отвечают следующим параметрам:

1. Толщина лезвия – 0,5-2 мм.
2. Ширина рабочей пластины – 20-850 мм.
3. Размеры зуба (для гребенчатых шпателей) – 6-16 мм.

Все типовые шпатели по длине лопатки условно разделяются на категории:

1. Широкий шпатель – длина пластины от 150 мм. Габаритным инструментом на большой плоскости устраняют неровности, искривления, выравнивают рабочий раствор.
2. Средние шпателя – длина лезвия 100-150 мм. Приспособления используют для заделывания впадин, мелких трещин, добиваясь максимальной гладкости поверхности.
3. Узкие шпатели – длина лезвий 20-100 мм. Подходят в качестве лопаток для набора раствора из емкости, для устранения мелких недостатков, работы в малодоступных местах.

Как пользоваться шпателем?

Максимально гладкая стена является превосходной основой для последующей покраски или оклеивания обоями. Для выполнения операции требуются некоторые навыки и хороший инструмент. Существуют плоские шпаклевочные лопатки и гребенчатый шпатель для плитки на пол или стену. Рассмотрим советы по использованию данных приспособлений в малярном деле.

Правила выравнивания плоскости с помощью шпателя:

1. Удобнее малярную работу выполнять параллельно двумя инструментами с использованием основного и вспомогательного шпателя. Первый – широкая лопатка до 850 мм, второй – инструмент с узким лезвием до 150 мм.
2. Рукоять надежно удерживают в ладони, а указательным пальцем прижимают рабочую поверхность сверху.
3. Обрабатывая углы, лезвие для надежности прижимают второй рукой, таким способом получится произвести работу за меньшее количество движений.
4. При удалении лишнего слоя лопатку удерживают под углом 90°.
5. Для уменьшения количества выдавливаемого раствора вначале устанавливают жало лопатки под углами 50-60°, а заканчивают – под углами до 20°.
6. При стартовом нанесении слой раствора можно оставлять относительно толстый (до 1 см).
7. Накладывают материал на среднюю часть лезвия, при выравнивании он расползается по всей лопатке.
8. Рекомендуется перекладывать шпаклевку к центру после каждого движения инструментом.
9. Лишний раствор сбрасывают в емкость и производят перемешивание.
10. Сильно загустевшую смесь лучше не использовать, твердые комки шпаклевки при выравнивании вызывают появление царапин.
11. Излишки раствора убирают в емкость маленьким шпателем.
12. Если наносится несколько слоев, то вначале используют широкий шпатель, а далее – узкий.
13. Финишное шпаклевание производят с тем же набором приспособлений, удерживая лезвие под углом до 20°.
14. Желательно финишную смесь разглаживать толщиной до 2-х мм.
15. Раствор распределяют полосами. Начиная с обработанного участка, постепенно охватывают новую область поверхности.

Перекрытия: виды и устройство

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

• Конструктив и классификация перекрытий.
• Разновидности перекрытий.
• Сборные перекрытия.
• Монолитные перекрытия.
• Облегченные монолитные перекрытия.
• Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

• Цокольные.
• Чердачные.
• Межэтажные.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

• По материалам несущей основы.
• По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

• Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

• Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
• Гидроизоляция.
• Пароизоляция.
• Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
• Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

• Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
• Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
• Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
• Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

• Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

• Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
• Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
• Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
• Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Что такое плиты перекрытия? Описание, особенности, применение и виды плит перекрытия

Рухнули плиты перекрытия. Такой новостной заголовок появляется ежегодно. В 2017-ом, к примеру, обрушились перекрытия одного из предприятий Нижнего Тагила. Происшествие датировано 31-ым мая.

Рухнули перекрытия бункерской эстакады. Пострадали трое работников завода. Таковы данные надзорного ведомства Свердловской области. Причины происшествия выясняются.

Пока суд да дело, разберемся в многообразии плит перекрытия и правилах их монтажа. Наверняка, происшествие в Тагиле объясняется либо качеством блоков, либо нюансами их установки. Предстоит еще ни одна стройка. Избежим аварийных ситуаций.

Описание и характеристики плит перекрытия

Плиты перекрытия – это конструктивная единица строений. Располагается она всегда горизонтально, воспринимая такие же нагрузки и частично перенося их на вертикальные элементы здания.

Купить плиты перекрытия не составляет труда. Товар типовой, предназначен для быстрой сборки зданий. Их постояльцы ценят плиты перекрытия за надежность и одновременно неприхотливость.

Блоки дюжат без ухода за ним, игнорируя возгорания, задерживая воду, пары и газы. К тому же, перекрытия сохраняют в помещениях тепло и изолируют от шума.

Материал перекрывающих плит – железобетон. Он относится к композитным, то есть неоднородным, полученным человеком, а не созданным природой. Однако, составные плит натуральны. Матрицей служит цементно-песочный состав, а попросту бетон. Наносится он на арматуру, усиливающую блоки, принимающую на себя часть нагрузок.

ГОСТ плиты перекрытия обязывает быть из бетона марки F-200 и выше. Они ориентированы на суровый климат. Номенклатура начинается с F-50 и идет через 50 единиц, заканчиваясь маркой F-500.

Нормы предъявлены и противостоянию сжатию. Оно у плит перекрытия (ПК) от 22,5. При этом, плотность бетона равна 2 000-2 500 кило на куб, а прочность – 262 килограмма на квадратный сантиметр.

Стандартная толщина плиты перекрытия – 0,22-0,31 метра. Ширина блоков от 1 до 1,8 метров. В длину плиты бывают и 2,1 и 9,2 метра. Однако, основная классификация блоков касается их строения и способов монтажа.

Виды плит перекрытия

Перекрытия делятся на полнотелые и пустотелые. В последних есть полости. Как правило, это круговые, сквозные тоннели, идущие вдоль плит. Перекрытия пустотелые армируют по ребрам.

Полости облегчают конструкцию и делают ее теплоемкой. Звуки пустотелые железобетонные плиты перекрытия тоже задерживают по максимуму. К тому же, в отверстия блоков можно завести коммуникации.

В маркировке отмечаются многопустотные и монолитные плиты. С увеличением завоздушенного пространства растут и теплоемкость со звукоизоляцией. Однако, надежность перекрытий падает.

Полнотелые плиты бывают безбалочными, ребристыми и кессонными. Последние сложены из перпендикулярно расположенных балок, соединенных единым верхним слоем. Напоминает вафлю.

Кладется она на несущие колонны по углам помещения. Роль несущих балок выполняют ребра кессонов. Расстояние меж ними – не более 1,5 метров. Так нагрузка верно перераспределяется на балки.

Строение кессонных перекрытий экономит 50% и 60% арматуры. Соответственно, снижается нагрузка на стены. К тому же балки кессонных блоков можно варьировать по ширине и форме, получая, к примеру, куполообразные потолки.

На фото кессонное перекрытие

Ребристые плиты перекрытия напоминают приземистую букву «П». По бокам блоков – ребра, а в центре – выемка. Изделия армированные. Плиты перекрытия за счет металлической сетки сохраняют прочность, теряя в весе. Строение ребристых блоков переводит нагрузки из области растяжения в область сжатия.

Монтаж плит перекрытия ребристого типа осуществляется лишь в заводских объектах, цехах. В жилых зданиях форма блоков ограничивает возможности обшивки потолка. Для промышленных же объектов ребристые плиты – бюджетный и надежный вариант, отвечающий индустриальному имиджу строений.

На фото ребристые плиты перекрытия

Безбалочное полнотелое перекрытие – плита монолитная. Ширина везде одинаковая. Нет речи об экономии бетона. Следовательно, растет ценник. Приобретают безбалочные блоки для зданий с повышенными нагрузками, сложной геометрией.

Как правило, перекрытия заливаются на месте. Сначала, монтируется опалубка. В нее вставляют арматуру, натягивают и заливают цементным раствором. Толщину плит высчитывают индивидуально. Но, есть общее правило: ширина накопительного блока должна относиться к величине пролета не менее как 1 к 36-ти.

Справедливости ради, вспомним о существовании канализационных ПК. Такие закрывают шахты с трубами. Сохранять в них тепло или изолировать от звука не надо. Канализационные перекрытия всегда полнотелые. От стандартных изделия отличаются размерами и формой. Плиты круглые, с центральным отверстием под люк.

На фото плиты перекрытия для канализаций

Производство плит перекрытия

Производство плит перекрытия стартовало в 20-ом веке, но сам железобетон придумал за полстолетия до этого Жозеф Монье. Француз был садовником.

Будни Монье омрачали пальмы, разламывающие мощными корнями все горшки и кадки. Тогда Жозеф сделал вазоны-опалубки и залил их цементом. Фокус не прошел. Пришлось добавить металлическую сетку. Тогда пальмы «сдались».

Производство современных перекрытий ведется в 6 этапов. Первый – расчет плиты. Перекрытия проектируют. Впрочем, в условиях завода уже есть утвержденные расчеты.

В соответствии с ними готовят каркас для заливки цементной смеси. Каркасом служит арматура. Предварительно она нагревается и растягивается, крепясь к бортоснастке.

После закрепления арматуры приступают к прокату конвейерной линии. Она заливает каркас цементной смесью. Застывает она при повышенной температуре. Это способствует набору прочности. Достигнув ее, снимают крепления арматурной растяжки. Постепенно, стержни сожмутся по длине.

Монтаж плит перекрытия

По ширине здания плиты укладываются без зазоров. Порой, требуются доборные блоки. У таких плит перекрытия размеры меньше основных. Узкие варианты закрывают, к примеру, санузлы типовых домов.

Оптимальным опиранием железобетонных плит на стены считается 120 миллиметров. Имеется в виду заход блоков на основную кладку. Если плиты длиной до 4-ех метров, достаточно и 7-ми сантиметров.

Для ПК свыше 4-ех метров, минимум составляет 9 сантиметров. Соответственно, на стадии проекта дома стены уводят друг от друга на удобное расстояние. Иначе, придется комбинировать плиты, или заказывать негабаритные перекрытия.

Точки опирания перекрытий зависят от их вида. Для одних плит нужны дополнительные подпорки. Для других блоков достаточно опоры по 2-ум сторонам. Порой, плиты ложатся сразу на 4 стены.

Рассчитывая опирание плит, учитывают прохождение каналов вентиляции. Их блоки не должны перекрывать, зажимать. Поэтому, идеальной шириной несущих конструкций внутреннего типа считаются 38 сантиметров. Отнимем 24 на заходы плит с обеих сторон, получим стандарт для канала вентиляции. Обычно, он составляет 14 сантиметров.

Строение несущих стен тютелька в тютельку обязывает укладывать ПК максимально точно. Смещения неминуемо ведут к перекрыванию вентиляции. Поэтому, многие застройщики проектируют стены шириной в 40 сантиметров, давая строителям право на небольшие погрешности.

Отзывы о плитах перекрытия

Отзывы о железобетонных перекрытиях оставляют не столько строители и жители многоэтажек, сколько владельцы коттеджей. В них ПК принято класть поверх подвалов и мансардных этажей. Перекрытия первых этажей, как правило, делают деревянными.

Это сокращает смету. На форуме « Плиты перекрытия за и против» некая Lipo пишет: — «В нашем доме цоколь жилой, перекрыт ЖБП пустотками. Звукоизоляция у них на 5. На первом и втором этажах дерево. Сделано добротно, но топот деток, когда те сверху бесятся, слышно».

По вопросу использования ПК для верхних перекрытий на том же форуме высказался Анатолий: — «В пустотах ветер гуляет и они промерзают. К тому же, я бы не стал тащить 3-тонные плиты на верхние этажи. Затратно и трудоемко.

На фундамент какая нагрузка. Так я ленточный в 50 см углублением и 40 шириной залил, а так цельный что ль кидать? В общем, оставлю железобетонные плиты для высотного строительства».

У Анатолия нашлись аппоненты. Кто-то заметил, что ветряной кружак получается из-за сырости внутри помещения, к примеру гаража. Перемещение воздушных масс в плитах ни при чем.

Другие напомнили, что воздух с его почти нулевой теплопроводностью – лучший утеплитель. Вряд ли пустотные плиты должны промерзать. Из объективного отметили застои воды в полостях перекрытий.

На строительные площадки их часто привозят в холода, тогда же монтируют. В пустоты блоков попадает снег. Внутри здания ребра плит закрыты стенами. За лето бетон прогревается, снег тает и просачивается на потолки жильцов новостроек.

В одной из них поселилась София. На «Отзовике» девушка пишет: — «Вбухали в ремонт 500 000. На потолках многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жалеем, что не выбрали натяжные пленки. Дом сдан в декабре. Летом через перекрытия потекла вода. Акция была кратковременная, но весть наш гипсокартон к чертям».

Несмотря на казусы с водой в полостях блоков, обсуждая то, какие плиты перекрытия лучше, большинство голосует за пустотные и типовые. Однако, стандартные блоки редко подходят под эксклюзивные проекты домов. Что же касается пустот, они хороши в морозных, но сейсмически спокойных регионах.

На фото пустотная плита перекрытия

В местностях с тектоническими подвижками приходится находить баланс между теплоемкостью ПК и их сопротивлением тряске. Как правило, в сейсмически активных регионах предпочтение отдают монолитным перекрытиям, заливаемым на месте, то есть, сцепляемым со стенами.

Цена плит перекрытия

Стоимость плит перекрытия обозначается за штуку. Ценник зависит от типа блока и его габаритов. Так же, стоимость разнится на новые плиты и бывшие в употреблении. Средний срок службы железобетонных перекрытий – 40 циклов разморозки-заморозки.

По факту, перекрытия дюжат и 50-70 лет. Стоит б/у-продукция примерно в 3 раза дешевле новой. Впрочем, осматривать блоки на наличие микротрещин и сколов нужно, хоть свежеотлитые, хоть видавшие виды. Заводской брак никто не отменял.

На новые плиты перекрытия цены начинаются от 6 000, заканчиваясь 30 000. Максимум установлен на серийный крупногабарит длиной более 9-ти метров. Если говорить о перекрытиях канализаций, отдать придется 3 000-5 000 рублей. Разброс цен небольшой, поскольку отличаются плиты лишь производителями.

Какие бывают плиты перекрытия

Перекрытие – это несущий горизонтальный элемент строения, который выступает в роли ребер жесткости, обеспечивает устойчивость и предназначен для разделения этажей в жилых домах и на промышленных объектах. Нагрузка на перекрытие состоит из тяжести самого элемента, а также части строения, которая на нее ложится, и нагрузки при дальнейшей эксплуатации.

Железобетонные многопустотные плиты – это самый популярный, хоть и не единственный, элемент при создании перекрытий. При строительстве крупных объектов – многоэтажных зданий жилого и промышленного назначения – на долю этих конструкций приходится 30% всех используемых железобетонных изделий (ЖБИ). Для лучшей прочности и долговечности плиты армируются, для чего используется обычная и напряженная арматура. Стандартная армированная конструкция может выдержать нагрузку до 6 кПа. Основным материалом служит легкий или обычный бетон различных марок. Продольные пустоты повышают звукоизоляцию и снижают вес ЖБИ.

Перекрытия также делают из железобетонных балок, которые плотно подгоняют друг к другу, между балками устанавливаются вкладыши, а оставшиеся пустоты заполняют бетоном.

Монолитные перекрытия

Монолитные перекрытия, они же монолитные плиты перекрытия, вы не найдете в продаже. Их делают на месте, для чего сперва делается опалубка, потом устанавливается арматурная сетка, которую заливают бетоном. Огромный плюс монолитной конструкции – в высокой несущей способности, так что подобные конструкции требуются в условиях повышенной нагрузки. Второе неоспоримое достоинство – возможность создания конструкции любой конфигурации, что важно в случае строительства зданий нестандартных форм. В малоэтажном строительстве все чаще встречается создание монолитного перекрытия по профнастилу. Однако есть у данного метода и минусы. Во-первых, создание любого монолитного объекта требует высокой квалификации рабочих из-за сложности работ, и не каждая бригада обладает достаточной квалификацией. Во-вторых, много времени требует создание опалубки. в холодное время года бетон будет сохнуть почти месяц.

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия – это самые востребованные железобетонные изделия при возведении жилых и промышленных многоэтажных зданий. Их делят на:

Многопустотные плиты

Многопустотные плиты – самый популярный строительный элемент, который используют и в частном, и в многоэтажном домостроении, при возведении промышленных зданий, торговых и офисных центров. Используют их и для защиты теплотрасс. Ширина такого изделия составляет от 0,6м до 2,4м, длина от 2,4м до 6,6м. Существуют изделия длиной 12м, но их делают на заказ для особо длинных пролетов, где не предусмотрены дополнительные опоры.

Основными плюсами пустотелой плиты являются:

• экономия бетона,
• высокая шумоизоляция,
• наличие пустот, которое позволяет разместить в них инженерные коммуникации (кабели, трубы и т.д.)
• демократичная цена, которая стала возможной благодаря высокой популярности и востребованности, что позволило оптимизировать производство, а также уже указанной экономии бетона.

Многопустотные плиты делают из облегченного и обычного бетона. Существует три вида многопустотных плит – ПК, ПБ и ПНО, причем настолько похожих внешне, что положи их рядом – и даже специалисты разведут руками. Однако разница есть, и разница эта весьма существенная.

Плиты ПК

Плиты ПК используют в обычном многоэтажном строительстве в качестве элементов сборных перекрытий. При изготовлении используется напряженная арматура, а полости в некоторых случаях закрываются бетоном для повышения прочности. Наличие монтажных колец упрощает их установку при строительстве. Цена изделия зависит от размера. Стандартная высота – 22см. Металлический каркас, напряженная арматура и особо прочный цемент позволяют выдерживать высокую статическую и динамическую нагрузку.

Металлический каркас внутри плиты выглядит следующим образом:

Плиты ПБ

Плиты перекрытия безопалубочные многопустотные ПБ используются в малоэтажном домостроении. У них нет монтажных колец, а напряженная арматура расположена только продольно, что позволяет резать их под углом 45 градусов, а это в свою очередь открывает новые возможности при строительстве зданий сложных форм. Стандартная высота – 22см.

Плиты ПНО

Такие плиты предназначены для малоэтажного домостроения, выступая в качестве чердачного перекрытия. ПНО на 6см уже двух других типов плит, что позволяет сделать потолки выше, но не влияет на прочность. Стандартная высота – 16см.

Ребристые П-образные плиты

П-образная плита имеет два продольных ребра жесткости, конфигурация и стала причиной такого названия. Чаще всего П-образные или ребристые плиты встречаются в качестве несущих элементов теплоцентралей и водопроводов, то есть, нежилых помещений, а также в роли чердачных перекрытий. При строительстве жилых помещений данные ЖБИ практически не используют – форма делает невозможным создание эстетичного ровного потолка, а отсутствие пустот – аккуратный и удобный монтаж коммуникаций. Однако цена на ребристые плиты ниже, чем на многопустотные плиты благодаря экономии сырья, а прочность достигается армированием на этапе заливки.

Высота ребристой плиты составляет 30 или 40см. В качестве чердачных перегородок обычно используются изделия высотой 30-сантиметров. 40-сантиметровые встречаются при строительстве коммерческих и промышленных зданий. Вес ЖБИ – 1,5-3т, ширина – 1,5-3м, длина – 6, 12 либо 18м.

Ребристые плиты используются только в местностях с низкой сейсмической активностью и только там, где температура не понижается ниже -40°C.

Маркировка плит перекрытия

Все плиты различаются по толщине, количеству и диаметру пустот, а также вариантам опор. Конструкционные особенности подразумевают расположение плиты перекрытия на несущих стенах здания.

Опора может осуществляться:

• по двум торцевым сторонам,
• по трем сторонам (две торцевых и одна боковая),
• по четырем сторонам.

Маркировка плит перекрытия представляет собой набор букв и цифр, в которых указываются все необходимые для строительства данные.

Первые две буквы в маркировке – обозначение непосредственно типа плиты – ПК, ПБ, ПБО.

Наличие дополнительной буквы – это повышение количества плоскостей опоры:

• 2ПКТ – по трем сторонам,
• 2ПКК – по четырем сторонам.

Цифры, указанные после букв, – это размер плиты по длине и ширине. Стандартная высота плиты ПК и ПБ – 22см, ПНО – 16см, однако существуют плиты высотой 18-30см, с увеличением толщины и уменьшением диаметра пустоты возрастает и несущая способность. Реальные размеры несколько отличаются от указанных в маркировке.

Первые две цифры в маркировке указывают длину в дециметрах. Реальный размер – на 20мм меньше. Так цифра 42 обозначает, что реальная длина изделия – 4180мм.

Следующие две цифры указывают ширину в дециметрах, реальный размер – на 10мм меньше. Цифра 12 обозначает, что реальная ширина плиты – 1190мм.

Последняя цифра в маркировке – это допустимая нагрузка в центнерах на квадратный метр. Стандартная нагрузка составляет 800кг. Однако при необходимости можно изготовить плиты, выдерживающие нагрузку до 1250кг – они требуются при строительстве зданий с повышенной нагрузкой на перекрытия.

Буквы в конце маркировки обозначают следующее:

• АтV – при изготовлении плиты использована усиленная арматура (в некоторых случаях указывают конкретный тип арматуры),
• а – в торцах использованы уплотняющие вкладыши,
• т – изделие из тяжелого бетона.

Помимо параметров плиты на боковых поверхностях указывают и другие данные, обычно подразделяемые на три блока: основные и информационные данные, а также данные для монтажа.

Основные данные:

• Марка ЖБИ
• Название и товарный знак предприятия
• Штамп техконтроля

Информационные данные:

• Масса плиты
• Дата изготовления

Монтажные данные:

• Верх конструкции
• Место опоры
• Установочные риски
• Место строповки

Работа с плитами перекрытия допускается только с использованием строительной техники. Категорически запрещается ронять, бросать, а также разгружать и перетягивать плиты волоком, это негативно скажется на их прочности. При хранении ЖБИ всегда используются опоры либо инвентарные прокладки.