Что такое ТЭН для бойлера: функции, виды, профилактика неисправностей, инструкция по замене ТЭНов

Что такое ТЭН для бойлера: функции, виды, профилактика неисправностей, инструкция по замене ТЭНов

Трубчатый электронагреватель — ТЭН изобрели в середине XIX века, за 158 лет своего существования он стал незаменимым элементом многих бытовых приборов, связанных с активным нагреванием воды. ТЭН для водонагревателя является главной деталью — без него невозможна нормальная работа стиральных и посудомоечных машин, ни один электрический бойлер не сможет нагревать воду при отсутствии этой составляющей.

Назначение и разновидность

Для любого водонагревательного изделия ТЭНы являются основной деталью. Работают они от электрической сети, поэтому конструкторы используют их при разработке различных электронагревательных приборов от обычного чайника до автоматизированных бойлеров большой емкости.

ТЭН для водонагревателя конструктивно представляет собой герметически запаянную медную трубку со спиралью из нихрома внутри, которая расположена обычно в нижней части изделия или в исключительных случаях — сбоку. Нижнее расположение более приемлемо, потому что обеспечивает равномерный нагрев всего объема воды.

В зависимости от конструкции нагреватели подразделяются на «сухие» и «мокрые». Первые так называются из-за того, что не имеют контакта с водой — их корпус скрывает герметическая колба. Водонагреватели с сухим тэном используются для современных моделей. Производители считают такую конструкцию более долговечной, так как корпус нагревательного элемента не подвергается постоянному воздействию воды — отсутствие известковых отложений и накипи существенно продлевает срок эксплуатации ТЭН. Они не перегорят, если пользователь случайно включит бойлер без воды.

Тем не менее, самой распространенной моделью считаются мокрые или погруженные ТЭН. Некоторые пользователи считают, что это уже устаревшая модель и совершенно напрасно — они продолжают повсеместно эксплуатироваться в различных водонагревателях. Основным недостатком такого нагревателя считается склонность к частым поломкам из-за накипи и отложений, но по сравнению с сухим собратом их проще найти в продаже, легче заменить и они, естественно, дешевле.

«Сухой» элемент нагрева

Разработанный «сухой» элемент нагрева для бойлеров продлевает его срок эксплуатации, повышает работоспособность. Главная греющая деталь располагается в колбе и не соприкасается с водой в емкости бака.

Теплоотдача «сухой» греющей детали больше. Преимущества сухого ТЭНа вытекают из его конструкции:

  • Поскольку элемент нагрева спрятан и не взаимодействует с водой, то проводить дополнительные процедуры по очистке воды не нужно. На его работу не влияет состав воды, ее жесткость.
  • Сухие ТЭНы для бойлеров нагреваются быстро, поэтому расход электроэнергии уменьшается.

Возможность получить электрозаряд во время купания исключена.

Покупать электронагреватель сухого типа рекомендуется с учетом классификации ТЭНов. Учитывается наполняемость колб нагревательного элемента:

  • ТЭНы для бойлера с завоздушенными колбами;
  • Колбы, наполненые маслом;
  • Белый песок используется как наполнитель колбы и спирали.

Колба с воздухом относится к низкокачественным деталям. Масляная колба сокращает энергетические затраты. Такая же характеристика дается и третьему типу колбы. По конструкции ее называют оградительного типа колбой.

Особенности конструкции

Стандартная конструкция мокрого нагревателя состоит из таких элементов:

  • пустотелые изогнутые разными способами медные или нержавеющие трубки;
  • внутри находится спираль из нихромовой нити;
  • изолятором служит теплопроводное вещество — кварцевый песок или оксид магния.

Сухой или закрытый ТЭН для бойлера отличается наличием изолирующей колбы из керамики повышенной прочности. Иногда ее корпус делают из магниевого силиката или неорганического стеатита, но только не из металла. Нагревание происходит через эту защитную колбу, а сам трубчатый элемент с водной средой не контактирует, поэтому и служит долго.

Если рассуждать, какие же из видов ТЭН лучше, то надо сразу отметить, что имеются весьма существенные отличия в мощности и по конфигурации — для мокрых элементов существуют различия по применяемому креплению, формам изгиба и материалов для изготовления корпуса. Тип бака, используемого в бойлере, определяет форму нагревателя — по этой характеристике электронагреватель может изготавливаться прямого вида или согнутого, в различных направлениях. В основном корпусе ТЭН мокрого вида делают из меди и нержавеющей стали. Сухой ТЭН для установки в бойлер изготавливается в виде прямого стержня разной длины и диаметра — это зависит от объема бака, корпус делают из нержавеющей стали, а стеатитовое покрытие изготавливается конкретно для каждой модели.

«Мокрый» нагревательный элемент

«Мокрый» нагреватель изобретен давно. В своей конструкции за последние десятилетия не изменился.

ТЭН состоит из металлической трубки, спирали, диэлектрического типа наполнителя. Его мокрый тип и сегодня распространен как элемент водонагревателя.

Спираль изготавливается из нихромовой проволоки, поэтому обладает высоким показателем сопротивления. Ее вставляют в медную или стальную трубку. Чтобы не происходило внутри трубки электрического перенапряжения, ее пустоты (между проволокой и стенами трубки) заполняются диэлектрическим материалом. В качестве материала используется: оксид магния или кварцевый песок. Тепло выделяется при подаче напряжения на оба конца проволоки. Таким способом элемент нагрева, погруженный в холодную воду, нагревает ее. Нагреватель «мокрого» типа работает, непосредственно соприкасаясь с жидкостью.

Сэкономить на покупке электрического нагревательного устройства можно, если выбрать водонагреватель с мокрым элементом нагрева. Его цена ниже, чем у прибора с сухим кипятильником.

Когда наблюдаются проблемы в работе прибора, производителями в инструкции указывается о необходимости спустить воду с емкости бака и провести замену элемента нагрева. Большинство баков оснащены специальным краном для плавного спуска жидкости. Внутри емкости может быть около 100 литров. Их надо слить, только после этого открывается нижняя крышка бойлера.

Трудный выбор

Перед пользователями при покупке водонагревателя возникает естественный вопрос, какого типа нагревательный элемент будет лучше для бойлера. Для этого надо, как минимум, ознакомиться с их эксплуатационными характеристиками.

Стандартная установка всех нагревателей в изделиях — фланцевого типа. Таким образом достигается полный контакт с нагреваемой жидкостью, но на корпусе при работе появляются отложения и продукты коррозии, существенно замедляющие эффект теплоотдачи.

Читайте также:
Что на пол и стены? выберите дерево в интерьере

Процесс нагревания со временем эксплуатации увеличивается, что приводит к увеличению расхода электроэнергии. Конструкторы разных производителей применяют различные доработки, которые замедляют возникновение отложений и накипи, но мокрым ТЭН свойственно быстро выходить из строя, да и техническое обслуживание их довольно сложное.

Сухие нагреватели имеют более долгий срок службы из-за того, что их корпус практически никогда не контактирует с нагреваемой водой. Внутренняя часть емкости бака, как и фланцы крепления нагревателей, покрывается специальными эмалями на основе титана или стеклофарфора — такая защита от коррозии предотвращает возникновение отложений и накипи.

При долгой работе термонагреватели мокрого типа обрастают накипью, что может привести к пробою, и пользователь получит удар электрическим током через корпус изделия. У сухого варианта такая негативная возможность устранена, потому что между жидкостью и корпусом нагревателя установлена керамическая колба, являющаяся диэлектриком. Кроме этого, такой вариант полностью исключает перегрев корпуса нагревателя, сервисное обслуживание сокращается до минимума, но не исключается периодическая замена, хотя и во много раз реже.

Многие производители наладили выпуск водонагревателей большого литража с применением сразу двух видов ТЭН, что способствует высокой надежности и увеличению срока службы.

Статистические данные подтверждают, что закрытые нагревательные элементы эксплуатируются в три раза дольше, чем их открытые собратья — мокрые служат не более 5-ти, а сухие не менее 15 лет. Стоимость открытых нагревателей гораздо ниже, они практичнее при ремонте, но, если вы не планируете техническое обслуживание своего водонагревателя, то лучше сделать выбор в пользу сухого варианта.

Какие выпускаются нагреватели

Различные модели водонагревателей отличаются нагревательными устройствами, поэтому надо знать их особенности, чтобы подобрать для своего бойлера идентичный ТЭН.

Аристон

Знаменитый концерн из солнечной Италии отдает предпочтение нагревателям из нержавеющей стали с хромоникелевым составом, но с медной оболочкой. Фланец делается из латуни — это способствует повышению тепловой мощности не менее 1,5 кВт. ТЭН такого исполнения применяются во всех водонагревателях, как малолитражных видов, так и фолиантах, рассчитанных на не одну сотню литров. Стоимость нового аналогичного элемента находится в пределе 1,5— 2,0 тыс. рублей.

Thermex

Еще одна итальянская компания снабжает свои изделия сразу двумя видами нагревателей, что значительно сокращает время нагревания воды — один с мощностью 1 кВт, а другой 1,5 кВт. Работают они вместе или по отдельности, что позволяет пользователю отрегулировать процесс нагревания по своему усмотрению. Корпус сделан из сплава, на который есть зарегистрированный патент, состав держится в секрете. Большой плюс — вместо них можно ставить ТЭН от других производителей, например, Атлантик или Гарантерм.

Горение

Словенская компания использует нагреватели трубчатого типа, но покрытые защитой из стекловидной глазури или стеклофарфора, аналогичной с эмалью, покрывающей внутреннюю поверхность емкости. Таким образом разработчики успешно борются с появлением накипи и известкового налета, что приводит к частым поломкам этой детали. Вода нагревается до оптимальной температуры в 900C, поэтому при замене и установке нагревателя от другого производителя пользователю надо снизить до 60 градусов, чтобы нагреватель не перегорел.

Возникающие неполадки

Приведем краткий список распространенных неисправностей в работе нагревательных элементов.

  1. Когда из крана бежит холодная вода, то это сигнал о том, что произошло нарушение в соединении ТЭН — термостат.
  2. Если изделие то включается, а затем выключается — это первый сигнал о том, что на нагревателе образовалась довольно толстая накипь или слой известкового налета.
  3. Когда при самостоятельной установке пользователь допустил различные ошибки из-за неопытности, то в емкости может возникнуть весьма внушительная воздушная подушка, которая не дает ТЭН нагревать воду.

Любую неисправность гораздо легче предупредить, нежели потом устранять, прилагая определенные усилия и финансовые вливания.

Функция ТЭНа

Водонагреватели разных типов и размеров конструкционно состоят из деталей обязательных для любой модели:

  • накопительная емкость для воды;
  • греющий элемент или ТЭН;
  • термостат;
  • запор и подача жидкости;
  • внешний корпус;
  • теплоизоляция.

Элемент нагрева воды называется ТЭНом. От его бесперебойной работы зависит выполнение водонагревателем прямых функций. Качество комплектующих влияет на налаженность работы прибора в целом. Прибор будет работать длительный срок, если не будет сбоев в работе кипятильника. От него зависят показатели потребления электричества прибором, безопасность его работы.

Алгоритм замены

Замена ТЭНа в водонагревателе весьма трудоемкая операция и проводится она строго по определенному регламенту:

  • отключить изделие от электрической сети;
  • произвести полный слив воды;
  • снять водонагреватель с креплений и перевернуть его для удобства проведения всех работ;
  • открутить крепление нижней панели, сфотографировать расположение и порядок подключения проводки;
  • отсоединить провода от ТЭНа и извлечь его из корпуса бака;
  • произвести очистку налета и накипи, если повреждения корпуса не обнаружено, то установить нагревательный элемент на место;
  • в случае замены устанавливаем новый ТЭН, делаем сборку в обратном порядке.

Специально для неопытных пользователей, чтобы помочь им осуществить такую операцию правильно, есть видео сюжет, где в бойлере проводит замену ТЭН опытный мастер:

ТЭН для водонагревателя: как выбрать, замена, устройство

Несмотря на то, что живем мы в 21 веке, периодические отключения воды все еще преследуют нас. В эти дни незаменимым помощником становится электрический водонагреватель или бойлер. Данное изделие пользуется большой популярностью также у дачников, в случае отсутствия в доме централизованного горячего водоснабжения. Несомненными лидерами на рынке водонагревателей России являются 2 компании Thermex и Ariston.

Читайте также:
Что высаживать в цветники весной

Любой водонагреватель имеет несколько расходных материалов периодическая необходимость замены которых прописана заводом изготовителем. Это ТЭН и анод.

Как выбрать ТЭН для водонагревателя

Перед тем, как выбрать ТЭН для бойлера, необходимо учесть тип фланца, мощность, трубки для датчиков терморегулирования, наличие креплений под анод, а также собственно материал ТЭНа. Не исключены случаи, когда подобрать оригинальный ТЭН не представляется возможным. Выбирая аналоги, обратите внимание на компанию «Мастерпроф», зарекомендовавшую себя надежным поставщиком ТЭНов для бойлеров, производимых на итальянском заводе крупнейшего производителя.

Типы фланца

Прижимной штампованный фланец типа RF. Один из самых распространенных среди фланцев. Используются в бойлерах с внутренним баком из нержавеющей стали от компаний Electrolux, Polaris, ATT, Garanterm, Thermex и другие. Фланец такого типа имеет следующие диаметры: 64, 72, 82 и 92мм.
Прижимной литой латунный фланец. Изготавливается диаметром 48 и 50 мм и используется в бойлерах с эмалированным внутренним баком компаний Thermex, Ariston, Atlantic. У такого фланца имеются следующие подвиды:

  • RCA PA – имеется держатель анода, отличается голыми удлиненными контактами и отсутствием пластиковой диэлектрической крышки;
  • RCF – имеется держатель анода, ТЭН имеет гнутую форму, контакты изолированы;
  • RDF – имеется держатель анода, прямой ТЭН, контакты изолированы;
  • RCF OR – имеется держатель анода, ТЭН имеет гнутую форму, контакты изолированы, изготовлен для горизонтальных моделей;
  • RF – отсутствует держатель анода, контакты изолированы, изготавливается для бойлеров компании Атлантик.

Прижимной фланец из нержавеющей стали типа RNSA овальной формы. Изготавливаются и применяются в водонагревателях Ariston.
Фланец – резьбовая латунная заглушка. Используется в бойлерах практически всех производителей, а также в самодельных нагревателях. Имеет нарезную трубную резьбу различных диаметров.

Мощность ТЭНа

Мощность как правило выбивается на трубке самого ТЭНа. Также всю необходимую информацию о мощности можно прочитать в паспорте изделия, а также на шильде. В случае, если вам не удается найти ТЭН с такой же мощностью, которая была у оригинала, то рекомендуется выбирать нагреватель с меньшей мощностью.

Материал ТЭНа

ТЭНы, изготовленные из различных материалов, отличаются между собой качеством и долговечностью. Рассмотрим три основных и самых встречающихся варианта:

  • Нержавейка – один из самых бюджетных и недолговечных вариантов;
  • Медный – более мощный и надежный по сравнению с ТЭНом из нержавеющий стали;
  • Посеребренный – устойчив к накипи, обеззараживает воду, имеет длительный срок эксплуатации.

Трубка термостата

При замене оригинального ТЭНа обратите внимание на наличие трубки термостата. В случае если она имеется на старом ТЭНе, необходимо, чтобы на новом она тоже была. Если вы обнаружили две трубки, то приобрести нагреватель можно и с одной, т.к. в нее как правило возможно установить два датчика один за другим.

Дополнительные товары

Замена ТЭНа водонагревателя

Бойлеры имеют довольно простую конструкцию и работают по элементарному принципу. Если вы не хотите переплачивать мастерам за работу, то вы вполне сами справитесь с данной задачей. В случае, если ваш водонагреватель находится на гарантии, то необходимо обязательно обратиться в сервисный центр, если соблюдены все правила эксплуатации.

Визуальный осмотр деталей

Визуальный осмотр позволяет объективно оценить в каком состоянии ТЭН для водонагревателя. Для этого потребуется отключить бойлер от сети, слить из него воду и разобрать, очистив нагревательный элемент от накипи.

Осмотрите деталь на наличие трещин, сколов, вздутий или повреждений. В случае их обнаружения, смело выбрасывайте элемент в мусорный бак, так как починить его уже не удастся. В данном случае единственным вариантом будет – заменить ТЭН для водонагревателя на новый.

Такое происходит по причине несвоевременной замены анода. Так как после его разрушения коррозии начинает подвергаться сам ТЭН и стенки бойлера. Крайне важно: повреждение и протечка ТЭНа приведут к повреждению термостата, что значительно увеличит стоимость ремонта. При малейшем повреждении ТЭНа следует его сразу же поменять!

Инструменты для замены ТЭНа

При обнаружении неисправности, необходимо подготовиться к замене и приобрести инструменты. Большинство из них имеются практически в каждом доме, поэтому проблем с заменой возникнуть не должно. Итак, для замены ТЭНа вам потребуются следующие инструменты:

  • Гаечный ключ;
  • Плоскогубцы или пассатижи;
  • Впитывающие ткани (тряпки или салфетки);
  • Прямая и крестовая отвертка;
  • Фазометр (отвертка с индикатором);
  • Новый нагревательный элемент.

Замена водонагревательного элемента

Отключите подачу воды, перекрыв кран неподалеку от бойлера. В случае, если кран перекрытия отсутствует, перекройте воду во всей квартире, путем перекрытия стояка. Помимо перекрытия холодной воды, горячую воду также требуется перекрыть.

Процесс замены довольно прост, достаточно выполнить работы в следующем порядке:

1. Слив воды
1.1. Отключите электропитание прибора;
1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру;
1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель;
1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака;
1.5. Для поступления воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя. При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя;
1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель и откройте его. При отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель. Вода будет выливаться из места подачи холодной воды, а через место подключения горячей воды будет поступать воздух;
1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.
2. Замена внутренних элементов
2.1. Снимите крышку прибора;
2.2. Для замены термостата, выдвиньте его из гнезда и отсоедините от цепи питания;
2.3. Снимите термостат;
2.4. Открутите ТЭН, либо крепление ТЭНа с помощью рожкового и разводного или газового ключа;
2.5. Промойте внутренний бак водонагревателя и замените ТЭН (при необходимости анод и термостат);
2.6. Сборка производится в обратной последовательности. Главное обратить внимание на заземляющий провод.

Читайте также:
Фундамент под каркасный гараж своими руками

Внимание: Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии. Необходимо ежегодно проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить. Необходимо производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 24 месяца.

Внимание: Трубчатый электронагреватель (ТЭН) предназначен для нагрева воды во внутреннем баке путем преобразования электрической энергии в тепловую. Образование на его поверхности известкового налета (или накипи) может привести к ухудшению теплоотдачи, перегреву или выходу из строя. Регулярно осматривайте и при необходимости удаляйте накипь с его поверхности с помощью средства для удаления накипи.

Поставщик ТЭНов от производителя

В 2014 году компанией МастерПроф была отслежена тенденция уменьшения суммы среднего чека в магазине. Люди все больше экономили, предпочитая вместо закупки новой сантехники починку старой. Отследив данную тенденцию мы взяли курс на развитие продажи комплектующих для водонагревателей.

Специалисты компании МастерПроф в течение нескольких месяцев проводили анализ продаж электрических водонагревателей на рынке России. Были проанализированы продажи за последние 4 года. Такой большой срок был взят не случайно, так как именно после 3-4 лет наступает период обслуживания ТЭНа в водонагревателе. Т.е. именно по истечение этого времени водонагреватель выходил из строя. Ремонт водонагревателей осуществляют специальные сервисные компании, и цена ремонта зачастую составляет около половины изделия. В замене ТЭНа нет ничего сложного, основная сложность в том, где найти нужный ТЭН и как понять, что он подходит.

На основе анализа были отобраны самые продаваемые позиции водонагревателей (в совокупности они дают 80% продаж всех магазинов России). Оказалось, что 80% самых продаваемых водонагревателей содержат всего лишь 9 видов ТЭНов. Именно этот ассортимент и стал основой для нашего нового готового решения – стенда ТЭНы и комплектующие для водонагревателей. Помимо ТЭНа замене подлежит также анод. Они отличаются только диаметром резьбы, в которую они вкручиваются. Соответственно, наш стенд был дополнен тремя позициями анодов. И последнее, чего не хватало, это сам термостат, которых оказалось всего 2 вида. Таким образом, мы получили готовый стенд для магазина, который позволял любому потребителю купить запасные части к своему водонагревателю.

Для удобства конечного потребителя нами были прописаны модели водонагревателей, к которым подходит данный конкретный ТЭН, а также диаметр анода, который к нему подходит.

Вся информация также дублируется на коробках с продукцией.

Таким образом, теперь наши клиенты могли размещать в своих магазинах ремонтные наборы для водонагревателей для самостоятельного ремонта. Все изделия содержат подробную инструкцию по замене ТЭНа. Ремонт своими руками получается значительно дешевле, чем через специализированную организацию.

Осознавая большую ответственность перед своими клиентами в вопросе безопасности продукции, в качестве производителя ТЭНов нами была выбрана итальянская компания THERMOWHATT – лидер по производству трубчатых электронагревателей.

Позднее ассортимент был дополнен позициями, которые также пользуются большим спросом – это УЗО для водонагревателя и крепление для водонагревателя на стену.

Данное готовое решение успешно зарекомендовало себя в крупнейших сетевых магазинах России.

Кстати, в процессе работы над данным готовым решением выяснилось, что даже многие профессионалы не знают, как правильно подключать накопительный водонагреватель или бойлер. Всем своим клиентам мы сделали схему, которую можно повесить прямо в магазине. Обратите внимание, только правильное подключение водонагревателя позволяет быстро спустить воду и провести техническое обслуживание.

ТЭН – устройство, неисправности, проверка

Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) – это электронагревательный элемент в виде металлической трубки произвольной формы, в которой размещена спираль из нихромовой или фехромовой проволоки с выводами на концах. Для изоляции спирали и передачи от нее тепла трубку заполняют кварцевым песком. У ТЭНа нет полярности, поэтому безразлично к какому выводу подключать фазу и ноль.

ТЭН был изобретен и запатентован 20 сентября 1859 года американцем Джорджем Симпсоном.

Практически в любых современных электронагревательных приборах, таких, например, как электрочайник, утюг, автоматическая стиральная машина, обогреватель в качестве источника тепла используются ТЭНы.

Если в электроприборе не происходит нагрева, то это не значит, что вышел из строя ТЭН. Вполне возможно причиной неисправности может быть выключатель, терморегулятор или другие элементы управления. Но обычно в первую очередь проверяют ТЭН, так как его проверка не представляет трудностей. Любой домашний мастер, прочитав эту статью даже не имея опыта по прозвонке и замене ТЭНа легко справиться с такой задачей, выбрав наиболее доступный способ проверки.

Устройство трубчатого электронагревателя (ТЭН)

Как видно из ниже представленного чертежа ТЭН представляет собой металлическую трубку из меди, нержавеющей стали или железа, по центру которой проложена нихромовая спираль, свитая в виде пружины.

Трубка внутри полностью и плотно заполнена песком, что позволяет эффективно отводить тепловую энергию от спирали и исключить ее соприкосновение с трубкой. Концы спирали соединены сваркой с контактными стержнями, которые закреплены внутри трубки с помощью керамических изоляторов. Для подачи питающего напряжения на концах контактных стержней нарезают резьбу или приваривают контактные пластины.

Трубки для изготовления ТЭНов используют разных диаметров и в зависимости от назначения придают им различные формы вплоть до спиралеобразной. Наглядным примером может служить электрокипятильник.

Какие бывают неисправности ТЭНов

Наиболее часто ТЭНы отказывают из-за обрыва нити нихромовой спирали, который происходит по причине расплавления нихромовой нити из-за ее перегрева. Перегрев случается если на ТЭНе образовался толстый слой накипи или ТЭН, предназначенный для работы в жидкой среде, включен без нее. Перегореть спираль может из-за исходного низкого качества ТЭНа.

Читайте также:
Удобный диванчик на дачу: делаем своими руками из поддонов

Спираль по центру трубки ТЭНа удерживается за счет плотного ее наполнения песком. Если при засыпке песка его плохо уплотнили или спираль сместилась от центра к стенке трубки, то со временем от вибрации спираль может переместиться и прикоснуться к внутренней поверхности трубки.

Если спираль прикоснется только в одной точке, то при отсутствии подключения заземляющего провода УЗО в квартирной электропроводке работоспособность ТЭН не потеряет и электрочайник или любой другой нагревательный прибор будет продолжать работать. Но при этом возникает вероятность попадания фазы на корпус изделия и если он металлический, то и вероятность поражения током человека при прикосновении к корпусу.

В случае если электроприбор заземлен, то в результате укорочения спирали выделяемая мощность существенно возрастет и если не сработает автомат защиты, спираль расплавится и ТЭН выйдет из строя окончательно.

Если спираль прикоснется к трубке одновременно в двух и более местах, как на фотографии, то при отсутствии заземления и УЗО, если не успеет сработать автоматический выключатель, спираль сразу же перегорит.

Таким образом, ТЭНы могут иметь одну из двух неисправностей – обрыв нихромовой спирали или короткое замыкание ее на металлическую трубчатую оболочку. Любой из этих отказов устранить невозможно и ТЭН подлежит замене.

В современных электрочайниках, мультиварках и утюгах ТЭН приваривают к корпусу изделия и при выходе ТЭНа из строя приходится покупать новый электроприбор.

Как проверить-прозвонить ТЭН

В зависимости от наличия средств измерений проверить ТЭН можно одним из следующих способов. Измерять сопротивление спирали и сопротивление между спиралью и трубкой с помощью стрелочного тестера или мультиметра, прозвонить с помощью индикатора фазы или контрольки электрика.

Проверка ТЭНа
с помощью стрелочного тестера или мультиметра

Для проверки нужно прибор включить в режим измерения минимального сопротивления и концами щупов прибора прикоснуться к выводам ТЭНа.

Если спираль в обрыве, то стрелочный тестер покажет сопротивление равное бесконечности, а мультиметр покажет «1» вместо реального сопротивления, что равносильно бесконечному сопротивлению.

Рассчитать какое сопротивление должна иметь спираль ТЭНа в зависимости от его мощности можно с помощью онлайн калькулятора.

Онлайн калькулятор для расчета величины сопротивления по потребляемой мощности
Напряжение питания, В:
Мощность, Вт:

Достаточно ввести в окошки калькулятора напряжение, на которое рассчитан ТЭН и его мощность. Обычно эти значения выдавлены на трубке. Можно воспользоваться информацией о потребляемой мощности электроприбора. Например, сопротивление ТЭНа электрочайника мощностью 2000 Вт составит 24,2 Ом.

Если спираль цела, то далее нужно одним концом щупа мультиметра прикоснуться к любому из выводов ТЭНа, а вторым к металлической трубке. Если короткого замыкания между спиралью и трубкой нет, то стрелочный тестер покажет бесконечное сопротивление, а мультиметр покажет «1». Если прибор покажет отличное от указанного значения, то короткое замыкание налицо и такой ТЭН дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Проверка ТЭНа
с помощью светодиода и батарейки или источника питания

Если нет в наличии тестера или мультиметра, или села в мультиметре батарейка типа «Крона», то при наличии любого светодиода, а они есть практически во всех бытовых электроприборах и любой батарейки, даже севшей, напряжением от 3 В до 12 В, можно успешно проверить любой ТЭН, в том числе и электрочайника.

На фотографии Вы видите, как можно с помощью, вынутой из мультиметра севшей батарейки «Крона» (напряжение на ее выводах составляло всего 5 В вместо 9 В), резистора номиналом 51 Ом и светодиода проверить целостность спирали ТЭНа. Только надо учесть, что светодиод не лампочка и его нужно подключать, соблюдая полярность. Так как сам ТЭН имеет сопротивление, то при проверке спирали при использовании старой батарейки можно обойтись без резистора.

Если светодиод светит, значит, спираль целая. Для проверки сопротивления изоляции нужно отключить схему от любого из контактных стержней ТЭНа и прикоснуться к трубке ТЭНа. Светодиод не должен светить.

Если нет под рукой батарейки, то ее можно с успехом заменить любым сетевым источником питания постоянного или переменного тока, подойдет также любое зарядное устройство, например, от сотового телефона или ноутбука. На этой фотографии с помощью зажимов типа «крокодил» питающее напряжение подано с источника постоянного напряжения. Светодиод уверенно светил при изменении напряжения от 2,5 до 12 В.

Проверка ТЭНа с помощью индикатора фазы

Внимание! При проверке ТЭНа с помощью индикатора фазы и контрольки электрика следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Другими словами, прикасаться рукой к корпусу ТЭНа и его выводам после подключения к розетке недопустимо.

Если под рукой имеется индикатор фазы электрика, то с помощью него тоже можно проверить исправность ТЭНа. При этом сопротивление изоляции (между нихромовой спиралью и трубкой) будет проверено с большей достоверностью, так как при проверке мультиметром прилагается напряжение не более 9 В, а при проверке индикатором более 220 В.

Для проверки необходимо сначала определить, где в розетке находится фаза (по правилам должна находиться справа) и затем соединить отрезком провода с фазным выводом один из контактных стержней ТЭНа, как показано на фотографии.

Далее прикоснуться жалом индикатора фазы сначала к противоположному контактному стержню ТЭНа (лампочка индикатора должна светиться), а затем к трубке (лампочка не должна светиться).

Читайте также:
Угловые камины для загородного дома

Если при прикосновении к противоположному выводу ТЭНа лампочка индикатора не светится, значит, спираль в обрыве, а если светится при прикосновении к трубке, значит, имеется пробой изоляции (спираль касается трубки).

Проверка ТЭНа с помощью контрольки электрика

Проверить ТЭН с помощью контрольки электрика может практически каждый, так как не требуется никаких измерительных приборов. Суть проверки заключается в последовательном включении со спиралью ТЭНа любой лампочки с последующим подключением схемы к бытовой электропроводке 220 В.

Для подготовки к проверке необходимо взять вилку со шнуром и один его конец присоединить к любому контактному выводу ТЭНа, а второй конец к электрическому патрону. Далее ко второму выводу патрона присоединяется дополнительный отрезок провода. В патрон вкручивается любая лампочка, рассчитанная на напряжение 220 В.

Сначала свободный провод от патрона подключается к свободному концу ТЭНа, как показано на схеме выше. Затем вилка вставляется в розетку. При исправной спирали лампочка должна ярко светить. Если не светит, то спираль в обрыве и дальше можно не проверять, так как ТЭН дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Далее вилка вынимается из розетки и правый по схеме вывод из патрона подсоединяется к трубке ТЭНа, как показано на фотографии. Вилка вставляется в розетку, если лампочка не светит, значит, сопротивление изоляции между спиралью и трубкой большое и ТЭН исправен. В случае, если лампочка начала светиться, значит имеет место пробой изоляции и такой ТЭН эксплуатировать недопустимо.

Нестандартные способы проверки ТЭНов

Если нет возможности проверить ТЭН одним из выше приведенным способом, то можно провода от шнура с вилкой подключить непосредственно к выводам ТЭНа и на несколько секунд вставить вилку в розетку. Если ТЭН начнет нагреваться, то значит спираль целая. Осторожно, при проверке температуры нагрева ТЭНа рукой не обожгитесь.

Для проверки сопротивления изоляции один из концов шнура, при вынутой вилке из розетки нужно отсоединить от вывода ТЭНа и присоединить его через предохранитель рассчитанный на ток защиты не более 5 А к трубке ТЭНа. Затем вставить вилку в розетку бытовой электросети. Тут время не ограничено. Если предохранитель сразу не перегорит, значит короткого замыкания спирали с корпусом нет и ТЭН исправен.

Привести все возможные способы проверки ТЭНа просто нереально. ТЭН даже можно проверить с помощью стационарного телефонного аппарата, включив его в разрыв одного из проводов, с помощью которых подключен телефон к сети. Если после подключения в снятой трубке будет сигнал, значит ТЭН исправен. Можно даже и трубку телефона не поднимать, а позвонить с мобильного телефона на него. Наличие звука звонка подтвердит целостность спирали ТЭНа.

Проверка и замена ТЭНа водонагревателя: способы определения неисправностей, поэтапное описание процедуры

Проверка и замена ТЭНа на водонагревателе имеет особенности по типам устройства. Некоторое водогрейное оборудование оснащается сразу двумя элементами. Изделия выпускаются с вмонтированными термостатами и без (для баков с терморегуляторами в корпусе).

При замене ТЭНов на бойлере надо учесть виды конструкций:

У моделей со спиралью в трубке пространство между ней и стенками заполняется электроизоляционным материалом (кварцевым песком).

Причины перегорания одного или нескольких ТЭНов:

  • механические повреждения, перегрев из-за таких факторов (актуально для «мокрых» ТЭНов):
    • накипь, налет;
    • коррозия иного рода (окисление и пр.);
    • трещины;
  • перегорание нити, электроэлементов (провода, термостат) от износа, скачков напряжения.

Почему горят ТЭНы в водонагревателе

«Мокрые» ТЭНы горят от перегрева, причиненного накипью. Признак, когда толщина чужеродного слоя критическая, – шипение, свист при нагреве.

Погружные ТЭНы перегорают чаще. Накипь служит дополнительным теплоизолятором: 1 мм дает дополнительных 75% теплоизоляции, перегрев опасный, поскольку постоянный. Нить и другие элементы нагревателя рассчитаны на определенную рабочую температуру, при ином значение их срок эксплуатации сокращается.

Перегорание «сухих» ТЭНов не связано с накипью, причиной может быть поломка электрических элементов от старости, замыканий, скачков напряжения, отпадения контактов.

Как проверить исправность ТЭНа

Анализируют электрические параметры. Проверка ТЭНа водонагревателя мультиметром:

Пример: ТЭН 1,3 кВт (1300 Вт, Ватты), напряжение сети 220 В (Вольты):

Далее, мультиметром необходимо протестировать, есть ли пробои на корпусе (прозвонить ТЭН):

  • переключатель устанавливают на прозвонку, «зуммер»;
  • один зонд – к выводу, второй – к корпусу (можно к «земле»);
  • звуковой сигнал (пищит) – есть пробой.

Для проверки работоспособности ТЭНа, когда повреждена изоляция, применяют мегаомметр. Поломка может возникнуть как от механического повреждения, так и при старении материалов. Происходит утечка тока на корпус.

Если цепь с ТЭНом имеет УЗО (защитное отключение, рекомендованное значение для бойлеров не max 30 мА, а max 10 мА), то при повреждении изоляции, водонагреватель все время выключается. Защита активируется с половины тока для отключения: от 5 мА для УЗО при установке 10 мА, от 15 мА для 30 мА.

На мегаомметре устанавливают диапазон 500 В. Прикасаются зондами к клеммам и корпусу, нормальное значение больше 0,5 Ом.

Поломка может крыться не в самом ТЭНе, важно также проверить термостат (если он есть), обычно он отсоединяется без сложных манипуляций.

Термостат находится или в основании нагревателя как часть его конструкции, или в самом баке под крышкой блока управления. В последнем случае не придется сливать воду – достаточно снять панель и данный узел. Процедура замены простая – вставить новый, правильно подсоединить все провода. Процесс проверки стандартный – мультиметром.

Можно ли заменить ТЭН в бойлере

ТЭН – всегда заменяемый. Что нужно учесть при покупке нового:

  • крепление должно совпадать со старым (монтажная гайка, фланец);
  • желательно, чтобы материал совпадал с вышедшим из строя, что исключит разность потенциалов, сокращающую срок эксплуатации. Специалисты рекомендуют, если емкость из нержавейки, ставить такой же нагреватель. Данное условие не критически важное, но желательное. Используют только 2 материала для ТЭНов – сталь и медь;
  • форма, угол размещения должны совпадать (прямые, гнутые), параметр подбирается изначально производителем как наилучший для емкости. Если вставить изделие другой формы, скорость работы может уменьшиться. Но зачастую пространственная ориентация не влияет на работу, нюанс надо уточнять у производителя;
  • с таким же отверстием под анод. Но если в бойлере есть два нагревателя, то один из них может быть и без анода. Анод обязательный, иначе быстро прогрессирует коррозия, накипь;
  • ставить вместо сухих погружные варианты можно, только по инструкции водонагревателя (такие случаи редкие);
  • замена ТЭНа на более мощный или слабый возможна, но по рекомендации изготовителя, иначе собьются настройки БУ.
Читайте также:
Характеристика и применение черного кирпича

Если главные предостережения соблюдены – мощность, габариты, посадочное место – возможно монтировать изделия других брендов. На рынке есть компании, например, Thermowatt, специализирующиеся именно на ТЭНах для бойлеров различных марок.

Конечно, оптимальным будет выбор из продукции того же производителя. Обычно у компаний есть списки взаимозаменяемости сухих ТЭНов, а также их мокрых разновидностей.

Как снять ТЭН с водонагревателя и поставить новый

Достать нагревательный элемент из водонагревателя, если это сухой вариант, проще (если не надо менять анод) – достаточно отключить от питания, открутить крепление, отсоединить клеммы и вытащить из бака, вставить новый, не опустошая емкость. Процедура для мокрых ТЭНов, а таких большинство, сложнее, потребуется слив.

Как выкрутить ТЭН из бойлера:

  1. Вытащить вилку электрошнура водонагревателя из розетки.
  2. Слив:
    • Перекрывают холодную подачу воды от стояка к бойлеру (обычно клапан находится на тройнике сразу после счетчика) и горячий выход из корпуса (клапан на его патрубке);
    • Отсоединяют холодный шланг, открывают кран водонагревателя, подставляют емкость.
    • Если жидкость не вытекает, значит, образовалась воздушная пробка, для ее устранения ослабляют гайку горячего патрубка в месте соединения ее с трубой (на тройнике), открывают предохранительный клапан и слив производят через него (процедура может длиться долго 30 л – 1 час).
  3. После слива скручивают вентили с корпуса, снимают нижнюю крышку, получают доступ к нагревателю. В некоторых электроводонагревателях указанная часть специально сделана съемной, демонтируется проще.
  4. Отсоединяют провода, декоративные шайбы, прокладки, предварительно запомнив их место.
  5. Откручивают по периметру все винты крепления нагревателя. Порядок любой, но закручивать надо крест-накрест, чтобы не искривился фланец и прокладка.
  6. Вытаскивают ТЭН.

Перегоревшие ТЭНы не ремонтируют, выбрасывают, кроме случаев:

  • отвалились контакты – их можно припаять;
  • неисправен термостат (проверяют стандартно мультиметром) – его заменяют.

Замена трубчатого нагревательного элемента в водонагревателе: вставляют ТЭН, подсоединяют провода, закручивают крепления.

На что обратить внимание:

  1. Крайне не рекомендовано оставлять старые части узла, даже если они пригодные, например, прокладки (их материал «устает»).
  2. Болты фланца затягивают не по порядку, а крест-накрест для равномерного прилегания и без чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу или не вырвать шпильку.
  3. По запомненной схеме подключают провода, ставят кожух-крышку, перед закрытием которой проверяют, все ли соединения без люфта.
  1. Если бак снимали со стены, навешивают на место.
  2. Подсоединяют шланги.
  3. Открывают холодную подачу, заполняют емкость.
  4. Открывают горячий кран, должна пойти вода.
  5. Закрывают смеситель, выжидают 1 час, чтобы исчез конденсат и для уверенности в отсутствии течи.
  6. Включают бойлер. Проверяют термостат, регулятор выставляют поочередно на макс./мин. При этом срабатывает световой элемент индикатора вкл./вкл. Можно посмотреть на счетчик электроэнергии – при максимальном значении термостата бегунок будет идти заметно быстрее.

Услуги по замене ТЭНа предоставляют сервисные центры, ремонтные организации. Стоимость замены ТЭНа 800 – 1000 руб., плюс цена нового изделия (например, для бойлера Ariston ABS Platinum 2500 Вт – 1000 – 1200 р.).

Магниевые аноды заменяют обязательно, если осталось 30% от их тела. При установке нового нагревателя желательно это сделать в любом случае, если анод давно не менялся. «Вечные» (титановые, никелевые) аноды оставляют, если работоспособные, такие разновидности не «съедаются» средой. Важно следить, чтобы плата управления водонагревателя в процессе манипуляций не была залита водой, если это случилось – просушить ее.

Температурный шов

Температурный шов – это деформационный шов в бетонной конструкции или основании. Наружный температурный шов-разрез разделяет дом на расчетные секции, в целях защиты материала стен, фундаментов и т.д. от деформаций в результате изменений температур бетона. Температурные швы обычно выполняют комбинированно с усадочными и компенсирующими сдвиги отдельных участков постройки в результате подвижек грунтового основания (сезонные осадки-пучения грунтов, как известно, ни предсказуемыми, ни равномерными быть не могут). Другие комбинации деформационных швов, к которым относятся и температурные, делают в целях разгрузки монтажных стыков между отдельными сборными элементами дома. Стыки должны сопротивляться не только поперечным и продольным напряжениям, но самым опасным – скручивающим, поэтому узлы стыков разрабатывают с деформационными швами. Расположены деформационные швы монтажных стыков на участках примыканий: бетонный пол с колоннами, маршами лестниц, пандусами и бордюрными камнями. А также и на любых участках конструкции, где есть излом плоскости или «ступенька» – например, перепад высот стяжки или плиты.

Температурные швы являются компенсационными, относятся к условно-эластичным и не имеют никакого отношения к усадочным швам и рабочим (технологическим или холодным) швам бетонирования. Совмещение температурного и усадочного шва всегда индивидуально и выполняется различно для массивного монолита, плит и стяжек.

Чтобы не запутаться в обширной терминологии: для упрощения классификации швов нужно подразделять их по нагрузкам и воздействиям на конструкцию, которые эти швы должны компенсировать.

Читайте также:
Установка одностворчатой межкомнатной раздвижной двери

Температурно-усадочные швы

Температурно-усадочные швы – это совмещение деформационных швов различного назначения в один, когда это возможно. Все температурно-усадочные швы обязательно герметизируют.

Усадочный шов

Усадочный шов фрагментирует конструкцию (плиту), при этом разрез никогда не доводят до нижней грани плиты. Усадочные напряжения в бетоне велики, и если не разгрузить плиту, то бетон не просто растрескается, а может стать непригодным к дальнейшей эксплуатации (или потребуется сложный дорогостоящий ремонт, установка пакеров и инъекции) из-за ряда глубоких сквозных трещин в напряженных зонах. Усадочный разрез делают по расчету – на часть высоты плиты, тем самым ослабляя рабочее сечение. «Где тонко, там и рвется»: усадочная трещина пойдет предсказуемо в глубину реза и не выйдет на загерметизированную поверхность конструкции. Усадочные швы часто совмещают с другими швами, в этих случаях может не быть ни трещин, ни разломов. Усадочные швы – это компенсаторы деформаций в массивах ж/б конструкций. Благодаря усадочным швам происходит компенсация деформаций усадок. Например, когда бетонная стяжка схватывается, она в силу физических факторов не может твердеть и терять влагу совершенно равномерно. Стяжку режут на карты – квадраты расчетной площади (в самых простых случаях для армированных стяжек это карты 6*6 м, если размер стяжки меньше – шов не нужен), и предусмотренные разрезы исключают появление непредусмотренных трещин.

Усадка бетона

Усадка бетона, или изменение объема забетонированных конструкций, начинается сразу же после завершения укладки бетонной смеси, продолжается в течение схватывания и твердения бетона и не всегда заканчивается после набора прочности – до нескольких месяцев и даже дольше. Потеря в объеме в результате усадки обычно находится в пределах 1-1,5%, это незаметно на глаз, но тем не менее может привести к растрескиванию бетона, отслаиванию поверхностного слоя и резкому снижению долговечности постройки – если не приняты меры по компенсации усадочных деформаций. Особенно опасны усадки бетона для несущих конструкций фундаментов, стен, перекрытий и т.д. Нормы допускают процент усадки, равный 3% для тяжелого бетона, или 0,4 мм/метр линейной конструкции. Уменьшение объема массивных конструкций вследствие усадки обязательно следует учитывать при бетонировании.

Величина усадки бетона зависит от многих факторов:

  • От количества цемента – прямая зависимость;
  • От вида цемента: высокоактивный и глиноземистый цемент даст большую усадку по сравнению с портланцементом;
  • От водоцементного отношения – чем больше воды в бетонной смеси, тем сильнее будет усадка;
  • От вида заполнителя: чем пластичнее заполнитель, тем меньше усадка;
  • От удельного веса и крупности заполнителя: чем плотнее и крупнее заполнитель – тем меньше усадка. Бетон с пористым крупным заполнителем и песком мелкой фракции даст большую усадку.
  • От качества уплотнения бетонной смеси при заливке. Вибро-уплотнение дает плотную упаковку зерен мелкого и крупного заполнителя и минимизирует пустоты, вследствие этого и усадка бетона намного меньше. Укладка с некачественным уплотнением приводит к усадочным трещинам в конструкции.

Процесс усадки бетона делится на стадии:

Первая усадка – пластическая, начинается уже при заливке смеси в опалубку и продолжается, пока вода испаряется из растворной смеси. Если не принять мер ухода за бетоном, не увлажнять и не защищать поверхности конструкций от солнца, ветра и излишнего тепла, то можно получить критическую усадку уже через 6-12 часов – до 4-5 мм/м, что приведет к образованию крупных поверхностных трещин. Что касается влаги, уходящей из жидкого бетона через неизолированную деревянную опалубку, из не укрытых грузовых и приемных емкостей, при слишком долгой перевозке смеси в жару и так далее – все эти нарушения технологии бетонирования приводят к снижению итоговой прочности конструкции, а в частности – к увеличению усадки. Компенсировать потерю воды можно пластификацией, но не превышая дозу реагента согласно инструкции. Разбавлять бетон водой для возвращения ему пластичности – значит увеличить усадку и снизить прочность. Пластическую усадку несложно уменьшить, но вторая стадия усадки необратима.

Вторая усадка – аутогенная, проходит в бетоне во время твердения и набора прочности. В защищенном бетоне величина этой усадки невелика – до 1-2 мм/м, но для массивного фундамента или стяжки — это достаточно серьезно. Чтобы предотвратить образование микротрещин, выполняют усадочные швы. Кроме того, бетонирование массивов в жару – это риск «запарить» бетон, поскольку при гидратации идет сильная экзотермия, что в итоге (если не охлаждать массив) даст внутренние напряжения в бетоне и трещины в конструкции. Снизить усадку можно и нужно, оптимизируя процесс укладки и ухода за бетоном. Оптимально – совмещать рабочие и усадочные швы.

Усадкой «при высыхании» современных бетонных конструкций обычно можно пренебречь. Но старое правило – заливать фундаменты и давать им выстояться около года – вовсе не архаизм, многие частные строители так и делают: заливают ленту или плиту весной, зимой бетону уже не грозят деформации и следующей ранней весной удобно начинать кирпичную кладку. Снижает усадку и армирование, и точный подбор состава бетона, и грамотное введение пластификаторов одновременно с уменьшением количества воды в бетоне.

Несколько «усадочных» нюансов:

  • Если в составе вяжущего много извести, то сильную поверхностную усадку может дать карбонизация.
  • Тяжелые бетоны дают меньшую усадку, чем легкие и пористые.
  • При зимнем бетонировании не обойтись без антиморозных добавок, и нельзя забывать, что они могут способствовать увеличению усадки. Бесконтрольно пластифицировать бетон тоже нельзя, любая присадка должна быть в нормативных пределах по технической характеристике.
  • Укладка смеси с тщательным вибрированием или штыкованием смеси значительно уменьшает усадку бетона. Уплотнять бетон можно любым способом: вибратором или садовой лопатой – главное эффективно выгнать воздух из смеси. Уплотнять заканчивают не раньше, чем прекратится появление воздушных пузырьков и на поверхности не появится цементное молочко.
  • Уход за бетоном: уложенный бетон должен быть влажным, оптимально 70-75% влажности, это снижает усадку.
  • Чем больше массив конструкции, тем больше значение усадки. На малых формах усадка незаметна и практически безвредна.
  • Усадка неармированных конструкций больше, чем усиленных армокаркасами.
  • Вовремя (при замесе) введенная пластификация снижает усадку, добавка пластификатора при форс-мажоре, например, чтобы реанимировать бетон на четвертом часу его жизни в миксере – увеличивает усадку и снижает прочность итогового бетона.
Читайте также:
Холодильник Минск, проблемы с морозильной камерой

Экстремальные условия работ, зимнее и летнее (в жару) бетонирование, пренебрежение технологией приготовления, укладки и уплотнения бетонной смеси приводят к увеличению усадки и снижению прочности бетона.

Конструкция температурного шва

Устройство и конструкция температурных швов имеют свои особенности, отличающие эти швы от деформационных швов других видов. Например, в здании температурный шов делит весь надземный объем, но «не трогает» фундаментную часть: в грунте сооружение защищено от резких температурных перепадов. В бетонных полах и стяжках температурный шов оптимально совмещать с усадочным, а если технология и процесс частной стройки на нужном уровне – то и с конструкционным (рабочим) швом бетонирования.

Расстояние между температурными швами

Шаг температурно-усадочных швов рассчитывают исходя из вида бетона, массивности и протяженности конструкций, климата и условий работы и еще многих факторов. Этот шаг может быть меньше 0,5 м в бетонной стяжке узкого коридора, и до десятков метров в сборной ж/б конструкции. Таблица 10.2.3 СП63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции, исключительно для примера:

Температурный шов в бетоне

Для того, чтоб компенсировать нагрузки от подвижек грунтового основания и постройки относительно отмостки, делают температурный шов. Например, разделение отмостки и ее гибкая привязка с фундаментом будут демпфировать нагрузки, и отмостка не будет подвергаться критическим деформациям и прослужит долго. Пример: классический температурно-усадочный шов в бетоне:

Разнообразие температурных швов в бетоне и их создание

  • Как они выглядят?
  • Многообразие бетонных швов
  • Защитит от резких перепадов температур и деформации
  • А где нет отопления?
  • Защита в домах, где живут люди
  • Как это делается
  • А если дом из кирпича
  • Защищаем отмостку
  • А что с бетонным полом?

Так как в последнее время цены на различные строительные материалы стремительно растут, нужно задуматься о том, каким образом создавать эффективные и качественные строения, чтобы после строительства не приходилось исправлять ошибки. Для того чтобы исключить возможные ошибки и риски, при строительстве любых зданий необходимо организовать температурные швы в бетоне. Эти конструкции минимизируют различные деформации.

Обработка температурного щва

Не исключение здесь и различные бетонные конструкции. Это могут быть полы, отмостки и многие другие конструкции. Если неверно будет сделан выбор технологии по созданию пола, то в результате он покроется трещинами, а финишное покрытие деформируется.

От отмосток зависит состояние ленты фундамента. Если она будет растрескиваться, то это может стать причиной проникновения влаги в основание и в итоге вылиться в очень серьезные последствия.

Как они выглядят?

По внешнему виду они представляют собой надрезы в бетоне. Благодаря этим надрезам при резких и плавных перепадах температур растрескивания основания не произойдет. Это можно объяснить тем, что основание может расширяться, для этого достаточно места.

Так, существует большое количество подобных защитных строительных конструкций. Классификация СНИП содержит не только температурные, но и много других видов швов.

Многообразие бетонных швов

Итак, среди швов различают:

  • Усадочные;
  • Осадочные и температурные;
  • Антисейсмические.

Температурно-усадочные швы – это временные линии. Они создаются преимущественно в монолитных конструкциях непосредственно при заливке бетонных смесей. Когда смесь начнет сохнуть, она будет сжиматься. Это может образовать трещины. Так, раствор будет сжиматься, а давление будет воздействовать на линию пустоты, которая будет расширяться. Затем, когда все засохнет, линия будет уничтожена.

Создание в бетоне температурного шва

Что касается второй группы, то эти канавки предназначены для сохранения постройки от осадки и перепадов температур. Осадочный шов можно обнаружить на любых элементах постройки, а также в основании. Температурный надрез можно найти везде, на любых элементах, но только не на фундаменте. К примеру, в большинстве зданий можно найти температурные швы в стенах.

Антисейсмическая защита – это специальные линии, которые делят здание на блоки. Там, где проходят эти линии, создают двойные стены либо специальные стойки. Это позволяет сделать постройку более устойчивой.

Защитит от резких перепадов температур и деформации

По своим конструктивным особенностям, температурно-деформационный шов – это специальная канавка, линия. Он делит всю постройку на блоки. Размер таких блоков и направлений, в котором линия надреза разделяет здание, определяют проектом, а также специальными расчетами.

Для того чтобы загерметизировать эти канавки, а также максимально уменьшить потери тепла, эти канавки заполняют теплоизоляторами. Зачастую применяются различные материалы на основе резины. Так, значительно растет упругость здания, а температурные расширения не будут деструктивно воздействовать на другие материалы.

Зачастую, такой разрез делают от крыши до основания. Саму основу постройки не делят, так как фундамент ниже, чем глубина, на которой мерзнет почва. Основание не будет испытывать на себе влияние низких температур. Шаг деформационного шва зависит от применяемых материалов, а также от точки на карте, где расположен объект.

Читайте также:
Шерстистый чистец, или стахис: мохнатое украшение сада

В большинстве зданий и построек можно использовать цифры из таблиц. Расстояние между температурными швами будет составлять 150 м для тех зданий, которые построены из сборных конструкций и отапливаются или 90 м для монолитных отапливаемых конструкций.

А где нет отопления?

Ширина температурного шва

В этом случае эти цифры уменьшают на 20%. Чтобы предотвратить усилия, в случае неравномерного осаживания можно организовать осадочные швы. Также эта защита может выполнять роль температурной. Осадочный разрез должен создаваться до основания. Температурный – до верхней части фундамента. Ширина температурного шва должна составлять 3 см.

Защита в домах, где живут люди

Температурный шов в жилом доме имеет древнюю историю. Использовать эти технологии начали еще в процессе строительства первой Египетской Пирамиды. Затем она стала использоваться при любых каменных сооружениях. С помощью этой хитрости люди научились сохранять свое жилье от скачков температуры и других природных катаклизмов.

Эксплуатация жилых домов часто приводит к различного типа разрушениям основания и фундамента. Среди множества возможных причин можно выделить движение грунта под домом. Это сигнал нарушения гидроизоляции. Впоследствии – дом рано или поздно разрушится.

Как это делается

У каждого дома найдется перфоратор. Так, при помощи бура нужно сделать горизонтальный разрез в стене. Затем необходимо провести герметизацию шва при помощи толи, пакли и в конце следует сделать специальный замок и из воды, песка, глины и соломы. Этим составом необходимо хорошо заделать температурный шов.

А если дом из кирпича

Шов в кирпичном доме

Здесь такие средства защиты должны быть предусмотрены еще на этапе проектирования. Для того чтобы обустроить разрез, применяют шпунт в кирпичной кладке, который будет обложен двумя слоями толя. Затем все стягивается слоем пакли и снова требуется все замазать замком на основе воды и глины.

  1. Шпунт создается на этапе возведения здания. Однако, если его нет и не предусмотрено, а сделать такое защитное средство очень нужно, то все можно выполнить при помощи перфоратора, но работать нужно очень аккуратно. Что такое шпунт? Это технологическая выемка. Размеры такой выемки составляют высотой в 2 кирпича и глубиной в 0,5.
  2. На этом этапе необходимо обложить будущий температурный шов в кирпичной кладке все тем же толем и забить все той же паклей. Благодаря своим уникальным свойствам эти материалы никак не реагируют на температурные скачки, и кладка, в свою очередь, тоже реагировать на них не будет.
  3. Теперь пора закрыть эту канавку. Большинство людей применяют для этого бетонный или цементный раствор. Однако, замазка на основе глины подойдет для этих целей гораздо лучше. Эффективность обусловлена тем, что глина это отличный теплоизолятор и гидроизолятор. Также глина несет еще и декоративную функцию.

Защищаем отмостку

Итак, чтобы выполнить температурные швы в отмостке, необходимо:

  • Выкопать по петиметру строения траншею. Глубина ее должна составить 15 см. Ширина траншеи должна быть больше кровельного козырька;
  • Засыпать на дно траншеи подушку из щебня, а сверху проложить по всему периметру рубероидом;
  • Провести монтаж каркаса на основе арматуры.

Прежде чем перейти к бетонным работам на отмостке, выполним защитный шов. Делать его следует на той линии, где соединяются стены и отмостка. Для организации канавки достаточно установить между отмосткой и стеной доски небольшой толщины. Также эти канавки необходимы и поперек. Это делается все тем же методом. Нужно выдерживать расстояние в 1,5 м.

После заливки бетонная смесь попадет туда, куда нужно, но там, где установлены доски, останутся канавки. После достаточного застывания раствора можно вытягивать древесину. Щели можно задуть герметиком или другим средством. Самое главное, чтобы надрезы не были пустыми, иначе защита будет нулевой.

А что с бетонным полом?

Температурные швы в полах можно выполнять даже уже после того, как смесь достаточно застыла. Конечно, лучше озаботится ими еще до процесса заливки.

Чтобы выполнить такую защиту в полу, нужно:

  • Определить линии для порезки бетона. Расстояние можно легко и просто посчитать. Так, 25 нужно умножить на размер толщины пола;
  • Прорезать канавки при помощи электроинструмента. Глубина при этом будет составлять 1/3 толщины. Оптимальные размеры по ширине – пара сантиметров;
  • Удалить из канавок всю пыль и загрунтовать;
  • Когда высохнет, прорезы следует заполнить любым, предназначенным для этих целей, материалом.

Эти действия ни у кого не вызовут сложностей. Что получилось? Если пол будет деформироваться, то эти процессы пойдут по линиям швов. Здесь стяжка может немного растрескаться, но чистовое напольное покрытие останется идеально целым.

Выходит, что подобные мероприятия и простые технологические операции, как на улице, так и в доме или любой другой постройке, позволяют защитить здание. Если один раз при помощи недорогих материалов и перфоратора создать температурный шов в плите, полу и где угодно, можно значительно сэкономить в дальнейшем и продлить сроки службы строения.

Температурный шов: предназначение и технология монтажа

Трещины на стенах здания не только портят его внешний вид, но делают непригодным для проживания. Причиной такой деформации может стать отсутствие температурного шва, обустройство которого является обязательным, согласно нормативу СНИП.

Что такое температурный шов

Это специальный зазор между отдельными частями строительных сооружений крупного и среднего размера. Шов представляет собой разрез в конструкции здания, который разделяет его на отдельные блоки и снимает напряжение с поверхности. Для обеспечения герметизации, места стыков заполняют пластичным полимерным материалом. Компенсационный температурный надрез располагают на всех элементах по периметру здания, но не доводят до фундамента.

Читайте также:
Строим домУтепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг

Для чего необходимо делать

Любое монолитное здание меняет свои первоначальные геометрические формы во время резких перепадов температуры. Это приводит к появлению трещин в стенах и фундаменте, что сильно снижает прочность каркаса. Так, стена дома из керамического кирпича, высотой до 25 метров при температуре -45°С сжимается на 20 мм.

Эффективным способом предотвращения такой ситуации является создание температурного шва. Задача компенсационных мероприятий — снизить общее напряжение с элементов конструкции и придать сооружению некоторую пластичность. После обустройства термошва, отдельные части строения могут свободно расширяться, удлиняться и перемещаться по отношению друг к другу.

Что по этому поводу написано в СНИП

Обустройство температурного (деформационного) шва регламентируется пунктами 6.78. — 6.82 СНиП II-22-81. Согласно указанным требованиям, монтаж должен проходить без затруднений в легкодоступном месте, на случай внезапного ремонта. Термошов всегда монтируют вертикально, но не доводят до основания. Это делается во избежание растрескивания фундамента и деформации стены на случай усадки здания.

Расчет ширины и шага термошва производят с учетом:

  • климатических условий региона строительства;
  • способа возведения здания (монолитное или сборное);
  • строительного материала (бетон, кирпич и другое);
  • внутреннего режима (отапливаемое/ неотапливаемое);
  • заданных параметров здания (длины периметра).

Шов обустраивают по всей высоте здания, вплоть до уровня кровли, за исключением страховочного кармана над фундаментом.

Устройство температурных швов

Различные типы конструкции обладают индивидуальными техническими характеристиками и требуют обустройства термошва по особой технологии.

В бетоне

Термошвы здесь создают преимущественно на стенах монолитных конструкций при помощи перфоратора. Буром производят специальные надрезы в стене по схеме, рассчитанной опытным инженером. Герметизировать такой шов целесообразно толем или паклей. В качестве декоративной замазки используют смесь из соломы, глины, песка и воды.

В стяжке

Изоляционные швы в стяжке пола обустраивают вдоль всех стен помещения и вокруг громоздких несущих колонн здания. Их задача — пресечь передачу деформационной нагрузки от каркаса здания к наливному покрытию.

Допустимо обустройство на различных строительных этапах:

  1. Формовку сетки проводят алмазными или абразивными кругами по твердеющей бетонной плите с последующим заполнением герметиком. Расчет шага обустройства проводят по формуле: высота стяжки Х 24.
  2. Сетку формируют фрагментарно на этапе заливки смеси. Для этого общую площадь разделяют деревянным брусом или пластиковой вагонкой, которую после застывания стяжки удаляют.

На отмостке

Обустройство термошва проводят до начала бетонных работ. Компенсацию распределяют по линии соединения стены и отмостка простым способом:

  1. По периметру строения роют траншею глубиной 15 см. Ров должен выступать за кровельный козырек на 10 см.
  2. На дно траншеи укладывают подушку из щебня, и укрывают рубероидом.
  3. Проводят армирование и монтаж каркаса с шагом 1,5 м по периметру.
  4. Для организации канавок используют доску, которую убирают после застывания.
  5. Производят защиту щелей герметиком.

На плитке

Рекомендуемый шаг обустройства термошва на плитке — каждые 3-3,5 м, в зависимости от типа и размера керамических элементов. При укладке на пол керамогранита его также принято закладывать. Плитку укладывают на клей с высокой степенью эластичности, например литоэластик. Шов на бетонной стяжке и между плитками должен совпадать. Для формирования канавок рекомендуется использовать крестики большего размера. Пространство между плитками в месте щелей замазывают полимерным герметиком.

Шов по плитке делают по ширине помещения так, чтобы он не шел от входа.

При облицовке кирпичом

Хороший вариант формирования термошва по кирпичной кладке — в процессе возведения здания, а не по прошествии многих лет эксплуатации. Рекомендуемая ширина — 20-30 мм, допустимый шаг — 15-17 м по периметру здания. Его закладывают в процессе кладки кирпича с одновременным размещением термоизоляционного шнура, а герметизируют после высыхания кладки. Если термошов не заложен изначально, допускается резка по готовой кладке с последующей герметизацией.

На доме, облицованном кирпичом температурный шов не нужен в случае:

  • монтажа сборных перекрытий;
  • обустройства продольных стен с шагом 1-2 м;
  • отсутствия цельной арматуры в конструкции.

При облицовке кирпичом

На кровле

Компенсационный шов на крыше снимает общее напряжение с кровли при эксплуатации здания при деформации основания. Устройство его определяется общей геометрией здания.

Их закладывают:

  • вдоль деформационных швов сооружения;
  • в местах соединения плит перекрытия;
  • в области смены направления каркаса сооружения;
  • на монолитной кровле над местами соединения нескольких зданий.

Чтобы талая и дождевая вода не затекали в швы, делают уклон в сторону от конструкции. На крыше перекрытий их заполняют минеральной ватой, закрывают пластичной массой, проводится теплоизоляция.

Кровельный ковер в местах обустройства температурного шва рекомендуется разрывать, независимо от типа финишного покрытия.

Чем заполняется температурный шов

Материал для заполнения в любом случае должен быть упругим, эластичным, легко восстанавливать первоначальную форму после растяжения или сжатия.

Наибольшее распространение получили:

  • демпферная лента (ширина 25-250 мм, толщина 3-35 мм);
  • сплошной или полый уплотнительный шнур (диаметр 6-120 мм);
  • полиуретановый, акриловый, силиконовый герметик;
  • битумная или битумно-полимерная мастика;
  • компенсационные профили специальной конструкции.

Самым надежным способом герметизации является комбинированная техника укладки мастики поверх демпфирующего материала.

Максимальную прочность здания обеспечивает исключительно качественный монтаж деформационного шва с применением сертифицированных материалов. Впоследствии его необходимо проверять не реже раза в год и, при необходимости, устранять нарушения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: