Что такое централизованная система отопления. Частный дом с центральным отоплением. Как можно модернизировать? Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Как провести центральное отопление в частый дом, стоимость

Каждый собственник небольшого частного дома или коттеджа должен решить для себя, каким образом он будет обогревать своё жилище. Здесь возможны две схемы: организация автономного инженерного комплекса или подсоединение к внешним коммуникациям. Второй способ предполагает подключение к центральному отоплению, где теплогенератор находится удалённо. Эта система в целом аналогична обслуживанию многоквартирного дома, но имеет несколько отличительных особенностей.

Для получения подобных коммунальных услуг в городе достаточно вовремя оплачивать счета. Подача тепла производится без оформления какой-либо документации со стороны владельцев квартир. Для собственников индивидуального жилья это сопряжено с некоторыми хлопотами.

Центральное отопление в частном доме — что это такое

Само по себе оно представляет собой разветвлённый масштабный комплекс, по которому циркулирует теплоноситель от поставщика энергии к потребителям. Он имеет следующую структуру

1. центральный элемент отопления. В его качестве выступает ТЭЦ или котельная. В первом случае вода нагревается за счёт пара, вырабатываемого турбинами. Во втором – имеется высокомощный агрегат с теплообменником, работающий на природном газе, мазуте и др.
2. трубопровод – связующее звено между генератором энергии и конечными звеньями. Может прокладываться под землёй или над ней
3. потребители: многоквартирные дома, школы, офисы и т.д. В них происходит распределение тепла между отдельными приборами – радиаторами, каждый из которых подсоединяется к общей магистрали

Плюсы и минусы такой системы

Частный дом с центральным отоплением также становится звеном цепи – потребителем, который может прочувствовать на себе все особенности функционирования комплекса. Среди его преимуществ для пользователя стоит выделить

1. отсутствие необходимости в ремонте, техобслуживании, когда всю ответственность берёт на себя коммунальное хозяйство
2. доступная стоимость услуг
3. надёжность и бесперебойность подачи тепла, когда поставщик обязан включить централизованную систему чётко в соответствии с графиком и обеспечить безотлагательное устранение возможных неполадок

С другой стороны эти плюсы могут обернуться недостатками

1. невозможность регулирования температуры подачи
2. зависимость от графиков включения/отключения
3. нестабильное давление в трубопроводе, гидроудары
4. ненадлежащее качество теплоносителя, засоряющего радиаторы ржавчиной

Принцип работы системы

Функционирует централизованное отопление частного или многоквартирного дома по одинаковой технологии. Потребитель подключается к сети трубопроводов, идущих от генератора энергии, и превращается в тепловой пункт. Для возможности отсечения от общей магистрали он оснащается задвижкой на входе. После неё врезается фильтр-грязевик, задерживающий нерастворимые примеси.

Далее необходим монтаж специального устройства – элеватора, который одновременно выполняет функции циркуляционного насоса, смесителя и терморегулятора. Дело в том, что из централизованной котельной или ТЭЦ вода поступает с температурой 130-150 С, не закипает она только по причине высокого давления. Дабы не разрушить радиаторы, её необходимо охладить до 90 С путём подмеса холодной струи. Именно за этот отвечает элеватор.

Кроме того, на его выходе имеется узкое сопло, выходя через которое теплоноситель приобретает дополнительное ускорение для быстрого передвижения по трубам и оперативного обогрева зданий.

Стоит ли подключать центральное отопление в частном доме

Ни один из специалистов не даст ответа на этот вопрос, так как он зависит от множества внешних условий. Для оценки правильности этого решения, необходимо просчитать стоимость обустройства, эксплуатационные расходы. Стоит учесть следующие факторы

1. степень удалённости теплосетей от потребителя
2. состояние коммунального трубопровода, степень его загрязнённости
3. уровень качества обслуживания, вывод о котором можно сделать на основании опроса других пользователей
4. издержки, с которыми будет сопряжено подключение к центральному отоплению: перестройка системы обогрева частного дома, составление и утверждение проекта, сбор документации и т.д.

Если решение о подсоединении к коммунальному комплексу обогрева всё же было принято, необходимо выполнить ряд формальностей.

Как оформить подключение

Данный процесс состоит из ряда этапов

1. Собственник составляет проект будущей системы отопления, содержащий детальный план реконструкции существующей автономной сети в соответствии с требованиями поставщика. Также в документацию включается точный расчёт тепловых нагрузок и описание способа теплоизоляции здания.
2. Собранный пакет предоставляется на согласование в специальную комиссию коммунального хозяйства. Если её участники не имеют замечаний, проект утверждается.
3. Разрешение на подключение к центральному отоплению выдаётся местным органом исполнительной власти на основании заявления владельца дома. Решение принимается после рассмотрения всей предоставленной им документации.
4. На заключительном этапе между собственником и поставщиком тепла заключается договор.

Как правильно подключить централизованную систему

Для этого используются три типовые схемы, выбор одной из которых зависит от индивидуальных условий функционирования, внешних параметров и прочих нюансов.

1. Независимая. Применяется, когда повышение давления в автономном комплексе недопустимо, например, трубопровод собран из полимеров. Для его защиты от разрушения вследствие гидроударов и воздействия высоких температур устанавливается теплообменник, выступающий в роли котла. Также в систему необходимо внедрить циркуляционный насос и расширительный бак. Её заполнение производится из водопровода или обратки коммунальной сети.
2. Комбинированная с установкой элеватора. В этом случае частный дом с центральным отоплением превращается в тепловой пункт и функционирует, по схеме, описанной выше.
3. Зависимая. Наиболее простой в реализации способ, предполагающий прямое подсоединение внутренней системы обогрева к централизованной. В этом случае она должна быть готова к сложным условиям работы. Недопустимо использование чувствительной к гидроударам регулирующей арматуры, полимерных труб.

Стоимость подключения

Назвать точную сумму расходов на реализацию данной задачи достаточно сложно, так как она складывается из целого ряда пунктов: тарифы коммунальных хозяйств, реорганизация существующей системы обогрева, закупка дополнительных материалов. Расценки на подсоединение существенно разнятся по регионам нашей страны, а усреднённые показатели не несут конкретной информации.

Чтобы провести центральное отопление в частный дом необходимо стоимость материалов рассчитывать индивидуально, исходя из состояния существующего комплекса, его готовности контактировать с агрессивным теплоносителем, идущим от общей котельной или ТЭЦ.

Одно можно сказать с уверенностью. Несмотря на понесённые изначально затраты, обогрев посредством этой системы в итоге обойдётся собственнику дешевле, нежели поддержание в работоспособном состоянии автономной сети и постоянные расходы на покупку топлива.

Как подключается центральное отопление в частном доме?

Центральное отопление в многоквартирном доме или коттедже создано для их качественного обогрева. Это происходит с помощью одного теплового центра, в котором находятся теплогенераторы или теплообменники. Они могут располагаться как в здании (котельной или тепловом пункте), так и на тепловой станции или ТЭЦ. Центральное отопление делится на водяное, паровое и воздушное. Особой популярностью в последнее время пользуются комбинированное отопление.

• Устройство центрального отопления в многоквартирном доме
• Отопительные внутриквартирные устройства и температурный режим
• Центральное отопление в частном доме
• Подсоединение
• Независимая схема
• Зависимая прямоточная схема

Устройство центрального отопления в многоквартирном доме

Для обогрева многоквартирных домов чаще всего применяется водяное центральное отопление, которое состоит из следующих деталей:

• входных заглушек, отделяющих дом от теплотрассы. При их помощи трубопровод делится на внешнюю и внутреннюю часть. За исправную работу первой отвечают специалисты тепловой службы, второй – коммунальщики;
• врезки труб горячего теплоснабжения на трубопроводах подачи и обратки. При их помощи выполняется распределение воды на полотенцесушители, которые находятся в квартирах;
• элеватора отопления, с помощью которого выполняется регулировка в системе температуры воды. Это достигается благодаря тому, что в нем горячая вода смешивается с охлажденной, из обратки. Емкость последней зависит от диаметра пропускного отверстия элеватора. Его можно менять, что позволяет изменять температуру воды в системах отопления квартир;
• домовых заглушек, нужных для отсечения в неотапливаемый сезон многоквартирного дома от теплотрассы;
• сбросов-вентилей, при помощи которых при возникновении ремонта вода сливается от системы.

Центральное отопление в многоэтажном строении предусматривает наличие внутри здания специальных разливов, которые представляют собой трубы, по которым теплоноситель проникает в вертикальные стояки. Если вы живете в старой советской пятиэтажке, то в подвале будут расположены нижние разливы, от которых идут стояки, фиксирующиеся между собой на чердаке или в верхней части здания.

Но такой вариант фиксации имеет большой минус. Есть вероятность заледенения теплоносителя центрального отопления многоквартирного дома зимой, если циркуляция воды будет остановлена. Чтобы этого не было, нужно уделить особое внимание их качественному утеплению. В верхней части здания обычно находятся воздушники для сброса лишнего воздуха.

Если вы живете в девятиэтажном доме, то разлив будет располагаться не в подвале, а на чердаке. Такое расположение позволяет почти сразу распределить воду по стоякам при включении отопления. Сложности с попаданием воздуха в стояки отсутствуют. В этом заключается большой плюс верхнего разлива от нижнего.

Устройство центрального отопления в многоквартирном доме

Отопительные внутриквартирные устройства и температурный режим

Вид батарей, монтированных в квартирах, зависит от года возведения здания. Если оно построено в советское время, то в квартирах будет использоваться один из следующих видов радиаторов:

• металлические конвекторы, которые имеют стальной корпус, внутри которого расположены витки трубы ДУ-20 и соединенные поперечным сечением;
• чугунные секционные батареи, которые не только много весят, но и имеют высокую теплоотдачу. На каждый радиатор приходится до 150 Вт. К их минусам можно отнести риск утечек и непривлекательный внешний вид.

Габариты радиаторов или отделений в них зависит от того, на каком этаже расположена квартира и какой тип циркуляции теплоносителя в доме. Например, если она верхняя, то теплоноситель, доходя до первого этажа, будет терять свою температуру. Получается, чтобы отопление многоквартирного дома было продуктивным, в квартире, если она расположена на нижнем этаже, необходимо увеличить количество отделений или установить батареи большого размера.

В современных многоэтажных зданиях обычно устанавливаются биметаллические радиаторы. Но это в том случае, если система отопления водяная.

Такие радиаторы производятся из алюминия и отличаются хорошей теплоотдачей, которая равняется около 200 Вт на каждую батарею. Но цена таких батарей высокая. Зато эффективность на высоте. Многие люди задают вопрос, нужно ли устанавливать биметаллические радиаторы или нет. На этот вопрос каждый сам должен ответить, решив для себя, готов ли он потратиться ради получения тепла.

Температурный режим в квартирах указан в имеющемся положении СНиП. При центральном отоплении он составляет:

• санузел – 25 градусов;
• жилые комнаты и спальня – 20 градусов;
• кухня – 22 градусов;
• угловые комнаты – 22 градуса.

Также задана максимальная температура воды в трубах отопительной системы. Она не должна быть выше 95 градусов. Централизованный обогрев многоквартирного дома позволяет продуктивно нагревать помещение, но в то же время, температура в квартире полностью зависит от работы котельной и других внешних факторов. В этом данная система полностью уступает автономному отоплению, которая лишена этого минуса.

Центральное отопление в частном доме

Наличие центрального отопления в частном доме – популярное явление. У него много преимуществ. Центральное отопление подразумевает наличие генератора теплоносителя, функцию которого выполняет центральная котельная.

Подсоединение

Подсоединение отопления выполняется после подписания соответствующего договора между хозяином здания и компанией, которая оказывает данную услугу. Есть три вида подсоединения центрального отопления к частному дому:

• зависимая прямоточная схема;
• независимая схема;
• зависимая схема с монтажом элеватора.

Каждая схема отопления дома, представленная выше, обладает своими преимуществами и минусами, которые важно учесть.

Независимая схема

Достаточно часто для отопления частных домов используется независимая схема. Она подходит в тех ситуациях, когда по каким-то причинам невозможно поднять давление в системе отопления. Чаще всего это случается ввиду конструктивных причин.

Если жилой дом обладает отопительной системой, состоящей из пластиковых труб, понадобится независимая схема с применением циркуляционного насоса. В доме система может заполняться из водопровода или из теплоцентрали при помощи особенного запорного вентиля. Но у нее должен быть расширительный бак.

Независимая схема системы отопления

Центральное отопление частного строения может выполняться с помощью зависимой схемы. Но она нуждается в монтаже переходного устройства. За такую функцию отвечает индивидуальный тепловой пункт, обладающий элеваторным узлом. Последний создан для передачи энергии тепла. Ведь в центральной отопительной системе температура теплоносителя составляет +150 градусов, а на самом деле она не должна быть выше +90 градусов.

Элеватор нужен для передачи тепла от основной теплосети. Он, благодаря наличию инжекционного сопла, делает быстрее скорость перемещения воды в системе домашнего отопления. Благодаря его присутствию, вода будет нагреваться при помощи частичного смешивания с теплоносителем из центральной системы отопления, температура которого очень высокая.

Элеватор, обладающий стальным корпусом с расположенной внутри его смешивающей камерой имеет сопло в виде сужающего отверстия. Быстрое смешивание воды в системе отопления дома осуществляется из-за ее высокой скорости на выходе из сопла. Ее разрежение выполняется за струей. Уже охлажденная вода из возвратной системы отопления проникает в это разреженное пространство.

При наличии элеватора также можно контролировать объем расходуемой горячей воды. Это выполняется благодаря возможности контролировать поперечное проходное сечение сопла. Управление выполняется с помощью перекрытия части отверстия иглой, имеющей вид конуса с небольшим уклоном. Он передвигается при помощи особого механизма, оснащенного выведенной наружу ручкой управления.

Пропорционально температуры нагрева воды меняется ее расход при происхождении через сопло. Также элеватор одновременно играет роль регулятора температуры, смесителя и насоса. Эти оборудования отличаются бесшумной работой и надежностью. Благодаря им, зависимая схема циркуляции воды пользуется большим спросом.

Зависимая прямоточная схема

Зависимая прямоточная схема отопления

Самой простой схемой центрального отопления частного дома считается зависимая прямоточная. Данная система лишена смесителей, расширительной емкости и других вспомогательных деталей. Она состоит только из трубы и радиаторов. Система даже при высоком давлении и температуре хорошо сохраняет элементы. Но у нее есть минус: температура в загородном доме полностью зависит от центральной котельной.

Специалисты выделяют, что из трех систем, с помощью которых выполняется центральное отопление в частном доме, самым универсальным считается зависимая, которая имеет элеватор. Это охарактеризовано тем, что она не нуждается в применении прокачивающего насоса. Несмотря на наличие некоторых минусов, именно центральное отопление считается самым популярным. Ведь с его помощью можно эффективно обогреть квартиру или частный дом даже в знойные морозы.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

Похожие записи

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Схемы подключения радиаторов отопления

В этой статье мы с Вами рассмотрим схемы подключения радиаторов отопления и Вы поймёте какую схему выбрать именно Вам. Сегодня стоит вопрос в выборе двух схем и двух систем по работе систем радиаторного отопления. Первая — это гравитационная система, которая работает без принудительной циркуляции с помощью циркуляционного насоса. И вторая система — это именно та система, которая работает принудительно с использованием циркуляционного насоса. Но так же эти системы могут между собой кооперироваться.

То есть у нас есть гравитационная схема радиаторного отопления, которая работает сама, именно по физическим законам тепла и холода, а есть принудительная система.

Принцип работы радиаторных систем отопления

Что может быть проще схем подключения радиаторов отопления? Есть котел: твердотопливный, дизельный, газовый и т. д.. В котле нагревается теплоноситель, который попадает туда под действием насоса. Нагретый теплоноситель идет в радиаторную систему отопления, в радиаторах тепло отдается окружающему воздуху. Теплоноситель остывает и уже охлажденный возвращается снова в котел, где снова нагревается и так круг замыкается. Все очень и очень просто, но, тем не менее, в реальности схемы бывают гораздо сложнее. Давайте посмотрим, какими бывают эти схемы и чем они отличаются друг от друга, разберем их достоинства и недостатки.

Схема подключения радиаторов Паук

Образно представим котел из которого мы берем трубопровод, и выводим его где то в центр дома. Обычно такая система называется паук. Опускаем стояки и собираем, направляем это все в обратку. Подсоединяем к трубам радиаторы. Теплоноситель поднимается вверх по своим естественным физическим законам. То есть горячий теплоноситель идет вверх, а на второй трубе посередине он уходит и падает вниз. Проходит через радиатор, охлаждается и попадает в обратку.

Обратите внимание, нижние трубы идут под уклоном. Это единственная проблема, то что нужно делать уклоны. Но именно в сегодняшнее время многие опять переходят на эти старые системы, так как начинаются проблемы с энергоносителями. Например, часто отключают электричество, при этом насос работать не будет. Система просто встанет. А вот такая система работает у вас постоянно. Котел может быть любой: газовый, угольный, дизельный и даже электрический. Вся эта система будет работать.

Эта система очень громоздкая. Её необходимо практически выводить на крышу и на чердак. Поэтому не каждому дано ее осилить.

Схема подключения «Ленинградка»

Рассмотрим вторую систему. Когда мы берем подачу с котла и затем опускаем ее вниз. Проводим на уровне радиаторов и потом возвращаем ее обратно в котел. Здесь тоже необходимо соблюдать уклон. Образно это называется система радиаторного отопления, так как по длине монтируется 2-3 радиатора. То есть первый попадает в горячий теплоноситель, какая то часть уходит по обратке охлажденная, а горячая идет в следующий радиатор. Такую схему подключения радиаторов отопления так же называют “классическая ленинградка”. Единственное необходимо поднять трубы немного вверх, чтобы создать разгон. Потом вода пойдет по уклону, здесь они тоже очень важны. Это не всегда удобно сделать, потому что вам будут мешать двери. Так же, чем меньше отводов, тем лучше данная система работает. Если не соблюсти это правило, вы можете посадить всю систему.

Ленинградка может работать с насосом. Он врезается в обратку. За счет него увеличивается скорость и система эффективней работает. Единственный недостаток этой системы — это большой диаметр труб. Если в принудительной схеме подключения радиаторов отопления мы возьмем трубы диаметра 32, мы поставим насос и он все везде продавит. Здесь же, чтобы система работала, трубы должны быть большие. Поэтому сейчас это очень хорошие системы. В новостройках мы всегда рекомендуем делать именно такие схема подключения радиаторов отопления, если есть проблемы с подачей электричества. А здесь можно топить печку или даже газовые котлы. Сейчас есть энергонезависимые системы с регулировкой температуры.

Однотрубная принудительная схема

Самая простая схема подключения радиаторов отопления из тех, которые применяются на практике — это однотрубная система. Она хороша тем, что она проста и меньше труб уходит на трассы. Именно из-за этого она часто применялась еще в советские времена, именно для экономии материала.

Однако это достоинство «однотрубки» выглядит сомнительным на фоне ее минусов. Главный из них – параллельные потоки. Теплоноситель заходит в радиатор, в нем отдает тепло окружающему воздуху, дальше снова возвращается в свой же поток. Но, так как теплоноситель в радиаторе немножко охладился, температура потока несколько снижается. То есть, во второй радиатор теплоноситель приходит холоднее, чем тот, который приходил в первый. Второй радиатор снова отдает тепло, теплоноситель снова охладился и снова подмешался в тому теплоносителю, который идет от котла и от первого радиатора. К третьему радиатору он приходит еще холоднее, чем ко второму. Если система достаточно длинная, то на последнем радиаторе изменения температуры будут достаточно ощутимо чувствоваться.

Как можно исправить ситуацию, когда разные радиаторы по-разному греют? Единственный выход – увеличить размер последних радиаторов. А проще всего не пользоваться однотрубной схемой, а выбрать какую-нибудь другую. Какую? Это мы рассмотрим дальше.

Двухтрубная схема подключения радиаторов

Она очень простая: все приборы в этой схеме подключения радиаторов отопления подключены параллельно друг другу. Как и все, что движется, жидкость, конечно, выбирает тот путь, который дается ей легче всего. При двухтрубной схеме теплоносителю легче протечь через первый радиатор. Дальше, на втором радиаторе, напор будет слабее, поэтому через него проток будет меньше. На третьем радиаторе будет еще меньший напор, а так далее по всей сети. Если радиаторов много, то велика вероятность, что при такой схеме через последний радиатор вообще ничего не будет протекать.

Получается, что первый радиатор греет лучше всего, второй греет хуже, третий – еще хуже, четвертый греет совсем плохо, а последний не греет совсем. Проблема похожа на ту, что мы наблюдали в однотрубной схеме, решить ее частично можно за счет увеличения площади последнего радиатора.

Обе системы плохи тем, что они очень плохо балансируются. Мы можем долго биться с тем, что один радиатор у нас греет, а другой не греет. Если мы закрываем один, начинает греть первый. Закрываем первый, начинает греть второй, а первый греть прекращает. Вот такая ерунда бывает в двухтрубных схемах подключения радиаторов отопления. Бывает, что стоят рядом два радиатора, через один проток есть, а через другой протока нет. Вот и все. Как ни бейся, как ни регулируй, греет либо один, либо другой, но никогда вместе. Поэтому, если вы применяете такую систему, то применяйте ее в очень небольших помещениях.

Схема Тихельмана: все радиаторы в одинаковых условиях

Как ясно из названия, данная схема подключения радиаторов отопления довольно простая, но в то же время хитрая. Первый радиатор расположен ближе всего к насосу, но дальше всех от обратной трубы, а последний находится дальше всех от насоса, но ближе всего к «обратке». Получается, что сопротивление на каждом радиаторе, или напор на каждом радиаторе одинаковые. Протоки через все радиаторы одинаковые. Если мы возьмем и перекроем любой из этих радиаторов, то остальные будут работать как работали, система сама себя балансирует. Здесь вроде бы получается побольше труб, но на самом деле, если эти радиаторы расположены по кругу здания, то схема, получается гораздо легче, проще, элегантнее, чем предыдущие. Петлей Тихельмана можно обвязать и два, и даже три этажа. Более того, если на одном этаже закрыть все радиаторы, на другом они продолжат нормально греть.

Лучевая схема подключения радиаторов отопления

Рассмотрим такую схему, в которой применяется коллектор. К коллектору подходит теплоноситель от котла, и уже от коллектора к каждому из радиаторов идет своя пара труб: прямая и обратная. Если эти трубы спрятать в полу, например, в утеплителе стяжки теплого пола, или вообще поместить их между «черным» полом и чистовым полом, то помещение без труб будет выглядеть очень эстетично. Трубы на другой этаж можно провести по потолку. При такой схеме каждый из радиаторов также можно отключить, но остальные продолжат работать.

Что и где в итоге использовать?

Подведем итоги. Если вы живете в центральных городах и у вас нет проблем с энергоносителями, газом, электричеством и прочими, мы рекомендуем использовать двухтрубную систему, со встречным движением, с движением круговым и принудительной циркуляцией. Так как тогда мы экономим на диаметре труб и на объеме теплоносителя. Соответственно чем меньше нужно воды, тем меньше необходимо энергозатрат, чтобы ее нагреть.

Если же у вас возникают проблемы с энергоносителями или же часто возникают аварийные ситуации, то вам стоит рассматривать схемы подключения радиаторов отопления гравитационного типа с естественной циркуляцией. На всякий случай Вы так же можете врезать туда насос, только он врезается вокруг трубы, чтобы не мешал основному проходу. На время когда у вас будет электричество вы будете гонять его с насосом, потому что скорость увеличивается, радиаторы все равномерной температуры. Эффективность работы с насосом увеличивается на 30- 50 %. Когда нет электричества, эта система будет продолжать у Вас работать. Вы уже знаете какие радиаторы Вы выбрали, их количество и размер. Соответственно Вы теперь можете посчитать, что нужно для того, чтобы их подключить. Напомню, в первом случае, нужны крупные, большие диаметры, можно использовать большие клапаны. И конечно в этом случае тяжело регулировать температуру. Конечно есть варианты, мы обязательно их рассмотрим в более детальном обзоре.

Способы соединения радиаторов

Классический многосекционный радиатор состоит из нескольких секций, передающих тепло от теплоносителя в окружающий воздух. При сборе радиатора, благодаря резьбовому соединению верхний и нижний коллектор каждой секции герметично соединяются друг с другом, наращивая общую длину. Образуется замкнутая система, использующая теплоноситель в качестве источника энергии.

Существует 3 схемы подключения батареи отопления к системе:

1. Боковая.
2. Нижняя.
3. Диагональная.

Разберем детально каждый вариант.

Боковое подключение батарей отопления

В случае бокового подключения радиаторов входной и выпускной трубы происходит с одной стороны. Чаще всего, через точку входа в верхней части батареи поступает горячий теплоноситель, а через нижнюю точку подключения выходит отработавший. Но бывают исключения, когда подключение производится наоборот. Предполагается, теплоноситель равномерно протекает во всю длину радиатора, затем опускается вниз и выходит. Но на самом деле это не так, через ближайшие к выходу секции теплоноситель проходит намного быстрее, чем через дальние.

Это связано с длиной пути, если для ближней секции он составляет 8-10 см ширины секции, вертикальный трубопровод и 8-10 см до выхода, то для дальней секции этот путь длиннее в разы. За то время, пока теплоноситель дойдет до дальней секции, а затем вернется обратно, через ближнюю секцию может пройти в два-три раза больший объем. Из-за этого процесс нагревания батареи происходит неравномерно, дальние секции могут быть чуть теплыми, в то время как ближние ко входу и выходу будут горячими.

Так же есть схема бокового подключения радиаторов отопления, только снизу. При такой схеме горячий теплоноситель приходит снизу и по идее равномерно поднимается вверх. Но на деле имеем тоже самое, что и с верхним подключением: первые секции прогреваются отлично. Остальные все меньше и меньше.

Нижнее подключение батарей отопления

Довольно часто встречается такая схема подключения радиаторов отопления, когда входящий поток теплоносителя подключается к нижнему коллектору, при этом выходной поток подключается к нижнему коллектору с другого края радиаторной батареи.

Горячая вода имеет меньшую плотность и за счет этого должна подниматься вверх, а уже остывший теплоноситель опускаться вниз. Благодаря этой циркуляции происходит замена теплоносителя более горячим. Но по подсчетам производителей, при таком виде соединения батарей от 10 до 20 процентов теплоносителя просто протекает мимо вертикальных трубопроводов и не участвуют в теплообмене. Это происходит из-за того, что узкий канал плохо способствует эффективной циркуляции и процесс вытеснения остывшего теплоносителя может происходить очень медленно. Естественно, что при отложении на вертикальных трубопроводов радиатора солей и накипи скорость циркуляции будет ухудшаться и эффективность падать еще больше.

Диагональное подключение батарей

Наиболее эффективная схема подключения батареи отопления к теплосети. В этом случае входящий поток подключается к верхнему коллектору, а выходной к нижнему коллектору с противоположной стороны. Движение потока теплоносителя происходит по диагонали и все секции задействованы в эффективном теплообмене. Так достигается максимальная эффективность использования теплоносителя и уменьшаются потери.

Особенные модели радиаторов

В многоквартирных домах разводка отопления зачастую сделана таким образом, что возможно только боковое или нижнее подключение батарей отопления. Вносить изменения в проект можно только по согласованию с комиссией, а это долгое и утомительное дело. Но многие изготовители радиаторных батарей предусматривают такую проблему и выпускают системы с диагональной разводкой коллекторов:

• Для бокового соединения радиаторов используется удлинитель съема потока. Это кронштейн с установленной трубкой, который вкручивается в нижний или верхний вход. За счет кронштейна забор или выпуск теплоносителя происходит в дальнем углу радиатора и поток проходит всю батарею по диагонали.
• Для нижнего подключения радиаторов чаще всего используется изоляция крайней секции. Для этого на заводе в месте соединения нижнего коллектора последней и предпоследней секций устанавливается заглушка. Она перекрывает прямой то теплоносителя, превращая всю оставшуюся батарею в радиатор с диагональным подключением.

Произвести такие модернизации можно и с уже установленными батареями. Кронштейны с удлинителями потока легко можно найти в магазинах сантехники. Для установки будет необходим опытный сантехник, так как потребуется отключать радиаторы от сети, разбирать подходной или отводящий трубопровод и герметизировать сборку.

Для перекрытия крайней секции существуют аналогичные решения. Чаще всего это муфта, закручивающаяся в точке выхода и имеющая дистанционную заглушку. Она перекрывает отверстие между предпоследней и последней секцией радиатора и перенаправляет основной поток теплоносителя по обходному пути.

И напоследок, несколько полезных советов:

• не делайте слишком длинные ветки, особенно на другие этажи. Теплоноситель обязательно должен доходить до радиатора;
• при размещении коллектора в комнате, не ставьте его в торце. Длина веток к радиаторам должна быть примерно одинаковой. В противном случае, температура теплоносителя в разных радиаторах может заметно отличаться;
• при монтаже труб в пол или в потолок, ведите их к радиаторам целиком, без разрыва соединений. Иначе, если однажды такая труба потечет, это будет очень большой проблемой.

Как видите, в схемах подключения радиаторов отопления типовых отопительных систем нет ничего сложного. Разобраться в них для того, чтобы спроектировать и проложить свою систему, может любой человек, имеющий общее среднее образование. Разумеется, при создании отопительных систем необходимо учитывать множество нюансов, но это – тема для отдельного разговора.

Как сделать центральное отопление в частном доме?

Любой человек прекрасно знает, что отопление или же центральное отопление создано, чтобы обеспечить комфортное условие проживание. Многие приблизительно знают строение и как вообще работает ЦО, а так же его нормативы.

Если кратко напомнить, то процесс обогрева осуществляется за счет теплового центра, внутри которого как раз расположены теплообменники. Причем их расположение может быть где угодно. Например, их можно поместить в котельную, в станцию и т.д. ЦО делится на несколько видов: водяное отопление, воздушное и паровое. Но в нынешнее время самым большим спросом пользуется именно комбинированное отопление.

Как все же устроено центральное отопление в многоквартирном доме, и какие у него различия с ЦО частного дома?

Читайте в статье:

ЦО в многоквартирном доме

Для того, чтобы сравнить отопление в частном и многоквартирном доме, для начала нужно их отдельно рассмотреть. Начнем с многоквартирного дома. Для обогрева именно таких домов, зачастую применяют именно водяное отопление, а состоит оно примерно из этого:

• Заглушки, которые разделяют теплотрассу от жилого дома. Как раз ими и разделяется трубопровод, на 2 части, наружную и внутреннюю. За внешнюю часть несет ответственность тепловая служба, а вот за внутреннюю часть трубы, несут ответственность коммунальные службы.
• Врезки труб. Они обычно расположены на самих трубопроводах, где идет горячая вода, а так же обратных. Именно используя их, можно выполнить распределение воды.
• Элеватор отопления. При помощи его идет регулирование системы в плане температуры воды. Суть в том, что там происходит и смешение холодной и горячей воды.
• Заглушки. Они необходимы для того, чтобы теплотрассу отсекать от жилого дома.
• Вентили, сбросы. Когда наступает время ремонта, именно через них и идет сброс воды.

Строение ЦО в многоквартирном доме имеет при себе, внутри строения, различные разливы, которые выглядят как трубы. Но по ним теплоноситель, то есть вода, поднимается в стояки. Можно даже привести пример. Если вы до сих пор проживаете в старом доме, то в подвале можно увидеть нижние разливы, от которых как раз и идут стояки.

Но вот есть один недостаток. Именно такой способ фиксирования и имеет большой минус. Есть очень большая вероятность, что может быть заледенение теплоносителя внутри системы. В зимнее время это частый случай. Происходит это из-за того, что в холодное время циркуляция воды не останавливается.

И для того, чтобы данную проблему не допустить, нужно обязательно уделить внимание уплотнению. Если в частном доме, то зачастую воздушники расположены вверху здания. При помощи их сбрасывается лишний воздух.

Но если вы проживаете в многоэтажном доме, то разлив будет находиться на чердаке. Как раз такой вид расположения позволяет делать распределение по стоякам, прямо во время включения отопления. И как раз нет затруднений с попаданием воздуха, он просто не попадает в стояки. Именно это выделяет верхний разлив от нижнего.

Устройства отопления внутри квартир и температурный режим

Тип радиаторов, которые монтированы в доме, зависят от типа здания. Допустим, если здание советских времен, то тут будут замечены следующие виды радиаторов:

• Конвекторы металлические. Корпус сделан из стали, внутри находятся витки трубы, вместе с соединительными сечениями.
• Чугунные батареи. Это самый частый вариант, который можно заметить. Мало того, что они очень тяжелые, но и имеют высокий уровень теплоотдачи. А вот к ним можно приписать лишь один минус – внешний вид средний, да и бывают протечки.

Также размеры батарей,или же их отдельных элементов будут зависеть от того, на каком именно этаже вы их расположите. Так же важна циркуляция. Приведем пример. Если циркуляция верхняя, то чем ближе к первому этажу, тем, ниже будет температура.

Так же и наоборот. Но можно сделать один ход. Лучше ставить нижнюю циркуляцию, и при этом чем выше ваша квартира расположена, тем больше придется делать отделений или же увеличить размер радиатора.

Но вот в уже современных домах обычно ставят биметаллические батареи. Но суть в том, что при этом стоит уже водяная система центрального отопления.

Коротко о биметаллических радиаторах. Они изготавливаются из 2 видов металла, обычно алюминий и другого металла. Алюминий в свою очередь обладает очень высоким уровнем теплоотдачи, около 200 Ват. И приобретать вам данный вид радиатора или нет, решать только вам. Ведь придется сначала потраться на его покупку, а он далеко не дешевый.

Немного отметим и про температурную норму, которая должна быть в каждой комнате, в соответствии со СНиП.

• в ванной положено, около 25 градусов;
• на кухне +22;
• жилые помещения +22 градуса.

Естественно всеми нормами специально разработано так, чтобы в каждом помещении была нужная норма тепла. Так же температура воды в трубах должна быть определенная. Очень важно, чтобы она не была свыше +95 градусов.

Суть еще в том, что ЦО в многоквартирном доме работает вполне продуктивно, но отвечает за нагрев жилых комнат именно котельная. Именно по этой причине, ЦО немного проигрывает автономному отоплению частного дома.

Отопление частного дома

В последние дни ЦО система в частных домах встречается довольно часто. Данная система отопления в двухэтажном доме, зачастую, представляет собой отопление при помощи генератора – теплоносителя, который играет роль центральной котельной.

Процесс подсоединения

Данный процесс осуществляется лишь после того, как будет подписаны все документы и необходимые разрешения. Составляются они между хозяином квартиры и компанией, которая и будет проводить данное подсоединение. Рассмотрим кратко несколько видов подсоединения ЦО к частным домам:

1. Прямоточная схема (зависимая).
2. Независимая схема.
3. Зависимая схема, но с применением монтажа элеватора.

Прямоточная схема (зависимая)

Это самый простой вариант подсоединения ЦО. В ней отсутствуют все расширительные емкость, разные смесители и прочие детали. В ее состав входят лишь трубы и батареи. Что самое хорошее, она легко выдерживает сильное давление. Но вот присутствует и один минус – температура вашего дома будет полностью завязана на работу центрального котла.

Независимая схема

Представленная схема используется очень часто и пользуется большим спросом. В основном ее ставят тогда, когда не могут самостоятельно поднять давление внутри системы.

Можно привести пример. Если в системе вашего дома, трубы изготовлены из пластика, то тут точно понадобится подобная система. Причем в ней находится и используется циркулярный насос.

Зависимая схема с монтажом элеватора

Последний вариант применяется часто с целью передачи тепла. В целом часто используют зависимые схемы, но в этом варианте придется выполнить монтаж элеватора, то есть переходного устройства. Сам элеватор необходим для того, чтобы тепло предавалось от основной теплосети. Именно он и увеличивает скорость подачи, увеличивает мощность.

Любая выбранная вами схема центрального отопления многоквартирного дома или же частного будет неплохой!

Подводим небольшие выводы

Как вы могли заметить, установить ЦО в частный дом – дело вполне реальное. Самое главное подготовить свои деньги и все же рассчитать, а какой именно вариант вам больше подходит. А так большее количество мастеров советуют выбирать именно зависимую схему подсоединения, но с применением элеватора.

Плюс тут в том, что вам не понадобится приобретать насос. К тому же, как правило, в Москве, можно приобрести себе данные системы очень быстро! Так что лучше изучайте все варианты и вперед за дело!

Делаем оригинальные часы из спилов. Часть 3. Заключительная

Перехожу к третьей, заключительной, части мастер-класса.

В третьей части мы выполним подготовительные работы для установки часового механизма, произведем разметку циферблата для наклеивания цифр, наклеим цифры, установим механизм, пропитаем изделие защитным составом, установим стрелки, т.е. завершим нашу работу.

Если вы обратили внимание на будущий циферблат, то в его центре можно увидеть просверленное отверстие. Оно выполнено диаметром 8 мм, такой диаметр имеет шток часового механизма.

Для начала с помощью линейки проводим прямую линию через центр отверстия по всему циферблату — это будет основная осевая вертикальная линия наших часов.

Переносим эту линию на внутреннюю часть циферблата. Это нужно для того, чтобы правильно произвести разметку выборки корпуса под монтаж часового механизма.

Сам часовой механизм имеет размеры 5,5 х 5,5 см. Для него нужно с помощью фрезера выбрать на внутренней поверхности углубление такого же размера. Так как это настенные часы, то на механизме нужно установить специальный кронштейн-подвес. Тогда мы должны сделать и углубление, куда зайдет и гвоздь (шуруп), на который часы будут навешены.

В моем распоряжении есть специальный нерабочий часовой механизм, с помощью которого я и делаю такую разметку. Вставляем шток механизма в просверленное ранее отверстие обратной стороны циферблата и с помощью карандаша намечаем контуры будущей выборки.

Выбираем с помощью фрезера нужный нам профиль.

Сам циферблат имеет толщину 16 мм, толщина механизма такая же. Чтобы все было нормально, и в дальнейшем наружная сторона циферблата не сломалась, я оставляю на циферблате толщину стенки перед часовым механизмом в 5 мм, т.е. делаем глубину выборки 11 мм.

Пробуем вставить механизм. Получилось нормально.

Теперь наступает черед почти ювелирной работы.

Отталкиваясь от нашей основной осевой линии и центра циферблата (это центр нашего отверстия), с помощью транспортира наносим риски направлений, на которых будут располагаться цифры циферблата.

Проводим осевые для цифр.

Мне в мастерской лазерной резкой из тонкого листа капа лиственницы вырезали стрелки в виде римских цифр высотой 20 мм.

Они хорошо впишутся в наш циферблат и по размерам, и по цвету.

При этом можно цифры разместить на циферблате несколькими способами. Скажем, «классическим», когда цифры располагаются параллельно наклонным осям.

Или, если можно так сказать, «вертикальным», когда цифры распологаются параллельно главной оси.

В этом конкретном случае мне нравится второй вариант.

Берем клей МоментКристалл и с помощью ножа аккуратно приклеиваем наши цифры. Я начинаю всегда с цифры ХII.

Понятно, что расположение цифр должно соответствовать направлению вертикали.

Потом я клею VI.

Нам наши оси больше не нужны, убираем их с помощью ластика.

По традиции мне нужно поставить свою метку-автограф. Пишу карандашом на обратной стороне изделия и выжигаю выжигателем.

Теперь нужно покрыть часы защитным слоем. Я применяю масло «Belinka».

После впитываия масла приступаем к можтажным работам. Нужно установить часовой механизм, стрелки.

Чтобы скоба крепления не сдвигалась при дальнейшей эксплуатации, я ее приклеиваю к корпусу клеем Момент Кристалл.

На шток надевается резиновая прокладка.

И в таком виде устанавливаем в углубление на корпусе.

Остается фиксирующей гайкой закрепить положение часового механизма и установить стрелки.

Посмотрев внимательно стрелочки, я все-таки решил их немного изменить: с помощью маленьких ножничек немного укоротил и заострил концы. Так, по-моему, стало симпатичнее.

Спасибо за внимание. Спасибо всем, кто написал комментарии к мастер-классу.

Лучшие идеи изготовления часов своими руками: подробная инструкция, фото примеры

Пустая стена всегда имеет непривлекательный вид, причем даже при использовании минималистического стиля. Однако часто на ней расположены вещи, которые совершенно не вяжутся со сложившимся интерьером.

Принимая решение, чем можно украсить, оптимальным решением станет выбор настенных часов. На рынке представлен широкий каталог предложений, но часто они банальные. Поэтому сделать часы своими руками станет лучшим вариантом.

1. Материалы для изготовления
2. Основание для часов
3. Механизм
4. Как сделать настенные часы из различных материалов своими руками
5. Из дерева
6. Из виниловых пластинок
7. Декор пластиковыми ложками
8. Для кухни
9. Из столовых приборов
10. Блюдцами и чашками
11. Морские камни, ракушки
12. Экспресс-часы с тропическим декором
13. Часы из старых досок
14. Часы, выполненные в технике декупаж
15. Изготовление настенных часов своими руками в разные комнаты
16. Часы в детскую
17. Часы для кухни
18. Часы для гостиной
19. Необычные задумки
20. Пример №1
21. Пример №2
22. Варианты декорирования
23. Пример №1
24. Пример №2
25. Фото настенных часов своими руками

Материалы для изготовления

Чтобы сделать часы своими руками можно пользоваться практически всем, что находится в доме.

При этом стрелки для будущей конструкции и часовой механизм — важные детали, которые есть возможность снять со старых моделей.

В данном случае отсутствуют какие-либо ограничения – конечный результат напрямую зависит от полета персональной фантазии.

Основание для часов

Чтобы создать оригинальный декор часов своими руками, можно пользоваться всеми подручными средствами.

К ним часто относят:

• многочисленные подставки из дерева;
• разукрашенную стенку;
• тканевые полотна и прочее.

Необходимо четко понимать, что декор часов своими руками неограничен какими-либо предметами.

Это является существенным преимуществом, поскольку позволяет пустить в дело давно залежавшуюся вещь. Идеи, из чего сделать, представлены ниже.

Механизм

Без механизма для часов невозможно обойтись. Существует несколько вариантов решения проблемы:

• снять с устаревших моделей;
• купить в интернет магазине комплектующих для часов.

Каждый самостоятельно выбирает наиболее оптимальный для себя вариант, отталкиваясь от персональных предпочтений и финансовых возможностей.

Как сделать настенные часы из различных материалов своими руками

Чтобы сделать качественные механические часы своими руками, предлагается несколько популярных решений.

Предлагаемый мастер класс по каждому типу позволяет избежать ошибок в изготовлении.

Из дерева

Деревянные часы на стену своими руками можно сделать по следующему алгоритму:

1. Изначально требуется вырезать отверстие для стрелки часов.

1. С помощью стандартного зубила делается углубление корпуса, что установить механизм.
2. Обработать циферблат с помощью классической наждачной бумаги.
3. Изготовление часов предусматривает установку механизма с последующей фиксацией изолентой с коробом.
4. Выжигание цифры на циферблате.
5. Установка стрел.

Изготовление часов таким способом занимает минимум времени и позволяет получить оригинальные идеи на стене. Позволяет эффектно выделяться.

Из виниловых пластинок

Часы своими руками в домашних условиях из виниловых пластинок можно сделать следующим образом:

1. Пластинку необходимо предварительно обезжирить и покрыть белой строительной грунтовкой. После высыхания изготавливаются часы своими руками в домашних условиях.

1. Выбор салфетки для поклейки – картинка зависит от персональных предпочтений. Клей наносится на обратную сторону с помощью кисточки.
2. Декорирование диска с наклеенной салфеткой – к примеру, можно нарисовать любой рисунок.

1. Установка циферблата. Когда изготавливаются часы своими руками в домашних условиях, можно пользоваться деревом, пластиком, металлом.

1. Необходимо установить часовой механизм. Обратите внимание, имеющееся отверстие по центру идеально подходит.
2. Дальше нужно сделать стрелки. Можно пользоваться чем угодно. Некоторые решают сделать стрелки из столовых приборов, карандашей и прочего.

Сделать настенные часы своими руками несложно. Отзывы мастеров это подтверждают.

Декор пластиковыми ложками

Чтобы сделать настенные часы своими руками и декорировать пластиковыми ложками, нужно придерживаться несложных рекомендаций:

• часы из фанеры своими руками отлично подходят. Для сцепления можно пользоваться клеем;
• мастера могут крепить целые ложки либо вырезать из них оригинальные фигуры;
• основание используется любое. Вне зависимости от того, часы из дерева своими руками будут сделаны или другого материала, корпус должен быть плотным. Это позволяет избежать сбоев в работе механизма.

Важно: часы из дерева своими руками с декором пластиковыми ложками – отличное решение для кухни, заведений общественного питания.

Для кухни

Многие не знают, как украсить часы настенные, чтобы в дальнейшем повесить на стену кухни. На практике существует огромное количество вариаций. Рекомендуется ознакомиться с некоторыми из них для вдохновения.

Из столовых приборов

Как сделать часы на стену из столовых приборов:

1. В качестве основы берется пластиковая тарелка интересующего диаметра – параметры зависят от габаритов кухни.

1. Наклеивание на основу плотного картона одинакового диаметра.
2. Разделение круга на 12 равных частей.
3. Раскраска вилок и ложек черными красками.

1. Установка механизма и батареек – если часы не механические.

Как сделать часы с оригинальной задумкой – использовать столовые приборы. При этом декорирование может быть любым.

Блюдцами и чашками

Как сделать часы своими руками:

1. Выбор основы.
2. Формирование циферблата.
3. Установка стрелки и циферблата.
4. Декорирование с использованием чашек и блюдца.

Порядок действий несложный. При этом рассматриваемые элементы выступают в качестве оригинального декора, способного эффектно выделяться из серой массы.

Морские камни, ракушки

Чтобы сделать настенные часы своими руками с использованием морских камушек и ракушек, последовательность действий является стандартной.

При этом мастера могут пользоваться любой основой и материалом.

Перечисленные элементы используются в качестве декора. Отличное решение, чтобы создать атмосферу реального пребывания на каком-нибудь побережье.

Экспресс-часы с тропическим декором

Каждый может сделать своими руками в домашних условиях часы из фотографий на стену или сформировать тропический декор.

Второй вариант предусматривает следующую последовательность действий:

1. На начальном этапе требуется определиться с месторасположением циферблата.

1. После этакого требуется создать заготовку.

1. Установить механизм и стрелки.

На завершающем этапе можно приступить к декорированию. В данном случае все зависит от собственной фантазии.

Часы из старых досок

Изготовление часов в домашних условиях из старых досок предусматривает стандартную последовательность действий.

При этом важно качественно обработать поверхность, чтобы избавить от заусенец и прочих дефектов.

Оптимальным вариантом станет использование прозрачного лака, чтобы создать природный эстетический вид.

Часы, выполненные в технике декупаж

Чтобы сделать своими руками, требуется:

1. Подготовить заготовку – предусматривает обработку акриловой грунтовкой.
2. Шлифование.
3. Формирование оригинального художественного фона.
4. Создание рельефного циферблата.
5. Установка механизма, стрелок.

Идеи могут быть разными.

Изготовление настенных часов своими руками в разные комнаты

В зависимости от типа комнаты, можно пользоваться разными элементами декора. Все зависит от полета фантазии.

Часы в детскую

В детской часто размещаются настенные оригинальные часы выполненные в форме машинки, сказочных героев и прочего. Если говорить о школьном возрасте, можно сделать в форме глобуса.

Часы для кухни

Кухня автоматически предусматривает использование столовых приборов.

Это гарантировано позволяет создать оригинальное готовое решение, которое будет привлекать максимум внимания.

Часы для гостиной

Выбор настенных часов для гостиной зависит от сложившегося интерьера. В любом случае нужно понимать, что сделанное изделие собственными руками, гарантированно влечет за собой массу невероятных эмоций.

Можно пользоваться представленными выше идеями для вдохновения.

Необычные задумки

В качестве оригинальных задумок принято считать использование семейных фотографий. Некоторые успешно интегрируют обод от колеса для велосипеда.

В данном случае все зависит от персональных возможностей.

Пример №1

Пример №2

Варианты декорирования

Для реализации персональных затей при креативном подходе можно придумать самые необычные и стильные варианты.

Каждый из них отличается по своей форме и сложности выполнения.

Пример №1

Пример №2

Фото настенных часов своими руками

• Оригинальный дизайн настенных часов

• Уникальный декор

• Привлекательное готовое решение

• Уникально подобранный дизайн

Настенные часы из деревянных квадратных дощечек

Главная / Строительный блог / Сделай сам

Вам нравятся оригинальные часы? С помощью деревянных реек и механизма старых часов, которые есть у вас дома, вы можете сделать настенные часы такими же классными, как и эти. Смотрите шаг за шагом!

Вырежьте деревянные дощечки

Чтобы сделать часы из кусочков дерева, вам понадобится длинная рейка, чтобы разрезать ее на несколько кусочков квадратной формы. Наша рейка 6’7 см х 1’8 см.
Часы состоят из 9 квадратных штук. В центре будет встроена система часов, поэтому толщина этого элемента должна быть меньше, чем у других, поскольку корпус часов, в котором находится аккумулятор, занимает 1,8 см. Чтобы получить наилучшее из возможных, нам понадобится два куска рейки для каждого квадрата, кроме середины, поэтому мы должны разрезать 8 двойных квадратов и один простой.

Для получения толщины двойных квадратов используйте белый клей. Нанесите немного белого клея на рейкуи нанесите продукт по всей поверхности. Затем поместите другую рейку сверху и создайте давление в течение нескольких минут, чтобы получить хорошую адгезию.

Когда склеенная рейка хорошо высохнет, отметьте угольником плотника и карандашом нужные размеры, чтобы получить квадраты.
С помощью лобзика, разрежьте все кусочки по одному.Мы рекомендуем не делать все пометки сразу, так как при резке древесины она теряет несколько миллиметров из-за толщины режущих лезвий. Сделайте отметку, а затем обрежьте, повторив тот же процесс 9 раз.

Сделайте отверстие для часового механизма

В одинарной части, которая будет размещена посередине с часовым механизмом, отметьте среднюю точку с помощью квадрата и карандаша. Сверлом того же диаметра, что и система часов, сделайте отверстие.

Теперь, когда вы сделали все надрезы и отверстия, пришло время хорошо отшлифовать все кусочки.

Покрасьте дерево

Покрасьте квадраты тем цветом, который вам нравится больше всего.
Мы собираемся применить лак для темно-коричневого дерева, очень красивый. Чтобы его применить, рекомендуем вам использовать специальную палитру для лаков и наносить его в направлении текстуры древесины.

При необходимости нанесите второй слой цветного лака. Дайте ему высохнуть, в течение времени указанному производителем на банке с краской или лаком.

Установите механизм часов

Вставьте систему часов. Начните с размещения базовой части на задней части куска дерева. Вы увидите, что кусок пластика высовывается через отверстие, а в конце есть трубка с резьбой. Зафиксируйте механизм гайкой, чтобы он не двигался.

Как только у вас есть фиксированная база, установите стрелки часов в нужном порядке: сначала часовая, затем минутная и, наконец, секундная. Наконец, установите внутрь батарею. Удостоверьтесь, что вы поставили часы на время и что все работает.
Бывает, что при размещении стрелок они сгибаются и сталкиваются друг с другом, поэтому необходимо будет убедиться, что они прямые и идеально подходят для их правильного функционирования.

Разместите часы на стену

Для крепления часов к стене мы не будем использовать гвозди или шурупы. Мы собираемся прикрепить их к стене с помощью двусторонней клейкой ленты, идеально подходящей для этих объектов и очень прочной.

Для этого убедитесь, что поверхность очищена от пыли и, если необходимо очистите поверхности от спирта и хорошо высушите.
Затем поместите пару лент на обратной стороне каждого куска и обрежьте их с помощью резака.
Нажмите на ленту очень сильно и удалите защитную пленку. Теперь вам просто нужно найти положение на стене, которое вам нравится больше всего. Из-за большого количества деталей мы начали с центральной части, а затем завершили 9 частей, прижимая их для большей адгезии.

Похожие записи:

1. Эмаль ПФ-133: технические характеристики и ГОСТ, плотность материала, сертификат соответствия эмали, расход краски на 1 м2
2. Цвета натяжных потолков (58 фото): цветные потолочные покрытия, изделия разных расцветок в интерьере, цветовая гамма
3. Цена и размеры поликорбанатового листа
4. Цифровая система дверных замков: причины популярности, принцип работы, гарантия защиты