Что такое валик это. валик

Малярные валики: виды и особенности применения

Без валика любой домашний ремонт представить себе довольно сложно, ведь используются эти незатейливые инструменты сегодня не только для окрашивания поверхностей, но и при оклейке комнат обоями, грунтовании стен, разравнивании наливных полов, нанесении на стены различных рельефов.

В связи с таким широким применением валиков одной универсальной конструкции для них оказалось недостаточно, поэтому современные малярные инструменты классифицируются сразу по нескольким параметрам. Это размер, определенные конструктивные особенности и, конечно, материал, из которого изготавливается рабочая поверхность – так называемая шубка.

Материалы изготовления шубки валика

В зависимости от того, какие лакокрасочные материалы будут использоваться в ходе отделочных работ, подбирается рабочая поверхность валика. Если с выбором ошибиться, то работа будет крайне непродуктивной, а сам инструмент практически сразу придет в негодность.

1) Поролоновый валик

Шубка этого малярного инструмента, изготовленная из обычного поролона, достаточно плотная и упругая, практически не слеживается. Поролон подходит для нанесения грунтовок или обойного клея на различные основания, а также для окрашивания акриловыми красками или водоэмульсионными.

Напротив, использовать поролоновый инструмент, работая с растворителями и синтетическими смолами, нельзя – материал шубки моментально отслоится от ролика. Среди минусов можно также отметить трудность нанесения равномерного слоя отделочного материала, да и долговечными поролоновые валики также назвать нельзя. Правда, последнее обстоятельство компенсируется крайне невысокой стоимостью рассматриваемого инструмента.

2) Полиамидный валик

Полиамид, из которого изготавливается шубка для этой категории валиков, является синтетическим материалом с отменной износоустойчивостью. Ворс может иметь разную длину. Рабочая часть с длинным ворсом до 2 см хорошо подходит для окрашивания шершавых и грубых поверхностей, короткий же ворс предназначен больше для глянцевых красок. При этом краски равномерно наносятся, а сам инструмент достаточно долговечен.

Полиамидные валики – универсальные. Их применяют для окрашивания любыми видами красок. Единственное, на что следует при покупке обращать внимание – качество ворса. На дешевом инструменте ворсинки могут осыпаться, существенно осложняя процесс окрашивания. Также следует учитывать неприятное свойство всех полиамидных валиков разбрызгивать краску, поэтому работать с ними нужно аккуратно.

3) Валики из полиакрила

Полиакриловые валики по характеристикам практически идентичны полиамидным. Они хорошо впитывают краску, лаки и т. д., равномерно распределяя их по поверхности, вне зависимости от степени шероховатости последней. Единственная особенность – малая стойкость к химическим растворителям, поэтому использовать их следует, работая с материалами, имеющими в составе ограниченную долю агрессивных компонентов, а лучше всего на водной основе.

4) Валики из полиэстера

Шубки, изготовленные из полиэстера, являются наименее долговечными, но зато самыми недорогими. Используются обычно для нанесения на поверхности акриловых или дисперсионных красок. Несмотря низкую цену, отлично наносят краску на любые стены и потолки.

5) Валики из натурального меха

Их изготавливают как правило из овчины, а также из более дорогой шерсти ламы. Особенность шерстяных валиков – их универсальность. Они могут использоваться для окраски любых поверхностей практически любым видом краски. Правда, шерстяные волокна разрушаются при контакте с известью, поэтому с известковыми растворами меховая шубка контактировать не должна.

Меховые валики могут иметь разную основу. Она может быть тканная или вязаная. Это не лучшие варианты, так как первая зачастую плохо удерживает ворсинки, и они прилипают к поверхности вместе с краской, а вторая попросту может растянуться непосредственно в ходе работы. Лучшая основа для меховой шубки, лишенная описанных недостатков – жаккардовая.

Еще одно ценное свойство меховых валиков – возможность нанесения толстого слоя краски, поэтому поверхности обычно не приходится окрашивать в два или три слоя. Правда, эти малярные инструменты дороги, что, пожалуй, является единственным их недостатком.

6) Велюровые валики

Их шубка имеет тканевую основу с нанесенным на нее плюшевым ворсом. Применяются на гладких основаниях, обычно на этапе финишной отделки. Этот тип валиков практически не реагирует на действие растворителей, поэтому используется со всеми без исключения красками. При этом он их не разбрызгивает и не скатывается.

Характеристики валиков

Как было описано выше, устойчивость материалов шубок к агрессивным компонентам лаков и красок сильно различается. Но оценить это свойство визуально очень просто – нужно лишь посмотреть на количество полосок на рабочей поверхности. При большем числе полосок материал будет более инертен к химическим растворителям.

Также по полоскам определяется возможность замены шубки. Когда полоски нарисованы вдоль, то шубка сшита и может быть заменена. Клееные же шубки заменить нельзя – они одноразовые, а полоски на них наносятся наискосок. Такой малярный инструмент дешевле, но обычно менее долговечен.

Различные качественные характеристики могут иметь и шубки из одного материала, поэтому производители маркируют их разными цветами. Валики из поролона, например, могут быть синие, желтые или белые. Эти цвета по убыванию соответствуют различной плотности поролона. Валики, изготовленные из других материалов, имеют примерно ту же расцветку.

Читайте также:
Стульчик детский: деревянный, пластиковый, сделать своими руками, чертежи, размеры

Валики малярные: разновидности, назначение и советы по выбору

Покраска стен, полов и других внутренних и внешних поверхностей в доме невозможна без специальных инструментов. Самым распространенным и востребованным из них является валик. Эта статья расскажет об этом инструменте, его типах и особенностях.

Существует несколько типов таких инструментов, каждый из них применяется для конкретного вида покрасочных работ. Эти изделия отличаются друг от друга не только сферой использования, но и габаритами, материалом изготовления и особенностями конструкции. Прежде чем говорить о характеристиках валиков, давайте разберемся, что это за этот инструмент.

Что такое валик?

Валик является одной из деталей инструмента для покраски. Он состоит из цилиндра и мягкого покрытия. Материалом для изготовления цилиндров может служить дерево, алюминий, а также пластик. Цилиндр свободно вращается на стержне станка. Шубка необходима для впитывания составов и последующего их переноса на обрабатываемую поверхность.

Станок – это основа малярного инструмента. Она состоит из ручки и стержня особой формы. На этот стержень и крепится малярный валик .

Существует несколько видов валиков.

Виды валиков

Валики российских производителей делятся на 4 типа согласно ГОСТ-10831-87. Каждый отличается уникальным обозначением. Первый символ В – он означает валик, а следующий обозначает сырье, из которого произведено покрытие. В некоторых кодах присутствует и третий символ, обозначающий сферу применения изделия.

Малярные валики различных видов

Первые три вида малярных инструментов используются для покраски различных плоскостей:

  • первый вид обозначается маркировкой ВМ и представляет собой валик с меховой шубкой;
  • второй – ВМП. Его покрытие меховое, а используется он для переноса краски на пол;
  • третий вид имеет буквенное обозначение ВМУ и предназначается для обработки внутренних углов;
  • четвертый вид валиков с обозначением ВП покрыт поролоном и нужен для переноса на плоскость водно-клеевых составов.

Материалы изготовления

Согласно ГОСТу меховая шубка малярного валика должна производиться из овечьего меха, который впоследствии покрывают ворсом из искусственных нитей. Также в качестве сырья для валика может применяться шелк. Цилиндр изготавливается из специальных марок пластмассы, алюминия или же древесины. Наиболее распространенными являются цилиндры из пластика благодаря своей низкой цене, на втором месте алюминиевые, на последнем деревянные.

Меховой валик. Цилиндр — пластмасса

Финская классификация валиков

Современный рынок предлагает покупателю большое количество инструментов зарубежного производства. Одним из лидеров в данном сегменте рынка является Финляндия. Классификация изделий данной страны разительно отличается отпривычной нам. Финские валики делятся на следующие виды:

  • Мини-валик. Это изделие используют для обработки маленьких элементов. Отлично подходит для внутренних углов.
  • Миди-валик. Это самый популярный вид данного изделия. Он очень распространен среди непрофессиональных маляров. Средний размер позволяет использовать его для покраски поверхностей любого типа. Надо сказать, что отличие между любительскими валиками и профессиональными невелико. Критерием данного деления является качество мехового покрытия и толщина стержня. Квалифицированный маляр будет пользоваться валиком с высококачественной шубкой – такой прослужит дольше. Диаметр стержня при этом должен быть не менее 8 мм.
  • Фасадные валики. Их отличительной чертой является наличие промежуточного слоя набивочного материала внутри. Также в таких валиках используют более совершенную конструкцию подшипников и стержень большего диаметра. Благодаря этим особенностям фасадный валик проворачивается довольно медленно, вследствие чего краска практически не разбрызгивается.
  • Каркасные валики. Этот вид довольно популярен на западе, поскольку такие инструменты отлично справляются с неровностями. Еще одним преимуществом является низкая цена, которая составляет 75% от стоимости обычных валиков. Как это ясно из названия, в этих изделиях используется каркас из проволоки или пластмассы, а не цилиндр. Именно эта черта значительно снижает их стоимость.
  • Специальные валики. Этот тип изделия объединил в себе несколько видов:
    • для полов;
    • неровных поверхностей;
    • активных веществ;
    • обработки обоев;
    • ламинирования.

А вы знаете, чем и как покрасить металлическую дверь?

Чтобы покрасить стену малярным валиком, Вам понадобится стремянка. О том как выбрать стремянку, читайте тут.

Шведская классификация валиков

Шведские марки также довольно популярны на рынке, и они также используют особую классификацию. В этом случае валики делятся по размеру:

  • мини;
  • миди;
  • макси.

Также они разделяются в зависимости от сферы применения:

  • Универсальные. Применяются для покраски потолков, полов и стен.
  • Для эмалей. Нужны для обработки ровных поверхностей.
  • Специальные валики. Необходимы для переноса на поверхность агрессивных веществ.
  • Профессиональные валики. Это изделия с покрытием высокого качества.
  • Валики для простых работ.

Основные виды шубок

При выборе такого инструмента необходимо учитывать не столько габариты изделия, сколько материал, из которого произведено меховое покрытие. В этом вопросе неопытному человеку сложно разобраться. Дело в том, что производители могут использовать различные знаки для одного и того же сырья. Перечень видов шубок согласно классификации финской компании SOKEVA:

  • РЕ – в эту группу входят покрытия, которые произведены из полиэстера, поролона, вестана и желтого вестана.
  • Группа N представлена шубками из натурального сырья, к примеру, овчина, мохер, велюр, мех ламы и козы.
  • РС – в эту категорию входят покрытия произведенные из полиакрила, канекарона, модакрил и мерила.
  • РА – так обозначаются шубки из перлона и нейлона
Читайте также:
Шведские обои: дизайн в интерьере, в шведском стиле, флизелиновые, отзывы, бумажные для стен, видео

Шубки для валиков

Даже покрытия, произведенные из одинаковых материалов, отличаются друг от друга по другим показателям. Мини-валики производятся из двух типов поролона: обычного с плотностью 30 кг/м3 и плотного с показателем в 60 кг/м3. Плотные валики стоят значительно дороже, но и срок эксплуатации у них дольше. Также подобные валики для обработки элементов лаками производятся в двух цветах. Синие – это высококачественные изделия, желтый цвет изделия говорит про его экономичность. Мелировые валики изготавливаются в трех цветах:

  • голубой – дешевый валик низкого качества;
  • желтый – изделие среднего качества;
  • зеленый — профессиональный высококачественный валик.

Совместимость валиков с красками и лаками

Выбирая данный инструмент, не стоит забывать и о его совместимости с теми веществами, которые вы планируете наносить. Про устойчивость изделия к составам говорят полосы на нем. Чем их больше, тем лучше шубка сопротивляется вредному влиянию состава. Кроме этого полосы на шубке говорят о методе производства данного покрытия и возможности его замены.

Валик с краской

Сшитое покрытие можно менять, полосы на нем идут вдоль валика. Если же полосы расположены иначе, значит, покрытие склеенное, и его нельзя заменить в случае износа. Львиная доля малых и средних валиков оснащаются клееными шубками. Такие инструменты быстро приходят в негодность, поскольку лаки и краски активно разрушают клеевую основу. Данные изделия довольно дешевые, поскольку изготавливаются по упрощенной технологии и в больших количествах.

Шубки, которые используются на фасадных, специальных, профессиональных и универсальных валиках в большинстве своем сшитые. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, а после выхода из строя заменяются новыми.

Фактурные валики

Данные инструменты нужны для обработки фактурных поверхностей. Существует огромное количество подвидов данной продукции, каждый из которых применяется для конкретного вида работ с текстурными материалами. При помощи фактурных валиков вы сможете нанести рисунок на специально подготовленную плоскость.

Чтобы не допустить ошибку при выборе валика необходимо проверить соответствие сертификату ISO 9001.

Станки для валиков

Данные изделия делятся на виды по длине самой ручки. Существуют:

  • короткие, длиной до 0.3 метра;
  • средние, длиной до 0.5 метра;
  • длинные – более 0.5 метра.

Если нужно покрасить высокую стену или любой другой элемент, следует применять специальные ручки. Длина подобных изделий достигает четырех метров.

Рукоятка для мини-валиков Jumbo Koter

Для труднодоступных или неровных поверхностей необходимы инструменты со станками особенной конструкции. К примеру, рукоятка и ролик могут быть расположены параллельно. Такая конструкция идеально подойдет для обработки внутренних полостей. Или для других случаев, когда движения рук скованны по каким-то причинам.

Широкие валики (более 25 см) крепятся на специальных рукоятях с раздвоенной спицей. Фиксация в таких инструментах может быть автоматической или осуществляться вручную. Существует станки, на которые можно крепить валики разной ширины, благодаря некоторым особенностям их конструкции.

Станок с раздвоенной спицей

Для окраски труб применяют валики, станки которых имеют спицы с возможностью поворота. В этом случае на рукоятке крепятся два валика, скрещенные между собой под углом, который диктуется размерами трубы.

Малырный валик для покраски труб

Дополнительные инструменты

Чтобы работа с валиком была максимально комфортной, следует обзавестись дополнительными инструментами. Наиболее востребованным из них является поддон. Сейчас можно даже найти в продаже комплекты из поддона и валика.

Поддон для малярного валика

Также можно найти подставки для валиков и чистящие инструменты. Поддон удобен тем, что в него можно налить довольно большое количество вещества, после чего равномерно пропитать им валик, прокатив его по специальной плоскости.

Малярный валик. Виды и устройство. Применение и как выбрать

Малярный валик – это инструмент для быстрой покраски плоских поверхностей. По скорости обработки он существенно превосходит кисточку. С его помощью можно наносить более толстый слой краски, что имеет определенные преимущества перед распылительным оборудованием. Данный инструмент предлагается в любом строительном или хозяйственном магазине. Он встречается различных размеров и типов, адаптированных под определенные материалы.

Как устроен малярный валик

Инструмент имеет очень простую конструкцию и состоит из двух частей: станка и шубки. Станок еще называют рукояткой или бугелем. Он сделан из гнутого металлического прута, на конце которого имеется ручка для удобного хвата рукой. Шубка — это подвижная съемная насадка валика. Обычно она представляет собой пластиковую трубку, на поверхности которой закрепляется мягкое покрытие. Она впитывает в себя краску, а при прокатывании валика ее выдавливает, оставляя окрашенный след.

Читайте также:
Устранение дефектов на мебели

Рукоятка валика бугель часто бывает многоразовой. После того как инструмент износился, ее стоит сохранить если предусматривается возможность замены шубки. Ее покупка обойдется дешевле, чем приобретение валика в сборе.

Крупные габариты и специфика поверхности шубки валика не позволяют его макать прямо в банку с краской как это возможно при применении кисточки. Специально для этого предусматривается лоток, который также называют ванночка. Он изготовляется из пластика и имеет скошенное дно. У него наливается небольшое количество краски, которая накапливается внизу. Валик окунается в лоток и прокатывается. В верхней части на ванночке имеется рифленая насечка. Она позволяет отжать избыток краски, чтобы избежать образования капель и потеков на окрашиваемой поверхности.

Применение ванночки имеет недостаток. Дело в том, что в лоток вмещается небольшое количество краски. В связи с этим при выполнении большого объема работы ее приходится периодически доливать. Для решения данной проблемы можно приобрести специальную сетку для отжима, которая фиксируется на прямоугольном ведре. Ее можно встретить в пластиковом исполнении или из металла.

Где можно использовать
Малярный валик можно применять для нанесения разнообразных материалов:
  • Краски.
  • Лаков.
  • Грунтовки.
  • Антисептика.
  • Клея.
  • Гидрозащиты.

Также инструмент может пригодиться для смачивания старых обоев для их облегченного удаления, если после срывания остались крепко удерживаемые лоскуты. Смоченный в воде валик возможно использовать для увлажнения оштукатуренной поверхности цементно-песчаной смесью. Это позволит поддержать оптимальные условия схватывания и предотвратить растрескивание стены до полного застывания.

Стоит отметить, что качество нанесения красок и лаков с помощью такого инструмента уступает пульверизатору. Валиком можно окрашивать фасады построек, деревянные конструкции, такие как лавки или беседки, а также стены, полы и потолки. При этом он совершенно не подойдет для малярных работ по восстановлению лакокрасочного слоя автомобилей или подкрашивания дорогой мебели.

Малярный валик часто используют для нанесения клея. В первую очередь им удобно промазывать обои и стены перед подклейкой. Также его применяют столяры при склеивании щитов. Такой инструмент отлично подходит для нанесения антисептических растворов, а также влагозащитного покрытия для гидроизоляции санузла.

Критерии выбора шубки

Шубка валика может быть изготовлена из специальных материалов. Каждый из них хорош в определенных случаях. Также важно как именно пористый материал для впитывания краски закреплен на трубке. Он может быть соединен клеем или термоклеем. Если используется обыкновенный клей, то такой валик можно применять только с водоэмульсионными красками, а также другими веществами, в которых нет растворителей. В противном случае имеющийся в краске ацетон или сольвент просто разрушит клей и пористый материал отслоиться. В том случае если используется технология присоединения с помощью термоклея, то подобное не случается. Такие вещества реагируют только на температуру, а не растворители.

Для изготовления шубок обычно используют:
  • Полиамид.
  • Полиакрил.
  • Полиэстер.
  • Мех.
  • Велюр.
  • Флок.
  • Поролон.

Малярный валик из полиамида отлично держит краску и позволяет равномерно распределять ее по поверхности. Также его ворс не растворяется от контакта с ацетоном или сольвентом. Такой инструмент подойдет для окрашивания шершавых грубых поверхностей. Длина ворса у шубки из полиамида не превышает 20 мм.

Шубки из полиакрила имеют мягкие распущенные ворсинки, которые напоминают кошачью шерсть. Их применяют только для красок на водной основе. Стоит отметить, что по качеству нанесения он практически идентичен полиамиду, но стоит гораздо дешевле, поскольку не может контактировать с эмалями, а тем более нитрокрасками.

Валики из полиэстера самые дешевые. Они отлично впитывают, а главное не оставляют ворса на окрашиваемых поверхностях. Внешне они напоминают вату и синтепон. Такой инструмент подойдет в том случае если необходимо провести окрашивание один или несколько раз, поскольку для продолжительной службы валик из полиэстера не подойдет. Он быстро слеживается и теряет пушистость.

Меховые

Обычно делают из овчины. Они хорошо впитывают краску, не оставляют мелкого ворса и могут обрабатывать любые поверхности. Меховые шубки достаточно универсальны, но не пригодны для веществ содержащих известь. Она разъедает ворс от чего валик приходит в негодность.

На велюре имеют тканевую основу и полиамидные волокна. Их поверхность напоминает плюшевые игрушки. При использовании краска хорошо удерживается на шубке, не оставляя брызги. Такой инструмент подходит для финишной окраски гладких поверхностей, на которых хорошо просматриваются возможные дефекты. Велюр не боится растворителей и может использоваться абсолютно с любыми видами красок.

Шубка из флока применяется для окрашивания лаками. Этот материал не оставляет ворса. Такой инструмент долговечный и широко используется для финишной отделки. Он накладывает лак тонким слоем, что экономит расход и предотвращает появление подтеков.

Поролоновый не слеживается при длительном хранении. Этот материал может иметь различную плотность, что дает возможность подобрать оптимальный для нужной краски. Чем выше жесткость, тем долговечнее шубка. Такой валик подойдет для красок и лаков на водной основе. Если использовать его с растворителями, то поролон может разлагаться. Большим недостатком является то, что при окрашивании происходит выталкивание из поролона пузырьков воздуха оставляющих следы на поверхности, в результате чего она выглядит не идеально гладкой.

Читайте также:
Угловые ванны: акриловые, маленькие, асимметричные, другие виды и их размеры
Валик с функцией заправки

Хотя пользоваться валиком во много раз быстрее, чем орудовать кисточкой, но им неудобно периодически макать в лоток. В том случае если окрашивание проводиться водоэмульсионной краской с жидкой консистенцией, то можно использовать малярный валик с возможностью заправки. Трубка, на которой зафиксировано его шубка, имеет боковую крышку. В нее заливается краска, после чего инструмент прокатывается по поверхности.

Стоит отметить, что это практически одноразовый малярный валик, поскольку при дальнейшем использовании даже если его хорошо промыть, краска выходит уже не так хорошо как изначально. В связи с этим при его покупке это нужно учитывать и не брать слишком дорогой инструмент. Хотя работать заправляемым валиком и удобно, но его вместительность довольно скромная, поэтому если проводится окрашивание стены, то доливать краску нужно каждые 3-5 минут. При этом придется испачкать руки, чего можно было бы избежать, если использовать обыкновенный валик. Если объективно оценивать инструмент с функцией заправки, то к положительным моментам можно отнести только отсутствие капель на полу, которые часто падают с обычных шубок при их переноске от ванночки к стене.

Длина рукояти

Обычный малярный валик, который предназначен для выполнения покраски полов, а также заборов и прочих доступных поверхностей, имеет короткую рукоятку. Он универсальный и может применяться практически в любом случае, где уместно использование именно такого инструмента. Если необходимо провести окрашивание фасадов зданий, а также внутренних стен, то применяются валики с длинной ручкой. С ее помощью можно достать к труднодоступным местам без необходимости использования стремянок, подставок или табуретов. Работать таким инструментом гораздо удобнее и быстрее. Стоя в одном месте можно окрашивать одну линию шириной захвата валика от потолка до пола. Работа выполняется не только в ускоренном темпе, но и качественнее. Дело в том, что чем дальше находиться от окрашиваемой поверхности, тем лучше обзор. Можно сразу заметить получаемые пропуски и закрашивать их. Валик с длинной рукояткой обычно имеет возможность изменять параметры. Его держатель зачастую состоит из резьбовых сегментов, которые при необходимости можно накручивать, набирая необходимую длину.

Уход и хранение

Если малярный валик используется с водоэмульсионной краской или лаком, то его можно хорошо вымыть в обычной воде и после просушки использовать в дальнейшем. При этом он практически не теряет своих свойств. В том же случае когда шубка контактировала с эмалями, то даже если ее хорошо промывать в растворителях, в дальнейшем она будет уже не так эффективна. Чтобы вымыть инструмент действительно полноценно, потребуется много ацетона или сольвента, что экономически нецелесообразно, учитывая стоимость сменной шубки. Если валик используется с эмалями и требуется сделать перерыв даже на несколько дней, после чего он снова будет применяться с этой же краской, его можно положить в полиэтиленовый пакет и плотно укутать. Без доступа воздуха шубка не пересохнет, и рабочие характеристики инструмента не испортятся.

Как правильно выбрать малярный валик для покраски

  1. Малярный валик: общие характеристики
  2. Размеры и типы малярных валиков
  3. Модели валиков
  4. Материал для шубок валика
  5. Крепление шубки валика к ролику
  6. Как правильно выбрать малярный валик
  7. Какой валик выбрать для покраски стен и потолка
  8. Для чего нужен валик с длинным ворсом
  9. Где применяется велюровый малярный валик
  10. Для чего нужен поролоновый валик

Малярный валик – это роликовый инструмент с ручкой, предназначенный для нанесения краски на различные поверхности. Он является самым популярным инструментом для окрашивания, и не только.

Такие инструменты бывают различных типов, имеют разные размеры, разную форму и покрытие. При этом вопрос, как выбрать малярный валик, зависит от типа работ, которые вы собираетесь проводить с его помощью.

Малярный валик: общие характеристики

Классический малярный валик состоит из ролика и бюгеля с ручкой.
Ролик представляет собой полую трубку, которая свободно вращается на бюгеле. Делают его из пластика или легкого металла. На него крепится красящая шубка.

Вид шубки зависит от предназначения валика. Этой частью и наносят краску. Она может быть поролоновая, велюровая или меховая (из искусственного или натурального меха). Шубки также различаются по длине ворса.

Бюгель – это металлическое изогнутое основание, на котором крепится ролик.

Ручка. Обычно ее делают из пластика, прорезиненного материала или дерева. На ней сейчас делают специальные впадины для удобства удерживания. Такая ручка не выскользнет у вас из рук во время работы.

Как правило, продают валики с уже надетыми на ролик шубками. Но можно приобрести и составные части по отдельности. Такой вариант подходит для масштабных строительных работ, когда бывает экономичнее при износе шубки просто заменить ее на новую.

Читайте также:
Холодный бетон: производство и применение в строительстве

Размеры и типы малярных валиков

В свою очередь малярные валики отличаются по длине шубки, ширине и диаметру рабочей поверхности.

  • Маленькие валики длиной до 15 см и диаметром до 3 см используются для окраски узких или небольших поверхностей, либо труднодоступных мест.
  • Средний валик имеет длину от 15 до 25 см и диаметр от 5 до 9 см. Валики такого размера считаются универсальными, их используют для выполнения большинства работ по покраске, а также для выравнивания обоев при поклейке.
  • Большой валик. Его длина свыше 25 см, а диаметр от 8 см. Такие валики используют при фасадной покраске. Для работы с таким инструментом требуются профессиональные навыки и некоторый опыт.

Длина ручки у валиков тоже бывает различная – от 35 см до 50 см. При необходимости можно приобрести телескопическую ручку. Она удлинит валик, и тогда с его помощью можно покрасить поверхность, которая находится высоко и не использовать при этом стремянку.

Модели валиков

Малярный валик бывает нескольких видов

  1. Для покраски. Их используют для окрашивания стен, потолка, нанесения лака, грунтовки и пр.
    Мягкая шубка впитывает краску, затем прокатным движением ее наносят на поверхность.
  2. Фактурные модели для штукатурки. С их помощью можно создавать всевозможные виды рельефа и рисунки на оштукатуренной или окрашенной поверхности.
    Разновидность фактурного валика – филенчатый. Предназначен он для создания декоративной росписи на стенах без использования трафарета.
  3. Игольчатые валики.
    Вариант для наливного пола — это валик с прорезиненными шипами. Используются они для удаления пузырьков воздуха из залитого раствора или при работе с вязкими красками.
    Для гипсокартона валик имеет острые шипы, которые прокалывают поверхность, чтобы материал лучше пропитался влагой, и его можно было выгнуть до нужной формы. Также такой валик еще используют при ремонте для удаления старых флизелиновых или виниловых обоев со стен.
  4. Угловой валик. Это узкое колесо небольшого диаметра на бюгеле с ручкой. Такой валик используют для окрашивания углов или труднодоступных мест помещения.
  5. Валик для труб и радиторов. Такая модель представляет собой подобие удлиненной проволочной ручки, на конце которой прикреплены два-три валика. Диаметр этих валиков может быть разным, в зависимости от диаметра трубы.
  6. Прижимной (или прикаточный) валик. Это конструкция с плотным резиновым или полиуретановым покрытием. Его используют при поклейке обоев для разглаживания и удаления пузырьков воздуха.

Материал для шубок валика

Виды материала, из которого делают шубки для валика достаточно разнообразен.

  • Полиамид, нейлон. Это искусственное волокно с повышенной стойкостью к химическому воздействию и истиранию. Длина ворса бывает от 8 до 20 мм. Используют такие шубки в основном для нанесения водно-дисперсионных красок. Чем длиннее ворс, тем легче наносить краску таким валиком на грубую поверхность.
  • Акрил (полиакрил). Синтетическое волокно, напоминающее шерсть, но с плотным ворсом. Такой тип ворса позволяет уменьшить количество брызг во время окрашивания. Также подходит для нанесения лакокрасочных материалов на водной основе, но не подходит для работы с химически агрессивными материалами.
  • Полиэстер. Внешне напоминает синтепон. Обладает отличными впитывающими и удерживающими краску способностями, не оставляет ворсинок при нанесении. Но очень недолговечен и имеет низкую стойкость.
  • Меховое покрытие. Включает в себя как натуральный, так и искусственный мех. Натуральный мех делают в основном из овечьей шерсти. Подходит для использования различных эмалей, лаков, масляных и водно-дисперсионных красок, но рекомендуется для работы с известками. Если шерсть плохо выделана, то такой валик может оставлять ворсинки на окрашиваемой поверхности.
    Искусственный мех (вестану) применяют для нанесения любых видов красок. В связи с эти шубка валика из искусственного меха считается универсальной.
  • Велюр. Это тканая основа с плюшевым ворсом. Не разбрызгивают краску и не скатываются. Применяют такие валики для финишной отделки гладких поверхностей. Устойчив к растворителям. Используют такие валики при работе с алкидными красками, масляными и водно-дисперсионными красками.
  • Поролон. Применяют для работы с водно-дисперсионными красками и лаками на водной основе. Такая шубка быстро восстанавливает первоначальную форму, но, в процессе работы на поверхности остаются мелкие пузыри, делая ее неровной.
  • Флок. Полиуретановое волокно, приклеенное к текстильной основе. Очень прочный, водостойкий и экологичный материал. Используется для финишной окраски особо гладких поверхностей.
    Как правило, производитель указывает на упаковке, для каких видов покраски предназначен тот или иной валик. Выбирая модель, основывайтесь на том, для чего вам нужен валик.

Крепление шубки валика к ролику

Существует несколько видов, с помощью которых шубку крепят к ролику.

  • Клееный вид. По спирали вокруг ролика, обработанного клеем, оборачивается полоска шубки. Соединение осуществляется встык, и из-за этого валик получается бесшовным. При работе таким валиком краска наносится равномерно, не образуя полос, но, из-за того, что шубка при таком нанесении является несъемной, замене она не подлежит. Валик придется выбросить, когда он отслужит свой срок.
  • Термоклееный. Это метод термического приваривания материала шубки на ролик. Лента материала наматывается на разогретый до максимально допустимой температуры ролик. Поверхность также получается бесшовной и не оставляет следы на окрашенной поверхности. Такие валики более долговечны по сравнению с клеевыми.
  • Сменные шубки. Такие шубки фиксируются на ролике специальными заглушками.
Читайте также:
Установка расширительный бак мембранный. Расширительный мембранный бак для водоснабжения: функциональные особенности и тонкости подключения

Как правильно выбрать малярный валик

Как уже было сказано, каждый тип валика имеет свое предназначение, исходя из своих характеристик. Но производитель указывает на упаковке только виды краски, которые способен «выдержать» тот или иной валик. Выбирая валик, в первую очередь исходите из того, для каких работ он вам нужен, и какую площадь поверхности вы собираетесь им покрыть.

Если вы собираетесь окрасить небольшую площадь, вам подойдет маленький валик размера мини. Для стен и потолков надо брать универсальный валик среднего размера (миди). Валик должен быть в первую очередь качественным. Чтобы избежать неприятных казусов во время покраски:

  1. Проверяйте выбранный валик перед покупкой. Сделать это можно прямо в магазине. С силой сомните шубку выбранного валика. Если она сильно сминается, деформируется и с трудом приходит в первоначальный вид – не покупайте такую модель.
  2. Проверьте соединительные швы на шубке. Когда они отчетливо видны, или их можно обнаружить на ощупь – вам не удастся получить равномерное окрашивание.
  3. Если вы выбираете валик с длинным ворсом – попробуйте его подергать. Если после данной манипуляции ворсинки остаются у вас в руках – то они останутся и на вашем потолке или стене. Лучше такой валик не покупать.
  4. Телескопическую ручку для валика лучше приобрести сразу перед началом покрасочных работ. С ее помощью вы сможете обработать большее количество площади за меньшее время. То есть работа будет продвигаться быстрее.
  5. Обратите внимание на качество металла, из которого сделан бюгель. Он не должен быть мягким и гибким.

Если вы собираетесь работать красками нескольких цветов, то лучше приобрести один качественный валик и несколько сменных шубок для него.

Какой валик выбрать для покраски стен и потолка

Для покраски стен или потолка лучше выбрать валик с шубкой со средним ворсом. Такие валики считаются универсальными. Длина ворса примерно 1 см. Шубка может быть как из меха (натурального или искусственного), так и синтетическая (полиамид или нейлон). Ворс у них очень мягкий, поэтому хорошо удерживает и распределяет красящие составы. Они прекрасно покрывают ровную поверхность, не оставляя после себя следов на потолке или стене. Также такие валики подходят для грунтовки или обойного клея.

Для чего нужен валик с длинным ворсом

У таких валиков длина ворса от 1,5 до 2 и более сантиметров. Ими очень удобно окрашивать пористые поверхности с ямками, неровностями, фасады. Длинный ворс с первого раза покрывает все такие неровности . Но наносить грунтовку или обойный клей таким валиком не рекомендуется из-за того, что на длинных волосках грунтовка удерживается плохо, а обойный клей ложится слишком толстым слоем.

Где применяется велюровый малярный валик

Велюровый валик создает очень идеальное, гладкое покрытие из-за того, что его шубка состоит из очень плотного мелкого ворса длиной примерно 3 мм. Но для покраски стен и потолков такой валик не подойдет. Его ворс впитывает очень мало краски, и из-за этого на покраску уйдет больше времени и усилий. Кроме того, краска капает и стекает с валика, а на поверхностях остаются непрокрашенные полосы.
Велюровый валик прекрасно подходит для работы с лаком. Он отлично раскатывает лак на паркет или деревянные ровные поверхности.

Для чего нужен поролоновый валик

Красить поролоновым валиком не рекомендуется. Вместо прокручивания, он просто скользит по поверхности. Это происходит из за того, что поролон очень много впитывает краски, а потом она выжимается на стены. Зато грунтовку поролоновый малярный валик удерживает и распределяет замечательно. Поэтому поролоновым валиком можно грунтовать различные по степени ровности поверхности, и результат будет всегда замечательным.

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Читайте также:
Уникальные сатиновые натяжные потолки: плюсы и минусы, фото

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

  • Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
  • Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Читайте также:
Фильтр кувшины для воды. новая коллекция в стиле гламур

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Читайте также:
Фасадные панели композитные алюкобонд технические характеристики

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Читайте также:
Что значит электрический патрон Е27

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

    Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: