Вентилятор улитка для вентиляции: особенности, виды, прицип работы, как сделать

Преимущества применения центробежных вентиляторов «Улитка» в промышленной вентиляции.

Вентиляторы улитки свое название получи по форме корпуса, которая напоминает панцирь этого моллюска. Сегодня этот вид оборудования применяется и в промышленности, и в жилищном строительстве в вентиляционных системах. Производители предлагают сегодня несколько моделей улиток для вентиляции. Но все они работают по одному и тому же принципу – центробежная сила, создаваемая вращением лопаток на роторе, захватывает воздух через входное отверстие виде улитки и выталкивает его через прямолинейное выходное отверстие, расположенное под 90° в другой плоскости к входному.

Общие данные о центробежных (радиальных) вентиляторах

Вентиляторы улитки имеют двойственное обозначение (маркировку): ВР и ВЦ, то есть, радиальный и центробежный. Первое говорит о том, что лопатки рабочего органа оборудования расположены радиально относительно своего ротора. Второе – это обозначение физического принципа работы прибора, то есть, процесс забора и перемещения воздушных масс происходит за счет центробежной силы.

Именно центробежные вентиляторы в системах вентиляции показали себя с положительной стороны за счет высокой эффективности отвода воздуха.

Принцип действия

Как уже было сказано, вентиляторы этой модификации работают на основе действия центробежной силы.

Лопатки, закрепленные на роторе устройства, вращаются с большой скоростью, создавая завихрения внутри корпуса.
Давление на входе падает, что становится причиной всасывания близ расположенного воздуха, который устремляется внутрь.
Под действием лопаток он отбрасывается к периферии пространства, где создается высокое давление.
Под его действием воздушный поток устремляется к выходному патрубку.

Так работают все центробежные модели, которые устанавливаются не только в системах вентиляции, но и дымоудаления. О последних надо сказать, что изготавливают их корпус из алюминиевого сплава или стали, покрытой жаростойкими материалами, а комплектуют взрывозащищенным электродвигателем.

Особенности конструкции

Как уже было сказано, основная особенность конструкции – улитка. Необходимо обозначить и форму лопаток. В вентиляторах этой марки применяют три их разновидности:

с прямым наклоном,
с наклоном назад,
в виде крыла.

Первая позиция – это небольшие вентиляторы с большой мощностью и производительностью. То есть, они могут создавать условия, при которых другие модели требуют наличия большого корпуса. При этом они работают с низким уровнем шума. Вторая позиция – это экономный вариант, который потребляет на 20% электроэнергии меньше, чем другие позиции. Такие вентиляторы легко переносят нагрузки.

Что касается исполнения, которое относится к электродвигателю, то здесь также три позиции:

ротор закреплен напрямую с валом двигателя через муфту и подшипники;
через ременную передачу с помощью шкивов;
крыльчатка насажена на вал электродвигателя.

И еще одна особенность – это места соединения вентилятора с воздуховодами вентиляционной системы. Входной патрубок имеет прямоугольную форму отверстия, выходной круглую.

Конструкционные особенности

Вытяжка улитка – это радиальный вентилятор, встроенный в корпус особой формы, напоминающий панцирь улитки. Воздух в него направляется под действием центробежной силы.

Центробежный вентилятор состоит из следующих частей:

Корпус спиральной формы.
Всасывающий патрубок круглой формы, размер диаметра совпадает с размером рабочего колеса.
Вытяжной канал, оканчивающийся выходным патрубком.
Выходной патрубок прямоугольной формы, располагается зевом вверх.
Рабочее колесо с лопастями.
Электромотор.

Центр корпуса занимает крыльчатка вентилятора. Ее лопасти отличаются от привычно больших, начинающихся от оси вращения. В радиальном вентиляторе лопасти рабочего колеса прямоугольные, прямые или выгнутые определенным образом, располагаются по ободу круга вращения.

Форма лопастей вытяжки улитка в зависимости от назначения:

прямые – для удаления летучих взвесей (пыли, мелкой стружки);
с загибом лопасти назад – для увеличения скорости вращения колеса при пониженном шумообразовании;
с загибом лопасти вперед – для повышения давления и КПД двигателя.

Особенности конструкции радиального вентилятора заключаются в разном способе передачи крутящего момента от двигателя к рабочему колесу:

Рабочее колесо «посажено» непосредственно на вал двигателя. Такая конструкция отличается простотой и доступностью. Однако в случае поломки вентилятора требуется полный разбор его для ремонтных работ.
Крутящий момент передается посредством ремня. Распространенный вид взаимодействия двигателя с вращающимися частями механизма, который открывает много возможностей для манипуляции с размерами шкивов и скоростями. Ременная передача делает устройство более громоздким и дорогим.
Рабочее колесо соединяется с моторным валом через муфту. Такая посадка снимает нагрузку с подшипников двигателя, не увеличивая сложность и металлоемкость конструкции. Этот тип вытяжки улитка можно считать лучшим по ремонтопригодности и цене.

Рекомендуем ознакомиться: Вентиляция в помещении с пластиковыми окнами

Скорость работы вытяжки типа улитка регулируется не только мощностью мотора, но и количеством лопастей на рабочем колесе. Корпус вентилятора изготавливают из стали, сплавов или алюминия. Для защиты от коррозии стальные детали красят или покрывают специальной защитой.

Виды центробежных вентиляторов улиток – это три позиции, отличающиеся друг от друга мощностью. Этот параметр зависит от скорости вращения электродвигателя, а соответственно и ротора, а также от количества лопаток в конструкции устройства. Вот три вида:

Вентиляторы улитки низкого давления, параметр которых не превышает 100 кг/см². Чаще всего их используют в системах вентиляции многоквартирных домов. Устанавливают улитки на крышах.
Модели среднего давления – 100-300 кг/см². Устанавливаются в системах вентиляции промышленных объектов.
Разновидность высокого давления – 300-1200 кг/см². Это мощные вентиляторные установки, которые обычно включают в систему воздухоотвода лакокрасочных цехов, в производствах, где установлен пневмотранспорт, на складах с горюче-смазочными материалами и прочих помещениях.

Есть еще одно разделение вентиляторов улиток – по своему назначению. Это в первую очередь приборы общего назначения. Далее еще три позиции: взрывозащищенные, термостойкие и коррозионостойкие.

Ограничения в использовании

Производители и специалисты рекомендуют устанавливать улитки в системах вентиляции, которые не используются для отвода воздуха:

с липкими взвесями с концентрацией более 10 мг/м³;
с волокнистыми материалами в воздухе;
со взрывоопасными включениями;
с коррозионными частицами;
и на складах, где хранится взрывчатка.

Во всех остальных случаях использовать улитки можно без ограничений. И еще один момент, регламентирующий условия их эксплуатации, это температурный режим, который нельзя нарушать: от -45С до +45С.

Самостоятельное изготовление

Рассмотрим, каким образом может быть создан вентилятор улитка своими руками, чертежи которого можно отыскать в сети интернет или изготовить самостоятельно.

Рабочее колесо

Прежде всего необходимо обзавестись рабочим колесом

Это важно, так как оно является достаточно массивным элементом и требует хорошей балансировки. Если крыльчатка хоть немного бьет, подшипники электродвигателя (или собственного приводного вала) быстро выйдут из строя

Часто используются готовые крыльчатки от вентиляторов или кондиционеров, но если отыскать их нет возможности, придется делать самостоятельно.

Посадочная муфта

Прежде всего, надо изготовить посадочную муфту. Она делается на токарном станке. Затем муфту прикрепляют к листу металла сваркой или винтами, зажимают в токарном станке и тщательно центруют. В результате получится круглый диск с посадочной муфтой в центре. На нем делается разметка и прикрепляются лопатки. Делать рабочее колесо барабанного типа своими руками нецелесообразно, поскольку качественная балансировка самодельных элементов невозможна.

Корпус

Для корпуса используется листовая сталь или, как в примере на видео, дерево. Из нее вырезают полосу шириной на 0,5-1 см больше толщины рабочего колеса. Полосу сгибают, придавая ей форму улитки. Это — боковая часть корпуса. Затем изготавливают две одинаковых части, повторяющие профиль бокового элемента.

Одна из частей станет внешней стороной корпуса, на ней делают всасывающее отверстие и закрепляют фланец для монтажа воздуховодов или решетки. Вторая часть крепится к корпусу электродвигателя и имеет отверстие для прохода его вала. Она укрепляется на двигателе при помощи болтов, боковая изогнутая часть приваривается к ней сплошным швом без щелей. На кромку привариваются болты, которыми будет прижата внешняя часть со всасывающим отверстием.

Сборка

Кроме того, все самоделки сильно шумят во время работы, и избавиться от этого удается крайне редко. Браться за изготовление, не имея навыков слесарных работ, умения качественно варить листовую сталь и выполнять прочие работы бессмысленно. Цена готового вентилятора не настолько велика, чтобы расходовать понапрасну время, материалы и занимать оборудование.

Как сделать своими руками

Вопрос, поставленный названием этого раздела, можно отнести к категории риторических. То есть, в принципе, сделать улитку своими руками можно, если владеть навыками жестянщика или сварщика. Потому что собирать прибор придется из листового металла. А в зависимости от мощности и производительности устройства металл будет разной толщины.

Плюс ко всему самостоятельно сделать лопатки и качественно прикрепить их к ротору – сложно. Потому что ротор будет вращаться с огромной скоростью, и если балансировка конструкции нарушена, то вентилятор разнесет на части в первые 20 секунд работы. Да и правильно подобрать электродвигатель надо с учетом мощности и скорости вращения, плюс грамотно провести подсоединение его к ротору вентилятора. Так что не пытайтесь ничего делать своими руками – это опасно для вашей же жизни.

Конструкция и принцип работы

Устройства вентиляторов, используемых для перемещения разнообразных смесей газов и воздуха, бывают нескольких типов. Наиболее востребованным является центробежный радиальный агрегат «улитка».

Он имеет в сборке вращающееся колесо и закрепленные на нем лопасти. Разные модели вентиляторов содержат разное количество лопастей.

Принцип действия вытяжки «улитки» таков:

Воздух засасывается внутрь ротора сквозь входное отверстие;
Воздушная масса получает вращательное движение;
Далее, посредством центробежной силы, которую создают вращающиеся лопатки, воздух под давлением нагнетается к выходному отверстию. Оно расположено в спиральном кожухе.

За счет сходства кожуха с улиткой вентилятор и получил свое название.

Материалы корпуса

Промышленная «улитка» может включать разные материалы — в зависимости от агрессивности среды применения. Обшивка агрегата общего назначения, эксплуатируемого в неагрессивных смесях газов с содержанием частиц менее 0,1 г/куб. м, производится из листовой оцинкованной или углеродистой стали разной толщины. Если среда содержит агрессивные газовые смеси, характерна присутствием активных газов и испарением кислот, применяются коррозионно-устойчивые стали. Вентилятор «улитка» в таком исполнении работает при температуре до 200 градусов тепла по Цельсию.

Есть взрывозащищенный вариант корпуса вытяжки. Он собран из пластичных металлов: меди или алюминиевых сплавов. Здесь при работе вытяжки исключается искрение, являющееся основной причиной взрывов.

Рабочее колесо

Требования к материалам для рабочего колеса с лопатками — пластичность и защищенность от коррозии. Тогда колесо выдержит вибрационные нагрузки и химическое воздействие среды

Для проекта формы и количества лопаток, во внимание берутся аэродинамические нагрузки и скорость вращения. Большая скорость вращения большого количества слегка изогнутых либо прямых лопаток, формирует устойчивый воздушный поток

При этом создается меньше шума.

Центробежную вытяжку следует классифицировать как оборудование с повышенной вибрацией. Причина вибрации — низкий уровень сбалансированности вращающегося колеса. Вибрация несет в себе такие негативные факторы: разрушение основания в месте установки оборудования и высокий шумовой уровень. Минимизирует вибрацию установка амортизационных пружин. Пружины монтируются под основание корпуса. Кроме того, для некоторых моделей вместо пружин применяются резиновые подушки.

Электродвигатели

Оборудование для вентиляции типа «улитка» снабжается электродвигателями со взрывобезопасными крышками и корпусами. Для окраски корпусов двигателей используется специальный защитный состав. В большинстве своем — это асинхронные механизмы с фиксированной частотой вращения. Подключаются они к однофазной или трехфазной сети, в зависимости от конструкции. В особых случаях применяются двигатели с регулируемой скоростью вращения.

Размеры

Размеры вытяжек «улитка» могут быть различными. Диаметр агрегата варьируется от 250 до 1500 мм. «Улитки» могут представлять единое целое либо быть разделены на несколько частей. В случае с маленькими вентиляторами с цельной улиткой, углом поворота можно пренебречь. Достаточно открутить болты и развернуть ее в нужное положение. Модели побольше в основном разборные. Для них угол поворота — важный параметр, который следует учитывать.

Вентиляция промышленных помещений – это необходимость, которая позволяет сохранить здоровье работников и обеспечить бесперебойность работы цеха. Для очистки воздуха от различных примесей, металлической и деревянной стружки, пыли и грязи, чаще всего используются мощные вентиляционные установки «улитки». Конструкция данных установок включает в себя несколько вентиляторов разной мощности, а потому «улитка» может справиться практически с любыми загрязнениями.

Разновидности вентиляторов улиток

Общие данные о центробежных (радиальных) вентиляторах

Принцип действия

Как уже было сказано, вентиляторы этой модификации работают на основе действия центробежной силы.

Лопатки, закрепленные на роторе устройства, вращаются с большой скоростью, создавая завихрения внутри корпуса.
Давление на входе падает, что становится причиной всасывания близ расположенного воздуха, который устремляется внутрь.
Под действием лопаток он отбрасывается к периферии пространства, где создается высокое давление.
Под его действием воздушный поток устремляется к выходному патрубку.

Особенности конструкции

с прямым наклоном,
с наклоном назад,
в виде крыла.

Что касается исполнения, которое относится к электродвигателю, то здесь также три позиции:

ротор закреплен напрямую с валом двигателя через муфту и подшипники;
через ременную передачу с помощью шкивов;
крыльчатка насажена на вал электродвигателя.

Вентиляторы улитки низкого давления, параметр которых не превышает 100 кг/см². Чаще всего их используют в системах вентиляции многоквартирных домов. Устанавливают улитки на крышах.
Модели среднего давления – 100-300 кг/см². Устанавливаются в системах вентиляции промышленных объектов.
Разновидность высокого давления – 300-1200 кг/см². Это мощные вентиляторные установки, которые обычно включают в систему воздухоотвода лакокрасочных цехов, в производствах, где установлен пневмотранспорт, на складах с горюче-смазочными материалами и прочих помещениях.

Ограничения в использовании

с липкими взвесями с концентрацией более 10 мг/м³;
с волокнистыми материалами в воздухе;
со взрывоопасными включениями;
с коррозионными частицами;
и на складах, где хранится взрывчатка.

Как сделать своими руками

Как подобрать вентилятор улитку?

Что такое вентилятор улитка?

В официальной технической номенклатуре эти вентиляторы называются центробежными или радиальными. А сходство с брюхоногим моллюском им придает характерный корпус, напоминающий закрученную в спираль раковину. Как и все другие вентиляторы, центробежные служат для создания потока воздуха (или другого газа), но принцип их работы иной.

Понять, как работает вентилятор улитка, проще всего, если рассказать, чем отличается центробежный вентилятор от осевого. Если в последнем воздух и на входе, и на выходе перемещается только в одном направлении – вдоль оси рабочего колеса (крыльчатки), то в центробежном вентиляторе воздух всасывается вдоль оси крыльчатки, а выдается поперек нее.

Это диктует свои требования к форме крыльчатки. Если в осевом вентиляторе она напоминает пропеллер, то крыльчатка центробежного вентилятора похожа на карусель или венчик миксера: воздух получает свое ускорение за счет центробежных сил на кончиках лопастей.

Характерно и то, из чего состоит вентилятор улитка. Подобно осевому вентилятору он состоит из рабочей части (крыльчатки) и двигателя. Но лопасти (или точнее – лопатки) радиального вентилятора заключены в цилиндрический кожух, который одновременно является и корпусом прибора. Этот кожух не дает воздуху рассеиваться, уплотняя его. При этом всасывающее отверстие располагается на одном торце кожуха, к другому же подсоединяется двигатель. Выходное отверстие находится на боковой стенке цилиндра и смещено по касательной, что и придает прибору сходство с улиткой.

Какие бывают вентиляторы улитка?

Разобравшись с тем, что такое центробежный вентилятор, стоит привести их классификацию, поскольку при одинаковом устройстве эти агрегаты обладают разной мощностью, определяющей сферу их применения.

Так, по уровню создаваемого давления воздушной (газовой) смеси различают радиальные вентиляторы:

Низконапорные (до 1000Па);
Средненапорные (1000 – 3000Па);
Высоконапорные (3000 – 12000Па). Это самые мощные агрегаты, которые по производительности приближаются к мощным компрессорам.

Перед тем, как выбрать центробежный вентилятор по давлению воздуха, нужно учитывать сопротивление системы воздуховодов, которое определяется проектировщиком. Чем выше сопротивление (к примеру, протяженность воздушной трассы и больше количество ее изгибов), тем выше сопротивление, а значит, требуется более производительная модель вентилятора. Если он же будет использоваться в трубопроводах для транспортировки сыпучего сырья или материалов (зерновых, удобрений, гранулированных лекарств и т.д.), то рабочее давление также является критерием выбора.

Радиальные вентиляторы отличаются и по форме лопастей: загнутые назад лопасти дают большую производительность и экономичность, но и больше шума, по сравнению с лопастями, загнутыми вперед.

Кроме того, существуют модели с внутренней крыльчаткой, и с открытой. Края лопастей крыльчатки первого вида прикрыты загибами корпуса, вследствие чего менее травмоопасны – такие вентиляторы лучше подходят для наружного размещения. Кроме того, они лучше защищены от механических повреждений.

Размерный ряд центробежных вентиляторов очень велик. Диаметры их корпуса варьируются от 8 см до 1,5 м, что позволяет пользоваться преимуществами этих агрегатов в разных сферах. Однако в технической номенклатуре чаще используются не габариты, а номинальный типоразмер, который обозначается цифрой, подобно тому, как это происходит с кондиционерами. Именно он, а не линейные размеры, учитываются перед тем, как выбрать радиальный вентилятор, поскольку к типовому размеру привязана и номинальная производительность. Например, цифра 5 указывает, что диаметр крыльчатки составляет 50 см, а толщина стенок корпуса уже не так важна для определения его габаритов. Характерно, что все радиальные вентиляторы имеют одинаковые пропорции крыльчатки, а подсоединительные отверстия корпуса соответствуют разъемам стандартных воздуховодов.

По направлению воздушного потока радиальные вентиляторы бывают:

Вытяжными, всасывающими воздух только в одном направлении;
Двухсторонними. Он представляет собой два зеркально отраженных вентилятора на одной оси. Воздух всасывается в них с противоположных сторон, и выводится в одно отверстие.

Где применяются центробежные вентиляторы улитка?

Назначение центробежных радиаторов состоит не в создании приятного дуновения, чем занимается большинство бытовых осевых (аксиальных) вентиляторов, а в обеспечении воздухообмена, а самые высоконапорные модели используются для транспортировки по воздуховодам гранулированного, сыпучего сырья, распыляемых составов, подачи воздушно-газовых смесей. Поэтому перед тем, как выбрать вентилятор улитку, нужно исходить из задач, для которых он предназначен: большинство этих агрегатов хорошо справляется с одними функциями, и плохо – с другими. Модели с усредненными возможностями универсальны, но посредственны.

В этой связи можно дать следующие рекомендации по выбору радиальных радиаторов в зависимости от задачи и места применения.

Вытяжка

Это стандартная задача, которая возлагается на все радиальные вентиляторы. Высокая производительность позволяет им удалять загрязненный воздух, отработанные газовые смеси из технологических воздуховодов, промышленных, общественных и бытовых помещений.

Здесь возникает закономерный вопрос: что лучше: канальный вентилятор или «улитка»? Ответить на него можно следующим образом.

Вентилятор канальный относится к осевому типу, многие из них очень компактны, что дает выгоду при использовании канальных вентиляторов в быту. Но радиальные вентиляторы могут располагаться на большом удалении от зоны вытяжки, т.е. один центробежный вентилятор может обслуживать сразу несколько точек забора воздуха, к тому же, они обеспечивают более стабильные параметры воздушного потока. Осевой канальный вентилятор все-таки должен монтироваться вблизи зоны загрязнения, и в этом его недостаток.

При выборе радиального вентилятора для вытяжки стоит руководствоваться такими рекомендациями:

Его двигатель должен быть выносным, чтобы поток удаляемого воздуха не проходил через двигатель. Пыль, гарь, жировые испарения не будут вредить выносному двигателю;
Для запыленных помещений используются модели с пылевой крыльчаткой – ее лопасти расположены реже, поэтому забить крыльчатку пылью или растительным пухом будет труднее;
Каждый тип помещения характеризуется таким показателем, как кратность воздухообмена. Он тоже влияет на выбор, о чем подробнее мы скажем ниже.

Приток

Эти вентиляторы выполняют противоположную функцию: вместо удаления газов и загрязненного воздуха они подают в помещение воздух чистый. Существует множество методик, как рассчитать радиальный вентилятор для установки в качестве приточного, причем эти методики оперируют разными параметрами. В Европе используются свои системы расчета, у нас же наряду с ними применяются советские ГОСТы и диаграммы, причем все они учитывают совсем не одинаковый набор параметров. К числу таковых относятся:

Внутренние объемы помещений;
Количество персонала или жильцов, одновременно в них пребывающих;
Сложность воздуховодов: их сопротивление, определяемое проектной документацией вентиляционной системы;
Кратность воздухообмена, указывающую, сколько раз за один час должен меняться воздух в помещении. Например, для промышленной кухни этот показатель максимален и составляет 20 единиц (раз в час). У прихожих и спален этот показатель равен 2 – 3 единицам. Характерно и то, что этот параметр учитывается и при выборе вытяжных вентиляторов, поскольку они используются вместе с приточными.

Есть и более простой ответ на вопрос, как рассчитать центробежный вентилятор для притока. В зависимости от длины воздуховодов выбираем вентилятор низкого, среднего или высокого давления – это, по крайней мере, даст возможность сориентироваться в том, какими порядками исчисляется цена вентилятора. Остальные параметры: скорость воздушного потока, производительность, акустические характеристики, класс защиты вам помогут выбрать специалисты в зависимости от специфики объекта и конкретных условий эксплуатации.

Вентиляторы для покрасочных камер

Покраска множества изделий – от мебели и автомобилей до точной техники происходит в покрасочных камерах, в которых должны быть созданы оптимальные температурные, влажностные и гигиеничные условия. Вытяжной вентилятор должен удалять вредные запахи лакокрасочного покрытия и пыль. Приточный – обеспечивать фильтрацию воздуха, необходимую температуру и сушку. Одновременно мощные вентиляторы используются в качестве компрессоров для краскопульта.

Все эти условия говорят о том, что предпочтение стоит отдавать вентиляторам среднего и высокого давления с выносным двигателем – чтобы он не забивался краской и пылью.

Для твердотопливных котлов

Промышленные печи, инсинераторы и бытовые твердотопливные котлы для быстрого розжига и поддержания высокой температуры горения часто снабжаются радиальными вентиляторами. Их производительность не так важна, как материал, из которого они сделаны. Здесь можно обойтись небольшими моделями со встроенным двигателем и металлической крыльчаткой: пластик может деформироваться и гореть от температуры, если вентилятор расположен слишком близко к котлу.

Для дымоудаления

Многие противопожарные и технические системы используют радиальные вентиляторы для снижения уровня загазованности помещений, в т.ч. удаления дыма и летучих продуктов сгорания. Как подобрать вентилятор улитку, в этом случае очевидно. Он должен иметь выносной двигатель, жаропрочный корпус и крыльчатку, способные выдержать температуру до 100С.

Для кухни ресторанов или кафе

Мы помним, что промышленные и коммерческие кухни по интенсивности воздухообмена причисляются к помещениям, где требуется самый производительный вентилятор. Кроме того, эти агрегаты должны иметь выносной двигатель, большое расстояние между лопастями крыльчатки, и фильтры-жироуловители. Каждый, кто хоть раз чистил обычную бытовую кухонную вытяжку, хорошо понимает смысл наших рекомендаций.

Подбор и покупка вентиляторов улитка

Само название нашей фирмы прямо указывает на то, что мы специализируемся на продажах вентиляционной техники. А значит, мы не только поддерживаем самый большой ассортимент, но и знаем, как рассчитать центробежный вентилятор для воздуховодов всех объектов, сопротивления и сложности. Поэтому мы в любом случае продадим вам только тот прибор, который будет оптимален для вас как по производительности, так и по уровню комфорта.

Широкий модельный ряд позволяет нам предложить разные цены на вентиляторы одного класса и мощности, поэтому каждый заказчик сможет сделать выбор исходя из своих бюджетных возможностей. Все наши вентиляторы характеризуются высоким качеством и сопровождаются сертификатами изготовителя.

Бесплатная консультация и оперативная доставка по стране – еще одни наши преимущества.

Что такое вентиляционная улитка: особенности устройства

Так называемая улитка для вентиляции не всегда может означать один и тот же вид принуждающего вентиляционного устройства — основные общие черты, это форма агрегата, но, отнюдь, не принцип работы и направления воздушного потока.

Нагнетательные приборы такого типа могут:

кардинально отличаться по принципу устройства лопастей;
а также могут быть приточного или вытяжного типа, то есть, направлять поток в противоположную сторону.

Их обычно используют для твердотопливных котлов большого размера, производственных цехов и общественных зданий, но обо всём этом ниже, а в дополнение — видео в этой статье.

Механическая вентиляция

Примечание. Нагнетательные/отсасывающие агрегаты с электрическим двигателем, которые называют «улиткой» подходят не для любого вида вентиляции, так как могут направлять воздушный поток только в одну сторону.

Виды вентиляции

Как вы видите на верхнем изображении, под словом «вентиляция» могут подразумеваться совершенно разные способы воздухообмена и о некоторых вы, возможно, даже не слышали, но мы вкратце рассмотрим только самые основные из них.
Во-первых, существует всем известный вытяжной способ, когда тёплый или загрязнённый воздух удаляется с помещения.
Во-вторых, есть приточный вариант и чаще всего это добавление свежего прохладного воздуха.
В-третьих, это совмещение, то есть, приточно-вытяжной вариант.
Указанные выше системы могут функционировать естественным образом, но также могут работать принудительно, при использовании осевых (аксиальных), радиальных (центробежных), диаметральных (тангенциальных) и диагональных вентиляторов. Помимо этого, вытяжка и приток воздуха могут осуществляться либо в общем, либо в местном режиме. То есть, воздуховод подводится к определённому месту назначения и выполняет функцию обдува или вытяжки.

Примеры

Примечание. Ниже мы рассмотрим несколько типов улиток, которые используются для основных видов вентиляции.

BDRS 120-60 (Турция) — это вытяжная улитка радиального типа с весом 2,1кг, частотой 2325 об/мин, напряжением 220/230В/50Гц и максимально потребляемой мощностью 90Вт. При этом BDRS 120-60 в состоянии максимально перекачивать 380м3/мин воздуха с температурным диапазоном от -15⁰C до +40⁰C, имеет класс безопасности IP54.

Марка BDRS может иметь несколько типоразмеров, внешний роторный двигатель делается из оцинкованной стали и защищён сбоку хромированной решёткой, что предотвращает попадание сторонних элементов на крыльчатку.

Термостойкий приточно-вытяжной радиальный вентилятор Dundar CM 16.2H обычно используется для откачивания горячего воздуха из котлов, работающих на твёрдом топливе, хотя инструкция позволяет его также применять и для помещений разного назначения. Воздушный поток при транспортировке может иметь температуру от -30⁰C до +120⁰C, а саму улитку можно разворачивать на 0⁰ (горизонтальное положение), 90⁰, 180⁰ и 270⁰ (двигатель с правой стороны).

Модель CM 16.2H имеет скорость двигателя 2750 об/мин, напряжением 220/230В/50Гц и максимальное потребление мощности 460Вт. Агрегат весом 7,9кг способен перекачивать в максимальном объёме 1765м3/мин воздуха, уровень давления 780Па, имеет степень защиты IP54.

Различные модификации ВЕНТС ВЩУН могут использоваться для нужд приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях разного назначения и имеют производительность транспортировки воздуха до 19000м3/час.

Такая центробежная улитка имеет спирально-поворотный корпус и крыльчатку, которая установлена на оси трёхфазного асинхронного двигателя. Корпус ВЩУН делается из стали, которая позже покрывается полимерами

Любая модификация подразумевает возможность поворота корпуса вправо или влево. Это позволяет присоединяться к действующим воздуховодам под любым углом, но при этом шаг между фиксируемым положением составляет 45⁰.

Также на разных моделях могут быть использованы либо двухтактные, либо четырёхтактные асинхронные двигатели с внешним расположением ротора, а его рабочее колесо в форме загнутых вперёд лопаток выполняется из оцинкованной стали. Подшипники качения увеличивают эксплуатационный ресурс агрегата, сбалансированные на заводе турбины значительно понижают шум, а уровень защиты составляет IP54.

Приточно-вытяжная система. Фото

Кроме того, для ВЩУН предусмотрена регулировка скорости своими руками с помощью автотрансформаторного регулятора, что очень удобно при:

смене времён года;
условий работы;
помещения и так далее.

Кроме того, к автотрансформаторному устройству можно подключать сразу несколько агрегатов такого типа, но при этом в обязательном порядке должно соблюдаться главное условие — их общая мощность не должна превышать номинала трансформатора.

Указание параметра	ВЦУН
Указание параметра	140×74-0,25-2	140×74-0,37-2	160×74-0,55-2	160×74-0,75-2	180×74-0,56-4	180×74-1,1-2	200×93-0,55-4	200×93-1,1-2
Напряжение (В) при 50Гц	400	400	400	400	400	400	400	400
Мощность потребления (кВт)	0,25	0,37	0,55	0,75	0,55	1,1	0,55	1,1
Ток )А)	0,8	0,9	1,6	1,8	1,6	2,6	1,6	2,6
Расход воздуха максимум (м3/час)	450	710	750	1540	1030	1950	1615	1900
Скорость вращения )об/мин)	1350	2730	1360	2820	1360	2800	1360	2800
Уровень звука на расстоянии 3м (db)	60	65	62	68	64	70	67	73
Температура воздуха при транспортировке максимум t⁰C	60	60	60	60	60	60	60	60
Защита	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

Технические характеристики ВЕНТС ВЩУН

Примечание. В приведенной выше таблице указаны технические характеристики только некоторых модификаций ВЕНТС ВЩУН.

Заключение

Примечательно, что вентиляционные улитки могут быть использованы не только для больших объёмов (производственных цехов, общественных зданий и тому подобное), но и для бытовых потребностей, в частности, для отопления. Конечно, цена агрегатов будет значительно отличаться, но это регулируется возрастанием или понижением мощности.

Укрытие роз на зиму. Удаление листвы. Пригибание роз

Укрытие роз на зиму является наиболее трудоёмким этапом в процессе ухода за этими растениями. Особенно это чувствуется, если кустов в саду много. Ошибки в данном случае просто не допустимы, так как могут привести к гибели растений в период зимних морозов. Опытными садоводами уже давно разработаны действенные технологии, как помочь розам успешно перезимовать. Следуя советам специалистов, вы легко справитесь с поставленными задачами.

Предварительная подготовка розы к зиме

Новички в садоводстве часто упускают из виду, что начинать подготовку роз к зимовке нужно задолго до наступления осенних холодов. Об этом следует позаботиться уже в июле, исключив из подкормок азотные удобрения. Объясняется этот шаг особенностями воздействия этого химиката на физиологию растения. Дело в том, что основная функция азотных удобрений – стимулирование роста молодых веточек, что в конце лета играет не на пользу растению. Мягкие побеги становятся первой жертвой заморозков. Почерневшие и загнившие ростки представляют серьёзную опасность инфицирования растения и лишают розу сил, так необходимых для благополучной зимовки.

Но совсем без подкормки розы, конечно же, оставлять не стоит, поэтому вплоть до середины сентября можно использовать для этого калийные и фосфорные удобрения. В качестве последней подкормки перед зимой авторитетные цветоводы рекомендуют калимагнезию. Содержащийся в этом удобрении калий способствует вызреванию древесины и развитию корневой системы, а магний обеспечит интенсивный рост молодых побегов и обильное цветение весной. Оба компонента помогут розе пережить трудности предстоящего сезона холодов. Вносится удобрение путём простого рассыпания гранул на поверхности почвы.

Чем лучше вызрела древесина розы, тем проще будет растению перезимовать. Для того чтобы обеспечить вызревание, одних калийных удобрений мало. Следует прекратить срезать розы на букеты и удалять завязавшиеся плодики и отцветшие соцветия, как вы делали в начале лета, так как эта процедура стимулирует розу к развитию и к нежелательному появлению молодых побегов из почек ниже среза. Не переживайте, молодым розам, которые вы посадили лишь в этом году, цветение уже не повредит, ведь за сезон они успели нарастить достаточную массу куста. Теперь остаётся только не препятствовать полноценному вызреванию древесины розы.

Удаление листвы с куста розы

Большинство растений в вашем саду имеют период естественного сезонного листопада. Роза, к сожалению, таким качеством не обладает, за исключением особых зимостойких видов, как например сорт «Ругоза». Причина этому явлению – долгая родословная этого вида цветов, включающая в основном теплолюбивых предков. Если учесть этот факт, становится понятно, для чего хотя бы частично следует обрывать листву с розовых кустов поздней осенью. Этими действиями вы искусственно погружаете розу в состояние относительного покоя, оптимально подходящее для зимнего периода.

Некоторые садоводы, в частности те, у кого большое количество роз в саду, иногда пренебрегают этим мероприятием, что понятно, так как на эту работу уходит немало времени. И всё же, постарайтесь оборвать хотя бы почерневшие, поражённые мучнистой росой или другими заболеваниями листочки, которых особенно много осенью. Кроме того, что это поможет ликвидировать потенциальный очаг инфекции на самом растении, это также позволит обойтись без опрыскивания кустов медьсодержащими препаратами. Несмотря на сведение к минимуму применения химических препаратов, благодаря осеннему удалению больной листвы вы существенно сокращаете риск инфицирования растений в вашем цветнике.

Очень важно выбрать правильное время для удаления листочков. Взявшись за дело слишком рано, вы можете спровоцировать пробуждение почек, дремлющих в пазухе листа. Поэтому лучше заняться этим с установлением достаточно холодной погоды.

Для удаления листвы подойдёт садовый секатор, а можно аккуратно сделать это вручную, так как листочки, особенно больные, отделяются очень легко и быстро. Удобнее начинать эту работу с нижней части куста, постепенно обрабатывая его до верхушки.

Оборванные листья и те, что опали естественным путём, являются отличным местом для зимовки вредителей и возбудителей заболеваний, поэтому они подлежат обязательному удалению с участка. Можно собрать их и просто вывезти за пределы сада, но лучше будет сжечь этот рассадник инфекции. Этим вы убережёте растения от инфицирования в будущем году.

Последние приготовления

Осенняя генеральная уборка в саду имеет не только эстетическую, но и практическую сторону. Прополка и тщательное перекапывание почвы помогают избавиться от корней зимующих сорняков, а это значит, что весной клумба будет чистой и буйная сорная трава не заглушит розы. Ухаживать за такой клумбой будет значительно легче.

Дополнительная обработка фунгицидом, либо опудривание почвы золой перед укрытием также поддержит розы в период зимнего сна. При этом не следует увлекаться медьсодержащими препаратами и использовать их чаще одного раза за сезон, так как этот элемент способен накапливаться в почве. В остальное время используйте железный купорос или другой фунгицид.

Обрезать или пригнуть куст роз?

Когда все подготовительные работы на клумбе выполнены, пора приступать непосредственно к подготовке кустов к укрытию. Среди садоводов нет единого мнения относительно того, как поступить правильнее – обрезать кусты или просто пригнуть. И тот и другой способ имеют своих сторонников и противников. К примеру, обрезав куст, вы уменьшите себе объём весенних работ. При этом острые концы веток могут прорвать укрывной материал, провисший под тяжестью снежной массы, что может негативно отразиться на сохранности зимующей розы, особенно, если укрываете не по туннелям.

Выбирая второй вариант подготовки розы к укрытию — пригибание куста, вы однозначно усложняете себе задачу, ведь пригнутые осенью кусты весной придётся поднять и всё равно произвести обрезку. Положительным моментом здесь является то, что такой способ позволяет сохранить большую массу куста, а весной удалить только те побеги, которые не пережили зиму. Большой куст зацветёт гораздо раньше, чем обрезанные сородичи.

Если вы являетесь сторонником минимальной обрезки и выбрали для себя именно второй вариант подготовки розы к укрытию, то вам не избежать сложностей с пригибанием толстых и жёстких стеблей большинства сортов роз. Особенно проблематично согнуть чайно-гибридную розу. Чтобы не сломать стебель, такие розы гнут поэтапно, еженедельно наклоняя и фиксируя куст всё ниже, пока он не опустится до необходимого вам уровня.

Подкопайте немного землю у основания розы, если вам приходится пригибать особо жёсткие кусты. Воспользуйтесь вилами и не бойтесь задеть несколько корней, потому что весной роза нарастит новые корни, а на рыхлой почве пригнуть куст будет намного легче.

Запомните основное правило – пригибать куст следует только на прививку. Если гнуть куст в противоположную сторону, то напряжение в стволе будет действовать на разрыв, что приведёт к печальным последствиям: прививка либо расколется надвое, либо ствол попросту отломается от неё. При наклоне куста на прививку напряжение работает на сжатие, и куст эффективно поддаётся вашим усилиям. Это правило одинаково применимо и к кустовым, и к штамбовым розам.

Подготовке к укрытию штамбовых роз следует уделить особое внимание. Прежде чем пригнуть такую розу, снимите её с опоры, осторожно выпутывая крону. Молодой штамб бывает достаточно гибким, проблем с ним возникнуть не должно. Однако специалисты рекомендуют в любом случае слегка подкопать почву вокруг штамба. Это поможет избежать излишнего напряжения в стволе, что особенно важно при многоснежной зиме. Чтобы штамб лёг пониже, следует в этом месте предварительно немного разгрести землю. Крона штамба потребует индивидуальной защиты в виде туннеля или иной конструкции, чтобы за зиму она не сломалась под тяжестью снежного покрова.

В розоводстве практикуется особый способ посадки штамбовых роз, при котором в первые несколько лет у садовода не возникнет необходимость подкапывать розу для пригибания под укрытие. При посадке корни розы расправляют на две стороны перпендикулярно прививке, благодаря чему при наклоне штамба на зиму, корни не обрываются. Правда есть и скептики, утверждающие, что особого смысла в этих ухищрениях нет, ведь через пару лет роза успешно нарастит новые корешки, которые всё равно придётся подкапывать.

Бывают ситуации, когда роза настолько жёсткая, как например сорт «Луис Одье», что бережно пригнуть её не получается ни при каких обстоятельствах. Не стоит отчаиваться, так как такой неподатливый куст вы спокойно можете обрезать.

Для фиксации пригнутых роз можно использовать любые подходящие подручные средства. Некоторые любители приспосабливают для небольших кустов прочные шпильки из обыкновенных электродов. С упругими и сильными ветками массивных кустов такие шпильки, конечно же, не справятся. Для пригибания раскидистых роз лучше подойдут кустодержатели, которые летом вы используете по их прямому назначению, для подвязывания роз. Преимущество кустодержателей ещё и в том, что с его помощью можно осуществлять постепенное пригибание жёстких кустов, втыкая его ножки всё глубже и глубже в землю. Кроме того, он также может послужить и опорной конструкцией для укрывного материала.

Всем известно, что розы очень колючие, поэтому не забудьте надеть толстую куртку и перчатки, прежде чем взяться за укрытие роз на зиму.

Укрытие роз на зиму. Видео

Грамотная подготовка роз к зиме

Начинающие розоводы считают самым сложным в уходе за розами подготовку к зиме. И часто при первых заморозках спешат укрыть свои цветы, даже не догадываясь о том, что таким образом способствуют их гибели.

Как правильно отправить розу в зимнюю спячку, читайте ниже.

Начинать подготовку к зимовке необходимо с июля месяца. В этот период мы кормим розы только фосфорными и калийными удобрениями. А к середине сентября проводим последнюю подкормку кали магнезией.

Она имеет в своём составе калий, который отвечает за рост корневой системы и за вызревание древесины, подготавливая таким образом побеги к морозам. Магний отвечает за успешное цветение и хороший рост побегов на следующий год.

У даление листвы

Перед укрытием розы желательно освободить от листвы. Это полезно будет сделать по многим причинам.

Во-первых, таким образом вы даёте понять растению, что приближается период покоя, искусственно подготавливая розу ко сну.

Во-вторых, под укрытием, под которым будет находится роза с листвой, может создаться благоприятный микроклимат для размножения болезнетворных бактерий и гнили.

В-третьих, к осени на кусте розы, как правило, имеется много повреждённых чёрной пятнистостью листьев, а также на них могут быть и другие инфекционные заболевания.

Если мы отправим розу в спячку вместе с больными листьями, вполне вероятно, что на будущий год растение будет полностью заражено и ослаблено.

Советую не обрывать листья, а срезать секатором или ножницами, чтобы не повредить сформировавшуюся почку в пазухе листа. Срезать надо также соцветия и завязавшиеся плоды, чтобы избежать их загнивания.

Обрезка листвы у розы – занятие трудоёмкое, особенно если у вас огромный куст плетистой розы или целый розарий из нескольких кустов. Для того, чтобы не оставлять эту процедуру на один день, советую начать по чуть-чуть обрезать листья с конца сентября, не раньше. Е

сли у вас физически нет такой возможности, то срежьте только те листья, которые имеют видимые заболевания. Остальные листья обработайте бордосской жидкостью, железным или медным купоросом, а почву посыпьте золой. Хорошие результаты дает обработка фунгицидом «Максим».

срезание листьев секатором

Обрезка роз

Любые розы, если есть возможность пригнуть к земле, то лучше так и сделать, чем обрезать. Массивные рослые кусты гораздо раньше зацветают, чем обрезанные.

Любые розы, если есть возможность пригнуть к земле, то лучше так и сделать, чем обрезать.

Но если розу не получается никак согнуть (это касается больше прямостоячих чайно-гибридных роз), то можно их обрезать на высоту укрытия, примерно 50 см.

Прежде всего обрезают невызревшие молодые побеги, а также сухие и поражённые побеги. Обрабатывают бордосской жидкостью, а лучше препаратом «Максим» и затем окучивают землей. Причем, землю для этого берут не из-под куста, дабы не оголять корневую систему, а высыпают холмиком на куст ведро земли, заранее принесенную из сада.

Сверху прикрывают лапником. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве утеплителя опилки! Они вытягивают воду из земли, и корневая шейка подпревает.

Ни в коем случае нельзя использовать в качестве утеплителя опилки!

Обрезка и пригибание плетистых роз

Обрезку лучше проводить весной. Более тонкие и слабые побеги обрезаем покороче. Более сильные можно обрезать на половину высоты, а самые сильные мощные не трогаем. В этом случае все побеги у нас будут обрезаны на разной высоте, летом они дадут цветоносные побеги с бутонами, и роза будет цвести по всей высоте куста.

Не стоит срезать основную массу побегов осенью для того, чтобы укрыть плетистую розу, потому что таким образом мы сохраняем основную массу куста и не даём ей ослабеть.

Плетистые розы необходимо на зиму пригибать. Сам процесс пригибания роз колючий, поэтому обязательно подготовьтесь к этому процессу, используя прорезиненные перчатки и толстую куртку.

Как пригнуть плетистые розы?

Многие розоводы понимают понятие «пригибание роз» так, что куст должен практически лежать на земле. Но это совсем не обязательно, достаточно пригнуть их на метровый уровень. Пригнуть розу плетистую в один день, порой, проблематично, потому что куст бывает слишком плотный и толстый. Иногда приходится его сгибать несколько недель.

пригнутые плетистые розы

Методы пригибания:

Если розу отвязать от опоры при устойчивой минусовой температуре, то веточки, ставшие хрупкими от мороза, могут обломаться. Поэтому отвяжите розу заранее. Можно также привязать шнур к основанию куста и наклонять его постепенно к земле. Положите сверху куста утяжелитель в виде досок, чтобы роза привыкла к наклону.
Чтобы ветка не поломалась, пригните её по направлению к тому месту, где находится прививка.
Молодую плетистую розу согнуть намного легче. Связываем её побеги верёвкой и укладываем кольцом, после чего фиксируем.
Для поднятия и опускания плетистой розыиспользуются специальные опоры – решётки, к которым подвязывают розу. Такие опоры –решётки можно вешать на гвозди, которые прибиваются на столбы или стены. А осенью снимать целиком с розой и класть на землю.
Побеги не должны касаться земли, подложите под них деревянные доски или лапник.

Когда куст плетистой розы пригнётся насколько это возможно, его необходимо закрепить дугами из разных подручных средств или приобрести их в строительном магазине. Как вариант: металлические электроды, пластиковые трубы — их преимущество в том, что они не портятся от мороза, гибкие и прочные, способные охватить огромный куст.

Меры защиты от мышей.

Мыши не любят запах шалфея, поэтому его рекомендуется подложить под куст на зимовку. Ещё от грызунов поможет корень чернокорня или колючки от лопуха. Для радикальных мер можно использовать отраву «Циклон», которая представляет собой непромокаемую приманку.

И вот мы подошли к самому основному моменту подготовки роз к зимней спячке – укрытию. Выбираем для этого процесса сухую погоду, когда установится постоянная минусовая температура не ниже и не выше – 5 С. Такая температура для роз не страшна, более того, она закаляет их иммунную систему.

Ни в коем случае не укрывайте розы рано, испугавшись первых заморозков.

Потому что с приходом оттепелей и дождей, ваши укрытые розы могут выпреть и погибнуть.

Читайте также:

Тюльпан из бисера мастер-класс

Укрытие роз

Поверх роз выстраивается импровизированный каркас, поверх которого накрывается материал, не пропускающий влагу и удерживающий температуру. Крыша каркаса должна быть достаточно пологой, чтобы снег равномерно лёг на укрытие. Утепление создаётся за счёт воздушной прослойки внутри импровизированного «домика».

укрытие розы землёй

Материалы укрытия:

Для мест с суровым климатом используется такие материалы, как рубероид, плёнка, изоляционные современные материалы. Недостатки такого укрытия в том, что розы не дышат и оказываются в своеобразном парнике. Собирается конденсат от влаги, и, если весной вовремя не раскрыть, они подпревают.

Необходимо постоянно следить за таким укрытием, открывать торцы при оттепелях для проветривания, иначе есть риск развития гнили. Весной есть риск подгорания на ярком солнце, так как роза несколько месяцев находится под плотным укрытием – рубероидом в темноте и отвыкает от света. Это обязывает садоводов после раскрытия притенять розы от света, городить специальные приспособления.

плетёное из лозы укрытие

Укрытие лапником обеспечит доступ воздуха и послужит для сдерживания снега, чтобы над розами был повыше сугроб. Под лапник тоже можно сделать проволочный каркас, чтобы снизить нагрузку снега.

Укрытие неткаными материалами. Эти материалы носят различные названия – лутрасил или спандбонд. Этот материал внешне похож на флизелин- бумагоподобный нетканый материал на основе проклеенных, целлюлозных волокон, который может служить около 5 лет.

Лутрасил есть как толстый, так и тонкий, но для укрытия роз лучше выбрать материал потолще и использовать его в два слоя. Преимущества этого материала в том, что он не пропускает влагу в виде капель дождя, но пропускает испарения от земли, выводя их наружу.

Таким образом, розы могут дышать, не скапливая внутри конденсат. Также лутрасил пропускает свет, и с приходом весны можно сразу снять укрытие, не боясь солнечных ожогов.

укрытие — домик из досок

Процесс укрытия не такой сложный, как удаление листьев и пригибание роз. Всё, что необходимо сделать — это накрыть каркас из металлических или пластиковых шпилек укрывным материалом и придавить по краю кирпичами или любым другим утяжелителем. Если есть возможность, то клумбу можно укрыть целым, большим полотнищем. Так как при большой площади укрытия результаты зимовки лучше.

Многие сорта роз являются морозостойкими и отлично переносят зиму без особого «кутания». Розы – это, «дети» садовника, и, будучи родителем, он решает, что будет лучше для их развития. Главное, чтобы излишняя заботливость и эмоциональность не сделала из ваших роз болезненные растения. Так что дожидаемся устойчивых морозов и готовим к спячке своих питомцев. Удачи!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как правильно укрыть розы на зиму: три проверенных способа

Роза считается королевой цветов не только в букетах, но и на садовых участках. Это капризное растение болезненно переносит суровые холода в областях центральной части России. Но предприимчивые садоводы знают, как укрыть розы на зиму и спасти их от вымерзания.

Каким сортам роз требуется укрытие на зиму

Не всем сортам роз требуется укрытие на зиму, например, Conrad Ferdinand Meyer представляет большой интерес для разведения в садах средней полосы России из-за своей морозостойкости

Требуется ли розам утепление, по большей части зависит от протекания зимы в регионе посадки и устойчивости сорта к холодам. Лидерами по морозостойкости являются:

парковые розы (Conrad Ferdinand Meyer, Ritausma, Lawinia, Hansa, Pink Grootendorst);
розы-шиповники: морщинистая (rugosa), сизая (glauca), блестящая (nitida);
сортовые гибриды Rugosa, Alba, Spinosissima;
специальные зимостойкие разновидности (Snow Pavement, John Davis, Hansa, Jens Munk).

Все остальные сорта требуют подготовки к зимнему сезону. Особенно плотное утепление требуется для бурбонских роз, а также сортов Fritz Nobis, Louise Odier, Hybrid Gallica, Rosa Mundi. Их вообще рекомендуется выращивать только в парниках или горшках, которые с наступлением заморозков заносят в дом.

Подготовка роз к зиме

Подготовку к укрытию роз нужно начинать ещё с июля

Укрытие роз — довольно трудоёмкая и длительная процедура. Больше всего времени тратится на подготовку, которая состоит из 3 этапов.

Подкормка роз

«Фитоспорин-М» защитит растения от грибных и бактериальных заболеваний

В конце июля прекращают удобрять розы азотными составами, чтобы не спровоцировать появление молодых побегов. Допускаются редкие подкормки калийными удобрениями, укрепляющими стебель.

Последняя в сезоне подкормка происходит в середине сентября. Подойдут следующие составы:

Смесь из калия, фосфора и кальция. В 10 л воды разводят 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата. Под один куст выливают 4 л жидкости.
Банановая кожура или пепел. На 1 кв.м. грунта вносят 3 литра золы или измельчённой кожуры.

Также требуется обработка фунгицидами, чтобы обезопасить куст от вредителей. Подойдёт раствор «Фитоспорина-М» или медного купороса (используется согласно инструкции на упаковке).

Вызревание цветов и удаление листвы

Удаление засохших листьев и отцветших бутонов позволяет подготовить розу к укрытию на зиму и укрепить её иммунитет

Важный этап перед укрытием — вызревание роз. Оно подразумевает прекращение срезов на букеты примерно за 20–30 дней до процедуры укрытия. Это правило актуально как для взрослых растений, так и для годовалых роз, которые отцвели первый раз. Всем растениям дают отцвести естественным путём, после чего снимают оставшиеся листья и засохшие бутончики. Почву под цветком и вокруг него тоже нужно очистить от сухих листьев, корней и прочего мусора. Затем кусты окучивают на 25–30 см от корня.

Обрезка или пригибание

Чувствительные кустовые розы и вьющиеся сорта рекомендуется прижимать к грунту, стебли остальных по максимуму обрезать. У обеих процедур есть свои нюансы.

Обрезка

При первых появлениях спор ржавчины или плесени в верхней части ствола необходимо немедленно обрезать больные стебли

Чем короче обрезан стебель розы, тем лучше она переживёт зиму. В верхней части ствола могут оставаться бактерии, из-за которых растение начнёт гнить. Несмотря на эти доводы, некоторые садоводы предпочитают всё-таки оставлять стебель. Они утверждают, что в таком виде роза не даёт новых побегов и быстрее адаптируется весной. В этом есть свои плюсы, но и риски никто не отменял. Поэтому каждый цветовод сам выбирает метод обработки.

Пригибание

Розы хорошо пригибаются до наступления отрицательных температур

Чтобы не сломать стебель, розы пригибают к почве постепенно, начиная за 20–25 дней до запланированной даты укрытия. Ствол укладывают на подпорки, которые с каждым днём делают всё ниже. Если и это не помогает, корневище можно слегка и очень аккуратно приподнять вилами: стебель будет гнуться более охотно. Плетистые и штамбовые розы просто убирают с опоры и кладут на землю.

Чтобы нагрузка на стебель не была слишком агрессивной, розовый куст сгибают в сторону прививки.

Подготовка материалов для укрытия

Под любым укрытием должно быть воздушное пространство, иначе роза выпреет или задохнётся

Когда все подготовительные мероприятия завершены, начинается самый ответственный этап — укрытие на зиму. Для начала необходимо решить, какой именно материал будет использоваться:

Защитный каркас. Специализированные магазины могут предложить садоводам уже готовые защитные каркасы. Они состоят из гибкой металлической трубы и изолирующего материала. Достаточно купить такой каркас, установить по инструкции и прикопать снизу. Способ защиты отличный, но обойдётся недёшево.
Изоляционные материалы. В эту группу входят полиэтиленовая плёнка, рубероид и другие синтетические покрытия. Если процедура выполнена правильно, плёнка способна защитить даже от сильных морозов. Но при этом есть существенный недостаток: из-за парникового эффекта под плёнкой собираются капли конденсата, из-за которых розы могут подгнивать.
Еловые ветки или сухая листва. Самый дешёвый и экологически чистый способ — укрытие лапником. Но для него нужно подготовить проволочный каркас, который поможет защитить растение от нагрузки под снежными сугробами.
Лутрасил или спанбонд. Это нетканые материалы на основе волокон целлюлозы, заслужившие особую популярность среди садоводов. Покрытия отлично пропускают свет и даже воздух, при этом не пропускают внутрь влагу. К тому же под ними не скапливается конденсат. Материал варьируется по плотности. Розам подойдёт толстый спанбонд, уложенный в два слоя.

Как укрыть розы на зиму: пошаговые инструкции

Сухая, чистая и лёгкая садовая земля также может быть защитным зимним укрытием для роз

Для укрытия роз выбирают сухой осенний день с температурой воздуха примерно -5 о C. При более высокой температуре растению будет грозить загнивание из-за повышенного уровня влажности под покрытием.

Каркасное утепление

Можно купить готовый каркас с покрытием или создать конструкцию своими руками. Если выбран второй вариант, алгоритм будет таким:

Еловые ветви сгладят резкие перепады температуры

Каркасы могут представлять собой дуги, самодельные пирамидки или домики

Внутри каркасного покрытия образуется комфортное воздушное пространство

Ограда с насыпью

Похоже на предыдущий способ, только здесь утеплитель будет внутри своеобразного каркаса, а не снаружи. Пошаговая инструкция выглядит так:

Подготовить материал для каркаса. Это может быть сетка из нержавеющей стали, армирующее полотно, тонкая фанера или обычная коробка из плотного картона. Наметить вокруг куста точки будущей ограды. Она может быть прямоугольной, треугольной или овальной формы.
Обустроить вокруг растения подобие ограды и наполнить его утеплителем — сухими листьями, сеном, лапником или спанбондом. Важно следить, чтобы и земля, и утеплитель были сухими. Не стоит использовать опилки: они впитывают влагу и могут быть опасны для роз.

Ограда может представлять собой закрытый домик (два листа фанеры, соединённые сверху) или открытый забор

Нетканый материал позволит сохранить оптимальный режим влажности и воздуха

Листья и еловые ветки можно предварительно сложить в тканевые мешки из-под картофеля и в таком виде поместить внутрь ограды. Так утеплитель не будет разлетаться по участку, а весной его можно будет легко убрать.

Воздухопроницаемый кокон

Для этого способа подойдут дышащие материалы — спанбонд, лутрасил или агроспан. Создание кокона актуально для роз, которые невозможно снять со штамба, и высокорослых сортов. Алгоритм будет таким:

Способом окучивания утепляется корень растения

Снизу кокон необходимо подвязать, чтобы холодный воздух не проникал под утеплитель

Весной освобождать розы от утеплителя нужно постепенно. Сначала слегка приоткрыть материал, чтобы пустить внутрь конструкции свежий воздух и снизить температуру в ней. В таком состоянии розы оставляют до тех пор, пока грунт полностью не оттает.

Осенняя обработка и укрытие розы — важные мероприятия, которые можно игнорировать лишь в редких случаях. Если всё сделать правильно, королева сада успешно перезимует и весной будет радовать цветовода своими роскошными цветами.