Плита варочная чугунная для печи с одной или двумя конфорками

Прочная, но хрупкая: как выбрать и ухаживать за чугунной варочной плитой для печи

Варочные чугунные поверхности используют в печах, работающих на дровах. Они служат для отопления помещения и приготовления еды.

Чугун обладает способностью равномерно прогреваться по всей поверхности и медленно отдавать тепло, обогревая помещение.

Два вида чугунных плит для печи

Материалом для них служит серый чугун марки СЧ. Он хорошо отливается в формы и имеет достаточный запас прочности и упругости. Для повышения характеристик в состав добавляют присадки кремния, серы и марганца, а содержание углерода около 2%.

Литье из чугуна не боится высоких температур и сохраняет форму при любой степени нагрева. Поверхность не окисляется и не ржавеет со временем из-за прочной оксидной пленки, образующейся в процессе отливки.

Плиты встречаются цельные и разборные. Разборные состоят из нескольких колец с небольшим тепловым зазором. Он необходим для правильной компенсации температурного режима.

Монолитная поверхность с конфорками

Это цельнолитой лист металла толщиной не менее 8 мм. В нем могут быть оборудованы конфорки фиксированного размера (углубления или выступы в местах приготовления пищи). Глухие плиты выемок не имеют. Варочные поверхности такого типа самые простые в установке и имеют невысокую стоимость, поэтому очень популярны в недорогих печах.

Важно! Из-за того, что нет открытых конфорок чтобы согреть в чайнике или кастрюле приходится прогревать всю плиту, а это лишний расход топлива.

Недостатки цельных плит:

невозможность регулировать температуру в конфорке, приходится прогревать всю поверхность;
отсутствие зазоров делает плиту очень чувствительной к сильному нагреву.

Разборная чугунная конструкция

Особенностью конструкции является несколько колец разного диаметра, которые вкладываются друг в друга подобно пазлу. Убирая кольца можно подобрать оптимальный калибр конфорки под конкретную кастрюлю или сковородку.

Такая схема дает немало преимуществ перед традиционной:

Высокая надежность и жесткость поверхности. Она не боится нагревов за счет зазоров между частями конфорки, предохраняющих металл от деформации.
Возможность регулировать интенсивность нагрева путем открытия отдельных секций. Готовка происходит на открытом огне и не требует полного нагрева всей поверхности. Таким образом, экономится время и дрова.

Важно! Посуда должна быть пригодна для использования на открытом огне. Лучше всего для этого подходит чугунная и алюминиевая посуда.

Как сделать выбор

Приобрести варочную панель из чугуна можно импортного производства, например, финские Pisla и HTT. Среди отечественных марок наибольшим спросом пользуются товары от НМК, СибСтальШар, Литком, Балезинский ЛМЗ.

Все они обладают красивым внешним видом, термостойкостью до 1000°С и экологичностью, не выделяя при нагреве вредных веществ.

Для печных плит приняты стандартные размеры под закладку: 710х410 мм, 340х410 мм, 660х410 мм, 585х340 мм и другие. Количество конфорок на типовой секции одна или две.

Толщина чугуна в дорогих плитах достигает 12 мм, а сама конструкция имеет ребра жесткости с обратной стороны. Вес составляет около 20 — 25 кг.

Правила установки

Чтобы металлическая поверхность дровяной печи служила долго, ее заделка проводится по следующим правилам:

При монтаже плиты в кирпичную печь учитывают разные коэффициенты теплового расширения кирпича и чугуна. Достаточно оставить зазор в 5 — 7 мм по периметру, тогда она не повредит кладку.
Для фиксации применяют раствор из глины и асбестовой крошки. Его делают самостоятельно, измельчив и смешав компоненты с водой, или разводят уже готовый из магазина. Оптимальной считается консистенция жидкой сметаны.
Под основание плиты укладывают мягкую подложку из асбестового шнура или полотна.

Фото 1. Подложка под варочную плиту из мягкого негорючего теплоизолятора укладывается прямо на кирпичную кладку.

Для надежности верхний ряд кладки закрепляют металлическим уголком.
Установка ведется по уровню, а самую большую конфорку располагают над местом основного горения дров.
После высыхания раствора печь понемногу протапливают до температуры в 600 — 650 градусов постепенно повышая на 70 — 80 градусов в час. Такой плавный нагрев снимет внутренние напряжения в чугуне и не позволит образоваться трещинам при последующей эксплуатации.

Внимание! Протапливать начинают небольшими щепками, постепенно добавляя крупные поленья. После нагрева до требуемой температуры печь оставляют до полного остывания.

Уход за чугунной варочной плитой

Чугун — материал неприхотливый, но даже у него есть свои слабые места. Прежде всего — это природная хрупкость. Неаккуратное обращение с плитой, удары приводят к появлению трещин и сколов на поверхности. Заварить дефекты невозможно, поэтому такую плиту придется выбросить.

Горячая плоскость чувствительна к попаданию на нее жидкости. Резкое охлаждение плиты чревато появлением трещин и нарушением герметичности заделки.

Поверхность плиты не нуждается в дополнительной обработке какими-либо составами. Достаточно регулярно протирать холодную плиту влажной тряпкой, а пригоревшие остатки еды удаляют при помощи жесткой щетки. Налет ржавчины из-за долгого простоя сойдет сразу после нагрева плиты.

Для очистки поверхности популярны народные способы: сода, сода с уксусом, нашатырь и перекись водорода, горчичный порошок. Нельзя использовать горючие жидкости (растворители, ацетон) и сильнодействующие моющие средства, содержащие кислоты. Лучше всего применять механические методы очистки различными абразивными материалами.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показано, как установить на кирпичную печь чугунную варочную плиту.

Правила безопасной эксплуатации

В обращении с чугунными плитами самой разной конструкции нельзя допускать их перегрева. Для этого используют только дрова, в крайнем случае — уголь. Жидкое топливо не подходит из-за высокой температуры горения.

Во время топки не допускать резких перепадов температуры и механических воздействий. Следить за целостностью поверхности. Трещины являются причиной попадания угарного газа в помещение и нарушают нормальную работу плиты.

Соблюдение этих нехитрых мер позволит долго и беспроблемно эксплуатировать печь с плитой из чугуна.

Тонкости выбора и установки чугунной плиты на печь

Чугунная плита для печи, называемая также варочным настилом, позволяет приготовить пищу и улучшает обогрев помещения. Благодаря свойствам чугуна у панели инерционная теплоотдача: в процессе медленного остывания поверхности осуществляется равномерный прогрев дома либо дачи. Чтобы плитка прослужила долго, не теряя полезных качеств, нужно ответственно подойти к ее выбору и монтажу.

Характеристики чугунной плиты

Варочная поверхность устанавливается горизонтально на печь

Варочный настил устанавливается сверху на горизонтальную плоскость печи. Его изготавливают путем литья из серого чугуна марки СЧ 15-20. Этот прочный и огнеупорный металл – железо-углеродный сплав, куда входят еще кремний, фосфор, марганец и сера. Эти примеси существенно повышают физические и химические показатели металла.

Чугунная варочная поверхность для печи отличается такими качествами:

Стойкость к температурным скачкам. Изделие не деформируется при следовании правилам использования.
Антикоррозийные характеристики. Сразу после литья панели покрываются слоем ржавчины, благодаря чему они становятся невосприимчивы к коррозии.
Большой вес. Чугунные плиты – тяжелые, что придает им устойчивость.

К качеству изделия предъявляются такие требования, как ровность поверхности, отсутствие царапин, сколов и прочих повреждений.

Разновидности варочных настилов из чугуна

Независимо от комплектации все плитки отлично исполняют функцию теплообмена, на них можно готовить еду. Варочные настилы бывают двух типов – сборные и цельные. Отличие первых в тепловых зазорах между деталями, за счет которых происходит компенсация расширения нагреваемого металла. Но у каждого типа есть и дополнительные особенности.

Сборные плиты

Конструктивно они выглядят как металлические панели с несколькими кольцами различного диаметра, которые устанавливаются друг в друга. В итоге получается единая плоскость. Плиты сборные печные могут иметь от одной до шести конфорок, причем можно варьировать их величину для определенной посуды путем снятия и надевания колец.

Чугунные сборные плиты для печки характеризуются долгим эксплуатационным периодом и стойкостью к температурным перепадам. За счет межкольцевых зазоров чугун, который расширяется при нагревании, не деформируется и не повреждается.

Чтобы сделать изделия более прочными, их изнутри оснащают ребрами жесткости. Значительное достоинство подобного дополнения – повышение температуры панели и увеличение эффективности.

Цельные плиты

Это листы чугуна с одной либо двумя круглыми конфорками постоянного сечения. Также есть глухие модели, представляющие собой цельный бесконфорочный лист. Цельные модели почти не имеют расширительных зазоров, из-за чего она не так практична и долговечна, как сборный аналог. Из-за отсутствия свободного пространства может произойти деформация нагревающейся панели. Но есть у плит цельного типа для печи преимущества – простота установки и невысокая цена в сравнении со сборными.

Цельная плита

Критерии выбора варочной поверхности

Чугунная плита четырехкомфорная

Для начала оценивают размеры панели. Это делается на этапе возведения печки по чертежам или уже после, если плитку предполагается встроить в готовое изделие. Поверхности из чугуна исполняются в квадратной либо прямоугольной форме. Чаще всего их выпускают следующих размеров:

340х410 мм,
340х510 мм,
340х585 мм,
410х660 мм,
410х710 мм.

По толщине поверхности производятся от 8 до 17 мм – критерий важно учитывать, если посуда для готовки габаритная и тяжелая. Масса панели составляет от 10 до 55 кг.

Число конфорок чугунных для разных печей зависит от габаритов листа и желания владельца: есть одноконфорочные варианты, есть изделия с шестью точками нагрева. Для нестандартной печи в специализированном магазине можно сделать заказ на производство чугунной поверхности по индивидуальным размерам. Но ее стоимость гораздо больше, чем стандартной плиты.

Стоит учитывать качество и состав материала, использованного для изготовления панели. При обнаружении на поверхности сколов, царапин и иных изъянов лучше отказаться от приобретения.

Выпуском поверхностей для варки занимаются отечественные и иностранные изготовители. Из последних пользуются спросом изделия финского бренда Pisla. К примеру, хорошо себя зарекомендовала двухконфорочная плита печная чугунная НТТ 3A черного цвета 985 x 650 мм. Дополнительно компания предлагает отлив чугунных изделий для каминов. Отечественное производство не отстает от своих зарубежных конкурентов. Самые популярные российские изготовители – НМК, «Литком», «Русское литье», «Печное литье Россия», «СибСтальШар».

Тонкости установки

Между кирпичом и плитой оставляют зазоры, чтобы расширение металла не разрушило кладку

При монтаже нужно учитывать тепловое расширение различных материалов. К примеру, на кирпич и чугун абсолютно по-разному оказывают влияние высокие температуры. Если при монтаже варочный настил будет впритирку замурован в кладку, скоро такая печь просто развалится в результате расширения металла.

Установка плитки на кирпичную печку:

Между отопительной конструкцией и панелью оставляют горизонтальный 5-миллиметровый зазор. Благодаря ему терморасширение между объектами будет компенсироваться, увеличится период эксплуатации.
Варочную поверхность устанавливают в строго горизонтальном положении на ровное основание – плитка не должна люфтить. Чтобы определить, нет ли отклонений по горизонту, применяют строительный уровень. Самый большой из чугунных кругов для печи располагают над топочным отсеком.
Панель монтируют на глино-асбестовый состав. Эти материалы устойчивы к влиянию больших температур. Раствор можно сделать самим, измельчив и перемешав составляющие с водой, либо развести уже готовый покупной. По консистенции он должен быть похож на жидкую сметану. При установке следят, чтобы горизонтальные зазоры оставались пустыми, в противном случае печка быстро разрушится.
Под основание панели прокладывают асбестовый шнур либо полотно.
Верхний ряд кирпича, на который ставят чугунный лист, «окольцовывают» уголком из металла – это придаст конструкции прочность.

Топить печь первый раз после установки поверхности нужно особым образом: смонтировав панель, понемногу на протяжении 8 часов разогреть ее до 640 градусов, добавляя по 70–80 градусов в час. При достижении необходимой температуры печь остывает, пока до конца не прогорит топливо.

За счет постепенного нагревания снимается внутреннее напряжение чугуна, плита для печки приобретает большую прочность. Процедура положительно влияет на дальнейшую работу печки и плитки, предотвращая изгибание и появление трещинок.

Монтаж на металлическую печку идет по тем же принципам. Но необходимо учесть, что чугун – материал тяжелый, поэтому кирпичная конструкция способна деформироваться под его весом. Требуется дополнительное укрепление печи чугунным уголком. Можно применить «подпорку» и из другого стойкого материала.

Правила ухода и эксплуатации

При попадании воды на чугунную поверхность металл может лопнуть

Чугунные поверхности рассчитаны для применения на бытовых печах, для работы которых требуется твердое горючее – дрова, пеллеты или уголь. Эксплуатировать панель легко. Нужно просто протопить печку и подождать, пока конфорки нагреются.

При работе с плиткой нужно соблюдать правила:

Не допускать попадания жидкости на раскаленную панель.
Избегать ударов и других механических воздействий при перевозке либо при использовании.
Не перегружать плиту.

Варочный настил не требуется обрабатывать какими-либо химическими растворами. Для ухода за ним необходимо систематически протирать остывшую панель влажной тряпочкой, подгоревшие остатки пищи убирать щеткой с жестким ворсом. Не стоит волноваться, если на чугуне в результате длительного простоя появилась ржавчина, она исчезнет, когда поверхность нагреется.

Чугун является неприхотливым материалом, но при этом у него имеются свои слабости. Основным недостатком является хрупкость. При неаккуратном обращении с изделием либо из-за ударов по нему на поверхности образуются трещины и сколы. Такую панель остается только выбросить, поскольку исправить сваркой изъяны не получится.

Укладка чугунной плиты на печь

Защита потолка и стен в виде обшивки

Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.

Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.

Читайте также:

Типы сушки в посудомоечных машинах

Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.

Установка кирпичной печи

Основание кирпичной печки предпочтительнее выкладывать заранее (на этапе проектирования дома или при заливке фундамента под него). Под кирпичную дровяную печь весом порядка 300 кг лучше всего подготовить монолитное бетонное основание, заливаемое по всей площади конструкции. Если дом уже построен и обжит – придется разобрать полы в выбранном месте, затем углубиться в землю примерно на 25 см.

После этого необходимо подготовить подушку из песка и гравия, тщательно утрамбовать ее, залить бетонным раствором предварительно армированное основание. Допускается сделать фундамент в виде бетонных столбиков или ленточной конструкции, сооружаемой по типовой схеме.

По завершении монтажа печи-камина в домах из бруса останется изолировать стенку любым удобным для человека способом.

Характеристика современных чугунных плит для печей

Чугунные плиты, они же варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную поверхность печи. Чугунная плита обладает инерционной теплоотдачей.

Когда в печи горит топливо (дрова, уголь, торф), чугунная плита хорошо раскаляется и потом долго остается горячей, отдавая тепло. Когда чугун нагрелся, его можно использовать в качестве варочной панели.

Современные чугунные плиты для установки на печь имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от других подобных вариантов.

Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.

В целом, все чугунные плиты для печей делятся на две группы: сборные и цельные. И в том, и в другом случае, изделие может служить в качестве теплопроводника, равномерно прогревающего воздух в комнате, и в качестве конфорки для приготовления пищи.

Сборная чугунная плита представляет собой панель с установленными на нее кольцами, которые входят друг в друга. Регулируя количество колец и их диаметр, вы можете подобрать оптимальный вариант, в зависимости от того, на какой посуде вы готовите.

У такого варианта есть одно важное преимущество – тепловые зазоры, которые позволяют плите прогреваться равномерно, не деформируясь под воздействием высоких температур. Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании

Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно

Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании. Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно.

Если при выборе плиты для печи вам на глаза попалась модель с литым орнаментом или узором, приглядитесь к такому варианту внимательнее. За счет узоров теплоотдача плиты возрастает, что положительно сказывается на ее функциональности.

Особенности установки чугунной плиты в печь

Установка чугунной плиты на печь – дело серьезное. Нарушение технологии и неправильный подбор материалов может привести к тому, что при первой же топке плита деформируется или треснет из-за расширения.

Да, чугунные печные плиты обладают повышенной стойкостью, но не стоит забывать, что при нагреве они расширяются, что должно быть учтено мастером при установке.

Нельзя устанавливать плиту впритык к материалу, из которого сделана сама печь. Как правило, это кирпич. Но кирпич расширяется под воздействием высоких температур иначе. Если не оставить зазора между кладкой и плитой, либо кирпичи, либо чугун не прослужат долго, так как металлу просто некуда будет расширяться.

Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.
При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.

Помните о том, что устанавливать варочную чугунную плиту необходимо по уровню, иначе приготовление пищи на ней станет затруднительным. Чем меньше конфорка плиты, тем ближе она должна находиться непосредственно к топке. Объясняется это тем, что маленькая конфорка быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Такое правило действует для вашего же удобства.

Первая топка производится по особой схеме. Не надейтесь, что сразу после установки вы сможете готовить на новой плите. Для снятия внутреннего напряжения чугуна в первый раз его прогревают медленно и основательно.

Если вы не уверены, что сможете установить плиту по всем правилам, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.

На сайте компании «SVT» http://svt-ukraine.com.ua/lyuki-dlya-zoly вы найдете еще больше полезных изделий для строительства функциональной печи в доме.

Типы фундаментов

Среди известных типов фундаментных оснований для обустройства печей подходят:

бетонные столбики;
ленточный фундамент;
монолитная плита.

Каждый тип имеет свои особенности. Бетонные столбики подойдут как для тяжелой металлической печи, так и для массивного кирпичного камина. Количество опор выбирается исходя из общего веса конструкции и состояния грунта в месте установки. Для их обустройства в полу проделываются отверстия нужного размера, а после установки столбиков на них укладывается рама из сваренных металлических швеллеров.

Ленточные фундаменты возводятся по классической схеме. Согласно методике, при их сооружении по периметру опорной конструкции сначала делается опалубка, в которую затем заливается жидкий бетон. Все остальные операции проделываются точно так же, как это описано в предыдущем случае.

Монолит в основном применяется при установке печей типа камин на дачах. Его толщина может достигать 15–20 см, чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать расчетное давление на фундамент.

Любой из рассмотренных выше видов фундаментного основания после заливки должен отстояться какое-то время. К установке на него печи можно будет приступать примерно через 28–30 дней.

Выбор места под печь

Любая металлическая или кирпичная печь в деревянном доме устанавливается исходя из следующих соображений:

возможность обустройства дымохода с привязкой к особенностям конструкции перекрытия и кровли;
свободный доступ к печке с целью ее обслуживания;
соблюдение противопожарных отступов, обеспечивающих ее удаленность от легковоспламеняющихся поверхностей.

К таким разновидностям печных устройств, как буржуйка или булерьян, предъявляются особые требования, связанные с возможностью свободного перемещения конвекционных воздушных потоков.

Установка печи в деревянном доме должна быть привязана к месту расположения проектируемого дымохода. Недостаточно просто придвинуть ее как можно ближе к каналу отвода продуктов сгорания. Правильная установка отопительной печи для деревянного дома должна обеспечивать легкость подсоединения к дымоходу, а также возможность обслуживания и того и другого.

Указанное требование объясняется особенностями устройства печей, из которых нужно все время удалять скопления золы, чистить топочную камеру, а также прочищать стенки дымоотвода. В направлении открывания дверцы топливника при монтаже следует оставлять какое-то расстояние.

Согласно требованиям СНиП, расстояния от печи до стен должны составлять не менее 110–125 см. Такой же зазор оставляется со стороны дверцы печной топочной камеры. Располагать печь в пределах дома следует так, чтобы от нее можно было получать максимальную теплоотдачу.

Монтаж дымохода

Из-за сильного нагрева печи температура в районе дымоотвода может достигать 300 °С. При условии большого скопления сажи в нем и ее возгорании этот показатель поднимается еще выше. При монтаже стальных дымоотводных труб своими руками необходимо учитывать ряд моментов, касающихся порядка их прокладки.

Во-первых, дымоотвод может быть проложен не только внутри здания, но и по наружной поверхности стены (на мансарде). Во-вторых, во внутренних пространствах дома потребуется надежно изолировать трубу в зонах прохождения через перекрытие и кровлю. И наконец, снаружи дымоход следует тщательно закрепить на стене здания.

В процессе обустройства отводного канала необходимо руководствоваться следующими требованиями ППБ:

вблизи стен отводная труба должна прокладываться на удалении примерно 25 см;
поверхности стен сначала обкладываются базальтовым картоном, а затем обшиваются листами из оцинковки или нержавейки;
отверстия в потолке должны иметь размер, достаточный для того, чтобы по сторонам сохранялись зазоры величиной 25 см (впоследствии они заполняются базальтовым утеплителем).

Для обустройства дымохода предпочтительнее использовать сэндвич-трубу, изготовленную из керамики и нержавейки, защищенную слоем теплоизоляции. При наличии свободных средств можно установить фирменную потолочную разделку.

Монтаж металлической печи

При рассмотрении особенностей размещения металлических и кирпичных печей подходы к их монтажу несколько разнятся. Железные печи могут иметь не слишком большой вес, так что при установке обходятся без фундамента.

При меньшем весовом показателе такое изделие устанавливается на подложку из огнеупорного материала прямо на пол. После того как место выбрано, а вопрос с фундаментом решен – можно переходить к процедуре установки металлической печи. При монтаже отопительного устройства должны выполняться все требования, оговоренные в разделе о защите деревянных элементов конструкций дома.

С этой целью металлическая печь с водяным котлом иногда просто обкладывается по всему периметру обычными кирпичами. Во всем остальном ее монтаж сводится к установке на уже подготовленное место

Единственное, чему следует уделить внимание, – соблюдение правил вывода дымохода наружу

Вкусные Новости — Будет ещё вкуснее

ТОНКОСТИ ВЫБОРА И УСТАНОВКИ ЧУГУННОЙ ПЛИТЫ НА ПЕЧЬ

Характеристики чугунной плиты

Варочная поверхность устанавливается горизонтально на печь

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?

Выбор чугунного настила для печи дело несложное. Чтобы купить печную плиту, установка которой не будет требовать больших усилий, достаточно учесть несколько нюансов.

Чугунная варочная поверхность для печи отличается такими качествами:

Стойкость к температурным скачкам. Изделие не деформируется при следовании правилам использования.
Антикоррозийные характеристики. Сразу после литья панели покрываются слоем ржавчины, благодаря чему они становятся невосприимчивы к коррозии.
Большой вес. Чугунные плиты – тяжелые, что придает им устойчивость.

Разновидности варочных настилов из чугуна

Сборные плиты

Чугунные сборные плиты для печки характеризуются долгим эксплуатационным периодом и стойкостью к температурным перепадам. За счет межкольцевых зазоров чугун, который расширяется при нагревании, не деформируется и не повреждается.

Цельные плиты

Критерии выбора варочной поверхности

Чугунная плита четырехкомфорная

340х410 мм;
340х510 мм;
340х585 мм;
410х660 мм;
410х710 мм.

Стоит учитывать качество и состав материала, использованного для изготовления панели. При обнаружении на поверхности сколов, царапин и иных изъянов лучше отказаться от приобретения.

Как правильно утеплить балкон: какой материал лучше и расчет толщины утеплителя

Те хозяева квартир, во владения которых входит вместительный балкон или лоджия, могут считать, что им крупно повезло! Ведь это немалый резерв полезной площади жилья, и главное – правильно им распорядиться. Практикуется два подхода – это объединение балкона (или лоджии) с жилой комнатой, либо превращение его в отдельное утеплённое и даже, при желании, отапливаемое помещение. Первый путь – весьма непрост, да и далеко не всегда возможен. Второй – может попробовать воплотить в жизнь практически любой хозяин квартиры, если, конечно, его балкон того стоит.

Хотим превратить балкон в полноценное помещение – нужно правильно рассчитать утепление!

Главным условием становится обязательное качественное остекление балкона, возведение ограждающих стенок, так как порой на их месте просто решетчатый парапет. Ну и второе важнейшее требование если мы хотим превратить балкон в полноценное помещение – нужно правильно рассчитать утепление! Так что этому вопросу – расчету толщины термоизоляции, и посвятим сегодняшнюю публикацию.

Как и чем обычно утепляется балкон

Особенности утепления балконов

Ну, во-первых, многое зависит от типа балкона (лоджии) и его состояния на момент принятия решения об утеплении. Нередко начинать приходится с чутьли ни капитального ремонта – особенно это часто требуется балконам старых четырех- или пятиэтажных домов, что раньше вообще огораживались исключительно сваренным решетчатым парапетом.

Понятно, что прежде чем думать об утеплении такого балкона, придется немало вложить в его капитальный ремонт.

Во-вторых, существует немало конструкций балконов и лоджий. И не все они утепляются по единой схеме, так как ограждающие конструкции (стенки, пол потолок) могут соседствовать, например, с улицей, с открытым балконом (считай – с той же улицей), с утепленным помещением (сосед привел свой балкон в порядок раньше) или даже с отпаиваемым. Все это влияет и на выбор утеплителя, и на необходимую толщину термоизоляции.

Например, взглянем на иллюстрацию ниже:

Хороший пример того, что окружение у балкона может быть разное

Скажем, хозяин решил утеплить балкон, указанный стрелкой. Сверху и снизу расположены балконы с остеклением, но они могут быть утепленными и даже отапливаемыми, или оставаться холодными. Аналогично – соседство справа, через стенку. Все эти нюансы желательно уточнить, поговорив с соседями. Надо полагать, что они только обрадуются планируемому утеплению, тому, что перекроется мощный мост холода и для их балконов.

Слева и с фасадной стороны – решетчатый парапет, вместо которого может возводиться стенка из легких блоков. Но иногда оставляют и так, просто предусматривая каркасную систему крепления внешней и внутренней отделки и утеплителя между ними.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Стенка между балконом (лоджией) и жилой комнатой, как правило, не утепляется — просто отделывается в общем стиле.

Чем будем утеплять?

Какой утеплитель видится оптимальным? Естественно, то, что показывает максимально высокие термоизоляционные параметры. Иными словами – имеет минимальный коэффициент теплопроводности. Территория балкона или лоджии – традиционно не слишком просторная, и разбазаривать ее чрезмерно толстыми слоями утеплителя – неоправданно.

Самым эффективным утеплителем на сегодняшний день считаются PIR-плиты. Они действительно показывают рекордные показатели сопротивления теплопередаче, но их применение пока ограничено из-за слишком высокой стоимости. Хотя в ассортиментном ряду некоторых производителей появились такие плиты именно для утепления балконов!

PIR-плиты компании «Технониколь» — именно для утепления балконов в условиях сурового российского климата.

Высокие показатели термоизоляции демонтирует напыляемый пенополиуретан. Этот утеплитель одновременно становить непреодолимой преградой для влаги, а монолитность слоя не оставляет мостиков холода. Отличное, но тоже очень дорогое решение: требуется привлечение мастеров со специальным оборудованием. Предлагаются комплекты и для самостоятельного нанесения ППЦ, но их стоимость пока что отпугивает большинство владельцев квартир.

В высокой эффективности подобной термоизоляции сомневаться не приходится. Но стоимость работ часто отваживает от принятия такого решения.

Чаще всего применяются плиты пенополистирола – у них довольно приличные теплотехнические показатели, а по стоимости их можно отнести к разряду доступных. Безусловно, лучше приобретать XPS (ЭППС), ярким (практически в буквальном смысле слова!) примером которого является известный «Пеноплэкс». Белый пенопласт дешевле, но, откровенного говоря, его и вовсе нежелательно пускать в свою квартиру – слишком уж много «негативной молвы» за ним тянется, причем в основном – оправданно негативной.

Плиты пеноплекса одинаково хороши и для стен, и для потолка, и для пола на балконе.

А вот минеральная вата, хотя и почти сопоставима по термоизоляционным качествам с пенополистиролом, не всегда приветствуется на балконе. Для утепления «виртуального» каркасного парапета – да, это неплохое решение, при условии внешней защиты от ветра и промокания. А вот для утепления капитальных стенок, пола или потолка – лучше поискать иной вариант. Дело в том что, так или иначе, приходится применять принцип внутреннего утепления, при котором точка росы смещается максимально близко в сторону помещения. То есть конденсация пара (без которого в жилых помещениях – никак) будет происходить в самом утеплителе или же на утепленной поверхности. Воде деваться будет некуда, влага – это в будущем плесень, а увлажнение минваты – это еще резкое снижение ее утеплительных качеств.

Минеральную вату можно использовать в том случае, если с внешней стороны создаются условия для свободного проветривания утеплителя. Например, каркасный парапет с внешней облицовкой, скажем, из сайдинга.

Итак, в каркасном парапете минваты – без вопросов, если создать со стороны балкона парозащитный барьер, а снаружи – возможность проветривания. В других случаях – крайне нежелательно.

Наконец, еще один утеплитель, который, прочем, обычно не используют отдельно, но зато очень широко применяют в комплексе с другими. Имеется в виду полотна вспененного полиэтилена, причем желательно – с отражающей фольгированной поверхностью с одной стороны. Например, всем известный пенофол. Толщина его может быть от 2 и до 10 мм.

Использование тонкого фольгированного утеплителя резко повышает эффективность термоизоляции.

Применение такого материала дает сразу тройной эффект:

Сам по себе вспененный полиэтилен – весьма хороший утеплитель, сопоставимый по коэффициенту теплопроводности с пенополиуретаном или ЭППС. Так что несколько лишних миллиметров толщины – это вполне весомая добавка в общий «утеплительный ансамбль».
Фольгированная сторона дает отражающий эффект — перенаправляет инфракрасные лучи, несущие тепло, в сторону помещения, снижая тем самым теплопотери. Кто не верит – вспоминайте «эффект термоса» с зеркальной колбой…
И сам пенополиэтилен, и отражающий слой – влагонепроницаемые. То есть создается тот самый необходимый со стороны помещения слой пароизоляции. Снижается вероятность появления «мокрых зон» внутри утеплительной конструкции.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Другие утеплители рассматривать не станем – по своим особенностям они мало подходят к использованию на балконе, в условиях крайне ограниченного пространства.

Как рассчитывается толщина утепления?

Принцип несложен. Большинство строительных ограждающих конструкций в итоге имеют структуру, состоящую из нескольких слоев, каждый из своего материала. Простейшие примеры:

стена = кирпичная кладка + слой внутреннего или наружного утепления + слой (один или несколько) отделки.

пол = перекрытие + слой утеплителя + слой фанеры + финишное покрытие пола

Вариантов может быть очень много. Так вот, для тех конструкций, что контактируют с улицей, важно, чтобы суммарное их сопротивление теплопередаче было не ниже нормированного, установленного для данного региона строительства. Суммарное складывается из сопротивлений каждого из слоев – для этого есть специальная формула.

Rt = h / λ

Rt — сопротивление теплопередаче отдельно взятого слоя;

h — толщина этого слоя;

λ — коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлен этот слой (табличная величина)

Значит, именно утеплителем, за счет его повышенных термоизоляционных способностей, как раз и можно вытянуть общий показатель сопротивления до нормированной величины, рассчитав для этого его толщину.

Остается только узнать, где же взять это нормированное значение?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

С этим просто – отыскать в СНиП, уточнить в местной архитектурной или строительной организации (там знают наверняка), или же воспользоваться картой схемой, предложенной ниже. Ее точности будет вполне достаточно.

Карта-схема территории РФ для отыскания нормированного значения сопротивления теплопередаче.

Внимание: для стен, перекрытий и покрытий значение термического сопротивления различаются. Для этого на карте они указаны разным цветом.

Вот теперь, когда общая картина с утеплением балкона должна проясниться – можно перейти непосредственно к расчётам. Не вручную, конечно – для этого нами составлен специальный калькулятор.

Калькулятор расчета толщины утепления балкона

Пояснения по проведению расчетов

Повторимся – для каждого отдельного участка утепления балкона проводится свой расчет, с учетом особенностей конкретной конструкции и с возможностью, если это необходимо, сменить термоизоляционный материал на более удобный или более эффективный. В любом случае – следует довольно четко представлять, каким же образом планируется выполнять задуманное.

Выбирается основной утеплитель – указывается в предлагаемом списке. Там, кстати, фигурируют эковата и керамзит, но скорее – «на всякий случай». В реальности же балкон не совсем то место, где они могут проявить себя.

Коэффициенты теплопроводности утеплителей (равно, как и других материалов, что будут попадаться по ходу расчета) уже занесены в базу данных калькулятора.

Необходимо указать, для какой части балкона производится расчет.
По карте схеме определяется, а затем вносится в калькулятор значение нормированного сопротивления теплопередаче. Предусмотрена текстовая и цветовая подсказки, чтобы не ошибиться с выбором.
Следующий блок полей – это параметры утепляемой конструкции (например, стены или перекрытия). Прежде всего – это то, с чем она соседствует или куда выходит (выбирается из предложенных вариантов). А далее — ее толщина в миллиметрах (указывается на слайдере) и материал изготовления (выбирается из списка).

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Есть нюанс. Иногда и вовсе нет никакой конструкции. Один из примеров – каркас вместо капитального парапета, снаружи обиваемый сайдингом, изнутри, скажем, фанерой или натуральной вагонкой. Или над балконом верхнего этажа нет крыши – она тоже делается по каркасному принципу и утепляется. В таких случаях толщина утепляемой конструкции просто показывается равной нулю.

Следующим пунктом задается вопрос, будет ли использоваться дополнительный тонкий слой фольгированного утеплителя. Если да, (настоятельно рекомендуется! проверьте расчетами!), то потребуется еще указать еще и толщину этого материала.
Следующий пункт, если честно, можно считать необязательным бонусом. Попробуем пояснить…

Уже говорилось, что в общей конструкции могут быть другие прослойки как технологического (для усиления, для выравнивания, для создания жесткой основы и т.п.), так и чисто декоративного, отделочного предназначения. На балконе, в условиях «хронического дефицита пространства», эти слои толстыми быть не могут априори. Велик ли будет их вклад в общую картину утепления? – чаще всего, не очень. И не станет большой ошибкой просто их проигнорировать при расчетах – все лишь получится небольшой резерв толщины термоизоляции.

Но для любителей точности –оставим и эти возможности. Тем более что если, например, для отделки используется натуральная пробка, то даже 10 мм могут существенно повысить термоизоляционные способности конструкции.

Результат вычислений будет показан в миллиметрах. Это – минимально необходимая толщина выбранного утеплительного материала. От нее как раз и исходят при выборе оптимального варианта из ассортимента стандартных толщин.

Вот и вся премудрость. Определились, например, с утеплением для стен – переходите к полу и потолку. Все расчёты у вас зажмут буквально несколько минут.

Как утеплить лоджию изнутри: определяем теплопроводность материала

Как превратить лоджию в полноценную часть квартиры? Для этого необходимо позаботиться о создании комфортного микроклимата. Если она не соединена с комнатой, значит отсутствуют прямые источники тепла – радиаторы системы отопления. В таком случае встает вопрос — как утеплить лоджию изнутри, чтобы избежать тепловых потерь и повышенной влажности?

Для решения этой задачи применяют современные изолирующие материалы.

Требования к утеплителям

Выбор определенного вида теплоизолирующего материала должен основываться на анализе его физических и эксплуатационных характеристик. Существуют определенные критерии, согласно которым можно подобрать определенный утеплитель:

Коэффициент теплопередачи.
Трудоемкость монтажа. Прежде все – это возможность легкой раскройки и обработки. Данный показатель напрямую влияет на время установки.
Механическая прочность.

Неподверженность влиянию грибков и плесени. Структура материала не должна поддерживать рост этих вредных культур.
Немаловажную роль играет стоимость. Нередко именно она становится определяющим фактором выбора. Однако стоит учитывать все вышеперечисленные показатели. Но прежде, чем утеплить лоджию внутри, необходимо подробнее узнать о самом важном параметре — теплопередаче.

Теплопередача — ее влияние на выбор утеплителя

Основной задачей любого теплоизоляционного материала является уменьшение тепловых потерь. Это свойство имеет определенную характеристику, которая выражается величиной теплопроводности. Она указывает, какое количество тепла проходит через толщину материала в 1 м. Показатели практически всех изолирующих материалов находятся в интервале от 0,03 до 0,05 Вт/м/*К .

Для того чтобы определить какая толщина утеплителя для лоджии необходима для сохранения нужной температуры, применяют коэффициент сопротивления теплопередачи (R). Он является обратной величиной и при его расчете учитывается глубина изолирующего слоя:

Где d – глубина, м;
К – теплопроводность.

С помощью этой формулы можно рассчитать нужную толщину утеплителя. Но сначала нужно узнать принятые нормы, которые отличаются в зависимости от климатических условий. Эти параметры регламентируются условиями СНиП 23.02-2003. Согласно им сопротивление теплопередачи наружных стен жилого дома должно соответствовать данным таблицы.

Читайте также:

Типы сушки в посудомоечных машинах

Для расчета необходимо знать значение параметра теплопередачи для материалов изготовления стен:

Железобетон – 1,56.
Кирпич монолитный – 0,7.
Шлакоблок – 0,5.

Зная толщину стены можно рассчитать сопротивление теплопроводности лоджии без утепления. Например, для кирпичной конструкции толщиной 64 см (2,5 кирпича) она будет составлять:

Учитывая, что среднее сопротивление теплопроводности по России составляет 3,33 , следует выбирать утеплитель такой толщины, чтобы его показатель был не менее 2,42 . Если делать утепление лоджии пенополиуретаном, то его толщина должна быть следующей.

D=2.42*0.041=0.099 м или 100 мм

В таблице приведены показатели теплопроводности популярных утеплителей:

С помощью этих данных можно без труда рассчитать оптимальную толщину внутреннего теплового барьера. Этот метод применим только к наружной стене лоджии (парапету). Для боковых стен, пола и потолка не требуется такая же глубина, так как они не имеют прямого контакта с улицей.

Обзор утеплителей

Трудно определить, какой лучший утеплитель для лоджии — минеральная вата, пенопласт или пенополиуретан. Каждый из них имеет хорошие физические характеристики энергосбережения и может быть установлен в качестве основного изолирующего слоя. Но помимо этого следует учитывать ряд других, не менее важных показателей. Они характеризуют эксплуатационные свойства материала:

Влагостойкость. Утеплитель не должен впитывать жидкость. Идеальный вариант, она либо задерживается на поверхности, либо проходит через слой материала, не концентрируясь в нем.
Прочность. Вторичный показатель, который существенен в случае установки плит. Нередко они же являются основой для чистовой отделки лоджии.

На основе этих параметров можно выделить ряд материалов, которые оптимально подходят в качестве теплоизоляции.

Это недорогой полимерный материал, изготавливаемый методом термической обработки гранул газонаполненного полимера. В результате этого получаются плотные листы, которые могут отличаться геометрическими размерами и удельной плотностью.
Преимущества использования пенопласта:

Низкий показатель теплопередачи. Для самого распространенного вида с плотностью 25 кг/м³ он составляет 0,034 .
Доступная стоимость и большое разнообразие размеров.
Легкий монтаж, который может осуществляться с помощью механического крепежа или на клеевой основе.

Главным недостатком пенопласта является его горючесть. Этот фактор следует учесть при утеплении лоджии, и обеспечить надежную защиту изолирующего слоя от возможного возгорания.

В зависимости от способа производства и применения он разделяется на два вида – жидкий и твердый. Другое название твердой разновидности – поролон. Это газонаполненный тип пластмассы, который отличается мягкостью, так как на 90 % состоит из воздуха. В качестве утеплителя лоджии применяется редко, так как не может обеспечить должную жесткость и герметичность на стыках.

Жидкий пенополиуретан (ППУ) получают путем смешивания 2-х компонентов – изоционала и полиола. Под давлением вещества поступают в управляющее устройство, где происходит формирование ППУ. При этом жидкость переходит в фазу пенного состояния с дальнейшим затвердением. В ее структуре формируются множественные пустотелые ячейки, которые оказывают влияние на формирование низкого коэффициента теплопроводности.

Стоимость аренды профессиональной установки велика и для небольшой площади лоджии финансово невыгодна. Лучше альтернативой будет приобретение одноразовых комплектов, в которых базовые компоненты хранятся в баллонах под давлением, а их смешивание происходит в рукояти пистолета.

При монтаже ППУ следует соблюдать технику безопасности. Работы необходимо проводить в защитном костюме и помнить, что при формировании пены происходит тепловое выделение – температура может подняться до 90°С.

Кроме этих утеплителей можно применять следующие виды тепловой изоляции:

Базальтовая вата . Полностью природный материал без химических добавок. Состоит из волокон базальта, вода беспрепятственно проходит через его структуру, не задерживаясь в материале. Может быть различной плотности, которая влияет на теплопроводность. Продается в рулонах и плитах.

Вспененный полиэтилен . Применяется для дополнительной гидро и теплоизоляции. Он также относится к группе газосодержащих полимеров, но из-за особенности производства не может иметь большую толщину. Обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками, прост в установке.

Итак, чем лучше утеплить лоджию внутри – пенопластом, минеральной ватой или ППУ? Это зависит от выбранной технологии и метода монтажа энергосберегающего слоя. Необходимо помнить, что помимо вышеперечисленных материалов требуется профессиональная организация гидроизоляции помещения и проведение подготовительных работ для окончательной отделки. Все это планируется в едином комплексе, где завершение каждого этапа неразрывно связано с началом следующего. Об этом предлагаем прочесть в статье « Последовательность утепления лоджии: основные правила «.

Поэтому следует знать, как утеплить лоджию изнутри, а уже потом выбирать оптимальный вид теплоизоляции.

Утепление балкона и лоджии своими руками

У каждого в доме есть свое любимое место. У кого-то это гостиная с диваном, другие предпочитают не отходить далеко от холодильника и проводить больше времени на кухне, но порой каждому хочется иметь в квартире свой уголок – место, где можно сосредоточиться в тишине или спрятаться от домашней суеты. Однако, что делать, если комнат в квартире явно меньше, чем членов семьи? На помощь приходит лоджия или балкон, которые при грамотной трансформации станут уютным зимним садом, функциональным кабинетом или игровой зоной для детей.

Вне зависимости от нового статуса балкона и лоджии, их необходимо остеклить и утеплить. Возьмем в качестве примера панельный дом распространенной серии П 42. Такие экземпляры можно встретить в разных районах Москвы: Северное Чертаново, Останкино, Бабушкино, Хорошево-Мневники. Построенные в 1974-1979 годах, они не отличаются достаточной теплоизоляцией наружных стен. Поэтому прежде чем изучить процесс утепления балкона своими руками, определим чем будем утеплять, сколько понадобится материала и какой толщины.

Расчет количества и толщины материала для утепления балкона в домах серии П 42 с учетом климатических особенностей Москвы

Начнем с типового балкона длиной 3м, высотой 2,8м, высотой парапета 1м и наличием фронтального и бокового остекления. «Важно подобрать утеплитель, с которым конструкция будет удовлетворять ряду требований: как санитарно – гигиеническим, так и по тепловой защите, и при этом не нуждаться в дополнительных мерах по защите от переувлажнения. Поэтому обращайте внимание на коэффициент теплопроводности, толщину материала и последовательность шагов утепления», – комментирует Михаил Порядин, технический специалист ISOVER.

«Если планируете организовать на балконе зимний сад, стены достаточно утеплить продуктом ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Стена+ толщиной 50мм. Для объединения балкона с комнатой или переоборудования его в кабинет необходимо 100мм ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Стена. Материал всегда следует брать с запасом примерно в 10%. В обоих случаях вам хватит одной упаковки теплоизоляции ISOVER. В перекрытия по теплотехническому расчету требуется материал толщиной не менее 150 мм. Для такого случая идеально подойдет мини рулон ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Полы и Перекрытия. Материал выпускается шириной 610 мм, в упаковке два мата толщиной по 50 мм, уложенные в один мат 100мм, поэтому двух мини рулонов как раз хватит на утепление потолка и пола в три слоя. Для соответствия требованиям по тепловой защите и большего комфорта при объединении балкона с комнатой или создании там рабочего пространства можно утеплить еще одним дополнительным слоем», – добавил эксперт ISOVER. Все расчеты выполнены с учетом климатических особенностей Московского региона.
Резюмируем подсчеты количества материала для теплоизоляции стен, пола и потолка рассматриваемого балкона. Для применения его в качестве зимнего сада понадобится одна упаковка ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Стена+ и два мини рулона ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Полы и Перекрытия. Затраты на утеплитель составят 1538 руб. Дополнительные расходы на транспортировку не потребуются – благодаря тому, что минеральная вата сжата в упаковке в несколько раз, весь объем теплоизоляции поместится в легковой автомобиль.

Если на балконе планируется кабинет, потребуется один рулон ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Стена и три мини рулона ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Полы и Перекрытия. В таком случае затраты на утеплитель не превысят 2230 руб.

Расчет количества и толщины материала для утепления лоджии в домах серии И68 с учетом климатических особенностей Москвы

Рассмотрим дома именно этой серии как наиболее распространенный вариант застройки 70х – 90х гг в подавляющем большинстве районов Москвы. 16-этажные дома-башни легко узнать по большим лоджиям, расположенным по пять штук в ряд на одной из больших сторон дома.

Для обустройства на лоджии рабочей или игровой зоны стены достаточно утеплить 100мм минеральной ваты, потолок и полы – 150мм. Эксперты рекомендуют взять четыре рулона ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Стена и один рулон ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Полы и Перекрытия. Сначала утепляем все конструкции 100 мм теплоизоляции ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Стена в один слой, а затем укладываем на пол и потолок материал ISOVER ТЕПЛО И ТИХО Полы и Перекрытия толщиной 50мм вторым слоем. Затраты на теплоизоляцию для такой лоджии составят 3620 руб.