Бюджетное строительство - за счет чего реально сэкономить на своем доме - Статья - Журнал

Как сэкономить на стройке: оптимизируем бюджет без перегибов

Экономия актуальна во всех сферах нашей жизни, и тем более, при строительстве – будь то сезонная дачка или капитальный дом для круглогодичного проживания, всегда хочется выгадать. Да, на нашем портале есть примеры строительства за большие и очень большие деньги, но, это, скорее, исключение. У основной же массы приверженцев загородного образа жизни строительные бюджеты ограниченные и лозунг Леонида Ильича об «экономной экономике» как никогда актуален. Другое дело, что экономия должна быть оправданной и у наших умельцев свой, не менее злободневный лозунг – «Кроилово без попадалова!».

Один из самых главных принципов экономии в строительстве, это, как ни странно, «скупой платит дважды», но, без фанатизма. Не надо покупать совсем дешевые материалы и нанимать совсем дешевую рабочую силу, эти попытки сэкономить всегда приводят к еще большим тратам.

Рассмотрим, как сократить расходы, чтобы потом «не было мучительно больно…», к сожалению, не всегда только фигурально.

Содержание

Проект – лишние затраты или возможность оптимизации строительного бюджета
Материалы – как покупать, чтобы выгадать
Строительство – за счет чего сократить расходы

Проект – лишние затраты или возможность оптимизации строительного бюджета

Сравнительно недавно загородные дома строили «из головы», сегодня же подход к процессу кардинально изменился. Примеров строительства без проекта, особенно, успешного, все меньше, мало того, все более востребованы не только типовые, но и индивидуальные проекты.

Не удалось подобрать типовой проект. Заказали индивидуальный. Жаба душила страшно. По завершению стройки стоимость проекта составила менее 2%. Получили дом, подошедший нам как хорошая перчатка для руки. Результат радует глаз и душу. Рискуйте, игра стоит свеч.

Когда же на счету в буквальном смысле – каждый рубль, чтобы сэкономить деньги, придется потратить время.

Главное, перед началом строительства – многодневный (многомесячный) расчет, планировка, прочие изыскания. Продумайте все, начиная с канализации с отоплением, заканчивая местом установки аквариума с рыбками и проводки света в подполье! Семь раз отмерь, как говорится! Я хоть и не специалист, но услугами подрядчиков никогда не пользуюсь по причине отсутствия лишних рублей.

При обращении к специалисту затраты на разработку проекта гарантированно «отобьются» в ходе строительства за счет сокращения сопутствующих расходов.

Как архитектор скажу, на проекте экономить не нужно. Грамотный проект – удешевление строительных работ на 10-20%

Тщательная проработка всех узлов и элементов с составлением смет по каждому разделу упростит и ускорит стройку – не придется «изобретать колесо» на стройплощадке; не закончатся «нежданчиком» стройматериалы, крепеж или расходники; не будет простоя.
Благодаря инженерным и интерьерным разделам еще на этапе строительства будут сделаны все необходимые закладные – без незначительных изменений редко когда обходится, но кардинальных переделок с пробиванием уже готовых под финишную отделку стен, избежать реально.
Еще при разработке проекта реально сэкономить на строительстве в целом – подобрать менее затратную технологию и материалы, если изначально выбранную бюджет не потянет.

И даже наличие опыта, не говоря про его отсутствие, не альтернатива проекту.

У меня опыт на стройке 25 лет, высшее строительное образование и я никогда не строю без проекта!

Проект однозначно нужен.
Даже при условии заказа у специалиста, в конечном итоге строиться по проекту выгоднее.
Если потратить свое время на изучение теории и расчеты, проект реально сделать самостоятельно, либо с ноля, либо подогнав под свои условия наиболее подходящий типовой. На форуме масса положительных примеров строительства по собственному проекту.

Основная статья экономии на строительстве находится на стадии проектирования и выбора материалов. В этой же плоскости идет вопрос об объеме работ и их методах механизации. При одной и той же площади и планировке разброс по стоимости строительства может быть в разы.

Чем точнее рассчитана смета, чем больше времени потрачено на подготовку – тем больше шансов успешно построиться, а не получить долгострой с сомнительными перспективами.

Материалы – как покупать, чтобы выгадать

Экономить за счет ухудшения качества стройматериалов – недопустимо, и без вреда для результата можно существенно сократить смету при рациональном подходе.

Закупка материалов – отдельная трудная работа. Кажется, что достаточно открыть поисковик или заехать на рынок/в гипермаркет. Ничего подобного, если вы действительно считаете деньги, то на закупку материалов тратится практически столько же времени, сколько на строительство, эти два этапа должны идти параллельно, закупка с опережением на два этапа строительства. На это надо тратить время, смотреть цены в интернете, объехать рынки/базы/гипермаркеты, а потом закупать. Разница в цене может составлять до 200%, такой подход всегда результативен.

Кроме закупки, при правильном подходе можно выгадать на доставке.

Сократить количество «подходов» за счет объема закупки, многие позиции можно транспортировать одновременно.
При выборе поставщика учитывать не только стоимость конкретных материалов, но и стоимость доставки и ассортимент, чем больше реально приобрести в одном месте, тем дешевле получится «на круг». Иногда приличная разница в стоимости продукции практически «съедается» за счет доставки и наоборот.

Что касается сезонных распродаж, которые считаются одним из вариантов экономии, то все сугубо индивидуально, не везде торговые организации практикуют такие акции и не всегда у застройщиков есть возможность правильно хранить материалы. Но если и распродажа случилась, и место есть, действительно, можно отовариться по более привлекательной цене уходящего сезона. Актуальна и возможность хранения приобретенного товара на складах производителя до начала строительства.

Строительство – за счет чего сократить расходы

Споры о том, строиться ли самостоятельно или привлекать профессионалов, не утихают и в обозримом будущем вряд ли утихнут. Это связано как с плачевным нынешним состоянием рынка услуг, так и с ценообразованием. Кроме того, самострой – это «состояние души».

Строиться самому можно и (если позволяет время и жизненный уклад) нужно. Именно для этого и создан данный ресурс – научиться новому, учесть чужие ошибки, результатами поделиться с последователями. Стройтесь! Получайте удовольствие от этого. Да, иногда устаешь. Да, иногда хочется плюнуть на все и продать все к. Но по окончанию очередного этапа ни с чем не сравнить это сладостное чувство – я смог! Офигеть! Неужели я это сделал?!

Да и цена вопроса, как ни крути, в случае самостоятельного строительства значительно ниже.

Самострой, это философия. Если есть время, возможность, силы и знания, то дешевле всего строиться самостоятельно. Да, время строительства затягивается, но, если это не критично и до стройки рукой подать, то это самый экономически выгодный вариант.

Как и во многих других ситуациях – оптимален компромисс.

Главное – реально оценивать свои возможности. Для меня если оплата за какую-то работу превышает некий порог (допустим 3 тысячи за день работы), то делаю сам. Например – выровнять площадку вокруг дома бульдозером за 2 тысячи или два дня самому ковыряться, естественно, бульдозер. А если у меня запросили 3600 за кладку 1 м³ пескобетона на цоколе (3600х4,5=16200) послал я таких «каменщиков» и выложил сам за четыре дня с перекурами (делал впервые в жизни).

И самостоятельно можно построить дом, глядя на который сложно поверить, что это не проект солидного бюро с реализацией «под ключ». Например, у одного из участников портала с ником Mmk01 – все сделано руками трех человек.

Но что при самостоятельном строительстве, что при привлечении исполнителей, на весь процесс или на некоторые этапы, чтобы сэкономить, необходима подготовка.

Второй принцип экономии – до всего нужно доходить своим умом, а не советами из интернета, «дяди Вани» и опытом соседей. Послушайте, соберите информацию, вспомните начальный курс физики и химии в школе, и сделайте собственный вывод. Если не лениться и подходить к строительству своим умом – все упрощается. Никто кроме вас не знает, что вам нужно, только вы, получив максимум информации, определитесь как, и из чего строить. И только при таком подходе реально получить желаемое. Это потребует времени и будет непросто, но оно того стоит, полученные знания обязательно пригодятся и «отобьются» в бюджете на все 100%.

И еще рекомендация тем, кто собирается нанимать исполнителей.

Экономить на оплате труда тоже можно, но, торговаться надо аргументированно. Очень полезно знать расценки по всем работам в своем регионе. Писать договор или хотя бы перечень работ надо обязательно! Без этого даже у честных людей возникает мысль схитрить.

По большому счету не существует универсального «рецепта» и в каждом конкретном случае свои условия и возможности для сокращения строительного бюджета. Но при тщательной подготовке, наличии проекта и контроле процесса, шансы на успех значительно возрастают.

Экономить на строительстве можно разными способами, например – всего 325 тысяч потратить на коробку с крышей и остеклением. Или построить стильный дом, сократив смету почти в два раза за счет доработки проекта. В видео – как сделать оконные откосы быстро и дешево.

Как сэкономить на строительстве дома на подготовительном этапе

Возведение жилья на фоне ограниченных финансовых средств – это реальность. Обычно частные строители только приблизительно представляют, во сколько обойдется строительство дома и думают, что подобные затраты не по карману. Однако, можно сэкономить даже не приступив к рабочему процессу.

С чего начинается дешевый дом?

Строительство – это поэтапный процесс, причем на каждом этапе можно извлечь выгоду, вне зависимости от выбранных технологий и материалов. Как сэкономить на строительстве дома знают опытные строители.

Если принято решение о возведении собственного жилья «с нуля», следует приготовиться к указанным действиям:

покупка земельного участка;
разработка проекта;
покупка и подвоз материалов;
фундаментные работы;
монтаж коробки и кровли;
наружные сети;
наружная и внутренняя отделка.

Участок строительства

Если земля не получена по какой-либо государственной программе, в дар или по наследству от родственников, ее придется купить. На этом этапе можно сохранить значительную сумму денег, следуя представленным рекомендациям.

Подвод коммуникаций:

самой затратной является подводка газа, что зависит от расстояния, на котором находится газопровод;
обеспечение электричеством;
водоснабжение;
в среднем, все представленные коммуникации можно подвести за сумму, равную 450 т.р. Чтобы построить экономно, рекомендовано приобретать те участки, где все сети расположены как можно ближе к будущему дому (в рамках разумного, жить под ЛЭП опасно для здоровья);
не менее выгодно приобрести дом под снос, который давно обветшал или пострадал после серьезного пожара. К таким домам часто подведено все снабжение, — это более выгодно, чем вести работы на неосвоенных территориях.

Далее, необходимо проверить уровень залегания грунтовых вод. При выборе участка можно обратить внимание на ряд признаков, которые намекают на высокое прохождение водоносного горизонта.

В частности, стоит рассмотреть:

наличие обильной сочной растительности на территории, например, осоки;
наличие поблизости естественных водоемов: рек, ручьев, озер, болот;
поблизости может оказаться колодец, где уровень наглядно виден каждому;
неплохо пообщаться с соседями, спросив, нет ли у них докуки по сезонному черпанию воды из погреба или подвала.

В данном контексте важно обратить внимание на рельеф местности. Это позволит понять, как будут стекать талые и дождевые воды. рекомендовано осматривать участок весной.

Если территория подходит по всем параметрам, остается понять, возможен ли сюда подъезд тяжелой строительной техники. Взвесив все критерии, обдумав решение, можно спокойно приобретать землю в собственность.

Самый дешевый проект

На стадии разработки проекта можно сэкономить значительную денежную сумму.

На сегодняшний день выбор типовых проектировочных решений настолько велик, что подобрать нужный вариант можно без особого труда.

Учитывая ограниченные финансовые возможности, можно взять готовое решение для постройки самого дешевого дома из сети интернет. Это рационально и не так затратно, как разработка индивидуального проекта в архитектурном бюро.

Без проекта возводить жилье нельзя, — это рискованный шаг, особенно для человека, который не обладает достаточным опытом в этом деле. Все подобные попытки в 99% случаях заканчиваются перестройками/переделками, где уже профессионалы устраняют серьезные конструктивные ошибки. Это прямые временные и финансовые издержки, которые изначально не были предусмотрены.

Конструктивные решения

Как сэкономить при строительстве дома? Важно правильно выбрать конструктивные особенности будущего жилья. Это не менее эффективно снижает общие затраты на реализацию работ.

Можно воспользоваться указанными советами:

лучше отказаться от подвала, то есть выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Кроме того, если при строительстве подвала будут допущены ошибки, это станет источником серьезных последствий, — порча внутренней отделки, пола, постоянная сырость. Устранение подобных проблем – это дорого и сложно;
если существует необходимость заложения подвального помещения из-за размещения в нем котельной, проще пристроить небольшое техническое помещение;
выгоднее возвести мансардную крышу, которая станет светлым, просторным, комфортным помещением, в котором можно спокойно проживать;
с точки зрения экономической эффективности форма коробки должна быть прямоугольной либо квадратной. При такой форме стен можно получить прекрасное соотношение полезной площади к периметру. Величина периметра прямо пропорциональна количеству материалов, которые потребуются для работы;
усложняя форму коробки, можно не только увеличить расходы на ее возведение, но и заложить дальнейшее удорожание работ. Такой подход влечет необходимость в устройстве сложной по конфигурации кровли и т.д.;
наиболее экономичным становится строительство простой коньковой, двухскатной крыши. Чем сложнее этот элемент, тем дороже работы, обширнее площадь скатов, следовательно, требуется больше материалов, к слову и их расходов будет больше.

Поиск бригады строителей

Максимально дешево провести все работы самому. Однако, многолетняя практика показывает, что без бригады шабашников или хотя бы двух-трех помощников все-таки не обойтись. Поиск команды, пусть даже этих двух-трех человек, можно начинать после покупки участка, подготовки проекта.

Однако, и тут существуют некие тонкости, которые помогут сэкономить деньги:

в качестве рекомендации стоит принять, что поиск работников лучше проводить во второй половине зимы, например, в феврале. Это не сезон и многие профильные бригады простаивают без работы и готовы приступить к делу за минимальные расценки;
неплохо, если у знакомых или знакомых знакомых есть рекомендации относительно тех или иных строителей. Если таковых нет, следует ознакомиться с теми проектами, которые они успели возвести и – по возможности – пообщаться с собственниками этих домов;
опыт показывает, что друзья, родственники и приятели, ведущие работу – не лучшие помощники. Несмотря на явную экономию, это малоэффективное решение, которое в итоге выльется в простой и затраты;
оптимально нанять людей, которые помогут возвести дом «под ключ». Таким образом, за большой объем работ можно дополнительное снижение расценок и бригада будет работать более качественно, так как именно им придется заниматься отделкой. Работникам невыгодно допускать дефекты, чтобы впоследствии исправлять их своими силами и бесплатно. Маловероятно, что при таком подходе будут допущены ошибки при строительстве дома;
исключением могут стать земляные работы и возведение несущего основания. Тут может оказаться рациональным найм дешевой рабочей силы, но, под контролем хорошего прораба, который проверит геометрию, качество армирования, этап заливки бетона. Как правило, квалифицированные специалисты берут завышенную плату за этот объем работ, так как это тяжелый и «грязный» труд.

Сколько нужно денег чтобы построить дом – структура затрат

Многие частные строители интересуются о том, необходимо ли составлять смету перед началом ведения работ. Конечно, обращаться к профессиональным сметчикам не обязательно, но прикинуть план затрат даже при возведении дешевых дачных домов все-таки полезно. Общая стоимость строительства зависит от проекта, объема подготовительных работ, зарплаты помощникам и прочих факторов.

Структура затрат складывается следующим образом:

возведение коробки дома – 40% (дифференцированно — фундамент 15%, стены 30%, лестницы, перекрытия 12%, кровля 18%, проемы, фасады 25%);
организация отопления – 9%;
канализация/водоснабжение – 7%;
электричество – 6%;
отделка – внешняя и внутренняя – 38%.

Примеры доступных планировок домов

Наиболее доступные с экономической точки зрения постройки самые простые.

Среди всего разнообразия планировочных решений, можно обратить внимание на те, которые рассмотрены ниже.

Дачный дом 50 м²:

в летнем доме оптимально иметь две спальни, гостиную, скромный совмещенный санузел, подсобное помещение и кухню;
в таких домах присутствует миниатюрная прихожая, плавно переходящая в коридор;
самое большое помещение выделяется под гостиную, где размещают печь или камин;
минимальная стоимость подобных проектов – 700 т.р.

Небольшие постройки сезонного проживания:

это скромные одноэтажные домики с полезной площадью, не превышающей 50 м²;
такое строение оптимально для сезонного проживания семьи, состоящей из 2-3 человек;
подобные дома строятся по схеме «гостиная + спальня», иногда присутствует совмещенный санузел;
кухня занимает ¼ всей площади;
ориентировочная стоимость начинается от 550 т.р.

Подводя некие итоги, можно отметить, что недорогой дом возводится из доступных стройматериалов, не имеет дорогостоящей отделки и отличается небольшой полезной площадью.

Как сэкономить при строительстве дома на всех этапах его возведения и обустройства рассказано в видео:

Книги по теме:

Составление сметной документации в строительстве — Наталья Тимофеева — 2 153 руб. — ссылка на обзор книги

Энциклопедия индивидуального застройщика — К. Зазерский — 400 руб.- ссылка на обзор книги

Составляем сметы для строительства и ремонта — Вадим Пономаренко — 352 руб.- ссылка на обзор книги

Строительные материалы и изделия — Исаак Наназашвили — 200 руб.- ссылка на обзор книги

На чем сэкономить при постройке дома, чтобы он точно развалился через пару лет

Содержание

Всегда можно купить сразу готовый дом, однако построенный с нуля точно даст ему фору по комфорту и качеству. В новом жилье, которое спроектировано профессионалами и возведено толковой бригадой, вы потом не обнаружите внезапных неудобств и скрытых проблем. Оно изначально создано под вас, поэтому не придется переделывать устаревший ремонт внутри и снаружи. К тому же вы будете знать наверняка, что во время ливня не протечет крыша, а между комнатами хорошая звукоизоляция.

Поэтому многие люди предпочитают именно строить дом и полностью контролировать все процессы, начиная с выбора земли. Вот только далеко не все знают, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Мы расскажем, из-за каких неверных решений вместо прекрасного жилья через пару лет вы получите проблемные квадратные метры, на которые придется тратить очень много денег и нервов.

Выбираете участок по любви с первого взгляда

Рискуете. Вы оцениваете участок интуитивно, исключительно по красивому виду и приятной инфраструктуре. Так часто бывает с машиной у женщин. Нравится вон та красненькая! Берем!

Включаете логику. Внимательно изучаете карту вокруг участка. Магазины рядом, лес или речка из окна – это прекрасно, но в будущем проблемы с коммуникациями и возможные потопы заставят быстро забыть про первые ослепительные впечатления.‎ Вокруг не должно быть промышленных предприятий или мусорных свалок, из-за которых вы вряд ли сможете полноценно наслаждаться загородной жизнью.

Еще обязательно посмотрите план развития района на несколько лет. Вдруг прямо под вашими окнами скоро появится транспортная развязка.

Всегда важно учитывать розу ветров, уровень паводков, загрязнение воздуха, воды и почвы, доступ к инженерным коммуникациям и транспортную доступность. Особенно будьте осторожны с некоторыми красивыми видами. Например, построив дом на крутом склоне, вы рискуете в дальнейшем иметь дело с глубокими трещинами и сколами, так как почва будет сползать за компанию с фундаментом. А близость воды опасна потопами во время паводков.

Совет. Покупайте участок с уже проведенными газом, водой и электричеством. Лучшее решение – переехать в коттеджный поселок, где с этим точно не будет проблем + можно поговорить с будущими соседями (не стесняйтесь). А если берете дом без коммуникаций, узнайте о возможности их проведения в компетентных организациях до покупки. К тому же надо понимать, какими примерно будут коммунальные платежи. Бывают ситуации, когда стоимость обслуживания оказывается неожиданно высокой.

Отказываетесь от геологических исследований

Рискуете. Вы уже строите большой кирпичный дом на понравившемся участке и успокаиваете себя тем, что у соседей за столько лет все в порядке с их деревянными летними домиками. Они тоже тяжелые, почва наверняка выдержит.

Включаете логику. Геологическое исследование в итоге обойдется дешевле, чем устранение последствий неравномерной усадки дома. Грунт может оказаться глинистым, песчаным или торфяным. На первом придется поставить дорогой ленточный фундамент, на втором подойдет вообще любой, а третий – самый нестабильный: строительство обойдется в кругленькую сумму, ведь нужен монолитный или свайно-винтовой фундамент. Либо можно полностью заменить грунт, если торф залегает на глубину не более 1,5 м.

Совет. Нанимайте сертифицированных специалистов, которые выдадут полный пакет документов и гарантии – они станут основой проекта.

Проектируете дом сами

Рискуете. Вы решили самостоятельно разобраться с документацией, чтобы нагляднее представить, как будет выглядеть дом снаружи и изнутри. Провели расчет площади всех комнат с учетом закладываемых коммуникаций, тип материалов, пожарной и охранной сигнализации и так далее.

Включаете логику. Лучше обратиться в проектное бюро или к частному архитектору – без опыта и качественного образования в этой сфере многие не учитывают, например, площадь лестниц или дополнительных помещений вроде гостевого туалета или котельной. Как следствие – в процессе стройки начинается путаница, а вы понимаете, что совсем не укладываетесь в бюджет.

Еще из-за вашей невнимательности в перспективе, например, с потолка может политься вода, если сделаете бельевую со стиральной машиной над спальней. Это лишь один вариант досадной оплошности, последствия которой будет сложно и дорого исправлять. Не надо так, профессионал все грамотно рассчитает именно под вас.

Архитекторы несут финансовую и уголовную ответственность за свои ошибки. Ведь если упадет балка или «‎поплывет»‎ фундамент, спрашивать будут с него. Дом – это не просто картинка, а сложные расчеты по нагрузкам, грамотный подбор материалов, знание грунтов, ветровых нагрузок и много чего еще.

Подсказка. Обычно архитектор из формулировки «хочу красиво, как в раю» делает проект, по которому можно построить реальный дом. Поэтому для обращения к такому специалисту особо ничего знать не надо. У грамотного архитектора всегда есть опросник, помогающий сформулировать и понять ваши потребности. Например, сколько людей будет жить в доме, чем планируют заниматься, какие увлечения у владельцев, какие домашние животные и прочие детали, из которых складывается уютный дом.

Стоит подумать еще и о количестве входов и коридоров. У них есть свои стандарты, которые разработаны, чтобы люди не спотыкались и не сталкивались друг с другом. Например, можно сделать минимум два входа – парадный для гостей и со двора для хозяйственных целей. Коридоры тоже лучше организовать просторными – не меньше 120 см.

Совет. Если все-таки решились проектировать дом сами – возьмите книгу Нойферта «‎Строительное проектирование».‎ Там в картинках показано, какие и где учитывать расстояния между мебелью, стенами и проходами, а также понятным языком и с примерами объясняются основы архитектуры.

Нанимаете первую попавшуюся бригаду

Рискуете. Выбираете строительную бригаду лишь бы подешевле и побыстрее, не интересуясь их навыками и проектами, которые были до вашего дома.

Включаете логику. Понимаете, что скупой платит дважды, и шерстите бригады по авторитетным в этом вопросе знакомым, советуетесь с архитектором и дизайнером – вдруг у них есть кто-то на подхвате. Вы осознаете, что если сегодня строитель, который берет меньше, сэкономит на вашем доме за счет материалов или своего опыта, то завтра у вас будет дуть изо всех щелей и начнет гнить крыша. Цена переделок зачастую выше, чем плата за качественную работу в самом начале.

Совет. Не сотрудничайте с бригадой без контракта. Часто они предлагают все сделать просто так, то есть поверить им на слово. Это чревато потерей денег, материалов и невыполненными работами. Если договоритесь устно, потом даже через суд будет трудно взыскать с них оплату или какую-либо компенсацию.

Не до конца понимаете опасность некоторых погодных условий

Рискуете. Вы защищаете стены и фундамент водонепроницаемым слоем от дождя, снега, талых и грунтовых вод только снаружи.

Включаете логику. Заботитесь о доме и внутри. Коварный водяной пар образуется при готовке, стирке, резких перепадах температур, что часто бывает за городом. Например, зимой стены и крыша высыхают долго, в комнатах повышен уровень влажности. Из-за этого может развиться грибок, который опасен для здоровья. К тому же постоянно сырой дом разрушается гораздо быстрее – стены, перекрытия и фундамент начинают гнить, становятся хрупкими.

Самое важное – это утеплитель. Если купить плохой, уложить его неграмотно и не сделать дополнительные изоляции, где это необходимо, то через пару лет в доме будет идеальная слышимость, постоянный свист ветра и мороз. Так как утеплитель кладут внутрь конструкции, менять его очень дорого – нужно все разобрать и собрать заново.

Подсказка. Проверьте еще герметичность окон. Если они углублены в стены незначительно или у вас криво смонтированы отливы, дождь может просачиваться в помещение через раму.

Выбираете кровлю со множеством острых углов

Рискуете. В первую очередь вы ориентируетесь не на функциональность, а на красоту. Да, это тоже важно, но вам ведь не хочется потом постоянно нервничать из-за проблем с крышей?

Включаете логику. Вы знаете, что сложная крыша увеличивает вероятность протечек, там могут образоваться карманы для влаги. Поэтому, если вам нравятся сложные готические формы, закажите расчет кровли у опытных проектировщиков. Если же хотите идти по простому пути, выбирайте классическую простую двускатную или четырехскатную геометрию, с которой легко убрать снег, листья и воду. К тому же при возведении такой конструкции допускают меньше ошибок.

Совет. Не забудьте про обогрев водостоков, чтобы их не разорвало при первых заморозках. На свесах кровли обогрев предотвратит падение снежных сугробов и сосулек. Еще установите простенькие снегодержатели и ливневую канализацию для стоков.

Оптимальный дом или как экономить материалы…

Материальная составляющая (я имею ввиду строительные материалы) наряду с трудовыми затратами составляет основную часть всего процесса строительства каркасного дома. И часто возводя каркасные дома своими руками мы основываемся на стандартных решениях и вариантах узлов каркасного дома. Хотя в любом каркасном доме найдется место для экономии материалов, людских ресурсов, и минимизации отходов.

Сегодня я хочу познакомить вас с одной методикой, разработанной в США в уже далеком 1973 году. Да, не нужно удивляться этому году, так как в нашей стране технология малоэтажного каркасного домостроения только набирает обороты, а первые книги в США с основными узлами и методиками датированы 1840 г. Кстати многое из того дошло до наших дней практически без изменений.

Итак, к делу: суть методики сводится к тому, что на стадии проектирования, вам надо обратить ваше внимание на некоторые узлы каркасного дома, кое какие технологии возведения и стандарты используемых материалов. Ниже я приведу конкретные практические примеры, благодаря которым вы поймете как свести к минимуму расход материалов, отходов и сэкономить на трудовых затратах.

Проектируем дом «в линию»

Суть этого метода проектирования очень проста: при проектировании вашего дома постарайтесь расположить балки пола, стойки стен, балки перекрытий и стропила друг над другом (в линию). Такой метод строительства позволяет равномерно передать нагрузку на каркас и избавиться от второй доски в нижней и верхней обвязке каркасных стен. Имейте ввиду, что если при проектировании каркас «в линию» не получается, то вторая доска в нижней и верхней обвязки стен ОБЯЗАТЕЛЬНА, т.к. это важный элемент несущей конструкции дома. На рисунке слева наглядно показана суть проектирования каркаса дома «в линию».

Шаг стоек и и их количество в стене каркасного дома

Обычно при проектировании и строительстве дома своими руками мы чаще всего руководствуемся нашими творческими замыслами, благо каркасная (или как ее еще называют «канадская») технология позволяет нам практически любой, даже самый смелый проект.

Второе, на что нужно обратить внимание при проектировании вашего дома – это количество стоек в каркасной стене. В плане экономии материалов этот вопрос тесно завязан на стандартах материалов, выпускаемых нашей промышленностью. На данный момент нас интересует материалы для наружней обшивки стен, а именно набравшие в последнее время популярность плиты OSB. Существует два самых используемых стандарта этих плит: 1220 х 2440 и 1250 х 2500.

Шаг стоек в стене каркасного дома обычно составляет 400 или 600 мм, в зависимости от сечения используемых пиломатериалов. Шаг в 400 мм. обычно берут за основу при использовании бруса 100 х 40 мм, а шаг в 600 мм. можно встретить в каркасе с использованием бруса сечением 150 х 40 мм.

Так вот: при проектировании каркасной стены, а конкретно ее длины, следует иметь ввиду, что она ДОЛЖНА БЫТЬ КРАТНА 1,2 М. (что составляет два проема при шаге стены в 600 мм. и три при шаге в 400 мм.). Эта методика позволяет избавиться от нестандартных (дополнительных) проемов в стенах каркасных конструкций а также свести к минимуму отходы листов OSB, используемых для наружней обшивке стен.

Размещение оконных и дверных блоков

Со стандартами оконных и дверных блоков все немного сложнее. Устаревшие стандарты уже давно не покрывают все потребностей в строительстве. Да и если сравнивать окна из дерева и пластика, то наверное большинство из нас отдаст предпочтение вторым за простоту эксплуатации и долговечность. Да и цены на них все время снижаются благодаря обширной конкуренции и внедрению новых технологий. Поэтому мы остановимся на «пластике», но это не означает, что методика не состыкуется с деревянными оконными и дверными блоками.

Итак, что нужно учесть при размещении оконных и дверных блоков в каркасных стенах вашего дома?

Постарайтесь вписать ваши оконные и дверные блоки в проемы между ОСНОВНЫМИ стойками каркасных стен. Тем самым вы избавитесь от дополнительных стоек, необходимых при устройстве проемов.

В качестве примера можно привести оконные блоки, вписанные в проем стандартных стоек в 1,2 м. (при шаге стоек в 600 или 400 мм.), или оконный или дверной блок, вписанный в проем между стоек 800 мм. (при шаге стоек 400 мм.) и т.д. Подходите творчески к этому вопросу. Ну и исходя из имеющихся стройматериалов тоже.

Нет необходимости также делать сдвоенные стойки по сторонам от дверных проемов, в внутренних ненагруженных стенах, и использовании легких межкомнатных дверей. А если двери все таки массивные – сдвоенную стойку делают только со стороны навески.

Ну и конечно не стоит допускать грубейших ошибок, когда оконные и дверные проемы с боковых сторон вписываются в дополнительные стойки! Если ваш замысел не позволяет разместить все оконные и дверные блоки в проемы между основными стойками, то ХОТЯ БЫ ОДНУ СТОРОНУ дверного или оконного проема следует обязательно привязать к основной стойке.

Таким образом мы имеем экономию стройматериалов за счет использования основных стоек каркасных стен (или не использования дополнительных) для оконных и дверных проемов.

Перемычки над проемами

Перемычки в дверных и оконных проемах необходимы. И зачастую их собирают из тех же материалов, что и сами стены, достаточно прибить в проем кусок фанеры или OSB из остатков. Суть опять же очень проста: при ширине проема до 900 мм. фанера прибивается с одной стороны (внешней), а при проеме до 1,2 м. с обоих. Еще одно преимущество (кроме экономии материалов) заключается в том, что мы получаем место для теплоизоляции, которое в случае использования бруса остается неутепленным.

Внутренние перегородки

Как известно стены в доме бывают несущими и перегородками. Несущие стены являются неотъемлемой часть силового каркаса и служат для передачи и сопротивления вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Перегородки не имеют под собой силовой подоплеки, и служат исключительно для зонирования жилого (и нежилого) пространства в доме.

Практически всегда внутренние перегородки выполняются с использованием бруса 100 х 40 т.к. нет необходимости в таком количестве утеплителя во внутренних стенах, в отличии от внешних.

Еще одно «слабое место» имеет место быть при примыкании перегородки а наружней стене. Старайтесь при проектировании что бы перегородки (внутренние стены, в т.ч. несущие) по возможности попадали на основные стойки каркаса стены. Если такой возможности нет, то для крепления внутренних стен используют горизонтальную перемычку, расположенную между основными стойками наружной стены.

Дополнительные доски в этом месте служат исключительно только для того, что бы обеспечить место для крепления внутренней обшивки дома. Данная проблема устраняется посредством установки специальных зажимов для крепления гипсокартона или фанеры (в зависимости от материалов, которые вы выбрали для обшивки внутренней стороны стен). Как это работает можно визуально посмотреть на рисунке, расположенном слева.

Подведем итог: экономия материалов по данному пункту достигается благодаря грамотного сочленения внутренних стен в внешними и использовании меньшего количества материала в ненагруженных внутренних стенах (перегородках).

Углы каркасного дома

О, углы! Клянусь не многие из нас когда либо задумывались, — а сколько их вообще бывает в доме? Даже в относительно небольшом проекте количество углов может достигать 30-40.

Практически во всех материалах по каркасному строительству углы собираются из трех досок. Фактически две из них служат для стыковки стен между собой, а третья необходима для образования плоскости для крепления внутренней обшивки стен.

По аналогии с предыдущем пунктом третью доску в конструкции угла каркасного дома можно заменить на специальные зажимы для гипсокартона или фанеры, которые крепятся непосредственно к стойке. Как вариант можно использовать обрезки фанеры для создания места для крепления внутренней обшивки. Кстати при таком методе высвобождается дополнительное место для укладки теплоизоляции в углы дома, которые практически всегда остаются неутепленные.

Экономия по одной стойке с каждого угла – бесспорный плюс. Открытым остается только вопрос о надежности такой схемы сборки углов в каркасном доме. Как утверждают авторы методики такой вариант сборки углов можно применять без потери прочности стен и вообщем силового каркаса…

Вместо эпилога…

Таким образом экономия на материалах и минимизация отходах может составлять внушительные значения, и как следствие значительную экономию средств и трудовых ресурсов. Без потери, опять же повторюсь, прочностных характеристик каркаса дома. Помните: Экспромт хорош только тогда, когда хорошо подготовлен!

Сокол штукатурный – назначение и устройство

Что это?

Сокол штукатурный ー что это такое? Площадка с держателем с изнаночной стороны является малярным инструментом. Он предназначен для переноса выравнивающего раствора к ремонтируемой плоскости. Также допустима эксплуатация в качестве рабочего полотна, распределяющего смесь по поверхности на этапе подготовки объекта к финишной отделке.

Производство соколов до 1995 года регламентировалось советским стандартом 25010-81, он был введен в действие в 1983 году. На основании документа инструмент должен был быть изготовлен размерами С300, С350 или С400 весом от 0,8 до 1,2 кг (С ー сокол, 300 ー длина кромки равна 30 см). Для площадки толщиной до 4 мм использовался сплав на основе алюминия, ручки с шероховатой поверхностью и утолщением в сторону крепления из легких видов твердого пластика либо его аналогов.

Грани и углы площадки обязательно должны быть закругленными. Требование позволяет снизить уровень травматизма мастера.

Сегодня в технические условия производства внесено множество изменений. Это касается как размеров с формой, так и материалов для изготовления. Старым осталась только базовое исполнение: площадка и рукоятка, закрепленная с изнаночной стороны ближе к центральной части полотна.

Инструменты для заглаживания бетона

Бетонную поверхность можно выровнять самыми разными способами и даже после того как бетон застынет. Но, чтобы предотвратить случайное разрушение поверхности и затратить в дальнейшем минимум времени и сил, лучше уделить внимание этому моменту изначально. Именно поэтому для выравнивания бетонных поверхностей рекомендуется использовать ручной инструмент, изготовленный из легкого материала.

Гладилки для бетона

После работы правилом на поверхности остаются гребни, которые можно убрать с помощью гладилки. Гладилками завершают бетонные работы. Применение этого инструмента способствует образованию на бетонной поверхности «цементного молочка» -смеси цемента, небольшого количества песка и воды. Благодаря этому верхний слой бетона освобождается от крупного заполнителя (гравия, щебня и т. п.) и после отвердения его можно при необходимости отшлифовать.

Гладилка своими руками

Обычно гладилки для бетона своими руками

изготавливают из брусьев мягких древесных пород.
Их длина составляет 5-6 метров, а размер сечения – 225х38 мм. К обоим концам гладилок прикрепляют ручки, которые облегчают управление ими во время выравнивания бетонной поверхности. В том случае, когда бетонную плиту заливают между кирпичными бортиками или в боковую опалубку, то гладилка должна опираться обоими концами на бортик или опалубку, то есть она должна быть достаточно длинной.

Приемы работы

Даже после заливки бетона виброукладчиком полезно пройтись по поверхности гладилкой, особенно, если в дальнейшем предполагается шлифовка поверхности

При заливке бетона гладилку держат за ручки два человека и уплотняют бетон, водя инструмент зигзагами по обрабатываемой поверхности. Максимально ровной поверхности можно достичь, работая гладилкой попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Фирменные гладилки изготавливаются из алюминиевого или любого другого экструзивного сплава. Поэтому они довольно легкие и маневренные. Гладилки имеют закругленные края, позволяющие плавно менять угол наклона направляющей. Благодаря такой конструкции инструмента, можно получить поверхность с минимальным количеством шероховатостей.

Гладилка для бетона, купить

которую сейчас можно с направляющей разной конфигурации, является очень прочным и эргономичным инструментом. Выбирая гладилку в магазине, следует обращать внимание на ее физические параметры (ширину и длину) и особенности состава материала, из которого она изготовлена.
Разумнее всего выбирать продукцию проверенного бренда.

Скребковые гладилки

При выравнивании бетонных поверхностей используют еще специальные скребковые гладилки. С их помощью с выравниваемой поверхности удаляют излишки воды или бетонного молочка. Обычно скребки с лезвиями продаются в комплекте с гладилкой. Все основные детали скребковой гладилки изготавливаются из прочных и легких алюминиевых сплавов. Такая гладилка помогает устранить бугорки и заполнить углубления на поверхности бетонных покрытий в ходе их заливки. Данное оборудование позволяет добиться в конечном счете максимально ровной поверхности.

Приемы работы с гладилкой, сделанной своими руками понятны из видео:

Разнообразие выбора

Изначально штукатурный сокол собирался из древесных материалов. В классическом исполнении площадка представлена плотно скрепленными шпунтованными досками или вагонкой. В качестве основания под заготовки используют две рейки. По центру по системе “шип-паз” закреплена цельная ручка с более широким для устойчивости основанием из доски либо фанеры. Для фиксации берут оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. У подобного типа сокола имеются следующие плюсы и минусы:

материал легко обрабатывается, доступен, что положительно сказывается на ценообразовании;
древесина легко впитывает влагу, что приводит к утяжелению инструмента;
при высыхании полотно деформируется, быстро становится непригодным для малярных работ.

Стандартизированный вариант из алюминиевого сплава меньше весит, долговечный и незначительно дороже стоит. Однако мягкий металл легко погнуть и поцарапать. Восстановлению площадка не подлежит, поэтому со временем полностью очистить полотно от раствора становится сложнее, как и работать с ним. Лучшей альтернативой в этом исполнении является оцинкованная сталь. Вот несколько причин:

выше твердость и прочность заготовки;
дольше сохраняет первоначальный вид при правильном уходе;
проявляет инертность к щелочам и влаге.

Рабочая поверхность практически все время остается гладкой. Она легко очищается, допустимо использование ветоши с абразивом.

Такой штукатурный сокол стоит дороже аналогов. Но цена оправдана техническими характеристиками. Оцинкованная сталь пригодна для многократного использования в профессиональной деятельности.

Современные технологии позволяют использовать в производстве различные полимеры. Так, твердый пластик и полиуретан заметно облегчает работу из-за малого веса и расширяют функционал инструмента. Его дополнительно применяют для затирки оштукатуренной поверхности. Однако такой сокол нельзя назвать долговечным и легко поддающимся чистке, так как на поверхности быстро появляются царапины.

Технология работы

Не смотря на простое устройство инструмента, работать с ним также нужно уметь.

Для быстрого освоения этой техники следует знать несколько основополагающих моментов.

Набрасывание на потолок.

Прежде всего, сокол берется в левую руку, таким образом, чтобы один его край опирался на предплечье, так гораздо легче держать. Лопатка или мастерок берется в правую. Подойдя к емкости с раствором, правая нога должна стоять ближе, на нее переносится основной вес тела, левая нога останется несколько позади.
Край площадки опирается на емкость с раствором, противоположный борт, лежащий на руке, должен быть слегка приподнят, примерно на 10 см. Такое положение инструмента наиболее оптимально, так как излишки влаги сразу будут стекать обратно.
Накладывается раствор порциями, по направлению от себя. После того как площадка заполнена, ее нужно оправить то есть снять излишки массы с краев.

Накидывание раствора

Наложив штукатурную массу на площадку, рабочий подходит к стене и становится под углом к поверхности. Раствор снимается с плоскости мастерком по направлению от себя и таким же образом накидывается сильными, размашистыми движениями на стену.
Если отделочные работы ведутся на потолке, то инструмент удобнее держать на уровне плеча или на уровне головы. Но в любом случае нужно стараться держать площадку непосредственно под местом обработки, так случайно упавшая масса попадет снова на сокол.

Совет: при набрасывании на потолок, направление броска следует ориентировать от себя под углом. При таком способе, брызги или излишки раствора не будут попадать вам на голову.

Накидывание на стену.

На видео в этой статье наглядно показан принцип работы с сокола.

Намазывание с сокола

Среди опытных отделочников данный способ очень популярен он позволяет выполнять работу намного быстрее, сразу получая поверхность, пригодную для чистовой обработки.

Примечание: таким образом, отделываются как стены, так и потолки. Наносить можно грунтующие растворы и составы, предназначенные для накрывки. Но этот метод не используется для набрызга.

Инструкция достаточно проста, также своими руками накладываете массу на рабочую плоскость инструмента. При этом инструмент всегда держится в левой руке. Прикладываете нижний край сокола к стене, оставляя зазор, равный толщине нанесения штукатурного слоя и фиксируете инструмент снизу мастерком.
Мастерок упирается в шпонку или ребро жесткости с тыльной стороны инструмента. Направлять следует от себя, чтобы в случае срыва, не пораниться. Металлический сокол для таких действий мало подходит, так как на нем не предусмотрены ребра жесткости.
После этого сокол для штукатурки нужно двигать по плоскости стены снизу вверх. Ключевым моментом здесь является именно фиксация инструмента снизу, так как от нее зависит толщина нанесения слоя. При не стабильном нажатии, поверхность получится волнообразной.
На потолок масса наносится аналогичным образом, но раствора следует набирать немного меньше, дабы он не сползал вниз по плоскости. Плюс инструмент следует вести по направлению к себе.

Процесс намазывания при помощи сокола.

Способы применения

Основное назначение инструмента заключается в переносе раствора. На прямой плоскости помещается около 0,5 л. смеси, в форме тарелки ー до 3 литров. Вторая задача, с которой можно справиться, состоит в распределении штукатурки.

Накидывание

Сокол нужно держать за рукоятку так, чтобы площадка с одной стороны опиралась на предплечье либо плечо. Рабочей рукой производят набрасывание раствора на стены или потолок посредством мастерка или среднего фасадного шпателя.

Площадка должна быть наклонена в сторону от человека, чтобы влага со смесью на него не попадали. Правой рукой действия производят от себя.

Накидывание массы нужно делать резкими движениями. Главное — соблюсти небольшой угол, чтобы избежать разбрызгивания.

Если выравнивается потолок, то лучше придерживать сокол под обрабатываемом участком. Так спадающая штукатурка будет оказываться не на полу или мастере, а снова на площадке.

Распределение

Процесс выравнивания стен включает три основных этапа: грунт, набрасывание и накрыв. Сокол для распределения раствора используют на первом и последнем этапе. Так получается ускорить работу благодаря увеличенной площади полотна по сравнению с фасадным шпателем: охватывается более крупный участок и берется за один заход больше штукатурки по объему.

Важно соблюдать слой нанесения. Для этого одну кромку площадки прижимают мастерком к стене с одинаковым усилием. В ином случае покрытие получается волнообразным.

Что такое штукатурный сокол

Если оштукатуривать небольшой участочек стены или листа ДВП для тренировки, то можно обойтись минимальным набором штукатурных инструментов, например, шпателя и тёрки. А небольшое ведёрко со смесью можно поставить рядышком. Но когда выравнивать нужно поверхности большой площади, да ещё делать это профессионально и быстро, без сокола для штукатурных работ обходиться трудно. Очень удобен такой инструмент при формировании барельефов гипсовыми растворами, срок жизни у них не велик и трать время на наклоны к емкости не желательно.

Особо удобен этот инструмент при оштукатуривании труднодоступных мест, в которых расположить рядом ёмкость с раствором не получается.

Инструмент, представляющий из себя жёсткий щиток с рукояткой на тыльной стороне, сильно облегчает работу штукатуров. Ведь каждый раз наклоняться к ёмкости с раствором, чтобы взять на шпатель или кельму небольшую порцию штукатурной массы перед нанесением на стену, – утомительно. Поскольку одна рука у наносящего мазки работника свободна, почему бы её не использовать для удерживания большой порции необходимой смеси? Для этой цели первоначально использовали сокол. Этот инструмент оказался удобным не только для удержания раствора, но и для нанесения, разравнивания, а также для заглаживания (всё зависит от умения штукатура) смеси.

Изготовление своими силами

Для профессиональной деятельности мастера приобретают приспособление из оцинкованной стали. Для единовременного ремонта можно изготовить сокол для штукатурки из подручных материалов. Для площадки понадобятся один из материалов:

отрез древесной плиты или фанеры;
гладкая ровная доска;
вагонка с монтажными продольными кромками для соединения элементов по системе “шип-паз” с плотным прилеганием.

По периметру или с двух сторон с изнаночной стороны нужно закрепить тонкие рейки. Они послужат ребрами жесткости для рабочего полотна. Вместо ручки к ним прикручивается перекладина с диагональным расположением. Это может быть планка из любого материала: дерево, металл, твердый пластик. Главное, чтобы удобно было держать и не поранить руку.

Рейки и рукоятка не должны торчать за кромками площадки, чтобы не цепляться за них, не отвлекаться от работы.

Штукатурный сокол: видео-инструкция по штукатурке своими руками, фото и цена

Главная страница » Статьи » Штукатурный сокол: видео-инструкция по штукатурке своими руками, фото и цена

Штукатурный сокол: видео-инструкция по штукатурке своими руками, фото и цена

1.1 Виды инструмента

2 Технология работы

Для профессионалов, зарабатывающих на жизнь ремонтами, основополагающим фактором является удобство инструмента, его мобильность и скорость выполнения работ. На современном строительном рынке много новых удобных приспособлений, но проверенный годами сокол для штукатурки есть в наборе любого мастера.

Фото металлического сокола для штукатурки.

Назначение и виды инструмента

Как известно, все гениальное просто, вот и сокол устроен элементарно, он представляет собой квадратную пластину, снабженную ручкой снизу. На плоскость накладывается разумное количество раствора для дальнейшего нанесения на стену кельмой или шпателем. Можно наносить непосредственно самим соколом, но об этом позже.
Благодаря такому подходу строителям не приходится постоянно таскать за собой тяжелые емкости с раствором, кроме того отпадает необходимость постоянно нагибаться, дабы зачерпнуть очередную порцию раствора. Особенно удобно это приспособление в случае, когда доступ к месту работы затруднен или нужно наносить мелкими мазками, здесь он используется как палитра.

Виды инструмента

Данный инструмент известен с того времени когда человечество научилось штукатурить и материал применяемый для его изготовления, с развитием цивилизации, также менялся.

На данный момент параметры сокола регулируются ГОСТ 25010-81.

Классическим, до недавнего времени, считался инструмент с деревянной площадкой. Для его изготовления используется шпунтованная доска толщиной около 15 мм. Прекрасно подходит современная вагонка, соединение шип-паз служит ребром жесткости. Площадка собирается на основе 2 деревянных шпонок, фиксировать можно гвоздями или саморезами, но обязательно в подтай.
Ручка крепится посредством двойного шипа и дополнительно фиксируется гвоздем. Двойной шип ручки, также как и фиксирующие саморезы, не должен выступать над рабочей поверхностью. Поверхность шлифуется, края плоскости закругляются.
Но у деревянного инструмента есть существенные недостатки. Во-первых, он не долговечен. Во-вторых, при пересыхании он может деформироваться. А самое неприятное то, что дерево, в процессе работы, напитывается водой и становится тяжелым.

Хорошо зарекомендовал себя инструмент с металлическми площадками. Делаются они из алюминия или иных легких сплавов, отличаются легкостью, прочностью и долговечностью. Единственный минус здесь в том, что они не имеют упора для кельмы, из-за чего их неудобно использовать для заглаживания.
Отдельную нишу занимают круглые соколы с бортами в виде тарелки. Они также изготовляются из листового металла, но могут использоваться исключительно как поддерживающая площадка для раствора. Плюсом здесь является их повышенная вместительность и возможность работать с жидкими составами. На такие площадки помещается до 3л раствора, тогда как традиционные вмещают около 0,5л.
Подлинной революцией в этой нише стало появление на рынке пластиковых изделий. Твердый, ударопрочный пластик достаточно крепкий, легкий и долговечный. Верхняя, рабочая плоскость идеально ровная, с нижней стороны кроме ручки имеются ребра жесткости для упора кельмы.
Сокол для штукатурки из полиуретана, кроме всех выше перечисленных достоинств пластика, еще отличается высокой эластичностью, что очень удобно при затирке или заглаживании поверхности.

Инструмент из полиуретана.

Если говорить о строительном инструменте из пенопласта, то здесь главные достоинства это низкая цена и легкость. В остальном же пенопластовые изделия очень хрупкие, как правило, их используют для единоразового применения.

Технология работы

Не смотря на простое устройство инструмента, работать с ним также нужно уметь.

Для быстрого освоения этой техники следует знать несколько основополагающих моментов.

Набрасывание на потолок.

Прежде всего, сокол берется в левую руку, таким образом, чтобы один его край опирался на предплечье, так гораздо легче держать. Лопатка или мастерок берется в правую. Подойдя к емкости с раствором, правая нога должна стоять ближе, на нее переносится основной вес тела, левая нога останется несколько позади.
Край площадки опирается на емкость с раствором, противоположный борт, лежащий на руке, должен быть слегка приподнят, примерно на 10 см. Такое положение инструмента наиболее оптимально, так как излишки влаги сразу будут стекать обратно.
Накладывается раствор порциями, по направлению от себя. После того как площадка заполнена, ее нужно оправить то есть снять излишки массы с краев.

Накидывание раствора

Наложив штукатурную массу на площадку, рабочий подходит к стене и становится под углом к поверхности. Раствор снимается с плоскости мастерком по направлению от себя и таким же образом накидывается сильными, размашистыми движениями на стену.
Если отделочные работы ведутся на потолке, то инструмент удобнее держать на уровне плеча или на уровне головы. Но в любом случае нужно стараться держать площадку непосредственно под местом обработки, так случайно упавшая масса попадет снова на сокол.

Совет: при набрасывании на потолок, направление броска следует ориентировать от себя под углом. При таком способе, брызги или излишки раствора не будут попадать вам на голову.

Накидывание на стену.

На видео в этой статье наглядно показан принцип работы с сокола.

Намазывание с сокола

Примечание: таким образом, отделываются как стены, так и потолки. Наносить можно грунтующие растворы и составы, предназначенные для накрывки. Но этот метод не используется для набрызга.

Инструкция достаточно проста, также своими руками накладываете массу на рабочую плоскость инструмента. При этом инструмент всегда держится в левой руке. Прикладываете нижний край сокола к стене, оставляя зазор, равный толщине нанесения штукатурного слоя и фиксируете инструмент снизу мастерком.
Мастерок упирается в шпонку или ребро жесткости с тыльной стороны инструмента. Направлять следует от себя, чтобы в случае срыва, не пораниться. Металлический сокол для таких действий мало подходит, так как на нем не предусмотрены ребра жесткости.
После этого сокол для штукатурки нужно двигать по плоскости стены снизу вверх. Ключевым моментом здесь является именно фиксация инструмента снизу, так как от нее зависит толщина нанесения слоя. При не стабильном нажатии, поверхность получится волнообразной.
На потолок масса наносится аналогичным образом, но раствора следует набирать немного меньше, дабы он не сползал вниз по плоскости. Плюс инструмент следует вести по направлению к себе.

Процесс намазывания при помощи сокола.

Вывод

Естественно, намазывание при помощи данного инструмента потребует определенного опыта и сноровки. Но используя, сокол для штукатурки только как поддерживающий инструмент, даже начинающий мастер сможет значительно ускорить процесс оштукатуривания и сохранить свою спину.

1 Поэтапный процесс 1.1 Подготовительные работы 1.2 Гидроизоляция и утепление 1.3 Маяки 1.4 Выравнивание и декорирование 2 Вывод Наружная отделка стен с…

1 Особенности материала 1.1 Состав шпатлевочной массы 1.2 Ключевые преимущества и недостатки 2 Применение в работе 2.1 Сфера использования 2.2 Подготовка…

1 Рекомендуемые выравнивающие смеси 1.1 Высокопрочный состав Волма Цоколь 1.2 Теплосберегающая продукция Юнис Теплон 1.3 Высокопластичная штукатурка…

Какой потребуется инструмент для штукатурки стен

Каждый из нас понимает, что невозможно качественно выровнять поверхности, не используя при этом штукатурно-малярный инструмент. Существует довольно большой перечень, куда входят приспособления для ручного, в том числе и декоративного оштукатуривания.

Читайте также:

Флорентийская мозаика: изготовление

Для выполнения больших объёмов работ, используют пневмоинструмент для нанесения штукатурки механическим способом. Чтобы иметь возможность отделать своими руками дом или квартиру, нужно, как минимум, знать, что именно вам понадобится, и как со всем этим следует обращаться.

Далее мы расскажем, для каких технологических операций применяется тот или иной инструмент, а видео в этой статье подкрепит теорию практическими советами.

Ручной штукатурный инструмент

Многие инструменты штукатура-маляра универсальны в использовании, но некоторые из них имеют узкоспециальное назначение. Поэтому собирать арсенал, необходимый для работы, следует в соответствии с той задачей, которую предстоит выполнить. А задачи могут быть разными: от простой штукатурки гаража или сарая, до улучшенного оштукатуривания фасада дома с множеством архитектурных элементов.

Соответственно, и набор необходимого инвентаря тоже будет разным. Далее вашему вниманию будет предложена инструкция по выбору и использованию профессионального инструмента, который всегда должен быть в распоряжении штукатура.

Инструменты для нанесения рельефа

Начнём своё повествование с бучарды. Данный инструмент имеет специальное назначение: он представляет собой тяжёлый металлический молоток с зубцами на рабочей поверхности. Есть механические и пневматические бучарды, а есть соответствующие насадки на перфоратор.

Их используют для создания насечек на гладкой бетонной поверхности, которую нужно оштукатурить, каменной или кирпичной кладки. Кроме того, с помощью бучарды выполняется один из вариантов декоративной штукатурки: механическая обработка затвердевшей стяжки.

Выполнять вышеназванные технологические операции можно и с помощью зубила и его разновидностей: зубчатки, троянки, шпунта или скарпеля, которые отличаются только шириной лезвия и количеством зубцов.
Но бучардой, конечно, гораздо удобнее работать – тем более, когда приходится обрабатывать большую площадь стены. Сразу отметим, что при оштукатуривании потолков её не используют, так как пустотные плиты перекрытия не должны подвергаться подобному механическому воздействию.

Если говорить о рельефе, выполняемом на пластичном слое штукатурки, то для его создания применяются всевозможные штампы, резиновые и поролоновые валики (см. Валики для декоративной штукатурки и создания рельефной поверхности), тампоны, а так же подручные инструменты типа линейки, расчёски, или посудной губки.

Штукатурные лопатки

Одним из универсальных инструментов можно считать кельму – лопатку для укладки и набрасывания штукатурного раствора. Существует множество их разновидностей: различные формы полотна, и удобные изогнутые рукоятки, позволяют добиваться максимальной аккуратности в работе. Просто, подбирая кельму, нужно понимать, какой инструмент используют при штукатурке цементно-песчаным раствором, а какой нужен, к примеру, для работы с текстурной гипсовой смесью.

В зависимости от назначения, отличается и конфигурация лопаток. Например, вариант с полотном в виде треугольника с острым или закруглённым уголком, называемый чаще мастерком, предназначен и вовсе не для штукатуров, а для каменщиков. Кельма штукатурная напоминает по конфигурации сердце. С её помощью, очень удобно замешивать и накладывать на сокол цементные смеси, набрасывать их на стену.

Назначение лопаток и их внешний вид

Отделочная кельма, которую вы видите на представленном ниже фото, имеет форму удлинённой трапеции, и больше похожа на шпатель. Ею удобно заполнять выемки и швы, поэтому данный инструмент используется при шпаклевке стыков между листами гипсокартона (см. Как шпаклевать стыки гипсокартона согласно технологии). Такую лопатку можно применять не только для смешивания и набрасывания смесей, но и для их распределения по поверхности.

Трапециевидная кельма может пригодиться не только в процессе оштукатуривания, но и на этапе подготовки поверхности к отделке, а так же при проведении ремонтных работ. Например, такой кельмой удобно отслаивать старую штукатурную стяжку, а так же производить расшивку трещин или глубоких стыков между панелями, орудуя, ею как шпателем.
Оштукатуривание сложных по форме архитектурных элементов, имеющих мелкие детали: пилястр, фигурных карнизов, колонн с каннелюрами, невозможно осуществить без лопатки, которая называется отрезовка. У неё достаточно короткое и узкое лезвие с острым или закруглённым носиком, которым очень удобно выполнять «ювелирную» работу.

Есть ещё инструменты для оштукатуривания углов, а так как они бывают внутренние: лузги, и наружные: усёнки, то и кельмы имеют соответствующий изгиб и, естественно, название. Такой вариант, который представлен на следующем примере, используется для затирки наружных углов. Допустим, в квартире или внутри дома их может и не быть, а вот при оштукатуривании фасада, или прямоугольной колонны, без такого инструмента не обойтись.

Обратите внимание! При покупке штукатурной лопатки нужно обращать внимание не только на форму её полотна, но и на изгиб шейки рукоятки. Казалось бы мелочь – но она способна облегчить процесс работы, а значит, может повлиять и на конечный результат.

В среднем, длина лезвия штукатурной лопатки составляет 22 см, отрезовка вполовину короче.

Есть ещё такой инструмент для нанесения декоративной штукатурки, который называется «кельма венецианская». Она имеет форму прямоугольника с закруглёнными углами, которые не оставляют царапин, и имеет пластиковый, деревянный, либо прорезиненный суппорт по центру полотна.

Этот инструмент предназначен для работы с декоративной штукатуркой, которая более пластична, чем обычная шпаклёвка, и наносится тончайшими слоями. Для доведения стяжки до нужной кондиции просто необходимо, чтобы полотно кельмы было идеально гладким, поэтому венецианские кельмы изготавливают исключительно из зеркально-полированной нержавеющей стали.

Полотно инструмента, предназначенного для работы с декоративной штукатуркой, может иметь разные размеры: 200*80 мм, 240*100 мм, и даже 280*200 мм. Для нанесения первого, выравнивающего слоя, используют, как правило, вариант более крупного формата. Для второго и последующих слоёв, выбирают кельму поменьше.

Но вообще, её выбор зависит ещё и от предпочтений мастера. Если опыта у вас пока ещё нет, следует приобрести несколько инструментов разного размера, а оптимальный для себя вариант подбирать уже в процессе работы.

Цена венецианской кельмы зависит не только от размера, но и от качества используемой для её изготовления стали, а так же формы и материала рукоятки. Она может варьироваться в пределах 600-2100 руб., тогда как стоимость обычных штукатурных лопаток редко когда превышает 200 руб.

Сокол и штукатурный ковш

Штукатурный сокол представляет собой квадратную металлическую или пластиковую площадку с рукояткой по центру. Выпускается два основных типоразмера этого инструмента: 25*25 см и 40*40 см.

Универсальность сокола состоит в том, что его можно использовать и для намазывания штукатурного состава на стену, и в качестве некоего переносного дозатора, позволяющего уменьшить количество подходов к ёмкости с раствором.

Если человек работает правой рукой, то в левой руке он держит сокол, на поверхность которого кельмой накладывается штукатурная смесь. Так как его рабочее полотно абсолютно плоское, то, если это выравнивающий слой, нанести раствор на стену можно прямо с сокола. Если же выполняется тонкослойная стяжка, то с него лопаткой забирают небольшие порции штукатурки, а затем распределяют по поверхности.

Обратите внимание! Что касается инвентаря, то у штукатура практически всегда есть выбор, так как одни и те же операции можно выполнять с помощью разных инструментов. Намазывать раствор приходится, в основном, при оштукатуривании потолков, и делать это можно не только соколом, но и полутёрком.

На вертикальные поверхности штукатурку можно просто набрасывать. Для этой цели подходит кельма, с помощью которой набирают порции раствора с сокола, либо зачерпывают его прямо из ящика. Есть ещё и такой инструмент, как штукатурный ковш (хоппер), который так же используется для набрасывания раствора.

Всё это можно делать и шпателем, и при работе с гипсовыми смесями чаще используют именно этот инструмент. А вернее, у каждого мастера есть набор шпателей с полотнами разной ширины, каждому из которых находится своё применение. Шпатель является самым популярным и универсальным инструментом – таковой имеется в каждом доме, поэтому рассказывать о нём подробно мы не будем.

Заметим лишь, что выбор удобного инвентаря зависит не только от личных предпочтений мастера, но и от разновидности и консистенции штукатурного материала, с которым ему предстоит работать.

Правила, тёрки, полутёрки

Мы не зря объединили эти три инструмента под одним заголовком – дело в том, что они изготавливаются по одному стандарту, хотя и применяются для выполнения разных технологических операций. Правило представляет собой длинную деревянную либо алюминиевую планку с профильным сечением, которое, в зависимости от назначения инструмента, может быть разным.

Вариант с прямой кромкой применяется для распределения штукатурного намёта по поверхности. Если, к примеру, поверхность готовится не под покраску, а под облицовку плиткой, можно взять инструмент с зубчатой кромкой, так как он оставляет за собой борозды, улучшающие сцепление стяжки с последующим слоем.

Обратите внимание! Правила, как и кельмы, бывают лузговые и усёночные – соответственно, они используются для формирования внутренних и наружных углов. Последний вариант, просто незаменим при оштукатуривании откосов.

Кстати, бывают ещё правила с вмонтированным в него уровнем, которые предназначены не только для выравнивания поверхности, но и позволяют параллельно контролировать уровень её отклонения от плоскости. Такое правило пригодится не только при оштукатуривании стен, но и для возведения кирпичной или блочной кладки, или облицовки стен керамической плиткой.
После того, как штукатурный намёт распределён по поверхности и разглажен кельмой, его необходимо затереть, для чего используется тёрка. По конфигурации и размерам она похожа на венецианскую кельму, только изготавливается этот инструмент не из металла, а из дерева или пластика.

Рабочее полотно тёрки облицовывают шероховатым материалом, например: губкой или пенопластом. Причём, оно может быть съёмным, что позволяет заменить износившуюся деталь, не выбрасывая сам инструмент.

Если с помощью тёрки устраняют видимые погрешности выравнивающей стяжки, то полутёрок используется для того, чтобы качественно разгладить поверхность накрывочного слоя. Данный инструмент вдвое больше по размеру, и имеет гладкую рабочую поверхность.

Машинное нанесение раствора

Нанесение штукатурки пневмоинструментом, значительно снижает трудоёмкость работ, и даёт большую экономию времени. Это особо ценно, когда выполняется оштукатуривание больших площадей, и понятно, что профессиональные бригады штукатуров-маляров по максимуму механизируют свою работу.

В принципе, механическим способом может выполняться не только простая или улучшенная выравнивающая стяжка, но и декоративная штукатурка. Исключение составляют только некоторые техники, выполнить которые можно только вручную – например: сграффито, венецианская штукатурка.

Так как поверхности стен и потолков перед оштукатуриванием, и между слоями требуется грунтовать, то первый инструмент, с помощью которого осуществляется механизация работ, является краскопульт. Думаем, всем известно, что это ёмкость, из которой, под воздействием нагнетаемого давления, подаётся жидкость с той или иной степенью вязкости.
Для изготовления грунтовых, штукатурных и малярных составов, применяют небольшие смесительные установки, или более крупные специализированные станции. В их комплекте имеются смесители, насосы, раствороводы, пневматические ковши и пистолеты для шпаклёвки.

Но даже при механизированном оштукатуривании, без ручных инструментов полностью обойтись невозможно. Как ни крути, а для затирки и разглаживания поверхности механизма ещё не придумали. Разве что зачистку старых стяжек, и шлифовку свежеоштукатуренных поверхностей при их подготовке под покраску, выполняют с помощью шлифовальных машинок.

Обратите внимание! Когда для штукатурной установки попросту нет места: в узких коридорах, санузлах, кладовках – нанесение раствора на стены тоже осуществляется вручную.

Кроме специальных инструментов, о которых было сказано выше, штукатурам приходится использовать ещё и общестроительный инвентарь. В этом списке уровень и отвес, линейка и угольник, молоток, шуруповерт, различная тара. Как видите, арсенал немаленький – но от правильности его подбора, в конечном итоге зависит качество выполняемых работ.