Как экономить на освещении квартиры и дома

3 эффективных способа, позволяющих сэкономить на освещении

Покупка светодиодных ламп
Установка автоматики
Использование естественного освещения

Покупка светодиодных ламп

Конечно же самым эффективным способом экономии денег на освещении является покупка светодиодных ламп и замена старых лампочек накаливания на светодиоды. Все мы знаем о чрезвычайном низком КПД ламп накаливания, который достигает в лучшем случае 7% (в среднем 4-5%). Также у старых лампочек маленький срок службы, который в среднем составляет 1000 часов. В итоге что мы имеем? Покупая дешевые лампы, их приходится часто менять, а из 100-ваттной лампочки на освещение затрачивается около 5 Вт, все остальное расходуется на выделение тепла.

В то же время КПД светодиодных ламп достигает 90%, срок службы в десятки раз больше, а мощность самих светодиодов, применяемых в быту, составляет 10-20 Вт. Конечно же, весомый недостаток LED-ламп — это их высокая стоимость. Если обычная лампочка стоит около 20 рублей (60 Вт), то за светодиодную придется отдать около 200 рублей. Однако потратив один раз деньги на покупку светодиодов можно экономить на освещении долгие годы. К тому, на LED-лампочки есть гарантия и если они даже выйдут из строя, можно пойти и бесплатно поменять их на новые.

Важно! Экономить свет за счет использования светодиодов можно лишь в том случае, если вы выберете хорошего производителя светодиодных ламп. Дешевые китайские светодиоды быстро деградируют, перегорают и не соответствуют заявленным характеристикам. Поэтому чтобы не огорчиться, лучше правильно подойти к выбору LED-продукции. О том, как выбрать светодиодные лампы для дома, мы рассказали в отдельной статье.

Установка автоматики

Экономить свет на улице можно за счет установки датчиков движения и фотореле в правильных местах. Помимо этого экономия может быть достигнута за счет установки и правильной настройки импульсного реле, а также использования пультов дистанционного управления и проходных выключателей. Обо все расскажем вкратце.

Датчик движения устанавливается в тех местах, где должны загораться светильники. Для чего он нужен? На примере уличного освещения рассмотрим простую ситуацию — освещение крыльца. Чтобы ночью попросту не расходовалась электроэнергия на работу прожектора, можно подключить к нему датчик движения, в результате чего свет будет загораться только при обнаружении движения (когда вы выйдете на крыльцо). Все остальном время прожектор будет выключен. Экономия даже после первого месяца будет ощутима. Единственный недостаток — нужно собрать такую схему, при которой датчик движения не будет включаться днем, иначе эффективность экономии будет предельно низкой, если вообще будет.

Фотореле или как его еще называют — сумеречный выключатель, нужен для того, чтобы свет включался только в темное время суток. На примере ситуации это выглядит так — при наступлении темноты светильник включается, ранним утром свет автоматически выключается. Тоже хороший вариант, особенно для тех, кто поздно просыпается и выключает свет на улице вручную, когда он уже бесполезно освещает территорию несколько часов. Используя правильно настроенное фотореле можно хорошо экономить свет не только в частном доме, но и на предприятиях, где есть большая открытая площадь, нуждающаяся в освещении. Недостаток установки одних лишь фотореле — свет будет гореть всю ночь, а в бытовых условиях это также не самый удачный вариант.

Фотореле + датчик движения. Вот такая связка позволит максимально эффективно экономить на освещении. Если правильно собрать схему, свет будет включаться только в темное время суток и только при возникновении движения в зоне работы датчика движения. Главное, опять-таки, все правильно настроить и выбрать подходящее расположение устройств.

Импульсное реле, проходные и перекрестные выключатели. С помощью такой схемы можно управлять освещением с нескольких мест. К примеру, подходя к лестнице вы можете включить ее подсветку на первом этаже, а выключить на втором. Или включить освещение на непродолжительное время, задействовав таймер. С помощью реле и специальных выключателей можно экономить на освещении в домах и квартирах. Недостаток — сложность самостоятельного монтажа (нужно понимать схему подключения и уметь ее собрать), а также высокая стоимость устройств.

Использование естественного освещения

Чтобы как можно меньше использовать искусственный свет и максимально задействовать естественное освещение, нужно воспользоваться следующими советами:

Рабочее место должно быть расположено возле окон.
Не забывайте мыть окна, пыль на стекле может задерживать до 50% света, в результате чего приходится включать потолочные и настенные светильники.
За окном ничего не должно препятствовать прохождению света. Даже спиленная сухая ветка может оказаться вполне эффективной мерой задействования дневного света.

Есть еще такая идея, как филиппинские фонари. Она уместна для тех, кто желает сэкономить на освещении в гараже. Смысл заключается в том, что часть прозрачно пластиковой бутылки монтируется на крыше и свет в гараж попадает через это отверстие. Такая идея подходит для жителей солнечных регионов, которые настоятельно решили любыми способами сократить счета за свет.

Эффективное светодиодное уличное освещение дома своими руками

В статье рассматривается организация энергоэффективного уличного освещения на базе светодиодных вкапываемых фонарей и классических фонарных столбов небольшой высоты, приводятся электрические схемы, рекомендации по монтажу, расчету мощности и выбору типа осветительных ламп уличного освещения.

Для обеспечения энергоэффективного освещения участка дома можно использовать несколько различных типов осветительных приборов, которые будут работать независимо друг от друга. Для минимальной освещенности основных частей двора в ночное время экономически выгодно использовать светодиодные лампы, включение которых производится автоматически при наступлении темного времени суток. Для яркого освещения дорожек и участка желательно использовать различные виды фонарей, выполненные на базе классических ламп накаливания.

Организация экономной подсветки участка в ночное время (дежурное освещение)

Подсветка участка выполняет несколько основных задач:

Позволяет выделить элементы декора здания.
Выполнить минимальное освещение участка, необходимое для контроля отсутствия на нем посторонних.
Позволяет без особых трудностей перемещаться по основным дорожкам в темное время суток.

С — светильники дежурного освещения

В качестве светильников дежурного освещения можно использовать вкапываемые модели, использующие для излучения света светодиодные матрицы.

Вкапываемые фонари данного типа имеют степень защищенности ІР67, что позволяет не переживать, если их на какое-то время полностью зальет водой. При размещении фонарей такого типа необходимо следить, чтобы место установки не оказалось ниже окружающего участка.

Высота Н2 может быть всего на 2–3 см выше остального участка, что не будет доставлять неудобств при работе с газонокосилкой.

Прокладку электрических связей по возможности необходимо производить на глубине не менее 30 см (Н1), что позволяет снизить вероятность повреждения электропроводки при посадке растений и в процессе ухода за газоном. Соединительный электрокабель должен иметь двойную изоляцию и прокладываться в защитной гофрированной трубке, а лучше — металлопластиковой или пластиковой трубе подходящего диаметра.

Совет: чтобы с помощью освещения выделить декоративные элементы участка, светильники можно размещать под небольшим углом к интересующим элементам.

Автоматическое включение светильников организовывается с помощью фотореле, которые бывают различных типов.

Наиболее удобными являются готовые варианты уличных фотореле на 220 В со встроенным коммутирующим узлом необходимой мощности. Большинство имеющихся на рынке моделей имеют степень защищенности ІР44, что позволяет им не бояться попадания под дождь. В нижней части блока фотореле предусматривается наличие регулировочного винта, позволяющего выставить такую степень освещенности, при которой произойдет его срабатывание.

Подключение освещения

В общем виде схема подключения будет иметь следующий вид:

QS1 — автоматический защитный выключатель;
FS1 — силовой контакт фотореле;
FR1 — блок фотореле;
L1…L8 — лампы уличного освещения.

Тип фотореле и защитного автоматического выключателя определяется после расчета максимальной потребляемой нагрузкой мощности:

В рассматриваемом случае мощность каждой отдельной светодиодной лампы равна 5 Вт, а мощность постоянного потребления фотореле не превышает 0,5 Вт. Потерями электроэнергии на электрических проводниках можно пренебречь. Получаем:

Р_общ = 5 х 8 + 0,5 = 40,5 Вт

Протекающий ток будет равен:

I = P / (U х cosφ)

Величина cosφ для ламп накаливания — 1; светодиодных ламп — 0,9. 1; люминесцентных ламп — 0,8…0,9, получаем:

I = 40,5 / (220 х 0,9) = 0,2 А

Поскольку в момент запуска внутренней электроники, встроенной в фонари, возможно повышенное потребление тока, то для установки выбираем стандартный автоматический выключатель, предназначенный для работы с номинальным током в 1 А. Фотореле должно ежедневно коммутировать ток в пределах 1–5 А (200–600 Вт нагрузки).

Внимание: для подключения электрических ламп необходимо использовать трехжильный кабель с обязательным заземлением корпуса каждой лампы.

Общие расходы на организацию экономного освещения участка

Тип	Основные параметры	Количество	Цена одного элемента
Автоматический выключатель NDN101	In = 1 А, D, 10kA	1	1000 рублей
Светильник наружный DeLux GROUND LED 25	IP 67, Р = 5 Вт, U = 220 В	8	1800 руб./шт.
Фотореле ФР601	IP 44, Р_max = 2200 Вт, U = 220 В	1	250 руб.
Кабель ПВС 3х1,5	Гибкий, медный, 3 жилы сечением 1,5 мм 2 в двойной изоляции	По размеру участка и внутренней проводке	35 руб./м
Металлопластиковая труба PE-X/AL/PE-RT Wavin	Многослойная, внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	По размеру участка	50 руб./м

Освещение участка при помощи садовых фонарных столбов

Для прогулок и отдыха в темное время суток на улице необходимо наладить эффективное освещение. Для этих целей по всему периметру участка нужно разместить небольшие фонарные столбики.

Ф — фонарные столбы

Важно помнить, что при увеличении высоты фонарного столба увеличивается освещаемая им площадь, но при этом необходимо пропорционально повысить мощность установленных в нем светоизлучающих ламп.

Выбор типа светильников зависит от общего дизайна дома и сада, при этом их высота может не превышать 1,4 м.

Для оптимизации использования освещения на рассматриваемом участке фонарные столбы можно подключить как несколько независимых секций:

Освещение парковки — 8 шт.
Освещение дорожек — 11 шт.
Освещение фонтана — 9 шт.

Такое разделение позволит снизить нагрузку на коммутационные элементы, что положительно скажется на продолжительности их работы, поскольку максимальная мощность коммутации не превышает 10 А. Возможность включать и выключать невостребованные секции позволяет значительно снизить общие затраты на электроэнергию.

Читайте также:

Узлы кровли из металлочерепицы

Поскольку уличные фонарные столбы имеют невысокую степень пыле- и влагозащищенности, использование в них энергосберегающих ламп сопряжено с трудностями, вызванными окислением плат управления и нестабильной работой электроники при низких температурах. Наиболее целесообразным для уличного освещения, выполненного на базе фонарных столбов, будет использование классических ламп накаливания.

Для защиты от перегрузки и короткого замыкания питание уличного освещения необходимо выполнять через защитный автоматический выключатель. Рассчитаем его рабочий ток:

I = (P1 + P2 + . + Pn) / (U х cosφ)

Мощность каждой лампы определим по методу удельной мощности. Для этих целей примем расстояние между столбами равным 3 метра. Необходимую освещенность (w) возьмем в пределах 3–5 Вт/м 2 , что соответствует нормам освещения придомовых территорий.

Рассчитаем освещаемую площадь окружности, расположенную вокруг фонаря. Поскольку между установленными фонарными столами принято расстояние в 3 м, то и диаметр светового пятна должен быть не менее 3-х метров:

S = π х D2 / 4 = 3,14 х 32 / 4 = 7 м 2

Минимальная мощность одной лампы будет равна:

Р= w х S = 5 х 7 = 35 Вт

Для установки выбираем стандартные лампы мощностью 40 Вт каждая.

Определим потребляемый ток полностью включенным уличным освещением:

I = n х P / (U х cosφ) = 28 х 40 / 220 = 5,1 A

n — количество одинаковых ламп;
сosφ — равен единице (т. к. в светильники устанавливаются лампы накаливания).

Для установки подойдут стандартные автоматические выключатели, рассчитанные на рабочий ток 8 или 10 А.

Схема электропитания будет иметь вид:

QS1 — вводной автоматический выключатель;
S1, S2, S3 — трехполюсный выключатель;
L — установленные в фонарные столбы лампы накаливания.

Монтаж фонарных столбов зависит от типа заводского крепления и может потребовать заливку бетонного фундамента, через который потребуется вывести трубки кабельных каналов.

Рекомендации по прокладке кабельных связей аналогичны монтажу вкапываемых светильников, рассмотренных выше.

Стоимость устанавливаемых элементов

Тип	Основные параметры	Количество	Цена одного элемента
ВА 47-29 2P на 10А, выключатель модульный IEK	In = 10 А (характеристика C)	1	200 руб.
Светильник уличный MASSIVE 34941	IP 44, Р_м = 60 Вт, U = 220 В, тип патрона: E27, высота 98,5 см	28	1650 руб./шт.
Фотореле ФР601	IP 44, Р_max = 2200 Вт, U = 220 В	1	250 руб.
Кабель ПВС 3х2,5	Гибкий, медный, 3 жилы сечением 2,5 мм 2 в двойной изоляции	По размеру участка и внутренней проводке	45 руб./м
Металлопластиковая труба PE-X/AL/PE-RT Wavin	Многослойная, внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	По размеру участка	50 руб./м

Благодаря расширенным возможностям полученного уличного освещения можно значительно сократить общие расходы на его содержание. Использование датчиков освещенности позволяет без участия человека включать и отключать минимальное освещение. Разбивка на секции фонарного освещения исключает ненужные затраты на электроэнергию, возникающие при освещении невостребованной части придомовой территории.

Эффективное светодиодное уличное освещение дома своими руками

Организация экономной подсветки участка в ночное время (дежурное освещение)
Подключение освещения
Освещение участка при помощи садовых фонарных столбов

Организация экономной подсветки участка в ночное время (дежурное освещение)

Подсветка участка выполняет несколько основных задач:

Позволяет выделить элементы декора здания.
Выполнить минимальное освещение участка, необходимое для контроля отсутствия на нем посторонних.
Позволяет без особых трудностей перемещаться по основным дорожкам в темное время суток.

С — светильники дежурного освещения

Подключение освещения

В общем виде схема подключения будет иметь следующий вид:

QS1 — автоматический защитный выключатель;
FS1 — силовой контакт фотореле;
FR1 — блок фотореле;
L1…L8 — лампы уличного освещения.

Р_общ = 5 х 8 + 0,5 = 40,5 Вт

Протекающий ток будет равен:

I = P / (U х cosφ)

Величина cosφ для ламп накаливания — 1; светодиодных ламп — 0,9. 1; люминесцентных ламп — 0,8…0,9, получаем:

I = 40,5 / (220 х 0,9) = 0,2 А

Общие расходы на организацию экономного освещения участка

Тип	Основные параметры	Количество	Цена одного элемента
Автоматический выключатель NDN101	In = 1 А, D, 10kA	1	1000 рублей
Светильник наружный DeLux GROUND LED 25	IP 67, Р = 5 Вт, U = 220 В	8	1800 руб./шт.
Фотореле ФР601	IP 44, Р_max = 2200 Вт, U = 220 В	1	250 руб.
Кабель ПВС 3х1,5	Гибкий, медный, 3 жилы сечением 1,5 мм 2 в двойной изоляции	По размеру участка и внутренней проводке	35 руб./м
Металлопластиковая труба PE-X/AL/PE-RT Wavin	Многослойная, внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	По размеру участка	50 руб./м

Освещение участка при помощи садовых фонарных столбов

Ф — фонарные столбы

Выбор типа светильников зависит от общего дизайна дома и сада, при этом их высота может не превышать 1,4 м.

Освещение парковки — 8 шт.
Освещение дорожек — 11 шт.
Освещение фонтана — 9 шт.

I = (P1 + P2 + . + Pn) / (U х cosφ)

S = π х D2 / 4 = 3,14 х 32 / 4 = 7 м 2

Минимальная мощность одной лампы будет равна:

Р= w х S = 5 х 7 = 35 Вт

Для установки выбираем стандартные лампы мощностью 40 Вт каждая.

Определим потребляемый ток полностью включенным уличным освещением:

I = n х P / (U х cosφ) = 28 х 40 / 220 = 5,1 A

n — количество одинаковых ламп;
сosφ — равен единице (т. к. в светильники устанавливаются лампы накаливания).

Для установки подойдут стандартные автоматические выключатели, рассчитанные на рабочий ток 8 или 10 А.

Схема электропитания будет иметь вид:

QS1 — вводной автоматический выключатель;
S1, S2, S3 — трехполюсный выключатель;
L — установленные в фонарные столбы лампы накаливания.

Стоимость устанавливаемых элементов

Тип	Основные параметры	Количество	Цена одного элемента
ВА 47-29 2P на 10А, выключатель модульный IEK	In = 10 А (характеристика C)	1	200 руб.
Светильник уличный MASSIVE 34941	IP 44, Р_м = 60 Вт, U = 220 В, тип патрона: E27, высота 98,5 см	28	1650 руб./шт.
Фотореле ФР601	IP 44, Р_max = 2200 Вт, U = 220 В	1	250 руб.
Кабель ПВС 3х2,5	Гибкий, медный, 3 жилы сечением 2,5 мм 2 в двойной изоляции	По размеру участка и внутренней проводке	45 руб./м
Металлопластиковая труба PE-X/AL/PE-RT Wavin	Многослойная, внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	По размеру участка	50 руб./м

3 способа освещения гаража без электричества.

Гараж для многих мужчин является не только помещением для крытой стоянки машины, но и полноценным рабочим местом.

Автолюбители ежедневно проводят в нем многие часы своей жизни, причем не только для ремонтных работ. Окна в таких местах не предусмотрены, поэтому полноценное освещение здесь выходит на первый план.

Возникает либо масса препонов с документами, либо элементарно поблизости этих самых электросетей попросту нет. Но не стоит расстраиваться, ведь существует несколько простых способов осветить свою гаражную постройку, даже не имея под боком линий электропередач.

В первую очередь следует определиться со следующими моментами:

какие светильники будут применяться

какие лампочки будут в этих светильниках

какой интенсивности освещение вам необходимо

Во-первых, светильники должны быть экономными. Ведь у вас не будет рядом ЛЭП от которой можно спокойно взять несколько киловатт. Поэтому лучшим вариантом будут маломощные светодиодные модели или лампочки напряжением 12 вольт.

Даже при таком напряжении питания, они вполне способны выдавать полноценный световой поток ничем не хуже ламп накаливания 220В. Освещение от них будет яркое и равномерное.

При этом, расход энергии от автономного источника питания сведется к минимуму. Запитать их можно от аккумуляторов минимальной мощности. Не обязательно от автомобильных, подойдут даже б/ушные компьютерные ИБП.

Лампочки разной мощности под обычный патрон Е27 на 12В можно заказать у китайцев отсюда.

Еще в качестве подсветки можно применить светодиодную ленту. Если ее наклеить по периметру помещения, или лентами по несколько полос в центре, то получится общее равномерное освещение.

Также кусочки такой ленты можно вклеить в старый прожектор, взяв из под него только корпус. Благодаря отражателю, освещение будет более чем ярким, а потребление минимальным.

Короткими отрезками ленты удобно организовывать локальную подсветку рабочего места или смотровой ямы.

Только не забывайте про влажность. Из-за нее, для ям нужно покупать не простую ленту с защитой IP20, а модели с повышенным классом влагозащиты.

То же самое относится и к погребу. Вообще использование в таких местах освещения U=12В является единственно правильным решением. Если это будет не лента, а светильник, то его тоже нужно выбирать с влагозащитой. Подробнее

Когда вы определились с источниками света, далее требуется сделать выбор, от чего же они будут получать питание.

Сразу оговоримся, что не будем всерьез рассматривать такие экзотичные виды как солнечные панели, ветрогенераторы или филиппинский фонарь.

Хотя панели и ветряки уже и не являются особой редкостью в наших магазинах, но мало кто рискнет монтировать солнечную батарею на крыше гаража вдали от своего дома.

Фактор воровства и вандализма здесь никак нельзя игнорировать. Тем более, подобные источники имеют кучу недостатков:

Освещение дома своими руками: пошаговое описание как сделать качественное освещение дома (135 фото)

Не зависимо от качества ремонта, сделанного в помещении, отсутствие хорошего освещения может все испортить. Потому перед сменой интерьера нужно досконально продумать расположение световых источников.

Освещение дома вполне возможно сделать своими руками, но нужно придерживаться некоторых правил.

Краткое содержимое статьи:

Особенности освещения

Освещение может быть общего и местного типа. Последнее устанавливается для подсветки конкретной области. Общее освещает полностью помещение.

Местное подразделяется на:

Рабочее сфокусировано на конкретную зону: готовки еды, рабочего места, чтения и т.п.
Точечное используется для привлечения внимания к каким-либо предметам: фасада дома, клумбы, фонтана, деревьев, мебели, картин.

Системы искусственного света используют не только для освещения помещений домов, но и для изменения восприятия окружающей среды:

скрыть изъяны интерьера;
расширить пропорции комнат;
делить помещение на зоны.

В данное время существуют много различных оборудований для искусственного освещения, которые делятся на группы:

Простые лампы накаливания. Они уже долгое время не выходят из обихода и считаются более комфортными для зрения.

Галогенные лампы зачастую применяют для точечного освещения, потому как они направленно излучают свет.

Люминесцентные источники света почти не согревают комнату и в жилых помещениях редко используются, потому как от них издается гул. Зато они экономичнее обычных ламп.

Светодиодные лампы почти совсем не нагреваются. Плюс их в том, что они не излучают инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Они очень долговечны, но освещают хуже остальных. В основном они используются как ночное освещение либо в качестве красивой подсветки.

Как и какое сделать освещение для дома зависит от личных предпочтений. Любое освещение можно провести самостоятельно, нужно только определиться с количеством источников света, их типа и предназначением. Самое главное — перед работой отключить электропитание.

Определение количества

Чтобы сделать в помещении уютную атмосферу, когда освещение не раздражает, но и не было потемок, нужно правильно выбрать мощность ламп их расположение и количество.

Существует легкий метод определения количества светильников: на пять квадратных метров объема помещения должно расходоваться не менее шестидесяти и не более семидесяти пяти киловатт мощности света.

Экономия электричества своими руками

Содержание

1. Предыстория. Краткий обзор версий
2. Подробное описание схемы и принцип действия
3. Детали и конструкция
4. Инструкция по сборке и наладке

Предыстория. Краткий обзор версий.

Идея создания подобного устройства возникла еще в 1998 году, после знаменитого «Дефолта», когда простому обывателю погреться в холодное время года стало роскошью. То есть теплосети работали, но толку от них было мало, а цена на электроэнергию стремительно росла, опережая зарплату. Вот тогда и появился спрос на всякие там «отмотки». Тогда самым ходовым был трансформаторный способ отмотать счетчик, но он требовал вмешательства в схему учета (надо было поменять фазу и ноль на входе счетчика или взять фазный провод до учета). Раньше было проще — тупо вскрыл, поменял концы, и мотай себе назад. Придет инспектор — лицо кирпичом: типа не я, не знаю и т. д. Да и не каждый инспектор туда лазил. Времена менялись, энергонадзор стал придирчивее, теперь за сорванную пломбу — штраф. А если в доме найдет безучетную розетку, благо уйму приборов изобретено для поиска таковых, мало не покажется.

В начале 2000-х в интернете появилась первая схема для электронной отмотки счетчика. Тогда за схему просили от 50 до 150 долларов США. Подумали всей лабораторией, скинулись да кутили. Я даже счет на Вэбманях открыл. В комплекте оказалось аж три схемы — одна для отмотки, две — способ «обогрев». Долго изучали схемы, высказывали свои мысли, и.

Принцип работы основывался на том, что в первую и четвертую четверть периода сетевого напряжения заряжался накопительный конденсатор током повышенной частоты, а во вторую и четвертую — тупо разряжался назад, в сеть. Автор утверждал, что высокочастотная нагрузка, дескать, не заметна счетчику. В качестве накопительного там использовался полярный электролитический конденсатор. В общем, при первом включении этот самый конденсатор вспучило, если бы не реакция одного человека, кто-то мог остаться без гюз. Опять скинулись, купили батарею неполярных. Включили. Заработало. То есть не совсем. Осциллограммы совпадали с исходными, правда ток оно потребляло, и не маленький, при общей емкости 200 мкФ, амперметр показывал почти 10 ампер. Транзисторы (КТ848А) кипели. Ну ладно. Первым, кто забрал прибор на домашние испытания, был наш зав. кафедрой. На следующий день он торжественно объявил — НИ ХРЕНА оно не отматывает! Правда, и счетчик не особо нагружает, а провода греет. После того, как каждый из нас перетаскал это чудо дамой, в очередной раз скинулись, купили еще и счетчик. Испытали другие схемы —результат тот же. Играли с частотой, скважностью, фазой заряд-разряд, короче со всеми параметрами, которые можно подкорректировать. Результата не было, точнее был — пополнялись горы спаленных радиоэлементов. Дело забросили.

Вспомнили с появлением других схем в интернете и появлением в нашем коллективе новых молодых бойцов. Скачивали все подряд, но в архивах было либо то же самое, либо «усовершенствованное, улучшенное», а принцип оставался тот же — горы, правда уже более современных элементов, росли.

Попадались даже платные архивы и добровольцы, которые отправляли CMC, a потом кусали себя за локти.

Теперь ближе к делу. В схемах с накопительным конденсатором, сом конденсатор является нагрузкой, потому что он заряжается на возрастающей четверти периода, для того, чтоб повернуть диск счетчика назад, его надо зарядить как минимум до напряжения выше сетевого. А если применить дроссели для той же цели? Мысль интересная, и возникла у одного из наших новых электрофакеров. Правда, технически реализовать разряд дросселя в счетчик оказалось сложнее, чем конденсатора. Индуктивность после прекращения тока, может отдать при определенных условиях, энергии даже больше накопленной, но в обратной полярности.

Первая работоспособная схема появилась на свет в ноябре 2009 г. В схеме дроссель работал на частоте 100 Гц. То есть, как и в конденсаторном варианте первая четверть периода — накопление энергии, затем вторая четверть через ключи разрядка в сеть. Правда, экономила она 70-75 процентов мощности нагрузки. Третья и четвертая — по аналогии, только на другой полуволне. Все бы ничего, да габариты устройства для киловаттной нагрузки были очень уж громоздкими. Дроссель мотали на железе от киловаттного трансформатора от сварочного аппарата. Конструкция в народе не пользовалась спросом, поэтому разработки велись в сторону уменьшения габаритов и себестоимости.

Вторым этапом стало перемещение рабочей частоты в сторону единиц килогерц, с модуляцией удвоенной сетевой частотой. Кстати, осциллограммы на сайте, соответствуют именно этой схеме. Дроссель мотали уже на пермаллоевых сердечниках. Принцип остался тот .же, за исключением того, что энергия передавалась в дроссель-обратно несколько сотен раз за период. Схема завоевала популярность среди изготовителей. Но пермаллой – довольно эксклюзивный раритетный материал, и его запасы в наших недрах оказались черезчур ископаемыми. Да и повышенная чувствительность к соотношению мощность-индуктивность дросселя деюла ее узконаправленной. Хотя. Встраивал ее народ в электрокотлы, электроплиты. Это март 2010 года.

Дальше стал вопрос: либо снижать габариты, либо удешевлять производство. В сентябре 2010 родилась еще одна идея. А зачем вообще синхронизировать это все с сетью? Разработки пошли в двух направлениях: увеличение частоты или использование доступных материалов. Схемы обоих устройств одинаковые, различия только в рабочей частоте, моточных данных и номиналами некоторых элементов. Именно эти два варианта и легли в основу данного документа. А в ноябре 2010 года, один из наших покупателей предложил еще и защиту от перегрузок по току и превышения выходного напряжения.

Как сделать самому прибор для экономии электроэнергии

Когда появляется спрос на какой-то продукт, появляется и предложение. Постоянно растущие цены на электричество породили большое количество “чудо-приборов” (к примеру, Electricity saving box), обещающих уменьшение расхода энергии чуть ли не вдвое. Их действие основывается на преобразовании в активную реактивной энергии. Однако, схема таких приборов настолько проста, что практически любой не чуждый технике человек способен сделать экономитель электроэнергии своими руками.

Содержание статьи

Самодельное устройство для экономии электроэнергии, принцип действия

Основополагающим принципом является то, что любая электрическая мощность состоит из реактивной и активной энергии. Активная полезна в быту, она приводит в действие все механизмы. Реактивная же, наоборот, бесполезна и даже снижает эффективность энергосистемы. Приборы учета (механические и электрические счетчики) определяют только количество использованной активной энергии, за которую платят бытовые потребители.

Промышленные же предприятия платят и за реактивную энергию, которая измеряется специальными счетчиками. Она создается механизмами с высокой индуктивной составляющей (например, электродвигателями), и на заводах и фабриках ее количество уменьшают с помощью специальных конденсаторных установок.

Учитывая вышеописанное, идеи о том, как сделать самому приспособление для экономии электроэнергии, витали в воздухе. В быту источники реактивной энергии – это обычные механизмы с электродвигателями (кухонный комбайн, фен, пылесос, холодильник, дрель). С другой стороны, есть устройства, которым нужен постоянный ток (телевизоры и компьютерные мониторы). Поэтому стали разрабатывать приспособление для экономии электроэнергии, схема которого позволила бы уменьшить потребление электричества путем преобразования в активную реактивной энергии.

Теоретическое обоснование и принципиальная схема самодельного экономителя

Суть экономии состоит в том, что нагрузка питается не от сети с переменным током, а от подключенного конденсатора, заряд коего производится импульсами высокой частоты, при этом соответствуя синусоиде напряжения в сети. Электросчетчики комплектуются входным индукционным преобразователем с низкой чувствительностью к высокочастотным токам. По причине этого импульсное энергопотребление счетчиком учитывается со значительной отрицательной погрешностью.

Для создания прибора необходимы такие детали:

микросхема (К155 ЛАЗ),
стабилитрон (D2 -КС156А),
диоды (D1 – Д226Б; Вr2 – Д242Б; Br1 – Д232А),
транзисторы (ТЗ — КТ315, Т2 — КТ815В,Т1 — КТ848А),
высокочастотные конденсаторы (С2, СЗ — 0.1 мкФ, С1- 1мкФ х 400В),
электролитические конденсаторы (С5 – 1000 мкФ х 16В, С4 – 1000 мкФ х 50Б),
маломощный трансформатор 220/36 В,
резисторы (RЗ – 56 Ом; R1, R2 – 27 кОм; R5 -22 кОм; R4 – 3 кОм; R6 – 10 Ом; R7, R9 – 560 Ом; R8 – 1.5 кОм).

Сборка проводится согласно схемы 1. Транзисторы устанавливаются с использованием изолирующих прокладок на радиатор 150 кв.см. Обязательно применять плавкие предохранители. Собранный блок питания низковольтный должен давать на выходе 36 В ток 2 А и 5 В для питания генератора, который формирует импульсы ориентировочной частотой 2 кГц и с амплитудой 5 В. Во время сборки схемы нужно проверять режим работы при помощи осциллографа. После этого подключается конденсатор.

Собранное устройство рассчитывалось на нагрузку 1 кВт. Рекомендуется нагружать прибор по номиналу или отключать при снятии нагрузки, поскольку ненагруженное устройство потребляет значительную мощность, которая счетчиком учитывается.

Устройство рассчитано на питание переменным током бытовых потребителей. Мощность – 1 кВт/ч, напряжение – 220 В. Собранное устройство подключается к розетке и питает нагрузку, при этом заземление не требуется. По расчетам, при подключении такого самодельного экономителя счетчик учитывает лишь 25% потребленного электричества.

Разработана также схема 2, позволяющая питать потребителей, работающих как на постоянном, так и на переменном токе (камины, электроплиты, освещение, водонагреватели). Главным предостережением является отсутствие в таких приборах элементов, которые рассчитаны на переменный ток (трансформаторы, электродвигатели).

Приборы для экономии электроэнергии своими руками, отзывы специалистов

Специалисты обращают внимание на то, что попытка применить в домашних условиях принцип действия промышленных конденсаторных установок, накапливающих реактивную энергию, обречена на неудачу. Компенсаторы для реактивной мощности промышленные – это достаточно громоздкие устройства, рассчитанные изначально на определенную нагрузку и учитывающие целый ряд дополнительных параметров. Кроме того, в большинстве мощных домашних устройств конструктивно уже заложены достаточные по мощности улавливатели-конденсаторы реактивной энергии.

Большое количество комментаторов и специалистов указывают на то, что такого рода устройства, даже собранные сознанием дела и качественно, способны обманывать только счетчики старого индукционного типа. Электронные приборы учета энергии довольно капризные устройства и часто не выдерживают такого обхождения с собой, в них сгорают микросхемы. Это ведет к необходимости замены прибора и неприятной беседе со специалистами энергосбыта, что чревато штрафом со многими нулями.

Однако и замена счетчика – это не худшее, что может случиться, если за такую тонкую материю, как электричество берется дилетант. Учитывая зачастую не самое лучшее состояние электропроводки в российских домах и квартирах, такая самодеятельность может закончиться коротким замыканием и пожаром.