Электрический плиткорез: как выбрать и как пользоваться

Электрический плиткорез: советы по выбору и использованию

Для резки любого вида облицовочного материала используют электрические плиткорезы. Благодаря их техническим особенностям можно безопасно, быстро и качественно выполнить ремонт. При этом нет необходимости быть профессиональным строителем, чтобы осуществить резку кафеля. Он прост и эффективен в управлении.

1. Электрический плиткорез – что это такое?
2. Горизонтальные напольные плиткорезы
3. Горизонтальные мостовые (рельсовые) с верхним расположением двигателя
4. Консольные с верхним расположением двигателя и подвижной станиной
5. Ручные электрические: модификация ручной дисковой пилы
6. Как правильно выбрать плиткорез?
7. Мощность
8. Размер диска
9. Длина и глубина реза
10. Какой лучше купить электрический плиткорез?
11. Husqvarna TS 66 R
12. Elitech пэ 600
13. Diam sp 200 0 8 600030
14. Rubi nd 180 bl
15. Fubag pk 30 m
16. Практика 1872
17. Battipav profi 100 alu
18. Как резать плитку плиткорезом?
19. Как резать плиткорезом под углом?
20. Заключение

Электрический плиткорез – что это такое?

1. Ровная линия реза.
2. Минимальное количество сколов.
3. Можно резать под углом, в середине плитки или делать пазы.
4. Нет запыленности на рабочем месте.
5. Повышенная безопасность и производительность.

Но есть и определенные недостатки:

1. Нельзя кроить по изогнутым линиям.
2. Дороговизна.

В магазинах существует большое множество разновидностей электрических плиткорезов. Поэтому при покупке необходимо знать особенности и предназначение каждого вида.

Горизонтальные напольные плиткорезы

Сюда относят большинство бытовых плиткорезов. Электропривод закреплен на раме сверху которой имеется рабочий стол с прорезью, где вращается алмазный режущий диск. Снизу он помещен в кювету с водой. Это необходимо для охлаждения диска во время резки и снижения количества пыли.

1. Маленькие габариты.
2. Небольшой вес.
3. Разрезает плитку любого размера.
4. Невысокая цена.

Производят такие плиткорезы практически все бренды. Предназначены они для работ небольшого объема. Ровный разрез получить трудно, так как плитку нужно придерживать руками.

Горизонтальные мостовые (рельсовые) с верхним расположением двигателя

Данную разновидность электроинструмента относят к категории «профи». Состоит конструкция из массивной рамы, с направляющими установленными по краям, по которым двигается каретка с электродвигателем и пильным диском, закрепленным на его валу.

Охлаждение диска происходит водой, которая попадет сверху с помощью компрессора. Достаточно распространены такие плиткорезы среди строителей. Связано это со следующим:

1. Конструкция более громоздкая и сложная.
2. Имеются дополнительные приспособления, которые повышают точность и скорость резки.
3. В комплекте складные ножки, благодаря которым с инструментом можно работать стоя.
4. Большая мощность и производительность двигателя.
5. Разрезают плитки большой толщины, за счет немалым диаметром пильного диска.
6. Высокая цена.

Консольные с верхним расположением двигателя и подвижной станиной

Относят к категории «профессиональный». Над массивной рамой располагается электродвигатель с режущим диском и платформа, которая скользит с плиткой по направляющим.

Достоинства этой разновидности плиткорезов:

1. Размер плитки неограничен.
2. Водяное охлаждение происходит без компрессора.
3. Большая точность разметки.
4. Нет необходимости в физическом усилении при продвижении платформах.
5. Высокая стоимость.

В более дорогих экземплярах в зависимости от твердости плитки имеется регулятор скорости продвижения платформы с электродвигателем.

Ручные электрические: модификация ручной дисковой пилы

1. При большом объеме очень быстро устают руки.
2. Ровный разрез выполнить практически невозможно.
3. Отсутствие водяного охлаждения.

А также ограничения на толщину плитки и продолжительность работы.

Как правильно выбрать плиткорез?

При покупке инструмента следует ориентироваться на технические характеристики, изучить функции и особенности конструкции.

Мощность

Чем больше этот параметр, тем габаритнее разрезаемый материал. Для простой керамической плитки используют плиткорез мощностью 750–1500 Вт. А при резке отделочного камня или керамогранита 2000 Вт.

Размер диска

Этот показатель является ключевым. Он помогает определить, насколько крупную по толщине плитку можно распилить.

Чем выше мощность инструмента, тем больше размер диска.

Для плиткореза до 1500 Вт используют диск 230–250 мм, если же мощность выше, то устанавливают 350 мм.

Длина и глубина реза

При покупке плиткореза ориентируются на толщину материалов. Для керамической плитки глубина реза составляет 40–110 мм. Для мрамора и гранита подходит инструмент с диаметром диска 350 мм, они дают рез до 135 мм. Электрические плиткорезы не ограничены в длине реза.

Какой лучше купить электрический плиткорез?

На строительном рынке большой выбор плиткорезов. Наиболее популярные из них рассмотрим ниже.

Husqvarna TS 66 R

Инструмент с водяным охлаждением. Относят к категории профессиональный. Очень он распространен среди строителей. При необходимости можно улучшать. Состоит из станины, пилы, водяного насоса.

1. Удобен в использовании.
2. Из-за потока воды, подающегося в режущую пилу, исключается пыль.
3. Удобные и надежные ножки.
4. Отсутствуют сколы при резке.
5. 

1. Разбрызгивание воды.
2. Отсутствие линейки.

Высокая цена также отпугивает многих покупателей.

Elitech пэ 600

Используют как при малых объемах работы, так и больших. Мощность двигателя 0,6 кВт. Диск с алмазным напылением диаметром 180 мм. Легко режет кафельную плитку и керамогранит. Охлаждение безпомповое. Рабочая рама покрыта цинком.

1. Нет ограничений по длине среза.
2. Мощный двигатель.
3. Удобен в использовании.
4. Охлаждение водой.

Недостатком считают массивный и непривлекательный внешний вид.

Diam sp 200 0 8 600030

Подходит профессиональным плиточникам. Мощность двигателя 0,8 кВт. Режущий диск можно поворачивать под угол. Ножки надежные и прочные, а также можно контролировать наличие воды.

1. Наклон режущего диска.
2. Высокая мощность.
3. Устойчивость.
4. Надежность и безопасность.
5. Охлаждение водой.

Из недостатков выделяют: шум при работе и высокую стоимость.

Rubi nd 180 bl

Инструмент удобен в транспортировке и хорошо режет кафельную плитку. Мощность двигателя 0,55 кВт. Размер диска 180 мм. Платформа фиксируется и наклоняется под углом 45°.

1. Мощный двигатель.
2. Не разбрызгивает воду.
3. Работает бесшумно.
4. Упрощенный боковой упор.

1. Тонкий материал рабочего стола.
2. Диски сомнительного качества.

Fubag pk 30 m

Относят к дорогостоящим плиткорезам. Достаточно большого размера и мощностью двигателя 2,2 кВт. Диаметр диска 300 мм. Максимальная скорость вращения: 2800 об/мин. Глубина пропила 80 мм.

1. Рабочий стол оцинкован.
2. Гарантия 2 года.
3. Режет плитку любых габаритов.

Единственный недостаток — это высокая стоимость инструмента.

Практика 1872

Инструмент изготавливают в России. Подходит для домашней резки плитки. Не используют в промышленных масштабах. Мощность двигателя 0,72 кВт. Глубина пропила 20 мм. Рабочая поверхность устойчивая. Для охлаждения диск необходимо окунать в емкость с водой.

1. Легкий ход плитки.
2. Рабочая станина габарита.
3. Небольшой вес.
4. Низкая стоимость.

Battipav profi 100 alu

Этот плиткорез от других отличается тем, что он ручной. Но по качеству не уступает даже дорогим электрическим инструментам. При этом работать с ним можно на улице, в парке или дома, ведь ему не нужна розетка. Длина реза 1030 мм, а максимальная глубина 15 мм. Подходит как для керамики, так и гранита.

1. Монорельс из прочного металла.
2. Хороший режущий ролик.
3. Работает без электричества.

Несмотря на то что это ручной инструмент, цена на него высокая. И при работе требуются большие усилия работника.

Как резать плитку плиткорезом?

Резка плитки – это серьезный и трудоемкий процесс. Поэтому при работе с инструментом есть определенные нюансы:

1. При распиле плитку двигают только по направлению к диску.
2. Сила нажима зависит от структуры материала, чем она крепче, тем больше давления производят во время резки. При этом давят на изделие со всех сторон. Это помогает избежать образование сколов и перекосов.
3. Плитку обязательно фиксируют на столе.
4. Воду из резервуара меняют постоянно.

Как резать плиткорезом под углом?

За счет изменения позиции режущей головки, которую фиксируют специальными винтами, происходит смена угла на электрических плиткорезах. В зависимости от необходимого угла резки, подразделяют инструмент на несколько разновидностей:

1. Режут под прямым углом (90°).
2. Обрабатывают под двумя фиксированными углами (90 и 45°).
3. Функционируют в диапазоне от 45 до 90°.

Порядок действий, с такими плиткорезами следующий:

1. Наклеить малярную ленту на ту часть плитки, где будет проходить спил.
2. Сделать с помощью линейки и карандаша необходимые разметки.
3. Поместить плитку на платформу устройства под нужным углом.
4. Аккуратно, сильно не надавливая, произвести резку лишнего, а затем можно заниматься шлифовкой угла.

Срезать необходимо только тыльную сторону, чтобы не задеть эмаль на лицевой части. Если на глянцевый слой все-таки попали, то этот участок можно затереть наждачной бумагой.

Заключение

На рынке представлено большое множество электрических плиткорезов. Некоторые подходят для работы дома, другие в промышленных масштабах. Поэтому при покупке этого инструмента следует обратить внимание на его технические характеристики, функциональность, мощность и отсутствие повреждений.

Как выбрать электроплиткорез

Содержание

Содержание

Любой, кому приходилось резать плитку ручным плиткорезом или болгаркой, знает, что дело это непростое. В таких условиях, даже имея определенные навыки и сноровку, совсем без брака обойтись не удастся: то скол образуется, то вообще в сторону трещина пойдет. При работе, особенно с дорогой импортной плиткой, которая стоит несколько тысяч за штуку, эти недостатки неприемлемы. Здесь потребуется специализированный инструмент — электрический плиткорез. Что это такое, какие у него особенности и на что обратить внимание при выборе — в нашем гайде.

Что такое электроплиткорез?

Резать кафель болгаркой с алмазным диском несложно, сложно добиться качественного реза — малейшее изменение наклона диска ведет к появлению сколов. Чтобы рез был ровным, диск следует закрепить на станине и снабдить ванночкой для воды — «мокрый» рез качественнее «сухого». Так и получается простой станок для резки плитки — электроплиткорез.

Для простой некрупной плитки такого достаточно. Чем плитка крупнее и дороже, чем выше требования к качеству шва, тем большим количеством технических приспособлений «обрастает» электроплиткорез. Поэтому перед его покупкой следует определиться с тем, какую именно плитку планируется резать. От максимальных размеров, толщины, материала предполагаемой плитки и будут зависеть характеристики нужного вам электроплиткореза.

Конструктивные особенности электроплиткорезов

Ручные электроплиткорезы

По внешнему виду и конструктивно близки к циркулярным пилам, только вместо зубчатого пильного диска закреплен алмазный (поэтому их иногда называют алмазными пилами). Используются для мелких работ по подрезке плитки, вырезанию пазов и отверстий и т. п. Прямой качественный рез ручным электроплиткорезом сделать почти так же сложно, как и болгаркой.

Напольные

Простая конструкция с нижним расположением двигателя. Двигатель закреплен под платформой, плитка движется по платформе, направляемая вручную. Простая, компактная и недорогая конструкция, способная обеспечить приемлемое качество реза для некрупной плитки. С увеличением размеров обрабатываемых элементов выдержать качество реза сложнее — если размеры плитки не позволяют воспользоваться параллельным упором, рез будет неровным.

Мостовые

Оснащены столом, на котором закреплен мост — конструкция, позволяющая двигателю вместе с диском двигаться вдоль стола, производя точный прямой рез. Обеспечивают высокое качество реза, но куда тяжелее, габаритнее и дороже напольных моделей. Еще один минус — ограниченная длина реза.

Консольные с подвижной станиной

Также оснащены столом, но двигается не диск, а закрепленная на поверхности стола станина. Плитка жестко крепится к станине, станина двигается по направляющим — это обеспечивает точность реза, не ограничивая его длину. Наиболее эффективная и универсальная конструкция, но и самая дорогая.

Характеристики электроплиткорезов

Назначение

Электроплиткорезы — как и любой другой инструмент — принято разделять на профессиональные и бытовые. Как всегда, четкой градации здесь нет, «профессиональность» электроплиткореза определяется не какими-то определенными его свойствами, а, скорее, качеством изготовления, запасом мощности и областью применения. Но некоторые общие признаки у разных по назначению электроплиткорезов все же есть.

Признаки бытовых моделей:

• обычно напольная конструкция с нижним расположением двигателя;
• смачивание диска погружением его в ванночку;
• минимум регулировок и настроек;
• стол (если есть) легкий, обычно складной.

• стол и верхнее расположение двигателя;
• подвижная станина;
• подача воды прямо на диск с помощью помпы;
• регулировки наклона и глубины реза

Мощность

Этот параметр влияет на производительность и на максимальную глубину реза. Чем мощнее двигатель станка, тем большего диаметра диск можно на него установить, и тем большую глубину реза он может обеспечить.

• Электроплиткорезы мощностью до 1 кВт рассчитаны на установку диска диаметром до 200 мм и могут резать на глубину до 40–60 мм. Для резки керамического кафеля такие станки вполне подойдут, а вот для резки более толстых и прочных материалов, например, керамогранита, лучше выбрать инструмент помощнее.
• При мощности 1-1,5 кВт на электроплиткорез можно устанавливать диски диаметром 200–250 мм и резать на глубину до 80 мм. Такие станки наиболее универсальны и справляются с большинством видов напольных и настенных покрытий.
• Самые мощные электроплиткорезы потребляют 1,5-2,2 кВт, могут оснащаться дисками диаметром 350–400 мм и резать на глубину 100–135 мм. Такие станки способны резать любые отделочные материалы, включая природный камень, керамическую черепицу и клинкерный кирпич.

Охлаждение

Диски для резки кафеля бывают двух видов — для «сухого» реза и для «мокрого». Диски для сухого реза можно использовать без принудительного охлаждения, но они производят много пыли в работе и качество реза у них невысокое. Такие диски устанавливают на болгарку для чернового резания плитки. Диски для мокрого реза дают более аккуратный шов, но требуют принудительного охлаждения водой. В электроплиткорезах используется два способа подачи воды на диск.

В напольных станках диск частично погружен в ванночку с водой. Способ простой и недорогой, но пригоден только для станков с нижним расположением двигателя. Кроме того, в такой конструкции вода сильно разбрызгивается при работе.

В мостовых и консольных станках вода подается прямо на диск с помощью насоса. Способ более эффективный, но сложный.

Внешний диаметр диска и максимальная глубина реза

Эти два параметра тесно связаны между собой и также косвенно зависят от мощности станка. Не рекомендуется устанавливать на электроплиткорез диск диаметром большим, чем позволяет мощность — это может привести к заклиниванию оснастки и повреждению двигателя. А вот установить диск меньшего диаметра (и меньшей глубины реза) можно. А иногда даже нужно. Для чистого реза его глубина должна соответствовать толщине плитки. Если плитка прорезается слишком глубоко, сколы возникают чаще.

• диски диаметром 150–200 мм предназначены для резов глубиной 30–40 мм;
• 200–250 мм — для глубины в 40–60 мм;
• 250–300 мм — для глубины 60–80 мм;
• 300–400 мм — для глубины 80–120 мм.

Регулировка глубины реза

Для качественного реза лучше всего, чтобы глубина прорезания была на 3–5 мм больше толщины плитки, и чтобы при этом кромка напыления диска не погружалась полностью.

Регулировка глубины реза позволяет выполнить точную подстройку под толщину обрабатываемого материала. Кроме того, эта опция на мостовых и консольных станках позволяет начинать рез не с края плитки, а в середине — так можно использовать электроплиткорез для вырезания отверстий.

Регулировка угла реза

С ровно и без сколов срезанной под углом плиткой можно сделать куда более привлекательный стык, чем при помощи плиточного уголка.

Это бывает необходимо при обкладке плиткой наружных углов помещений, колонн и других декоративных элементов. Регулировка угла реза позволяет резать плитку не строго под 90°, а с заданным углом.

Глубина косого реза

Максимальная глубина косого реза всегда меньше максимальной глубины прямого реза. Обратите на это внимание при выборе инструмента. Зная максимальную толщину плитки, с которой предстоит работать, подбирайте электроплиткорез с соответствующей глубиной именно косого реза.

Максимальное число оборотов

Скорость вращения диска — не особо важный параметр для электроплиткореза. И для кафельной плитки, и для керамогранита оптимально 2500–3000 оборотов в минуту. На меньших скоростях падает производительность, а на больших диск начинает перегреваться.

Посадочный диаметр диска

Отверстие в алмазном диске должно строго соответствовать диаметру шпинделя станка. Не допускается установка оснастки с посадочным отверстием большего размера — это приведет к дисбалансу, ухудшению качества реза, а то и к поломке инструмента.

Длина реза (Ширина реза)

У мостовых электроплиткорезов длина реза ограничена длиной площадки — диск не может выйти за ее пределы, а передвинуть саму плитку мешают крепления моста.

Обратите на это внимание при выборе инструмента. У напольных и консольных электроплиткорезов длина реза фактически не ограничена, но если размеры плитки больше габаритов площадки, выдержать качество реза по всей длине может быть непросто.

Размеры площадки

Размеры площадки влияют на размер обрабатываемой плитки. На мостовых электроплиткорезах просто не получится сделать рез больше, чем позволяет длина площадки. У остальных конструкций зависимость не такая четкая.

Нежелательно, чтобы центр тяжести плитки проходил за пределами площадки — такое может быть, если какой-то из габаритов плитки вдвое превосходит габариты площадки. Но рассчитывать на «безразмерность» мостовых и напольных станков не стоит — с плиткой удобнее всего работать, когда она целиком помещается на площадке.

Блокировка случайного включения

Специфика работы электроплиткорезов не требует электронных систем безопасности типа плавного пуска или поддержания числа оборотов. Включение двигателя в момент, когда диск касается кафеля, приведет к появлению сколов, поэтому рез ведется только при полном наборе оборотов и нагрузка при работе однообразна. Но включение может быть и непреднамеренным, например, когда вы только примеряетесь начать рез. Чтобы избежать порчи материала, лучше озаботиться наличием блокировки случайного включения.

Тип питания

Все электроплиткорезы станковой конструкции питаются от сети 230 В. А вот среди ручных электроплиткорезов есть и аккумуляторные. Если вам нужна именно такая модель, обратите внимание на серии аккумуляторных инструментов на одной платформе.

Платформа

Принадлежность аккумуляторного инструмента к определенной платформе позволяет использовать всю серию этой платформы с одним комплектом аккумуляторов и одним зарядным устройством. Благодаря этому можно значительно сэкономить, поскольку у некоторых инструментов цена комплекта аккумуляторов вполне сравнима с ценой самого инструмента.

Дополнения для удобства

Транспортировочные колеса

Мостовые и консольные станки имеют немалый вес — до 60 кг и более. Наличие на паре ножек транспортировочных колес облегчит перемещение станка при необходимости.

Устойчивость стола колеса не ухудшают, поскольку в рабочем положении пола не касаются. Для перемещения станка нужно приподнять стол со стороны, противоположной той, на которой установлены колеса. При этом ножки стола отрываются от пола, и его вес передается на колеса.

Складной

Многие станки имеют конструкцию с возможностью складывания ножек. Это упрощает транспортировку. Кроме того, большинство станков допускает эксплуатацию в сложенном состоянии — при работе с крупной плиткой бывает удобнее работать на полу.

Советы по выбору

Для ремонта в ванной с применением простой кафельной плитки будет вполне достаточно недорогого напольного электроплиткореза.

Для резки керамогранита и толстой клинкерной плитки понадобится станок помощнее, обеспечивающий от 60 мм прямого пропила.

Аккумуляторный ручной плиткорез будет удобен для выполнения тонких работ по прорезанию отверстий и выполнению кривых резов.

Если вы используете в ремонте дорогую плитку, следует приложить все усилия для обеспечения качественного реза. Электроплиткорез лучше выбрать профессиональный, мостовой или консольной схемы. Не стоит экономить на дисках — дешевый диск может свести на нет все преимущества профессионального станка.

Чтобы можно было легко перенастроить станок под любую толщину материала, выбирайте среди моделей с регулировкой глубины реза.

Как выбрать плиткорез

Многообразие отделочных материалов требует наличие все лучшей инструментальной базы как у профи, так и у любителей заниматься строительством самостоятельно.

В новой статье разберемся, как выбрать надежный плиткорез для ровного раскроя плитки, керамогранита и камня.

Типы плиткорезов

Существует несколько типов классификации плиткорезов. Наиболее распространенные — это разделение плиткорезов по мобильности или типу привода (способу работы). В первом случае инструмент делят на переносной и стационарный. Во втором — на механический и электрический.

Часто встречается не совсем верное деление плиткорезов на ручные и электрические. Дело в том, что среди электрических моделей также встречаются ручные циркулярки, но переделанные под плиточные нужды. Например, функция «мокрого» реза.

Электрические плиткорезы

Электрические плиткорезы, как правило, представляют собой станки с режущим алмазным кругом, который может быть с нижним и верхним размещением. Для безопасности плиточника, обеспечения качественного реза и долгой непрерывной работы станки оснащаются водяным охлаждением. В плиткорезах с «нижним кругом» — это ванночка с водой, с «верхним кругом» — охлаждение происходит за счет непрерывной подачи воды на диск через защитный кожух.

Важно помнить: не работайте за станком при неисправном водяном охлаждении! От перегрева диск может потрескаться и разлететься на куски, причинив серьезные травмы плиточнику.

Электрические плиткорезы предназначены для профессионалов и позволяют резать широкоформатную плиту с линейными размерами до 120 см. На стоимость станка кроме физических характеристик станины (материал, размер), типа и мощности двигателя влияет плавность и прямолинейность перемещения каретки. Такое внимание обусловлено тем, что именно ход каретки влияет на качество и точность реза.

От мощности двигателя зависит, какой материал «по зубам» плиткорезу. Для работы с керамической плиткой хватит мощности до 1,5 кВт, для керамогранита и особенно камня (мрамора, гранита) — от 2 кВт.

Максимальные обороты холостого хода — второстепенный показатель, в силу того, что плиткорез служит для работы с материалами примерно одинаковой твердости. Для обработки керамики, керамогранита и камня достаточно 3000–4000 оборотов в минуту, поэтому покупать инструмент в разы превышающий этот показатель не имеет смысла.

Лайфхак: при покупке обращайте внимание на диаметр пильного диска. Для вычисления глубины реза, нужно диаметр диска поделить пополам и отнять пол диаметра посадочного гнезда. Например, диск диаметром 250 мм обеспечит рез глубиной до 100–110 мм.

Механические плиткорезы

Механические ручные плиткорезы предназначены, в первую очередь, для строителей–любителей или строителей–универсалов, которые делают полный спектр строительных работ. Однако и среди механических существуют мощные модели, способные разрезать керамогранит толщиной до 1,5 см, сохранив при этом идеально ровный край.

Механические ручные плиткорезы бывают нескольких типов:

«плиткорезы–карандаши» — это резчики в виде стержня, которые предназначены для кафеля (керамической плитки) толщиной до 10 мм;

«плиткорезы–кусачки» — более удобный инструмент, оснащенный резчиком-роликом и «лапкой» для переламывания отрезанной заготовки. С помощью кусачек можно делать сверхузкий раскрой кафеля с шириной полосы от 10 мм;

собственно плиткорезы — представляют собой металлическую прорезиненную станину с направляющими, на которые устанавливается каретка с режущим роликом. Плиткорезы бывают с одной или двумя направляющими. Первые — дольше служат, вторые — бюджетнее. Ручные плиткорезы предназначены для керамической плитки и керамогранита.

Особняком стоит инструмент для резки тротуарной плитки и кирпича. Он представляет собой станок-гильотину, который с помощью нижнего и верхнего вертикальных ножей раскалывает плитку на нужные части. Нижний нож неподвижный, верхний регулируется под толщину плитки. После зажатия заготовки между ножами, необходимо надавить на рычаг и плитка расколется. Края получаются не идеально ровными, но для мощения дорожек или кладки кирпича не требуется филигранной точности.

«Дедовский» лайфхак: вместо плиткореза-карандаша можно использовать стеклорез, а вместо плиткореза–кусачек — плоскогубцы.

Все о резке: качество, глубина, расходники, «под 45°»

Плиткорез выбирают по резу, в первую очередь по его глубине и длине. Качество реза — это само собой разумеющееся: любой плиткорез должен обеспечить ровный раскрой плиты. В противном случае, это не инструмент, а «груда металлолома». Разница между моделями заключается в том, что хороший плиткорез будет работать долго и надежно, справляясь с большим объемом работ.

На качество реза влияет множество факторов, поэтому если вам нужен инструмент для долгого пользования, обращайте внимание на то, как сделаны различные узлы плиткореза. Например, режущая каретка механического плиткореза может оснащаться подшипниками или втулками, на которых каретка ездит по направляющим. Подшипники надежнее втулки, потому что защищены от попадания пыли и песка. Со временем по причине загрязнения, втулки повреждаются и расшатываются, а ролик начинает делать кривой рез.

Длину реза выбирают в зависимости от линейных размеров материала с которым планируют работать. Раньше в тренде была квадратная плитка размером 30×30 или 40×40 см, поэтому станка с длиной реза до 300–400 мм было вполне достаточно.

На сегодняшний день тенденция на увеличение формата плитки продолжается. Причем, даже производители бюджетной керамики стремятся соответствовать моде. Например, размер напольной плиты 60×60 см считается уже стандартным, а не широкоформатным.

Лайфхак: выбирайте плиткорез с длинной реза не менее 60 см, потому что большинство вариантов керамической плитки и керамогранита имеют линейные размеры до 60 см.

От глубины реза зависит, какой толщины материал сможет обработать плиткорез. Большинство плиткорезов рассчитаны на работу с глубиной реза до 100 мм. С помощью такого инструмента можно раскраивать различный материал: от плитки до камня. Как правило, толщина керамической плитки не превышает 10 мм, керамогранита – 20 мм, напольного мрамора – 60 мм, стандартного керамического кирпича – 65 мм, тротуарной плитки – 85 мм.

В дорогих станках есть возможность резки под углом 45°. Такая функция позволяет прирезать углы без использования пластиковых или металлических уголков, что увеличивает эстетичность облицовки. В тоже время такие углы из-за своей остроты являются небезопасными, поэтому семьям с маленькими детьми стоит несколько раз подумать, прежде чем использовать этот прием в отделке.

Также распил под 45° используют для снятия фаски на внешней грани плиты или камня. Фаска придает изделию завершенный вид и увеличивает безопасность за счет скашивания прямого угла. Чаще всего фаску делают на ступенях каменных лестниц.

Лайфхак: в случаях, когда требуется сделать ровный край на тротуарной плитке или кирпиче — пользуйтесь болгаркой.

В качестве режущего элемента в плиткорезе могут использоваться:

• резцы или ролики — используются в механических плиткорезах. Изготавливаются из различных твердых сплавов, например, карбида вольфрама. Для улучшения качества реза лучше устанавливать ролики с подшипниками;
• диски — применяют на электрических ручных и станочных плиткорезах. Режущая часть представляет собой алмазное напыление. Бывают различных диаметров: от 115 до 380 мм.

Режущие элементы — это расходный материал, который не подлежит заточке. Диаметр и конфигурацию диска (сплошной, с отверстиями и т.д.) подбирают исходя из материала, с которым планируют работать.

Интересно знать: большеформатную плитку размером выше 1200 мм раскраивают на производстве с помощью гидроабразивной резки. В данном случае вместо режущего элемента используют струю воды, чистую или смешанную с абразивом, которую под высоким давлением падают на заготовку.

Дополнительные функции и комплектация

Расширенный функционал и дополнительная комплектация позволяют выполнять более искусную работу (снятие фаски, криволинейный рез), а также увеличивают скорость и уменьшают трудозатраты.

Диагональный рез получают с помощью специальных линеек, которые облегчают разметку плиты при диагональной укладке. Рез под наклоном нужен для снятия фаски, подробнее об этом писали выше.

Для удобства работы с ручными электрическими плиткорезами лучше брать модели с фиксацией кнопки включения. Особенно пригодится при выполнении однотипных задач — не придется постоянно включать/выключать машинку.

Более безоасными электрическими плиткорезами станочного типа считаются те, у которых есть магнитный пускатель. Он предназначен для плавного запуска и отключения, а также защиты от внезапного включения после аварийного снятия и последующей подачи напряжения.

Водяное охлаждение используется для мощных станков, предназначенных для длительного времени работы за один раз. Бывает с непрерывной подачей на диск или в виде водяной ванночки. В некоторых моделях только с сухой резкой есть возможность подключения к пылесосу, который способен убрать большую часть пыли, тем самым защитив инструмент от быстрого износа. Вспомогательная защита от пыли — это силиконовые накладки на клавиши, которые не пропускают пыль внутрь.

Лайфхак: есть модели ручных плиткорезов, оборудованные съемной «балеринкой», с помощью которой можно сверлить отверстия. Она эффективна только для настенной керамической плитки, поэтому покупать такой плиткорез стоит лишь для личного пользования.

Выбирая комплектацию будущего плиткореза, обратите внимание на наличие в ней:

• дополнительного стола (боковой платформы), который позволит удобно работать с широкоформатными материалами;
• углового упора и других измерительных приспособлений для точности разметки;
• фиксатора каретки и других ограничителей, которые позволяют задавать длину и глубину реза.

Напомним, что в нашем онлайн-гипермаркете можно приобрести некоторые комплектующие: ролик для резки, набор крепежей и рукоятку для плиткореза.

Лайфхак: признак хорошего плиткореза — отсутствие люфта при движении режущей каретки по круглым направляющим!

Выводы

Для того, чтобы выбрать «идеальный» плиткорез, нужно:

• 1. Определиться с типом плиткореза. Для разовых работ подойдет простой механический инструмент или даже «дедушкин набор», состоящий из плоскогубцев и стеклореза. Для строителей лучше брать усовершенствованные механические плиткорезы. Профессионалам-плиточникам скорее всего не обойтись без электрического станка.
• 2. Разобраться в характеристиках резки. Здесь все зависит от материала, с которым вы собираетесь работать. Для кафеля подойдут механические плиткорезы с роликовым резаком. Для утолщенного керамогранита и натурального камня понадобится электроинструмент.
• 3. Подобрать комплектацию и функциональные «фишки». Обратите внимание на наличие измерительных линеек, фиксаторов и дополнительных столов. С ними будет проще работать при выполнении сложных работ. Например, диагональной укладки широкоформатной плиты.

Теперь подобрать надежный инструмент не составит для вас большого труда, ведь о плиткорезах вы знаете все. Выгодных покупок!

Плиткорез электрический: как сделать правильный выбор

Ни один ремонт не обходится без использования плитки в финальной отделке помещения. Плитка – практичный и удобный строительный материал, за что любим потребителем и востребован в ремонте. Резка плитки болгаркой – распространенный способ, однако, имеет ряд минусов, таких как неровный срез и порча большого количества материала. Для минимизации расходов резку плитки необходимо проводить электрическим плиткорезом, наиболее удобный инструмент для подобных работ.

Виды электрических плиткорезов

Существует несколько видов электрических плиткорезов, но все они подразделяются на две основные группы: ручные и станочные.

• Ручной электрический плиткорез. Внешне напоминает болгарку, однако, имеет ряд преимуществ перед ней. Управляемый человеком, плиткорез делает ровный рез, без зазубрин и сколов. Весит агрегат от 3 до 5 кг, делает рез при 90 или 45 градусах к поверхности.
• Станочный электрический плиткорез с нижним расположением двигателя. Преимущества такого электрического плиткореза в возможности обработать плитку любого размера. Относительно небольшой вес станка делает его мобильным. Недостаток станочного плиткореза в необходимости вручную двигать распиливаемый элемент, что повышает опасность работы с агрегатом. Двигатель станка закреплен на нижней части стола, там же оборудована подача воды для непрерывного охлаждения алмазного диска, совершающего распил.

• Станочный электрический плиткорез с верхним расположением двигателя. Этот вид плиткорезов делится на два подвида, имеющих одинаковые технические характеристики, но различающихся по конструкции. Мостовой станочный плиткорез имеет двигатель, соединенный вместе с режущим диском, и двигающийся во время работы тоже вместе с ним. У консольного станочного плиткореза, наоборот, двигатель закреплен над столом, а движению поддается сам стол. Оба вида делают качественный и ровный срез, способны работать под разными углами. К недостаткам относится большая масса и высокая стоимость агрегатов.

Критерии выбора электрического плиткореза

При общей схожести техники для распила плитки, существуют нюансы, которые необходимо учитывать при покупке дорогого агрегата. Основные критерии выбора электрического плиткореза таковы:

• Электрические. В электрическом плиткорезе отсутствуют такие удобные функции, как плавный запуск, предохранитель от случайного запуска. Некоторые модели оснащены лампочкой индикации о перегрузе. Главная электрическая особенность плиткореза – повышенная защита от удара током. Поскольку охлаждение диска происходит при помощи воды, крайне важно качественно обезопасить оператора от короткого замыкания. С этой целью используются защитные кожухи и прокладки на основе резины.
• Диаметр режущего диска. Больший диаметр дает возможность резать толстую плитку и другой строительный материал. Но важно понимать недостаток такого хода. Вращающийся диск в уже распиленном пространстве способствует ухудшению качества среза. Чтобы этого не происходило, выбирайте модель с возможностью изменения глубины вреза.

• Мощность и скорость вращения диска. Большая скорость станку не нужна, поскольку алмазный диск, как самое твердое вещество, способно справиться с любым материалом. Достаточно показателя скорости в 2-3 тысячи оборотов. А вот мощность электрического плиткореза влияет не только на скорость вращения, но и на длительность срока службы агрегата. Выбирайте аппарат помощнее.
• Водные. Система охлаждения диска настроена по-разному у станков-плиткорезов. Станки с нижним расположением двигателя имеют внизу открытый бак, в который погружается диск во время работы. При таком способе необходимо следить только за регулярной сменой воды. В станках с верхним расположением двигателя реализация охлаждения иная – бак вешается сверху, и подводится вода при помощи трубочек и форсунок. Форсунки необходимо менять, а бак выбирать побольше.

Какой плиткорез выбрать

Ручная пила удобна в использовании, мобильна, но при этом имеет главный недостаток – недостаточное качество и ровность реза. Даже опытный мастер не сможет сделать разрез толстой плитки большой площади ровно, без виляний. У станков эта проблема отсутствует, но недостаток таких аппаратов в громоздкости, большом весе и высокой цене. Если следовать логике, то выбор электрического плиткореза должен обуславливаться частотой применения. Для бытовых нужд и редкого ремонта и строительства на даче можно обойтись ручным инструментом, не переплачивая денег. Если вы работаете в сфере ремонта, не обойтись без профессиональной техники, такой, как станочный плиткорез.

Выбор и покупка электрического плиткореза, как и любой другой техники, требует ответственного подхода и изучения технических характеристик. Не торопитесь, сделайте выбор осознанно, тогда инструмент будет радовать и приносить достойный результат.

Настольный лобзиковый станок своими руками

Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.

Устройство и характеристики стандартного станка

Лобзик в заводском исполнении — это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.

Конструкция состоит из следующих деталей:

• Пилки.
• Кривошипно-шатунного узла.
• Привода.
• Устройства для натяжения пилки.
• Рабочего стола или станины.
• Дополнительно могут присутствовать вспомогательные механизмы.

Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью — улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.

Средние характеристики заводских станков:

• Размера стола колеблется в пределах от 30 до 40 см. Это оптимальный размер.
• Привод имеет мощность около 150 Вт. Это достижимая величина для самодельного устройства.
• Вращательное движение в возвратно-поступательное преобразует кривошипно-шатунный механизм. Дальше усилие передаётся на пилу.
• Пилка имеет частоту колебания от 800 до 1 тыс. в минуту. По вертикали амплитуда движения обычно не превышает 5 см. В некоторых моделях присутствует регулировка скорости движения, что позволяет подстроиться под свойства материала.
• Ручной ленточный лобзик позволяет работать с пластиком и древесиной не более 10 см в толщину. Длина деталей не должна превышать 35 см.
• Существует много видов пил, которые меняют в зависимости от обрабатываемого материала. Ширина пилки колеблется от 2 до 10 мм.
• Равномерную работу пилке обеспечивает её механизм натяжения. Он состоит из винтовых или рессорных пружин.

Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.

Классификация устройств

Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.

Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.

Виды устройств:

• С нижним суппортом.
• Двухсуппортные.
• На подвеске.
• С градусной шкалой и упором.
• Универсальные.

Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины — нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.

Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.

Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.

Самодельный лобзик из ручного инструмента

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая — за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство — это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

1. Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма — продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
2. Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
3. Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно — в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке — так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Процесс модернизации

Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке — он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить — кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации — возможность замены пилки на тонкую.

Варианты по улучшению конструкции:

1. Сооружают коромысло. Конструкция будет натягиваться пружинами, с одной стороны. Вторая сторона коромысла закрепляется на пилке.
2. Закрепляют пилку между двух валиков. Они служат направляющими тонкой пилки.
3. Используют стационарное заводское устройство в качестве привода системы из двух коромысел. Между последними натягивают пилку. Движение передаётся от заводского устройства на нижнее коромысло пилки.

Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант — надёжность его хромает.

Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.

Швейная машинка в качестве лобзика

Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.

Порядок действий:

1. Снимают устройство плетения ниток. Размещается оно обычно внизу машинки и закреплено двумя болтами.
2. Демонтируют шплинт и вал привода, который ведёт к механизму плетения ниток.
3. Откручивают верхнюю панель, которая служит защитой механизмов. Прорезь для иголки расширяют до параметров пилки. Важно, чтобы она свободно проходила через отверстие и ещё оставался задел в 2−3 корпуса.
4. Пилку модернизируют. Для установки в иглодержатель длинна пилки не должна превышать допустимую длинну иголки, предназначенной для установки в машинку. Для этого верхние зубцы стачивают, а нижнюю часть затачивают наподобие острия.

Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.

Originally posted 2018-07-04 07:45:33.

Как сделать электрический лобзик своими руками

Очень шустрый и достаточно компактный инструмент, может быть невероятно полезен для проведения распила прямой и фигурной формы. Внешний вид и функционал продаваемых электролобзиков, впечатляет, заставляя поверить в невероятную сложность конструкции данных устройств. На самом деле, для воссоздания подобного механизма, достаточно понимать принцип его действия, иметь инструкцию и желание сделать что-то своими руками. Совсем не обязательно быть экспертом в технике с многолетним опытом (хотя данное качество лишним не будет). Далее мы проведем подробный разбор среднестатистической модели электролобзика с чертежами, и предоставим два детальных руководства по самостоятельному изготовлению подобного инструмента.

Как работает электрический лобзик

Пусть устройство лобзика и не отличается особой сложностью, его механизм имеет определенные особенности, требующие ознакомления. Чтобы понять, как сделать лобзик, необходимо в первую очередь разобраться, что заставляет пильное полотно совершать возвратно-поступательные движения. Для наиболее четкого представления принципа работы устройства, мы приведем основные компоненты, составляющие механизм инструмента и опишем их взаимодействие между собой.

В основе любого лобзика с электроприводом лежат следующие компоненты: электродвигатель, редуктор и шток с зажимом пилки. К второстепенным, но не менее важных элементам, можно отнести пусковую кнопку, опорный ролик, охлаждающий вентилятор и подошву. В качестве дополнительного функционала, многие модели имеют маятниковый ход, пылесборник, подсветку и лазерную направляющую. Принцип работы последних затрагивать не будем, и перейдем к описанию взаимодействия основных элементов механизма.

Высокочастотные движения пильного полотна лобзика, берут свое начало у электродвигателя, запускаемого нажатием кнопки или напрямую от сети. Вращение передается по валу на специальный механизм “редуктор” с эксцентриком, который взаимодействует со штоком, образовывая возвратно-поступательные движения. В крепление, установленном на конце штока, фиксируется пилка, совершающая распил. Для максимального снижения нагрузки на шток с редуктором, заднее ребро пильного полотна, упирается в опорный ролик. Таким образом происходит задействование всех компонентов устройства, для выполнения главной задачи по пилению всевозможных материалов.

Чертежи электроболиков

Детальное изучение любого устройства проходит гораздо проще, когда в наличии есть подробная схема с описанием каждого элемента. Благодаря точным наименованиям деталей с размерами, общее представление принципа работы механизма становиться более наглядным. Ниже мы разместили несколько подробных иллюстраций, так как собрать эл лобзик своими руками с подробными чертежами гораздо проще, нежели полагаться только на свое представление особенностей конструкции.

Надеемся, что представленные схемы, полностью прояснят Ваше понимание устройства подобного механизма и дадут полезную пищу для размышления в сборке собственного лобзика.

Изготовление электролобзика своими руками

Для умельца, понимающего принцип действия какого-либо механизма, не составит большого труда воспроизвести его, особенно если на руках есть подробная инструкция. Велосипед уже изобретен, и чтобы сделать его самостоятельно, достаточно иметь в наличии набор необходимых деталей и инструментов. Представленное ниже руководство, в подробностях продемонстрирует, как изготовить лобзик с полным перечислением элементов и инструментов, требуемых для работы. Создаваемое изделие представляет собой не стационарный аппарат, а мобильную пилку с электроприводом. Мощности в устройстве не так уж и много, но достаточно для распила древесины, до 5 мм толщиной.

Требуемые материалы:

• Деревянный брусок – 150x75x25 и 75x25x25 (ширина, высота, толщина в мм)
• Металлические пластины – длинная и прямоугольная (как на фото)
• Пилка для электролобзика с U-образным хвостовиком
• Электродвигатель RS-540 12V (можно любой похожий)
• Кнопка замыкания электрической цепи
• Форсунка газовой плиты
• Велосипедная спица
• Пластиковый круг с диаметром 260 мм
• Фанера – 120x50x5
• Набор саморезов, болтов и гаек

По инструментам:

• Ножовка по металлу
• Треугольный напильник
• Плоскогубцы (2 шт)
• Шуруповерт или дрель с набором сверл
• Ножницы по металлу
• Карандаш

При сборе материалов, важно понимать, что вышеперечисленные компоненты не претендуют на абсолютную точность и могут быть заменены на похожие. Изготавливая самодельный электролобзик для выпиливания следует ориентироваться на представленное руководство, но не стоит забывать о смекалке и импровизации. Если указанный элемент найти не получается, его всегда можно чем-либо заменить.

Сборка электролобзика начнется с выпиливания ручки из большего бруска. Для этого достаточно выполнить распил, придав прямоугольной доске Г-образную форму, как на фото. Размеры выпиливаемой части, задаются “на глаз”, исходя из предпочтений и размеров кисти оператора.

Один из наиболее важных узлов устройства, служащий подвижным штоком и фиксатором пильного полотна, требует повышенной надежности. Данный элемент изготавливается из длинной металлической полоски, толщиной в 1 мм. На конце обводиться контур хвостовика пилки, после чего делается надпил треугольным напильником для создания прижимной пластинки. Часть металлической полоски загибается пассатижами по контуру хвостовика, после чего в импровизированное крепление устанавливается пилка и просверливается сквозное отверстие для дополнительной фиксации с помощью болта.

Пильное полотно, закрепленное на штоке, необходимо присоединить к устройству при помощи направляющей. Данная деталь изготавливается из металлических пластин прямоугольной формы. С помощью пассатижей, сгибаем центр пластины в плоский паз под шток с боковыми крепежными ушками. Чтобы предотвратить стирание древесины и облегчить движение пилки, к фронтальной стороне заготовленной рукоятки прикладываем подобный же отрезок металла и закручиваем вместе с пазом. В результате, должна получиться следующая конструкция.

На конце штока, аккуратно загибаем металл, до получения своеобразной петли, в которую будет вставляться конец рычага кривошипно-шатунного механизма.

Прикручиваем к верхней части отпиленный ранее деревянный прямоугольник. Он будет служить подставкой для мотора, создавая дополнительное пространство для установки элементов кривошипа.

Преобразование вращений двигателя в возвратно-поступательные движения будет происходить при помощи элементарного механизма, изготовленного из круглой пластины, газовой форсунки и весосипедной спицы. В центре круга, просверливаем отверстие, с диаметром, равным резьбовой части форсунки (чтобы она входила максимально плотно). Далее, устанавливаем форсунку на место и фиксируем с помощью эпоксидной смолы. Высохшую конструкцию одеваем на вал электромотора. Если отверстие форсунки слишком узкое, можно расширить его сверлом необходимого диаметра. Между центром и краем круга, просверливаем ещё одно небольшое отверстие с диаметром велосипедной спицы.

К сожалению, далеко не везде можно найти модернизированное сопло газовой плиты с боковым винтом, используемое в инструкции. Если в наличии имеется только обыкновенное, его можно зафиксировать на валу при помощи олова и паяльника, как на фото ниже.

Объединив двигатель с круглой пластиной, пора превратить её в настоящий кривошип. Для этого берем велосипедную спицу и откусываем пассатижами загнутую шляпку и резьбовую часть, чтобы получилась ровный металлический стержень. Далее отступаем от одного конца 10 мм, и загибаем под углом 90°. Вставляем загнутую часть в заранее подготовленное ушко в штоке и поднимаем его вверх, чтобы винт крепления пилки упирался в металлическую пластину.

Точность следующего шага наиболее важна, так как от него зависит амплитуда движения пильного плотна. Необходимо определить точное место для произведения второго сгиба стержня, чтобы соединенные им кривошип и шток работали наиболее эффективно. Для этого, приставляем двигатель на место будущего крепления и располагаем крайнее отверстие круга вверх. Далее, подводим к отверстию стержень, противоположный край которого вставлен в ушко поднятого до упора штока и отмечаем место сгиба. Делаем сгибание под углом в 90°, вставляем в отверстие круга и проверяем работоспособность механизма. Если кривошип работает как надо, фиксируем мотор на месте при помощи металлической пластины.

Следующим элементом конструкции, будет установлена подошва, по совместительству выполняющая роль опоры пильного полотна. Изготовить подобную деталь можно из обычной фанеры, толщиной в 5 мм. По центру одного из торцов, делаем небольшой пропил (20-30 мм) и пропускаем в него пилку нашего лобзика. Фиксируем саморезом с потайной-головкой.

Финальным этапом будет установка пусковой кнопки и подсоединение проводов. Кнопку можно вывести в любое удобное для Вас место. Автор посчитал нужным посадить её на термоклей в углу рукоятки. Создаем элементарную электрическую цепь (мотор-кнопка-сеть и мотор-сеть) и подключаем к блоку питания на 12 вольт.

Для более плавного хода, рекомендуется смазать шток маслом.

Более наглядную демонстрацию данной инструкции, но к сожалению, без комментариев, можно посмотреть в нижеприведенном видео.

Самодельный электролобзик для полистирола

Приведенный выше перечень материалов является лишь субъективным выбором автора инструкции и не претендует на абсолютную точность. Когда делаешь что-либо своими руками, необходимо импровизировать и придумывать нестандартные применения различным деталям. Если у Вас в наличии нет какого-либо элемента, возможно с его функцией сможет справиться другой.

По инструментам:

• Надфиль (напильник)
• Ножницы по металлу
• Пассатижи
• Дрель или шуруповерт с набором сверл
• Корончатое сверло по дереву с диаметром 44 мм
• Пила
• Паяльник
• Термопистолет

Чтобы более четко понять процесс сборки всех вышеперечисленных элементов, посмотрите подробное видео “как сделать электролобзик своими” руками. Большинство вопросов, связанных с конструкцией устройства, отпадут сами собой.

Так же, есть ещё один вариант изготовления самодельного электролобзика. Принцип работы данного изделия, схож с двумя предыдущими, в конструкции есть некоторые нюансы. Надеемся, что следующий видеоролик будет полезен и даст Вам свежие идеи для создания своего инструмента.

Как сделать электролобзик в домашних условиях

Лобзик представляет собой популярный инструмент, который применяется для распила прямых и фигурных деталей. Он должен быть в доме у каждого мужчины. Чтобы приспособление служило как можно дольше, важно купить качественный прибор. Также можно сделать лобзик своими руками.

Лобзик вполне можно сделать своими руками

Как работает электрический лобзик

Для лобзика характерна простая конструкция и несложный механизм работы. Тем не менее, при его использовании нужно учитывать определенные особенности. Чтобы понять, как можно сделать электролобзик своими руками в домашних условиях, необходимо ознакомиться с его устройством.

Основой электролобзика являются такие элементы:

• электродвигатель;
• редуктор;
• шток с зажимом пилки.

К дополнительным составляющим стоит отнести кнопку для запуска, опорный ролик, подошву, вентилятор для охлаждения. Некоторые устройства обладают дополнительными функциями. Их оснащают маятниковым ходом, подсветкой, пылесборником. Также в комплект иногда включается лазерная направляющая.

Принцип действия инструмента базируется на работе электродвигателя. После включения кнопки инструмент начинает вращаться, образуя возвратно-поступательные движения. В комплекте лобзика присутствует пилка, которая выполняет распил детали.

Преимущества и недостатки самодельного электролобзика

Лобзиковый станок имеет много преимуществ:

• высокая скорость распила;
• высокое качество и точная резка материалов;
• возможность проведения криволинейной или фигурной обработки;
• гладкие кромки;
• освобождение рук мастера — это помогает заниматься выпиливанием разных фигур и узоров;
• безопасность мастера — с помощью кожухов удается защитить руки от травм.

Обратите внимание! Самодельный лобзик имеет и определенные минусы. При нарушении техники изготовления инструмента может снижаться точность выпиливания.

Чертежи электролобзиков

Чтобы сделать настольный электролобзик своими руками, необходимо иметь схему, в которой описан каждый элемент. В ней должны быть отражены названия всех элементов и их размеры.

Ниже представлены подробные чертежи изготовления электролобзиков, которые помогают получить прекрасные результаты.

Для изготовления инструмента стоит использовать чертежи

Варианты изготовления электрического лобзика

Существуют разные варианты создания самодельных электролобзиков. Самый простой способ заключается в креплении электрического лобзика к плоской поверхности — к примеру, к листу фанеры или ДСП. Предварительно требуется сделать отверстия для пилки.

Также можно изготовить конструкцию из короба, двигателя, ручного лобзика. Помимо этого, нужно подготовить стол или верстак. Также потребуется дополнительная направляющая для пилки.

Обратите внимание! Сделать инструмент можно на основе разных приспособлений. Для этого допустимо воспользоваться швейной или стиральной машинкой, дрелью, компрессором холодильника.

Изготовление электролобзика своими руками

Самый простой электролобзик своими руками можно сделать из обычного стола. Такое устройство отличается простым механизмом работы. Лобзиковый станок надежно держит инструмент, позволяя избежать влияния человеческого фактора. При этом наличие опоры помогает перемещать инструмент по заданной траектории.

Стоит учитывать, что этот вид конструкции позволяет резать исключительно по прямой. Если убрать боковой упор и начать вести заготовку для криволинейного реза появляются проблемы отклонения пилки.

Важно! Чтобы справиться с этим недостатком, нужно воспользоваться простой пилой, которая жестко закреплена 2 роликами.

Используемые материалы

Для изготовления самодельного настольного лобзика потребуется следующее:

• брусок из дерева;
• электродвигатель;
• металлические пластины;
• пила;
• фанера;
• пластик;
• велосипедная спица;
• форсунка газовой плиты;
• гайки, болты, саморезы.

Чтобы делать лобзик, необходимо также подготовить и инструменты. При этом могут потребоваться ножницы по металлу, ножовка, плоскогубцы, карандаш, дрель со сверлами.

Обратите внимание! Список материалов и инструментов может быть разным. Указанный перечень следует использовать в качестве ориентира, однако в зависимости от конструкции могут потребоваться другие приспособления.

Порядок сборки лобзика

Собирать электрический лобзик можно разными способами. При этом используются различные материалы и инструменты.

Как переделать ручной лобзик

Чтобы переделать ручной инструмент, вначале нужно изготовить рабочий стол. Для этого допустимо воспользоваться листом металла или фанеры. В нем нужно вырезать отверстия для крепления.

Затем поместить сооружение на обычный стол и собрать направляющие рейки. На основе нужно закрепить заводское устройство. Для снижения вибрации стоит использовать резиновую прокладку.

Самодельный электролобзик из полистирола

Для этого приспособления нужно взять лист фанеры, деревянный брусок, металлический лист, клеммы для фиксации проводов. Также в комплект должен входить двигатель, лист гибкого пластика, ПВХ-труба.

1. Для начала нужно сделать ручку из отрезка трубы.
2. Затем необходимо изготовить подвижный шток и фиксатор полотна. Его делают из длинной полоски металла.
3. В готовое крепление нужно поставить пилку и сделать сквозное отверстие для крепления болтом.
4. Пильное полотно нужно прикрепить к сооружению направляющей. Ее можно сделать из прямоугольных металлических пластин.
5. Затем плоскогубцами требуется согнуть центральную часть в плоский паз.

На конце штока нужно осторожно загнуть металл, чтобы получить своего рода петлю. В нее необходимо вставить кривошипно-шатунный механизм. В качестве подставки для двигателя нужно использовать деревянный прямоугольник.

Сделать качественный электролобзик можно из компрессора холодильника

Из компрессора холодильника

Простым вариантом изготовления электролобзика станет применение компрессора холодильника. Перед разбором нужно слить масло. Для этого в торце необходимо сделать небольшие отверстия. Со второй стороны нужно обрезать корпус.

1. Для демонтажа цилиндрической головки следует открутить 4 болта.
2. В торце поршня просверлить 2 отверстия на глубину 1 см.
3. Затем болтами прикрепить к этой области специально сделанную головку для фиксации лобзиковой пилки.
4. На следующем этапе к корпусу компрессора можно прикрепить стол.

Самодельный лобзиковый станок из дрели

Корпус этого устройства можно сделать из швеллера, а крышку — из листовой стали. В качестве переходника нужно использовать втулку. На одной стороне ее следует расточить по диаметру обоймы подшипника, на второй — по наружному диаметру корпуса дрели.

На сам корпус нужно сваркой прикрепить переходник. После чего необходимо разметить и сделать резьбу. Она нужна для станочных ручек и болтов, которые фиксируют стойки. На шестерной оси требуется сделать сквозное отверстие, а на торце — выбрать пазы. Это поможет скрепить вал и шестеренку.

Внимание! Лобзик крайне редко делают из дрели, так как износ получается слишком большим.

Электролобзик из швейной машины

Это самый простой вариант изготовления устройства. Швейная машинка обладает похожим принципом действия. К тому же в ее конструкцию входит стол, который представляет собой базу прибора.

Такой инструмент требуется оснастить регулятором хода пилки. Для изготовления устройства потребуется небольшая модернизация. Для начала требуется снять фрагмент, который отвечает за плетение нитей. Затем нужно открыть верхнюю панель и расширить паз до размеров пилки.

Также потребуется немного изменить пилу для лобзика. Ее нужно подрезать по размеру самой длинной иголки. Чтобы не требовалось делать переходник, нужно сточить резцы сверху. В конце требуется установить резак в держатель для игл.

Для изготовления устройства можно воспользоваться швейной машинкой

Самодельные приспособления к электролобзику

При работе лобзика пилка может уходить в стороны. Избежать этого поможет самодельная насадка. Для этого стоит применять треугольный напильник. Его нужно вставить в инструмент и приступить к работе.

Также допустимо соорудить хвостовик из круглого напильника. Для этого его нужно срезать по длине пилы. На специальном станке необходимо сточить лишний металл, чтобы получить толщину 1,5 мм. Затем его можно поместить в отверстие лобзика.

Изготовить лобзик своими руками вполне реально. При этом следует ознакомиться с технологией и чертежами, подобрать необходимые инструменты.