Какой теплый пол выбрать: плюсы и минусы инфракрасной, кабельной и водяной систем
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
«Обоснованно считаю, что батареи – прошлый век в частном домостроении. Зачем они нужны, если можно сделать теплый пол и наслаждаться жизнью»,– говорит участник FORUMHOUSE с ником Maikl8. И действительно, разные виды теплых полов в загородных домах используют все чаще. Чем они хороши, какие у них сильные стороны и чего от них ждать, рассмотрим в этой статье.
Содержание:
- Водяной теплый пол: плюсы и минусы системы
- Теплый пол электрический: разновидности кабельного электрического пола, их недостатки и преимущества
- Инфракрасный теплый пол: пленочный и стержневой
- Как выбрать теплый пол
Водяной теплый пол
Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).
Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.
Плюсы и минусы водяной системы теплого пола в частном доме
Недостатки
Преимущества
Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная.
Совместима с разными видами напольных покрытий.
Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола.
Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление.
Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты.
Может быть единственной СО дома.
В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки.
Не генерирует электромагнитное поле.
С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер.
Не сушит воздух в помещении.
Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.
Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.
Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.
Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.
Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.
Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.
Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.
Электрический теплый пол
Электрические теплые полы разделяют на:
- Кабельные. Нагревательный элемент в них– резистивный греющий кабель с токопроводящей жилой, защищенной оболочкой.
- Нагревательные маты– кабель на сетчатой подложке.
- Инфракрасные пленочные полы– пленка с углеродными полосами.
- Инфракрасные стержневые. Нагревательный элемент– стержень из углерода.
Кабельный пол
Электрический кабельный пол обычно устаивают в городских квартирах и загородных домах, как часть комбинированной системы отопления. Он хорош там, где планируется минимальная стяжка, или плитка с клеем (поэтому его так часто устраивают на кухне или в санузлах).
Этот теплый пол в доме не годится для основного отопления, но он хорош, например, для отопления в межсезонье.
Кабель в пол – это не отопление, а догрев со всеми вытекающими.
В электрическом полу может использоваться резистивный или саморегулирующийся кабель. Резистивный может быть одножильным или двужильным (от этого зависит способ укладки теплого пола, двужильные гораздо удобнее), саморегулирующийся – только двужильным.
Разновидность
Преимущества
Недостатки
Одножильный резистивный кабель. Ненагреваемый конец подключают к регулятору температуры, «змейкой» под полом размещают основной кабель, протягивают второй ненагреваемый конец в начальное соединение и тоже подключают к терморегулятору.
Максимальная температура подогрева в несколько раз выше, чем у двухжильного.
Потребляет мало электричества.
Стоит недорого.
У резистивного кабеля равномерная теплоотдача на всех участках, возможен перегрев напольного покрытия под мебелью и выход системы из строя. Лучше, чтобы греющего кабеля под крупной мебелью не было – это придется предусмотреть при проектировании.
Двужильный резистивный кабель. Его достаточно подсоединить к терморегулятору одним концом. Это удобно для большой площади и сложной планировке дома.
Легко монтировать, можно проложить теплоканал высокой сложности. Напряжение, которое проходит через провод, не влияет на электромагнитные импульсы.
Саморегулирующий кабель (две токопроводящие жилы контактируют с матрицей, выполненной из специального полимерного материала).
В зависимости от температуры в помещении самостоятельно изменяет силу нагревания. Хорошо защищен от механического воздействия. Не может перегреться из-за особенностей конструкции. Долго служит, практически никогда не нуждается в ремонте. Совместим с любым покрытием и под любой мебелью. Можно выполнять контуры разной площади (и менее 1 кв.м). Легкий монтаж теплого пола.
Дорогой. Нужны специальные пускорегулирующие элементы. Обеспечивает комфортную температуру только на поверхности пола, не способен быстро прогреть комнату.
При устройстве пола из резистивного кабеля важно:
- просчитать длину кабеля
- обратить внимание на материал (латунь, нихром или медь). У них разные свойства и показатели электрического сопротивления
- строго соблюдать допустимую дистанцию между греющими элементами, указанную производителем (обычно не более 12 см)
- правильно выполнить расчеты – невозможно убрать или добавить часть провода на стадии монтирования
При подсчетах обычно ориентируются на следующие данные (на квадратный метр помещения):
- Спальня – 100-150 Вт/кв.м;
- Кухня, прихожая, коридор – 150 Вт/кв.м;
- Санузел – 150 Вт/кв.м
- Балкон -200 Вт/кв.м
Теплый пол под плитку: нагревательные кабельные маты
Нагревательные кабельные маты– лучший теплый пол для укладки под плитку, потому что его можно укладывать прямо в слой (до 1 см) плиточного клея. С этой задачей справляются и тонкие кабели, но их ассортимент в продаже обычно ограничен.
Производители предпочитают наклеивать тонкие кабели на маты и продавать дороже.
Маты подходят для всех финишных покрытий. По сравнению с простым кабельным полом, они гораздо быстрее и проще монтируются – кабель уже закреплен на полимерной сетке, и ее нужно просто раскатать по полу. В матах используется и одножильный, и двужильный кабель, и при одинаковой мощности одножильные примерно на 15% дешевле. Так что разница только в цене и величине электромагнитного поля – у одножильных она гораздо сильнее. Если этот фактор важен, лучше переплатить и купить нагревательные маты из двужильного кабеля.
Минус только один, но большой – достаточно высокая стоимость.
Инфракрасные карбоновые полы
Инфракрасные полы состоят из нагревательных элементов, заполненных карбоновой смесью и закрепленных на основе из полипропилена. Под воздействием тока карбон выделяет тепловые волны длиной 8–14 мкм; волны проходят через напольное покрытие и прогревают именно предметы в комнате (воздух – только незначительно). В комнате, обогреваемой инфракрасным карбоновым полом, всегда очень комфортно– нет пересушенного воздуха, из-за которого мы так страдаем зимой.
Нагревает предметы: стол, лестницу, стены, в этом и весь смысл. Открываешь настежь окна, проветриваешь, а когда все закроешь – опять тепло. Потому что не только воздух теплый, а все вокруг.
Инфракрасные полы не боятся морозов: можно приехать в зимой в холодный загородный дом на выходные после недели адских минусов, включить систему и она будет нормально работать, и комфортная температура установится очень быстро (система входит в рабочий режим за 5-7 минут, но и остывает такой пол сразу же).
У пленочного и стержневого пола есть свои особенности.
Монтируется без мокрых процессов, на сухую ровную поверхность под финишное покрытие. Монтаж быстрый, с возможностью демонтировать систему и использовать еще раз.
Укладка выполняется в стяжку или слой плиточного клея (2 см) с обязательной термоизоляцией чернового основания. Для подложки покрытия не допускаются фольгированные материалы.
Не рекомендуется под ковролин, ковровую плитку, линолеум на войлоке – эти покрытия в несколько раз снижают эффективность обогрева. Паркет и массивную доску можно, если рабочая температура системы не выше 28 градусов.
Саморегулируемая система: если на участке под мебелью температура пола повышается, падает мощность потребления нагревательных элементов. И наоборот.
Допускается разрезать на части и размещать произвольно – это позволяет обогревать только какие-то локальные участки помещения: проходы, место, где играют дети и т.п.
Стержневой пол укладывают в любом помещении, можно ставить сверху габаритную мебель и оборудование.
Если какая-то секция сломается, пол будет работать в прежнем режиме – вы этого даже не заметите.
Благодаря схеме параллельного подключения система будет стабильно работать, даже если выйдет из строя несколько нагревательных элементов.
Нагревательные покрытия такого типа применяются для обогрева лестниц и крыльца в частных домах, для предотвращения образования льда.
Выводы
Каждый вид теплого пола хорош для своих задач. Если дом построен на УШП, то теплый пол может быть единственным способом обогрева, и очень эффективным. Для этого выбирают водяной теплый пол, а если дом не подключен к газу, и есть проблемы с твердым топливом – кабельный электрический. Пленочный пол выбирают для подогрева каких-то зон комфорта, лестниц, проходов.
На FORUMHOUSE вы найдете статью с рекомендациями по выбору теплого пола и подробнейшую статью о том, как устроен водяной теплый пол; любую информацию про электрический теплый пол и все тонкости самостоятельной укладки теплого пола. Исчерпывающая информация представлена в разделе FORUMHOUSE системы «Теплый пол».
Посмотрите видео, которое рассказывает о нюансах монтажа теплого пола.
Что, по-вашему, лучше, теплый пол или радиаторы?
По каким критериям следует выбирать теплый электрический пол
Планируя ремонт или переделки в помещении, люди заранее определяются с выбором материалов для ремонта. Обычно именно этот пункт вызывает особые затруднения. Вокруг столько информации… как определиться и выбрать единственно верное решение? Какой должен быть, например, электрический теплый пол?
Схема электрического теплого пола
Разновидности
Какой вид выбрать? Научные разработки и современные технологии позволили создать несколько модификаций классического электрического подогрева поверхности. Выглядят и функционируют они с некоторыми вариациями, однако общий принцип один: источник питания – электричество.
- Классический кабельный.
Схема классического кабельного пола - Электрические маты. Инструкция укладки электрического мата под плитку
- Пленочный инфракрасный. Конструкция инфракрасного теплого пола
Во всех этих разновидностях есть нагревательные элементы, с помощью которых и осуществляется подогрев верхнего покрытия. Важный аспект выбора – монтаж со стяжкой или без нее. Какой вариант лучше выбрать? Давайте разберемся.
Преимущества перед другими видами
В чем общие преимущества электрического подогрева перед другими разновидностями?
- Это идеальное дополнительное отопление, которое равномерно прогреет любую поверхность от кафеля до ламината, и обеспечит приятную комфортную температуру в холодную и сырую погоду. Преимущества электрических систем отопления перед конвективными
- Его работа в многоквартирном доме не зависит от центрального отопления, его можно включить в любой момент.
- Монтаж такого подогрева проще, чем водяного, требуется только правильно рассчитать шаг кабеля, чтобы не допустить холодных зон. Современная промышленность выпускает готовые кабельные маты, для которых не нужен расчет кабельного шага. Типичная схема монтажа отопления на электричестве
- Слой стяжки при монтаже гораздо тоньше (минимальный – 5 см), чем при укладке водяных труб, он не слишком поднимает высоту пола в помещениях. Есть варианты, которые вообще не требуют стяжки.
- Исключается прорыв труб и затопление соседних помещений.
- Не требуется специальное разрешение и проект, согласование на установку системы.
- При выполнении всех норм и правил установки, такой подогрев может служить до 50 лет.
Как уложить и подключить электрический теплый пол
Недостатки
Какие недостатки у этого варианта?
- В суровых климатических условиях средней полосы теплый пол не может быть основным источником отопления в квартире или доме. Виды теплых полов и их описание
- Решить вопрос с монтажом и подключением некоторых видов могут только профессионалы.
- Теплые полы нужно размещать на открытых участках, мебель может уменьшить свободный теплообмен и вызвать перегрев, который приведет систему к выходу из строя.
- Эффективным считается теплый пол, который покрывает более 70% всей обогреваемой площади.
- При перегреве вся система выходит из строя.
Кабельные полы
Что собой представляет классический кабельный подогрев поверхности? Он функционирует с помощью специального нагревательного кабеля, залитого стяжкой, который отдает тепло при включении в сеть. Кабель может быть одножильным и двухжильным. При выборе ориентироваться стоит на такие параметры:
- Одножильный кабель дешевле, но его электромагнитное излучение выше.
- Двужильный кабель проще в подключении, электромагнитное излучение значительно меньше, цена гораздо выше, чем у одножильного. Одножильный и двухжильный кабеля
Следующий критерий, на который стоит обратить внимание – мощность системы дополнительного отопления, она колеблется в диапазоне от 150 до 110 Вт/кв. метр. Этот показатель напрямую зависит от квадратуры помещения, в котором монтируется подогрев. Чем выше мощность, тем сильнее он подогревает поверхность и соответственно, больше тратится электроэнергии.
Схема монтажа кабельного теплого пола
Еще один важный момент: ширина шага кабеля при монтаже системы. Укладку кабеля нужно производить таким образом, чтобы при прогреве поверхности не оставалось больших холодных участков. Они создадут не только дискомфорт, но и могут повредить, покоробить напольное покрытие.
Обязательная часть кабельного электрического подогрева – терморегулятор, который позволит не только контролировать температуру, но и нагревать поверхность постепенно, что очень важно, если в качестве напольного покрытия используется ламинат. Этот вариант хорошо сочетается с кафельным или плиточным покрытием в ванных и кухнях.
Электрические маты – модифицированный теплый пол, с помощью которого можно облегчить процесс монтажа. Они представляют собой плотную сетку-основание, на которой укреплен кабель. Ширину шага в таком случае рассчитывать не нужно. Достаточно раскатать маты в нужно направлении, зафиксировать сетку и осуществить минимальную стяжку. Чем хорош такой вариант?
- Мощность у матов выше, чем у классического электрического подогрева. Она составляет от 160 до 180 Вт/кв. метр. Поэтому это более энергопотребляющий вариант. Однако большинство выпускаемых модификаций снабжено терморегуляторами с контролем от перегрева, что значительно увеличивает сроки эксплуатации. Нагревательные маты из кабеля
- Монтаж с подложкой из термоизолирующего материала позволит сократить расход энергии при работе термоматов.
- Небольшой слой стяжки (до 3 см) увеличит теплоотдачу, в этом смысле термомат наиболее эффективный вариант кабельного пола.
- Монтаж можно произвести самостоятельно, так как система снабжена всеми необходимыми терморегуляторами и датчиками.
Монтаж тёплого пола Electrolux
Существенными недостатками можно назвать высокую стоимость и энергопотребление такого подогрева. Какой вариант лучше выбрать – зависит от ваших финансовых возможностей.
Инфракрасный стержневой пол
Еще одна разновидность электрических кабельных матов – инфракрасные стержневые или карбоновые. Стержневой теплый пол представляет собой карбоновые стержни, соединенные полимерным проводником. Они являются источниками инфракрасного излучения. Мощность такого мата от 130 до 160 Вт на кв. метр, преимущества в сравнении с электрическими матами:
- При монтаже стержневых матов требуется слой стяжки, или скорее, клеевая основа толщиной всего в 3 см.
- Не является источником электромагнитного излучения.
- Система регулирует выделяемое тепло: при перегреве поверхности, карбоновые стержни перестают его генерировать на ограниченном участке. Так не происходит перегрев системы под мебелью или бытовыми приборами.
Схема монтажа теплого стержневого пола
Недостатками можно назвать дороговизну карбоновых матов, а также быстрый выход из строя карбоновых стержней: по наблюдениям пользователей существует большая вероятность обгорания стержней в месте соединения с проводником.
Технические параметры стержневого теплого пола
Какой вариант лучше: карбоновый стержневой или электрический кабельный? В 70% случаях мастера отмечают невысокую надежность карбонового подогрева.
Пленочный пол
Инфракрасный пленочный теплый пол представлен уникальным в своем роде пленочным покрытием. Это тонкий мат с расположенными внутри нагревательными элементами. У него большое количество преимуществ, по сравнению с кабельными предшественниками:
Электрический пленочный пол
- Пленочный теплый пол очень тонкий по сравнению с кабельным и для него не требуется стяжка, что позволяет экономить высоту помещения.
- Большая эффективность теплоотдачи – нет необходимости нагревать сначала стяжку. Все тепло сразу нагревает напольное покрытие.
- Самый экономичный вариант.
- Инфракрасный подогрев не создает электромагнитного поля.
- Его мощность в диапазоне от 140 до 150 Вт кв. метр, это позволяет ему равномерно и эффективно прогревать поверхность финального покрытия.
- Нагревательные элементы в пленке соединены таким образом, что при повреждении одного элемента остальные продолжают функционировать. Подключение контактов и проводов пленочного пола
- Легкость монтажа – пленку кладут сразу под напольное покрытие, обеспечивая только термоизолирующий слой под ней.
- Инфракрасный теплый пол – идеальный вариант для использования под ламинат, его можно укладывать также под линолеум и ковролин, в таком случае его накрывают слоем ДВП.
- Срок службы, заявленный производителями – до 20 лет.
- Дополнительным преимуществом можно назвать монтаж пленки в любом месте комнаты, например в стене.
К недостаткам можно отнести:
Терморегуляторы пленочных полов служат короткий срок
- Небольшой срок службы термодатчиков и терморегуляторов. По отзывам пользователей, средний срок эксплуатации этих приборов – 5 – 7 лет.
- Плохо переносит серьезную нагрузку в виде мебели или тяжелых бытовых приборов. Поэтому при установке ее лучше монтировать в зоне, свободной от бытовых приборов и мебели.
- Чтобы положить пленку и не вызвать ее повреждений, основание должно быть идеально ровным.
10 советов
Несколько советов или рекомендаций, которые помогут с выбором и монтажом:
Конструкция электрического пола
- При монтаже любого вида подогрева используйте термоизолирующее покрытие, оно позволит вам увеличить теплоотдачу в прогреваемую поверхность.
- Одним из основных пунктов является обеспечение предохранительной системы: установка УЗО и отдельной линии питания.
- Предварительная схема расположения нагревательных элементов и расчет шага кабеля позволит избежать недоразумений в виде больших холодных участков, или нагревающейся поверхности под холодильником.
- При выборе мощности ориентируйтесь на вид помещения: для прогрева влажного помещения нужно больше мощности, соответственно, энергозатраты будут выше.
- Стяжка служит своего рода страховкой от поломок системы, а также, после нагревания, начинает аккумулировать тепло. С другой стороны, при выходе системы из строя, придется ломать слой стяжки, чтобы сделать ремонт. Инструкция по укладке электрического пола
- Какой вид дополнительного отопления лучше выбрать? Это зависит от напольного покрытия. Под кафель и плитку лучше монтировать кабельный подогрев, под ламинат – электроматы или инфракрасный пленочный. При этом напольное покрытие должно соответствовать выбору, обычно его снабжают специальными маркировками, согласно которым материал совместим с подогревом.
- Хорошим дополнением к системе будет специальный программатор. С его помощью можно обеспечить равномерный прогрев открытых участков, снижение температуры на закрытых участках, защитить систему от перегрева, снизить потребление электроэнергии, значительно продлить сроки эксплуатации. Этапы монтажа электрического пола
- Для основного отопления комнаты нужно выбирать более мощные системы подогрева.
- Важным критерием выбора можно назвать фирму-производителя оборудования. Лучше выбирать надежных, зарекомендовавших себя производителей. Возможно, материалы будут стоить дороже, однако сроки эксплуатации значительно отодвинутся.
- Выполнение всех правил монтажа и укладки обеспечит надежную и долгую службу дополнительного отопления.
Возможно, эти рекомендации и советы помогут вам сориентироваться, какой вид подогрева нужен для квартиры или дома и благополучно разобраться в большом количестве видов дополнительного отопления.
[ads-pc-2][ads-mob-2]
Видео: Теплый пол – электрический или водяной?
Схемы подключения терморегулятора теплого пола — полезные советы и правила выбора.
Терморегуляторы, предназначенные для управления отоплением электрическими теплыми полами, имеют специальное обозначение.
Не путайте их с другими популярными моделями, которые выпускаются для работы с газовыми котлами или водяным отоплением через коллектор.
На обратной стороне устройства между двух клемм, ищите изображение в виде змейки (контакты L1 и N1).
Именно сюда подключается кабель теплого пола или электрического мата.
К концу L1 — центральная жила кабеля, к N1 – оплетка.
Выносной температурный датчик, предотвращающий перегрев теплых полов и контролирующий нагрев, заводится на колодки с изображением сенсора (NTC).
Полярность подключения проводов датчика не важна. Подсоединяйте их в любой последовательности.
Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор.
Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.
На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.
При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.
Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.
У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?
Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.
Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.
Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.
Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.
При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).
В этом случае девайс прослужит долго и исправно. Релюшка, которая коммутирует контакт, при перегреве быстро выходит из строя. А вместе с ней придется менять и весь прибор.
При нагрузке более 3,7кВт потребуется модульный контактор.
Схема подключения в этом случае изменится на следующую.
Здесь вместо нагрузки, провода с регулятора идут на контакты включающей катушки (А1-А2), а сам кабель обогрева подключается к силовым клеммам пускателя (1-2 или 3-4).
Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?
Если перепутаете фазу и ноль, то при отключении термостата разрываться будет не фазный проводник, а нулевой. Таким образом, фаза будет постоянно присутствовать на кабеле теплого пола, что естественно не безопасно. 
В тех устройствах, которые на корпусе имеют отдельный выключатель, при его нажатии происходит разрыв сразу двух проводников, и фазы, и ноля. Но это в ручном режиме отключения, и то не во всех моделях.
Зачастую ноль через свою дорожку подается напрямую. Зашел на клемму и тут же ушел на теплый пол.
При этом сам переключатель отвечает лишь за разрыв подачи питания на плату управления. При автоматическом срабатывании от датчика, всегда разрывается только один провод.
Еще обратите внимание на то, что защитное заземление непосредственно на сам терморегулятор на заводится!
Это может быть отдельная, обособленная клемма, через которую к защитному проводнику подсоединяется экран нагревательного кабеля.
На самих терморегуляторах даже стоит значок “квадрат в квадрате”, что означает – прибор с двойной изоляцией.
Такие знаки обычно наносят на переносные инструменты, не требующие наличия заземляющего контакта на вилке шнура питания.
Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?
А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.
Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.
Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.
Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.
Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).
Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.
Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.
В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.
Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.
Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.
Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.
Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.
В определенный момент лампочка должна загореться.
Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.
Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.
Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.
Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.
Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.
Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?
Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.
При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.
Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.
Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.
И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!
Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.
Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.
Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.
У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.
Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром. 
Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.
Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?
При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.
Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.
Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.
При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.
Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.
Что это за зона, читайте в отдельной статье. 
Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей. 
Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.
Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.
Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.
В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.
Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).
В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.
Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.
В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.
Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).
Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).
Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.
Всего можно установить шесть временных периодов.
Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.
При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.
Как только обогрев отключается, дымок исчезает.
Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.
Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.
Электрический теплый пол: советы как подобрать и подключить систему отопления (90 фото)
Что такое теплые электрические полы
Теплый электрический пол – это кабельная система обогрева повышенной надежности, которая может использоваться и как система комфортного обогрева пола, и как основная система отопления. Нагревательные секции систем теплого пола – это имеющие два слоя изоляции экранированные одножильные и двужильные кабели, а также надежные соединительные муфты. От традиционных способов отопления, где тепло передается конвекционными потоками, теплый пол отличается рядом преимуществ:
- Нагревательная часть системы спрятана в конструкцию пола, что позволяет увеличить полезную площадь и разнообразить дизайн помещений, при этом покрытие пола может быть любым: плитка, мрамор, ковровое покрытие (кроме паркета).
- Не высушивает воздух в помещении, так как нагревательный кабель не имеет прямого контакта с атмосферой.
- Двойная изоляция и экранирующая оплетка кабелей позволяет использовать теплые полы в помещениях любой влажности.
Прежде всего выберите свою систему
Перед тем, как начать монтаж теплого пола мы советуем вам убедиться, что вы выбрали именно ту систему, которая подойдет для вашего помещения и желаемого типа обогрева (комфортный или основной).
1. Основная система отопления в отдельно стоящих зданиях, в том числе в тех случаях, когда нет возможности подключиться к системе центрального отопления. Основная система отопления предполагает использование более мощного кабеля и устройство стяжки толщиной не менее 5 см. При этом площадь теплых полов должна составлять не менее 70% от общей площади обогреваемого помещения. Рекомендуемая удельная мощность системы при использовании тёплого пола в качестве основной системы отопления – от 160–180 Вт/м2. Например, теплый пол мощностью 0,19 кВт, площадь обогрева – 1,2 м2; проверяем мощность: 190 Вт/1,2 м2 = 158 Вт/м2.
2. Дополнительная (комфортная) система отопления. Устанавливается совместно с отопительными приборами других типов и предназначена для достижения теплового комфорта. Наиболее актуальна в помещениях с холодными полами (ванные комнаты, санузлы, кухни, бассейны) и на первых этажах зданий. Рекомендуемая удельная мощность системы при комфортном подогреве пола 120–140 Вт/м2. Например, теплый пол мощностью 0,19 кВт, площадь обогрева – 1,5 м2; проверяем мощность: 190 Вт /1,5 м2 = 126 Вт/м2.
Соблюдайте нормативы
Проверьте, допускает ли имеющаяся в вашем помещении электропроводка подключение дополнительной мощности. Учтите дополнительные электрические устройства, которые могут быть подключены к той же сети. Уточните также допустимый ток предохранительных устройств (автоматов). Системы электрообогрева мощностью 2 кВт и более мы рекомендуем подключать через специальную проводку и отдельный автомат. Рекомендуем также использование УЗО с номинальным током срабатывания не выше 30 мА. Это небольшой прибор, монтируемый на электрощитке, который следит за сохранностью электроизоляции вашего оборудования. Когда теплые полы монтируются во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны, бассейны), экран нагревательной секции должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети, с которой, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части, такие как: металлические душевые поддоны, металлические каркасы душевых кабин и т.п.
Как выбрать теплый пол
- Определить свободную площадь, не занятую мебелью и бытовой техникой.
- Отступить от стен и от мебели 5–10 см.
- Подобрать нагревательный мат или секцию на свободную площадь.
- Площадь нагревательного мата или площадь обогрева секции не должна быть больше свободной площади.
- Допускается укладка теплого пола под мебель, если высота ножек не меньше 15 см.
Нагревательные кабели
Основой конструкции теплых полов является нагревательный кабель. Внешне он напоминает радиочастотные кабели для передачи телевизионных сигналов, однако его назначение — не передавать электрические сигналы или мощность на расстояние, а преобразовывать все 100% мощности протекающего по нему электрического тока в тепло. Выделение этой мощности на единице длины кабеля (удельное тепловыделение) — важнейший технический параметр нагревательных кабелей.
Одножильный кабель
1. Нагевательная жила
2. Термостойкий PVC пластикат
3. Три защитных слоя ПЭТ
4. Термостойкий PVC пластикат
5. Защитный экран из медных лент
6. Медная проволока защитного экрана
7. ПЭТ
8. PVC пластикат
Двужильный кабель
1. Нагевательная жила
2. Возвратная жила
3. Термостойкий PVC пластикат
4. Три защитных слоя ПЭТ
5. Термостойкий PVC пластикат
6. Защитный экран из медных лент
7. Медная проволока защитного экрана
8. ПЭТ
9. PVC пластикат
Состав системы теплый пол
– нагревательная секция или нагревательный мат;
– аппаратура управления (термостат с датчиком температуры);
– аксессуары для облегчения и ускорения монтажа (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка и т.д.);
– теплоизоляция.
Разрез теплого пола
1. Основа пола
2. Теплоизоляция с фольгой
3. Нагревательная секция
4. Монтажная лента
5. Цементно-песчаная стяжка
6. Декоративное покрытие
Нагревательные секции
Нагревательные секции конструктивно состоят из отрезка нагревательного кабеля определенной длины и т.н. «холодных концов» – отрезков обычного провода, соединенных с нагревательным кабелем муфтой. Секции могут быть выполнены из одножильного и двужильного кабеля, при этом на концах визуально вы должны видеть: в одножильных секциях – два провода с каждой стороны (экран и нагрузка), в двужильных секциях – три провода с одной стороны (экран, нагрузка, нагрузка).
Шаг укладки кабеля
Рассчитывается следующим образом
Шаг укладки (см) = (100 * S) / L ,
где
S – площадь на которую укладывается теплый пол,
L – это длина кабельной секции.
Минимальный шаг укладки – 8 см
Монтаж теплых полов
1. Теплый пол на основе нагревательных секций
Для монтажа системы необходимо:
1. Подготовить в стене место для установки терморегулятора.
2. Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных концов нагревательной секции и трубки для датчика температуры.
Плиткорез электрический: подробная инструкция, как выбрать ручной и стационарный плиткорез (с водяным охлаждением и без него)
Для людей, занимающихся строительством, отделкой, каким — либо ремонтом, наверняка понадобиться плиткорез. В рейтинге лучших инструментов первые позиции занимают отечественный инструмент.
Содержание
Плиткорез электрический Практика 1860
Полноценный станок: Этот инструмент способен распилить керамику и керамогранит. Мощный электродвигатель — 600 Вт. Отличается точностью хода и высокими оборотами.
Режущий элемент — это алмазный диск диаметром 180 мм, благодаря чему сохраняется качество.
Инструмент прост в использовании: Две кнопки: «пуск» и «стоп» — позволяют даже непрофессионалу работать с этим плиткорезом. В комплекте идёт параллельный упор, да максимально одинаковых заготовок. Этот образец отличается устойчивостью, имеется качественный стол достаточной длины.
Из достоинств инструмента:
- Берёт разную толщину;
- Можно использовать для керамогранита, с условием, что будет использован специальный диск;
- С этой моделью просто работать;
- Детали на модель легко найти в магазинах;
- Не шумная работа.
Недостатки, такие тоже есть:
- Нет переносного аксессуара;
- Инструмент не пригоден для распилки под углом;
- Требуется нескользкая поверхность.
В среднем Практик Профи 1860 обойдётся в 4500 рублей.
Зубр ЭП-200-1000Н
Снова отечественный бренд.
У инструмента асинхронный двигатель, обслуживания не требует. С таким двигателем плиткорез справляется не просто с плиткой напольной, настенной, ему под силу даже тротуарная плитка. Можно смело говорить, что это выбор профессионалов.
Стол, размером 50х40, из нержавейки. Отсутствие бортов позволяет класть заготовки большого размера. Для охлаждения диска есть емкость для воды.
- Для безопасности работающего, пильный диск закрывается кожухом.
- Инструмент может делать разные срезы: под углом 45°, косой, а также комбинированный срез.
- Мощность аппарата 1000 Вт, диск 200 мм, весит 15 кг.
- Из достоинств можно отметить отсутствие пыли.
- Из недостатков, по отзывам покупателей: диск в комплекте не очень хорошего качества.
- Цена колеблется от 7300 руб.
Bort BHK-110-S
Пила по камню, с помощью которой можно резать и другие материалы. Благодаря качественной подошве, эту модель используют для штробки каналов в стенах, потолке. Китайский производитель позаботился о комплектации: диск по камню, диаметром 115 мм, запасные щётки, два ключа съёмника.
- И несмотря на то, что пила весит всего 3 кг, имеет мощность 1300 Вт. Длина кабеля — 1,5 метра. На инструменте можно установить угол и глубину пропила.
- К достоинствам можно отнести хорошую мощность.
- Из недостатков: диск из комплекта режет грубо.
- Купить модель можно от 1900 руб.
Helmut FS 200
Родина бренда — Германия, страна-производитель — Китай.
Электрический плиткорез считается лучшим среди профессиональных. Его универсальность и качество доказаны сотнями хороших отзывов от покупателей.
Рабочий стол отличается большим размером, что позволяет пилить плитку до 72 см. Глубина распила — 3 см.
Двигатель вращается 2950 раз в минуту, мощность 800 Вт. Есть система охлаждения водой.
Есть дополнительная полка, чтобы увеличить рабочее место.
- Производитель даёт гарантию 12 месяцев;
- Экономичный;
- Занимает мало места;
- Практически неслышная работа;
- Отлично справляется с камнем.
- Большой вес — 32 кг;
- Стоит для своей ниши недёшево.
Цена от 14 700 руб.
Мatrix TS250D
Профессиональный электрический инструмент отечественного производства.
Мощный, с высокоточной возможностью среза. Делает срез под углом.
Полноценное стационарное оборудование для работы с любым твёрдым материалом. Смело можно использовать в производственных целях.
- Большая мощность — 1500 Вт;
- Качество работы;
- Бесшумная работа;
- Долговечность.
- Большой расход воды — 10-12 литров в минуту;
- Высокая цена.
В среднем такой агрегат обойдётся в 42 000 руб.
DeWalt D24000
Американский бренд, со свойственным ему качеством представил электрический плиткорез DeWalt D24000.
Он отлично справляется с поставленными задачами, и режет всё к чему не прикоснётся. Безотказно работает с плиткой любого размера. Глубина пропила 90°. Сильные обороты — 4200, мощность агрегата— 1600 Вт.
- Безопасность;
- Качественная система охлаждения;
- Отличного качества диск;
- Качество среза;
- Есть упор для среза по косой.
- Высокая цена;
- Продажа только через интернет-магазины;
- Очень тяжело найти сервисные центры.
Средняя цена — 65 000 руб.
Зубр 33193-80
Отечественный ручной плиткорез. Цена и качество этой модели сделали её популярной среди покупателей. Инструмент используется только быту. Отсутствует стола. Зато шаг распила 8 см, что компенсирует другие недочёты.
Предназначен для кафеля. Модель транспортабельна, к ней прилагается чехол. Вес инструмента — 10,4 кг.
- Прочный корпус;
- Гарантия от производителя;
- Не оставляет сколов;
- Небольшой размер;
- Разумная цена.
Из минусом, пожалуй, только то, что нужна будет рабочая поверхность.
Средняя цена: 5500 руб.
Энкор 3660
Российская торговая марка садовой техники. Ручной инструмент предназначен для небольших объёмов. Его большим плюсом является вес — всего 2 кг, маленький размер, качественный ролик. Ломаться в принципе нечему, что и увеличивает срок его службы.
Что можно ещё отнести к положительным характеристикам: обслуживать не надо, работу выполняет без сколов, длина среза до 40 см.
Минусы: Кроме керамики ничего не режет, нужно приложить усилия для того, чтобы выполнить срез, маленькая глубина пропила — не более 6 мм.
Этот плиткорез идёт без чехла.
Средняя цена — 650 руб.
Montolit Masterpiuma 63P3
Итальянский производитель. Модель подойдёт всем без исключения. Инструмент способен разрезать керамогранит, плитку для разных целей. Имеет очень удобную плавающую ручку.
С этой ручной моделью срез получается ровным и аккуратным. Плоскорез снабжён интересными деталями: есть поворотный угломер, имеется линейка.
- Упор для ручки;
- Лёгкий корпус;
- Может резать по диагонали;
- Длина реза — до 63 см;
- Небольшой вес — около 7 кг.
Минусы: Завышенная цена.
В среднем модель обойдётся в 22 000 руб.
Совет
- Если собираетесь приобретать плиткорез, стоит подумать для каких целей он будет нужен. Если просто разовый ремонт, то вполне можно обойтись ручной моделью по невысокой цене.
- Если все-таки нужен более качественный инструмент стоит обратить внимание на отечественных производителей: и цена более демократичная, и качество не ниже, не будет проблем с сервисными центрами.
Если всё-таки решились на покупку импортного инструмента. Следует заранее продумать возможность замены деталей, где будете производить ремонт.
Как выбрать плиткорез?
Содержание:
- 1. Для отделочных материалов толщиной до 10 – 15 мм
- 2. Для отделочных материалов толщиной до 30-50 мм
- 3. Альтернатива плиткорезу, есть ли смысл?
- 4. Что еще потребуется
Кто сталкивался с резкой плитки, знает, что это дело не простое. Плитка – не обои, и чтобы получить нужный кусок, приходится потратить куда больше сил и времени. А знаете ли Вы, что, к примеру, на обработку одной заготовки до 15 мм толщиной самым дешевым механическим плиткорезом уходят 1-5 минут, в сравнении с 10 и более минутами при резке другими инструментами?
Многие строительные магазины практикуют резку плитки на их оборудовании. Это удобно, но не всегда, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации (не так отмерили, не все размеры учли), а ездить каждый раз в магазин вряд ли получится. Поэтому намного выгоднее иметь свое собственное устройство, используя его, когда это требуется
Подрезание заготовок в размер, создание отверстий различной формы под трубы, переключатели, вентиляцию, а также выполнение прямых и угловых резов – вот для чего служит плиткорез. Какой предпочесть – во многом зависит от толщины материала, с которым придется работать.
Для отделочных материалов толщиной до 10 – 15 мм
Механический плиткорез – компактный, простой в применении, независимый от электросети. С ним можно работать в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Ручные механические плиткорезы могут быть двух типов. Первый представляет собой отдельный режущий валик с удобной рукояткой. Им накладывается риска, по которой заготовка затем разламывается. К некоторым моделям (Bosch PTC 1 0.603.B04.200) можно докупить специальную пильную станцию с направляющими и зажимом для плитки. Тогда резы будут идеально ровные, и не будет опасности, что заготовка сдвинется.
Ручными плиткорезами также называют «кусачки». Они скалывают небольшие куски с края плитки толщиной до 10 мм, незаменимы при вырезании углублений, но не подходят для прямых резов. Для работы с кусачками необходима определенная сноровка, поэтому рекомендуется сначала потренироваться на осколках.
Настольный механический плиткорез. Это металлическая конструкция с прочным столом-основанием и направляющими, по которым движется каретка с режущим валиком. В данном случае рез всегда получается ровным за счет того, что материал фиксируется на основании. Настольным это оборудование называют потому, что эффективнее всего его использовать стационарно (для этого все модели имеют отверстия под болты или саморезы).
Подбирают инструмент в основном по длине стола (от 300 до 600 мм), она же определяет, плитку какой длины можно будет обрабатывать. Некоторые модели могут оснащаться круговым резаком – «балеринкой».
Для отделочных материалов толщиной до 30-50 мм
Электрический плиткорез режет быстро (меньше минуты на одну заготовку), точно и, разумеется, справляется с большими нагрузками. А также, в отличие от механического, может выполнять резы под углом в 45°. При этом практически отсутствует абразивная пыль.
Электрический плиткорезный станок – стационарное оборудование, состоящее из рабочего стола, пильной головки с электродвигателем и системы водного охлаждения.
Такие станки с верхним расположением двигателя считаются одними из самых точных. Их отличает эффективная система подачи СОЖ – сверху на место соприкосновения диска и материала. Но при этом плиткорезы достаточно габаритные и их стоимость высока. Этот вариант подойдет тем, кто занимается ремонтом профессионально и режет плитку часто. Стоит отметить, что мощный электрический плиткорез (от 2200 Вт) такого рода способен обрабатывать материалы до 100 мм толщиной.
Техника с нижним расположением двигателя – более бюджетный вариант, который вполне окупит себя даже при редком использовании. Такие плиткорезы компактны, но столь же точны в работе. Ванночка с жидкостью закреплена под столом, диск во время вращения опускается в неё, охлаждаясь и очищаясь.
Ручной электрический плиткорез – удобный и мобильный, напоминает болгарку, так как представляет собой пильную головку с абразивным диском и рукояткой. Но в отличие от УШМ это устройство имеет водяное охлаждение. В целом с ним работать очень удобно, не нужно организации специального рабочего места – можно использовать на любой ровной поверхности и легко переносить с места на место.
С помощью этих устройств можно резать не только плитку, но и стекло, и камень. И вид обрабатываемого материала также повлияет на выбор техники. Обычную керамическую плитку и стекло можно резать и механическим ручным или настольным плиткорезом, а вот керамогранит – это твердый материал, поэтому даже при небольшой толщине его удобнее резать электрическими устройствами (станками или ручными). Для резки камня самыми эффективными будут электрические станки с высокой мощностью.
Альтернатива плиткорезу, есть ли смысл?
Как уже не раз упоминалось выше, некоторые для резания плитки используют УШМ. Да мы не отрицаем, что это вполне возможно. Но:
- Болгарка не даст максимально ровного реза даже при большой сноровке, так как у неё нет направляющих.
- Работать на весу не всегда удобно, особенно когда объем работы большой. Даже у ручного электрического плиткореза есть специальный упор, облегчающий эксплуатацию техники. А механические устройства имеют очень небольшую массу (около 0,5 кг).
- При пилении с помощью УШМ образуется большое количество абразивной пыли. Работы получается на пять минут, а уборки – на полчаса, не говоря уже, что пыль летит в глаза и вдыхается вместе с воздухом. При резании механическими плиткорезами её не образуется вовсе, а в случае с электрическими большая её часть «сбивается» водным охлаждением.
- Кстати про охлаждение. Без него пильный диск и материал очень быстро перегреваются, как следствие – заготовка и/или оснастка раскалывается. Особенно часто это происходит при обработке длинной плитки.
Что еще потребуется
Итак, допустим, что с видом техники Вы определились, теперь важно подобрать к плиткорезу подходящие принадлежности, к ним относится оснастка, без которой работа будет невозможной, защитная экипировка, обеспечивающая безопасность пользователя и прочие приспособления для работы. Рассмотрим по порядку.
Пильные диски – режущая оснастка для любого электрического плиткореза. Очень важно, чтобы диски были качественными. Не стоит использовать «безымянную» оснастку: могут появиться сколы материала и самого диска. Выбор данного вида расходных материалов производится по диаметру, назначению и посадочному отверстию (оно должно совпадать с размером фланца).
Режущие валики – основной режущий инструмент механических плиткорезных станков. На данной оснастке тем более не стоит экономить, она и без этого доступна по цене. Выбирать режущие валики также следует по размеру. Он указан в паспорте станка и в описании оснастки.
Подставки и тумбы – специальные приспособления для электрических устройств, позволяющие поднять станок на нужную высоту для комфортного использования. Очень часто подставки имеют колесики для перемещения техники.
Инструментальные ящики и сумки для инструмента – полезные принадлежности для хранения измерительных приборов и прочего. Используя ящик, Вы не потеряете важный инструмент, не повредите его, он всегда будет под рукой, но при этом не будет мешаться.
Наушники или беруши нужны при работе с электрическими устройствами, особенно если она длительная, так как уровень шума техники – около 85-90 дБ (сравнимо с работой перфоратора).
Очки защитят глаза от абразивной пыли и осколков материала. Обратите внимание, у нас Вы сможете найти как обычные защитные очки, так и те, что предназначены для использования вместе с очками коррекции зрения.
Более конкретный набор нужных расходных материалов Вы сможете составить, определившись с видом и моделью плиткореза. Смеем Вас заверить, что собрав весь необходимый набор, Вы гарантировано оградите себя от травм и продлите срок службы своей техники.
Кладем плитку сами. Выбираем плиткорез
Плиткорез способен гораздо более аккуратно отрезать лишнюю часть плитки, чем стеклорез или болгарка. При этом обрезанный край будет без «зазубрин» и «шероховатостей» — идеально ровная поверхность. Существует два типа плиткорезов, ручной и электрический, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим каждый тип в отдельности.
Ручной плиткорез
Устройство предназначено для обрезки кафельной плитки и керамогранита толщиной до 20 мм. Плиткорез ручной применяют при небольших объемах работы и в условиях отсутствия электроэнергии. Он бывает следующих видов:
 |
Рамный плиткорез. Настольная конструкция плиткореза оснащена рамой, на которую укладывается предназначенная для разреза плитка. Сверху располагаются две направляющие, на которых закреплена рукоятка с режущей головкой. С помощью рукоятки валик с усилием прокатывается по плитке и оставляет надрез. Затем с помощью платформы плитка разламывается на две части. Такой тип плиткорезов дополнительно может быть оснащен параллельным упором для более точного реза, и вертикальной фрезой для вырезания отверстий (диаметр отверстий зависит от размера коронки).
 |
Плиткорез-кусачки. Этот инструмент облицовочника предназначен исключительно для обрезки края плитки шириной не более 10 мм (то, что не сможет рамный плиткорез). Помимо этого, им «вырезают» выемки для укладки под трубы батарей и водопровода. На большее же кусачки не способны, поэтому являются больше вспомогательным, чем основным инструментом.
 |
Рельсовый. По конструкции он сильно похож на рамный плиткорез, с единственным отличием в количестве и форме направляющих. У рельсового устройства всего одна направляющая — рельса, по которой на подшипниках двигается рукоятка с кареткой и рабочим органом. Рабочий орган у этого типа плиткорезов бывает двух видов: ролик и заточенный прямой резец. У основания станины располагается двигающаяся линейка для обрезки плитки по шаблону.
Главным преимуществом ручного плиткореза является его компактность и вес, благодаря чему его легко транспортировать с объекта на объект. Также он не требует подключения к электросети. Однако, если планируется серийная обрезка плитки, то лучше обратить внимание на электрические модели плиткорезов.
Критерии выбора ручных плиткорезов
При выборе инструмента для обрезки плитки ручного типа стоит обратить внимание на следующие параметры:
- Длина реза. Этот параметр влияет на размер плитки, которую вы можете разрезать. Если необходимо резать напольную плитку, то стоит выбирать модели с длиной реза от 600 мм.
- Диаметр резца. Чем крупнее ролик или прямой резец, тем большую толщину плитки они способны разрезать. Например, для работы с плиткой толщиной 12 мм необходим резец диаметром от 20 мм и выше.
- Шаблонная линейка. Наличие движущейся шаблонной линейки значительно упрощает работу с плиткой и позволяет выставить точные параметры, по которым будет производиться разрез. Обратите внимание, что линейка должна иметь минимальный люфт дабы не было неточностей в работе.
- Жесткость направляющих и станины. Направляющие трубки и сама платформа не должны гнуться при надавливании рукояткой во время разлома плитки. Для этого перед покупкой попробуйте надавить рукояткой на станину (без плитки): если сильно гнутся, то лучше обратить внимание на другие модели.
Электрический плиткорез
В отличие от ручного, плиткорез электрический способен «кроить» даже тротуарную и настенную мраморную плитку, толщина которой ограничивается лишь диаметром пильного диска. Существуют следующие виды электрических инструментов по обрезке плитки:
 |
Переносной (алмазная пила). Плиткорез переносного типа внешне напоминает циркулярку, и имеет пильный алмазный круг и стальную (или алюминиевую) станину. Станины некоторых моделей имеют наклонную конструкцию, благодаря которой осуществляется резка плитки под углом 45 градусов. Двигатели многих плиткорезов оснащены быстрым доступом к угольным щеткам, благодаря чему при износе их можно заменить самостоятельно, без обращения в сервисный центр. Модели дороже 100 долларов имеют водяное охлаждение, благодаря которому пильный диск не перегревается, рез получается точнее, а загрязняемость от пыли минимальная. Плиткорезы от 200 долларов и выше, как например Makita 4191DWA , могут быть дополнительно оборудованы аккумулятором. Максимальная глубина пропила не превышает 40 мм.
 |
Стационарный плиткорез с нижним расположением диска. Такой агрегат удобен тем, что не ограничивает размер заготовки, так как все рабочие элементы находятся под столом. Однако стоит учесть, что габаритную плитку нужно будет вести самостоятельно руками, так как «направляющая» ограничена размерами стола. Все модели оборудованы водяным охлаждением, которое происходит следующим образом: пильный диск нижней частью опускается в резервуар с водой и уже попадает в «рез» плитки мокрым. Дополнительно стол может иметь наклонную конструкцию для пиления под углом. Максимально модели такого типа могут иметь пильный круг диаметром до 300 мм.
 |
Стационарный плиткорез с верхним расположением диска. Подобные агрегаты более массивные и габаритные, однако позволяют получить идеально точный рез. При этом на плитке не будет сколов и зазубрин. Такие плиткорезы имеют два конструктивных типа. В первом пильный диск двигается по рельсе и режет плитку. Во втором же диск закреплен на рельсе неподвижно, а двигается платформа, на которую укладывается заготовка. Плиткорез позволяет регулировать глубину распила, а также выполнять фацетирование под углом.
Электрические плиткорезы весьма удобны, когда необходимо резать большой объем плитки. Также они имеют большую глубину пропила, чем ручные, более точный рез и возможность фацетирования под углом. Однако они более громоздкие и неудобные в транспортировке. Помимо этого, у них довольно высокая стоимость.
Критерии выбора электрических плиткорезов
Выбирая электрический плиткорез для домашних работ, смотрите на следующие показатели:
- Мощность. Для распила керамической плитки вполне подойдут модели с мощностью от 1 до 1.5 кВт, которые выдают до 13000 об/мин. Если необходимо пилить кирпич или мраморные плиты, то лучше обратить внимание на агрегаты с мощностью от 2.2 кВт.
- Диаметр пильного диска. Облицовочная керамическая плитка свободно пилится дисками от 220 до 250 мм, а вот для толстой тротуарной лучше всего брать модели, оснащенные дисками от 300 до 380 мм.
- Водяное охлаждение. Если вы хотите избежать перегрева оборудования и работать непрерывно, то обязательно приобретайте модель с водяным охлаждением. Также «мокрый» распил избавляет от необходимости использовать респиратор и очки, а при «сухом» эти средства индивидуальной защиты обязательны.
