Электромуфты для полиэтиленовых труб: сварка, принцип соединения, марки, цена

Назначение электросварных муфт и необходимые инструменты для соединения полиэтиленовых труб

Мероприятия по электромуфтовой сварке труб проводятся при прокладке полимерных линий. С их помощью формируются неразъемные соединения, обладающие высокой прочностью и герметичностью.

Сварка труб ПНД муфтовым способом проводится в полевых и внутрицеховых условиях. Рекомендуемая температура окружающей среды — от -15 до +45 градусов.
Работая с тонкостенными сетями, важно корректно подобрать сварочный режим. Ошибки приведут к деформации полиэтиленовых деталей, уменьшат надежность узла.

Преимущества электромуфтовой сварки

Соединение труб посредством муфт позволяет получить массу преимуществ.

Качественный шов. Торцы деталей из полиэтилена сплавляются равномерно. Это обеспечивает высокую прочность соединения, исключает непровары и воздушные поры.
Низкие трудозатраты. Прокладку магистрали из ПНД осуществляет бригада из двух человек. Работы проводятся в сжатые сроки.
Умеренное потребление электроэнергии. Проведение сварочных работ обходится дешевле в сравнении с монтажом металлических линий.

Применение труб в бухтах и катушках ускорит процесс: сокращается количество стыков, упрощается обход существующих препятствий.
При электромуфтовой сварке соединяются трубы равного диаметра.

Изготовление электросварной муфты

Электросварную муфту изготавливают, используя такой метод, как инжекционное литье под высоким давлением. Процесс производства занимает совсем немного времени, но требует предварительной подготовки форм, чтобы отлить муфты определенной конфигурации и размера. Раздаточный модуль заполняется необходимым количеством расплавленного полимера. Форсунка под давлением впрыскивает расплавленную массу в подготовленную форму. Остывшая полимерная масса принимает заданные размеры и конфигурацию, превращается в готовое соединение для трубопроводов.

Изготовленную таким образом муфту помещают в полиэтиленовую упаковку, дополненную штрих-кодом. Его могут вложить в пакет в виде отдельной карточки или наклейки, закрепленной непосредственно на муфте. Штрих-кодом фиксируется важная информация о параметрах сварки для специального аппарата электромуфтовой сварки, задающая программу его работы.

Важно знать! Для запуска аппарата понадобится сканер или считывающий карандаш.

Особенности сварки труб ПНД муфтовым способом

При электромуфтовой сварке полиэтиленовых труб используется оборудование, обеспечивающее позиционирование, нагрев и смыкание заготовок.

Выравнивание стыкуемых поверхностей осуществляет торцеватель. С его помощью удаляются дефекты, препятствующие формированию сварного шва.

Сварка муфтовым способом выполняется в несколько этапов.

Первичная подготовка. Трубы очищаются от грязи и пыли. Их поверхность протирается ветошью, затем обезжиривается. При удалении засохших отложений могут использоваться скребки.
Установка. Элементы магистрали фиксируются посредством муфты и позиционера.
Фиксация токоведущих кабелей. Аппарат подключается к сети, кабели закрепляются в пазах муфты.
Калибровка. Мастер выставляет режим сварки, проверяет готовность устройства.
Сварка. Подача напряжения активирует нагревательные элементы муфты. Они сплавляют торцы труб, формируя неразъемное сварное соединение.

Трубы остывают в естественной среде. После нормализации температуры стыки проходят проверку качества.
Сварочный аппарат отключается автоматически.

Преимущества электросварных муфт

Распространение фитингов подобного типа связано с присущими им значимыми достоинствами, к которым следует отнести:

долговечность (они могут прослужить более пятидесяти лет);
относительно невысокую стоимость (если сравнивать с соединениями, выполненными из других материалов);
неподверженность коррозии;
способность не утрачивать с течением времени стойкости к гидравлическим ударам и расширениям;
многообразие конфигураций и размеров;

Подобные фитинги выпускаются в различных размерах и конфигурациях, что обуславливает их широчайшее применение

возможность применения при соединении труб как разного диаметра, так и изготовленных из разных материалов (особенно при соединении металлических труб с полиэтиленовыми);
легкость установки, не требующая профессиональных навыков;
невероятную быстроту монтажа;
недоступную для аналогичных соединений, выполненных из других материалов, возможность установки в самых сложных местах трассы трубопровода. Они совершенно незаменимы, когда требуется соединение на повороте, разветвлении, присоединениях арматуры.

Требования к соединениям, полученным при электромуфтовой сварке труб ПНД

В рамках сварки ПНД труб электромуфтами предусмотрены контрольные мероприятия. Ключевые требования к соединениям:

отсутствие осевого смещения, превышающего толщину стенок более чем на 10%;
качественный, равномерный шов, проходящий вдоль всей поверхности стыка;
отсутствие температурных деформаций на поверхности муфты и магистрали;
сохранение герметичности узла при работе трубопровода под номинальным давлением.

Сварной стык проверяется визуально. В отдельных случаях используются профильные инструменты.
При выявлении дефектов производится демонтаж участка. Сварочные работы выполняются повторно.

Аппарат для сварки. Порядок проведения сварочных работ

Установка электросварочный муфты требует специального оборудования – аппарата для сварки электросварных муфт пнд. Аппарат используется прямо на месте, где непосредственно ведутся работы. Он весит менее 20 кг, и не требует наличия высококвалифицированного специалиста для обслуживания. Сварочное оборудование посредством сканера или считывающего карандаша получает требуемую информацию для запуска программы работы. Контроль над процессом запрограммирован, вмешательство сварщика излишне. Работы ведутся в следующем порядке:

Монтируемая труба, не имеющая значительной кривизны, обрезается строго перпендикулярно ее оси. Торцы соединяемых труб очищаются с использованием скребка на всю длину соединения. После чего их тщательно обезжиривают, пропитав ветошь или салфетку в ацетоном или изопропиловым спиртом.
Детали, предназначенные для сваривания, тщательно фиксируются в позиционере. При этом обращается внимание на имеющиеся по центру внутренней части муфты технологические бортики, специально установленные для того, чтобы в них уперлись концы соединяемых свариванием труб. Недопустимо, чтобы зазор между соединяемыми трубами внутри муфты превысил толщину их стенки.
Клеммы сварочного аппарата (трансформатора-выпрямителя) подсоединяются к контактам муфты. По считывании информации с имеющегося на ней штрих-кода начинается автоматический процесс сварки.
По окончании сварочных работ, когда соединение остынет, проверяется его герметичность. Для этого на место стыка наносится мыльный раствор, а в трубопроводную систему подают сжатый воздух.

Оборудование для электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб

Электромуфты. Соединительные модули, состоящие из полимерного корпуса, электроконтактных подключений и нагревательного элемента. Муфты различаются диаметром и геометрией, подбираются с учетом параметров магистрали.
Сварочный аппарат. Профильные установки, ориентированные на работу с электромуфтами, различаются габаритами, функционалом, особенностями использования. Цена устройств определяется их маркой и эксплуатационными параметрами.
Накладки. Вспомогательные элементы, сохраняющие геометрию линии при сварке. Изделия имеют металлический корпус, крепятся при помощи слесарного инструмента либо штатных ручек.
Позиционеры. Механизмы для соосной фиксации труб и муфт. При покупке позиционеров учитывается диаметр линии и специфика формируемых сварных соединений.

Для реализации нетиповых проектов закупаются дополнительные изделия, способствующие решению поставленных задач.

Где применяют электросварные муфты

Легкость изготовления и установки электросварных муфт в сочетании с невысокой стоимостью и достаточной надежностью конструкции из полимерных материалов обусловили их широкое применение.

Электросварными муфтами можно монтировать газопроводы и магистрали водоснабжения, в которых разрешено применение труб ПЭ

Устанавливая электросварные муфты, следует помнить, что существуют жесткие ограничения их использования:

температура рабочей среды не должна превышать 40º С;
давление — не более 16 атм.

Допустимо использовать электросварные муфты:

в канализационной системе;
в водопроводной системе (напорной и безнапорной), для подачи и питьевой, и технической воды;
в системе газоснабжения;
в трубопроводах, по которым транспортируют химические вещества, не вступающие в реакцию с полиэтиленом (контакт с кислотами и щелочами должен исключаться категорически).

Полезная информация! Распространение электросварных соединений связано также с тем фактом, что они, как и трубы, изготовленные из полимеров низкого давления, способны выдерживать замерзание и таяние перекачиваемой по ним жидкости.

Кому поручить сварку ПНД труб электромуфтами?

К проведению сварочных работ стоит привлекать профильные организации. Подобное решение позволит:

реализовать намеченные цели в установленные сроки;
минимизировать сложности на площадке;
оптимизировать финансовые траты;
обеспечить качественное выполнение работ;
получить профессиональные консультации по интересующим вопросам.

предлагает все необходимое для электромуфтовой сварки. В ассортименте расходные материалы, вспомогательные приспособления, специализированное оборудование. Продукция соответствует международным стандартам, сопровождается сертификатами и паспортами.

Помощь в оформлении заказа окажут штатные менеджеры. Они подберут подходящие изделия, примут заявку, согласуют условия доставки и оплаты.

Критерии выбора муфты

При выборе электросварных соединительных фитингов следует учитывать:

вид соединительного элемента;
размеры фитинга;
компанию-производителя.

Виды электросварных фитингов

Разновидность фитинга подбирается в зависимости от особенностей соединения трубопроводной системы и в соответствии со схемой сети. Электросварные фитинги предназначаются:

для сварки труб под разными углами;
для соединения труб одного диаметра;
для стяжки труб разных диаметров;
для присоединения дополнительного отвода.

Выбор вида электросварной муфты

Разнообразие размеров

Следующий параметр – это подбор габаритных размеров соединительного элемента. Под габаритными размерами понимаются:

внутренний диаметр (dn);
внешний диаметр (de). ;
длина фитинга (Z);
длина одной составной части фитинга (L);
расстояние до клеммы и от клеммы (f) до края муфты (а).

Основные размеры фитингов

В настоящее время выпускаются муфты диаметром от 20 мм до 400 мм. Стяжка труб будет более качественной, если технические параметры фитинга полностью соответствуют параметрам соединяемых труб.

Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб

Автор: Игорь

Дата: 17.08.2017

Статья
Фото
Видео

Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб – это тип соединения труб ПНД, отличающийся применением электромуфты. Метод дорогой в использовании, однако при выполнении определённого перечня работ, где невозможно использовать стыковый метод, он является незаменимым. В материале пойдет речь о сфере применения электромуфтовой сварки, а также о её технологических особенностях.

Электромуфтовая сварка трубы

Общая характеристика

Сварка полиэтиленовых труб муфтами применяется для труб ПНД разных габаритов во время выполнения работ по обустройству узлов трубопровода из полиэтилена, монтажу дренажных систем, канализаций с самотечной системой или во время постройки уже возведенных трубопроводов. Главное преимущество использования этого типа труб – это высокая скорость работы, а также минимальные запросы пространства.

Для проведения работ нужно отдельно закупать технику со встроенным микропроцессором. Интеллектуальная работа позволяет производить контроль над сваркой, при этом такие параметры как температура, время регулируются в автоматическом режиме в связи с потребностями производства. Также сварочные аппараты отличается высокой степенью производительности. При условии возникновения внештатных ситуаций, на дисплее устройства появится соответствующе сообщение.

Суть технологии

Работа аппарата происходит по следующему алгоритму:

Спираль из металла, находящаяся в муфте из полиэтилена, нагревается до после подачи тока.
Когда температуры до 137°С (температура правления ПНД), металл проникает в муфту.
В результате получается крепкий сплав металлов.

Процесс электромуфтовой сварки ПЭ труб

Особенности использования муфтовой сварки

Во время процесса сваривания элементы не должны двигаться, поэтому рекомендуется применять специальные позиционеры. Для устранения овальности труб применяется механическая скругляющая накладка, что состоит из двух складок. Без применения накладок существует шанс образования зазоров (впоследствии это приводит к протечкам в местах, где была закреплена муфта).

Сварщику необходимо воспользоваться сканером аппарата для считки маркировки фитинга для получения всей необходимой информации, которая включает:

марку;
уровень напряжения;
продолжительность сварочных работ.

Считывание марки сканером

Сварка ПЭ труб муфтами проводится в автоматическом режиме, что применяются даже для работы с минимальными величинами образцов. После выполнения работ элементы нужно закрепить в неподвижном состоянии, чтобы они остыли.

Сфера применения

Сварка труб пнд электромуфтовым методом используется везде, где применяются полиэтиленовые трубы низкого давления. Часто такой в системах водо- или газоснабжения способ сварки является единственный методом соединения элементов.

Водоснабжения

ПНД низкого давления способен использоваться на протяжении 50 лет, при условии, что температура воды не будет выше 25 °С, а давление будет умеренным. Также важно обеспечить конструкции защиту от безпосредственно воздействия солнечных лучей.

Газоснабжение

В связи с повышенной взрывоопасностью к устройству газовых проводов устанавливают высокие требования. Муфтовая сварка полиэтиленовых труб, которая обеспечивает высокую надежность конструкций, осуществляется под жестким контролем многих инстанций. В сфере водоснабжения для сварки труб большого диаметра может использоваться обычный стыковой метод, но обустройство газопроводов требует ювелирной работы, что объясняет повсеместное применение электромуфтовой сварки.

Еще один сфера, где используется электрофузионный метод, – это сварка безнапорных полиэтиленовый трубопроводов. При разработке водосточных систем на одной из этапов робота проходит на высоте, что делает невозможным использование стыковой сварки. Таким образом, обеспечивается безопасность работы и безупречное качество узловых соединений.

Достоинства электрофузионной сварки

Универсальность

Метод можно применять для монтажа труб любых габаритов и разных марок. Допускаются размеры от 0,4 сантиметра до 8 сантиметров. Как было указано в начале статьи, этот тип технологии используется для огромного количества видов работ.

Сварщику достаточно свести трубы и поднести к ним нагревательный элемент, когда спираль нагрелась до нужной температуры под действием электротока. Далее сварка производится автоматически, а обновления на дисплее сварочного аппарата.

Долговечность

Неопровержимым плюсом работы муфтовой сварки считается качество соединение труб. Результат не определяется профессионализмом сварщика, но обязательно должен производиться контроль над качеством соединений. Сваренные элементы имеют такую же прочность, как и остальные участки полиэтиленового трубопровода. Трубопроводы, сваренные с помощью электрофузионной технологии, при условии соблюдения всех технологических требований могут прослужить хозяевам несколько десятилетий.

Экономичность

Несмотря на свою внушительную стоимость (цена сварочного аппарата достигает 140 тысяч рублей), устройство не занимает много места, а также потребляет мало электричества.

Этапы сварки

Для начала нужно подготовиться к выполнению сварочных работ: почистить трубы от грязи и пыли, удалить оксидный слой при помощи специальных зачистных устройств. Применение зачистного ножа возможно только для труб с небольшим диаметром.
Далее применяется позиционер, позволяющий зафиксировать элементы в правильном положении (о нем шла речь выше статье). На этом же этапе применяется скругляющая насадка.
Обезжиривание поверхности – это обязательное условие при проведении муфтовой сварки.
Проводить работу под дождем нельзя, поэтому при плохих погодных условиях необходимо поместить под навес. Если проигнорировать этим правилом, то соединения труб могут получиться недостаточно прочными.
Теперь, когда все подготовительные работы подошли к концу, работник непосредственно приступает к сварке элементов. Муфта помещается на одну из труб (для этого используется обычный молоток).
Далее делается отметка на половине второй трубы, после чего нужно надвинуть муфту до сделанной отметки.
Провода, что будут передавать ток к муфте, необходимо подключить в клеммы.
После считки сканером штрих-кода фитинга сварка труб из сшитого полиэтилена начнется в автоматическом процессе.
Когда из клемм начнут литься капли ПНД, процесс сварки завершается.
Теперь осталось дать всем элементам возможность остыть.

В заключение стоит сказать, что электромуфтовая сварка труб ПНД – это практичный и долговечный метод, единственным недостатком которого является сравнительно высокая стоимость.

Технология электромуфтовой сварки труб ПНД – преимущества метода

При обустройстве пластиковых трубопроводов очень важно обеспечить надежность соединения его составных элементов. Трубы из полиэтилена могут стыковаться двумя способами – сваркой или при помощи электромуфты; что касается механического способа, то он не в состоянии обеспечить должные показатели надежности и герметичности.

Особенности стыковой сварки

Сваривание полиэтиленовых труб встык – это простое нагревание торцов пластикового трубопровода. За цель ставится сообщение всем свариваемым частям состояния вязкости и текучести, в определенных пределах. После этого происходит соединение концов полиэтиленовых изделий под давлением.

Чтобы эта работа была проведена качественно, важно надежно зафиксировать изделие. По ходу соединения любые сдвигания или другого рода смена положения труб недопустима. Тот же самый режим должен сопровождать и процедуру остывания сваренных заготовок.

Для данной технология характерна простота, однако применять ее можно далеко не всегда. Стыковая сварка возможна лишь в тех случаях, когда соединяемые трубы имеют идентичный диаметр и изготовлены с аналогичной марки полиэтилена. Категорически запрещается сваривание пластиковых изделий, имеющих различные характеристики.

Сварка труб ПНД встык может быть реализована при следующих условиях:

Трубы должны иметь толщину стенок не менее 4,5 мм.
Температурный диапазон проведения сварки – от -15 до +45 градусов.
Данный способ соединения характеризуется незначительным уровнем энергопотребления.
Сваривание полиэтиленовых труб не предусматривает наличие сложных приспособлений.
Реализация метода возможно только при наличии возможности надежно фиксировать концы сваренных труб.

Сложные, труднодоступные участки не подходят для стыковой сварки: в таком случае приходится использовать электромуфтовую сварку труб ПНД. Подобным образом выполняется и врезка в ПНД трубу, но там есть свои нюансы.

Сильные стороны применения электромуфты

Обычно электромуфты применяются в тех случаях, когда сваривать полиэтиленовые трубы встык не удобно или не практично. Чаще всего это бывает в канализационных колодцах, узких и неудобных каналах, монтажных шурфах в основании и стенах домов. Строго говоря, электромуфты приходят на выручку в тех случаях, когда стыковую сварку использовать невозможно.

Еще одно достоинство данного способа стыковки полиэтиленовых труб является его удобство в случае аварии или повреждения трубопровода. Как правило, такие ситуации требуют очень быстрого устранения возникших неполадок. Сварка ПНД труб электромуфтами характеризуется значительной простотой реализации – какие-то особые знания в этом случае не понадобятся.

Легкость установки приспособления обеспечивается наличием на нем специальных отверстий. Для определение оптимального для стыковки температурного режима на современных сварочных аппаратах предусмотрена функция считывания требуемой информации напрямую с штрих-кода, которым оснащаются электромуфты. Процедура соединения реализуется самыми простыми инструментами – устройством для зачистки торцов трубы, электромуфтой и сварочным аппаратом.

Порядок выполнения электромуфтовой сварки труб ПНД

Технология сварки полиэтиленовых труб муфтами электрического типа:

В процессе реализации подготовительных мероприятий потребуется зачистить поверхности стыкуемых заготовок. С них убирают оксидный слой и грязь. Для этого можно использовать нож, скребок или специальное механизированное приспособление. Его стоимость довольно значительна, однако, когда требуется соединить трубы большого диаметра, одним ножом управиться достаточно проблематично.
Одевают муфту при помощи специального позиционера, который гарантирует правильность положения всех соединяемых частей. Для сглаживания некоторой овальности изделия применяют специальную округляющую накладку.
Процедура обезжиривания является обязательной для всех свариваемых поверхностей. Это касается как внутренних, так и наружных полостей трубы.
В случае дождя или снега на улице нужно переместить все составные части, трубы и муфты под навес, после чего продолжить сварочные работы уже в укрытии. Это правило является обязательным к исполнению: в противном случае, достичь надежного соединения вряд ли удастся.
По окончанию подготовительных мероприятий начинают сварку полиэтиленовых труб. Электромуфту следует поместить на конец одной заготовки: для совмещения торцов трубы и муфты применяется обычный молоток. Далее конец второй трубы оснащается пометкой, до ее половины. При совмещении торцов соединяемых труб соблюдают соосность. Муфту же следует надеть до нанесенной пометки. Для зажимания проводов сварочного аппарата на муфте имеются клеммы. Сам процесс сваривания реализуется автоматически. На современных сварочных аппаратах для сваривания труб из пластика предусмотрена специальная функция настройки температурного режима работы через считывание штрих-кода, содержащегося на этикетке электрической муфты.
Для простоты определения того, что процедура сварки завершена, электромуфту оснащают серией одинаковых отверстий. Когда из них начинает вытекать полиэтилен, это свидетельствует о готовности соединения. После этого нужно обязательно вытащить провода сварочного аппарата из клемм муфты.
Завершающим этапом стыковки полиэтиленовых труб является полное остывание готового участка. Пока это происходит, очень важно не прикасаться к нему и не смещать трубы, иначе вся процедура пойдет насмарку. В тех случаях, когда по неосторожности смещение все-же произошло, потребуется обрезать сваренные заготовки на расстояние 10-20 мм от расплавленных концов, и провести всю процедуры сначала.

Благодаря простоте реализации этого метода для стыковки полиэтиленовых трубопроводов ПВД, соединение электромуфтой и сваркой приобрело значительную популярность. Его берут на вооружение не только домашние мастера, но и профессиональные сантехники.

Для соединений данного типа характерен высокий уровень прочности и надежности – протечки и другие дефекты по месту стыковки обычно не возникают. Смонтированный подобным образом полиэтиленовый трубопровод способен эффективно использоваться почти сто лет. Однако, чтобы достичь такого результата, в процессе работы необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации для обеспечения качественного соединения.

Сварка полиэтиленовых труб

Способы сварки полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы сваривают тремя способами – стыковой, раструбной и электромуфтовой (с закладными нагревателями) сваркой.

Сварка враструб

И тем не менее раструбная сварка полиэтиленовых труб – технологичный и надежный способ соединения. Параметры ее режима практически не отличаются от параметров сварки полипропиленовых труб (см. Сварка полипропиленовых труб). Применяемое оборудование, все основные приемы, значения температуры нагрева паяльника и временных интервалов операций остаются такими же (или почти такими же), как и для сварки полипропиленовых труб.

Электромуфтовая сварка

При сварке труб фитингами с закладными нагревателями, нагрев места стыка и расплавление материала осуществляется спиралью из металлической проволоки, заделанной в фитинг, по которой пропускается электрический ток. Давление в зоне сварки и герметизация соединения создается за счет теплового расширения трубы. Чтобы осуществить электромуфтовую сварку, необходимо иметь саму электросварную муфту и аппарат для сварки полиэтиленовых труб, с помощью которого подают напряжение на нагревательную проволоку.

Сварка встык

Сварка встык является основным способом неразъемного монтажа полиэтиленовых труб, начиная с диаметра 50 мм. Выбор этого значения в качестве начального, обусловлен тем, что толщина стенки 50-ти миллиметровых труб достигает 5-ти мм – как раз того значения, при котором гарантируется надежное соединение. Использование стыковой сварки для труб меньших диаметров нецелесообразно еще и потому, что образующийся при этом способе внутренний грат слишком сильно сужает и без того небольшой проход.

Стыковой сваркой рекомендуется сваривать трубы с одинаковой толщиной стенки. Иногда из этого правила делают исключения. В этом случае у трубы с большей толщиной стенки снимают фаску под углом 15±3° к оси трубы, обеспечивая, таким образом, одинаковую площадь контактных поверхностей.

Сущность стыковой сварки полиэтиленовых труб состоит в том, что оплавленные нагретым инструментом, до состояния вязкотекучести, торцы труб соединяются между собой под давлением и выдерживаются в таком положении до полного охлаждения соединения.

Полученное стыковое соединение имеет прочность выше, чем прочность самой трубы. При испытании образца с фрагментом стыкового соединения на разрывной машине, его разрыв происходит по месту целого материала, а не по сварному шву (1 – целый образец, 2 и 3 – стадии растяжения).

В качестве оборудования для стыковой сварки полиэтиленовых труб применяются сварочные аппараты, состоящие из нескольких узлов, каждый из которых выполняет определенные функции.

Центратор с четырьмя или двумя подвижными и неподвижными хомутами служит для зажима, центровки и сведения труб. Торцеватель (рубанок) предназначен для обработки их торцов. С помощью нагревательного инструмента (сварочного зеркала) осуществляется нагрев труб. Аппарат имеет устройство, создающее усилие, прижимающее трубы к сварочному зеркалу (при нагреве) и друг к другу (при опрессовке). Блоки электропитания и управления обеспечивают подачу напряжения на узлы и поддержание всех параметров в необходимом интервале.

Для резки труб используются труборезы.

Для стыковой сварки выпускаются всевозможные фитинги (спиготы).

Основные параметры стыковой сварки. К основным параметрам стыковой сварки относятся: температура нагрева инструмента, усилие прижатия труб к сварочному зеркалу и друг другу и продолжительность операций. Изменение давления удобно представлять в виде циклограммы.

Контроль за давлением осуществляют с помощью манометра гидравлического насоса, создающего усилие сжатия. Если давление создается вручную или устройством без манометра, контроль осуществляется визуально по форме и размерам образующихся валиков грата. Время операций контролируют по секундомеру.

Последовательность операций сварки. Стыковую сварку осуществляют в следующем порядке.

Очищают и обезжиривают концы соединяемых труб.
Закрепляют трубы в центраторе сварочного устройства и обрабатывают их торцы резцом (осуществляют торцевание) с целью обеспечения их перпендикулярности оси. После торцевания заготовки сводят друг с другом для проверки отсутствия зазора. Для труб диаметром менее 110 мм допускается наличие зазоров не более 0,3 мм.
Между торцами труб устанавливают сварочное зеркало, нагретое до рабочей температуры – согласно инструкции на оборудование и материал труб. Для всех марок полиэтилена, температура нагрева инструмента укладывается в интервал 205-230°C.
Прижимают торцы труб к зеркалу с усилием P_оп, создающим давление 4-6 кг/см 2 , – до появления по периметру торцов грата высотой 0,5-2,0 мм. После этого снижают давление до величины 0,2-0,5 кг/см 2 и поддерживают его таким в течение всего времени нагрева. Точные значения давлений и продолжительности нагрева содержатся в инструкциях на оборудование и трубы. Ориентировочные величины приведены в таблице выше. Сварка ПЭ труб при холодной погоде может потребовать увеличения времени на их прогрев (увеличивать температуру инструмента недопустимо). Оптимальное значение продолжительности нагрева для различных внешних условий лучше всего определять, производя пробную сварку на ненужных обрезках труб.
После истечения времени прогрева, подвижный зажим центратора с трубой отводят на расстояние 5-6 см, убирают сварочное зеркало из зоны сварки и сводят трубы до соприкосновения, создавая давление осадки P_ос 1-3 кг/см 2 . При этом визуально контролируют размеры и конфигурацию образующегося грата. Давление осадки выдерживается в ходе всего времени охлаждения соединения.
Извлекают трубы из зажимов центратора.

Требования к качеству сварных соединений

Размеры валиков грата должны соответствовать значениям, приведенным на рисунке ниже.

Грат должен быть равномерно и симметрично распределен по окружности стыка.
Взаимное смещение стенок свариваемых труб в радиальном направлении не должно превышать 10% от их толщины.
Впадина (А) между валиками грата (линия сплавления) не должна располагаться ниже наружной поверхности труб.
Цвет грата должен быть идентичен цвету труб. Наличие трещин, пор и инородных включений не допускается.

На рисунке ниже изображен сварной шов, выполненный с соблюдением всех технологических параметров. Его отличают гладкие, симметричные валики с округлыми формами и размерами, не выходящими за рамки установленных значений.

А вот так выглядят швы, выполненные с нарушениями технологии.

Слишком малые размеры валиков грата говорят о заниженном давлении при осадке труб или недостаточном времени прогрева.

Чрезмерно большие размеры валиков свидетельствуют о завышенном времени прогрева или слишком высокой температуре нагревателя.

Смещение торцов труб друг относительно друга происходит при плохой центровке или отсутствии фиксации труб в центраторе.

Некачественное торцевание (наличие зазора между сомкнутыми торцами труб) приводит к неравномерности распределения грата по периметру труб.

Некоторые особенности монтажа полиэтиленовых труб

Монтаж полиэтиленовых труб необходимо производить с учетом снижения их гибкости при низких температурах. Нельзя допускать слишком малых радиусов изгиба. В таблице ниже приведены значения минимально допустимых радиусов изгиба в зависимости от наружного диаметра трубы и температуры окружающего воздуха.

Видео:

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
до подоконника — 10-12 см;
от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

седельное;
одностороннее;
диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

алюминиевые;
стальные;
биметаллические;
чугунные;
медные;
пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

перфоратор;
дрель-шуруповёрт;
сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
молоток;
уровень;
рулетка и линейка;
маркер;
гаечный и трубный ключи;
торцевой ключ для сборки секций.
шнур или намотка для резьбовых соединений;
герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

Кронштейнов.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
Заглушек.
Запорной арматуры.

Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

подоконные ниши;
протяжённые межоконные расстояния;
глухие стены в угловых комнатах;
санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера	Величина	Норматив
A	50 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B	До 400 мм	— «- п. 3.24
C	300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм	ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D	От 100 мм до 150 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F	От 100 мм	2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L	25 – 60 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H	От 60 мм до 100 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V	Не более 1500 мм	СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Фитинги для радиаторов отопления: подключение на сгонах и американках

Какие фитинги нужны для подключения радиатора отопления, изготовленного из чугуна или алюминия? Нужно ли комплектовать отопительный прибор какой-либо запорной или регулирующей арматурой? В нашей статье мы постараемся дать читателю советы по выбору оптимального набора оборудования и по его монтажу.

Один из вариантов подключения отопительного прибора.

Сгоны и американки

Что это такое

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Совсем недавно по историческим меркам — какие-то двадцать-двадцать пять лет назад — в нашей стране массово продавались и использовались всего три типа отопительных приборов:

Конвекторы, представлявшие собой змеевик из стальной трубы с напрессованными на нее для увеличения теплоотдачи стальными же пластинами.

Отечественный дизайн, бессмысленный и беспощадный.

Уточним: опционально в их конструкции могли присутствовать декоративный экран и жалюзи для регулировки теплоотдачи.

Пластинчатые радиаторы — две штампованные стальные пластины, проваренные по периметру. Теплоноситель передвигался по лабиринту пазов между ними.
Чугунные секционные радиаторы. Они, думается, не нуждаются в представлении, поскольку и сейчас установлены в большинстве квартир.

Способа крепления предусматривалось всего два:

Сварка. Приваривались к подводкам исключительно конвектора: их механическая прочность и срок службы, как минимум не уступающий продолжительности эксплуатации стояков и подводок, не предполагали демонтажа для ремонта или замены.
Сгоны. Муфта (в случае конвектора или пластинчатого прибора) или радиаторная пробка (в случае секционного радиатора) сгонялась по длинной резьбе на подводке, одновременно наворачиваясь на резьбу прибора или вкручиваясь в нее. Затем соединение герметизировалось подмотанной контргайкой.

Первые алюминиевые радиаторы монтировались по старинке — на сгонах. Однако через несколько лет массово распространились простенькие фитинги — американки, включавшие разъемные соединения с накидной гайкой и резиновым уплотнителем. Их главным достоинством стал простой и быстрый демонтаж прибора: операция, ранее занимавшая до получаса, теперь отнимала не более минуты и не требовала больших усилий.

Алюминиевый отопительный прибор подключен современными фитингами.

Справка: чугунная радиаторная пробка из нового радиатора может быть выкручена газовым ключом номер 2.
Чтобы справиться со старой прикипевшей пробкой, его приходится удлинять рычагом или использовать ключ номер 4.
При этом пробка нередко не выкручивается, а в буквальном смысле слова разрывается пополам, лишаясь резьбы.

Есть ли у американки недостатки? В сущности, недостаток лишь один: прочность соединения ограничена качеством резинового уплотнителя и плотностью его прижима. При большом давлении в контуре (например, при гидроударе) именно уплотнитель и сравнительно тонкая накидная гайка американки оказываются слабым звеном.

Набор фитингов

Теперь давайте выясним, каким будет комплект фитингов для радиаторов в том и в другом случае.

Подключение на сгонах

Для классического в многоквартирном доме бокового подключения радиатор комплектуется следующим набором:

Фитинг	Количество
Радиаторная пробка глухая левая	1
Промывочный кран с левой резьбой	1
Радиаторная пробка проходная правая	2
Контргайка	2

На верхних этажах домов с нижним розливом комплектация дополняется краном Маевского, который устанавливается в расточенную под него верхнюю глухую пробку. Размеры фитингов для радиаторов определяются диаметром подводок; как правило, он соответствует ДУ20 (3/4 дюйма). Сгоны (длинные резьбы) обычно бывают нарезаны непосредственно на подводке.

Полезно: лучшие резьбовые фитинги для чугунных радиаторов традиционно изготавливаются из того же чугуна.
Радиаторных пробок под чугунные радиаторы из стали или латуни в продаже, в общем-то, и не найти; контргайки из латуни слишком хрупки, а стальные со временем намертво прикипают к стальному сгону и не поддаются разборке.

Чугунные контргайки, произведенные по ГОСТ 8961-75.

Подключение на американках

В этом случае единственные фитинги для подключения радиаторов отопления — это сами американки в количестве двух штук. Одна из их резьб вворачивается в проходную пробку радиатора, вторая — в муфту или элемент запорно-регулирующей арматуры.

Для соединения крана в радиаторной пробкой используются американки с резьбами «папа-папа».

При монтаже отопления своими руками полезно знать несколько тонкостей.

При большом количестве секций радиатора предпочтительно не боковое подключение, а диагональное или снизу вниз. В этом случае для соединения с фитингом вам потребуются одна проходная пробка с правой резьбой и одна — с левой.
Диаметр резьб в пробках алюминиевых и биметаллических радиаторов в большинстве случае составляет 1/2 дюйма (ДУ15). Однако при количестве секций более 10 желательно использовать подводки размером ДУ20.
Американками нередко комплектуются уже упомянутые элементы запорно-регулирующей арматуры. Комбинированные с фитингами краны и дроссели более компактны, чем два изделия порознь, при этом их цена часто оказывается ниже суммарной стоимости фитинга и крана.

Дроссель с американкой.

Монтаж

Сгоны

Вот инструкция по подключению чугунной батареи на сгонах.

Сгоняем на длинные резьбы подводки до упора контргайки и проходную пробки.
Навешиваем радиатор, заведя резьбы подводки в первую секцию на 1-3 сантиметра.

Обратите внимание: отопительный прибор вывешивается строго горизонтально, по уровню.
При уклоне в сторону подводки в нем будет собираться воздух.

Подматываем пробку по резьбе пучком сантехнического льна с краской или силиконовым герметиком для труб.
Заворачиваем ее в радиатор до упора с умеренным усилием.
Сгоняем к пробке контргайку, оставив между ними зазор в 5 — 10 мм.
Наматываем в оставшийся зазор по ходу резьбы пучок льна (опять-таки с краской или герметиком).
Подтягиваем контргайку.

Чугунная батарея подключена на сгонах.

Американки

Здесь процедура заметно проще:

Разбираем американки;
Вворачиваем части фитингов с накидной гайкой в муфту, кран или дроссель, а элементы с прокладкой — в радиаторные пробки. Для подмотки используем тот же лен с краской или полимерную нить — герметик.
Навешиваем радиатор на кронштейны.
Наворачиваем накидные гайки американок от руки и осторожно, без лишних усилий подтягиваем их рожковым или разводным ключом.

Излишнее усилие порвет прокладку или раздавит гайку американки.

Арматура

Какие элементы арматуры могут использоваться в обвязке радиатора?

Комплект арматуры	Функции
Два шаровых крана	Дают возможность полностью отсечь прибор для ремонта, замены или на время длительной оттепели
Шаровый кран и дроссель	Помимо остановки, делают возможной регулировку теплоотдачи вручную
Два дросселя	Позволяют осуществить базовую балансировку двухтрубного отопления и последующую подстройку теплоотдачи
Дроссель и термоголовка	Делают регулировку температуры воздуха в помещении полностью автоматической

Важный момент: перед дросселирующими и запорными устройствами в любой системе отопления должен присутствовать байпас.
Иначе вентиля и дроссели будут регулировать проходимость всего контура.

Перемычка на фото позволяет теплоносителю циркулировать в стояке при перекрытых вентилях.

Заключение

Разумеется, этот материал не претендует на истину в последней инстанции; какой способ подключения лучше выбрать — решать читателю. Дополнительную информацию к размышлению ему предоставит видео в этой статье. Успехов!