Электропроводка в деревянном доме — достоинство, если соблюдена безопасность

6 советов по монтажу электропроводки в деревянном доме

В наше время деревянные дома – это уже норма. Каждый хочет жить в экологически чистом доме, но при этом современный человек не желает отказываться от удобств современности. Речь идет об освещении, использовании бытовой техники, компьютеров и т.д. Все это станет возможным только в том случае, если проложить внутри дома электрические провода, установить выключатели и розетки, распределительные щитки. Когда речь идет о деревянном доме, который легко воспламеняется и горит, к монтажу проводки выдвигаются особые требования, соблюдения которых – залог безопасности всех жильцов. Разберемся, как правильно выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме и что при этом обязательно учесть. Материал поможет оценить свои силы и определиться, возможно ли выполнить все работы своими руками или придется звать на помощь профессионала.

№1. Требования к проводке в деревянном доме

Дерево относится к тем видам материалов, которые легко загораются и хорошо горят. Деревянный дом может легко загореться от обычного замыкания в электрической цепи, поэтому процесс монтажа проводки заключается в том, чтобы свести к минимуму вероятность появления короткого замыкания, а в случае его возникновения – минимизировать последствия. К проводке в деревянном доме выдвигаются такие требования:

  • использовать только медные жилы с пожаробезопасной оболочкой;
  • изолировать проводники в негорючий материал;
  • выполнить правильный расчет сечения электрического кабеля, чтобы токовая нагрузка не превышала его возможностей;
  • лучше использовать проводку открытого типа;
  • скрытая проводка должна находиться в металлической трубе – использовать металлорукав и даже ПВХ гофру с эффектом самозатухания не рекомендуется;
  • в щитке обязательно должны быть УЗО и автоматический выключатель;
  • лучше использовать качественные материалы от проверенных производителей, так как экономия, связанная с покупкой дешевой китайской продукции, может вылиться большими проблемами.

№2. Скрытая проводка в деревянном доме

Электропроводка в деревянных строениях может выполняться двумя способами:

  • скрытым;
  • открытым.

Скрытая проводка в деревянном доме выполняется сложнее и имеет массу рисков. Такие работы лучше доверять специалистам. Внутренняя проводка обустраивается тогда, когда деревянные стены дома обшиваются сверху отделочным материалом, например, вагонкой или гипсокартоном. В этом случае провода располагают между основной стеной и слоем облицовки. Естественно, оставлять провода незащищенными нельзя – их необходимо спрятать в металлическую трубу. Многие мастера допускают ошибку и используют в данных целях пластиковые рукава, ПВХ гофру или металлорукав. Делать этого нельзя по ряду причин:

  • нет гарантии того, что не нарушится изоляция кабеля и не возникнет короткого замыкания, а стенки коробов и труб не смогут выдержать подобной нагрузки. Итог – возгорание. Изоляция может нарушиться не только по причине ошибок в монтаже, но и в результате производственного брака, неправильного хранения и транспортировки. Микротрещины в изоляции большинство измерительных приборов не фиксируют, а со временем при воздействии постоянных нагрузок изоляция все больше и больше ослабевает;
  • пластиковая гофра и короб – слабая преграда для грызунов, которые могут ее запросто повредить, оголив провода;
  • для монтажа скрытой проводки в деревянных стенах подготавливаются пустоты, а в них со временем имеет свойство накапливаться древесная пыль, для возгорания которой достаточно небольшой искры. Локализовать подобный очаг возгорания проблематично.

Именно поэтому скрытую электропроводку в деревянном доме необходимо монтировать с помощью металлических труб. Они способны обеспечить надежную защиту от возникновения коротких замыканий, но при этом необходимо выполнить ряд условий:

  • внутри и снаружи такие трубы должны иметь антикоррозионный слой;
  • монтировать трубы лучше под небольшим наклоном, чтобы дать возможность конденсату свободно стекать;
  • трубы необходимо подключить к контуру заземления;
  • острые кромки, которые образуются при нарезке труб, могут повредить провод, на них необходимо одеть пластиковые втулки;
  • соединение труб должно быть герметичным;
  • в стенах необходимо вырезать каналы.

Лучший вариант – это медные трубы, но обойдется он недешево.

Нормы безопасности не нарушает и вариант с использованием штукатурки, хотя, на первый взгляд, он кажется не совсем подходящим. Чтобы обеспечить должную защиту, кабель со всех сторон необходимо окружить слоем штукатурки толщиной минимум в 10 мм, но для обеспечения возможности замены кабеля его необходимо поместить в металлорукав. На деле оказывается, что заменить кабель очень тяжело, а штукатурка со временем под воздействием «дыхания» дерева начинает трескаться.

№3. Открытая проводка в деревянном доме

Прокладывать электрические провода внутри деревянных стен не только очень опасно, но и технически сложно. При открытом методе владелец в любой момент может устранить неполадку, так как доступ к проводам всегда открыт, поэтому этот вариант монтажа получил более высокую популярность. Из недостатков называют только неэстетичность ввиду видимости проводов, но сегодня и с этим минусом можно справиться.

Для открытого монтажа проводки в деревянных домах используют:

  • кабель-каналы, или электротехнические короба. Это наиболее удобный и популярный способ. Такие каналы относительно просто монтируются к деревянной поверхности, а если правильно подобрать цвет, то они будут минимально заметными. Производители выпускают короба с цветом и рисунком под разные породы дерева. В плане эстетичности, стоимости и простоты доступа к проводам это лучший вариант, но правильно рассчитать количество необходимых элементов, поворотов, углов и заглушек не всегда легко;
  • электротехнический плинтус – самый современный вариант, позволяющий достичь максимально эстетичных результатов. В нем предусмотрены фиксаторы жил;
  • ролики для изоляции. Это небольшие керамические элементы, которые монтируются на поверхности и удерживают проводку. Все провода будут на виду, поэтому в плане эстетики вариант не самый лучший, но зато позволяет создать интерьер в стиле ретро. Подобный способ монтажа используют обычно в домах, построенных из оцилиндрованного бревна;
  • специальные скобы. Это самый дешевый и простой вариант, но внешне выглядит не очень;
  • металлорукав используется для открытой прокладки проводки только в нежилых зданиях, так как помещение становится похожим на производственное. Гофра, как ни старайся, не будет лежать идеально, будет провисать, и, к тому же, собирает пыль.

№4. Создание схемы электропроводки

Монтаж электропроводки в деревянном доме начинается с создания схемы, которая согласовывается с Госэнергонадзором. На ней необходимо указать места, где будут расположены все розетки, выключатели, а также щиток и счетчик. На схеме показывают и места будущего расположения кабеля с указанием расстояния от пола, потолка, оконных и дверных проемов. За основу лучше взять план дома, где указаны точные параметры всех комнат.

Чтобы правильно составить схему, руководствуйтесь такими правилами:

  • заранее необходимо продумать расположение крупной бытовой техники, а также схему освещения. Это избавит от проблем с удлинителями в будущем;
  • определить максимальную мощность приборов;
  • сформировать группы подключения. Правила диктуют предусматривать в каждую комнату по две ветви проводки: одна – для розеток, вторая – для освещения. В отдельную группу выделяют каждый мощный прибор (стиральная машинка, бойлер и т.д.) – для них необходимо прокладывать отдельный кабель. Освещение придомовой территории – это еще одна группа, но часто ее подключают к отдельному автоматическому выключателю, чтобы иметь возможность включить освещение, когда никого нет дома. Для каждой группы считаются максимальную нагрузку;
  • розетки могут быть расположены на любой высоте. Главное, чтобы ими было удобно пользоваться, поэтому продумайте тип и количество электроприборов;
  • выключатели, как правило, располагают на высоте 80 или 150 см. Желательно, чтобы все ни были на одной высоте;
  • распределительный щиток монтируют на высоте 150 см, чтобы маленькие дети к нему не добрались;
  • проводка может проходить только вертикально и горизонтально, поворачивать под прямым углом.
Читайте также:
Что такое кашпо. Разница между кашпо и горшком

Когда схема согласована, а необходимая мощность выделена, можно двигаться дальше.

№5. Прокладка кабеля к дому

Провести силовой кабель в дом можно двумя способами:

  • подземный;
  • воздушный.

Подземный монтаж – это более надежная и современная технология, но и более сложная в реализации. Ее оправдано использовать при возведении нового дома. Под землей кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки, чем тот, что висит в воздухе и служит дольше: он не порвется от ветра или падения на него дерева. К тому же, дом, вокруг которого не свисают провода, выглядит намного лучше. Монтаж сложный, трудоемкий и дорогой. Потребуется вырыть траншею глубиной не менее 80 см, ввод в дом проводится установкой металлических гильз из толстостенных труб. Используется силовой медный провод.

Воздушный монтаж обойдется дешевле и будет проведен быстрее, но будьте готовы в случае сильной непогоды остаться без электричества. Проведение подобных работ возможно, если расстояние до объекта не более 25 м – в противном случае придется ставить дополнительную опору, а это деньги. Для подключения используют самонесущий изолированный провод с оболочкой из сшитого полиэтилена, сечение и количество жил зависит от мощности подключения.

Внутрь дома алюминиевая проводка не заводится – используется только медная, поэтому от места подключения до вводного распределительного щита используют кабель ВВГнг. Для подключения применяют герметичные сжимы, а ВВГнг кабель, по правилам, необходимо заключить в металлическую гильзу из толстостенной трубы. В такой же гильзе кабель ведут к распределительному щитку, если последний не вынесен на улицу или не располагается при входе в дом.

Щиток устанавливают в безопасном месте, гарантируя свободный доступ к нему. В щит монтируют автоматические выключатели и УЗО.

№6. Прокладка кабеля по комнатам

Сечение кабелей проводки зависит от того, какая нагрузка на них будет возлагаться. Это предмет серьезных расчетов, но пользоваться можно и таблицами, в которых уже просчитано сечение проводов в зависимости от тока, мощности и напряжения.

Открытая проводка в кабель-каналах

Перед началом работ лучше всего разметить места будущего расположения розеток и выключателей. Лучше всего по безопасности и эстетике в деревянном доме монтировать открытую проводку в кабель-каналах. Они выполняются из самозатухающего пластика, представляют собой короб с защелкой, размер и цвет могут отличаться. Процесс прокладки проводки в этом случае таков:

  • выбирают кабель-канал, который соответствует количеству проводов и их сечению;
  • снимают крышку и крепят коробку канала к поверхности на саморезы;
  • в местах соединения кабелей ставят распределительные коробки;
  • основание розеток и выключателей (используются только те, что предназначены для внешней проводки), крепят на назначенные места;
  • кабель укладывают в канал, закрывают крышкой;
  • концы кабелей соединят в распределительных коробках. Подключают кабель к розеткам, выключателям и автоматам.

Внутренняя проводка в металлической трубе

Если вы решились монтировать скрытую проводку в деревянном доме, то порядок действий будет таким:

  • подготовка штроб и установка открытых распределительных коробок, они должны быть в свободном доступе даже после обшивки стен;
  • проход проводки через стены делают с помощью с металлических труб, которые называют проходными гильзами. В стене сначала готовят отверстие необходимого диаметра, потом ставят гильзу, по краям она должна иметь пластиковую втулку. Специальные металлические гильзы ставят под розетки и выключатели;
  • диаметр трубы выбирают такой, чтобы после заводки всех кабелей, в ней оставалось 60% свободного места. Предпочтение отдается медным трубам, которые хорошо гнутся и легко режутся. Концы труб после резки хорошо шлифуют или же снабжают их пластиковыми ободками. К деревянной поверхности трубы крепят хомутами, к металлическим гильзам ­– благодаря развальцовке трубы внутри гильзы;
  • протягивают кабель сквозь трубу и проверяют изоляцию;
  • соединение кабелей в распределительных коробках и подключение к розеткам, выключателям.

Соединение проводов

В распределительных коробках провода могут соединяться одним из следующих способов:

  • соединение сизами. Это специальные изолирующие колпачки, которые позволяют соединить два предварительно зачищенных на 2-3 см и скрученных между собой провода. Колпачки очень просто одеваются и стоят недорого;
  • соединение вагами не менее простое, но более надежное. Подбирается вага с соответствующим количеством отверстий для проводов, в них кабели вставляются до щелчка;
  • опрессовка гильзами – один из самых современных методов, но понадобится специальное оборудование;
  • дедовский способ скрутки с последующей изоляцией изолентой в деревянном доме лучше не использовать.

Остается только установить розетки и выключатели. Для деревянного дома лучше всего подойдет фурнитура, выполненная под дерево, но это не обязательно. Далее следуют работы по подключению всех групп проводов к щитку, установка счетчика, УЗО и автоматов.

Также понадобится выполнить заземление. Для этого около дома копают яму в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина не менее 30 см. В вершины треугольника вбивают металлический уголок или штырь длиной 3 м, между собой их соединяют уголком длиной 1 м, используя сварку. В одном из уголков делают отверстие и крепят в нем заземляющий проводник с помощью болта и гайки, его выводят в распределительный щиток и подсоединяют к заземляющей шине, к ней же подсоединяют заземляющие жилы кабелей.

После завершения всех монтажных работ вызывают специалистов электролаборатории, которые проводят все необходимые испытания и выдают протокол, подтверждающий правильность выполнения проводки и ее безопасность. Схему проводки рекомендуют наклеить на внутреннюю поверхность дверцы щитка – так будет намного удобнее сориентироваться в случае возникновения аварии.

Читайте также:
Устанавливаем ТЕН для душа

Выполнять все работы по монтажу электропроводки в деревянном доме необходимо только при наличии соответствующих знаний и опыта. При малейших сомнениях лучше звать специалистов – от качества и правильности выполнения всех этапов работ зависит безопасность дома и его жильцов.

Особенности прокладки электропроводки в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме — более ответственное мероприятие, чем прокладка токопроводящих трасс в кирпичном или бетонном строении. Это обусловлено спецификой материала: дерево горит, даже если оно пропитано составом, предотвращающим воспламенение от случайного уголька.

Важность правильного монтажа

Температура электрической дуги, возникающей при коротком замыкании проводников, по которым бежит ток напряжением в стандартные 220 В, может достигать 5000 °C (!). От температуры, плавящей сталь, не помогает никакая противопожарная пропитка.

Несмотря на это, проводку в срубе из оцилиндрованных брёвен или каркасном дачном домике часто делают «спустя рукава», если не сказать халатно.

Обычно это мотивировано нежеланием много возиться с дачей, где живут два-три месяца в год. Но стоит понимать: некачественно сделанная внутренняя проводка деревянного дома способна оставить вас без этого самого дома.

Обратите внимание, что под «некачественно» в первую очередь подразумевается «не по правилам, предусмотренным для деревянного дома». Обычная практика монтажа бытовой электросети в квартире или кирпичном доме для деревянного не годится по причине горючести материала здания.

Что говорят нормативы

Правила устройства электроустановок — ПУЭ — на этот вопрос дают однозначный ответ. Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации.

СНиП дает более расплывчатую формулировку, поэтому рекомендуется руководствоваться ПУЭ. Под горючим материалом подразумевается именно дерево, даже имеющее противопожарную пропитку.

Под металлической трубой — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм.

Для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм.

При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.

Для ввода кабеля от ЛЭП в деревянный дом используется только толстостенная стальная гильза.

Это требование обусловлено следующей ситуацией. При возникновении короткого замыкания при пробое кабеля только толстостенная труба способна выдержать вспышку до момента ее самозатухания или срабатывания защитного автомата.

Использование металлорукавов или иной «брони» из гофрированного металла или пластика для скрытой проводки в деревянном доме недопустимо по следующим причинам:

  • они не обеспечивают локализацию очага возможного возгорания, так как мгновенно прогорают при вспышке;
  • они не защищают проводку от зубов мышей и крыс;
  • они не защищают проводку от повреждений в случае усадки деревянного дома.

Главное «неофициальное» правило качественной проводки в рубленых деревянных домах — это превалирование безопасности над внешней красотой.

Укладка в трубах

Прокладка проводки в стальных или медных трубах, соблюдая оговоренные выше требования, возможна только на стадии постройки дома «с нуля».

Например, при монтаже электропроводки в доме из клееного бруса установка системы из таких труб, распаечных коробок и розеток (также металлических) осуществляется на этапе установки каркаса.

Правила скрытой проводки силовых кабелей в деревянном доме не допускают укладку кабеля в металлической или пластиковой гофре в выпиленных штробах. Укладка проводки в штробах внутри стен деревянного дома в толстостенных трубах допустима, но затруднительна ввиду необходимости изгибать трубы и делать сложные соединения при помощи муфт, фитингов или сварки.

Существует ряд требований, которые обязаны соблюдаться при монтаже скрытой проводки в деревянном доме.

Внутренняя поверхность стальных труб должна быть окрашена или оцинкована во избежание коррозии, медных — окрашена для защиты от окислов.

Применение металлорукава/стальной гофры на изгибах и переходах обессмысливает всю конструкцию — переходы обеспечиваются резьбовыми соединениями или сваркой стык-в-стык.

По горизонтали трубы электрической проводки в деревянном доме прокладываются под небольшим углом для выхода конденсата, в самой нижней точке делается отверстие для стока жидкости (не внутрь стены). Для всей системы предусматривается заземление — отдельно от заземления, которое обеспечивается проводкой.

В деревянных домах подрозетники для розеток и выключателей используются только металлические. Соединения распаячной (распределительной) коробки с входящими в нее трубами должны быть герметичны.

Во избежание повреждения оболочки кабеля острой кромкой при выходе из трубы, кромка должна быть завальцована, либо обеспечена защитной пластиковой заглушкой.

Открытая проводка — особенности монтажа

Если деревянный дом уже построен, но возникла необходимость заменить в нем проводку, то это можно сделать без пропиливания штроб в деревянных перегородках, которые зачастую и сами по себе не слишком толстые и прочные.

Напомним, что алюминиевый провод, самый популярный у электриков прошлых лет, категорически недопустим в деревянном доме из-за своей склонности к переломам и пожароопасности.

Открытая проводка в деревянном доме вполне возможна. Вот несколько вариантов.

Можно провести кабель непосредственно по стене дома, заключив его в стандартную пластиковую гофру или металлическую гибкую броню.

Открытый способ допускает такой метод проводки, поскольку очаг возгорания в случае короткого замыкания будет виден сразу. Пожара внутри стены не произойдет.

Крепление на стену осуществляется обычными клипсами для гофры.

Проводка в типовых кабель-каналах — тем же методом, что и для квартиры, только между кабель-каналом и деревянной стеной должна быть предусмотрена негорючая прокладка из асбеста или, например, войлока. Разновидностью такой проводки является проводка, замаскированная под плинтус.

Ретро-проводка в деревянном строении — свежий взгляд на старые методы. Проводка крепится на стене деревянного дома на керамических или пластиковых (негорючих) изоляторах, с сохранением просвета не менее чем в 10 мм от стены.

Используется специальный, «под старину», витой силовой провод и розетки такого же стиля.

Возможна также открытая установка системы из металлических труб.

Достоинства и недостатки открытого монтажа

Все эти способы проводки для деревянного дома имеют свои достоинства и недостатки. Монтаж проводки по деревянной стене дома в гофрированной трубе проще всего, не возникает и проблем с расключением в распределительной коробке.

Минусом является неэстетичность такого способа, а также необходимость съема всей гофрированной трубы целиком, чтоб получить доступ к одному кабелю.

В этом отношении кабель-канал предпочтительнее, благо, что сейчас на рынке можно найти расцветку короба «под дерево», причем подобрать индивидуальный оттенок под цвет вашего внутреннего покрытия.

Кабель-канал удобен при монтаже — его легко открыть и закрыть, и относительно безопасен для деревянного дома, так как сам по себе производится из негорючего пластика.

При желании можно скрыть провода, выбрав «нижнюю» проводку в кабель-канале, замаскированном под плинтус.

Обратите внимание, что заделывать провода под настоящий плинтус недопустимо!

Читайте также:
Фальцевая медная кровля: преимущества, технология монтажа, характеристики

Освещение или подключение розеток с нагрузкой не более 16 А можно осуществить с помощью проводки «под старину».

Для этого выпускаются специально стилизованные провода, изоляторы между стеной и проводом, розетки и тому подобное. Но учтите, что для мощной нагрузки вроде сварочного аппарата нужно предусмотреть розетку, к которой подведен подходящий кабель сечением не менее 2,5 мм.

Общие правила монтажа

Устройство проводки в деревянном доме открытым способом должно выполняться с соблюдением следующих норм:

  • точка ввода кабеля от ЛЭП в стену, а также точки прохождения кабеля через внутренние перекрытия только в металлических толстостенных гильзах;
  • расстояние от кабеля до стены при монтаже открытым способом не меньше 10 мм;
  • обязательно монтируется заземление;
  • используется только кабель в негорючей оболочке;
  • подрозетники и распределительные коробки в деревянном доме только из металла;
  • соединения проводов между собой только в монтажных коробках, и только при помощи пружинных/винтовых клемм или пропаянной скрутки, которая закрыта кембриком или колпачком;
  • непропаянная скрутка недопустима.

Обязательно устанавливают УЗО для защиты от токов утечки, а также отдельные автоматы для защиты от короткого замыкания на каждую группу потребителей.

Выбор кабеля

Важный этап работ по прокладке проводки — выбор основного кабеля. Грамотно выбрать кабель для проводки — значит решить основную проблему по безопасности деревянного дома.

Согласно современным требованиям, для протяжки от линии электропередачи до дома используется так называемый кабель СИП — самонесущий изолированный провод.

В нем применяются алюминиевые проводники сечением не меньше 16 мм, а также присутствует стальной армирующий тросик (для жесткости).

Оболочка этого кабеля предназначена выдерживать воздействие неблагоприятных внешних факторов в течении минимум 25 лет.

Но кабель СИП может быть проложен только до стены деревянного дома. На внешней стороне стены через специальные изоляторы, а лучше герметичные сжимы, он соединяется с медным кабелем, например ВВГнг (нг — не горючий).

Сечение ВВГнг выбирается стандартно — 1,5 мм на линии освещения, 2,5 мм — на бытовую технику, 4 мм — на мощные потребители вроде электроплиты, линии электроотопления или сварочного аппарата.

Прямая скрутка алюминиевых проводников СИП с медными жилами внутренней проводки запрещена.

Для проводки внутри деревянного дома используется только медь. Выбирая марку провода, используйте или упоминавшийся уже ВВГнг, ВВГнг(П) с пометкой «ГОСТ».

Эти виды одножильных медных кабелей снабжены двойной негорючей изоляцией, при этом имеют достаточную гибкость для удобной внутренней разводки.

Можно использовать немецкий кабель NYM — он снабжен тройной негорючей изоляцией.

Устройство распределительного щита

Общий распределительный щит для проводки в деревянном доме должен иметь металлический корпус.

Внутри щита располагаются вводный автомат защиты, электросчетчик, одно или несколько УЗО (в зависимости от количества групп внутренних потребителей). Там же находятся автоматы защиты, отвечающие за отдельные группы — столько же, сколько и УЗО.

Именно автоматика отвечает за защиту проводки от короткого замыкания и утечки по току, которая может привести к поражению электротоком. Существуют правила расчета выбора защитных устройств по характеристикам, и делать этот выбор лучше предоставить профессионалу.

Но стоит знать, что в большинстве случаев правила таковы. Потребляемая мощность не должна превышать 5,5 кВт, общий вводный автомат — однофазный, на 25 А, типа С.

Автоматы устанавливают по отдельным группам потребителей (выбираются соответственно сечению провода). На кабель сечением 1,5 мм (освещение) должен устанавливаться автомат в 16А. На кабель 2,5 мм — 20А.

Для подбора УЗО существуют отдельные правила. Главное из них гласит, что ограничение по току для УЗО должно быть на порядок меньше, чем для автомата.

То есть автомат в 16 А комплектуется УЗО на 20А, и так далее. Трехфазный ввод для проводки в деревянном доме используется очень редко.

Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Начало

В последнее время всё чаще стали появляться в средствах массовой информации сообщения о том или ином случае пожара по вине короткого замыкания в электропроводке. Мало того, что в пожарах сгорают полностью строения и всё имущество, но в этих пожарах гибнут люди. Огонь не щадит никого и ничего. Из-за халатного отношения к себе и к окружающим, в погоне за минимизацией расходов на выполнение электромонтажных работ, люди стараются сэкономить на электробезопасности и противопожарной безопасности рассчитывая на авось. Неверно считать, что причина пожара происходит по вине короткого замыкания в электропроводке.

В большинстве случаев короткое замыкание в электропроводке возникает из-за тупости и скупости собственника помещения, так как он категорически не хочет выполнить электромонтаж электропроводки с соблюдением всех норм и требований. Собственник не желает проводить периодическое обследование и электроизмерения своего электрооборудования и электроснабжения, так как это дополнительные неучтённые расходы на эксплуатацию электрохозяйства. Из-за чего происходят короткие замыкания в электропроводке? Основной причиной коротких замыканий является износ изоляции проводников в электропроводке. Это происходит из-за механических повреждений изоляции электропроводки или чрезмерной нагрузки на провода и кабель. Как же избежать эти неприятности? Что надо предпринять, чтобы не допустить или минимизировать опасность возникновения коротких замыканий в электропроводке? В этой статье мы постараемся донести до читателя как правильно выполнить электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме.

Статьи цикла «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме»:

Большинство доморощенных электриков стараются по-быстрому раскидать скрытую электропроводку по деревянным основаниям и закрыть следы своих преступлений в пустотах сгораемых конструкций, то есть за подшивным потолком, под облицовкой стен и в сгораемых перекрытиях. То ли по незнанию, то ли умышленно, но этими нарушениями не гнушаются и некоторые электромонтажные организации. Грубейшим нарушением правил устройства электроустановок является скрытая прокладка кабеля по деревянным основаниям (стены, пол, потолок) в гофрированной трубе, металлорукове, пластиковом коробе. Попадаются такие «кулибины», которые выполняют электромонтаж скрытой электропроводки вообще без всякой защиты, мотивируя свои действия тем, что его прадедушка так делал и дожил до 100 лет.

Почему же нельзя выполнять электромонтаж скрытой электропроводки в деревянных домах с использованием гофрированной трубы ПВХ, металлорукова, пластикового короба? Давайте рассмотрим несколько ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации электропроводки. Прокладывая скрытую электропроводку с использованием гофрированной трубы ПВХ или короба ПВХ в пустотах деревянных стен, полов и перекрытий, вы не сможете защитить кабель от грызунов, которые очень любят точить свои острые зубы о детали вашего электроснабжения.

Читайте также:
Эксклюзивные розетки и выключатели

Крысы и мыши с лёгкостью прогрызают трубы ПВХ и короба из ПВХ и оголяют жилы проводов, которые впоследствии замыкают, что приводит к короткому замыканию в скрытой электропроводке. В пустотах перекрытий скапливается очень много древесной пыли и малейшая искра приводит к возгоранию деревянного дома, но самое страшное, что очень трудно сразу определить место возникновения пожара и потушить его, так как весь процесс поглощения огнём вашего добра происходит за подшивными стенами и перекрытиями. Можно все стены залить водой и пеной, но результат будет нулевой, потушить его будет не реально, пока не сгорит всё строение.

Но не только грызуны несут угрозу скрытой электропроводке проложенной по деревянным основаниям в пустотах сгораемых перекрытий с использованием труб ПВХ и пластиковых коробов из ПВХ. Во время прокладки кабеля электромонтажник может незначительно повредить изоляцию проводников, и при проведении электроизмерений, это повреждение может быть не выявлено. Но в процессе эксплуатации, когда подключают всё необходимое электрооборудование, электропроводка работает в режиме максимально допустимой нагрузки. Такая эксплуатация может ослабить изоляцию кабеля или провода, так как возникает нагрев проводников, из-за чего происходит короткое замыкание в электропроводке. Так как стенки пластиковых труб и коробов из ПВХ не способны выдерживать короткое замыкание в электропроводке без перегорания стенок , следовательно, такое короткое замыкание в скрытой электропроводке неминуемо приведёт к возникновению пожара.

Бытует мнение, что электромонтаж скрытой электропроводки по деревянным основаниям с использованием металлорукова не несёт в себе опасности и надёжно обеспечивает противопожарную безопасность в деревянном доме. Но такое заблуждение может дорого обойтись тем, кто игнорирует необходимые нормы и требования.

Металлорукав, как и гофрированная труба, защищают электропроводку от незначительных механических повреждений, но не может служить защитой от возгораний при коротких замыканий в электропроводке, так как не обладает локализационной способностью.

Может возникнуть вопрос: А что это за способность такая, которая не даёт возможности хомячкам-электромонтажникам выполнить скрытый электромонтаж без особых затрат и усилий? Отвечаем: Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала.

Это означает, что при коротком замыкании в скрытой электропроводке, стенки металлорукова перегорают, что неминуемо приводит к возникновению пожара. С дальнейшим развитием событий можно ознакомиться из ежедневных сводок МЧС.

Статьи цикла «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме»:

ПУЭ-6
2.1.4
Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

2.1.32
При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

2.1.37
При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38
При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39
При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40
При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

2.1.41
При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 — 2.1.40.

Таблица 2.1.3
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов

Скрытые электропроводки
1. С подкладкой несгораемых материалов(1) и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов.
Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов.

2. С подкладкой несгораемых материалов(1).
Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов.

3. В трубах и коробах из трудносгораемых материалов – с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов(1) и последующим заштукатуриванием(2).
Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов.
_____________
1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т.п. толщиной не менее 10 мм над трубой.

Читайте также:
Что такое конденсационный газовый котел

ПУЭ-7
7.1.38
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в металлических глухих коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Прочая и полезная информация

Читайте также:

  • Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж внутренней открытой электропроводки в деревянном доме

22 Комментария(-ев) на ”Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Начало”

Уберите пожалуйста наши фото с данной страницы:

Скрытая электропроводка в деревянном доме. Часть 1

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта http://zametkielectrika.ru.

В этой статье я Вам расскажу как правильно выполнить электромонтаж скрытой электропроводки в деревянном доме, согласно нормативных технических документов типа ПУЭ и ПТЭЭП, а также правил пожарной безопасности.

Начну с не очень радостной статистики. Все Вы смотрите новости, и знаете, что чаще всего пожары случаются по причине повреждений электропроводки. Какие виды повреждения могут возникать в процессе эксплуатации Вы можете познакомиться в моей статье повреждения в электроустановках.

Пожары приносят огромный ущерб материальному имуществу, а самое страшное — могут привести к гибели людей.

Не удивляйтесь, но причин несколько.

1. Экономия на электромонтаже

Стремление сэкономить на электромонтажных работах, путем привлечения непрофессиональных и неграмотных электриков, приводит к плачевным последствиям. Эти горе-электрики выполняют монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме, не выполняя требования к электропроводке.

2. Безответственность и халатность собственника жилья

В чем же проявляется халатность и безответственность?

Да все очень просто. Собственнику деревянного дома, да и не только дома, но и квартиры, необходимо периодически проводить ряд основных электрических измерений:

Но т.к. вышеперечисленные электрические измерения требуют дополнительных финансовых расходов, то ими часто пренебрегают.

Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме

А с этого момента читаем очень внимательно и запоминаем.

Если монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняют не специалисты, или как я еще их называю, горе-электрики, то Вам необходимо очень тщательно и внимательно следить за каждым их шагом и действием. Иначе — негативных последствий Вам не избежать.

Но еще раз Вам советую пользоваться услугами ТОЛЬКО специалистов.

Данную статью я пишу, чтобы Вы знали как правильно выполнять электромонтаж в деревянном доме. Потому как, эти требования значительно отличаются от монтажа скрытой электропроводки в квартире.

Большинство электриков при монтаже пытаются быстро проложить кабели (провода) по деревянным поверхностям и спрятать следы своих «правильных» действий в различных пустотах (промежутках) сгораемых конструкций и перекрытиях, а также за обшивкой стен и потолков.

Что нам гласит ПУЭ на счет нашего случая?

А в ПУЭ черным по белому написано, что прокладка скрытой электропроводки по деревянным поверхностям стен, потолков, полов и др., в гофре, в металлорукаве и в пластиковом канале или коробе строго ЗАПРЕЩЕНА.

Почему же ЗАПРЕЩЕНА прокладка скрытой электропроводки в деревянном доме в гофре ПВХ, металлорукаве, пластиковом канале или коробе?

На самом деле причин несколько. Поговорим о них.

Грызуны

Выполняя монтаж в деревянном доме, Вам необходимо задуматься о защите проводов и кабелей от различных грызунов, которых прямо таки тянет поточить зубки о Ваши электрические линии.

А выполнив это в гофре ПВХ, металлорукаве или пластиковом коробе (канале), или вообще одними проводами без защитной оболочки — значит лишиться этой защиты вообще.

Мыши и другие грызуны с необычайной легкостью прогрызают гофру ПВХ и пластиковые короба (каналы), а тем более жилы проводов без защитной оболочки, что приводит к короткому замыканию.

В пустотах деревянного дома скапливается много древесной пыли, и самая маленькая искра от короткого замыкания может привести к пожару. Но самое страшное это то, что очаг возникновения пожара определить очень проблематично и тем более потушить его.

Думаю с этим Вам все понятно.

Человеческий фактор

Второй причиной особенности монтажа является человеческий фактор. Во время электромонтажа можно случайно повредить изоляцию проводов и кабелей. Во время электрических измерений это повреждение может быть не определено, не найдено и не выявлено.

Но во время эксплуатации, когда электрические линии электропроводки нагружены током (особенно в зимний период), возникает нагрев проводов и кабелей, изоляция между жил ухудшается или вообще отсутствует, в результате чего происходит короткое замыкание.

Внимание. Стенки гофры ПВХ и пластиковых коробов (каналов) во время короткого замыкания перегорают, что в итоге приведет к пожару.

Можно ли применять металлорукав?

От многих электриков, причем с большим опытом и стажем работы, слышу мнение, что электромонтаж скрытой электропроводки в деревянном доме с помощью металлорукава совершенно безопасен.

Я сейчас объясню Вам, почему это мнение ошибочное.

Металлорукав, также как и гофра ПВХ и пластиковый короб (канал), защищает электропроводку в доме от небольших механических воздействий, но не служит защитой от воспламенения при коротком замыкании электропроводки. Такое свойство материалов называется, локализационной способностью.

Локализационная способность – это свойство несгораемого материала, в котором проложен провод или кабель, выдерживать токи короткого замыкания в электрической цепи без сгорания стенок несгораемого материала. Т.е. при токах короткого замыкания стенки металлорукава с легкостью перегорают, что конечном результате приведет к пожару.

Думаю теперь все ясно. Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме с помощью металлорукава СТРОГО ЗАПРЕЩЕН.

P.S. На этом 1 часть статьи я заканчиваю. Продолжение следует. Подписывайтесь на новые статьи.

  1. Виды электропроводок
  2. Открытая электропроводка
  3. Как определить сечение провода?
  4. Как самостоятельно поменять розетку?
  5. Способы штробления стен под электропроводку
  6. Контур заземления

28 комментариев к записи “Скрытая электропроводка в деревянном доме. Часть 1”

Прочитала статью, но так и не поняла: а как правильно проводить скрытую электропроводку в деревянном доме?…
Вижу только, как нельзя…

Читайте также:
Уборка с удовольствием: моющий пылесос для дома «Кёрхер»

Все правильно, Ольга. Как правильно выполнить монтаж Вы узнаете во второй части.

В очередной раз убедился, что работы по электрике надо поручать профи. Спасибо за статью!

Наверное надо цементировать провода вдоль стен чтобы не возникло электрозамыканий..) А как же потом ремонт делать при надобности?

Мадина, все будет во второй части статьи. Узнаете уже скоро.

Все верно объяснил.

Хочу добавить что в качестве альтернативы можно прокладывать в металогофре (не путать с металорукавом!)- она цельная и обладает локализационной способностью и к тому же гибкая.

Это допустимо только для проводов сечением не более 2,5 кв.мм

Далее- толщина стенки уже нормируется.

Ну,вот опять позже.С деревянными домами дела не имею,просто интересно.

Спасибо автору. Все подробно и досконально. Жду с нетерпением 2-ую часть статьи, потому как сейчас как раз занимаюсь монтажом электропроводки в своем домике.

Как нельзя понятно, ждем вторую часть.

Огромная просьба автору статьи связаться со мной по e-mail.
Очень нужна ваша помощь.

В почту смогу зайти только вечером. Если что то срочно, то задавайте вопрос здесь.

Самое безопасное не использовать электричество и газ в деревянном доме-будет написано во второй части)

Нет, Николай, во второй части (продолжение) рассмотрено правильное выполнение монтажа скрытой электропроводки в деревянном доме.

Подскажите, в случае открытой электропроводки, есть кабель который можно вести по деревянным стенам без коробов и т.д.?
И еще открытую проводку в коробах, грызуны могут так-же как и закрытую грызть. Да и несгораемый материал грызуны наверное тоже без проблем перегрызть. Так что если исходить из позиции грызунов, то любую проводку нужно проводить строго в металле, да еще металл везде должен быть заземлен.

Добрый день, А какими пунктами ПУЭ запрещены данные способы прокладки скрытой электропроводки?

Здравствуйте, я тоже не нашел в ПУЭ по запретам на скрытую прокладку. Дмитрий, не могли бы вы указать где найти поточнее? Скрытой прокладке посвящены пункты 2.1.66-68. Далее про чердаки.

Добрый день, Дмитрий. Вот и мне довелось разобраться с способами выполнения электропроводки в деревянном доме.
Прочитал вашу статью, а до этого прочел много других статей на эту же тему. И все авторы подобных статей пишут, что ПУЭ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТ прокладку скрытой электропроводки по деревянным поверхностям стен, потолков, полов и др., в гофре, в металлорукаве и в пластиковом канале или коробе (ну или в немного изменной трактовке). В качестве причин столько можно прочитать…
Один «специалист» заявил, что в деревянных домах для электропроводки они не используют гофротрубы ПВХ, т.к. они менее долговечны по сравнению с металлорукавом (мол его применять можно) или метал. гофротрубой и не обладают локализационной способностью. А вот металлорукав или метал. гофротруба и прослужат до 30-50 лет и пожар локализуют.
А один автор все-таки привел ссылку на ПУЭ — п.7.1.38, которым запрещается применение всех вышеперечисленных материалов для прокладки кабелей.
Но в этом пункте ПУЭ не учтено, что современные гофрированные трубы негорючего ПВХ, метал. гофротрубы или металлорукава (при использовании для кабелей с сечением медной жилы до 2,5 кв.м.) имеют диапазон рабочих температур до 90 град. (как и оболочка большинства силовых кабелей) и обладают локализационной способностью и не могут применяться для скрытой электропроводки в деревянном доме. Другой вопрос в том, как правильно прокладывать такую электропроводку, по каким основаниям, в какой среде?
В современных каркасных домах стены выполняются каркасными с заполнением пустот негорючим утеплителем — эковатой. Вся проводка монтируется либо на заводе=изготовителе каркасного дома, либо по месту. Но тем не менее проводка выполняется скрытой в трубах ПВХ в пустотах стен, которые после укладки кабелей плотной заполняются (задуваются) эковатой.
Также в Вашей статье не сказано, можно ли применять распределительные коробки (пластиковые, металлические или любые другие) при разводке электропроводки в деревянных домах?
А не поможет ли в данном случае установка противопожарного УЗО на вводе электрического щита?
Приступаю к чтению второй части.

Хорошая статья,но объясните мне пожалуйста,во первых отчего у вас греются провода,вы что считать нагрузку на проводку?
Во вторых это же как нужно замкнуть проводку чтобы перегорел кабель канал и гофра из не горючего материала?
И ещё много вопросов по статье,столько страстей рассказали,что я задумался может ну её эту электрику,фонарик включил и ничего не бойся)

Что касается каркасных домов — прокладка в стенах проводов разрешена, при этом, использование гофры и прочего не нужно. Не нужно и гильзовать проход провода через стойки. При этом, должны использоваться провода и кабели НГ.

Можно ли использовать гофра трубы из нержавеющей стали для защиты кабеля от возгорания

мы на начальном этапе магистральные кабели от РЩ кидаем в металлическом не перфорированном лотке,который впоследствии заземляется,перемычки между стыками лотка,далее все идёт как обычно в фрезерованных каналах в гофре пвх,но кабель кидаем frls,гильзуем проходные каналы.Но вся эта история очень дорого стоит!А вообще,за деревянными домами нужен особенный уход,опрыскивать от всяких гадов итд,работать предельно аккуратно и соблюдать закон ОмА, а не ставить на розеточные линии автоматы 25а)))

А я вот не нашел в пуэ где «черным по белому» сказано, что » прокладка скрытой электропроводки по деревянным поверхностям стен». Можно ссылку пожалуйста.

Игорь, вот несколько цитат из Правил:

ПУЭ-6 п. 2.1.38 «При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.»

ПУЭ-7 п.7.1.38. «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Читайте также:
Сухой раствор бетона

СП 31-110-2003, табл. 14.2

«современные гофрированные трубы негорючего ПВХ, метал. гофротрубы или металлорукава (при использовании для кабелей с сечением медной жилы до 2,5 кв.м.) имеют диапазон рабочих температур до 90 град. (как и оболочка большинства силовых кабелей) и обладают локализационной способностью»
У кабеля с пвх изоляцией температура изоляции до 70град. При кз температура гораздо выше. Никакая гофра не спасет. Негорючий- значит не горит совсем. А все гофры- нг, а это НЕ негорючие, а трудногорючие. Т.е не горят при отсутствиия огня… чувствуете разницу? Ну и мышки грызут рормально.

Молодец!Мужик ,Все по теме.Теперь ясно что нужно применять кабель типа «но» или мгшв,т.е фторопластовые.И,и ведь все равно ЗАПРЕЩЕНО.но надо как то жить.

Добрый день. Назовите мне пункт правил ПУЭ, в котором » черным по белому написано, что прокладка скрытой электропроводки по деревянным поверхностям стен, потолков, полов и др., в гофре, в металлорукаве и в пластиковом канале или коробе строго ЗАПРЕЩЕНА. »?
Много подобных статей пишут в интернете, но пока что ни один автор не ответил на мой вопрос)

Иван, да пожалуйста!

СП 256.1325800.2016, п.15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
– электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок — таблица 15.1.

Толщина стенки трубы для 2,5 кв.мм по меди, должна быть не менее 0,5 (мм), для 4 кв.мм по меди 2,8 (мм) и т.д.

Админ, в вашей статье говорится, что именно в ПУЭ «черным по белому написано». А вы мне приводите ссылки на другие источники.

Скрытая и открытая проводка в деревянном доме

Организация электропроводки в деревянных домах требует строгого соблюдения определенных норм и правил. К сожалению, отклонение от них встречается довольно часто. Об этом свидетельствует печальная статистика, согласно которой пожары в деревянных домах в половине случаев вызваны неисправной электропроводкой. Основная причина этого – грубое нарушение ПУЭ. Давайте рассмотрим, чем вызваны те или иные требования, после чего перейдем к советам и указаниям по монтажу закрытой и открытой проводки.

Типовые ошибки

Прежде, чем перейти к их разбору следует уяснить, что короткое замыкание (далее КЗ), являющееся причиной пожара, практические всегда возникает из-за нарушения изоляционного покрытия. Оно может быть вызвано как механическим повреждением проводов (А рис. 1), так и подключением к линии нагрузки выше расчетной (В рис. 1).

Рис 1. А и В – причины, С – следствие

Теперь рассмотрим классическую ошибку многих горе-мастеров, по незнанию или с целью выделенного бюджета, монтирующих в деревянном доме проводку скрытого типа в гофрированных ПВХ трубах, металлорукавах или пластиковых коробах. Делать это категорически запрещается!

Рисунок 2. Пример нарушения ПУЭ (скрытая проводка на горючем основании с использованием ПВХ гофры)

Теперь объясним, по каким причинам такой монтаж недопустим для деревянных строений. Приведем три аргумента:

  1. Нельзя гарантировать, что в процессе монтажа не нарушиться целостность изоляции. Для этого совсем не обязательно совершать ошибки при монтаже, достаточно просто производственного брака, нарушения условий хранения или транспортировки кабеля. Сам факт, что вероятность нельзя исключать. Бывали случаи, когда измерительные приборы не могли зафиксировать наличие микротрещин в изоляции.

Со временем, под воздействием нагрузки, подключенной к линии, в проблемном месте начнет происходить ослабление изоляции, что рано или поздно приведет к КЗ. Толщины стенок ПВХ труб и коробов будет недостаточно для сдерживания выделившейся энергии, соответственно, произойдет возгорание. Для наглядности его последствие показано на рисунке 2.

  1. Помимо вышесказанного, нельзя сбрасывать со счетов незваных гостей, которые не редкость для деревянных конструкций, речь идет о грызунах. В силу своей деструктивной природы, они проявляют повышенный интерес к линиям домашних коммуникаций.

Домовая мышь проявляет интерес не только к продуктам

Пластиковый короб или гофра не станет для мышей, а в особенности крыс, серьезной преградой. Чем грозит оголение проводов, объяснять нет необходимости.

  1. В пустотах, сделанных в деревянном основании под проводку, со временем накапливается древесная пыль. Чтобы она воспламенилась порой достаточно небольшой искры. Локализировать такой очаг возгорания довольно проблематично, поскольку он скрыт от глаз. Но, даже обнаружив место, получив к нему доступ и потушив пламя нельзя гарантировать, что оно не продолжило распространяться по пустотам кабельного канала.

Еще одна ошибка, которая может стать причиной пожара – неправильное соединение проводов в распределительной коробке. Речь идет о практикуемой многими «скрутке». Бытует мнение, согласно которому она допускается, если выполнена правильно. Если вам говорят такое, поинтересуйтесь, в каких нормах можно прочитать о том, как правильно делать скрутку. Ответом будет тишина, поскольку в ПУЭ четко указано как должно быть выполнено соединение.

Причина запрета связана с тем, что такое соединение не может гарантировать надежность контакта. В результате провода начинают греться, разрушается изоляция и возникает КЗ.

Характерные последствия скрутки

Виды проводки в деревянном доме

Как и в домах из другого материала, проводка может быть смонтирована отрытым или закрытым способом. При соблюдении все норм ПУЭ и требований ПТБ последний вариант потребует больше затрат времени и средств, именно это толкает «доморощенных» специалистов на нарушения. На самом деле сделать пожаробезопасную проводку вполне реально.

Будим исходить из того, что план разводки уже имеется, сечение проводов подобрано согласно ожидаемой нагрузке (как произвести необходимые расчеты указано на нашем сайте) и остался открытым вопрос только в соблюдении необходимых требований и норм.

Читайте также:
Усыхание древесины

Как делается закрытая проводка?

Несмотря на то, что скрытую проводку не рекомендуется делать в сгораемых конструкциях, прямого запрета на это нет. Для обеспечения необходимых мер безопасности достаточно придерживаться норм ПУЭ (пункты с 2.1.63 по 2.1.68 и глава 7.1). Помимо этого, при организации скрытой проводки в горючем основании ППБ требует обеспечить локализацию КЗ. То есть, канал в котором проложен кабель, должен быть закрыт негорючим материалом, способным выдержать КЗ, не потеряв при этом свою целостность.

Существует два способа выполнить эти требования:

  1. Использовать металлические трубы.
  2. Окружить кабель слоем штукатурки (не менее 10 мм со всех сторон).

Расскажем о каждом из них.

Скрытая проводка в металлических трубах

Данный способ гарантирует защиту стен деревянного здания от возгорания в случае возникновения КЗ. Но для его реализации требуется придерживаться следующих условий:

  • внутренняя и наружная поверхность труб должна иметь антикоррозийную защиту, например, оцинковку или покрытие специальной краской;
  • в процессе нарезки труб на их краях образуется острая кромка, обеспечить защиту изоляции кабеля от механического повреждения, в соответствующих местах должны быть надеты заглушки (втулки) из пластика.
  • трубы необходимо подключать к контуру заземления;
  • для прокладки следует вырезать соответствующие каналы;
  • в местах соединения труб необходимо обеспечить герметичность;
  • трасса должна иметь наклон, чтобы дать возможность стекать конденсату.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Что касается материала, то в идеале лучше использовать медные трубы, в этом случае придать им необходимую геометрию можно без специального механизма. На такой вариант решения потребует серьезных финансовых вложений.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Все сделано верно, за исключением отвода под освещение (нарушена герметичность)

Проводка, окруженная штукатуркой

Несмотря на кажущуюся простоту такого решения, у него есть несколько серьезных недостатков, сводящих на нет все преимущества. В первую очередь, согласно нормативам ПУЭ проводке необходимо обеспечить сменяемость. Теоретически для этого достаточно поместить кабель в металлорукав, но как показывает практика, перетянуть провод (особенно жесткий) в таких условиях довольно сложно.

Помимо этого никто не возьмется ставить прогнозы на предмет поведения штукатурки, положенной на деревянную основу. Даже если она будет прочно держаться, не забываем, что дерево усыхает со временем, поэтому появление трещин более чем вероятно. И, в конце концов, согласитесь, цементный раствор на дереве – это моветон. Но данный вариант не нарушает действующие нормы, поэтому имеет право на существование.

Технология внешней проводки

В деревянном доме допускается три варианта монтажа открытой проводки:

  1. Кабель укладывается в металлические гофрированные трубы.
  2. Монтаж с использованием электротехнических коробов.
  3. Открытый способ укладки кабеля.

Давайте проанализируем каждый из вариантов.

Открытая проводка в металлорукаве

Основной недостаток такого варианта неэстетичный внешний вид. Жилое помещение начинает напоминать военный бункер или бомбоубежище. Стоит также предупредить, что идеально проложить гофру, не получиться. Она будет провисать, изгибаться, в ней будет накапливаться пыль, с удалением которой возникнут сложности. Но для нежилого помещения такой вариант вполне приемлем.

Монтаж с использованием электротехнических коробов

Такой вариант смотрится значительно лучше, чем предыдущий, но не следует забывать об усадке деревянной конструкции. Даже если используется качественный клееный брус, она будет вполне ощутимой (примерно около сантиметра на метр высоты строения). Это может привести к деформированию коробов и необходимости их переустановки.

Не стоит списывать со счетом необходимость наличия определенного навыка, без которого произвести качественную установку короба будет довольно проблематично. Опять же добавьте к этому возможные проблемы с поиском необходимой фурнитуры (повороты, углы, заглушки и т.д.). Правильно рассчитать их количество практически нереально, а позже докупить не всегда возможно.

Некоторые относят к недостаткам приобретение помещением офисного стиля, что не совсем верно. Разнообразие выпускаемых коробов позволяет подобрать вполне приемлемое решение под дизайн помещения.

Внешний короб может быть не заметен на деревянной стенке

Несомненные плюсы такого решения:

  • относительно невысокая стоимость и простота реализации;
  • для изменения конфигурации проводки требуется минимум усилий.
Открытый способ укладки кабеля

Этот вариант является самым оптимальным, но эстетичный вид открытого кабеля, положенного на негорючую прокладку (согласно нормам выступающую не менее 10 см с каждой стороны), смотрится, мягко говоря, несколько уныло. Но существует способ, позволяющий существенно улучшить эстетику открытой укладки кабеля, и при этом не нарушить требования ПУЭ и ППБ. Речь идет о проводке на изоляторах.

Проводка на изоляторах отлично смотрится на деревянных стенах

Такой вариант отлично смотрится в деревянном доме и, самое главное, полностью отвечает нормам пожаробезопасности.

Можно ли в деревянном доме делать проводку мягким проводом многожильным? Электрик сказал купить повод ПУГНП и при разводке производил их скрутку и закреплял СИЗами! В интернете пишут, что данный вид проводки не подходит.

Такой вид проводки не только не подходит для деревянных домов, но и является очень опасным с точки зрения возможности возгорания. Вся проблема заключается в том, что, на мой взгляд, технические условия на изготовление провода ПУГНП и прочих марок этого вида устанавливает технические стандарты значительно ниже, чем того требует ПУЭ 7. Как результат, многие рабочие режимы, номинальные для других марок кабеля, приводят к перегреву жил и последующему оплавлению, возгоранию изоляции. Об это говориться в соответствующей статье на нашем сайте: https://www.asutpp.ru/provod-punp.html

Для проводки в деревянном доме лучше использовать кабель не поддерживающий горения. А то, что электрик соединял проводку скрутками, вообще не лезет ни в какие рамки, так как согласно п.2.1.21 ПУЭ это недопустимо.

Шнур для горячей сварки швов линолеума

Горячая сварка – оптимальный метод соединения отдельных фрагментов коммерческого линолеума. При ее осуществлении потребуются специфические навыки, специальное оборудование, а также расходный материал – шнур для сварки линолеума.

Важно! Горячим способом сваривают только коммерческий тип покрытия, так как бытовой просто не выдержит нагрева. Из-за масштабов и сложности работы чаще всего для ее выполнения привлекают профессионалов.

Для чего нужен шнур?

Даже самый опытный мастер не сможет уложить линолеум так, чтобы между его отдельными фрагментами не осталось хотя бы минимального зазора. Со временем в эти щели попадают мусор и влага, портящие материал, шов может задираться при интенсивной эксплуатации. Чтобы получить монолитное и долговечное покрытие, применяют сварку швов.

Читайте также:
Что такое парапетный газовый котел – устройство, принцип работы

В ходе этого процесса шнур из ПВХ для горячей сварки (присадочный пруток) расплавляется и заполняет собой пространство между фрагментами линолеума. После его застывания образуется однородный шов, по своим свойствам не отличающийся от поверхности покрытия.

Раньше для горячего соединения линолеума использовалась фторопластовая лента, но ввиду ее тугоплавкости и низкой прочности получаемого шва от этой технологии отказались.

Выбор шнура, ведущие производители

При подборе этого расходного материала рекомендуется соблюдать простое правило: линолеум и шнур для его соединения должны быть произведены одной компанией. То есть если планируется укладка линолеума Tarkett, то и шнур лучше тоже брать от «Таркетт».

Все прутки имеют сходные характеристики:

  • диаметр – 4 мм;
  • круглое или квадратное сечение;
  • длина бухты – 100 м.

Многие фирмы реализуют шнур не целыми бухтами, а погонными метрами, средняя цена – 40 руб. за 1 пог. м.

Основные сложности заключаются в правильном подборе нужного оттенка. Для облегчения этой задачи иногда применяют дизайнерский прием, основанный на контрастной расцветке сварочного шва.

Ведущие производители на российском рынке:

  • Tarkett,
  • LG,
  • FORBO,
  • Juteks,
  • Gerflor,
  • LENTEX.

Перечисленные фирмы давно работают в нашей стране и дорожат своей репутацией. Свидетельством этому может служить добровольная сертификация поливинилхлоридного линолеума (ГОСТ 7251-54) и других изделий из ПВХ.

Характеристики шнура и требования к нему регламентирует ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки». Условное обозначение – Пруток сварочный М ГОСТ 19111-2001.

Необходимые инструменты

Для процедуры заделки стыков поливинилхлоридного линолеума потребуются следующие приспособления:

  • Кромкорезы, а при необходимости – полосорезы.
  • Для приклеивания покрытия к полу понадобятся валик, кисть и шпатель. Для более надежной фиксации можно использовать каток или резиновый молоток для трамбовки.
  • Специальный фен для сварки, снабженный 5-миллиметровой насадкой.
  • Серповидный нож, с помощью которого удаляются излишки шнура.

Процесс сварки

Работа осуществляется в следующем порядке:

  • Линолеум приклеивается к полу. Для получения минимального шва рекомендуется накладывать один фрагмент на другой и после этого осуществлять отрез сразу через два слоя.
  • По краям стыкуемых кусков делается паз, немного не доходящий до основы линолеума, впоследствии заполняемый расплавленной массой шнура.
  • Полученный стык тщательно очищается от грязи и пыли.
  • Сварка осуществляется при температуре от 350 до 400 °С. Именно на такой диапазон нужно настроить сварочный аппарат. Перед началом работы его необходимо нагреть.
  • Отрезается кусок шнура, по размеру немного превосходящий половину дины шва.
  • Операцию сварки начинают от стены, вдавливая кончик шнура в паз и расплавляя его горячим воздухом.

  • Фен двигают с постоянной скоростью, удостоверяясь, что шнур успевает плавиться. Его расплавленная масса должна немного возвышаться над поверхностью покрытия, так как после остывания произойдет усадка материала. Если в шов попадет слишком мало полимера, то на этом месте образуется канавка.
  • Так как при горячей сварке используют два куска шнура, двигаясь от противоположных стенок, то их стыковку производят посередине комнаты с нахлестом друг на друга около 20 см. Для меньшей заметности стык можно расположить под стационарной мебелью.
  • Пока материал еще горячий, серповидным ножом срезают излишки. Делают это одним непрерывным движением с неизменным положением ручки относительно пола. Этот этап сложен и требует отработанного навыка.
  • Вторично лишний расплавленный шнур срезают после его полного затвердевания. Сразу приступать к этой операции нельзя: полимер при остывании уменьшается в объеме. Поэтому торопиться не стоит.

Преимущества и недостатки

Плюсы метода горячей сварки очевидны: с его помощью можно получить шов любой конфигурации, превращающий напольное покрытие в единое целое. Это не только делает его более привлекательным с эстетической точки зрения, но и продлевает срок эксплуатации.

Главные недостатки – возможность спайки только толстого коммерческого линолеума и сложность работы. Именно поэтому в условиях квартиры горячая сварка покрытия применяется редко.

Шнур для сварки и другие методы стыковки линолеума

Линолеум был и остается одним из самых востребованных покрытий для пола. Его многослойность обеспечивает износостойкость и устойчивость к деформации, звуко- и теплоизоляцию.

Некоторые варианты этого покрытия обладают дополнительной антибактериальной защитой. Он способен имитировать паркетную доску или ламинат, но при этом не трескается и не рассыхается.

Этот материал бывает трех основных видов:

  • бытовой, чаще всего применяемый в домашних условиях, недорогой, но и не самый долговечный;
  • полукоммерческий, идеально подходящий для квартиры и дома, несмотря на название;
  • коммерческий, преимущественно использующийся в общественных местах, самый прочный из всех.

Таким образом, данное покрытие для пола является универсальным и не ограниченным в применении. Единственная проблема, которая может возникнуть во время эксплуатации, это расхождение стыков между полотнами.

Необходимость стыковки линолеума часто встречается во время укладки покрытия. Склейка линолеума ставит перед мастерами две основные задачи: во-первых, сделать соединение надежным, чтобы избежать разъединений в дальнейшем, и, во-вторых, добиться эстетичности и незаметности швов. Зачастую помимо этого, очень хочется обойтись минимальными затратами и усилиями.

Как состыковать линолеум

Существуют четыре основных метода соединения полотен:

  • соединение с помощью двустороннего скотча;
  • соединение резиновыми, пластиковыми или металлическими планками;
  • сварка линолеума холодным методом, используя специальный клей для линолеума;
  • сварка линолеума горячим методом.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Специальный двусторонний скотч является самым быстрым и удобным способом соединения встык. Он не требует отдельного оборудования или дополнительных знаний. Однако такой вариант склеивания линолеума не является надежным, поскольку из-за неровностей пола он часто отстает от основания и, следовательно, от самого скотча. Шов не является закрытым – значит, в нем будут накапливаться пыль, грязь и влага. При передвижении мебели или других тяжелых предметов на покрытии могут появиться неровности. К тому же технические характеристики некоторых видов выбранного материала не допускают применения этого метода.

Соединение специальными перегородками, планками и порожками является более надежным. Порожек накладывается сверху, что обеспечивает закрытость шва и улучшенную фиксацию полотен. Но этот метод склейки линолеума проигрывает с эстетической точки зрения: о незаметности шва говорить не приходится, а смотрится такая граница в большинстве случаев негармонично. Такая стыковка может подойти для границы двух помещений, например, комнаты и коридора. Также порожки используют для перехода к другому материалу, например, паркетной доске или плитке.

В связи с этим все большей популярностью среди профессионалов и любителей ремонта пользуется сварка линолеума.

Холодная сварка

Холодная сварка для линолеума – это химический метод, заключающийся в склейке полотен линолеума. Для этого используются специальные клеи для линолеума, которые являются разновидностью строительных клеев.

У этой технологии существует ряд преимуществ: она не требует особых усилий и применения специального оборудования, идеально подходит для применения в домашних условиях людьми с отсутствием опыта подобных работ, стыки получаются незаметными, а швы могут быть любой длины и формы. Процесс соединения идет на молекулярном уровне, что обеспечивает особую прочность. Холодная сварка линолеума подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого или коммерческого.

Читайте также:
Уборка с удовольствием: моющий пылесос для дома «Кёрхер»

Единственный минус данного метода заключается в том, что его нельзя применять для укладки материалов с дополнительным утеплительным слоем. В этом случае соединение с полом получается недостаточно прочным, к тому же становятся заметны швы.

Как выбрать клей для линолеума

Выбирая, чем и как склеить линолеум, следует учитывать его технические характеристики. На выбор влияют толщина, твердость, количество слоев, а также срок эксплуатации покрытия. Клеи для линолеума делятся на три основных вида:

  • клей типа «А» применяют для склейки линолеума, не подвергавшегося эксплуатации. Он подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого и коммерческого. Такой клей для линолеума очень жидкий, поэтому сами полотна должны быть твердыми. Под воздействием клея края полотен расплавляются и буквально свариваются друг с другом. Благодаря этому шов получается не только прочным, но и незаметным;
  • клей типа «С» используется для старого покрытия толщиной не более 4 мм. Этот клей для линолеума более густой, что обеспечивает не только соединение краев, но и образование дополнительной прослойки между разошедшимися краями полотнищ. Излишки клея можно убрать после его высыхания;
  • клей типа «Т» используется реже, особенно профессионалами, так как он предназначен для материалов на полиуретановой основе. Другими словами, это скорее клей для коммерческого линолеума, более грубого и твердого. Такой клей удалить с внешней стороны полотна очень сложно, поэтому сварка линолеума должна осуществляться особенно аккуратно.

Как склеить линолеум холодной сваркой

Этапы холодной сварки линолеума

Первым шагом следует обеспечить ровный шов, края которого идеально прилегают друг к другу. Для этого два полотнища укладывают внахлест на расстояние 3-5 см и разрезают ножом одновременно оба слоя. Лишние обрезки убираются, шов очищается от пыли и грязи с помощью обычного пылесоса, протирается чистой сухой тряпкой. Затем концы полотен фиксируются скотчем или лентой. Это необходимо для того, чтобы клей не попал на места, которые не нужно подвергать сварке. После этого скотч разрезается строительным ножом в месте стыка линолеума. Тюбик с клеем предварительно встряхивается, клей вводится в разрез так, чтобы он выступил над краем примерно на 4-5 мм, насадка-игла должна входить в шов как можно глубже. Скотч и излишки клеящего вещества можно удалять через десять минут. Примерно через полчаса после работ клей высохнет окончательно, и покрытие будет готово к эксплуатации.

При использовании клея типа «С» дополнительная фиксация скотчем или малярной лентой не нужна, так как густой клей не будет растекаться.

Используя клеи для линолеума, соблюдайте общие правила:

  • склейка линолеума должна проводиться в перчатках;
  • помещение, где идут работы, следует хорошо проветривать, поскольку клеи для линолеума содержат летучие вещества;
  • в точности следуйте инструкциям на упаковке клея;
  • не используйте клей типа «А» для старого покрытия: вследствие плавления материала щель между полотнами станет только шире.

Горячая сварка

Этот метод гарантирует самый прочный шов на стыке линолеума. Вместе с тем спайка полотен по этой технологии является самой трудоемкой и сложной в исполнении, так как для ее проведения требуется специальный аппарат для сварки линолеума, дополнительное оборудование, к тому же она связана с высокими температурами (до 400-500 ºС). Для качественного выполнения шва нужны определенные навыки, опыт и знания. Сам аппарат стоит достаточно много, и приобретение его для одноразового использования не представляется разумным.

Горячая сварка оптимально подходит для соединения жесткого коммерческого покрытия, но не подходит для бытового, так как он не способен выдерживать такой нагрев.

Для стыковки покрытия по технологии горячей сварки используется специальный шнур для сварки линолеума. Именно он позволяет сделать шов надежным, долговечным и незаметным. Шнур изготавливается из ПВХ. В процессе сварки он плавится и образует шов, имеющий те же характеристики, что и соединяемые полотна. Соединение происходит на молекулярном уровне и больше всего напоминает классическую сварку металла.

Шнур для линолеума продается бухтами по 100 м, изготавливается в разных цветах, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант этого материала.

Как соединить линолеум горячей сваркой

Прежде чем приступать к сварке полотен, следует убедиться, что они надежно приклеились к полу (например, с помощью двустороннего скотча), а расстояния на стыках минимальны. После этого можно начинать работу.

Стамеской либо другим инструментом вдоль будущего шва прорезается углубление для шнура (не более 2/3 толщины полотна и шириной 2-3 мм). С помощью пылесоса из него убирается возможный мусор, а влага стирается тряпкой. Аппарат для сварки линолеума нагревают до нужной температуры, шнур закладывают в него и через специальную насадку укладывают в приготовленную канавку в покрытии. Во время сварки необходимо соблюдать правила:

  • для работы берется кусок шнура, равный половине длины шва;
  • излишки клеящего вещества следует убирать до его остывания;
  • для удаления излишков использовать специальный серповидный нож, не деформирующий материал;
  • куски шнура стыкуются внахлест на длину 2-3 см;
  • начало шнура должно быть плотно прижато к стыку;
  • за сваривание второй половины шва приниматься только после полной обработки первой половины.

Помните, что горячая сварка с помощью шнура является самым надежным и качественным методом соединения линолеума.

Помимо рассмотренных выше существуют другие, менее распространенные, способы соединения полотен напольного покрытия. В домашних условиях иногда применяют обычный широкий канцелярский скотч или различные клеи, не предназначенные для таких работ, в том числе ПВА или «Момент». Однако, такие методы являются менее надежными и имеют только одно преимущество, заключающееся в экономичности. Для качественного решения вопроса желательно использовать специализированные средства и инструменты.

Видео: «Холодная сварка линолеума»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: