Мощный быстрый электровелосипед своими руками

Мощный быстрый электровелосипед своими руками.

Все детство я провел за рулем двухколесного транспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы… Но с последними в итоге связана очень неприятная история, отчего я 15 лет не садился за руль мотоциклов. Но у нас настолько красивая местность, что хочется иметь возможность в любой момент выехать из дома с квадрокоптером в рюкзаке и поснимать красивый закат, или цветущее поле маков…

Купил я полтора года назад эндуро мотоцикл для этих целей. Думал, что пойду, сдам вождение и открою категорию А, т к B и C у меня имеются, а на момент сдачи на права в ГАИ не было мотоцикла, поэтому я остался без категории. Но оказывается теперь нужно учиться в мотошколе заново. Черт с ним, отучился. Повез мотоцикл ставить на учет, а ни одна страховая компания не делает страховку на мот, даже те, что при МРЕО. Тогда даже на машину было почти невозможно сделать ОСАГО — очереди по месяцу… В общем смысла ставить на учет нет. Психанул, продал к чертям этот мотоцикл и решил собрать себе электровелосипед.

Вышло не все так гладко и быстро, как я планировал. Сначала комплект мотора, звезд, контроллера, фривиллы и прочие комплектующие из Китая и Тайваня ждал 2 месяца. 160 батарей Samsung INR18650 35E заказал напрямую с завода и тоже ждал примерно такой-же срок. Затем оказалось, что купленный мной DH велосипед Mobgoose Pinn’r с подвижной кареткой не подходит для установки кареточного двигателя, т к у него задняя подвеска с подвижным кареточным узлом. Пришлось его продавать и покупать другой. В этот раз с помощью друга в Москве удалось урвать Giant Trance X2 2011 в идеальном состоянии с пробегом всего 240 км на топовых комплектующих!

Но и тут оказалась засада… Каретку и систему с фривиллом я заказал под резьбовую каретку 83мм, а на новом велосипеде вообще Press Fit BB41-71. Сколько не искал информации, в том числе по иностранным форумам, на такой байк не существует адаптеров под резьбу. Пришлось советоваться с инженерами на машиностроительном заводе и там же вытачивать проставки из латуни на ЧПУ станке. Но появилась другая проблема — ось теперь стала слишком узкой для моей каретки 93мм… Пришлось пилить ось пополам, вытачивать соединительную удлинительную деталь, прессовать ее и варить аргоном, т к точить новую ось не берутся даже на заводе, а готовой такой длины не существует в природе…

После этого я собрал батареи в пак по форме рамы с помощью пластиковых квадратиков- конструктора. Купил никелевую пластину для сварки, взял у друга контактную сварку, но вовремя понял, что никель по просту не выдержит 40А… Решил сделать по принципу теслы, дополнительно обезопасить себя. Батарея у меня состоит из 16 последовательно соединенных ячеек для нужного мне напряжения 67,2 вольта. А каждая ячейка состоит из 10 параллельно соединенных батарей 18650 для увеличения емкости, то есть 3500 Mah умноженное на 10, получаем 35 Ач. Расчитал толщину сечения медных шин под мою нагрузку- вышло 6 мм2 и толщину усов- 0,5мм2. С каждой батареечке в пике у меня будет сниматься 4А, что позволит батареям не греться и прожить очень долго. А если случится внутреннее замыкание батареи, то перегорит ус, который выдерживает не более 12-15А. И батарея останется целой.

Думаю что многие, кто касался темы электровелосипедов, сразу думают о неком подобии мотоцикла с мощным мотор-колесом с прямым приводом. Но я живу в горной местности, а значит мне нужен велосипед с правильной центральной развесовкой, без “гири” в колесе для нормальной работы подвески и с возможностью переключать передачи для затяжных и крутых подъемов. Так как звезда на моторе и звезда на каретке стоят на обгонных муфтах, я могу ездить на нем как на обычном велосипеде, при этом мотор не крутится, не нужно прилагать дополнительных усилий, сохраняется накат, но отсутствует рекуперация — при торможении батарея не заряжается, но мне это и не нужно. Емкости моей батареи при неспешной езде может хватить на 150 км. А полностью заряжается она за 6 часов.

К сожалению, китайская плата защиты и балансировки батареи BMS пришла бракованной. Заказал новую смарт-бмс с двумя термодатчиками, с бортовым компьютером (с экраном), на котором будет показываться напряжение каждой ячейки, скорость, текущий расход, остаток емкости батареи. И при этом плата будет балансировать ячейки при заряде и отключать подачу электричества при просаживании батареи ниже определенного порога, чтобы ячейки не теряли емкость. Также на плате есть блютус контроллер для управления и контроля с помощью смартфона.

В планах на ближайшее будущее вместо многозвездочной кассеты сзади установить планетарную втулку shimano alfine на 8 передач и BMX цепь, т к с такой мощностью кассета и обычная MTB цепь долго жить не будет. Велосипед на пониженных передачах постоянно пытается опрокинуть, встает на дыбы, даже если вес райдера находится спереди. Акселератором приходится работать очень плавно.

Вот небольшой видеоотчет о сегодняшних первых тестах. Проехал 32 км, не полностью заряженная батарея с 65 вольт потеряла заряд до 61 вольта. Безопасное для батареи напряжение 54-55 вольт. Легко можно держаться в городском потоке со скоростью 60 кмч.

P.S. не ругайте за маневры, все было безопасно и без помех автомобилям. А вот некоторые водители типа черной приоры на видео не считают велосипед за транспортное средство… Буду привыкать ездить спокойно и не мешаться транспорту.

Электровелосипед – самая простая конструкция

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

Главная
Цены и условия
SKI сервис
Где мы находимся
SKI блог
Склоны Лен. области

Электровелосипед своими руками

Велосипед можно без особых проблем модернизировать за счет установки мотора.

Содержание:

Есть несколько вариантов:

– готовый комплект электрооборудования;

– бензиновый ДВС (двигатель внутреннего сгорания);

– покупка привода отдельно и его монтаж;

– приобретение готового электровелосипеда.

Рассмотрим подробнее эти способы.

Электроколеса и электроприводы

Преимущество таких комплектов в легкости и простоте монтажа.

Самой тяжелой частью набора будет батарея, суммарно вес транспорта может увеличиться на 10 и более кг.

Установить можно два типа силовых установок:

В первом случае конструкция имеет много общего с электрическими самокатами, привод интегрирован в ступицу. Это компактное решение, менять придется все колесо в сборе.

Навесные придется монтировать на раме к колесу или встраивать в каретку, но большая часть комплектов дополнена переходниками и кронштейнами, которые позволят установить мотор на любом велосипеде.

Большая часть комплектов для переделки включают:

Основных вариантов несколько:

Характеристики

Подвесной, Magic Pie-3

Кареточный, Bafang BBS02

Фрикционный, Rubbee

Цена, руб:

Около 25 000 без акк.;

Скорость, км/ч:

До 50 (некоторые модели до 90);

Время работы аккумулятора, км:

Время зарядки с полного разряда, час:

2,5, но зависит от емкости;

Рейтинг покупаемости, балл:

Простота установки, балл:

10 (буквально одно движение);

Соотношение цена/качество, балл:

Magic Pie-3

Первый вариант – это встроенный в ступицу привод, обычно такое колесо в сборе ставят назад, но не запрещено монтировать спереди или даже собрать полноприводный байк.

По мощности вариантов масса: от 150 до 2000 Вт.

Установить комплект не сложно, достаточно заменить колесо или отдельно ступицу на привод.

Далее разводится проводка, ставятся органы управления и батареи.

Такая конструкция в сборе выглядит эстетично, но весит минимум 6 кг и более.

Bafang BBS02

Кареточный мотор, например, интегрируется в каретку, после чего он вместе с цепью закрывается металлическим кожухом. При работе усиливается вращение педалей, что способствует экономии сил.

Мощности двигателей варьируются от 350 до 1600 Вт.

Для монтажа может потребоваться замена всего узла, включая каретку, цепи и звезды. Они обычно включены в комплект, но это увеличивает стоимость и трудоемкость.

В сборе вес значительный, потому подойдет вариант для стальных рам.

Открытые части подвержены интенсивному износу, при работе шумит.

Rubbee

Фрикционный – простейший вариант, устанавливается на колесо, на которое передается вращение путем трения по покрышке.

Для монтажа не нужна разборка, простейшие двигатели дешево стоят.

При этом конструкция шумная, покрышка быстрее изнашивается, тяга падает при спущенном колесе, а мокрое и вовсе может проскальзывать.

Самодельные

Из самоделок стоит выделить два варианта:

– на основе бензопилы;

– покупные электромоторы из магазина электрики, в нашем случае рассмотрим асинхронный двигатель.

Характеристики

Бензопила

Асинхронный двигатель

Цена, руб:

Скорость, км/ч:

Время работы на одной заправке, км:

Зависит от емкости бака, расход в среднем 0,7л/час;

Простота установки, балл:

Соотношение цена/качество, балл:

Инструмент

Для работы понадобится следующий набор инструмента и оборудования:

– набор гаечных ключей, желательно накидных и рожковых;

– сварочный аппарат инверторный, электроды 2-3 мм;

– угловая шлифмашина, достаточно на 125 мм;

– дрель и сверла по металлу диаметром 4-10 мм;

– паяльник для проводов с припоем и флюсом;

– изолента или термоусадка.

Установка

Начнем с установки двигателя от бензопилы. При этом можно избежать полной разборки конструкции, достаточно снять шину.

Современные пилы обеспечивают мощность до 2-х л.с.

Такие характеристики позволят разогнаться до 40 км/ч, но точная цифра зависит от веса райдера.

Инструкция для установки мотора от бензопилы:

1. Снимаем шину пилы, если приводной шкив закрыт кожухом, то его нужно снять;

2. Далее нужен расчет передачи, иначе мотор не сможет нормально работать:

будет перегреваться или вообще не сможет стронуть с места велосипед с водителем, обычно подбирают от 1:26 до 3:8, зависит от мощности и оборотов двигателя;

3. Теперь нужно установить шкив или звездочку на ступицу колеса, для этого понадобится несколько болтов, гаек с шайбами и соответствующие ключи.

Крепить нужно жестко, чтобы избежать раскручивания на ходу, поможет в этом фиксатор резьбы;

4. Теперь крепим сам привод. Для этого нужно сделать кронштейн из металла, если основа стальная, то его проще всего приварить к ней.

К алюминиевой тоже можно приварить, но для этого потребуется аргонная сварка.

Сверлить конструкцию для посадки на болты не желательно, так как это ее серьезно ослабит.

Можно приварить кронштейн в виде скобы над колесом, для жесткости нужна третья точка крепления, для этого стоит задействовать подседельный штырь или участок рамы, в который он вставляется;

5. На скобе подготавливаются отверстия для фиксации.

Идеально прикрутить болтами с гайками и шайбами, либо фиксатором резьбы;

6. Далее выводим органы управления на руль, для этого пропускаем трос от дроссельной заслонки бензопилы до руля. Придется заменить ручку поворотным аналогом от мотоцикла, а к ней уже прикрепить трос;

7. Емкость для топлива встроена в пилу, но если хочется увеличить, то придется делать отдельно.

Можно установить металлическую или пластиковую, но, так как бензин имеет свойства растворителя, надежнее использовать металл.

Большой плюс пилы в том, что у нее уже есть сцепление, так называемое центробежное, которое запускается при определенных оборотах.

Внимание: самодельные емкости для топлива могут быть взрывоопасны!

Асинхронный двигатель

Асинхронные достаточно крупные и тяжелые, в данном случае используем 750-ваттный, который дает высокий КПД и очень мощное ускорение.

Лучше всего ставить на велосипеды с высокой рамой, кстати, если вы еще не определились с рамой, вы можете обратиться к нам, в прокат велосипедов , и выбрать размер и форму, подходящую именно вам.

По скорости он будет уступать аналогичным по мощности мотор-колесам. Но, будет стоить гораздо дешевле.

Для сборки понадобится:

Порядок работы:

1. Начинаем с демонтажа звездочек на каретке, убираем педали и шатуны – они не понадобятся при данной компоновке;

2. Затем нужно сделать кронштейн крепления привода.

Проще всего, если основа стальная, тогда можно выставить и приварить пару профилей из стального уголка, например.

В них размечаются и высверливаются отверстия под выбранный движок.

Вместо приваренных кронштейнов можно сделать съемные, которые будут удерживаться по принципу хомутов;

3. Аккумуляторы в данном случае нужны емкостью 12Ач и напряжением 24В.

Можно соединить последовательно несколько меньших;

4. Батареи весят много, потому для них тоже понадобятся кронштейны.

Подбирать аккумуляторы стоит так, чтобы они уместились внутри каркаса, так компактнее;

5. Контроллер проще всего установить ближе к аккумуляторам, чтобы не тянуть провода через всю конструкцию.

Можно купить небольшую сумку и жестко ее зафиксировать, а внутрь положить управляющее устройство;

6. Затем электрика: провода спаиваются, припаивается зарядный разъем.

Незащищенные участки изолируем изолентой или термоусадкой.

Если нет возможности полностью скрыть провода, стоит проложить их в кабель-канале, чтобы защитить от влаги и грязи.

Готовый электровелосипед

Проще и надежнее всего купить уже готовый электробайк, для знакомства приведем 3 наиболее востребованных на данный момент:

– Eltreco FS-900 26;

– HOVERBOT CB-4 X-Rider;

– WELT Rockfall 1.0 E-drive.

WELT Rockfall 1.0 E-drive

Это модель 2018 года, стоимостью 50-55 тысяч – самый доступный вариант из рассматриваемых. По классу – горный, кросс-кантри.

Батарея 13 Ач, ростовки разнообразны, можно покупать для райдеров от 150 см и более.

Стоковая резина достаточно цепкая, даже при езде по пересеченной местности. Из недостатков можно выделить слабые тормоза.

Eltreco FS-900

Двухподвес из бюджетной ценовой категории – всего 65 тысяч. По классу – кросс-кантри, год старта выпуска – 2018.

Обладает достаточно емким аккумулятором, который способен тянуть райдера до 50 км.

Время на зарядку – до 6 часов. Интегрирована подсветка, причем, передний фонарь питает батарея, а задний – небольшая солнечная панель. Некоторые пользователи жалуются на жесткость заднего амортизатора, но его не сложно заменить.

HOVERBOT CB-4 X-Rider

Новинка 2019 года, байк стоимостью – от 87 тысяч. Относится к горным и кросс-кантрийным моделям.

Из плюсов надежные механические дисковые тормоза, на надежные механизмы китайцы не поскупились, что и отразилось на цене.

Рассчитан велосипед на райдеров весом в пределах 110 кг.

Батарея 36-вольтовая, емкостью 10,4 Ач, хватает на 50 км пробега без подзарядки.

Характеристика

Eltreco FS-900 26

HOVERBOT CB-4 X-Rider

WELT Rockfall 1.0 E-drive

Рама:

Максимальная скорость, км/ч

Материал рамы:

Амортизация:

Размерность колес:

Число скоростей:

Мощность мотора, Вт

Вес, кг

Пробег на полном заряде, км

Цена, руб

Из всех вариантов самым экономичным, но трудозатратным будет самостоятельная сборка велосипеда с мотором.

Дороже и проще монтаж готового комплекта, но не исключен риск ошибки.

Готовый электровелосипед дороже всего, зато гарантирована безопасность, качество и на руках будет гарантийный талон, с которым можно получить фирменное обслуживание своего транспорта.

Как сделать из обычного велосипеда электрический

Не всем нравится крутить педали, чтобы добраться на работу или совершить поездку на природу. В этом случае выручит сборка электровелосипеда своими руками. Такой гаджет обойдется дешевле заводского аналога.

Составляющие электровелосипеда

Основные части конструкции — электрическая и механическая. Сначала определяются с требуемой мощностью мотора, от которой во многом зависит скорость:

малая — максимальная скорость составляет 40 км/ч;
средняя — до 60 км/ч;
высокая — до 100 км/ч.

Существует несколько типов моторов:

Кареточный — сложное устройство с обгонной муфтой. Удобно тем, что устанавливается на каретку. Имеет недостаток: сильно нагружает привод, цепь со звездочками быстро изнашивается.
Прямого хода. Мощность средняя и высокая, долговечный, потому что в конструкции нет шестеренок. Недостатки: тяжелый, крупный, небольшой крутящий момент на малых оборотах.
Редукторный. Отличается легкостью и компактностью. Со встроенным планетарным шестеренчатым редуктором.

Из аккумуляторов выбирают те, что с напряжением 36-48 В. Наилучшая энергоемкость у литиевых батарей, они компактные, легкие. Свинцово-кислотные — тяжелые, громоздкие. Из литиевых лучше железо-фосфатные, хотя они большие и дорогие. Литий-ионные дешевле, легче, умельцы собирают батарею из элементов 18650, добиваясь нужной емкости. Например, для мотора мощностью 350 Вт требуется около 15 А∙ч. С такими показателями без заряда можно преодолеть по городу расстояние в 50 км. Их недостатки: плохо работают на морозе, выносят до 1 тыс. циклов заряда.

Для управления двигателем и всей электросистемой нужен контроллер, если нет механического переключения скоростей. Он подает напряжение, величина которого зависит от требуемой мощности и скорости, а также обрабатывает сигналы датчиков.

Для изготовления электрического варианта в качестве базы лучше использовать спортивный велосипед. Можно собрать его из дорожного, но в таком случае необходима немного другая схема. Преимущество спортивного велобайка в прочной раме, усиленных ободах. К тому же у него много скоростей, которые легко переключаются. Рама во всех случаях требуется только стальная, не стеклопластик и сплавы.

Требования к устройству

Самодельный электровелосипед должен отвечать требованиям, к которым относятся:

Возможность проехать нужное расстояние без подзарядки. В зависимости от этого выбирают аккумуляторы, обеспечивающие запас хода.
Планируемая скорость. Если сделать ее немного больше, чем у неэлектрического велосипеда, будет достаточно. Можно существенно повысить скорость за счет мотора и АКБ, но это будет уже другая техника.
Вес машины, особенно важный для городских жителей. После переделки велосипед должен оставаться такой массы, чтобы можно было занести его в квартиру, погрузить в багажник автомобиля, перевезти в автобусе, троллейбусе.
Правильное размещение двигателя и аккумулятора. Если выбрать для них место, после установки на которое сместится центр тяжести или сильно возрастет нагрузка на ось, управлять транспортным средством будет напросто.

Электровелосипеду требуются более мощные тормоза: с гидроприводом, большим диском, износоустойчивыми колодками. Штатным трудно справляться с нагрузкой, они быстро стираются. Специальные тормозные системы для электрических велосипедов только появляются, поэтому часто оставляют стандартные или приспосабливают тормоза от минибайка.

Вилки подбирают в зависимости от стиля езды и местности, где будет использоваться транспортное средство, его веса и мощности. Если агрегат тяжелый, для езды по бездорожью ставят двухкоронную вилку для даунхилла. Передвигаться по асфальту с ней неудобно — слишком мягкая. В большинстве случаев устанавливают стандартные велосипедные амортизаторы.

Инструменты для работы

Чтобы сделать хороший электровелосипед, требуются токарные работы. Понадобится станок или возможность заказать изготовление деталей. Кроме того, в распоряжении мастера должны быть такие инструменты:

сварочный инвертор;
слесарный набор (молоток, плоскогубцы, ножовка, надфили, напильники и т.д.);
большой штангенциркуль;
электродрель и сверла;
головка на 15 для трещотки;
болгарка;
инструмент для нарезания резьбы.

Могут понадобиться фрезерный или плоскошлифовальный станок, что зависит от комплектующих: требуется ли их переделать, доработать.

Подбор материалов

Для механической части необходимы:

2 шкивы от автомобильного генератора;
ремни от него же:
2 звездочки по отдельности или в комплекте;
вал с подшипниками в каретку.

Кроме этих деталей, запасаются железным уголком. Понадобится болванка, чтобы выточить промежуточный вал, если он не закуплен вместе со звездочкой. Необходимы болты, гайки, шайбы для крепления двигателя. Чтобы разместить аккумулятор, покупают специальные кассеты или делают ящик из подручных материалов, используют подходящую тару.

Для монтажа электрической части понадобится проводка, клеммы. Необходима тщательная изоляция. Дополнительно к изоленте или вместо нее пользуются термоусадочными трубками, горячим клеем.

Пошаговая инструкция

Невозможно дать подробную инструкцию по сборке электровелосипеда. У каждого мастера свои комплектующие детали с разными габаритами, но придерживаться основной схемы стоит, чтобы избежать ошибок.

Монтаж механики

Конструкция механической части зависит от расположения двигателя и варианта привода. Самый удачный способ — это когда мотор размещают на трубе рамы под сидением. От него идет ременная передача на промежуточный вал, установленный в каретке на 2 подшипниках. На нем и двигателе монтируют шкивы под ремни. За шкивом на валу устанавливается ведущая звездочка.

От звездочки идет цепная передача на заднее колесо. На его втулке 4-6 болтами с контргайками закрепляют большую звездочку. Для работы используется болгарка и электрическая дрель. Подгонка выполняется с помощью надфилей, напильников.

В приводе используется ременная и цепная передачи. Такая схема имеет преимущества: исключаются резкие рывки в начале движения, передача вращения от колеса на двигатель.

Крепление двигателя

Мастера советуют изготовить картонный макет крепления, который поможет найти мотору место для размещения. По возможности его располагают за штырем под сидением. По макету после примерки и уточнений вырезают железное крепление. На нем размечают места под пазы для скоб. Их по два с каждой стороны двигателя, резьбовая часть должна свободно входить, но не болтаться. Прорезать пазы удобно торцевой фрезой. Если нет такой возможности, по краям сверлят отверстия, затем делают прорези болгаркой.

Для двигателя изготавливают кронштейн из уголков. В нем высверливают отверстия под скобы, которые должны совпадать с пазами на плите. Болтами U-образного вида охватывают мотор, продевают в отверстия уголков, затем — в пазы пластины, прикручивают гайками. Для некоторых двигателей уголки не нужны.

К раме навесное крепление приваривают. Ее стенки тонкие, поэтому дугу направляют преимущественно на плиту. Приварив 1 сторону, дают металлу остыть, чтобы его не повело.

Сборка ременного привода

На шкивы электродигателя и промежуточного вала надевают ремень. Чтобы он не перекручивался во время работы, выставляют оба шкива на 1 линии. Об этом заботятся, когда приваривают пластину к стояку. Обеспечивают натяжение ремня, перемещая двигатель в пазах. Он должен немного пружинить. Прогиб при нажатии с небольшим усилием — 15 мм.

Подключение к аккумулятору

Для подключения к аккумулятору используют медный провод толщиной 3 мм, который выдерживает 30 А. Если такого нет, сматывают несколько жил сечением 0,75-1,0 мм. Толще, чем на выводах двигателя, брать не стоит. Если за основу берется спортивный велосипед, контроллер не нужен, потому что у него есть переключатель скоростей. Подключение осуществляют через тумблеры, способные выдержать 10 А.

Схема электровелосипеда

Для конструкций на основе обычного велосипеда нужен контроллер. Его 2 толстых провода подключают к аккумулятору, соблюдая полярность. Выводы желтого, зеленого, синего цветов — к соответствующим контактам двигателя. Если он начнет вращаться не в ту сторону, меняют местами 2 любых провода. Зажигание подключают тонким красным проводом, ручку газа — пучком из 3 жил.

Соединения делают надежными, скручивания не допускаются, применяется пайка. Удобно пользоваться разъемами ХТ60. Они выдерживают вибрацию, тряску, ток до 60 А. В полости внутри заводят припой, затем провода.

Для велосипеда с механическим переключателем скоростей контроллер не используют. Устанавливают тумблер на 3 позиции, 10 А. Им подключают разное количество батарей, чтобы изменять скорость.

Для питания низковольтного оборудования дополнительно потребуется преобразователь. Без него можно обойтись, если вывод на фары и звуковой сигнал сделать отдельно от аккумулятора на 12 В.

Проверка и устранение неполадок

Сначала проверяют работу электрической схемы. Если двигатель не вращается, проблема — в блоке питания или электрической цепи. Берут мультиметр, проверяют провода. Если недостаточная емкость аккумулятора, ставят на зарядку.

Проверяют скорость вращения колеса. Увеличенная или недостаточная скорость объясняются неправильно выбранным передаточным числом. Чтобы уменьшить его, увеличивают размер шкива на промежуточном валу. Другой способ — уменьшить диаметр шкива на двигателе. При повышенных оборотах поступают наоборот.

Электровелосипед своими руками недогоро

Простой электровелосипед своими руками

Доброго времени суток любители мастерить, что-либо своими руками из подручных и не очень средств. На данный момент очень актуальна тема передвижения по городу, топливо все дороже, да и общественный транспорт порой не совсем удобен. Куда удобнее перемещаться на своем личном транспорте. Для экономичного и удобного передвижения по городу летом, идеально подходит электровелосипед. Его недорого заряжать, запаса хода более чем достаточно, чтобы проехать по городу, его можно хранить дома, на нём можно проехать там, где нельзя проехать на машине или мотоцикле, но стоят такие велосипеды дорого. Так вот в данной статье мы рассмотрим самую дешевую конфигурацию, собранную на обыкновенных движках 775 класса. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.

Для электровелосипеда понадобится следующее, а именно:

— Сам велосипед (подойдет любой)

— Коллекторные электродвигатели 775 класса 3 шт. обычных и 1 шт. с удлинённым валом

— Моторамы для электродвигателей 775 класса 4шт.

— Ведущие шестерни для ремня 4шт.

— Звездочка для велосипедной цепи

— Переходник для крепления звездочки на валу электродвигателя

— Звездочка с трещоткой

— Регуляторы оборотов 2 шт.

Из инструментов также понадобится следующее:

— Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями

— Дрель со сверлами

Сборка электровелосипеда.

Самой главной частью любого электровелосипеда, является сам велосипед. Так вот необходимо выбрать подходящий велосипед. На самом деле подойдет практически любой велосипед, только вот к каждому велосипеду придётся применить свой подход к креплению компонентов. Но, что точно нужно знать, так это то что задний диск должен иметь функцию установки дискового тормоза (или с уже установленным).

Разобравшись с выбором велосипеда, переходим к сборке двигательной части. Вращать наше колесо будет 4 электродвигателя 775 класса. Это самые простые и дешевые двигатели для наших задач. К их минусам можно привести то, что их ресурс довольно скромен и у них достаточно низкий КПД. Их будет более чем достаточно, чтобы достаточно быстро разогнать взрослого человека до большой скорости (все зависит от передаточного числа и аккумуляторов).

Взятые двигатели необходимо соединить так, чтобы между ними можно было натянуть ремень и двигатели могли помогать основному двигателю с длинным валом. Для их крепления будем использовать моторамы, а сами моторамы необходимо закрепить на одну металлическую пластину.

Берём металлическую пластину и прикладываем к одной из её сторон, две моторами прижав их плотно, друг к другу. Отмечаем места под крепёжные отверстия, убираем моторамы и после чего высверливаем дрелью отверстия. Далее прикручиваем моторамы на эту пластину, при помощи болтиков и гаек (через шайбы). Прикручиваем все моторамы, так как это изображено на фото ниже.

Следующим шагом устанавливаем электродвигатели на моторамы. Просто прикручивая их к ним при помощи отвертки и винтиков. Пока не затягиваем их наглухо, так как после установки ремня его следует подтянуть или ослабить.

На данном этапе следует подумать об крепление нашей моторной части к раме велосипеда. Для этого необходимо из листового металла вырезать ещё одну пластину, примерно такую, которая изображена на фото ниже. Автор самоделки будет крепить эту систему вместо штатной подножки, если же на вашей раме такого нет, то придётся использовать либо металлический хомут, либо приварить это самое крепление (что будет куда правильнее и надёжнее).

Прикручиваем эту пластину к мотораме электродвигателя с самым длинным валом. Затем надеваем на каждый электродвигатель ведущую шестерню для ременного привода. В данном месте передаточное число не имеет значения, главное чтобы шестерни были одинаковыми на всех четырёх двигателях. Надеваем на эти шестерни подходящий по длине ремень, и уже окончательно затягиваем двигатели на моторамах.

На самый длинный вал электродвигателя необходимо установить ещё одну ведущую шестерню, но только для цепного привода (так называемую «звездочку). Стоит отметить, что передаточное число подбирается индивидуально под ваши двигатели, велосипед и потребности. Чтобы установить звёздочку на вал электродвигателя, понадобится специальный переходник (см. фото), сначала крепим его на вал, затем на переходник звездочку.

Двигательная часть готова. Переходим к подготовке велосипеда. Необходимо снять заднее колесо. Затем от заднего колеса открутить тормозной диск и на его место прикрутить специально предназначенную для этого звездочку с трещоткой. Прикручиваем звёздочку той стороной, чтобы велосипед при вращении двигателей двигался вперед, а не назад. И устанавливаем колесо на свое место (тормозной суппорт можем оставить на месте).

Следующим шагом установим моторную часть на велосипед. Для этого от велосипеда откручиваем подножку и на её место устанавливаем наши электродвигатели. Повторюсь, если у вашего велосипеда нет такого крепления, то придётся прибегнуть к сварке. Моторы крепить следует так, чтобы установленные звёздочки на колесе и на основном моторе были ровно параллельны друг другу. Иначе будет слетать цепь или просто будет увеличенный её износ.

Устанавливаем цепь на звездочки. Так как в нашей конфигурации не предусмотрена регулировка натяжки цепи, придётся подгонять длину цепи максимально точно. Цепь не должна висеть и в то же время не должна быть натянутой как струна.

После чего переходим к электронной составляющей нашей самоделки. А именно пока к регуляторам оборотов, автор самоделки использовал дешевые слабенькие регуляторы. И пришлось их брать два, по два двигателя на каждый. На этих регуляторах имеются потенциометры, их необходимо отпаять и провода от них припаять параллельно и желательно вместо потенциометров использовать ручку газа, но так как у автора не было таковой, он оставил потенциометр.

Удлиняем провод на потенциометр, для того чтобы его хватило до руля велосипеда. Затем устанавливаем регуляторы обратов на раму велосипеда или как это сделал автор на багажник. Далее необходимо припаять провода от регуляторов к двигателям. Но для этого сначала спаяем 4 электродвигателя в две пары. То есть два двигателя между собой должны быть параллельно соединены. И эти связки уже припаиваем к регуляторам. В данном случае полярность решает то, в какую сторону у нас будут вращаться двигатели (что согласитесь немало важно).

После чего необходимо найти и закрепить аккумуляторы. Аккумуляторы могут быть любыми (главное чтобы было подходящее напряжение), но стоит учесть то, что у разных аккумуляторов разная токоотдача, разная ёмкость и самое главное это разные требования к эксплуатации. В этом плане самыми простыми и не прихотливыми являются свинцово-кислотные аккумуляторы, но у них маленький объём, маленький ресурс и маленькая отдача. Лучшим вариантом будет использование литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов, они ресурсные, надежные и объёмные. Но они должны всегда находится в рабочем диапазоне, им противопоказана перезарядки и переразрядка.

Устанавливаем потенциометр (ручку газа) на руль, аккуратно проведя по раме провод и закрепив его к ней при помощи пластиковых стяжек. Подаём питание на регуляторы оборотов и тестируем конструкцию.

Все готово! В итоге у нас получился удобный городской (и не только) транспорт. Велосипед вообще не потерял свои свойства, и он по-прежнему имеет как педали, так и накат. Его электротягу можно использовать по разному, как помощника в гору или как «поддержателя» набранной скорости (в таком темпе запас хода будет большим). Ну, или просто ехать исключительно на электротяге.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:

— Шестерни ременного привода

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Критерии выбора электрического котла с насосом и расширительным баком

Электрокотел с насосом и расширительным баком – наиболее удобный отопитель. Потенциальному покупателю необходимо знать, как подобрать мощность агрегата и правильно его подключить. Небольшая хитрость поможет снизить затраты на оплату энергоносителя.

Особенности конструкции электрического котла с насосом и расширительным баком

Прибор имеет все необходимое для работы системы отопления. Пользователю остается лишь подсоединить к нему трубы.

В теплоизолированном корпусе помимо помпы и расширительного бачка имеются:

теплообменник;
элементы нагрева – ТЭН, электроды или катушка (индукционный котел);
система автоматики, включающая в себя контроллер с дисплеем и термодатчики;
группа безопасности – манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик;
грязевик для грубой очистки теплоносителя.

В некоторых моделях фильтров нет. Рекомендуется установить их дополнительно, особенно если отопительный контур эксплуатируется уже много лет.

Как работает

Проходящая через теплообменник рабочая среда набирает температуру одним из следующих способов:

ТЭНами. Нагреватель представляет собой заполненную песком трубку с нихромовой спиралью внутри. При протекании через нее тока нить раскаляется за счет высокого электрического сопротивления. Котлы этого типа наиболее распространены.
Электродами. Напряжение подается на металлические стержни, встраиваемые в теплообменник. Ток протекает через рабочую среду, повышая ее температуру.
Катушкой. Создается переменное электромагнитное поле, наводящее в стенках теплообменника и расположенном внутри него сердечнике вихревые токи (индукция). Они обуславливают нагрев материала и контактирующей с ним рабочей среды.

Электродные котлы превосходят ТЭНовые по таким параметрам:

стоимость – трубчатый элемент дороже в изготовлении, чем электрод (отрезок проволоки);
безопасность – невозможна работа «всухую», поскольку теплоноситель является проводником, и в условиях его отсутствия ток не течет.

Но они менее удобны в эксплуатации по следующим причинам:

требуется обеспечить точную концентрацию солей в теплоносителе, чтобы его сопротивление находилось в заданных инструкцией пределах;
периодически приходится менять электроды – они растворяются в рабочей среде.

Преимущества индукционных котлов в сравнении с ТЭНовыми следующие:

не нарушена целостность теплообменника, значит, нет риска протечек;
большая площадь нагрева.

Существенный недостаток – высокая стоимость, в несколько раз больше, чем у ТЭНового аналога.

Производительность отопителя регулируется автоматикой.

Она тоже выпускается в трех разновидностях:

С сенсором, погруженным в теплоноситель. Самый простой вариант – поддерживается заданный пользователем температурный режим, например 90/80 (подача/обратка).
С выносным термостатом. Более практичный тип – пользователь задает желаемую температуру в помещении, а котел сам подбирает оптимальный режим – 90/80, 70/60 или какой-то другой.
Погодозависимая автоматика. Наилучший вариант – сенсор установлен на улице и отопитель учится подбирать производительность в соответствии с наружной температурой, своевременно реагирует на похолодание и потепление.

Движение рабочей среды в контуре обеспечивается встроенным циркуляционным насосом. Расширительный бачок предотвращает разрыв труб при нагреве теплоносителя.

Предусмотрена защита от замерзания: при остывании рабочей среды до +5 ˚С котел включается автоматически с целью поддержать температуру на этой отметке.

Достоинства и недостатки

Экологичность – отсутствует выхлоп.
Простой монтаж – не нужен дымоход.
Бесшумная работа.
Безопасность – нет открытого огня, а значит, и риска возгорания; не используется взрывоопасное топливо; исключено отравление жильцов угарным или природным газом.
Способность менять производительность по теплу в широких пределах без снижения КПД. Устанавливают несколько ТЭНов, каждый соответствует одной ступени нагрева. В случае с газовым котлом такое возможно только при наличии дорогостоящей модулированной горелки.
Не предъявляются особые требования к вентиляции котельной.

Высокая стоимость энергоносителя.
Сложность подключения. Электричество распределяют из расчета 7-10 кВт на одно хозяйство. Чтобы запитать котел с большей мощностью, придется добиваться разрешения и менять провод, проложенный от ЛЭП. Иногда такой возможности нет физически. Так, одному из пользователей для подключения отопителя мощностью 15 кВт пришлось оплатить замену трансформатора на подстанции.
Зависимость от работы централизованной сети.

Для снижения затрат действуют по схеме:

оснащают систему отопления теплоаккумулятором – емкостью в минераловатной «шубе», содержащей запас нагретой рабочей среды;
переходят на многоставочный тариф оплаты электричества, предусматривающий скидку в ночное время до 70% (зависит от региона).

Котел работает только в льготный период, нагревая теплоноситель в аккумуляторе до +95 ˚С. Днем кипяток через смесительный узел добавляется в отопительный контур по мере его остывания.

По каким критериям рекомендуется выбирать

Ориентируются на основные параметры котла:

Мощность, т. е. производительность по теплу за единицу времени. У разных моделей варьируется в пределах от 3 кВт до 70.
Объем расширительного бака.
Давление на выходе циркуляционного насоса.

Давления насоса должно хватать на преодоление гидравлического сопротивления труб и радиаторов. Высоту подъема теплоносителя учитывать не нужно, поскольку контур замкнутый. Т.е. считают по одной формуле, независимо от числа этажей:

P – требуемое давление, атм (бар);
L – длина контура, м.

Пример. Для системы отопления продолжительностью 80 м потребуется насос с подачей 80 / 100 = 0,86 атм. (бар). Подойдет, например, Wilo-Star-RS.

Как рассчитать мощность

Номинальная производительность должна быть равна теплопотерям отапливаемого объекта в самый холодный период года. Расчет выполняется по методике, изложенной в СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование», с учетом температур, приведенных в «Строительной климатологии».

Учитываются такие факторы:

термическое сопротивление ограждающих конструкций;
разница между внутренней и наружной температурами;
кратность воздухообмена, т.е. производительность вентиляции;
освещенность солнцем (инсоляция) – зависит от ориентации объекта по сторонам света.

Требуется глубокое знание данного вопроса, поэтому рекомендуется поручить расчет инженеру строительной или проектной организации.

Примерно этот параметр можно оценить по следующей формуле:

W = (S / 10) * K, где

W – требуемая мощность, кВт;
S – отапливаемая площадь, кв. м;
K – удельная величина теплопотерь, кВт / 10 кв. м.

Последний показатель зависит от региона:

южная часть России – К = 0,7-0,8;
средняя полоса – К = 1;
северные районы – К = 1,2-2.

Приблизительный расчет подходит для дома стандартной архитектуры с высотой потолка до 3 м, хорошо утепленного и не имеющего панорамного остекления.

Мощность определяет способ подключения к электросети. Для котлов до 7 кВт подойдет однофазная линия напряжением 220 вольт. Для более мощных этого недостаточно. В таких случаях нужен электрический котел для отопления дома 380В.

Правила монтажа электрокотла

При установке и подключении учитывают следующие требования нормативных документов:

Подвесную модель необходимо размещать на негорючей капитальной стене, способной выдержать вес агрегата.
Запрещено устанавливать отопитель рядом с мойкой и в других местах, где на него может попадать вода даже в незначительном количестве.
Температура в помещении – +5 ˚С… +40 ˚С, максимально допустимая относительная влажность – 85%.
Не рекомендуется прокладывать силовой кабель под трубами водопровода или системы отопления. Если это единственный возможный вариант, его помещают в защитный короб или рукав.
Минимальное расстояние от верхней поверхности отопителя до потолка – 200 мм, до пола для подвесных моделей – 1,5 м.
На питающей линии устанавливается выключатель с разомкнутыми контактами. Зазор между ними составляет не менее 3 мм.
Котел подключают через УЗО.
Требуется обеспечить заземление корпуса и системы отопления.
Используется медный провод. Сечение жил определяется в соответствии с номинальной силой тока и способом прокладки (ПУЭ 7, табл. 1.3.4).
При подключении 3-фазной модели автоматический выключатель размещают на стене рядом с ней.

Разрешение Энергонадзора или других служб для монтажа не требуется.

Вывод

Среди всех видов электрических котлов наиболее практичны ТЭНовые. Модель подбирается по мощности, объему расширительного бака и производительности циркуляционного насоса. Чтобы сэкономить, отопитель эксплуатируют только в ночные часы, а днем осуществляют забор энергии из теплоаккумулятора.

Электрокотел с насосом: критерии выборы и нюансы монтажа

Сегодня время высоких технологий не только в ИТ, но и в сфере котельного оборудования. Электрокотел с насосом — это новое техническое решение автономного отопления в системе «Умный дом» для повышения эффективности теплоснабжения, создания комфортных условий проживания и безопасности при эксплуатации. Это направление имеет много энергосберегающих вариантов подключения и возможность интеграции в схему элементов зеленой энергетики – ветрогенераторов и солнечных коллекторов. Целесообразность применения схемы электроотопления и ГВС во многом будет зависеть от правильного выбора оборудования и его обвязки, поэтому пользователю необходимо знать все «подводные камни» этого направления.

Особенности конструкции и принцип работы

Электрический котел (ЭК) с насосом – это источник горячего теплоносителя для отопления и ГВС. В типовой схеме обвязки присутствует: насос, бачок расширительный, блок управления и безопасности, запорно-регулирующая арматура. Последние модификации котлов успешно объединяют все элементы схемы в одном корпусе.

Такая компоновка электрического котла с насосом не только упрощает монтаж и техобслуживание, но и создает современный вид агрегата, который способен успешно вписаться в интерьер любого помещения. Немаловажным фактом такой компоновки, является энергоэффективность, поскольку все рабочие элементы заизолированы в корпусе, что снижает тепловые потери установки и повышает общий КПД.

Несмотря на то, что в такой схеме должен присутствовать расширительный бачок, для слива лишнего теплоносителя, расширяющегося при нагреве воды, не все модели котлов комплектуются таким устройством, поэтому покупателю надо обратить внимание на данное условие при покупке котла электрического в торговой сети.

Циркуляционный насос является обязательным элементом схемы с принудительной циркуляцией и в двухконтурных электрокотлах. Он решает две задачи:

Циркуляция сетевой воды в контуре для отопления;
попеременное включение теплоносителя по контурам отопления и ГВС в двухконтурных системах. Когда пользователь открывает кран теплоноситель, проходит через бойлер ГВС, при закрытом кране — через отопительную систему.

В этом моменте существует один нюанс: производитель комплектует ЭК насосом соответствующей мощности с учетом усредненного значения гидравлического сопротивления системы, которая не всегда отражает реальные потери в сетях потребителей. Особенно в случае разноплановости объектов нагрева и разветвленности тепловой сети. Это приведет к тому, что насос просто «не потянет» систему пользователя, и она работать не будет даже с самым дорогим и современным отопителем. Для того чтобы избежать этой негативной ситуации, покупку ЭК с насосом начинают с расчета тепловой схемы отопления, для чего нужно обратиться к специалистам.

Как выглядит электрокотел с насосом

Принцип работы электрического котла — тепло генерируется из электричества в ТЭНах или индукционных элементах с большим омическим сопротивлением. Холодный теплоноситель поступает в ЭК с помощью насоса на обратном трубопроводе, равномерно омывает нагревательные элементы, в связи, с чем быстро повышает свою температуру и выходит из котла в контур отопления и ГВС.

Для того чтобы система работала, в схеме выполняется специальный ввод с защитой по давлению не более 3 бар и установкой обратного клапана. Регулировка процессом нагрева осуществляется с помощью термореле. При достижении теплоносителем рабочего значения температуры датчик отключает питание нагревательных элементов, а при падении – подает ток на ТЭНы.

Плюсы и минусы

Основываясь на опыте эксплуатации разных видов котлов для индивидуального теплоснабжения, специалисты, справедливо, считают, что самым удобным в управлении является электрокотел с циркуляционным насосом.

Преимущества обвязки электрокотлов с насосом:

Полная интеграция работы насоса с элементами тепловой схемы.
Низкие удельные показатели по собственному энергопотреблению для реализации поставленных задач, они практически не влияют на общие затраты на отопление.
Самый высокий КПД среди других источников отопления до 99%.
100 % автоматизация технологических процессов.
Экологичность – отсутствие вредных выбросов в атмосферу.
Низкие удельные коэффициенты материалоемкости, нет необходимости устанавливать дорогостоящее оборудование на дымоотвод, создавать тягу в котле и организовывать подачу воздуха в камеру сгорания.

Справедливости ради, необходимо отметить, что система обладает одним очень существенным недостатком — высокая стоимость электроэнергии на технологию генерации тепла. Существует несколько вариантов для снижения затрат на электроэнергию:

Эффективная теплоизоляция объекта отопления.
Использование комбинированной выработки тепла с включением в схему вторичных источников энергии: гелио, ветра, водяных тепловых насосов.
Переход на многатарифныйучет электроэнергии с включением в схему теплоснабжения – бака-аккумулятора для нагрева воды в период действия льготного тарифа.

Критерии выбора

Выбор оборудования зависит от нескольких факторов, но базовой является тепловая мощность объекта. Точный расчет может выполнить только специализированная организация. Но для прикидочного расчета используют простое соотношение мощности и площади нагрева для центральных районов, например, в Москве: для 10 м2 – требуемая мощность 1 кВт.

Следующий критерий – схема подключения, которая зависит от возможности абонентского ввода электросети в дом, напряжения и количество фаз. Для небольшого котла в 6 кВт (объект до 60 м2) можно выполнять подключение к однофазной сети 220В, а ЭК большей мощности потребуют трёхфазные сети (380 В). Многие производители выпускают агрегаты с возможностью подключения, как к трехфазным, так и однофазным сетям.

При выборе электрокотела с насосом нужно учитывать тепловую мощность

Следующий фактор — система безопасности она должна справляться с такими угрозами, как низкое или высокое давление сетевой воды, перегрев ТЭНа или замерзании воды. Управление ЭК выбирают из трех вариантов: ручное, цифровое или программируемое. Желательно выбрать агрегат с регулировкой мощности. В бюджетных моделях она ступенчатая, а в устройствах с программаторами — плавная.

В этом случае на основании данных датчиков давления и температуры, программное обеспечение позволяет автоматически установить режим. При использовании многотарифного счетчика максимальная нагрузка на котел будет действовать с 23:00 до 07:00. Немаловажное значение имеет наличие вспомогательных устройств в комплекте с насосом и расширительным баком: датчиков температур и давления, арматуры и манометров.

Расчет мощности оборудования

После того, как будет выполнен расчет тепловой схемы, установлено количество контуров, протяженность сети и выбрано точка для размещения источника, приступают к выбору параметров ЭК.
В торговой сети они реализуются с мощностью от 2 до 70 кВт, причем устройства с тепловой производительностью более 50 кВт применяются для промышленных объектов.

Расчет мощности поручают выполнить специальной организации, используют онлайн калькуляторы или рассчитывают по формуле: Wк=(SхWуд)/10,
где:

Wк – тепловая мощность агрегата, кВт;
S – общая отапливаемая площадь, м2;
Wуд – удельнаямощность на 1м2 площади, зависит от климатического района установи: для южных регионов 1.0, для центральных – 1.1 – 1.15, для северных – 1,2.

Пример расчета:
Климатический район – центр России.
Площадь нагрева – 160 м2.
Тепловая мощность: (160∙1,1)/10=17,6≈18 кВт.

Этот расчет вполне подойдет для одноконтурной схемы теплоснабжения, то есть только для отопления. В двухконтурных схемах с горячим водоснабжением потребуется провести дополнительный расчет на нужды ГВС, с учетом СНИПовских норм потребления горячей воды и числа пользователей услуг.

Следующий расчет, который потребуется в электроотоплении – расчет электросети для подключения агрегата. Неправильно выбранный кабель будет сильно перегревается при работе, с созданием аварийной пожароопасной ситуации. Для прикидочного расчета можно взять простое соотношение — ток в 1 А потребует сечения 1 мм2.
Пример расчета для определения площади сечения кабеля электрокотла:

Мощность – 6 кВт;
Сеть однофазная 220В.
Расчетная формула площади сечения проводника мм2: S= Wк/(U∙I).
U – 220 В,
I – 8 А.
Расчет: S= 6000/(8∙220)=3,41 мм2

Это довольно приближенный расчет, потребуется еще учитывать материал кабеля и его протяженность.

Все работы по установке электрооборудования должны проводиться с полным соблюдением требований отраслевых норм и стандартов, а также правил безопасности:

Запрещена установка агрегата в непосредственной близости с водопроводом или источником воды.
При монтаже соблюдают рекомендованные строительные расстояния между агрегатом и конструкциями.
Требуется обязательное подключение ЭК к контуру заземления.
Установка настенного устройства выполняется на стену из негорючих материалов.
Запрещена прокладка силовых кабелей под отопительными или водопроводными трубами. В местах возможного пересечения инженерных сетей устанавливается защитный металлический кожух.

Электрокотел с насосом необходимо устанавливать с полным соблюдением всех правил безопасности

Нюансы монтажа

Монтаж начинает с выбора места под электрокотельную, при установке мощных агрегатов более 6 кВт рекомендуется отдельное помещение без доступа посторонних лиц и детей. ТЭНовые конструкции отопительного котла промышленного изготовления допускается устанавливать на кухне.
ЭК располагают так, чтобы около него оставалось свободное место для обслуживания и ремонта.
Минимальные просветы:

до верхнего перекрытия помещения — 0.80 м;
до «0» отметки в случае навесного типа — не менее 0.50 м;
до стен — 0.05 м;
до труб — более 0.50 м;
перед фронтом котла — более 0.70 м.

Читайте также:

Удельный вес конструкции

Возможна установка не одного агрегата, а несколько, в этом случае обвязка их осуществляется параллельно, чтобы они работали с одинаковой нагрузкой.

Для настенной конструкции сначала устанавливают кронштейны, которые поставляются в комплекте с агрегатом.
После крепления их на стене дюбелями или анкерами навешивают корпус.
Напольный агрегат устанавливают на ровной подставке из диэлектрика.
Обвязывают контуры отопления и ГВС.
Устанавливают запорно-регулирующую арматуру на входном и выходном патрубке.
Устанавливают грязевик датчики, манометры и термометры по рабочей схеме.
Подключают агрегата к электросети. В качестве кабель-канала можно использовать гофрированный гибкий трубопровод.
Если скачки напряжения в сети нередки, то подключение нужно выполнять через стабилизатор.
Устанавливается электрозащита, мощность предохранителя выбирают выше самой большой токовой нагрузки котла в рабочем состоянии, заземление при подключении обязательно. Выполняют заземление 3- или 5- жилой в кабеле.

Нулевой рабочий провод N присоединяют к нулевой шине щитка.
Заземляющий РЕ провод присоединяется к своей шине «Земля».
Для силовой линии используют марку ВВГ кабеля с количеством жил 3 или 5, с сечениями соответствующей мощности ЭК, обычно размер обозначен в паспорте изделия.
Двухконтурный котел обвязывается через трехходовой клапан электрического типа. По сигналу термостата, он направляет поток теплоносителя на подогрев контура ГВС либо отопления.
После окончания монтажный работ котел осматривают и убеждаются в том, что он установлен строго горизонтально и к нему подключены все коммуникации.
Заполняют котел водой и под водопроводной водой делают опрессовку — определяют утечки в соединениях и исправность запорно-регулирующей арматуры.
Проверяют работу электрооборудования котла и циркуляционного насоса встроенного в котел.
Тестируют работоспособность датчиков и автоматики безопасности.

Электрические котлы с насосом это самый передовой метод отопления с возможностью современной регулировкой нагрева от 0 до 100 %, Используя систему «Умный дом» управление можно выполнять онлайн, вне стен дома. И хотя сам насос потребляет дополнительное электричество для своей работы, эти затраты окупаются быстро с учетом комфортности, автономности и безопасности услуг. Самое важное – у этой схемы большое будущее, учитывая, что в нее легко интегрируются любые вторичные энергоресурсы зеленой энергетики, в связи, с чем данный вид теплоснабжения набирает популярность во всем мире.

Электрические котлы с насосом и мембранным баком: выбор, установка, эксплуатация

Сегодня время высоких технологий не только в компьютерной отрасли, но и в сфере бытовой энергетики. Электрокотел с насосом — это новейшая технологическая разработка индивидуального теплоснабжения, способного интегрироваться в систему “Умный дом”.

Таким образом, собственник жилого объекта без проблем может создать комфортные условия проживания в доме и обеспечить безопасную эксплуатацию котельного оборудования, находясь на удаленном расстоянии.

1 Плюсы и минусы
2 Электрический котел с насосом и расширительным баком
- 2.1 Устройство
- 2.2 Как выбрать
- 2.3 Расчет мощности
- 2.4 Установка котла с помпой

Плюсы и минусы

Направление электроотопления относится к энергосберегающим технологиям, поскольку может быть интегрировано в схемы зеленой энергетики — ветровых и солнечных генераторов электрической энергии. Эффективность схемы электроотопления полностью зависит от профессионального подбора оснащения и схем обвязки котла.

Базируясь на практическом опыте применения различных вариантов отопительных котлов в системах индивидуального теплоснабжения, профессионалы, объективно считают, что наиболее комфортным в управлении режимами является котел с электрическими нагревательными элементами и принудительной циркуляцией теплоносителя электронасосом.

Преимущества схем электрических котлов с принудительной циркуляцией:

Абсолютная функциональность котла с компонентами схемы теплоснабжения.
Невысокие удельные характеристики по энергопотреблению на собственные нужды котла, при осуществлении установленных задач. Они по существу не влияют на общий расход электричества на выработку тепловой энергии.
Чрезвычайно большой КПД в числе остальных источников обогрева, во многих современных аппаратах КПД приближается до 99%.
100 % уровень автоматизации тепловых процессов.
Экологическая безопасность и защита окружающей среды, поскольку отсутствуют вредные выбросы в атмосферу с дымовыми газами, как например у газовых или твердотопливных котлов.
Низкая удельная материалоемкость, поскольку не требуется устанавливать дорогое оснащение дымоотводящих систем, для создания тяги в котлоагрегате и обеспечивать подачу первичного воздуха в топочную камеру.

Для достоверности, нужно заметить, что электронагрев имеет один очень существенный изъян, который фактически препятствует его широкому применению — высокая цена электричества в системе генерации тепловой энергии.

Пользователи, которые выбрали в качестве автономного отопления такой источник тепла, должны продумать варианты снижения себестоимости выработки тепловой энергии и приобретать электрокотлы от проверенных производителей.

Хорошей популярностью пользуется двухконтурный котел Protherm Savitr Stout Vaillant Wattek ZOTA по цене 49700 руб., мощностью 9 кВт, способный обогреть дом, площадью 95 м 2.

В современных схемах электроотопления присутствуют возможности для снижения расхода на электроэнергию:

Эффективная термоизоляция отапливаемого объекта.
Грамотное применение схем комбинированной выработки тепловой энергии с использованием вторичных источников энергии: солнца, ветроэнергетики и водяных тепловых насосов.
Устройство на вводе объекта многотарифного учета электричества.
Подключение бака-аккумулятора греющего теплоносителя для нагрева его в промежутке действия ночного дешевого тарифа.

Электрический котел с насосом и расширительным баком

Данную схему многие пользователи считают дорогой. И это действительно так, если к объекту отопления подведен магистральный газ или имеется дешевое твердое топливо или пеллеты.

В остальных схемах профессионалы говорят об эффективности электронагрева, особенно если схема будет оборудована циркуляционным насосом и расширительным баком.

Достоверные расчеты говорят о том, что при применении энергоэффективных схем электронагрева, вложенные затраты окупятся уже на пятом году эксплуатации такой системы теплоснабжения. Не менее важный аргумент в пользу применения подобного нагрева — это то, что порой он является единственно возможным источником для удаленных объектов и новостроек.

Устройство

В конструкции электрокотлов оборудованных помпами не существует чего-либо сложного. Ключевым отличием их от других аналогичных модификаций электронагрева считается присутствие насосного агрегата.

Базовые конструкции электрокотла:

Теплообменный аппарат, проточного или накопительного типа.
Нагревательный электрический элемент — ТЭН. Бюджетные установки имеют ТЭНы трубчатого типа исполнения. Более дорогостоящие современные высокотехнологические установки с принудительной циркуляцией теплоносителя оборудуются электродными греющими элементами.
Расширительная емкость, для термокомпенсации теплоносителя при нагреве отопительного контура.
Обратный и предохранительный клапан, могут устанавливаться раздельно или в одном устройстве. Они относятся к защитным приборам и служат для предохранения конструкции от разрывов при повышении давления в греющем контуре и защите от обратного хода теплоносителя, когда давление воды во внутридомовом отопительном контуре будет ниже, чем в котловом.
Фильтр очистки котловой воды и контура отопления от взвешенных веществ и продуктов коррозии.
Электронный управляющий блок и система автоматической защиты.
Центробежный электронасос для создания заданной скорости циркуляции воды во внутреннем контуре.

Как выбрать

Профессиональный выбор оборудования для электрического отопления — это 100 % гарантия эффективной работы системы. В противном случае перерасход электроэнергии, а значит и общая стоимость отопления, достигнет таких размеров, что собственник вынужден будет греться буржуйкой.

Подбирая электрокотел с циркуляционным насосом для автономного отопления, обращают внимание на следующие критерии:

Мощность, обозначается в кВт. Обеспечивает производительность ТЭНов в теплообменном аппарате и должна покрывать на 10-15 % все возможные тепловые потери объекта отопления. Мощность современных электрокотлов варьируется от 3 кВт до 70 кВт и зависит от возможности системы электропитания абонента. Самые мощные агрегаты применяются в промышленности и требуют трехфазного подключения.
Емкость накопительного теплообменника или внешний бойлер косвенного нагрева. Обеспечивает эффективность работы системы. Объем будет зависеть от тепловой нагрузки дома и возможности пикового нагрева воды в ночное время при дешевом дифтарифном учете электрической энергии. Минимальные показатели выбора: принимают 20 л емкости бака на 1 кВт мощности ТЭНов.
Рабочее напряжение в сети зависит от мощности котла, регламентируются действующими строительными нормами. К однофазным сетям 220 В допускается подключение агрегатов суммарной мощностью 12 кВт, что обеспечивает отоплением примерно 100-120 м2 жилой площади. Для больших нагрузок придется обустраивать трехфазный ввод и получать разрешение от энергонадзора.
Площадь сечения и марка коммутационных кабелей зависит от мощности котла, и оговариваются в заводских инструкциях в разделе монтаж оборудования. Как правило, котлы до 5 кВт оснащаются проводниковыми изделиями с сечением не менее 4 мм2, а агрегаты 12 кВт с однофазным подключением – 16 мм2.

Расчет мощности

Предварительно, перед тем как подобрать оптимальную модель электрокотла для отопления, производят основательные теплотехнические расчеты. Базовой величиной является общая площадь отапливаемых объектов.

Кроме того учитываются теплозащитные возможности конструкционных элементов здания и укомплектованность энергоэффективными оконными и дверными элементами. Расчет мощности выполняют по следующей формуле:

Мк = Псум x Руд /10м2,
где:

Рк — расчетная мощность электрокотла (кВт).
Псум — суммарная площадь отопления объекта (м2).
Руд — удельная мощность на 10 м2 отапливаемой площади для различных областей РФ. В зонах с суровыми климатическими условиями он находится в границах от 1.2-1.4, в центре России – 1, а в южных – 0.8.

Установка котла с помпой

Электрические отопительные котлы высокой мощности устанавливаются по проекту, после согласования с энергонадзором. В большинстве случаев до монтажа потребуется выполнить реконструкцию внутридомовых электрических сетей с заменой абонентского учета.

Такие работы, начиная от проекта, монтажа и наладки, выполняют специальные организации имеющие право на подобный вид работ. Для получения разрешения на использования электроэнергии для отопления от энергонадзора потребуется предварительно с ним согласовывать все этапы.

Поэтому работы проводятся только специалистами-энергетиками. Для того чтобы не было проблем в будущем, лучше заказать услугу под ключ, с оформлением всех разрешительных документов.

Проект электрокотельной должен включать в себя обязательные разделы, отвечать требованиям государственных норм и инструкции завода изготовителя. Прежде всего, начинают с выбора помещения для размещения котлов. При мощности котельной выше 6 кВт, в него должен быть ограничен доступ посторонних лиц и детей.

Размер помещения обуславливается габаритами котлов, чтобы была возможность свободного доступа для обслуживания. Особое внимание в проекте уделяется электробезопасности и надежности электрических коммуникаций.

Производительность насоса выбирается по мощности котла и внутридомовой системы отопления, чтобы обеспечить надежную циркуляцию теплоносителя до самой тупиковой точки радиаторной разводки.