Эстакада в гараже своими руками

Как сделать эстакаду для ремонта авто своими руками, чертежи и стандартные размеры

Автомобиль периодически требует осмотра ходовой части. Для этого используют эстакаду. Конструкция используется в точках техобслуживания. Если владелец автомобиля не хочет тратить деньги на работу автомастеров, может осмотреть машину самостоятельно, приподняв ее над землей на эстакаде. Это альтернативный смотровой яме способ получить доступ к днищу. Сборка эстакады своими руками сэкономит средства.

Основные виды

По типу конструкции различают два вида эстакад для автомобилей:

1. Полноразмерные позволяют провести ремонт машины, полностью поднятой над уровнем земли на 1 метр. Они громоздки и требуют много места. Подходят как для легкового, так и грузового транспорта.
2. Мини эстакада. Представляет собой два небольших, независимых друг от друга, скошенных с одной стороны подиума. Автоэстакада позволяет приподнять машину со стороны передних или задних колес. Используется для частичного осмотра днища. Недостатком такой конструкции стала необходимость наличия ювелирной точности у водителя при заезде на нее.

Стационарная

Полноразмерные эстакады относятся к стационарному типу. Их устраивают вдоль трасс, на обочинах дорог, в точках СТО. Площадка высоко поднята над землей и позволяет провести детальный осмотр авто со стороны днища, выполнить ремонтные работы. Рассчитана на вес легковых и грузовых автомобилей.

Самая прочная и долговечная конструкция варится из металла. Для создания смотровой площадки используют кирпич, древесину, трубы и швеллер.

Совет! Если гараж выстроен на 2 машины, но стоит там только одна, то свободное место можно отвести под собственную эстакаду.

Разборная

Разборная эстакада обладает меньшими габаритами. Она легко помещаются в гараже и, при необходимости, быстро собирается. Предназначена для осмотра легкового автомобиля.

В конструкцию входит:

• 4 тумбы под опоры;
• 2 пары платформ со стопором, чтобы машина не скатилась;
• 2 пары горизонтального трапа под наклонный заезд;
• несколько ребер жесткости для фиксации деталей относительно друг друга.

Строят из металла. Чем более толстый и прочный выбран материал, тем дольше прослужит конструкция.

Общие требования

Изготовление эстакады – не сложный процесс, но нужно помнить о нескольких нюансах:

1. Высота полноразмерной – до 1 метра, а мини вариант позволяет поднять машину на 0,3-0,7 метра.
2. Ширина конструкций определяется шириной автомобиля. Чтобы было легко на нее заехать, трапы и платформы делают шириной 0,4 метра. Таких габаритов достаточно для большинства колес.
3. Запас прочности определяет срок службы. В мини модели он не так критичен, а при строительстве стационарной эстакады на материалах не экономят.

Эстакада, собранная самостоятельно, должна помещаться в обычных гаражах. При создании чертежа учитывают, сколько есть свободного места для ее хранения.

Этапы подготовительных работ

Провести работы своими руками, с этапа проектирования и до финальной сборки, не сложно. Для этого нужно определиться с типом конструкции, предпочитаемым и доступным материалом, сделать чертеж, рассчитать размеры и количество деталей, составить смету на закупку материала, аренду оборудования.

Расчет размеров и составление чертежа

Начинают создание чертежа с выбора типа (стационарная или переносная) и материала. Для каждого будет предпочтительна своя форма изделия. Общие габариты:

• высота – до 1 метра;
• ширина – около 0,4 метра;
• длина подъема – около 1 метра;
• длина плоской платформы – от 0,3 метра.

Эстакада – это пара одинаковых сооружений. Сбоку на схеме по форме она напоминает прямоугольную трапецию. Между собой пара горок может дополнительно фиксироваться, чтобы избежать смещения во время подъема на нее машины.

Подготовка материалов и инструментов

В зависимости от материала, для эстакады подбирают инструменты. Конструкция из шпал или металла собирается с помощью:

• сварочного аппарата;
• болгарки;
• болтов, гаек.

В качестве основного материала берут арматуру и 40-ка миллиметровый уголок. Готовую конструкцию сверху покрывают антикоррозийной краской.

Эстакада из дерева создается из:

• деревянных брусков с квадратным сечением со стороной 0,2 метра;
• деревянных колодок или досок;
• гвоздей, шурупов;
• пилы;
• отвертки.

Металлическая конструкция своими руками

Наиболее популярна мини эстакада, выполненная из металла. Такое изделие отличает ряд преимуществ:

• легко перемещать;
• простота сборки – не требует особых навыков;
• надежность и долговечность.

Хотя, сделанная своими руками, эстакада может прослужить не одно десятилетие, со временем любая конструкция изнашивается. Если правильно ухаживать, обрабатывать от ржавчины, срок службы заметно увеличится.

Сварка конструкции проходит следующим образом:

• нарезается уголок, и собираются две прямоугольные трапеции;
• соединяют их между собой уголком;
• обрезками и остатками уголка по бокам формируют дополнительные ребра жесткости;
• нарезают арматуру и приваривают на верхнее основание и наклонную плоскость;
• зачищают металлической щеткой, окрашивают краской по металлу.

Процедуру повторяют для второй части из пары эстакады. На верхней платформе можно сделать ограничивающий бортик, чтобы машина не проехала дальше. Удобно хранить ее вертикально.

Инструкция по изготовлению деревянной мини эстакады

Деревянная конструкция отличается невысокой стоимостью материалов. Также к достоинствам стоит отнести:

• простоту конструкции. Она не требует специальных инструментов и оборудования, ее можно сделать подручными материалами;
• передвижная эстакада обладает сравнительно небольшим весом;
• мобильность – легко поставить и убрать.

К недостаткам относится малый запас прочности. Со временем эстакада из бруса будет гнить, ее подтачивают насекомые. Специальная обработка поможет увеличить срок эксплуатации.

Переносная эстакада из дерева бывает двух типов:

1. Цельная. Берут брус со стороной сечения не менее 0,2 метра. Соединяют его гвоздями с еще одним отрезом. С одного края срезают скос. Высота такой эстакады небольшая, но она легкая, и может храниться в багажнике машины.
2. Ступенчатая. Создается из колодок и 50-миллиметровых досок. Колодки нарезают на куски. В зависимости от высоты, с одного края некоторые срезают. Собирается конструкция слоями: доска, на ней, с определенным шагом, прибито несколько колодок, и снова доска. Каждый ярус короче предыдущего. Останавливаются на требуемой высоте. Сверху обязательно набивают колодку-ограничитель движения. Чем меньше угол наклона, тем легче заехать машине. Но это удлиняет эстакаду и делает ее более тяжелой.

Технология создания кирпичной конструкции

Разновидностью стационарной конструкции является изделие из кирпича. Для постройки необходимо выделить участок земли. Самодельная эстакада по форме не отличается от металлической или деревянной. Все части возводят из кирпича.

Методика постройки включает создание классической кирпичной кладки на цементном растворе. Преимуществом этой автомобильной альтернативы смотровой ямы стала прочность. Она способная выдержать вес даже грузовой машины.

К недостаткам относят:

• необходимость отдать под нее достаточно большой земельный участок;
• монтаж, как и демонтаж, требует много времени;
• со временем кладка разрушается, и требуется ее полый снос.

Такое сооружение больше подойдет для гаражей в селах и за городом, где есть много свободного места. Кирпич выбирают как можно более прочный. Строительные работы лучше проводить в теплое время года.

Делаем эстакаду для авто своими руками

Каждый автовладелец знает о том, что главные «болячки» автомобиля прячутся в двух местах: в моторном отсеке и под днищем. Добраться до двигателя можно, открыв капот. А вот починить подвеску или снять трансмиссию, не забравшись под кузов, не получится.

Для выполнения работ под днищем авто можно воспользоваться ямой, подъемником или эстакадой. Яму можно обустроить только в сухом грунте, поэтому она доступна не во всех гаражах.

Подъемник – дорогое удовольствие, которое может себе позволить ремонтная мастерская. В итоге для рядового автолюбителя остается самодельная эстакада для машины, не требующая больших затрат и времени для сборки.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные и доступные для изготовления конструкции, а также пошагово опишем процесс их конструирования и монтажа.

Основные виды автомобильных эстакад

В зависимости от бюджета и сложности ремонта существуют два вида эстакадных конструкций:

• Позволяют поднять только один мост автомобиля (передний или задний).
• Полноразмерные (рассчитаны на въезд всей машины).

Первый вариант экономичен и удобен. Мини-эстакада для частичного заезда имеет небольшие габариты и вес. Она легко устанавливается на ровной площадке и убирается после завершения ремонта. Основной недостаток — в работе она не так удобна, как полноразмерная конструкция, поскольку подъем автомобиля здесь не превышает 50-60 сантиметров.

Полноформатный вариант дороже и сложнее в реализации, но дает автовладельцу одновременный доступ ко всем кузовным агрегатам. Отметим попутно, что независимо от вида эстакады, для ее качественного изготовления нужно сделать чертеж, а при сборке точно выдержать габариты конструкции.

Особенно важны три группы размеров:

• высота и ширина опорных тумб «стульчиков»;
• длина трапа (въездного и горизонтального);
• ширина трапа.

Кроме этого, следует уделить внимание узлам стыковки трапов с тумбами. Они должны выдерживать вес автомобиля без деформирования.

Популярные варианты эстакад для ремонта авто

Самый простой вид мини-эстакады – две пары сбитых воедино обрезков деревянного бруса сечением 20х20 см. Обрезав под косым углом край подобной импровизированной опоры, мы получим прочную площадку, на которую можно заехать передком или сдав машиной назад (фото №1).

Недостатки такой опоры очевидны: на брусе нет бортиков защиты от бокового соскальзывания колес, что требует от водителя предельной аккуратности при въезде. Нет здесь и заднего «отбойника», который предотвратит случайный съезд. Высота подставки недостаточна для удобного доступа к днищу.

Существует более совершенный вариант деревянной опоры для выполнения простых ремонтных работ. Такая эстакада на даче изготавливается из обрезков досок, последовательно сбиваемых в широкий щит. Одна его сторона образует ступенчатый уклон для въезда (фото №2).

Данная конструкция имеет отбойный брусок и две лямки для переноски. Ее ширину можно выбрать такой, чтобы заезжать для осмотра машины без риска срыва колес. Стоимость и сложность изготовления подобной подставки минимальны.

Чаще всего мини-эстакады изготавливают из профильного металла (труб, уголка и арматуры). Они долговечнее и прочнее деревянных. Пример такой конструкции вы видите на фото №3.

Вместо уголка для опорной части трапа можно использовать арматуру или трубу. Продлив горизонтальный трап на 1 метр, мы получим более удобную для работы мини-эстакаду. Используя ее, можно добраться к большей части агрегатов, расположенных под дном кузова (фото №4).

Завершает обзор компактных конструкций мини-эстакада для авто разборного типа. Она занимает промежуточную позицию между переносными и стационарными вариантами (фото №5, 6, 7).

Важная особенность этой конструкции – возможность демонтажа горизонтальных трапов после въезда автомобиля для удобного доступа к колесным аркам и порогам.

Работать, лежа или сидя под машиной можно, но не слишком удобно. Поэтому для регулярного ремонта нужна стационарная высокая эстакада, собранная на столбчатом фундаменте (фото №8).

Такая конструкция при необходимости примет не только легковушку, но также небольшой грузовик или автобус.

Как сделать разборную автоэстакаду самостоятельно?

Изготовление конструкции начинается с составления подробного чертежа. Делая его, вы сможете учесть и продумать все этапы сборки, избежав ошибок, свойственных поспешно выполненной работе.

Разборная эстакада должна иметь следующие габариты:

• Длина въездного и горизонтального трапа равна длине автомобиля + 1 метр.
• Ширина трапа — минимум 40 см.
• Высота опорных тумб – 70-80 см.
• Ширина верхней части опорных тумб равна ширине трапов.

Для того, чтобы сделать эстакаду прочной, не следует экономить на металле. Для трапов нужно купить равнополочный уголок 63 мм. Опорные тумбы «стульчики» можно сварить из уголка с шириной полки 50 мм. Заполнение трапов делается рифленой арматурой сечением не менее 14 мм.

Без сварочного аппарата, болгарки и дрели к работе лучше не приступать. Кроме сборочного инструмента, нужно приготовить 12 пар болтов и гаек для крепления трапов к «стульчикам».

Этапы работы

Первый шаг – изготовление опорных тумб. Им нужно придать трапециевидную форму для повышения устойчивости. Для точной сборки основания и верхней части «стульчика» отрезанные по размеру уголки нужно разложить на плите OSB, фиксируя между собой с помощью струбцин или магнитов сварщика.

Сначала сваривают нижнее основания всех четырех опор. Затем собирают рамки верхних площадок и крепят к ним ножки из уголка. Заключительный этап – установка верхних рамок с ножками в нижние опоры и фиксация их сваркой.

Обратите внимание, что на сборочной схеме один из уголков верхней рамки повернут полкой вверх и образует отбойник для защиты колес от срыва с эстакады. На торцевых опорах нужно приварить еще по одному отбойному уголку. Они не дадут автомобилю съехать с трапа.

Для того, чтобы сделать эстакаду своими руками максимально устойчивой, можно установить на ней поперечные связи из стального профиля. Его крепят болтами к тумбам. Эта мера не будет лишней, поскольку повысит жесткость всей конструкции.

Горизонтальный и въездной трапы изготавливают из уголка 63 мм и арматурных прутков, выполняющих роль «лесенки». Длина наклонного трапа для легковой машины должна быть не менее 3 метров. Размер горизонтального участка выбирают, прибавив к длине автомобиля 1 метр. Ширина трапов не менее 40 см.

Перед установкой арматурных стержней уголки переворачивают так, чтобы их полки смотрели вверх и служили внешними боковыми бортиками. «Лесенка» получится ровной, если профиль уложен на твердую горизонтальную площадку. Прикрепить его к бетону или асфальту сложно. Поэтому можно использовать в качестве монтажной базы два поперечных уголка. К ним направляющие «лесенки» крепят струбцинами. Проделав эту операцию, можно начинать процесс сварки. Отрезки профилированной арматуры будет удобнее выставлять, используя в качестве шаблона обрезок уголка 63 мм.

Изготовление наклонного трапа эстакады для ремонта автомобиля немного отличается от сборки горизонтального. На нем нужно оставить свободный конец длиной 10 см (без арматурных стержней), который будет служить стыковочным узлом. Вертикальное ребро профиля прорезают болгаркой до горизонтальной полки. После этого необходимо выполнить загиб стыковочных концов.

Если у вас нет гибочного станка, а есть парочка друзей солидного веса, то попросите их забраться на тумбу, чтобы создать противовес усилию загиба. Перед этой операцией нужно уложить въездной трап горизонтально, подперев его свободный конец. В опорной части профиля и уголке «стульчика» по месту сверлят два отверстия. Зафиксировав концы «лесенки» болтовыми соединениями, ее с усилием наклоняют вниз до земли. В том месте, где был прорезан профиль, нужно вварить кусок стальной пластины для усиления узла опирания.

Горизонтальный трап монтируют, уложив его на тумбы. После этого сверлят отверстия под болты в несущих уголках и верхнем опорном профиле тумбы. Для более надежного крепления эстакады к площадке к «стульчикам» можно приварить проушины. Зафиксировав их дюбелями к бетону или стальными штырями к грунту, вы обезопасите себя от смещения частей эстакады при въезде на нее автомобиля.

Делая пробный въезд, обратите внимание на поведения наклонной «лесенки». Если она прогибается, то придется сделать две промежуточные опорные рамки и прикрепить их болтовыми соединениями к уголкам.

Самодельная эстакада в гараже: как лучше сделать

Гаражная эстакада – очень востребованное приспособление. Многие автолюбители периодически осуществляют технический осмотр и проводят ремонт личного автомобиля.

Если визуальный контроль кузова или некоторые узлы авто можно выполнить без эстакады, то диагностировать состояние днища и узлов, расположенных под ним, очень сложно. Как изготавливается эстакада гаражная, подскажет статья.

Виды конструкций эстакад для гаража

Для качественного и комфортного проведения ремонта и обслуживания своего авто, необходимо правильно организовать рабочее место, особенно обеспечить его безопасность для человека. Для этого сооружаются самые разные смотровые ямы, приобретаются опрокидыватели или другие приспособления.

Смотровая яма для ремонта машины делается в самом гараже или просто на участке, который может быть:

• На дачном массиве.
• На приусадебном участке.

При сооружении такой конструкции, чтобы упрочнить земляное основание, нужно внутренний слой устройства обложить кирпичом или выполнить обшивку досками.

Совет: Для удобства работы водителю спуск в яму следует выкладывать ступеньками и прикрепить поручни.

Помогает улучшить выполнение работ и самодельная эстакада, установленная в гараже при отсутствии смотровой ямы. Такие конструкции могут иметь разные виды, конфигурации и основание.

Эстакада, чаще всего — особое устройство, поднимающееся над землей, служащее для периодического обследования автомобиля и при необходимости проведения ремонта. Назначение устройства такое же, как у смотровой ямы.

Самодельная эстакада — необходимый атрибут любого гаража. Очень часто бывают обстоятельства, когда нет возможности обустроить яму.

Связано это может быть:

• С близким расположением подземных вод.
• Неблагоприятными особенностями грунта.

В этом случае изготовление автоэстакады поможет легко найти выход из затруднительного положения.

Преимуществами конструкции, по сравнению с обычной смотровой ямой, являются:

• Наличие большей площади для проведения работ.
• Много света.
• Более удобно.
• Нет сырости.
• Отсутствует темнота.
• Мост для авто не затапливают талые и грунтовые воды.
• При выполнении работ нет необходимости долго находиться в земле.

Для гаража можно использовать варианты эстакад:

• Переносные.
• Имеющие вид смотровой ямы.
• Выполненные из кирпича.
• Сооруженные из шпал.

Для изготовления конструкций выбирается:

• Древесина.
• Металл.

Совет: Основная особенность самодельной эстакады – наличие прочного основания, которое позволяет максимально уменьшить вероятность падения автомобиля. Для ее изготовления следует выбирать лишь качественные материалы высокой прочности.

Эстакада в гараже может располагаться:

• В углу.
• У стены. Спереди такая конструкция должна быть загорожена оградой, которая предотвратит скатывание машины.
• Эстакада может являться своеобразным продолжением беспрепятственного съезжания автомобиля с парапета, что требует увеличения ее протяженности.

Особенности эстакад для ворот

Исходя из перечисленных преимуществ, автолюбители часто обычным смотровым ямам предпочитают использовать самодельную эстакаду, которая позволяет удобно решать многие проблемы и устранять поломки, возникшие в машине.

Конструкции могут изготавливаться с основаниями различной сложности:

• Специального оснащения и наличия навыков сварщика требуют сварные изделия.
• Более простое устройство называется «трапом», представляющее собой две небольшие лестницы из древесины. Автомобиль своими колесами заезжает на них, нужная для обследования деталь поднимается на определенную высоту. На такой эстакаде можно выполнять необходимый объем ремонтных работ.

Сооружение не так сложно сделать самостоятельно. Для этого понадобится подготовить доски толщиной примерно 50 миллиметров и квадратные бруски по 100 миллиметров длиной на каждую сторону.

Оптимальная высота таких устройств составляет 15 сантиметров, что достаточно для выполнения ремонтных работ в полном объеме. Переносная эстакада позволяет все манипуляции водителя делать совершенно безопасными.

Автомобиль после заезда на сделанную плоскость располагается в горизонтальном положении, что позволяет обеспечить стабильность такой конструкции.

Совет: При нахождении на эстакаде водителю нужно подстраховаться: машину поставить на ручной тормоз, а под колеса положить любой упор, который станет препятствовать движению.

Как сделать эстакаду из различных материалов

Для автовладельцев в сельской местности или проводящих много времени на даче подойдет вариант конструкции из кирпичной кладки на цементном растворе. Конструкция имеет вид трапеции шириной, равной расстоянию между колесами авто.

Недостатки такой эстакады:

• Нужен участок для ее сооружения.
• Со временем кирпич станет разрушаться.
• Для освобождения участка понадобится демонтаж сооружения, что потребует от владельца значительных усилий и затрат времени.

Эстакада из железнодорожных шпал

Эстакаду можно собрать из железнодорожных шпал.

В этом случае выкладываются два основания укладкой шпал друг на друга в виде горки, как показано на фото. Поперек укладываются колеи для заезда.

Для надежности конструкции ее скрепляют скобами.

Недостатки такой эстакады:

• Не все имеют требуемый запас шпал.
• Шпалы достаточно тяжелые, что не позволяет собрать и разобрать такую конструкцию одному человеку.
• После окончания ремонтных работ понадобится для хранения шпал много места.

При сооружении данной конструкции на своем участке их можно оставить под открытым небом. Деревянные шпалы обычно пропитываются креозотом, предохраняющим дерево от гниения.

Большей популярностью пользуются металлические эстакады.

Как сделать эстакаду из металла

Металлическая эстакада – универсальная. Использовать ее можно и в городских гаражах.

Для изготовления конструкции понадобится:

• Металлический прокат.
• Сварочный аппарат.
• Любая арматура.
• Болгарка с комплектом отрезных кругов.
• Метизы.
• Краска по металлу

При желании эстакаду можно сделать сборно-разборной, что позволит при необходимости ее быстро собрать.

Инструкция состоит в следующем:

• Собирается четыре стойки-основания примерно 50 сантиметров высотой. Чтобы обеспечить устойчивость, боковые стороны следует собрать в виде трапеции и соединить их одинаковой длины поперечинами из равнополочного уголка 63х5. Мостики можно выполнить из уголка 40х4 и арматуры диаметром 12 миллиметров. Мостики — это обычная металлическая лесенка.
• Изготавливаются два мостика для заезда авто и два мостика для размещения автомобиля при проведении ремонта. Минимальная длина последних подсчитывается измерением расстояния между центрами колес автомобиля и к нему прибавляется небольшой припуск.
• Все элементы скрепляются болтами, что позволяет быстро собрать или разобрать конструкцию.

Если места в гараже очень мало, можно изготовить мини-эстакаду, позволяющую автомобиль поднимать частично, а цена ее минимальна. Для изготовления самого элементарного варианта мини-эстакады можно использовать дерево или металл.

Для работы понадобится:

• Доска толщиной 50 миллиметров.
• Деревянная рейка сечением 100х100 миллиметров. От размеров поперечного сечения зависит высота поднятия автомобиля.

Порядок сборки конструкции:

• На доскесверху фиксируется брусок, выполняющий роль ограничения движения колес.
• С другой стороны крепятся два деревянных бруска: один чуть дальше середины, другой с краю доски.

Таких устройств необходимо минимум два штуки, а для поднятия всего автомобиля над землей нужно четыре элемента. Принцип работы эстакады заключается в следующем.

При установке конструкции под колесо автомобиля она будет опираться на землю в двух точках:

• Передней частью доски и бруском, закрепленным ближе к середине.
• После заезда колеса авто на доску центр тяжести сместится ближе к концу доски, передний ее край поднимется, а задняя часть опустится.
• Изготовление брусков одинакового сечения позволит занять доске горизонтальное положение.

Совет: Длина доски должна выбираться такой, чтобы был исключен удар по днищу машины.

• Фиксируются колеса, оставшиеся на земле, специальными упорами-колодками.

Какие существуют виды эстакад, как их изготовить, подробно показывает видео.

Сборка мини-эстакады своими руками: деревянной и металлической

Добавил(а): Максим Овсянников 24 мая

Эстакада — незаменимый инструмент для осмотра и ремонта легкового автомобиля. Небольшая мини-конструкцию изготавливается в домашних условиях собственными руками. Важно соблюдать все размеры и ориентироваться на габариты вашей автомашины.

Необходимость установки мини-эстакады. Устройство

Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла.

Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины.

Эстакады бывают двух видов:

Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции.

Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков

Подходит для частичного заезда легковых автомобилей

В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия.

Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует.

Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом. Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт.

Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем:

1. Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто.
2. Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс.

Общие требования

При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной.

• Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто.
• Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост.
• Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт.

Выбор материала

Есть множество способов изготовить эстакаду или мини-эстакаду для ремонта автомобилей своими руками.

Кирпичная конструкция

Эстакада из кирпича — стационарная конструкция, которая чаще используется в сельской местности или за городом. Строительство ведётся методом кирпичной кладки на цементный раствор. Ширина конструкции соответствует расстоянию между колёсами автомашины.

Этот способ имеет ряд недостатков:

1. Необходимо выделить участок земли для обустройства. Если впоследствии эстакаду потребуется убрать, её демонтаж потребует значительных сил и времени.
2. Через некоторое время под воздействием перегрузок кирпичная кладка может разрушиться, вследствие чего может потребоваться её демонтаж.

Эстакада из шпал

В основе конструкции лежат несколько железнодорожных шпал. Уложенные одна на другую в стиле «горки» шпалы образуют две основы. Поперёк укладываются колеи, обеспечивающие заезд. Чтобы эстакада из шпал не разъезжалась в процессе эксплуатации, она тщательно крепится скобами.

Такая конструкция также имеет определённые недостатки.

1. Шпалы в быту встречаются не так часто, и не у каждого автовладельца есть несколько лишних.
2. В одиночку установить и разобрать подобную установку невозможно. Шпалы слишком тяжелы.
3. Для хранения железнодорожных шпал требуется место.

Использование эстакады из железнодорожных шпал оправдано на дачном или садовом участке, когда конструкцию оставляют на открытом воздухе круглый год. Для защиты от гниения, изделие пропитывается креозотом.

Из металла

Чаще всего эстакада изготавливается из металла и деревянных досок. Преимущества металлической эстакады:

1. Мобильность. При желании, конструкцию можно сделать разборной и собирать только перед началом ремонта. Благодаря этому экономится место.
2. Простота конструкции. Собрать металлическую эстакаду можно своими руками с использованием минимума инструментов.
3. Долговечность. При должном уходе и своевременном осмотре металлическая эстакада может прослужить около десяти лет и более.

Есть и некоторые недостатки. Металл изначально подвержен коррозии, потому перед работой материал необходимо обработать специальными пропитками.

Среди основных преимуществ деревянной эстакады можно отметить простоту сборки и дешевизну материалов. Её легко установить, а при необходимости можно быстро демонтировать и убрать. Вам не понадобится сложное специализированное оборудование, достаточно обычных плотницких инструментов, которые есть в каждом доме. Среди недостатков деревянной конструкции можно отметить малую долговечность, слабую устойчивость к гниению и насекомым. Частично эти проблемы можно решить с помощью обработки антисептиками, антипиренами и инсектицидами.

Инструменты и материалы

Самостоятельное изготовление деревянной или металлической эстакады требует наличия определённых материалов и инструментов. Нет необходимости закупать сложное специализированное оборудование, достаточно приобрести бытовые электроинструменты, которые продаются в каждом магазине.

Что нужно для строительства металлической эстакады

Для изготовления обычной металлической эстакады потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Металлопрокат.
2. Сварочный аппарат с набором электродов.
3. Болгарка, укомплектованная несколькими отрезными кругами.
4. Куски арматуры.
5. Крепежи: болты, гайки.
6. Краска по металлу для окончательной обработки конструкции.

Материалы и инструменты для деревянной эстакады

Для изготовления простейшей переносной деревянной эстакады потребуется минимум материалов и инструментов:

1. Доски толщиной 45–50 миллиметров. Если используются более тонкие доски, по центру эстакады устанавливаются дополнительные вертикальные опоры.
2. Две деревянные колодки.
3. Два куска вагонной доски.
4. Шурупы (150-ка), гвозди (300-ка), отвёртки, молоток, пила по дереву.

Подготовка к работе и составление чертежа

Перед изготовлением эстакады необходимо провести ряд измерительных работ. Мини-эстакада состоит из двух независимых установок. Ширина каждой из них соответствует колесу автомашины с небольшим запасом. Промежуток между установками равен расстоянию между колёсами автомобиля. На этом же этапе подготавливаются инструменты, материалы и место работы.

Все размеры указаны примерно и рассчитываются для каждой модели авто

Металлическая конструкция своими руками

Если металлическую эстакаду планируется использовать в нескольких местах, или она необходима лишь эпизодически, конструкцию можно сделать в сборно-разборном варианте. Это позволит быстро собрать её по мере надобности в течение получаса.

Сборка металлической эстакады происходит следующим образом:

Собираются основания тумб. Заготовки нарезаются исходя из размеров колёс автомашины. Заготовки можно разложить на листе ДСП или другой ровной поверхности и зафиксировать под углом 90 градусов (для определения угла можно использовать обычный строительный уголок). После всех промеров заготовки свариваются между собой.

Все части соединяются под прямым углом

Углы и боковые стены должны быть равными

После сборки можно дополнительно пройти сваркой по основным узлам

В качестве шаблона используется обычный строительный уголок со стороной в 63 миллиметра

По этим мостикам машина будет заезжать на эстакаду

Готовая конструкция зачищается щёткой по металлу, обезжиривается и окрашивается.

Готовая конструкция будет выглядеть примерно так

Изготовление деревянной мини-эстакады

Простейшая деревянная эстакада собирается из двух пар деревянных брусьев сечением 20–20 см. Брусья сбиваются попарно, обрезаются под косым углом. Импровизированная эстакада готова.

Усовершенствованная деревянная эстакада собирается из обрезков досок, которые сбиваются в широкий «щит-пирамиду». На одной из сторон образуется ступенчатый склон для заезда авто.

Ещё один вариант мини-эстакады собирается из четырёх 50-миллиметровых досок, двух колодок, вагонки и крепежей.

1. Колодки распиливаются на равную длину. Верхний край срезается под углом, в конце необходимо оставить небольшой упор.
2. К колоде крепятся доски заезда и основания. Для этого используются длинные гвозди и шурупы.
3. Сбоку к колодам прибиваются страховочные планки.
4. Сверху прибиваются колодки, ограничивающие движение автомобиля дальше эстакады.

Собирается из четырех досок и брусьев

Подобная конструкция используется для ремонта легковых автомашин. Для тяжёлого транспорта стоит установить стационарную эстакаду.

Видео: Сборка металлической конструкции

Самостоятельно изготовить мини-эстакаду может каждый автовладелец. Очень важно проверить прочность конструкции перед тем, как загонять на неё автомашину и начинать ремонтные работы.

Особенности эргономики санузла

Создание эргономичного интерьера подразумевает обеспечение не только максимального удобства и комфорта для жизни человека, но и его безопасности. Особенно важна эргономика ванной комнаты, т.к. это помещение имеет небольшую площадь, и здесь надо правильно расположить всю сантехнику, мебель и бытовые приборы.

Расчеты на этапе планировки

Дизайнеры и медики с учетом размеров выпускаемой сантехники разработали рекомендации, позволяющие разместить ее рационально. Правила расположения предметов, находящихся в ванной, подходят для 90% пользователей, а остальные 10% в связи со своими нестандартными размерами будут испытывать неудобства. Им придется самостоятельно вносить соответствующие корректировки при размещении элементов ванной. Следуя рекомендациям, можно даже в маленькой комнате создать уютный и практичный интерьер.

Удобные расстояния между сантехникой

Оптимальным для большинства людей расстоянием между любой сантехникой и стеной, дверью будет 75 см, но не всегда получается это реализовать. Такое правило не касается унитаза и биде, т.к. между ними должно быть 35-45 см, иначе пользоваться этими приборами будет неудобно.

Между умывальником и ванной или душевой кабиной также можно сократить расстояние, но оно не должно быть меньше 30 см. Раковину устанавливают на высоте 80-100 см над уровнем пола, наиболее удобным считается 90 см. На этой же высоте размещают тумбы, столики т.д.

Дистанция от боков унитаза до стены или соседнего оборудования — не менее 35-45 см, а спереди — 50 см. Держатель для туалетной бумаги фиксируют на высоте 60-70 см от пола и на 20-30 см перед унитазом.

Сколько места нужно человеку

В большинстве случаев ванная комната имеет компактные размеры, поэтому не стоит ее заставлять большим количеством сантехнического оборудования, мебели и т.д. Принимая водные процедуры, человек должен иметь возможность свободно наклониться, не ударившись о предметы, полностью развести руки, а для этого ему понадобится 170-190 см свободного пространства.

Если не позволяют габариты помещения, то лучше отказаться от большой ванны и установить душевую кабину, чем потом бояться, что во время водных процедур, нанесения или снятия косметики т.д. вы зацепите находящиеся рядом предметы.

Т. к. человек наклоняется, когда умывается, от края раковины до стены должно быть минимум 55 см. Умывальник не надо устанавливать в тесном углу.

Определение оптимальных размеров

Оптимальные расстояния между сантехническим оборудованием::

• от ванны до других предметов — не меньше 70 см;
• с боковых сторон унитаза и спереди свободное место — 55-60 см;
• от края раковины до стены — 55-70 см;
• перед ванной или душевой кабиной — 70-120 см.

Кроме сантехники, надо правильно разместить и другие предметы, например, полку монтируют на высоте 50 см над умывальником. Зеркало фиксируют на уровне глаз, для человека среднего роста — на расстоянии 130-150 см от пола.

Современные подвесные унитазы позволяют регулировать высоту их установки. Оптимальное расстояние от пола — 45-47 см. Это позволит легче садиться и подниматься людям старшего возраста, а для детей можно использовать стул или специальную подставку.

При выборе сантехнического оборудования и бытовой техники надо учитывать размеры помещения, в котором они будут установлены. Если комната прямоугольной, вытянутой формы и длина короткой стены от 160 см, то ванну лучше разместить вдоль нее. В противном случае помещение станет узким и неудобным. Если короткая стена 150 см и меньше, то лучше отдать предпочтение угловой модели или установить душевую кабину.

При выборе унитаза вместо напольной модели можно выбрать подвесную. Так удастся выиграть 10-15 см перед этим прибором. Можно развернуть унитаз, чтобы им было удобнее пользоваться или приобрести угловую модель.

Комфортной будет душевая кабина габаритами от 90 х 90 см. Минимально допустимый размер — 75 х 75 см.

Необходимость места под хранение вещей

При планировке ванной надо предусмотреть место для хранения разных вещей (бытовой химии, полотенец, средств гигиены и т.д.). Даже в маленькой комнате можно найти место для небольшого шкафа или полки.

Если говорить о мебели для ванной, то шкафы могут быть следующих видов:

1. Угловые. Они размещаются над унитазом, ванной, раковиной или в пустом углу. Помогают экономить свободное пространство, но в них нельзя установить выдвижные ящики.
2. Горизонтальные. Имеют незначительную высоту и большую ширину. Могут монтироваться вдоль всей стены или как отдельные элементы.
3. Купе. Вмещают большое количество разных предметов (полотенец, бытовой химии и т.д.). В связи большими размерами такой мебели для маленькой ванной она не подходит.
4. Встроенные. Монтируются в ниши или углубления в стенах, занимают мало места. Подобрать готовую модель сложно, поэтому их часто делают на заказ.
5. Колонны. Они имеют небольшую ширину, но высокие. Хорошее решение для маленькой комнаты.
6. Напольные. Бывают с ножками и без.

Можно использовать дополнительные места или приспособления для хранения разных вещей:

• вешалки, закрепленные на дверном полотне;
• маленькие полки или специальные держатели, установленные на внутренней стороне двери шкафа;
• корзины и ящики, размещенные отдельно или внутри тумбы;
• полки над входной дверью;
• органайзер с карманами, в которых удобно хранить мелкие предметы;
• пространство за раздвижным экраном ванны;
• выкатные корзины, установленные между мебелью или сантехническими приборами.

Флаконы с шампунями и тюбики с зубными пастами лучше прятать в закрытые шкафы. При хранении на открытых полках они должны размещаться на боковой стене или той, где есть дверь, чтобы при входе в помещение не бросались в глаза. Можно приобрести дозаторы, гармонирующие с оформлением комнаты, и в них переливать жидкое мыло, шампуни и т.д.

Безопасность ванной комнаты

В ванной часто высокая влажность, что повышает вероятность получения травм при передвижении по такому помещению. Наличие габаритных предметов, которые расположены близко друг к другу, еще больше увеличивает риск удариться о них во время падения. При планировке ванной надо предусмотреть все нюансы, чтобы избежать травм в будущем.

Поручни для устойчивости

Для детей и пожилых людей рекомендуется установить поручни, держась за которые им легче будет опуститься или подняться из ванны, зайти и выйти из душевой кабины. Размещают опору на уровне пояса — около 1 м от пола.

Отсутствие порогов

Для облегчения захода и выхода из ванной комнаты для детей и пожилых людей лучше, чтобы не было порога. Это же касается и душевой кабины со сливным трапом. Можно установить специальную модель ванны, в которой боковая дверца открывается, и человеку не надо через нее перешагивать.

Скольжение напольного покрытия

Даже при аккуратном мытье часть воды попадает на напольное покрытие, что делает его скользким, а передвижение — опасным. При облицовке пола надо выбирать противоскользящую керамическую плитку или аналогичное покрытие. Дополнительно стоит использовать специальные коврики, которые не скользят по мокрой поверхности. Рекомендуется укладывать их в душевую кабину или на дно ванны.

Полезные советы

Чтобы ванная была уютной и комфортной, надо составить грамотный дизайн-проект: не только правильно и рационально разместить мебель, сантехнику и другие приборы, но и подобрать цветовое оформление, организовать освещение и т.д.

Выбор цветовой гаммы

Чтобы правильно выбрать цветовую гамму для ванной, надо учитывать такие факторы:

1. Число тонов. Для создания стильного и гармоничного дизайна в ванной комнате не стоит одновременно использовать более 3 цветов или 5 оттенков. Часто удается создать стильное оформление и с помощью 2 цветов, они могут быть как сочетаемыми, так и контрастными. Можно использовать 2-3 тона одного цвета.
2. Яркость. Здесь надо обязательно учитывать размеры помещения. Темные цвета визуально уменьшают пространство, поэтому в маленьких комнатах их надо использовать аккуратно. Яркие и сочные оттенки помогают взбодриться утром, а спокойные — расслабиться во время приема водных процедур.
3. Цвет. Каждый цвет оказывает на человека определенное психическое влияние. Теплые тона успокаивают и расслабляют, холодные — бодрят. Много белого — тяжело для глаз, его лучше комбинировать с другими цветами. Темные тона не только визуально уменьшают пространство, но и действуют угнетающе. Лучшими цветами для ванной являются голубой, песочный, салатовый, персиковый.

Построение освещения

При создании освещения в ванной надо соблюдать правила безопасности. Если помещение небольшое, то установка в нем розеток и выключателей не допускается. Если площадь ванной более 8-10 м², то розетку размещают не ближе 60 см к унитазу, ванне, умывальнику или биде. Для этих целей подходит оборудование, имеющее степень защиты от IP 44. Допускается только скрытая проводка, обязательно делают заземление. Используемые светильники должны быть рассчитаны на работу в условиях повышенной влажности.

Использование мебели 2 в 1

Уровень комфорта постоянно повышается, и сейчас уже трудно представить себе санитарный узел без биде или гигиенического душа. В связи с небольшими габаритами ванных комнат и совмещенных санузлов для экономии свободного пространства рекомендуется использовать современные модели сантехники, например, унитаз-биде. Под раковиной можно сделать шкаф с полками, в котором одновременно спрячется стиральная машина и будут храниться гигиенические средства.

Лучше установить не просто зеркало, а отдать предпочтение шкафу с зеркальной дверью. Приподняв ванну над полом, под ней оборудуют место для хранения разных предметов.

Фото с удачными примерами планировки

Современная ванная комплектуется разной бытовой техникой, мебелью и аксессуарами. Чтобы они гармонировали между собой, надо придерживаться единого стиля при выборе. Можно составить проект самостоятельно или совместно с дизайнером.

Фото удачных планировок ванной комнаты подтверждают то, что при правильном подходе даже маленькое помещение можно сделать уютным и практичным.

Эргономика ванной комнаты – полезные советы планирования уютного санузла

Чаще всего вопрос о правилах эргономики ванной комнаты возникает у владельцев небольших санузлов, но и обладателям просторных помещений этот материал будет полезен. О том, как правильно расположить мебель и сантехническое оборудование, расскажем в этой статье.

1. Размеры и расстояния
2. Правильная планировка
3. Соблюдаем правила безопасности

Размеры и расстояния

Эргономика ванной комнаты, в первую очередь, направлена на удобство при проведении гигиенических процедур. Для каждого человека существуют свои понятия о комфорте, мы лишь приводим усредненные цифры, на которые стоит ориентироваться.

Ванну рекомендуется устанавливать на высоте 60 см от пола, при этом нужно предусмотреть уклон для слива воды в канализацию. Высота чаши от ее дна до потолка должна составлять около 200 см. А для пожилых людей более удобным вариантом считается стеклянная душевая кабинка – слишком высокий бортик создает дополнительные трудности.

При установке раковины необходимо учитывать рост хозяина квартиры, но стандартной высотой считается интервал от 80 до 110 см, оптимально – 90. Если вместо цельной конструкции предполагается накладная мойка и подстолье, то лучше всего выбирать их одновременно, чтобы заранее определиться с уровнем монтажа изделий.

Стоит учесть и такие рекомендации эргономики, как расстояние между раковиной и зеркалом: оно должно составлять не менее 20 см. Зеркальная поверхность в таком случае будет защищена от капель и брызг. Удобно, если между ванной (или душем) и вешалками для полотенец выдержано 50–70 см: так до них легче будет дотянуться. То же правило касается полочек для гигиенических средств.

На фото небольшой совмещенный санузел с продуманной эргономикой.

Если в ванной комнате установлен унитаз, по стандарту расстояние до ванны должно составлять минимум 50 см. Но в малогабаритных помещениях не всегда есть возможность выкроить необходимые сантиметры: тогда в пользу эргономики стоит задуматься о замене ванны на душевую со сливом в пол.

Расстояние перед унитазом тоже должно быть комфортным. Если перепланировка не предполагается, но не хочется мириться с теснотой, стоит присмотреть другой унитаз. Выгадать 15 см позволит изделие с верхним бачком, но не каждый согласится на “старомодный” дизайн. Выход есть – подвесной унитаз со встроенным бачком. Он компактней классических моделей, к тому же выглядит весьма эстетично. Увы, замена сантехприбора влечет за собой ремонт пола, а также участка на стене за ним.

Для удобства желательно располагать унитаз в 40 см от другой мебели: от кабины или от ванны, биде и раковины. Правилами эргономики ванной установлено, что для минимального удобства между биде и унитазом желательно оставить около 30 см. Различные аксессуары (гигиеническая лейка, держатель для туалетной бумаги) нужно размещать на расстоянии полувытянутой руки. Высота держателя от пола – около 70 см.

На фото унитаз, расположенный довольно далеко от ванны, но близко к тумбе: в маленькой ванной комнате лучше пожертвовать расстоянием до мебели, чем до чаши.

Правильная планировка

Определимся с расположением ванной. Если короткая стена составляет больше 160 см, то удобней установить чашу вдоль нее. Если стена короче, то есть несколько вариантов решения проблемы эргономики:

• Установка кабины или душевого уголка (в идеале, со стеклянными дверцами, так как при использовании шторки холодный воздух может задувать её внутрь).
• Приобретение угловой ванны.
• Монтаж укороченной чаши: в ней трудно будет лежать, но для купания ребенка и стирки вещей такой вариант вполне сгодится.

Иногда целесообразней убрать перегородку между ванной и туалетом и сделать санузел совмещенным. В плане эргономики это не всегда удобно в большой семье, зато благодаря объединению освобождается место для стиральной машины. Демонтаж необходимо согласовать в БТИ.

В маленькой ванной комнате важно, чтобы дверь открывалась наружу: это увеличивает свободную площадь. Иногда есть смысл заменить распашную дверь на раздвижную.

На фото ванная комната, эргономика которой продумана до мелочей: угловая кабина оснащена зеркальными дверцами и скамьей, между элементами выдержано оптимальное расстояние, закрытые системы хранения помогают поддерживать порядок.

Если в совмещенном санузле некомфортно пользоваться унитазом – стоит развернуть его на 45 градусов. Можно разместить под углом стандартную модель или приобрести специальную угловую. В плане эргономики навесные изделия тоже имеют свои плюсы: мытье пола становится гораздо проще. Кроме того, мебель, приподнятая над поверхностью, создает эффект незанятого пространства, и комната выглядит просторней.

На фото просторное помещение с идеально организованной эргономикой.

Эргономика ванной комнаты диктует расположение не только мебели, но и различных мелких предметов: шампуней, тюбиков, стаканчиков с зубными щетками. Удобно, если средства гигиены находятся под рукой, но их обилие загромождает пространство, удешевляя даже самый стильный интерьер.

Лучше всего использовать закрытые системы хранения, например, шкафчик с зеркалом над раковиной. Самые необходимые элементы ванной комнаты – жидкое мыло и зубные щетки с пастой – можно оставить на видном месте в красивых дозаторах и стаканчиках

Планируя освещение, следует заранее продумать установку розеток, выключателей и светильников. Требованиям эргономики отвечает общее освещение всей комнаты и локальная подсветка душевой зоны.

Соблюдаем правила безопасности

Больше всего риску в ванной комнате подвержены пожилые люди и маленькие дети, но и остальным не следует пренебрегать простыми правилами эргономики.

Во влажном помещении основную опасность представляет вода. В первую очередь, нужно позаботиться об антискользящем покрытии на полу и душевой кабине. В ванне можно использовать резиновый коврик.

Для детей необходимо предусмотреть устойчивые подставки, чтобы пользоваться умывальников было проще. Стоит заранее удостовериться, что они не скользят.

Эргономические требования касаются и поручней, которые помогают без труда переместиться в ванну или кабину. Если душ в ней принимают пожилые люди, опора позволяет удержать равновесие. Поручень устанавливается на высоте примерно 100 см.

В пользу эргономики этой ванной комнаты играет антискользящая напольная плитка, навесные сантехнические приборы и достаточно большие расстояния между ними.

Если габариты душевой кабинки позволяют, стоит обеспечить её влагостойкой скамейкой: она незаменима для людей в возрасте, а также тех, кто испытывает трудности при наклоне.

Гораздо безопасней и эргономичней то помещение, где используется качественная мебель для ванной с минимальным количеством острых углов.

С точки зрения эргономики, важно создать такие условия для проживающих, чтобы во время гигиенических процедур, стирки и купания малыша не возникало никаких трудностей. Для этого необходимо четкое планирование всех сценариев пользования ванной, ведь удачный дизайн начинается именно с правильной эргономики.

Эргономика ванной комнаты

от 2 апреля 2011

Эргономика – это наука, изучающая взаимодействие человека и машины, человека и оборудования. Эргономичный интерьер – это тот интерьер, при разработке которого ставилась задача обеспечить максимальную безопасность человека и создать условия, позволяющие максимизировать уровень удобства и производительности, сведя к минимуму необходимость прикладывания усилий и возможный дискомфорт. Эргономика особенно важна в таких домашних помещениях, как кухня, санузел, кабинет и спортзал. О том, как создать эргономичное кухонное помещение, мы говорили в статье «Эргономика кухни» . В этот раз речь пойдет об эргономике ванной.

Требования эргономики следует учитывать, планируя расположение всех элементов ванной комнаты, включая умывальники, светильники, мебель для ванной и даже крючок для полотенец.

Эргономика ванной комнаты:

размеры и расстояния

Дизайнеры, медики и производители оборудования для ванной давно уделяют внимание эргономике ванной комнаты . Результаты многочисленных исследований позволили определить подходящие 90% людей размеры оборудования и рациональное его размещение. Оставшимся 10%, имеющим более крупные габариты, приходится либо терпеть неудобства, либо увеличивать цифры, приобретая более просторные душевые кабины и оставляя больше места между элементами ванной комнаты.

К сожалению, санузлы зачастую настолько малы, что об эргономике остается лишь мечтать. Однако стоит хотя бы приблизительно придерживаться правил с учетом имеющихся возможностей. В идеале между каждым предметом сантехнического оборудования, а также между оборудованием и стеной/дверью нужно оставлять 75 см свободного пространства.

Это не относится к унитазу и биде. Расстояние между унитазом и биде должно составлять примерно от 35 до 45 см. Если оставить большое расстояние, это может доставлять неудобства.

Расстояние от душевой кабины или от ванны до раковины тоже может быть сокращено до 30 см, но не менее того. Чаша умывальника должна находиться над полом на высоте 80-110 см. В идеале – 90 см, если, конечно, ванной пользуются люди среднего роста.

Высота умывальника

Такой же в принципе должна быть и высота столешницы мебели для ванной (столики, тумбы, комоды, мойдодыры и т.п.).

Если у детей нет своей ванной, нужно позаботиться об удобной скамеечке, чтобы ребенок мог беспрепятственно совершать гигиенические процедуры, глядя на свое отражение в зеркале.

Умываясь над раковиной, человек наклоняется, а это значит, что перед умывальником должно быть достаточно места для этого. Нельзя монтировать умывальник в тесный закуток, если от края раковины до ближайшего препятствия (стены или другого сантехнического оборудования) нет свободного пространства, равного хотя бы 55 см.

Впрочем, должно быть достаточно места и для того, чтобы человек, умывая лицо и чистя зубы, не упирался локтями в стены.

Что касается унитаза, то справа и слева от него должно быть не менее чем по 35-45 см – неважно, стены ли там или другие предметы оборудования. Спереди от унитаза должно быть не менее 50 см в независимости от того, что там расположено – дверь, душевая кабина или раковина.

Расстояние от унитаза

Лучше, если перед унитазом будет оставлено не меньше 75 см. Если это туалетная кабинка, то средний ее размер должен быть 168 на 92 см.

Держатель туалетной бумаги нужно монтировать немного впереди от края унитаза (на 20-30 см). Высота держателя туалетной бумаги от пола – 60-70 см.

Если оборудуется стационарный душевой уголок , то его размер должен быть не менее 75 на 75 см, и это при условии, что принимать душ будут люди средней комплекции. В идеале же душевой уголок или душевая кабина должны быть не менее 90 на 90 см.

Эргономика ванной комнаты: планировка

Не стоит забивать небольшую ванную оборудованием и предметами, ведь если в ванной невозможно будет нормально вытереться полотенцем и одеться, это будет доставлять дискомфорт. Должна быть возможность свободно развести руки в стороны, чтобы вытереться – для этого необходимо хотя бы 170 см свободного пространства. Кроме того, в ванной должно быть достаточно места для того, чтобы человек мог наклониться, стоя на полу (нанести крем на ноги, вытереться, раздеться-одеться).

Лучше оставить свободное пространство, приобретя душевую кабину или сидячую ванну вместо большой ванны с гидромассажем. Сэкономить место позволит монтаж компактного душевого уголка. Стиральную машину можно разместить под умывальником.

Стиральная машина Candy Aquamatic

Решая вопрос с планировкой ванной комнаты , учитывайте, правши будут пользоваться ванной или левши. Если места мало, старайтесь расположить полочки и другие элементы со стороны ведущей руки. Если места много, не удаляйте от ванны те полочки, на которых будут находиться средства гигиены. Человек должен легко дотянуться до тех предметов, которые могут ему понадобиться во время приема душа или ванны. Это расстояние должно составлять не более 70-90 см. На этом же расстоянии от душевой кабины или от ванны нужно повесить полотенца.

Обязательно необходимо предусмотреть в ванной систему хранения . Даже если ванная совсем маленькая и мебель для ванной ставить некуда, можно найти выход из положения: например, приподнять ванну и оборудовать место хранения под ней. Над умывальником всегда можно повесить не просто зеркало, а хотя бы небольшой шкафчик с зеркальной дверцей. Кстати, в соответствии с требованиями эргономики нужно разрабатывать и сценарий освещения ванной комнаты . Помимо центрального света в ванной должен находиться дополнительный светильник (а лучше два) возле зеркала над умывальником. Это важно, особенно если ванной пользуется мужчина, бреющийся по утрам.

Если это совмещенный санузел, то умывальник желательно размещать между унитазом и ванной (или между унитазом и душевой кабиной) – так удобнее.

Эргономика ванной комнаты: безопасность

Ванная – одно из самых опасных помещений в доме, так как оно влажное. Кроме того, в ванной немало таких предметов, о которые можно сильно удариться при падении. Поэтому первое и главное правило эргономики ванной – сведение к минимуму риска падения.

Обязательно нужно приобрести и постелить на пол коврики для ванной, не скользящие по полу. Кроме того, можно приобрести коврик и на дно ванны, если в ней принимают душ. Поддон душевой кабины должен быть не скользким. На пол душевого уголка тоже желательно постелить коврик, если душ в нем принимают дети и пожилые люди.

В ванных, которыми пользуются пожилые люди и инвалиды, очень желательно наличие поручней. Поручни необходимы и возле ванны, и возле душевой кабины. Если санузел использует человек с ограниченными возможностями, то поручень стоит монтировать и возле унитаза.

Вообще, поручень возле ванной и душевой кабины будет не лишним, даже если гигиенические процедуры совершают только молодые здоровые люди. Ведь иногда после принятия горячего душа или ванны возникает слабость и порой появляется желание взяться, например, за крючок для полотенца. Если на него будет перенесен вес, и крючок не выдержит, человек может упасть. Так что поручень, если для него есть место, стоит монтировать, предварительно укрепив в этом месте стену.

Если душевой кабиной или душевым уголком будет пользоваться больной или старый человек, желательно оборудовать место для сидения. В этом случае, конечно, придется увеличить размер уголка.

Для безопасности в ванной желательно приобретать мебель и полочки со скругленными углами.

Во влажном помещении нужно строго соблюдать правила техники безопасности, касающиеся электричества. В маленьких ванных нельзя располагать розетки и выключатели. В просторной ванной (от 8-10 кв. м) можно установить розетку вдали от воды (на расстоянии не менее 60 см от умывальника, ванны, унитаза, биде и т.п.). Это должна быть влагозащитная (с крышкой и уплотнителем) розетка со степенью защиты IP44 и выше. Обязательно заземление и скрытая электропроводка.

Светильники для ванной тоже нужно подбирать аккуратно, грамотно определяя высоту их расположения. На упаковке светильника (потолочного, настенного или встраиваемого) должно быть указано, можно ли его монтировать во влажном помещении.

Еще одна опасность в ванной – возможность ошпариться. Чтобы этого не случилось, желательно приобрести смесители с термостатом. В наше время используется коллекторная схема водной разводки – отдельная труба к каждой из точек водопотребления. То есть если кто-то воспользуется туалетом, из смесителя в душе в это время не потечет кипяток, как это было когда-то. Если вы планируете ремонт ванной и хотите оборудовать ее в соответствии с требованиями эргономики, обязательно поменяйте старую разводку водопроводных труб от стояков.