Этапы бурения артезианской скважины

Особенности бурения артезианских скважин

Секрет артезианской воды скрыт в древних процессах, которым она подвергалась много тысяч лет тому назад. Сегодня мы может наслаждаться этой удивительной жидкостью из соответствующих источников. Важно лишь правильно его пробурить и оборудовать.

Что такое артезианская скважина?

Артезианская скважина представляет собой водоносный источник с самой вкусной и полезной жидкостью. Предназначение этого бурового колодца связано с использованием содержимого соответствующих водоносных горизонтов. В большинстве случаев описанные водоскважины имеют глубину свыше 100 метров!

Главной ценностью жидкости из артезианского источника является чистота воды благодаря залеганию жил между парой водоупорных слоев. Такая особенность строения водоносного горизонта защищает источник от проникновения посторонних частиц.

Можно самостоятельно пробурить артезианскую скважину на участке около дома, необходимо лишь найти соответствующее оборудование и материалы.

Стоит брать во внимание финансовую сторону проводимых манипуляций, так как она весьма весома.

Глубина артезианской скважины

Главный секрет вкуса такой воды заключается в бурении водоноса на глубину более нескольких десятков метров. К примеру, на территории Московской области глубина артезианских водоносов колеблется в интервале от 40 до 260 метров. Кстати, такие источники есть везде, необходимо лишь правильно рассчитать глубину их залегания. Установка описанной водоскважины часто происходит с задействованием не одной, а нескольких труб, способных блокировать грунтовые воды с верховодкой.

Законодательство Российской Федерации разрешает устанавливать сооружения под землей не глубже, чем на 5 м; установка артезианской водоскважины требует наличия специальной лицензии. Получить ее можно в соответствующих органах, собрав необходимый пакет документов. Зато потом устройство артезианской скважины позволит длительное время наслаждаться всей семьей полезной и безопасной жидкостью!

Преимущества артезианской добычи воды

Несмотря на то, что бурение артезианских скважин на воду – трудоемкий и затратный процесс, это наилучший водонос из всех, который освоил человек. Причиной этому является наличие следующих преимуществ:

1. Высокий уровень качества жидкости.
   В артезианской воде практически нет посторонних компонентов, в том числе и патогенных микробов. Это достигается за счет прохождения водоноса сквозь природный грунтовый «фильтр». Описанная жидкость содержит в минимальных концентрациях минеральные соединения, а значит обладает высокой степенью «мягкости». Содержимое артезианского колодца обогащено многочисленными макроэлементами (магнием, кальцием, железом и т.д.), делая жидкость полезной для здоровья.
2. Высокий уровень производительности колодца.
   Описанный водоносный горизонт способен подавать на поверхность до 160 л жидкости в течение 60 секунд! Такими объемами производства может похвастаться не каждый пробуренный человеком источник. Даже известняк дает куда меньше жидкости за указанное время. Одной артезианской водоскважины бывает достаточно для полноценной работы городского микрорайона либо целого садового товарищества.
3. Обилие жидкости в водоносном слое.
   Грунтовый водоносный горизонт описанного типа способен работать с высокой обильностью жидкости при одновременной установке на нем нескольких объектов водоподачи.
4. Непрерывный характер подачи жидкости.
   Согласно характеристикам описанного водоноса, его размещение не влияет на напор воды. Поэтому, где бы не был выкопан указанный колодец, высокое давление при подаче жидкости будет постоянным. При этом даже не берется во внимание мощность установленного насоса.
5. Не зависим от сезонов года.
   Многие домовладельцы часто жалуются на недостаток влаги из собственных водоносов в определеннее сезоны года. Артезианская водоскважина работает бесперебойно всегда, не исключая регионы с длительным преобладанием низких температур. Причиной этому служит не только глубинное залегание водных горизонтов, но и сама особенность их расположения. Они не зависят от количества выпавших атмосферных осадков, погоды и прочих неблагоприятных факторов.

При правильной эксплуатации и должном уходе указанный водонос может прослужить порядка 50 лет, имея глубину не более 100 метров. При этом ремонт может проводиться не реже раза в 10 лет, что является еще одним преимуществом конструкции.

Последовательность работ по бурению

Работы по бурению артезианских водоносов начинают с копки шурфа величиной 150×150 см и глубиной не менее метра. С помощью деревянных досок параллельно можно укреплять осыпающуюся песчаную почву с поверхностного слоя. Благодаря установочному шурфу, закрепляют основной бур. Обязательно устанавливают треногу над поверхностью бура. К вершине крепят механизированную либо ручную лебедку.

Бурильная колонка – эффективный вариант проведения бурения артезианской водоскважины. Такая конструкция оснащена удобной головкой, при продвижении которой в глубину производят наращивание механизма штангами, фиксируемыми резьбовыми соединениями. Сечение погружного насоса должно соответствовать диаметру буровой штанги и быть не менее, чем на 0,5 см меньше внутренней величины обсадной трубки. После фиксирования на треноге собранной штанги приступают к бурильным работам.

Наиболее часто в процессе бурения используют поворотную ударную технологию. При этом поднятие механизма осуществляет лебедка, а опускает – действующая сила. Повороты колонки делают газовым ключом, делая соответствующие метки на буровой колонне.

Бурение артезианской водоскважины можно осуществлять самостоятельно либо с привлечением специальных организаций. Второй вариант более затратный, поэтому при наличии необходимого оборудования и навыка можно все сделать самостоятельно.

Работы по бурению следует осуществлять с помощью подходящей методики.

При этом проводят обязательное извлечение буровой колонки с заменой рабочего наконечника. Песчаный грунт эффективнее проходить буром-ложкой. В процессе такой работы можно наблюдать заполнение водно-глиняной массой буровой колонны.

Подойдя к плотным слоям горизонта, рекомендуется пользоваться методом долбления, вынимая наверх разрыхленную породу. Желонка поможет при прохождении песчаного плывуна.

Бур-змеевик эффективен при копке глиняных слоев в районах с соответствующим грунтом. Заполнение конструкции водой помогает облегчить прохождение вглубь породы.

Большой популярностью пользуется и помповый метод копки водоноса. Его технология основана на размывании грунта подаваемой водой, поступающей под большим давлением. Наличие в извлеченной почве чрезмерного количества жидкости свидетельствует о приближении водоносного слоя. Работы по бурению заканчивают при достижении конструкцией непроницаемых горизонтов.

После проведения работ по бурению следует обязательно установить на артезианский источник фильтр, так как нижние горизонты насыщены песком.

Фильтрующее устройство монтируют на основание водозаборной трубы. Можно использовать как готовые, так и самодельные фильтрующие колонки. Во втором случае применяют перфорированный цилиндр либо мелкоячеистую сетку.

Как на практике происходят основные этапы бурения артезианской скважины:

Разновидности конструкций

В зависимости от глубины залегания водоносного горизонта, а также еще от некоторых сопутствующих факторов, применяют разные типы конструкций для описанного водоноса.

1. «Традиционная» (обычная).
   Технология такого устройства основана на использовании одной обсадной трубы из металла. Описанная конструкция применяется на грунтах, где в известняке нет песчаных или глиняных прослоек. Обсадную трубу опускают до первого известнякового горизонта. Указанная конструкция не нуждается в «обсаде», так как не боится деформаций.
2. «Телескопическая».
   Этот тип конструкции базируется на применении минимум пары труб-обсадок, а возможно и большего количества. Причиной этому служит плотный известняковый горизонт либо неустойчивый грунт. На первом этапе работ металлическую трубу-обсадку погружают внутрь водоскважины, касаясь ее основанием валуна. Далее проводят опускание второй трубы из металла, касаясь ее основанием известнякового горизонта.
3. Устройство двойной трубы-обсадки.
   В зону сухого известняка опускают дополнительную трубу-обсадку, так как здесь может находиться глина. В металлическую трубу-обсадку, касающуюся известняка, обязательно помещают пластиковую трубу, проходящую сухие слои известняка.
4. Конструкция-кондуктор.
   Присутствие плывунов в поверхностных горизонтах требует установки кондуктора перед трубой-обсадкой. Кондуктором именуют большого диаметра трубу, которую погружают в верхние грунтовые слои. Нередко кондуктор совмещают со стенами кессона.

Артезианская скважина своими руками

Вода, которую получают из артезианского источника, по своим свойствам превосходит жидкости из других водоносов. Поэтому данный колодец – это большое преимущество для всего хозяйства. Прежде чем приступать к самостоятельному его сооружению, рекомендуется рассчитать необходимую глубину.

Артезианская скважина — это сколько метров? – часто спрашивают домовладельцы, желающие соорудить на своем участке описанную конструкцию. Копка указанного колодца проводится на глубину более 100 м.

Алгоритм проведения работ по бурению артезианского источника своими руками следующий:

1. Копка квадратного шурфа с облицовкой стен подручными средствами для предотвращения их осыпания. Используемый прибор — ручной бур с малым диаметром. Если источник залегает очень глубоко, требуются услуги буровой вышки. В домашних условиях ее можно сконструировать из досок, бревен и металлических труб в виде треноги с лебедкой. Именно к ней прикрепляют бурильную конструкцию и штанги по 1,5 м.
2. Долотом бьют по штанге до ее поворота. Спуск и подъем помогает делать лебедка, способная выдерживать большие физические нагрузки.
3. Через каждые пройденные 40 см вытаскивают на поверхность бур для проведения чистки. Желательно при этом маркировать штангу соответствующими делениями.
4. Поступление из колодца грунта с избытком жидкости – финал бурильных работ. Проходят до водоупорного горизонта весь водонос.
5. Прекращение работ связывают с появлением воды на лопастях бура. Его извлекают на поверхность, а в скважину опускают обсадную трубу.

Как только заканчивают бурение, приступают к обустройству водоноса.

Пример самостоятельного бурения артезианской скважины:

Правила эксплуатации

Как и любая другая конструкция, описанная система требует правильного ухода и содержания. Для этого следует:

• Постоянно использовать водонос, так как это влияет на его производительность. Разрешается устанавливать подъемник после проведения работ по бурению. При этом минимизируется вероятность засорения установленных фильтрующих конструкций.
• Желательно перед использованием воды сдать ее на химический анализ (как правильно провести лабораторный и домашний анализ воды из скважины, мы рассказывали тут). Это поможет не только правильно подобрать необходимый фильтр, но и обезопасит ваш организм от проникновения посторонних частиц. Правильный подбор фильтра существенно продлит срок службы бытовой техники и насосного оборудования.
• В случае длительного неиспользования водоскважины рекомендуется перед ее применением откачать из колодца всю воду.
• Первоначальный пуск насоса рекомендуется проводить с малых скоростей, поэтапно ускоряя обороты. Работать этот прибор должен с паузами через каждые 2 часа. Желательно делать паузы на начальных этапах работы насоса.

Правильная эксплуатация не только продлит срок службы описанного водоноса, но и сделает его бесперебойным и практически беспроблемным!

Документальное оформление

Для начала требуется получение лицензии на копку артезианского водоноса. Для этого следует представить в соответствующие органы целый пакет документов, включающих в себя свидетельство на земельный участок, генплан застройки, кадастровый план и прочее. Также следует вычислить водопотребление артезианского водоноса и оформить заключение Роспотребнадзора на пригодность земли. Описанные бумаги сдают специалистам Департамента по недропользованию в своем округе.

После пробурения артезианской скважины требуется ее регистрация. Для этого следует принести в соответствующую организацию:

• проект водоноса;
• заключение Роспотребнадзора.

Могут запросить дополнительные документы, касающиеся особенностей использования пробуренного водоноса.
Стоимость проекта

В разных регионах РФ установлены разные цены на оказание услуг по бурению водоскважин. Стоимость проекта зависит от:

• обустройства водоскважины;
• вида бурения;
• глубины колодца.

Также на стоимость оказывает влияние цена на применяемые материалы (трубы и прочее). Более конкретную стоимость укажут специалисты организаций, к которым будет обращение по оказанию соответствующих услуг. Кстати, самостоятельное бурение всегда обходится дешевле, но хлопот здесь гораздо больше.

Бурение артезианской скважины: технология работ, особенности и рекомендации

Если вы проживаете в собственном загородном доме или у вас во владении есть дача, то для повышения комфорта пребывания там вам понадобится вода. Магистральное водоснабжение редко встречается в посёлке за городом, да и цены на коммунальные услуги далеки от идеальных. Выходом может стать создание автономной системы водоснабжения. Отличным решением является колодец или скважина. Это позволит вам сэкономить на водоснабжении и проведении работ по устройству системы.

Что собой представляет артезианская скважина

Прежде чем заняться бурением артезианской скважины, вы должны разобраться в том, что она представляет собой. Такой источник воды обустраивается в том месте, где поверхность земли находится ниже водоносного горизонта. В настоящее время под артезианской понимается скважина, глубина которой может достигать 80 м.

Водоносный слой, до которого вам предстоит добраться, состоит из известняка. Над ним воды может и не быть. Процесс является довольно трудоемким, но эти вложения со временем окупаются. Вода, которая проходит через внушительную толщу земли, становится почти идеально чистой. Загрязнение происходит лишь в поверхностных слоях. За время пути вода может не только очиститься, но и обогатиться минеральными веществами.

Стоимость артезианской скважины

Если вы планируете заняться описываемыми работами, то вас должна заинтересовать цена бурения артезианских скважин. Самый бюджетный вариант варьируется в пределах 150 000 руб. В подмосковном регионе услуги по буровым работам обходятся в 1500 руб. за погонный метр. Даже если водоносный слой удастся найти на глубине 60 м, то стоимость бурения составит 90 000 руб. А ведь горизонт с водой может залегать на глубине больше 100 м.

К упомянутой цене бурения артезианской скважины необходимо добавить стоимость оборудования. Для того чтобы получать стабильный поток, систему необходимо дополнить устройствами. Если скважина не будет обладать внушительным напором, то придётся оснастить ее насосным оборудованием. Когда вода минерализуется чрезмерно, ее приходится смягчать фильтрами. Для доставки воды до потребителя придётся устанавливать систему трубопроводов и дополнять ее аккумулятором давления, который исключит разрушающие действия скачков давления. Инфраструктура вокруг обойдется в 150 000 руб.

Технология проведения работ

Бурение артезианской скважины требует юридического оформления документов, использования специальной техники и подкрепления действий разрешающими бумагами. Бурению предшествует проведение геологических работ. Эта деятельность осуществляется специалистами соответствующих организаций, ведь предусматривает наличие фундаментальных знаний и специальной техники.

С помощью геологоразведки можно определить, насколько глубоко залегает водоносный слой. После этого составляется проект скважины, утверждаемый в контролирующих организациях. Когда бурение завершено, составляется технический паспорт на работы и установленное оборудование. Паспорт позволяет получить разрешение на пользование скважиной. Если вы планируете эксплуатировать ее для питья, то качество воды дополнительно проверяется санитарно-эпидемиологической службой.

Особенности проведения работ

Бурение артезианской скважины позволяет обеспечить дом большим объемом питьевой воды. Приступать следует с выкапывания шурфа. Его размеры должны быть равны 15 x 15 см. Углубиться необходимо на 1 м.

Если на поверхностном слое имеется осыпающаяся песчаная почва, то стенки следует укрепить деревянными досками или фанерой. Установочный шурф необходим для крепления основного бура, которым может выступить ручной инструмент.

Рекомендации по проведению работ

Над буром устанавливается тренога. Она может быть изготовлена из металлического профиля или древесины. Нижние части опор углубляются в почву, а верхние связываются. На вершине крепится лебедка, которая может быть ручной или механизированной. В качестве альтернативного решения выступает оборудование с электрическим приводом.

Проведение бурения

Бурение артезианской скважины осуществляется с помощью бурильной колонки. На нижнем конце имеется головка, а по мере продвижения вглубь почвы ее наращивают штангами. Их длина может быть равна от 1,5 до 4 м. Штанги между собой фиксируются резьбовым соединением. Диаметр буровых штанг должен определяться сечением погружного насоса. Его сечения меньше внутреннего диаметра обсадной трубы на 0,5 см.

Собранную штангу необходимо зафиксировать на треноге, после этого можно начать процесс бурения. Классическим подходом является ударная технология с поворотом. Конструкция приподнимается лебедкой, а после с силой опускается. С помощью газового ключа колонка проворачивается. На буровой колонке нужно будет ставить отметки. Это позволит определить пройденную глубину. Их необходимо ставить через каждые 0,5 м.

Выбор технологии

Стоимость бурения артезианской скважины, которая была упомянута выше, может показаться вам слишком высокой. Если работы вы планируете осуществлять самостоятельно, то сможете выбрать одну из технологий, которая позволит осуществить работы. Выбор методики зависит от проходимого уровня. Буровая колонка извлекается, а ее рабочий наконечник заменяется.

При прохождении песчаного грунта лучше использовать бура-ложки. Буровая колонка при этом заполняется водно-глиняной смесью. Когда вы дойдете до плотного слоя, можно использовать метод долбления. А вот разрыхленная порода вынимается наверх. Натолкнувшись на слой песчаного плывуна, пройти его можно будет с помощью желонки. Когда на территории глиняные слои, использовать можно бур-змеевик.

Для того чтобы облегчить прохождение породы в буровую шахту, внутрь можно залить воду. Бурение артезианских скважин на воду, цены на которое были упомянуты выше, может осуществляться по помповому методу. Он предусматривает размывание почвы с помощью подаваемой воды, которая поступает под давлением. О приближении водоносного слоя вы узнаете, когда значительный объем воды будет присутствовать в извлекаемом грунте. Проходимость в этом случае станет легче, но бурение нужно будет остановить лишь в том случае, когда вы достигнете непроницаемого слоя, а бур упрется в твердую породу.

Обустройство скважины

Бурение артезианских скважин в Московской области осуществляется специалистами по вышеупомянутым ценам. Однако если вы планируете производить работы самостоятельно, то должны знать, что водоносный слой насыщен песком. На нижней части водозаборной трубы следует установить фильтрующие устройства. Для решения вопроса можно использовать готовые конструкции, которыми снабжаются погружные насосы.

Фильтрующую колонку можно изготовить своими руками с использованием мелкоячеистой сетки и цилиндра с перфорацией. Узнав стоимость бурения артезианской скважины, вы можете отказаться от услуг специалистов, заручившись помощью товарищей. При этом на протяжении пробуренной скважины необходимо установить обсадную трубу. Между стенками скважины и трубой засыпается крупнофракционный щебень или кварцевый песок, один из них будет фильтровать загрязнения.

В заключение

Для проведения вышеописанных работ вам понадобится установка для бурения артезианской скважины. Идеальным вариантом для этого станут модели 2Д3 и УРБ 2А2, с помощью которых вы сможете пробурить скважины необходимых размеров. Данное оборудование универсально, поэтому после завершения процесса его можно будет использовать для геологических, инженерных и геофизических работ.

Пробурить скважину под воду надо правильно

Пробурить скважину на воду

Пробурить скважину на воду задача полностью выполнимая, причем все можно сделать и своими руками. Единственное, может не получится сделать артезианской скважины.

Это работа довольно трудоемкая. Стоимость пробурить скважину для воды полностью зависит от глубины залегания источника.

Так что сколько стоит пробурить скважину для воды будет полностью зависеть от вашего участка. По видео в этой статье вы сможете посмотреть весь порядок выполнения работы. И по фото увидеть его более детально.

Критерии, по которым определяется качество питьевой воды из скважины

Основная цель, которую преследует бурение на участке скважины, является добыча воды для полива и питья.

Ее можно считать питьевой, в том случае если:

• Прозрачность не менее 30 см.
• Нитратов не должно быть более 10 мг/л.
• Один литр воды не может содержать больше 10 кишечных палочек.
• Не меньше трех баллов должна быть оценка запаха и вкуса.

Совет: Чтобы убедиться в качестве питьевой воды ее образец следует обязательно сдать в санэпидемслужбу на экспертизу.

Методы бурения

Есть несколько способов сооружения на воду скважин, глубина которых больше 20 метров.

• Бурение шнеком.
• Колонковое бурение.
• Ударно-канатный способ.
• Ударно-вращательный.
• Использование ледоруба.

Инструменты

Технология бурения скважины для воды включает в себя правильный подбор нужного инструмента и оборудования.

Для бурения скважины нужны следующие инструменты и оборудование:

• Необходимо иметь вышку для бурения или сделать приспособление самому;
• Гур, который будет соответствовать диаметру скважины;
• Лебедку;
• Стальную трубу, которая предназначена для крепления стенок, и штанги.

Внимание: Если у вас большая глубина скважины, тогда понадобится бурильная вышка, она подойдет для бурения скважины на большую глубину. Эта конструкция позволяет погрузить и поднять бур со штангами.

Определяем тип скважины

Этот вопрос довольно важен и полностью повлияет не только на стоимость работ, но и на качество воды:

Схема залегания воды в почве

• Перед началом бурения территорию участка необходимо исследовать на предмет глубины, на которой залегают грунтовые воды, поскольку этот параметр будет определять объем требуемых к выполнению работ, которые приведут к тому, что скважина станет водоносной.

Внимание: На выбор типа скважины непосредственно влияет глубина, на которой залегает водосодержащий пласт.

• Если залегание водоносного пласта неглубокое и его можно встретить на глубине от 3 до 12 метров, следует выбрать скважину типа «абиссинский колодец».
• Скважина песчаная используется при глубине залегания до 50 метров.
• Скважина артезианского типа будет использоваться при залегании в грунте воды до 200 метров.

Первый и второй типы скважин возможен к выполнению вручную, а вот скважина артезианского типа потребует профессиональных бурильщиков и буровой установки. Инструкция по изготовлению других видов будет ниже.

Исполнение песчаной скважины вручную

Выкачивание воды данный тип предусматривает с глубины, не превышающей 50 метров. Называется скважина так потому, что воду она дает из содержащего ее песчаного слоя грунта обычно находящегося на глубине в полсотни метров.

Такая глубина, на которой залегает водоносный слой, требует периодической проверки в санстанции содержимого воды, поскольку не гарантирует ее чистоту.

Схема скважины на песок

Песчаная скважина организуется по классической схеме с использованием насоса. Очистка же воды от мусора и взвесей производится при помощи установленного на глубине фильтра, требующего регулярной очистки. Такой тип имеет срок службы порядка 15 лет.

Устройство скважины по типу «абиссинский колодец»

Данная скважина-игла наиболее проста в исполнении. Поскольку она не глубока, необходим тщательный подход при выборе места для ее устройства.

Схема установки абиссинского колодца

Вблизи такой конструкции не должно находиться сточных и выгребных ям, септиков и мусорных куч, поскольку небольшая глубина повышает риск загрязнения источника вредными веществами.

Внимание: В случае отсутствия в грунте галечника или иных твердых пород, скважину можно пробурить на придомовой территории, либо непосредственно, в подвале дома.
Такая конструкция представляет удобство в пользовании при минусовых температурах. Для того чтобы пользоваться водой в отсутствии электроэнергии, кроме насоса домашний колодец также оборудуется ручной колонкой.

Бурение артезианской скважины

Схема установки артезианской скважины

Если скважины артезианского типа имеются на соседних участках, то залегания воды в данной местности, скорее всего, происходит в известняковом пласте. В иных случаях для определения глубины, на которой залегает вода, используется экспериментальная скважина, выполняемая бурильщиками.

Артезианская скважина в состоянии обеспечить водой не один участок, поэтом для получения искомого результата и экономии средств бурение часто заказывают в складчину.

Выбор того или иного вида скважины обусловлен типом грунта и планируемого к потреблению количества воды. Песчаная скважина и абиссинский колодец обеспечат небольшие потребности в расходе воде.

Если же расход будет превышать 10 кубометров на час, то в таком случае необходима артезианская скважина. Для того, чтобы в дальнейшем с прокладкой водопровода не возникло проблем, любой тип скважины лучше бурить недалеко от дома.

Инструменты и оборудование для бурения

Бурение артезианской скважины профессионалами производится при помощи буровой установки. Для бурения менее глубоких скважин используется тренога с лебедкой, которая будет осуществлять спуск и подъем бурового инструмента – бур, колонка для бурения, бурильные штанги, колонковая труба.

Бурение скважины вручную осуществляется металлическим шнеком, в роли которого можно использовать ледобур для надледной рыбалки. При этом бур должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
Данный вариант бурения скважины наиболее экономичен. Кроме того, еще понадобятся насос для скважины, фильтры, кессон, вентили, трубы различного диаметра (обсадная, водопроводная) и шланги.

Этапы бурильных работ

• Для начала вырывается шурф или яма размерами полтора на полтора метра. Для предотвращения осыпания углубление облицовывают кусками ДСП, досками или фанерой.
  Для большей устойчивости в вертикальном положении трубы, обычным буром прорывается ствол глубиной в 1 метр и диаметром 15-20 сантиметров.
• Над углублением устанавливают деревянную или металлическую прочную треногу, называемую буровой вышкой и закрепляют на ней лебедку. Очень часто вышки сооружают из бревен. Также на треногу подвешивают бурильную колонку со штангами длиной в 150 сантиметров (при условии самостоятельного бурения).
• Штанги крепятся при помощи резьбового соединения и фиксируются хомутом. Данная конструкция применяется для спуска-подъема оборудования.
• Насос приобретается заранее и обуславливает будущий диаметр колонковой трубы и скважины. Для свободного прохождения насоса в трубу разница между диаметрами насоса и трубы изнутри должна быть не менее 5 миллиметров.
• Спуск и подъем оборудования для бурения и считается бурением скважины. В процессе работы штанга проворачивается в грунте, и сверху по ней одновременно наносятся удары долотом.

Внимание: Гораздо удобнее выполнять такую работу в паре. Один прокручивает штангу газовым ключом, а другой пробивает породу, нанося сверху по штанге удары.
Лебедка облегчает спуск и подъем в скважину оборудования, намного упрощая рабочий процесс. Для того, чтобы определить время извлекания штанги для чистки бура она маркируется и чистка производится через каждые полметра.

Для облегчения преодоления различных пластов грунта для бурения используют различные буры:

• Для глинистых почв используется спиральный бур (змеевик);
• Для разрыхления почв твердых используется бур-долото;
• Для песчаного грунта используется бур-ложка;
• Для поднятия грунта на поверхность используется желонка.

Давайте теперь разберемся, как выполняется непосредственно работа:

• Бур-ложка применяется для прохождения песчаного слоя, с добавлением воды во время бурения. В случае твердого грунта используется буры-долото, имеющие плоскую и крестовую форму.
  Данные буры предназначены для разрыхления твердой почвы. Преодоление песков-плывунов происходит с применением ударного способа.
• Желонка, змеевик и бур-ложка применяются на глинистых почвах. Поскольку спиральные буры (змеевики) имеют конструкцию подобную спирали, они отлично справляются с глинистыми почвами. Шаг спирали в таких бурах будет равняться диаметру самого бура. Основание бура имеет размеры от 45 до 85 миллиметров, а лезвие бывает от 285 до 290 миллиметров.
  Содержащие гравий галечные пласты пробиваются с использованием обсадных труб, чередуя при этом долото и желонку. В некоторых случая без залива воды в отверстия не обойтись, поскольку это значительно упрощает бурение скважины. Бурение скважины при помощи помпы также заслуживает внимания.
• О близости водоносного пласта будет свидетельствовать извлекаемая на поверхность влажная порода. Бурение заметно облегчится, но останавливаться не следует, поскольку необходимо буром найти водоупорный слой.

Раскачка и благоустройство скважины

Когда достигнута нужная глубина, можно переходить к следующему этапу по благоустройству скважины:

• В готовую скважину производиться спуск фильтровой колонки состоящей из фильтра, отстойника и трубы. Фильтр можно приобрести в магазине или изготовить собственными силами из обсадной трубы, перфорации и фильтрационной сетки.
• Укрепление трубы производится при помощи засыпания пространства, находящегося за ней крупнозернистым песком или щебнем с фракцией до 5 миллиметров. Засыпка должна быть осуществлена выше уровня фильтра.
  Поскольку функция фильтра защищать скважину от крупных примесей и песка, то он является главнейшим элементом конструкции. Параллельно с засыпкой осуществляют закачивание воды в трубу с герметичным сверху концом.
  Данная операция производит промывку фильтра и затрубья. При помощи этой операции происходит образование естественной преграды от крупных примесей.
• Далее осуществляется операция по желонированию обеспечивающая откачку воды шнековым насосом или специальной насадкой-желонкой до появления из свежей скважины прозрачной и чистой воды. Это и есть этап раскачки. Чаще всего при этом используют центробежный электрический насос.

Внимание: Преимущество данного механизма заключается в его способности к перекачиванию жидких сред с повышенной плотностью. Допустим и обычный насос бытового типа, но, к сожалению, он займет больше времени и усилий. В случае отсутствия электроэнергии к использованию возможен и ручной насос.

• По окончанию прокачки при помощи страховочного троса на глубину производят спуск насоса, к которому подключается шланг или водопроводная труба с диаметром от 25 до 50 миллиметров. Выбор необходимого диаметра зависит от того, какое количество воды будет возможно выкачать за определенный промежуток времени из скважины.
• В случае применения стальной трубы насос фиксировать не обязательно, а водонепроницаемый кабель, питающий насос, крепится к ее телу.

Выбираем насос

Цена данного механизма будет зависеть от его мощности и производителя. Лучше конечно отдать предпочтение проверенным брендам, ведь в них существенно лучше качество производства.
При выборе так же следует применять и следующие параметры:

• Основным показателем в этом вопросе будет дебит скважины;
• Так же повлияет и диаметр обсадной трубы, его надо учесть обязательно, иначе насос просто не подойдет;
• Так же понадобится и мощность, а на это в свою очередь повлияет удаленность доставки воды.

Внимание: При глубине залегания воды до 9-ти метров, прекрасно подойдет поверхностный насос самовсасывающий. При больше глубине залегания следует применять скважинный насос погружной.

• Сначала устье скважины следует оборудовать кессоном. На эту тему есть подробная статья на нашем сайте;
• Выводим трубу и при этом привариваем ее к оголовку. Теперь опускаем туда насос;

Внимание: Не следует забывать, что на горловине надо закрепить вентиль. С его помощью вы при необходимости всегда сможете перекрыть воду. Это нужно при возникновении неполадок.

Теперь вы имеете представление, как выполняется эта работа. Самое главное не торопиться и правильно определить тип скважины. После этого при работе делать качественную герметизацию швов и все у вас получится качественно и ремонт не будет часто беспокоить.

Особенности бурения скважин на воду

Если дом не подключен к центральному водоснабжению, единственным способом обеспечить домовладение чистой и безопасной водой является бурение скважин на воду. Однако даже в случае возможности подключению к центральному водоснабжению, многие люди предпочитают потратить деньги на бурение скважины, чтобы не только быть уверенными в качестве воды из крана, но и не платить ежемесячные коммунальные платежи ее использование. А это особенно важно для тех, кто использует воду не только для приготовления пищи и мытья, но и для полива огорода и сада, наполнения бассейна и других целей. Рассмотрим, как происходит бурение скважин, распространенные технологии и основные этапы работы.

Содержание

1. Преимущества использования скважин
2. Основные виды
   1. Артезианские
   2. Песчаные
   3. Колодец
3. Советы перед бурением скважины
4. Разведочное бурение и проведение анализа воды
5. Методы бурения
   1. Ручной метод
   2. Роторный способ
   3. Ударно-канатный способ
   4. Шнековый способ
   5. Колонковый способ
   6. Технология гидроразмыва
   7. Перфоративная технология
6. Тонкости бурения

Преимущества использования скважин

Скважина на участке – это возможность отказаться от центрального водоснабжения. Она обладает рядом преимуществ и перед колодцами, постепенно вытесняя их даже на небольших дачных участках. Среди основных преимуществ следует выделить:

1. Высокое качество питьевой воды. Вода со скважины отличается чистотой, пользой для здоровья и безопасностью. Вода из центрального водоснабжения не только поддается хлорированию, но еще и течет по старым и грязным трубам, что негативным образом сказывается на ее качестве. Колодец имеет открытый тип забора воды, поэтому в него может попасть мусор и другие загрязнения.
2. Длительный срок службы. Если скважина бурится на большую глубину залегания, срок ее службы достигает 50 лет. Поэтому срок ее эксплуатации значительно превышает колодец.
3. Простота и доступность эксплуатации. В скважине вода не смешивается с талыми водами, которые проникают в колодец из почвы. Поэтому она всегда чистая и безопасная. Колодец периодически необходимо чистить.

Если сравнивать скважину с централизованным водоснабжением, то ее использование еще и не требует оплаты. Однако это касается только частных лиц, которые используют воду исключительно для питьевых и санитарно-гигиенических нужд.

Основные виды

Перед заказом бурения скважины крайне важно определить ее тип, который будет оптимальным в каждом конкретном случае.

Артезианские

Чтобы получить чистую, полезную и самую безопасную воду, рекомендуется заказывать бурение артезианских глубоких скважин. В таком случае требуется выполнить бурение на глубину от 100 до 200 метров. Именно на этой глубине и имеются залежи пористого известняка. К другим преимуществам артезианских скважин относится также постоянный напор воды. Это связано с тем, что на большой глубине воды не замерзает зимой, а летом не наблюдается падение ее уровня. Срок ее службы составляет около 50 лет.

Песчаные

Средняя глубина скважины на песок составляет 20-30 метров. Она состоит из заглубленной трубы, на конце которой установлен фильтр. Он используется для улавливания крупных фракций песка, грунта и других механических примесей. Песчаные скважины могут использоваться для обустройства водоснабжения дачи или небольшого частного дома.

Основным преимуществом песчаной скважины является доступная стоимость бурения и обслуживания. Однако имеется и ряд недостатков, к которым относится:

• высокая вероятность заиливания, из-за чего вода станет непредназначенной для использования;
• низкая производительность;
• в воду могут попадать грунтовые и поверхностные воды, которые могут содержать пестициды, бактерии и другие вредные компоненты.

К тому же песчаная скважина чаще всего служит не больше 10 лет, после чего придется пробивать новую.

Колодец

Для получения чистой воды может использоваться и колодец. В таком случае происходит бурение на глубину около 15 метров, установка бетонных колец. Если в этом месте имеется хороший родник, колодец быстро наполняется водой.

При выборе оптимального типа скважины следует учитывать такие показатели, как тип домовладения и потребляемый объем воды. Колодец не подойдет в качестве основного источника получения воды для большого загородного дома. Он является оптимальным решением для маленькой дачи. Песочная скважина – оптимальное решение для дачи или небольшого дома. Однако для круглогодичного обеспечения водой коттеджа или загородного дома лучше всего выбрать артезианскую скважину. Она обладает длительным сроком службы и обеспечивает постоянный сильный напор воды вне зависимости от времени года.

Советы перед бурением скважины

Перед тем, как выбрать технологию бурения скважины и ее оптимальный вид, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы:

1. Интенсивность забора воды. Если проводить массовый и неконтролируемый забор воды, велика вероятность возникновения суффозии грунта. А это может привести к проваливанию грунта в некоторых местах, что опасно для участка, на котором стоит жилой дом.
2. Глубина бурения. Оптимальная глубина бурения песочной скважины составляет 20 метров. Для проведения более глубокого бурения с целью создания артезианской скважины следует обратиться к специалистам. Самостоятельно выполнить такую работу невозможно.
3. Период пользованием скважиной. Ни одна скважина не может обеспечить бесконечное время пользования. Срок ее использования зависит от того, насколько часто нужно брать из нее воду и в каких количествах. Песчаная скважина в среднем служит 10 лет, артезианская – около 50 лет. Но при рациональном использовании этот срок возрастает, а при нерациональном – даже артезианская скважина может прослужить не больше 5-10 лет.

Если обратиться к профессионалам, будет выбрана оптимальная технология бурения скважин, наиболее удобное место. В таком случае скважина прослужит долго, и не будет вызывать проблем в процессе эксплуатации.

Разведочное бурение и проведение анализа воды

Чтобы определить качество источника воды на участке, специалисты рекомендуют проводить разведочное бурение. Он может стать временным источником, пока не будет готова постоянная скважина.

Для выполнения разведочного бурения потребуется буровая штанга, снаряд и обсадка. Бурение такой скважины выполняется с помощью ударной технологии. Применение специального инструмента для таких работ не требуется. Максимальная глубина составляет 50 метров. Общее время бурения зависит от глубины. В среднем проходка составляет около 3 метров в час.

После чего устанавливается самый простой фильтр с копьевидным наконечником. Полученную воду необходимо отправить на исследования в любую лабораторию. Результатом исследования станет отчет, в котором указана активность ионов водорода, минеральные вещества, содержание щелочей, металлов и растворенных кислот.

Методы бурения

Процессы бурения скважины осуществляются разными методами. В первую очередь его можно разделить на ручное и механическое. Также методы отличаются и по принципу работы бура. Рассмотрим особенности каждого метода подробнее.

Ручной метод

При наличии нужного инструмента и определенных навыков можно и самостоятельно выполнить бурение скважины. Ручной вариант работы можно использовать только для обустройства скважины, глубина которой не превышает 30 метров. В таком случае пробивание почвы осуществляется до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

Ручное бурение осуществляется с помощью лебедки, штанги, обсадной трубы, буровой головки. Чтобы пробурить глубже, потребуется использовать бурильную вышку, чтобы осуществить погружение и подъем бура. Альтернативой использования штанги является ее самостоятельное изготовление путем соединения трубы резьбой или шпоном. На конец нижней штанги необходимо прикрепить буровую головку. После чего ручной метод будет включать в себя такие этапы работы:

1. Над местом будущей скважины необходимо поставить вышку таким образом, чтобы она была выше штанги.
2. Выкопать углубление в грунте для установки бура.
3. Установка бура в углубление и его вращение. Данную работу выполнять сложно, поэтому на этом этапе потребуется помощь.
4. Пробивание грунта на глубину 50 см. После чего бур нужно вынуть и почистить. Процедуру нужно проводить до тех пор, пока не будет достигнут водяной слой.

Последним этапом является откачка грязной грунтовой воды, используя погружной насос. После чего следует установить фильтр, насосную станцию и трубы, по которым вода будет поступать в дом.

Роторный способ

Представляет собой вращательный способ, который пользуется популярностью во время бурения скважины большой глубины. Роторный способ бурения требует использование специальной установки, которая оснащается трубой. В нем имеется вращающийся вал и долото. Долото вращается благодаря воздействию на него гидравлической установки. В процессе бурения скважины требуется удаление грунта, что в данном случае осуществляется путем вымывания буровым раствором.

Поэтому труба устанавливается над местом бурения. Вал вращается, а долото пробивает почву. Жидкость подается по стволу вниз, а после вымывания грунта раствор выход через затрубное пространство. Данный метод удаления грунта при бурении называется прямой промывкой. Однако при роторном методе может использоваться и обратная промывка. В таком случае раствор самотеком попадает в затрудное пространство, после чего выкачивается при помощи погружного насоса.

Ударно-канатный способ

Этот метод требует использования тяжелого инструмента. В данном случае чаще всего применяется забивной стакан. При самостоятельном использовании ударно-канатного метода потребуется:

• забойный стакан или обычая металлическая труба;
• канат;
• инструмент для удаления грунта.

Ударно-канатный способ включает в себя такие этапы:

1. Монтаж вышки, которая выполняется в форме треноги. Для ее производства используются крепкие бревна или стальные трубы. Высота треноги зависит от длины используемого забойного стакана. Она должна превышать его длину на 150 см.
2. Для изготовления забойного стакана также используется стальная труба. Однако для облегчения вхождения его в грунт на конце необходимо размесить режущее приспособления.
3. Крепление к верхней части забойного стакана крепкого троса.
4. При регулировке троса стакан опускается на место прибоя.
5. Каждые 50 см пробуренного грунта требуется извлекать стакан, чтобы удалить из него землю.

Ударно-канатный способ чаще всего применяется для песочной скважины небольшой глубины. Преимуществом является возможность использования простых инструментов, чтобы выполнить процесс бурения скважины своими силами.

Шнековый способ

Наиболее эффективным методом является шнековый метод. Для выполнения бурения в данном случае используется шнек или специальный винт. Он представляет собой буровую штангу, которая имеет спиральные лопасти. При вращении винта в грунте удается вынести его на поверхность.

Шнековый метод может использоваться и для бурения на значительную глубину. Но в таком случае потребуется использование буровой установки. Использование шнекового метода эффективно для песочного грунта. Если на пути шнека попадаются твердые горные породы включения, потребуется найти другое место для пробивания грунта.

Колонковый способ

Колонковый метод бурения используется все реже. В данном случае разрушение грунта осуществляется кольцевым методом, после чего он размывается. Однако колонковый метод малоэффективен и чаще применяется с целью проведения геологических исследований.

Технология гидроразмыва

Технология гидроразмыва предполагает настоянное присутствие в баке воды. Ее объем должен составлять как минимум 2 куб. м. Для применения данной технологии потребуется также насос для откачки отработанной воды, насос для подачи жидкости в бак, гидромонитор. Использование данной технологии включает в себя следующие этапы:

1. Использование садового или другого небольшого бура для продвижения в грунт на глубину 1,5 м. Диаметр бура должен быть на 30-40 см больше, чем диаметр обсадной трубы.
2. Установка в полученное углубление обсадной колонны.
3. Введение в обсадную колонну гидромонитора. Это позволяет создать необходимый для бурения напор воды. Колонна должна вращаться по часовой стрелке.
4. Откачивание образовавшейся жидкости и установка следующего модуля обсадной трубы.

Технология гидроразмыва эффективна на песчаных и супесных грунтах. Если грунт плотный или содержат большого количество каменистых включений, использование гидроразмыва не принесет должного результата даже с использованием высокого давления. Также данный метод эффективно применять только при глубине до 15 метров.

Перфоративная технология

Перфоративная технология заключается в использовании особого копья. Данное приспособление забивается в почвы. Использование перфоративной технологии эффективно при бурении абиссинского колодца. С ее помощью можно получить небольшую по диаметру шахту. Недостатком является необходимость выполнять откачку воды ручным способом.

Тонкости бурения

Бурение скважины чаще всего происходит еще на этапе строительства дома. В таком случае проще всего выбрать оптимальное место для бурения. Но если нужно сделать скважину на уже обустроенном участке, следует отдавать предпочтение услугам профессиональных мастеров. В таком случае работы будут проведены грамотно и аккуратно. При работе необходимо учесть некоторые нюансы и тонкости:

1. Выбор оптимального места. Лучше всего пробурить скважину непосредственно возле точки входа трубопровода в дом. Однако к этому месту должна подъехать бурильная установка. Для бурения нужно оставить площадку размером около 8 на 5 метров. Над местом для бурения не должно быть линий электропередач и деревьев.
2. Защита дома. Если процесс бурения происходит недалеко от дома, рекомендуется закрыть фасад несколькими слоями пленки, чтобы защитить его от загрязнения.
3. Время работы. В среднем работа занимает 1-2 дня. Однако в зимнее время года световой день короче, поэтому работа может занять намного больше времени. Также следует учитывать, что работа очень шумная, поэтому если соседи будут против работы в выходные дни, работа может еще сильнее затянуться.
4. Необходимость подключения к электросети. После завершения процесса бурения требуется выполнить прокачку. Для этого мастера используют собственный насос. Но для его работы нужно подключения к сети. Если на участок еще не проведено электроснабжения, об этом нужно заранее предупредить мастеров, чтобы они взяли генератор.
5. Проезд на участок. К месту бурения нужно организовать проезд техники, убрав строительный мусор и другие вещи. Лучше сделать это заранее, чтобы избежать необходимости останавливать работу для расчистки дороги спецтранспорту. В таком случае можно сразу же начать работу.

Обратившись в нашу компанию, вы сможете заказать бурение скважины в Москве и Московской области, и получить вопросы на любые вопросы. Для этого нужно оставить заявку на сайте или в телефонном режиме. Мы гарантируем четкое соблюдение сроков, работу по договору, использование специальной техники и оборудования.

Как сделать зимний бетон не хуже летнего. Методы зимнего бетонирования

Климатические условия в большинстве регионов России не позволяют вести бетонные работы при положительных температурах круглый год.

Во многих районах более 6 месяцев в году держатся низкие температуры, вот почему осуществляется зимнее бетонирование.

Что такое зимнее бетонирование

Согласно СП 70.13330, зимним называется бетонирование при среднесуточных температурах ниже 5°С или минимальных суточных температурах ниже 0°С.

Есть ли плюсы у зимних бетонных работ

В целом работа с бетоном в суровых условиях низких температур влечет дополнительные сложности, но невозможно прекращать стройку на полгода всякий раз с наступлением осени, к тому же, у зимних работ есть и существенные плюсы:

1. Зимние скидки на строительные материалы и спад востребованности рабочей силы позволяют сэкономить.
2. Зимой можно бетонировать фундаменты на слабом или хрупком грунте.
3. Замерзшие подъездные пути позволяют без проблем доставить на стройку тяжелую технику и материалы.

Особенности зимнего бетонирования

Зимой основной враг качественного бетонирования – низкие температуры, которые оказывают негативное влияние на процессы, происходящие как при бетонировании, так и при твердении бетона.

Образование твердого вещества – бетона – происходит в результате реакции гидратации минералов, входящих в состав портландцемента. Чтобы эта реакция шла, необходима температура выше 0°С, поскольку при отрицательных температурах вода замерзает, и реакция гидратации прекращается.

Уже при температуре ниже 5°С скорость протекания реакции резко тормозится, и набор прочности бетона замедляется.

Низкие температуры вызывают следующие проблемы:

1. прекращение реакции гидратации;
2. рост внутреннего давления из-за промерзания и связанного с ним расширения материала;
3. образование кристаллов льда вокруг арматуры, что приводит к плохому сцеплению ее с бетоном;
4. получение бетона низкой прочности.

Основная задача зимой – обеспечить набор критической прочности бетона (30–50% от проектной прочности), после чего отрицательные температуры уже не оказывают негативного воздействия на бетон. Как правило, в оптимальных условиях критическая прочность достигается на 4–6-й день после укладки.

Поэтому зимой главное значение приобретает температура.

Температуру бетонной смеси измеряют до укладки, во время и после.

Для зимнего бетонирования рекомендуется использование портландцементов и высокомарочных быстротвердеющих цементов.

Технология бетонирования в зимних условиях

В составе проекта производства работ разрабатываются мероприятия, которые обеспечивают:

1. Предотвращение замерзания бетонного раствора в период транспортировки, укладки и уплотнения.
2. Предупреждение замерзания свежеуложенного бетона вплоть до достижения критической прочности.
3. Благоприятные тепло-влажностные условия набора прочности твердеющего бетона.

Приготовление бетона зимой. Меры предотвращения замерзания готовой бетонной смеси при транспортировке, укладке и уплотнении

Готовая бетонная смесь, поступающая на стройку, должна иметь температуру не ниже 5°С. Для этого замешивание производят на теплой (до 70°С) воде, а заполняющие материалы прогревают.

Цемент не подвергают прогреванию во избежание заваривания. Время транспортировки готового бетонного раствора не должно превышать 4 часов.

Поверхности под бетонирование и арматура должны быть прогреты близко к температуре бетонного раствора, для чего используется теплый или горячий воздух, но не пар и не вода.

При длительной транспортировке готовой бетонной смеси и невозможности использовать подогрев, применяют противоморозные добавки.

Меры предупреждения промораживания бетона до достижения критической прочности

Различают два основных метода зимнего бетонирования:

1. теплый бетон;
2. холодный бетон.

Холодным называется бетон, который будет твердеть без подогревающих мероприятий. Обеспечить его твердение призваны специальные противоморозные добавки, которые снижают температуру замерзания воды и одновременно ускоряют реакции гидратации с тем, чтобы количество несвязанной воды в растворе как можно быстрее уменьшалось.

Широко распространенные противоморозные присадки – электролиты, соли Na и K, но их применение имеет некоторые ограничения:

1. натриевые соли не применяют в армированном бетоне, поскольку они приводят к коррозии арматуры;
2. некоторые виды портландцемента (например, высокощелочные или полученные из клинкера с высоким содержанием алюмосиликатов) не применяются совместно с электролитами;
3. соли натрия и калия не применяются в смесях с заполнителем потенциально реакционно-способных пород;
4. соли-электролиты должны проверяться опытным путем на образование высолов.

Современные комплексные противоморозные добавки не имеют недостатков солей-электролитов, обеспечивают возможность вести бетонные работы при низких температурах и обладают комплексным действием (не только противоморозным, но и пластифицирующим и другими).

Теплым называют бетон, который после укладки подвергается различным прогревающим и обогревающим процедурам.

Методы прогрева бетона

После того, как бетон уложен и уплотнен, необходимо поддерживать оптимальную температуру до достижения критической прочности, для чего применяют три вида мероприятий:

1. метод термоса;
2. устройство тепляков;
3. прогрев бетона.

Эти мероприятия применяются как самостоятельно, так и в сочетании с противоморозными добавками.

Выбор метода производится в зависимости от многих факторов:

1. тип конструкции;
2. состав бетонной смеси;
3. наличие и тип арматуры;
4. наличие или отсутствие соответствующего оборудования;
5. экономическая целесообразность.

Сохранение тепла или «метод термоса»

Метод термоса применяется в массивных конструкциях самостоятельно или в сочетании с добавками-ускорителями. Ускорители способствуют более быстрому отвердеванию бетона, а значит, критическая прочность будет набрана быстрее.

Реакция гидратации является экзотермической, то есть, протекает с выделением тепла.

В массивных конструкциях тепла выделяется достаточно для обогрева, поэтому, если заливать бетон в утепленную опалубку, а после заливки укрыть пленкой ПВХ и теплоизолирующими материалами (маты, рулонные материалы, доски, пенопласт), бетон будет сохранять температуру, подходящую для твердения вплоть до набора критической прочности.

1. экономия электроэнергии;
2. использование собственного тепла бетона;
3. относительная простота.

Недостатки метода термоса:

1. применение только в массивных конструкциях;
2. неэффективность при особо низких температурах (решается добавлением противоморозных добавок);
3. не подходит для конструкций с большой площадью поверхности охлаждения.

Метод «горячего сухого термоса»

В этом случае можно укладывать бетон на промороженное основание без подогрева. В утепленную опалубку насыпается слой керамзита, разогретого до температуры 200–300°С, а после его остывания до 100°С выполняется укладка бетона, замешанного на теплой воде. В результате тепло остывающего керамзита используется для подогрева бетона.

Устройство тепляков

Тепляки – это своеобразные шатры, которые устанавливаются над замоноличенными конструкциями. Внутри тепляков устанавливают тепловые пушки в таком количестве, чтобы обеспечить необходимую температуру твердения (выше 5°С). Особенную важность имеет герметичность укрытия.

Методы искусственного прогрева бетона

Наиболее высокая скорость твердения бетона при температуре 50°С.

Обеспечить расчетную температуру отвердевания бетона до достижения критической прочности можно, применяя искусственный нагрев бетона различными методами:

1. Электродный. Внутри опалубки закрепляются электроды, которые могут быть пластинчатыми, полосовыми, стержневыми, струнными. Тепло выделяется при пропускании тока через бетонную смесь.
2. Кондуктивный (контактный). Тепло выделяется в проводнике при прохождении через него тока и передается бетонной смеси.
3. Инфракрасный. ИК-излучение используется для прогрева основания, арматуры и нагревания бетона без переносчика тепла.
4. Индукционный. Тепло выделяется арматурой, находящейся в электромагнитном поле индуктора.

Недостаток методов – необходимость использования дорогостоящего оборудования и электроэнергии.

Применение противоморозных и ускоряющих добавок позволяет бетону быстрее набирать критическую прочность и таким образом экономить электроэнергию и повышать оборачиваемость оборудования.

Заливка бетона зимой технически сложными способами

Целесообразно использование технически сложных способов зимнего бетонирования с применением утепленной опалубки, электродов для подогрева, укладки нагревающего кабеля и т.д. Эти методы требуют проведения тщательных предварительных расчетов.

Зимний бетон в домашних условиях

При домашнем строительстве бетонирование в условиях отрицательных температур допустимо для объектов невысокой важности.

Для самостоятельных работ используют замес на подогретой (не выше 70°С) воде.

Порядок закладки компонентов бетонной смеси меняют: сначала в воду засыпают крупный заполнитель, затем песок и цемент.

Совет: Зимой рекомендуется применять портландцемент марки не ниже М400.

В домашних условиях применение прогрева бетона или устройства тепляков не выгодно; на первый план выходят специальные противоморозные добавки, которые позволяют успешно проводить бетонные работы в зимнее время.

Можно ли добавлять в бетон соль и модифицирующие добавки?

В зимнее время для понижения температуры замерзания свободной воды в бетонный раствор добавляют соль (хлорид натрия) или другие соли натрия и калия, которые работают как электролиты.

Применение солей может привести к коррозии арматуры и появлению высолов на готовом бетоне. Оптимальный вариант – использование комплексных противоморозных добавок и пластификаторов.

Возможные последствия зимнего бетонирования

Несоблюдение технологий укладки бетона зимой приводит к получению бетонных изделий пониженной прочности, с трещинами, высолами и прочими дефектами, а также к плохому сцеплению с арматурой. Изделия получаются недолговечными в эксплуатации.

Следует помнить, что критическая прочность бетона составляет 30–50% от расчетной прочности, а распалубочная – 70%. После достижения бетоном критической прочности мороз ему уже не вредит, и меры по обогреву можно сворачивать. Но в этот момент еще нельзя производить распалубку и давать нагрузку на бетон.

Бетонные работы зимой – чаще всего, вынужденная мера, но и в этом случае есть свои преимущества. При выборе технологии проведения зимних работ учитываются многие факторы: тип конструкций, состав бетонной смеси, наличие оборудования и экономический эффект от их применения. Противоморозные добавки желательны к применению при выборе любого метода ведения бетонных работ зимой.

Укладка бетона: технология создания железобетонных конструкций. Зимнее бетонирование

Фундамент является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. При его возведении важно не допустить технологических ошибок, ведь невнимательность и несоблюдение этапов строительства, способны привести к серьезным последствиям. Несмотря на серьезную ответственность, возведения фундаментов – это легкий процесс, с которым справится даже новичок. Бетонирование фундамента позволит получить прочную, надежную основу для зданий и сооружений, которая прослужит не один десяток лет. Но чтобы конструкция получилась с требуемыми прочностными характеристиками, следует обратить внимание на основные тонкости, которые присутствуют в процессе бетонирования.

Какие нужны материалы и инструменты?

Чтобы возвести бетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• терка;
• колышки;
• стальные прутья;
• бетономешалка или пустая емкость для приготовления раствора;
• лопата;
• веревка или шнур для разметки;
• тяпка;
• строительный уровень;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода;
• брусья для возведения опалубки.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Перед бетонированием подготавливают строительный участок и проводят комплекс мероприятий, необходимых для строительства фундамента. Первый этап включает в себя земляные работы. Для этого понадобятся колышки и веревка, которыми сделают разметку местности. После того как территория размечена, приступают к рытью траншеи. Глубину траншеи делают такой, чтобы она была больше глубины промерзания почвы на 30 сантиметров. Дно вырытой траншеи заполняют слоем песка или щебня.

Процесс возведения фундамента хоть и легкий, но все же требует определенных силовых нагрузок и времени, поэтому рекомендуют нанять еще несколько человек, которые помогут ускорить строительство. Облегчить работу можно, воспользовавшись услугами специальной техники. Трактор качественно и быстро выроет траншею даже в местах с твердым грунтом.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

В качестве основы под бетонную смесь устанавливают опалубку из деревянных досок или сборных щитов. При монтаже опалубки следует придерживаться следующих тонкостей:

• Части опалубки должны быть точно установлены и проверены строительным уровнем, который исключит перекосы и наклоны основы.
• Качество поверхности досок, а также наличие в возводимой конструкции щелей способны повлечь за собой ряд неприятных последствий. Поэтому возможные зазоры между досками устраняют еще до момента кладки рабочей смеси.
• Для достижения требуемой жесткости опалубки используют доски толщиной не меньше пяти сантиметров, которые способны выдержать большие нагрузки в процессе бетонирования конструкции.
• Чтобы придать опалубке повышенную жесткость, следует применять больше подкосов, располагая их с меньшим шагом.
• Перед тем как возводить опалубку, нужно вырыть траншею, засыпать ее и выровнять.

Установка опалубки начинается с забивки расположенных по всему периметру колышков в поверхность грунта. Далее приступают к крепежу досок с помощью гвоздей. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, иначе перекосы отразятся на фундаменте. Демонтаж опалубки проводится после того как бетон полностью высохнет. Произойдет это через пару дней после кладки рабочей смеси.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы обеспечить фундаменту высокую прочность, следует приготовить бетонный раствор с высокими качественными характеристиками. Цемент приобретают марки не ниже М-200. Для его приготовления понадобятся:

• щебень;
• цемент;
• песок;
• вода;
• при необходимости пластификаторы, которые способны улучшить качество бетона.

Для изготовления смеси нужно засыпать в бетономешалку сухие ингредиенты: три части песка, одну часть цемента и пять частей щебня. Сухие компоненты перемешивают и заливают водой, воды должно быть столько, чтобы получить раствор консистенции, напоминающей густую сметану. Перемешивание компонентов смеси в бетономешалке займет около пяти минут, если возможность приобретения такого оборудования отсутствует, тогда разводят рабочую смесь в емкости большого объема. Но тогда стоит учитывать, что приготовление раствора без специального оборудования займет много времени.

Делать бетонную смесь нужно непосредственно перед началом заливки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Заливка пола

Качество пола напрямую зависит от процесса подготовки. Укладка полов может проводиться как на несущей плите, так и по щебеночно-песчаному покрытию.

При втором варианте поверхность нужно обязательно разровнять и уплотнить. Производя работы по укладке на несущую плиту, имеющую трещины, необходимо сделать предварительные ремонтные работы.

Заполнять трещины можно тем же раствором, которым будете покрывать пол. Бетонный пол пользуется популярностью довольно давно, так как имеет идеальное сочетание: приемлемая цена + отличное качество.

Маяки выставляются для того, чтобы пол был ровным.

Укладка полов начинается после устройства гидроизоляционного слоя. Также можно улучшить прочность, применив армирование, которое может проводиться арматурой, сеткой или фиброй.

Для того чтобы устроить пол с упрочненной поверхностью, марка бетона не должна быть ниже М300/В22,5 и ни в коем случае не может содержать добавок.

Наливные полы, как с упрочненной поверхностью, так и без нее, можно сделать в складских помещениях, жилых комнатах, магазинах и на улице, например, на парковке. Бетонный пол может быть и окончательным покрытием и основой для следующего слоя.

Для укладки пола вам понадобятся:

• рулетка;
• нож;
• правило;
• мастерок;
• линейка-уровень;
• гидроуровень;
• шпатель;
• отвертка и саморезы;
• профиль, можно ПН27*28 или ему подобный;
• дрель или миксер с насадкой для вымешивания смеси.

Способы бетонирования

При бетонировании основы под здания и сооружения следует провести армирование стальными прутьями, диаметр которых 0,8-1,2 сантиметра. Из стальных прутьев конструируют сетку, соблюдая при этом размеры ячейки – 150х150 миллиметров. Бетонируем конструкцию только после того, как установлена армирующая сетка в полость опалубки. Кладка бетонного раствора может выполняться двумя способами:

• Ручной способ. Фундаменты, возведенные вручную, подразумевают заливку готового раствора несколькими людьми. В данном случае на строительной площадке должны находиться две бетономешалки, которые подают цемент с двух сторон.
• При помощи миксера. Кладка бетонной смеси с использованием миксера осуществляется в несколько раз быстрее ручного способа. Этот способ возведения фундамента является дорогостоящим, но с лучшим готовым результатом.

Вернуться к оглавлению

Ручной способ

Приготовление бетонной смеси для фундамента ручным способом.
Чтобы бетонировать небольшие сооружения, применяют ручной способ, для осуществления которого потребуется бригада из нескольких рабочих. При попытке бетонировать в одиночку, можно навредить строительному процессу и все труды будут напрасными.

Также следует приобрести две бетономешалки, которые устанавливают с двух сторон объекта бетонирования. На каждое оборудование назначается три человека. Процесс заливки раствора из песка, цемента и щебня должен осуществляться быстро, так как бетонный состав способен быстро набирать прочность. Бетонный раствор подают по всему периметру фундамента толщиной до 40 сантиметров.

После заливки смеси ее следует тщательно утрамбовать глубинным вибратором. Уплотнение позволит избавиться от пузырьков воздуха в смеси и распределить ее по всей глубине конструкции. Далее приступают к укладке последующего слоя бетонного раствора, который также следует уплотнить. Заливка каждого нового слоя осуществляется спустя два часа после того, как закончили бетонировать предыдущий. Заливка последнего слоя требует особой внимательности, а именно придание поверхности особой ровности. Сделать ровный слой можно с помощью строительного уровня или других специальных приспособлений для выравнивания массивной поверхности.

Залитый бетон достигнет своих прочностных характеристик спустя месяц, на протяжении которого важно обеспечить оптимальные условия для застывания бетонного раствора. Чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на бетон, следует накрыть его изолирующими материалами.

Вернуться к оглавлению

При помощи миксера

Заливка фундамента с помощью миксера подразумевает использование транспортного средства, которое осуществит заливку бетонного раствора по всему периметру фундамента в короткие сроки. Такой способ более затратный, чем ручной, поэтому перед выбором способа бетонирования следует определить для себя приоритетные аспекты.

Заливка бетонного раствора с применением миксера включает в себя подачу бетона специальными желобами в опалубку. Стоит учитывать скорость подачи раствора и успевать выравнивать вибратором или тряпкой залитую поверхность.

Вернуться к оглавлению

Подача смеси

Для бетонирования фундаментов удобны следующие методы подачи:

• выгрузка непосредственно с лотка миксера сразу в опалубку при условии, что есть пространственная возможность для подъезда миксера к месту работ, на расстояние длины лотка;

Это существенно облегчит и ускорит процесс работы. Подумать об этом, конечно же, лучше всего на этапе планирования строительства. Если подъезд невозможен, то следует использовать другой метод.

Если заливка происходит в месте, где установка бетононасоса или подъезд транспорта нельзя осуществить, то устанавливаю желоб.

• при невозможности подъезда миксера к месту работ нужно обеспечить подачу по желобу. Желоб изготавливается из любого подручного материала, чаще всего из обычных досок.

В этом случае обязательно понадобятся дополнительные рабочие руки. На один м лотка требуется один человек с лопатой, чтобы проталкивать смесь по желобу.

Нужно также учесть, что чем ниже подвижность бетона или смеси, тем тяжелее будет процесс, даже при условии, что желоб будет иметь наклон в сторону опалубки.

Для бетонирования стен, колонн и монолитных плит:

1. Автобетононасос применяется тогда, когда нет альтернатив. Заказывая автобетононасос, обратите внимание на то, что заготавливаемый или покупаемый бетон должен иметь повышенную текучесть но, конечно же, с сохранением своей марки.
2. Для использования колокола, другими словами, чаши с закрывающимся сливным отверстием в нижней части, требуется и дополнительная техника, то есть кран. Именно краном поднимается наверх, наполненный бетоном колокол, а затем через сливное отверстие бетон переливается в нужное место.

Одна из распространенных технологий укладки заключается в устройстве горизонтальных слоев. Их толщина варьируется от 30 до 50 сантиметров. Слои укладываются в одном направлении. Толщина одного слоя не должна иметь перепадов.

Укладывание рекомендуется проводить без остановок. Каждый новый слой нужно укладывать, а затем проводить уплотнение до того, как схватится предыдущий слой.

Но это не единственный способ заливки. Можно заливать каждый блок по отдельности на всю высоту. Если у вас не хватило смеси при послойной заливке, то для продолжения работ вам нужно дождаться полной просушки залитого слоя.

Распределение

Для повышения прочности желательно заливать раствор непрерывно.

1. Распределение не нужно при возможности подачи в любой участок. Если же таковой возможности не имеется, то бетон перемещается горизонтально при помощи лопат или других механизмов.
2. Двойная перекидка по технологии не допускается, так как это грозит расслоением. Чем толще вы заливаете слои, тем меньше работ по распределению.

Скорость работ по распределению очень высока, так как после нее еще предстоят другие работы, которые нужно провести до начала схватывания.

Выравнивание

Наличие в конструкции арматурного каркаса упрощает работу, выравнивание в этом случае вам не нужно.

Если же каркаса нет, то следует заранее расставить маяки. Обычно для этого используют арматурные прутья.

Уплотнение

Уплотнение проводится при помощи вибратора, который можно купить или создать своими руками. В любом случае, этот процесс обязателен.

Частота шага зависит от плотности раствора и вашего инструмента. При правильно высчитанном шаге держать вибратор на одном месте достаточно от 5 до 15 секунд.

Уплотнение на производстве проводится не только вибрированием, а так же виброштампованием, вакуумированием, прокатом и центрифугированием.

• для укладки с открытыми поверхностями и большими площадями используются не глубинные, а поверхностные вибраторы. Во время работы они передают колебания через прикрепленную к ним металлическую площадку.

Устройство рабочих швов

Шов бетонирования.
Заливку фундаментов бетонным раствором рекомендуется осуществлять без продолжительных перерывов. Укладка последующих слоев смеси не должна иметь перерыв более трех часов. Но зачастую придерживаться таких правил не получается и тогда нужно организовать устройство рабочих швов.

Рабочие швы являются границей между заливаемыми бетонными слоями, и при их изготовлении следует придерживаться технологического процесса. Если технология будет нарушена, то фундамент для зданий и сооружений не приобретет нужных качественных характеристик.

Устанавливая рабочие швы, важно добиться максимальной адгезии бетонных слоев со швами. Для этого затвердевшую поверхность следует подготовить для проведения последующих работ. Поверхность очищают от пыли, снега, мусора или воды. Далее удаляют цементное молочко, которое образуется на затвердевшем растворе. Цементное молочко образует пленку, которая имеет рыхлую непрочную структуру, что приводит к снижению адгезии раствора с затвердевшим слоем. Удаление пленки проводят с помощью водяной или воздушной струи, которую подают под высоким давлением. Таким образом, осуществляется удаление пленки с затвердевшей поверхности из бетона. Помимо удаления пленки струей с высоким давлением, используют фрезеровочные машинки. Разрушить цементную пленку можно кислотой, которую наносят на твердый слой и оставляют на несколько часов.

К укладке последующих слоев бетонного раствора приступают только после удаления пленки с застывшей поверхности. Далее проводят утепление и гидроизоляцию швов, что позволит предотвратить преждевременное разрушение основы зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Очистка и подготовка поверхности

Перед началом укладки обязательно нужно произвести очистку места, куда будет заливаться бетон. Мусор, грязь, возможно, снег или лед и все, что может помешать укладке, должно быть убрано.

При заливании больших площадей удобно использовать бетононасос.

1. Если на поверхности есть остатки масел, то поверхность необходимо промыть, используя специальные очищающие средства.
2. Не допускается оставлять на поверхности воду.

При укладке смеси на поверхность, ее тоже обязательно нужно подготовить и осторожно очистить от цементной пленки.

Для этого не стоит использовать отбойные молотки, бетоноломы и так далее. Такая очистка может ослабить нижележащие слои бетона, значит, наверняка ухудшится контакт между слоями, общая прочность и надежность конструкции. Чтобы избежать обезвоживания, поверхность следует хорошо увлажнить, но перед заливкой убрать остатки воды.

При этом смесь или бетон, укладываемый на контактную поверхность, не может быть низкого качества. Арматуру нужно подготовить, очистив ее от грязи.

Укладка бетона: технология создания железобетонных конструкций. Зимнее бетонирование

Укладка бетона на грунт или на песчаную подушку должна выполняться таким методом, который позволит обеспечить бетонной конструкции монолитность изделия, однородность раствора и качественное сцепление с арматурной конструкцией.

Кроме того, технология должна обеспечивать заявленные в проектной документации химические и физические характеристики, а также гарантировать полное заполнение строительной массой запалубленной конструкции.

Методы укладки раствора

Процесс укладки строительной смеси может быть произведен одним из следующих методов:

1. Литье;
2. Укладка с уплотнением;
3. Напорная укладка.

Независимо от того какой метод был выбран, технология укладки бетона должна производится с соблюдением основного правила укладывания слоев. Данное правило гласит о том, что нельзя заливать последующий слой до того момента, пока не высохнет слой предыдущий.

Обратите внимание!
Четкое следование данному условию позволяет исключить необходимость производства работ по обустройству швов между слоями по высоте бетонной конструкции.

Если речь идет о небольших конструкциях типа колонн, стен, балок и т. д., то укладка раствора производится без перерыва. Данный метод создания изделий из бетона исключает возникновение рабочих швов на поверхности монолита.

Если производится укладка бетонных плит под достаточно массивный фундамент, тогда раствор укладывается горизонтальными слоями по всей поверхности конструкции.

Для того чтобы обеспечить монолитность конструкции при многослойном методе создания, необходимо соблюдать следующие условие: h 2 ;

Q – интенсивность подачи раствора, в м 3 /ч;

t – максимальное время, допустимое для укладки нового слоя на ранее уложенный бетонный корж, в ч.

Обратите внимание!
На больших строительных площадках не всегда есть возможность ожидать, пока схватится предыдущий слой и только потом укладывать последующий.
В такой ситуации используется ступенчатый метод заливки, который предполагает одновременную заливку 2-3 слоев смеси, каждый из которых должен быть не менее 3 мм.

Технология создания железобетонных конструкций

Технология укладки бетона на дорогу или в грунт определяется следующими факторами:

• Тип конструкции;
• Требования, предъявляемые к создаваемому изделию;
• Состав смеси;
• Конструктивные особенности созданной опалубки;
• Способ подачи раствора;
• Место производства работ.

Бетонные массивы и фундаменты для зданий могут быть уложены различными методами, в зависимости от таких параметров, как:

1. Заглубление;
2. Объем железобетонной конструкции;
3. Высота изделия;
4. Тип бетонного раствора.

Разгрузка бетонной смеси может осуществляться прямо из транспортного средства с эстакады или подвижного моста, с помощью таких устройств, как:

• Виброжелоб;
• Вибропитатели;
• Бетононасосы;
• Бетоноукладочные машины;
• Бадьи с кранами.

Совет. Если необходимо создать малоармированный фундамент, то следует применять бетонные смеси с достаточной жесткостью, которые обладают осадкой конуса не более 1-3 см, а для густоармированных – 5-6 см.

Монтаж бетона для обустройства пола

Для того чтобы произвести устройство бетонных подготовок под сооружение пола, необходимо использовать бетонный раствор, осадка конуса которого будет составлять не больше 2 см.

Инструкция производства работ в данном случае будет состоять из следующих этапов:

1. Опалубку, представляющую собой основу для заливки, делят на полосы шириной не более 4 м. Для подобного разделения устанавливаются доски-маяки;
2. Разграниченные полосы заливают строительной смесью через одну;
3. После того как уложенная смесь затвердеет, начинают заливку промежуточных полос.

Теперь, когда все для заливки бетонного пола подготовлено, производят его обустройство следующим образом:

• Раствор выгружается прямо из автобетоновоза или он подается в опалубку при помощи бетононасосов;
• Заливку грубо разравнивают при помощи лопат;
• Уплотнение монолита производится с помощью виброрейки;

Совет. Виброрейка не сдвигается с позиции до того момента, пока она не опустится на доски-маяки обоими своими концами.

• После 20-30 минут, как было окончено уплотнение, производят заглаживание поверхности с помощью ручного инструмента или затирочной машины;
• Через 30 минут поле заглаживания, производится затирка при помощи металлического полутерка.

Такая обработка позволяет в итоге получить высококачественный бетонный пол, обладающий приемлемой прочностью и устойчивостью к истиранию.

Обратите внимание!
Если предполагается обустройство бетонных, цементных, асфальтных полов или укладка пенобетона, тогда поверхность после уплотнения бетона виброрейкой оставляют шероховатой для улучшения сцепления с покрытиями.

Если вы захотите повысить показатели плотности и гигиеничности такого пола, то следует воспользоваться методом железнения. Для его реализации в поверхность свежеуложенного раствора с помощью кельмы, затирочной машинки или стального полутерка втирается сухой цементный порошок.

Особенности обустройства бетонных перегородок и стен

То, какая технология будет применена для заливки стен, напрямую зависит от типа используемой опалубки, а также от толщины и высоты стен.

Существуют некоторые особенности производства подобных работ, которые непременно следует знать каждому, кто решился заливать стены своими руками:

• При использовании опалубки разборно-переставного типа, заливку осуществлять стоит участками не больше 3 м высотой;
• При толщине стен более 50 см следует применять метод слабого армирования и производить заливку смесью с осадкой конуса около 4-6 см;
• Если длина стен более 20 м, заливку следует производить участками по 7-10 м, используя разделительную опалубку;
• Подача раствора в опалубку должна производиться в нескольких точках одновременно при помощи виброжелоба, бадьи или бетононасоса.

Совет. Подача растра только в одну точку приведет к рыхлости и наклонности слоев, что снизит однородность и качество монолита.

На фото – процесс заливки стен и перегородок

Если все данные рекомендации будут выполнены, тогда вы непременно получите прочные и надежные стены. А при необходимости механической обработки данных поверхностей понадобиться применение таких методов, как резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне.

Зимнее бетонирование

Для того чтобы зимой приготовить раствор для заливки воду, используемую в данном процессе, подогревают. Основание, на которое будет осуществляться заливка, не должно быть холодным или мерзлым. После заливки смесь непременно необходимо утеплить.

Но и данных мероприятий может быть недостаточно, чтобы в холодное время создать качественное бетонное изделие.

Именно поэтому технология укладки бетона в зимнее время предполагает использование различных добавок, которые:

• Позволяют ускорить схватывание раствора;
• Ускоряют процесс достижения необходимого уровня прочности;
• Повышают марку раствора без ухудшения параметров пластичности массы;
• Делают возможным производство работ с бетоном в любых температурных режимах.

Однако цена таких компонентов может быть достаточно высока, что окажет свое влияние и на такой параметр, как стоимость укладки бетона за куб. Такие добавки могут быть добавлены как в сухую смесь для приготовления раствора, так и в процессе замешивания.

Основные требования, которые следует исполнять, производя заливку в зимнее время:

• При использовании метода сохранения температуры бетона, именуемого как «термос», или электроподогрева, для приготовления раствора применяется подогретый заполнитель;
• При добавлении в строительную массу противоморозных средств наполнитель может быть и холодным, но в нем не должно быть наледи и замерзших комков.

Зимняя бетонная масса готовится в центральных узлах под строгим наблюдением лаборанта. Помещение, в котором ведется замешивание должно быть теплым и отапливаемым с необходимым показателем влажности. Под постоянным контролем должны находиться показатели температуры каждого компонента.

Утепление и сама опалубка с бетонной конструкции может быть удалена не раньше, чем температура монолита достигнет 5 градусов, чтобы исключить примерзание к опалубке.

В заключение

Заливка с использованием желоба

Укладка бетонного раствора — это процедура, которая непременно сопровождает любой вид строительства и может представлять собой как заливку фундамента под строение, так и заливку полова, стен и даже перекрытий.

По этой причине очень важно чтобы данный процесс был произведен грамотно, с учетом не только параметров конструкции, но и погодных условий. Именно от того, как будет произведена заливка, напрямую зависит качество, надежность и долговечность конструкции.

А узнать еще больше о том, какие существуют технологии заливки строительных смесей, вы сможете из видео в этой статье.