Укладка фанеры

Укладка фанеры на пол

При проведении ремонтных работ часто возникает необходимость замены напольного покрытия. И для того, чтобы сэкономить деньги и справиться с такими работами за короткое время, можно произвести укладку фанеры на пол. В таком случае не требуется демонтаж старого пола.

Со временем любое напольное покрытие теряет свои первозданные характеристики и в некоторых местах образуются различного рода дефекты, трещины, неровности, впадины и т.д. Использование фанеры позволяет выровнять старый пол. Так, если в качестве чистового отделочного покрытия для пола выбран линолеум, надо знать, что это довольно мягкий и тонкий материал, после укладки которого на неровный пол будут выделяться все неровности, как зрительно, так и на ощупь.

Укладка фанеры на деревянный пол

Состояние покрытия

Для того, чтобы использовать фанеру для укладки пола, нужно помнить, что основание для нее должно быть пригодным к использованию, не учитывая того, что даже на фанерные листы будет крепиться чистовой напольный материал. То есть, пол, на который будут устанавливаться фанерные листы, не должен иметь серьезных дефектов.

Если основание повреждено влагой, и не установлена гидроизоляция, не рекомендуется применять фанеру под линолеум как основу, так как по истечении времени влага окажет воздействие и на саму фанеру, что отразится и на чистовом покрытии. При этом пострадает и само деревянное основание – будет подвергаться процессу гниения. Перед проведением таких работ важно обнаружить такие вещи сразу и избавиться от источников, образующий высокий уровень влажности.

Если деревянная основа имеет дефекты в виде щелей, или отсутствующих некоторых деталей, ширина которых не превышает пяти сантиметров, то покрытие считается пригодным для дальнейшей отделки. Если есть более серьезные нарушения, необходимо сначала заняться их исправлением.

Шлифование пола

После оценки качества имеющегося пола следует процесс шлифовки рабочей поверхности. Учитывая, что пол из дерева состоит из отдельных элементов, и работа при его установке была проведена на высшем уровне, все равно со временем происходит их деформация. Появляются перепады, образуются трещины, щели. Для того, чтобы такое основание можно было покрыть линолеумом, необходимо проследить за разностью высоты каждой доски, которая не должна быть более 2мм, в противном случае пол будет неровный, что повлияет и на внешний вид, и на функциональные особенности.

Чтобы выровнять пол, следует воспользоваться специальным инструментом для шлифования, которую можно приобрести в магазинах стройматериалов или там же взять в аренду. Однако, покупать такое устройство не очень выгодно, так как стоит такая машинка довольно дорого, а работать с ним приходится не так уж часто.

Процесс шлифовки пола несложный. Перед началом такого процесса необходимо позаботиться о том, чтобы все элементы деревянной основы были подбиты и зафиксированы. Если крепежными элементами являются гвозди, нужно помнить, что они должны быть полностью утоплены в доске, иначе в ходе работы может быть поврежден абразив прибора для шлифования. Также необходимо удалить все имеющиеся металлические детали, такие как шурупы или гвозди.

Процесс шлифовки производится по диагонали помещения, причем каждая обрабатываемая полоса должна иметь небольшой нахлест на готовую доску. Шлифование должно производиться равномерно, не рекомендуется длительное время обрабатывать одно место, так как можно переточить, в результате чего образуется яма.

Подгонка листов фанеры

В первую очередь следует зрительно подогнать фанерные листы. Для этого нужно разложить имеющиеся куски по полу в таком порядке, в каком они будут зафиксированы. На данном этапе следует вырезать внутренние уголки изделия, обработать наружные углы. Работу лучше начинать с одного угла комнаты. Причем значение этого угла должно быть максимально приближено к 90 градусам. Если таких углов нет, начинать работу следует с того, чье значение наиболее близко к указанному показателю. Если угол более 90 градусов, между фанерной плитой и стеной будет образован зазор, ширина которого будет увеличиваться.

При укладке фанеры можно использовать целые листы, а можно заранее их разрезать на удобные отдельные элементы, но при этом они должны иметь правильную геометрическую форму. Все элементы должны быть уложены в шахматном порядке, оставляя между ними зазор в 3 мм. Между стеной и листом тоже следует оставлять около 5 см. Оставлять зазоры оставлять обязательно, иначе затем могут появиться вздутия.

Крепеж фанеры

Перед тем, как зафиксировать листы, поверхность пола должна быть очищена от мусора и пыли и обработана уайт-спиртом. Это делается для того, чтобы была усилена адгезия клея.

На обработанную поверхность необходимо нанести клеящий состав, после чего фиксируются фанерные листы. Когда клей схватится, можно дополнительно использовать для крепежа саморезы.

На такой пол можно уложить не только линолеум, можно также использовать плитку для фанерного пола.

Как укладывать пол из фанеры по лагам: от выбора материала до пошаговой инструкции

При ремонтных работах связанных с полом, всегда появляется много вопросов. Это и не удивительно, если у вас возникают такие нюансы, ведь пол – это часть дома, которая используется практически круглосуточно. Существует много вариантов сделать эту часть жилища комфортабельной, но подробно нужно остановиться на том, как соорудить пол из фанеры по лагам.

Такой вид покрытия прекрасно подойдет в случае, если нужно сделать утепление, но невозможно залить цементно-песчаную стяжку, также при больших неровностях сделать выравнивание.

Что такое лаги

Бруски, которые при установке образуют обрешетку называются лагами. С их помощью выравнивается поверхность в помещении, а также они служат основой для крепления листов. Могут быть выполнены из металла или бетона, но применение фанеры требует использование деревянных брусков.

Устройство пола не будет достаточно практичным без обрешётки, так как она даёт нужную жесткость листам. Конечно же, существует способ укладки фанеры и без обрешетки, но такой тип крепления можно применять только в том случае, если в помещении ровное основание. Без этого выравнивание пола фанерой без лагов будет выполнено не качественно.

Укладка лаг на улице. Сначала строят каркас, соединяют между собой секции.

Для лагов обычно используется брус сечением 50×100 мм. Прямоугольная форма необходима для того, чтобы на широкой стороне проводилась стыковка листов. Другими словами, если у вас не будет опорной площадки, крепление листа будет затруднительно.

Также до того, как лаги будут установлены их необходимо обработать антигрибковыми и противопожарными средствами.

Плюсы и минусы выбора фанеры

На вопрос: почему именно этот материал выбирается для того чтобы сделать ровное покрытие в помещении? Ответ можно дать только, если знать его характеристики. Первым положительным качеством является долговечность.

По сравнению с ДСП и USB плитами фанера прослужит на много дольше. Причиной этому является технология её изготовления. В отличие от других видов древесных плит, фанера клеится из шпона что и придает ей прочность. Для склеивания шпона применяются три вида клеев, два из них влагостойкие, поэтому фанера длительное время может противостоять влаге без разрушения и гниения.

При использовании такой конструкции, под ней можно провести дополнительные коммуникации, не прибегая к вырезанию ниш в стенах.

Фанера прочнее других покрытий для пола и прослужит значительно дольше

Отрицательным нюансом есть то, что этот материал самый дорогой из всей группы древесных плит. Но, мнения специалистов всегда сходятся в одном, лучше сделать раз и на длительное время, чем переделывать из-за использования не качественных материалов.

Какую фанеру использовать для пола по лагам

Для того чтобы сделать пол из фанеры по лагам своими руками нужно знать какой вид фанеры выбрать. Если учитывать, что в местах установки радиаторов отопления возможна утечка воды, следует приобрести влагостойкий тип. Прекрасно подойдут листы второго и третьего класса. Также необходимо учитывать и размер листов. Размер 1525×1525 мм или 2500×1250 мм будут идеальным решением. Такое размеры выбираются для того чтобы лист распилить на четыре части и ними проводить монтаж. Если работы проводятся в квартире, которая находиться в многоэтажном доме листы больших размеров проблематично будет поднимать.

Виды фанеры

На сегодня промышленность выпускает 5 видов фанеры, которые характеризуются по классам.

Первый класс – это листы, которые шлифуются с двух сторон и не имеют изъянов. Они используются в мебельной индустрии;
Второй и третий классы – это листы, шлифованные с одной стороны, а вторая остается не тронутой. Такая фанера многоцелевая;
Четвертый и пятый классы – это не шлифованная фанера. Она используется для черновых работ.

Принадлежность листа к классу можно узнать по печати, которая устанавливается заводом изготовителем.

Толщина листов

Толщина фанеры для пола по лагам также учитывается при расчётах. Тонкие листы будут прогибаться что приведет к разрушению, а с толстыми листами не очень комфортно проводить работу. Но выход из этой ситуации есть, и более того, он сыграет нам на руку. Минимальная толщина листов для пола должна составлять 20 мм. Для более прочного покрытия и удобства монтажа используются листы толщиной 10 – 12 мм, которые укладываются в два стоя. Таким образом образуется цельное покрытие.

При такой технологии пол из фанеры будет прочным и надежным.

Пошаговое руководство

На начальном этапе работ необходимо сделать демонтаж старого покрытия, если оно имеется. Если же укладка пола из фанеры на лаги будет проводиться на стяжку, то на ней необходимо заделать все трещины и выбоины. Затем весь периметр зашиваемой поверхности требуется грунтовать. После подготовки основания требуется уложить пленку для гидроизоляции. Для этого её нужно расстелить по всей поверхности в небольшим напуском на стены.

На следующем этапе требуется установить лаги. Первоначально крепление лаг нужно провести по периметру помещения. Для этого по стене размечается уровень лаг. Если в наличии имеется лазерный уровень, то в разметке нет надобности. С помощью этого прибора выставление можно проводить на месте установки. Все лаги у нас будут устанавливаться на подложки из кусков фанеры или деревянных брусков, или досок. Подложки устанавливаются по линии размещения каждой лаги на расстоянии 50 – 60 см друг от друга. После установки по уровню одной лаги подложка фиксируется к полу с помощью дюбелей. Также нужно не забывать, что при установке подложек под каждую из них нужно подлаживать кусок старого линолеума или рубероида.

Подготовка лаг для дальнейшей укладки фанеры

Важно отметить, что лаги, которые устанавливаются по периметру не должны соприкасаться со стеной, то есть они устанавливаются на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. Такое размещение необходимо для вентиляции. После установки лаг по периметру проводиться монтаж остальных частей обрешетки. Расстояние между лагами пола под фанеру в нашем случае составляет 70 см. Это расстояние получилось путем деления листа пополам. Если применяются листы других размеров, то расстояние между лагами будет другим. Для разных случаев оно составляет 40 – 70 см.

После монтажа обрешётки между лагами укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Как показывает практика, лучшим вариантом для пола будет служить минеральная вата. Пенопласт внутри помещения применять не рекомендуется из-за вредных испарений, а керамзит менее эффективен. Маты утеплителя должны вырезаться на 1 см больше чем ячейки обрешётки. При укладке такой мат будет плотно вставляться между брусками обрешётки.

После монтажа утеплителя на следующем этапе укладывается пароизоляция. Её нужно закрепить на лагах с помощью степлера.

Инструменты для проведения работ

Чтобы качественно выполнить все работы потребуется инструмент, такой как:

Уровень;
Рулетка;
Электролобзик;
Торцовочная пила;
Перфоратор;
Шуруповёрт.

Как видно из списка для проведения всех работ в основном требуется ручной электроинструмент.

Подгон размера

В большинстве случаев, когда дело доходит до монтажа напольного покрытия, возникает проблема с неровностью стен. Этот нюанс не даёт установить части покрытия ровно по лагам. Для этого потребуется подрезать каждую часть по линии параллельно стене.

Крепим фанерный лист так, чтобы оставался небольшой зазор у стены

Разметка и распил проводиться не сложным образом. Лист приставляется к стене, так чтобы второй край прилегал строго перпендикулярно лагу. Также понадобиться рейка, которая выставляется параллельно стене. По ней проводиться линия отреза. Таким способом делается подрезка по всему периметру. При подгоне размеров следует учитывать, что между стеной и покрытием должен быть зазор.

Монтаж первого слоя

Если изначально было решено, что конструкция будет укладываться из двух слоев, по окончанию всех работ с утеплителем и обрешёткой, можно начинать укладку первого слоя – это черновой пол из фанеры по лагах. Для того чтобы правильно сделать монтаж нужно предварительно разложить вырезанные части по всему ряду.

Их крепление к лагам проводиться с помощью саморезов. Между листами должен оставаться зазор в 3 – 4 мм. Эту щель необходимо заделать герметиком. Этот технологический зазор требуется для расширения. В такой последовательности проводиться монтаж первого ряда.

Стоит отметить, что для первого слоя в обязательном порядке должна использоваться влагостойкая фанера для пола. Для сверления отверстий нужно использовать такой инструмент как комфирмат. Эта насадка одевается на сверло и делает потай для шляпок саморезов. Шляпка самореза, при вкручивании, будет утапливаться в плиту.

Второй слой

При устройстве второго слоя пола все работы повторяются, как и при монтаже чернового. Важным моментом есть то, что листы необходимо прикручивать со смешением стыков. Для большей прочности слоя между собой необходимо проклеивать. Делается это с помощью строительного клея. Монтаж листов нужно проводить чистовой стороной. Благодаря этому, по окончанию всех работ образуется деревянное покрытие.

Также возможно выравнивание пола фанерой без лаг. Но это при условии, что поверхность где будет проводиться укладка, будет ровной. Технология работ с листами не изменяется.

Шлифование поверхности

После всех монтажных работ проводиться шлифование. Эта операция нужна для того чтобы убрать с поверхности пола все минимальные неровности. Делается это механическим способом с помощью специальных шлифовальных машин.

Для того чтобы выполнить работы по установке фанеры на пол, не нужно иметь богатый опыт в строительстве. Более важно знать какую фанеру использовать при установке пола по лагам. Также важна последовательность выполнения простых действий с материалом. Если соблюдать все требования у вас получится покрытие, которое прекрасно прослужит очень долгий срок.

Использование фанеры для отделки стен внутри дома

К числу способов, употребляющихся при внутренней отделке помещений, относится фанерная облицовка. Фанера изготавливается из шпона разных сортов древесины, чаще это береза или хвойные (сосна, лиственница). Тонкий (до 1.5 мм) шпон укладывается слоями, в каждом из которых направление волокон перпендикулярно предыдущему, и склеивается при помощи составов синтетических смол.

При отделочных работах может возникнуть такая потребность, как обшить стены фанерой. Потолок помещения тоже может быть облицован фанерой.

Ещё фанера используется при изготовлении чистого пола при её непосредственной укладке на лаги, стоящие на деревянном или железобетонном перекрытии.

Также применяется для формирования новой внешней поверхности старых деревянных дощатых полов, а также бетонных — поверх цементно-песчаной стяжки.

Подготовка поверхностей к облицовке

Виды фанеры для стен, для потолков и для полов, которую можно использовать в строительстве, могут быть классифицированы следующим образом. Фанера выпускается разной толщины — от 3 до 30 мм.

Ее внешняя поверхность может быть:

Шлифованной;
Нешлифованной;
Влагостойкой, защищенной формальдегидными смолами;
Иметь защитную декоративную отделку (ламинирование), имитирующую, например, ценные породы дерева.

Выравнивание стен фанерой, а также и потолков чаще всего выполняют гибкой фанерой из древесины хвойных пород с толщиной от 6 до 22 мм, для полов по лагам — 30 мм. Стандартные размеры листов — 1220 х 2440 и 1225 х 2500 мм.

Поверхности внутренних помещений сооружений и зданий, которые можно отделывать фанерными листами бывают:

Кирпичные;
Бетонные;
Деревянные.

Для определения количества нужного материала рассчитываются и суммируются площади поверхностей стен, потолков и полов (с вычетом площадей проемов), которые должны быть облицованы. То, что получится — делится на площадь одного листа и умножается на 20…25% (запас на непредвиденные обстоятельства). Расчет реек каркаса выполняется исходя из известных размеров их сечения количества требуемых фанерных листов. Расчет сильно упростится, если предварительно на листе бумаги начертить схему раскладки фанеры и элементов каркаса.

Когда рабочие плоскости имеют ровную предварительно выглаженную поверхность (например, ранее были покрыты слоем обычной штукатурки), листы фанеры можно устанавливать прямо на клей. При этом нужно предусмотреть какие-либо приспособления, жестко удерживающие лист на вертикальной или горизонтальной поверхности до полного схватывания клеевого состава.

Более простым способом, подходящим для любой облицовочный поверхности, является крепление фанеры к потолку и стене с использованием каркаса.

Самый простой каркас можно изготовить из деревянных реек с размерами сечения 100 х 25 для периметра (к которым по вертикали и горизонтали будут прикрепляться соседние листы, по 2 на рейку) и 50 х 25 мм для промежуточных деталей. Если есть потребность в теплоизоляции, а в ее качестве обычно используют маты из минеральной ваты или пенопластовые панели, деревянные элементы каркаса нужно брать на 1 см толще.

Сборку каркаса из отдельных элементов удобнее производить на ровной горизонтальной поверхности, после чего он поворачивается на угол 90 градусов выравнивается и закрепляется на нужной стене, или также горизонтально поднимается до уровня существующего потолка, и присоединяется к его низу.

В качестве крепежей при присоединении каркаса к деревянным стенам и потолку используются длинные шурупы, предназначенные для деревянных соединений. Установленный каркас должен плотно прилегать к облицовываемой поверхности, для его выравнивания можно использовать деревянные клинья и подкладки. При монтаже для лучшего прилегания к поверхности сильно выступающие участки можно слегка выровнять при помощи топора.

Виды и сорта фанеры

Наиболее распространенные марки
Марок фанеры существует огромное количество, но в широком доступе можно встретить такие марки:

ФК (не очень устойчива к воде, клеится на формальдегидную смолу);
ФСФ (крайне устойчива к воде, содержит фенол-формальдегиды);
ФОФ (применяется в производстве мебели, покрыта ламинированным пластиком и имеет привлекательный внешний вид);
ФБ (устойчива к влаге, в том числе и к солёной воде в силу пропитки бакелитовым раствором).

Прежде чем покупать материал, стоит высчитать его необходимое количество, исходя из замеров помещения. Кроме того, нужно определиться, какая толщина фанеры идеально подойдет для ваших нужд.

Чаще всего при отделке стен в деревянном доме используются такие виды фанеры:

ФСФ;
строительная фанера на клееной основе;
ламинированная фанера (покрыта феноловой плёнкой, что обеспечивает высокую водостойкость, и позволяет использовать её для отделки бань, дачных коттеджей, частных деревянных домов);
ФК.

Чем меньше дефектов листа, тем выше сорт

Отделка стен фанерой

Для установки каркаса на кирпичную или бетонную поверхность можно воспользоваться перфорированными изгибаемыми металлическими полосами, предназначенными для металлических каркасов для гипсокартона.

Перед использованием деревянные элементы каркаса, а также обратную (невидимую) сторону фанерных листов требуется защитить от грибка, гниения, плесени пропитыванием антисептиков, а также составами, препятствующим лёгкому возгоранию. Фанерные листы и деревянный каркас скрепляются между собой шурупами, шаг которых в вертикальном и горизонтальном направлении должен превышать 400 мм.

При устройстве пола из фанерного листа по лагам (дополнительным, поддерживающим пол балкам, укладываемым поверх несущих конструкций перекрытия) с шагом не больше 400 мм, для их изготовления используют деревянный брус толщиной не менее 60 мм, а шириной от 50 до 100 мм (для обеспечения закрепления двух смежных листов на одной лаге). Толщина листа для такого пола должна составлять 30 мм.

После установки фанерные листы шпаклюют, грунтуют. Есть много, чем отделать окончательною поверхность обшитого фанерой помещения. Это может быть, как простое окрашивание, так и оклейка обоями разных типов.

Если в целях определённого дизайна помещения требуется сохранить фактуру дерева, фанера может быть облагорожена разнообразными морилками, тонирующими пропитками и покрыта бесцветным лаком.

Швы между фанерными листами в этом случае лучше закрывать деревянными планками-накладками или маскировать полосами самоклеющейся ламинирующей пленки, подобранной в тон по цвету.

Обшивка потолка дома фанерой.

Потолок обшивается фанерой впритык, швы могут закрываться рейками или при необходимости шпаклюются.

Фанерные листы толщиной 3-3,5 мм. прибиваются к рейкам, которые в свою очередь прибиваются к балкам чердачного перекрытия. Рейки для этого используются с сечением не менее 25 на 25 мм.

Для большей плотности и прочности их располагают в виде рамок по размерам фанеры, к которым крепятся фанерные листы.

Обшивку потолков желательно начинать от середины по направлению к разделяющим стенам. Для этого, найдя середину потолка ее совмещают с геометрическим центром листа и далее ведут обшивку вдоль внутренних перегородок, разделительных стен, а потом заделывают оставшиеся проемы. Фанеру перед установкой желательно проолифить с обеих сторон.

Если фанерные листы покрыть по швам окалеванными рейками, а затем покрасить масляной краской или покрыть лаком, то потолок приобретает очень красивый вид.

Какими достоинствами обладает фанера?

Прочность и твердость поверхности после проведения монтажа. Этот материал значительно крепче, например, гипсокартон.
Природное происхождения материала. Он изготавливается из листов шпона хвойных пород или березы.
Легкость фанеры. Обеспечивает простоту погрузки-разгрузки, перемещения, транспортировки и непосредственно монтажа.
Отделка фанерой дает возможность получить максимально ровную поверхность. Ее, в свою очередь, можно отделать по своему желанию.
Высокие звукоизоляционные свойства, имеющие большое значение при устройстве перекрытий.
Сравнительно низкая цена данного отделочного материала. Имеется несколько сортов фанеры, отличающихся своими рабочими характеристиками и стоимостью. Исходя из конкретного назначения материала, подбирается наиболее подходящий, оптимальный вариант. Если фанеру предполагается использовать в качестве подкладки под другую отделку, то можно обойтись изделием пониже сортом, по более низкой цене.

Особые характеристики

Многослойный шпонированный материал может использоваться для строительства, ремонта, изготовления мебельных комплектов. Он изготавливается путем склеивания нескольких слоев деревянного шпона. Может собираться из лиственницы (такой материал обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги). Березовые внешние слои позволяют создать листы с приятным янтарно-оранжевым цветом. Сосновые и еловые стройматериалы преимущественно используются в качестве чернового сырья: укладываются под кровельные материалы, финишные напольные покрытия. Тонкие листы могут изгибаться волнами, кругами. Более прочными изделиями принято отделывать помещения. Работать с листовыми древесными стройматериалами легко. Они подвергаются такой же обработке, как и цельная древесина.

Стекломагнезитовый лист СМЛ для обшивки деревянных стен

Наилучший аналог ГКЛ по совокупности свойств и спектру возможных сфер применения, превосходящий его по некоторым параметрам. СМЛ можно точно также резать ножом, пилить ножовкой, сверлить, забивать скобы и гвозди, шпаклевать и красить, использовать на поверхности любые клеевые составы и отделочные материалы, причем без дополнительного грунтования. Материал не боится грибков и плесени. Не содержит вредных компонентов и не выделяет токсичных веществ даже при очень сильном нагревании, поэтому разрешен к применению для отделки предприятий общественного питания, детских и медицинских учреждений.

Преимущества СМЛ по сравнению с гипсокартоном:

более твердый, прочный и гибкий (прочность на изгиб в 5 раз выше);
хорошо держит крепежные элементы без использования дюбелей-бабочек;
меньше весит (на 20%);
практически не впитывает влагу, поэтому может применяться во влажных помещениях и при выполнении внешних работ;
абсолютно негорючий, подойдет для обустройства огнеупорных разделительных перегородок и отделки деревянных поверхностей в пожароопасных помещениях.

Как изготавливают фанеру

Производство состоит из нескольких этапов:

Вначале отобранные для производства бревна вымачивают в теплой воде, чтобы обеспечить древесине мягкость, необходимую для обработки.
Из подготовленных чураков определенного размера получают шпон, который затем выравнивают и высушивают.
Шпон сортируется, в нем устраняются дефекты и из него формируются листы определенного размера.
Листы шпона собираются в определенном порядке и скрепляются между собой клеем.
После высушивания полученных пакетов их края обрезаются до требуемого формата, а лицевые поверхности при необходимости шлифуются и покрываются декоративным слоем.

Получение шпона для фанеры

Для получения шпона используют разные методы. Чаще всего применяют круговое лущение: подготовленный чурак вращается вокруг продольной оси, а специальный нож снимает с него тонкий слой.

Снятый слой древесины разворачивается в ленту, режется на листы и отправляется на дальнейшую обработку.

В некоторых случаях используют лущение с эксцентричным вращением заготовки. Это дает более интересный периодический рисунок из-за пересечения ножом годичных слоев.

Реже используют плоское строгание, которое позволяет получать шпон с заданным характером рисунка в зависимости от направления обработки. Различают тангенциальный и радиальный шпон. Они различаются расположением плоскости обработки по отношению к радиусу бревна и видом узора, который образует древесная структура. Для производства шпона этим методом отбирается качественная древесина, не имеющая пороков.

Для особых случаев шпон производят методом распила. Этот метод не требует специальной подготовки древесины и позволяет получить натуральный узор с естественным цветом.

Устранение дефектов и формирование листов

Полученный шпон содержит различные дефекты, унаследованные от древесины. Кроме того, могут быть повреждения, обусловленные самим процессом производства. Кроме того, первичный материал не всегда соответствует требуемому формату листов. Для приведения шпона к нужным параметрам проводится его дополнительная обработка.

Прежде всего, производится отбор и выбраковка материала. Удаляются негодные листы или их части, слабо связанные или пораженные гнилью и отбираются пригодные для дальнейших этапов. Вырезаются гнилые, рыхлые и некачественные участки. Затем отдельные детали прирезаются по краям и склеиваются в листы нужных размеров. При необходимости удаляются сучки и на их место вставляются заплатки. Таким же образом ремонтируются разошедшиеся трещины.

Склеивание

Из подготовленных и высушенных листов шпона формируются клей-пакеты. Обычно в них входит нечетное количество слоев. Центральный слой укладывается структурой в поперечном направлении, каждый следующий – под прямым углом к предыдущему. Направление внешних слоев с обеих сторон совпадает и считается продольным.

Есть фанера и с четным количеством слоев. В этом случае два центральных слоя имеют одинаковое направление структуры. Все слои, как правило, имеют одинаковую толщину. Но в ГОСТе специально указано требование, чтобы одинаковыми были слои, расположенные симметрично относительно центрального.

Склеивание шпона производится при помощи пресса и высокой температуры. Пресс обеспечивает равномерность и минимальную толщину клеевых слоев, а нагрев необходим для отверждения смолы. После склеивания листы выдерживаются в пакетах для равномерного остывания и выравнивания внутренних напряжений и влажности.

Обрезка

Склеенные плиты обрезаются по краям на специальных станках. Эта операция дает ровные торцы и обеспечивает точный формат листов.

Какие плюсы присущи материалу

Фанера как отделочный материал обладает множеством достоинств, среди которых особо следует выделить следующие:

Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
Стопроцентная экологическая чистота.
Поверхность материала отличается превосходными прочностным характеристиками.
Незначительный вес.

Такой материал имеет невысокую цену и удобен в монтаже, а обшитые стены образуют идеально ровную поверхность.

И это далеко не все достоинства материала, их еще много, мы выделили лишь некоторые. А теперь узнаем об особенностях фанеры.

Способы укладки влагостойкой фанеры

Для выравнивания полов используется влагостойкая фанера. Современные виды ремонта предлагают множество практичных вариантов, поэтому фанера высшего сорта, покрытая лаком, применяется как самостоятельное покрытие редко, но и такой вариант не исключается.

Влагостойкая фанера
Варианты укладки
Бетонное основание
Деревянный пол
Выравнивание с помощью лаг

Влагостойкая фанера

При выборе важны основные характеристики:

Толщина — от нее зависит прочность покрытия. Для полов следует остановить выбор на фанере не менее 16 мм толщиной, и не менее 11 слоев;
Марка — ФК материал средней водостойкости. Слои скреплены карбамидным клеем. ФСФ — фанера высокого качества с максимальной водосойкостью. Шпон и слои склеены фенолформальдегидным клеем. Данные марки рекомендованы для отделочных работ внутри помещения;
Древесина — для покрытия полов следует отдать предпочтение фанере из березы;
Качество — понадобится фанера 1 или 2 сорта. Низкие 3 и 4 сорта не подойдут.

Варианты укладки

На ровной поверхности дополнительных работ не потребуется. Фанеру настилают на пол, даже в тех случаях если деревянное покрытие имеет износ. Если пол имеет неровности, требуется установка лаг для крепления листов.

Бетонное основание

Предварительно следует очистить поверхность и дать ей высохнуть. Перед началом монтажа помещение замеряют и производят планировку укладки. Самые большие листы необходимо укладывать в центре по направлению к двери. Алгоритм действий:

Гидроизоляция — на бетонную поверхность полосами укладывается толстый полиэтилен. Каждая полоса материала накладывается внахлест — на 3 — 5 см предыдущей. Полосы скрепляются скотчем;
Нарезка — согласно составленному заранее плану производится раскрой. Вырезаются части, которые будут уложены по краям. Цельные листы укладываются в центре. Для работы потребуется лобзик;
Укладка — ее производят от центра к стенам «вразбежку». Зазоры между листами влагостойкой фанеры должны составлять несколько мм, а между стеной и листом — не менее 1 см;
Крепление — отверстия сверлят по диаметру несколько меньше, чем саморезы. Сначала прикрепляют края, затем производят крепление по центру и около него, и по периметру. Саморезы должны быть полностью утопленными.

Деревянный пол

Алгоритм действий повторяет предыдущий вариант, учитывая некоторые особенности: для того, чтобы крепеж не попал в промежуток между досками понадобится разметка.

После укладки следует приподнять край каждого куска, и отметить стыки досок. Далее производят разметку креплений в виде сетки. Шаг между саморезами (допускается использование гвоздей) не должен превышать 10 см. Чтобы полы не издавали скрипа крепление необходимо выполнить так, чтобы фанера прилегала к полу очень плотно.

Выравнивание с помощью лаг

Укладка на лаги — самый трудоемкий и ответственный процесс. Лаги — деревянные бруски шириной 10 см, длиной — 2 м.

Перед монтажом лаг производят гидроизоляцию толстым полиэтиленом.

Основа из лаг строится по подобию сетки. Контролируют правильность установки строительным уровнем. Расстояние между лагами — 40 см, поперечные перекладины между лагами устанавливают через каждые 50 см.

Фанерные листы располагают таким образом, чтобы края ложились на лаги. Крепеж производят по всем ячейкам деревянного каркаса, начиная с краев.

Все виды укладки используют как основу под ламинат, линолеум, паркет, доска из массива дерева.

Толщина утеплителя для пола в деревянном доме

Деревянные дома считаются теплоэффективными, так как дерево плохо проводит тепло. Однако на практике все получается наоборот. Материал рассыхается, растрескивается, из-за чего холод быстрее проникает внутрь.

Полы делают преимущественно по каркасной технологии, поэтому внутри них необходимо прокладывать слои утеплителя. Толщина утепления пола в деревянном доме полностью зависит от выбранного теплоизолятора.

Укладка минеральной ваты – работа не лучшего качества

Общие сведения

Толщину материала подбирают в зависимости от климата региона. Для северных республик предусмотрен один показатель, для южных – другой.

Толщина меняется в зависимости от типа пола и его расположения. Пол первого этажа самый холодный, особенно, если дом стоит на сваях и продувается снизу. Но он может быть и земляным, если фундамент ленточный, и бетонным – если плитный.

Полы между этажами подогреваются с двух сторон. Утеплитель используется только как звукоизоляция.

Чердачное перекрытие – тоже пол. Утепляется он в обязательном порядке, особенно, если чердак неотапливаемый. В противном случае тепло будет уходить на улицу, и в дополнение на потолке появится конденсат.

Толщина утепления под системой теплого пола

У каждого материала свой коэффициент теплопроводности. Этот параметр первоочередной при определении толщины утепления.

Теплопроводность утеплителей разной плотности

Эффективность утепления зависит еще и от плотности. Чем она выше, тем сложнее изолятору удерживать тепло.

Сравнение теплопроводности материалов

Обзор полимерных материалов

Важно изучать конкретные утеплители и сравнивать их друг с другом.

Толщина пенополистирола

Этот материал привычно называют пенопластом, но это не совсем верно, так как пенопласты – огромная группа полимерных вспененных материалов.

Плиты пенополистирола – один из самых эффективных утеплителей

Беспрессовый, суспензионный – маркируется как ПСБ. Самый недорогой из прочих. Цена за квадратный метр при толщине 20 мм всего 40 рублей. Структура представляет собой склеенные друг с другом крупные гранулы. При разломе начинает крошиться. Такой пенополистирол не бывает плотным, по нему не сделаешь стяжку, он горючий и легко перерабатывается в пыль грызунами. В качестве утеплителя для пола деревянного дома его использовать можно, но низкое качество не даст желаемого результата.
Прессовый пенополистирол (ПС) имеет замкнутые ячейки. При производстве добавляются некоторые марки латексного ПВХ и газообразователи. Прекрасно удерживает тепло, имеет более прочную и плотную структуру, не боится плесени. Но не его используют преимущественно для утепления полов, а следующий тип.
Экструзионный пенополистирол (ЭППС) – получается за счет выдавливания расплавленной массы через отверстия определенной формы. Имеет плотную структуру, все ячейки закрыты, а значит, материал не впитывает воду, переносит механические нагрузки – по нему можно штукатурить и устраивать бетонную стяжку.

Материал можно приобрести разной толщины – от 5 до 100 мм. Если для утепления надо установить 10 см материала, берут не сопоставимую по толщине плиту, а два слоя по 5 см, и монтируют их внахлест. Такой подход избавляет от мостиков холода, образующихся на швах.

Плиты пенополистирола толщиной 10 см

Отдельные плиты имеют профилированные края для удобной стыковки. Также сокращаются теплопотери.

Совет! При монтаже плит пенополистирола швы дополнительно рекомендуется промазывать монтажной пеной. Кстати, этот материал тоже относится к пенопластам.

Коэффициент теплопроводности беспрессового пенополистирола 0,05 Вт/м о С. У экструзионного показатель ниже – 0,04 при плотности 40 кг/м 3 , несмотря на большую плотность.

Как утеплить полы различных конструкций

Конструкции полов в частных домах и в квартирах существенно различаются. Поэтому для их утепления используются разные материалы, методы, технологии.

Ниже будут рассмотрены основные варианты конструкций перекрытий и полов с перечнями мероприятий по их утеплению, а также обоснованием принимаемых решений по выбору утеплителя, его размещению, предотвращению увлажнения материалов и др.

Какая толщина утеплителя для полов потребуется

Рассмотрим определение толщины утеплителя для полов на примере климатических условий Московского региона. Согласно СНиП 23-02-2003. «Тепловая защита зданий» сопротивление теплопередаче перекрытия над не отапливаемым подвалом или подпольем (над проветриваемым подпольем с положительной температурой, над грунтом) должно составлять не менее 4,1м2 °C/Вт.

А если перекрытие располагается над проездами, или создано перекрытие на сваях, т.е. на него воздействует обычная наружная температура, то его сопротивление теплопередаче должно быть не менее 4,7 м2 °C/Вт.

Собственное сопротивление теплопередаче конструкций перекрытий и полов обычно небольшое. Например, сравнительно слабо препятствуют передаче тепла сосновая доска толщиной 35 мм и железобетонная плита толщиной 200 мм… В бытовых расчетах сопротивлением теплопередаче самой конструкции можно пренебречь.

Тогда, в нашем примере, для достижения нормативного значение теплопередаче перекрытия над не отапливаемым подвалом потребуется следующая толщина утеплителя (в скобках — значения для перекрытия над проездами):

экструдированного пенополистирола — 13см (15см);
вспененного пенополистирола (пенопласта) — 16см (18см);
минеральной ваты — 18 см (21см);
керамзита — — (48 см).

Далее рассмотрим, как можно утеплить различные перекрытия и полы.

Как теплоизолировать деревянные полы на лагах

Весьма распространенная ситуация, когда нужно утеплить деревянные полы на лагах в старом доме. Обычно из подполья к полам доступа нет. Поэтому, чтобы заложить утеплитель нужно срывать имеющийся настил.

После снятия полов к нижней части лаг прикрепляют вразбежку фанерные щиты или доски толщиной 15 — 20 мм. Или же настил укладывается на черепковые брусья, закрепленные к боковинам лаг.

В случае с брусками «съедается» высота лаги, что влияет на толщину утеплительного слоя. Если высоты лаги недостаточно для закладки необходимой толщины утеплителя, то нужно или делать контробрешетку поверх лаг, или согласиться с несколько увеличенными теплопотерями, что и происходит в большинстве подобных случаев.

Настил под утеплитель делается вразбежку, со значительными частыми щелями между поддерживающими досками, что бы слой утеплителя мог эффективней проветриваться.

Выбор утеплителя для деревянного пола

Размещать пенополистирол (пенопласт) в подполье не рекомендуется. Его трудно защитить от грызунов и он может быть уничтожен в течении сезона.

Он оказывает вредное воздействие на древесину, когда с ней контактирует, вызывая спревание. Плотные листы сложно разместить без зазора с лагами, поэтому возможна продувка слоя утепления. Наконец, не рекомендуется применять пенопласты внутри помещения по пожарным правилам. В данном случае покрытие полов из дерева не является преградой пламени.

Для утепления деревянных полов по лагам рекомендуется применять минеральную вату (стекловату), которая более устойчива и долговечна, и которую можно вставлять враспор с лагами пола слегка сжимая, при этом сохраняется естественная вентиляция дерева, а также ее не переносит все живое.

Конструктивные особенности

Утеплитель укладывается на щиты закрепленные снизу к лагам (внизу лаг) враспоркку с лагами.
Со стороны помещения утеплитель накрывается пароизлятором, при этом мембрана кладется с нахлестом 10см, склеивается скотчем, пристегивается степлером к боковинам лаг.
Между пароизолятором и настилом должен оставляться вентиляционный зазор высотой от 2 см.
Подполье должно проветриваться и не быть переувлажненным. Утеплитель приобретает влажность подполья и может терять теплоизолирующие качества при переувлажнении.

Повышение теплоизоляции полов путем возведения чистового пола на лагах

Если позволяет высота помещения то имеющееся деревянное основание полов, можно утеплить путем строительства нового чистового пола с утеплителем.

В основании высверливаются отверстия, что бы улучшить выведение пара из слоя утепления, или снимается часть досок, обустраиваются щели.
На основание укладываются лаги нужной толщины с шагом 600 мм (обычная ширина мата утеплителя минеральной ваты). Лаги выставляются по уровню в одной плоскости на подставках и прикрепляются к основанию уголками.
Между лаг укладывается утеплитель минеральная вата.
Утеплитель герметично накрывается пароизолятором. В данном случае пароизолятор препятствует еще и проникновению в помещение испарений от минеральной ваты и ее опасных мелких волокон. Сверху должен быть оставлен зазор от 2 см.
Поверх лаг устанавливается деревянный настил из половой доски, обычно 32 мм толщиной.

Деревянные полы на сваях

Если в качестве фундамента применены сваи и на них располагается деревянный дом, то подполье остается открытым. В этом случае, помимо увеличенной толщины утеплителя (указано выше, или как можно рассчитать толщину утеплителя читайте здесь), необходимо позаботиться о ветрозащите утеплителя минеральная вата.

Т.е. слой утеплителя не должен продуваться ветром, что приводит не только к разносу волокон, но и к значительным теплопотерям. Поэтому утеплитель на щитах уложенных вразбежку или на перфорированной фанере, сетке, должен быть дополнительно закрыт со стороны улицы супердиффузионной мембраной.

Лучший вариант — применить в нижнем слое не продуваемую минеральную вату со специальной защитой или повышенной плотности — от 80 кг/м куб.
Недопустимо снизу, со стороны улицы закрыть конструкцию пароизолятором, что сразу приведет к накоплению воды.

Как утеплить полы с бетонным основанием

Может утепляться непосредственно черновой пол, если к бетонному основанию нет доступа с улицы и оно снаружи не теплоизолируется. Способ утепления полов по бетонном основанию практически единственный — укладка слоя жестких плит утеплителя на ж/б конструкцию, и возведение поверх него сухой или мокрой стяжки.

Слой утеплителя окажется заключенным между двумя слоями со значительными сопротивлениями движению пара. В случае применения паропрозрачной и водонакапливающей минеральной ваты, она может увлажниться при определенных условиях.

Намного надежнее в бетонных конструкциях применять пароизоляционный и не накапливающий воды экструдированный пенополистирол. Его размещение под несгораемой стяжкой от 3 см толщиной — обычное решение для утепления бетонного пола.

[/h3]Последовательность работ[/h3]
Теплоизоляция от бетонного основания выполняется в следующем порядке

Бетонная конструкция выравнивается песком или некрепким цементным раствором.
Укладываются листы экструдированного пенополистирола без зазоров — гребень паз.
По периметру вдоль стен выставляются листы утеплителя для формирования швов между стеной и стяжкой толщиной 1,5 — 2см. Такими же швами большая стяжка делится на фрагменты с размером не более 4 метра (рекомендуется).
Укладывается дополнительный пароизолятор на утеплитель — пленка полиэтилена с нахлестами.
Укладывается армировка бетонной стяжки — обычно сетка проволоки 3 — 5 мм, ячейкой 100 мм, сетка ставиться на подкладки, чтобы находиться внутри стяжки ближе к 1/3 ее высоты снизу.
Укладывается бетонная стяжка (цементно-песчаная стяжка) толщиной 5 — 8 см, в соответствии с правилами укладки бетона.
На слой утеплителя возможна укладка сухой стяжки из минеральных (цементно-волокнистых, гипсо-волокнистых) листов, общей толщиной от 30 мм

Установка утеплителя со стороны подвала

Утепление железобетонных конструкций со стороны подвала или проезда актуально для квартир первого этажа, квартир расположенных над проездами (проемами), а также для частных домов на сваях например и др.

При таком варианте утепления полов экономится высота помещения.

Пароизоляционный утеплитель устанавливается по технологии «Мокрый фасад» снаружи.

Если подвал сухой, или над проездами, со стороны улицы при свайном фундаменте, возможно применение и более дешевого пенопласта вместо экструдированного пенополистирола.

Как наклеиваются плиты теплоизолятора

При необходимости основание выравнивается прочным цементно-песчаным раствором, чтобы обеспечивалось плотное прилегание листов утеплителя всей площадью (по возможности, важно посадить на клей всю площадь листа).
Утеплитель закрепляется на клею. Щели между листами не допускаются, заделываются тем же утеплителем.
В большинстве случаев в подвалах присутствуют грызуны, поэтому утеплитель необходимо защитить. Также утеплитель защищается от атмосферных воздействий. Рекомендуется после высыхания клея (48 и более часов) поверх утеплителя наносить штукатурный слой, армированный стекловолоконной сеткой.
Слой штукатурки с армированием дополнительно подшивается пластиковыми тарельчатыми дюбелями (сквозь сетку) — не менее 5 дюбелей на 1м кв., что предохраняет в данном случае от расслаивания утеплителя. Дюбеля штукатурятся при необходимости, — накладывается тонкий отделочный слой, материал грунтуется.

Как делаются утепленные полы по грунту

Полы по грунту имеют особую конструкцию, где трамбуются несколько слоев грунта и гравийно-песчаной подсыпки. После того как гравийная подсыпка выровнена, утрамбована, можно приступать к утеплению.

Процесс утепления принципиально не отличается от приведенной выше технологии утепления полов по железобетонному перекрытию.
Здесь также экструдированный пенополистирол укладывается на песчаную подсыпку, а поверх него возводится плавающая стяжка.

Создание теплозащищенных полов путем засыпки подполья

Невысокое подполье — 40 — 60 см высотой может быть засыпано утеплителем керамзитом или крупным угольным шлаком. В данном случае слой утепления размещается и между деревянными лагами. Проветривание слоя утепления осуществляется внутрь дома, поэтому материал засыпки должен быть экологически чистым.

На разровненный и утрамбованный грунт (подсыпку) укладывается надежный пароизолятор — слои рубероида с наворотом на стены фундамента не менее 20 см.
Производится засыпка утеплителя экологически чистого, устойчивого к грызунам и биологическому разрушению.
Утеплитель покрывается супердиффузионной мембраной — препятствует возникновению конвекционных потоков в слое и выводу тепла, сдесь можно применить и плотную бумагу, присыпав ее сверху песком.
Между паропроницаемой мембраной и деревянным настилом оставляется вентиляционный зазор от 30 мм. В настиле оставляются щели по периметру, для высыхания утеплительного слоя.

Приведенные технологии утепления полов разных конструкций являются «обычными и общепринятыми», но важно соблюдать наработанный порядок слоев, обеспечивать проветривание утеплителя при необходимости, иначе теплоизоляция может оказаться не эффективной или разрушительной….

Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину

Многие частные дома очень часто возводятся на столбчатых или свайных фундаментах. Естественно, при такой основе пол первого этажа получается «парящим» в воздухе, то есть не имеющим непосредственного контакта с грунтом. Кстати, довольно часто к такой же методике прибегают и при строительстве на ленточном фундаменте. Но то, что пол отделен от грунта воздушной прослойкой, вовсе не говорит о ненужности его утепления. Подпольное пространство в обязательном порядке делается вентилируемым, то есть температура там будет сравнима с температурой воздуха на улице. И для того, чтобы в помещении поддерживались комфортные условия проживания, а сама конструкция пола была долговечной, термоизоляция обязательна, например, утепление фундамента пенопластом.

Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину

Пространства между несущими балками перекрытия или (и) лагами – это очень удобное место для размещения термоизоляционного материала. Но еще на стадии планирования строительства должен возникнуть закономерный вопрос – а какой должна быть толщина утеплительного слоя? Ведь это напрямую может влиять и на сечение пиломатериалов, из которого будут изготавливаться несущие детали конструкции пола.

Вопрос важный, поэтому его и решено было вынести в отдельную публикацию. Итак, рассматриваем проблему: утепление деревянного пола – рассчитываем толщину термоизоляции.

На чем строится расчет толщины термоизоляции?

Даже те читатели, что не в ладах с физикой и математикой, вполне смогут самостоятельно произвести такой расчет. Тем более что мы предлагаем им воспользоваться возможностями встроенного онлайн-калькулятора.

На чем базируется определение требуемой толщины термоизоляции?

Основополагающий принцип проведения таков – суммарное термическое сопротивление (или, если правильнее, сопротивление теплопередаче) ограждающей строительной конструкции не должно быть меньше установленной величины. Эта величина называется нормированной, и она рассчитана для всех регионов с учетом их климатических особенностей. Кроме того, этот показатель принимает различные значения еще и в зависимости от типа конструкции – имеются нормы для стен, покрытий и перекрытий.

Узнать это нормированное значение для своего региона проживания несложно. Такая информация наверняка имеется в любой местной строительной организации. Но еще проще будет взять значение из расположенной ниже карты-схемы, охватывающей всю территорию России.

Нормированные значения термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов по регионам России

Итак, нормированное термическое сопротивление известно, но что это нам дает? Дело в том, что это суммарное значение складывается из показателей термических сопротивлений каждого из однородных слоев конструкции.

Если мы рассматриваем деревянный пол по балкам перекрытия или лагам, то это будет выглядеть примерно так:

Принципиальная схема утепления деревянного пола на лагах или балках перекрытия

1 – балки перекрытия или лаги – несущие детали деревянного пола.

2 – черепные бруски или опорные доски. Необходимы для настила чернового пола.

3 – доски чернового пола. Могут монтироваться сплошным настилом или разреженно. Иногда вместо досок используется и листовой материал, например, плиты ОSB или фанера. В ряде случаев, например, при термоизоляции пола жёсткими блоками пенополистирола, от чернового пола и вовсе отказываются – оставляют только несколько перемычек для поддержки утеплительного слоя.

4 – ветрозащитная мембрана, которая должна обладать свойством паропроницаемости – для свободного выхода влаги в атмосферу. Не используется при утеплении паронепроницаемыми и не боящимися ветрового воздействия материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном.

5 – слой утепления. Материалы могут применяться разные – насыпные, блочные, рулонные, напыляемые. Но в любом случае именно толщину этого слоя мы и будем рассчитывать.

6 – гидро- пароизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от увлажнения со стороны помещений.

Цены на пароизоляционную мембрану

7 – настил пола. Это могут быть доски, закрепляемые непосредственно на лаги. Другой вариант – настил из фанеры или OSB толщиной 15÷20 мм, который становится основанием для любого выбранного финишного покрытия пола.

Какие же из этих слоев могут оказать значимое влияние на степень термоизоляции конструкции? Их немного – три или два. И один из них – это слой самой термоизоляции.

Во-первых, черновой пол из доски или листового материала на древесной основе. Но только в том случае, если он выполнен сплошным, без зазоров.
Во-вторых, это настил самого пола сверху лагов – доски, фанера или OSB.

Мембраны в расчет принимать не будем – сколь-нибудь серьёзными утеплительными качествами они не обладают. «Выведем за скобки» и финишное покрытие пола – ввиду его незначительной толщины или, для некоторых декоративных материалов, слишком высокой теплопроводности.

Следует правильно понимать, что показанная выше схема демонстрирует лишь сам принцип термоизоляции пола, но никак не отражает все возможное многообразие вариантов. Просто навскидку – еще две схемы. Изменения налицо, но общий принцип строения «утеплительного пирога» при этом особых «трансформаций» не претерпевает.

Еще две возможных схемы строения утеплённого пола на балках перекрытия и лагах. На деле вариантов может быть значительно больше.

Термическое сопротивление каждого однородного слоя общей конструкции можно определить по формуле.

Rc = hc / λc

hc — это толщина слоя, выраженная в метрах.

λc — коэффициент теплопроводности материала, из которого этот слой изготовлен. Эти коэффициенты — табличные величины. И найти их практически для любого строительного или термоизоляционного материала – совсем несложно, этих таблиц полно на строительных сайтах.

Итак, если владельцу строящегося дома уже известна примерная конструкция планирующегося пола первого этажа, то не составит труда вычислить и толщину утеплителя, обеспечивающего доведение суммарного термического сопротивления до нормативного значения.

На этом и построен калькулятор, расположенный ниже. Под ним будет несколько примечаний, касающихся порядка работы с программой.

Калькулятор расчета утепления деревянного пола на лагах

Несколько советов по работе с калькулятором

Особой сложности работа с программой не составляет.

Для начала предлагается выбрать материал для термоизоляции. В списке как наиболее часто применяемые утеплители, так и более «экзотические», но тоже вполне подходящие для таких условий расположения. Именно толщину этого слоя и рассчитает калькулятор.
Далее, необходимо по карте-схеме определить нормированное значение «для перекрытий» (выделено синими цифрами) для своего региона проживания. Это значение указывается в соответствующем поле калькулятора.
Следующим шагом указываются параметры чернового пола – материал его изготовления и толщина. Но это только в том случае, если черновой пол сплошной, без просветов. Если же доски будут установлены разреженно, или чернового пола вовсе не планируется, то оставляется толщина по умолчанию равная нулю.
Ну и, наконец, последним шагом указывается толщина и материал верхней сплошной обшивки пола.
Результат, то есть минимальная толщина слоя утеплителя, будет показан в миллиметрах. Его приводят к стандартным толщинам выбранного термоизоляционного материала, естественно, округляя в бо́льшую сторону.

Утеплитель располагается в два слоя, с обязательным перекрытием стыков нижнего ряда.

Может случиться так, что потребуется утепление в два или даже в три слоя. Тогда верхний слой должен полностью перекрывать стыки между плитами (блоками) нижнего.

Для насыпных или напыляемых материалов можно ограничиваться слоем рассчитанной толщины.

Утепление пола частного дома – важная задача!

В настоящей статье не уделялось внимания непосредственно технологии проведения термоизоляционных работ – внимание концентрировалось на расчетах. Но это лишь потому, что утеплению пола частного дома своими руками посвящена отдельная подробная публикация нашего портала.

Завершим публикацию видеосюжетом, посвященным утеплению деревянного пола первого этажа в частном доме. Навесной газовый котел читайте в нашей статье.