Фанера:принципы производства, виды, сорта и способы обработки

Сорта фанеры и применение. Типы фанеры, характеристики, свойства, использование

СОДЕРЖАНИЕ:

Рассказываем все о фанере от А до Я.

Что такое фанера? Фанера – это универсальный материал, который используется для различных целей практически повсеместно. Внешне фанера выглядит, как прямоугольные листы определенных размеров различной толщины, состоящие из множества слоев (не менее 3) древесноволокнистого сырья. Фанера может производиться из шпона древесины или деревьев.

Наиболее часто фанеру производят именно из шпона дерева, слои которого укладывают перпендикулярно друг к другу и проклеивают специальными составами. Такая технология изготовления обеспечивает отличную прочность и износоустойчивать, а также повышает способность материала сопротивляться проникновению влаги.

Разновидности фанеры

Выпускается множество видов фанеры, она может быть влагостойкой, ламинированной, выполненной из разных сортов и пород дерева, а также иметь различную толщину и назначение. Как же определяют вид фанеры по материалу? В данном случае внимание обращают только на внешний слой фанеры, не учитывая внутренние.

В зависимости от разновидности исходного сырья различают следующие типы:

• березовая фанера;
• хвойная фанера;
• комбинированная фанера.

Березовая фанера – это фанера, которая производится из шпона лиственных пород дерева (березы). Березовый шпон обладает равномерной, более однородной структурой, имеет хорошую плотность (порядка 650 кг/м.куб.). Фанера из березового шпона гораздо прочнее своих аналогов, выполненных из других материалов. Разница в прочности порой достигает 20 %.

Однако, стоимость березовой фанеры несколько выше, чем у аналогов. Такое объясняется отсутствием в березовом шпоне природных смол, а значит требуются дополнительные составы для создания фанеры хорошего качества. Применение березовой фанеры достаточно широко распространено. Ее применяют при строительстве частных домов, для упаковки перевозимых грузов, судо- и вагоностроения, а также во многих сферах автомобильной промышленности.

Хвойная фанера (фото ниже) дешевле, чем березовая. В России хвойную фанеру, как правило, производят из коры сосны и ели. Такая фанера более легкая, обладает интересным внешним видом за счет древесного рисунка. Однако, хвойная фанера менее прочная, чем березовая. Шпон из хвойных пород деревьев содержит природную смолу, что способствует более длительной эксплуатации материала.

Природные смолы защищают фанеру от сырости и загнивания. Хвойная фанера получила наибольший спрос в индивидуальном домостроении, а также в сфере интерьер дизайна и создания декоративных элементов.

Что лучше – фанера хвойная или березовая? Березовая фанера прочнее, а хвойная дешевле и имеет лучшее сопротивление окружающей среде благодаря природным смолам. Это два разных типа фанеры, которые сравнивать сложно – там, где не подойдет одна, подойдет другая – и наоборот.

Следующий тип фанеры – комбинированная. Данный материал состоит как из березовых, так и из хвойных древесных волокон. Он сочетает в себе плюсы березовой и хвойной фанеры. Комбинированная фанера по прочности и техническим характеристикам напоминает березовую, однако, цена ее несколько ниже. Комбинированная фанера широко применяется в строительстве, мебельном производстве и для упаковки.

Виды фанеры по клеящему составу

Следующий аспект, по которому происходит разделение фанеры, тип применяемого для склеивания слое состава.

В зависимости от клеющего состава фанера бывает:

ФБА фанера – это фанера, которая производится с использованием альбуминоказеинового клея. Фанера ФБА – экологически чистый матереал, она неводостойка. Такая фанера может использоваться для любых целей при низких показателях влажности. Например, экологически чистая ФБА фанера может быть использована в производстве детских игрушек, предметов мебели и т.д.

ФК фанера. Что такое фанера ФК? Фанера типа ФК выпускается на карбамидном клеящем составе. Фанера обладает низкой способностью к влагоустойчивости. Сырьевые компоненты фанеры ФК не выделяют вредных веществ, материал абсолютно экологичен, поэтому его можно использовать для внутренних работ в жилых помещениях и детских учреждениях.

ФКМ фанера. В процессе производства данного вида фанеры применяется меламиновый клей. Фанера ФКМ обладает средними показателями по влагостойкости. Клеящий состав содержит небольшое количество вредных веществ. Фанеру ФКМ можно применять в условиях небольшого уровня влажности и там, где нет строгих ограничений по токсичности материалов.

ФСФ фанера. Фанера типа ФСФ обладает отличными показателями по влагоустойчивости. Однако, при ее производстве используется фенолформальдегидный клеящий состав, который обладает достаточно большим количеством вредных веществ. Применение сортов фанеры ФСФ в жилых помещениях, а также для производства мебели крайне нерекомендовано из-за высокого риска нанесения вреда здоровью людей.

Бакелитовая фанера. Данный вид фанеры получают путем пропитки листов шпона бакелитовым клеем. Фанера ФБ обладает превосходными показателями по влагостойкости, а также способна «работать» в условиях воздействия агрессивных сред. Такую фанеру можно применять в сложных климатических условиях (при низких или высоких температурах), она прекрасно выдерживает воздействие морской воды, различных микроорганизмов, кислот и щелочей. В свою очередь бакелитовая фанера подразделяется в зависимости от состава смол (ФБС, ФБВ) и типу проклейки.

Бакелитовая фанера ФБС выполнена с пропиткой спирторастворимыми клеями, обладает высокой влагостойкостью и бывает следующих видов:

• фанера бакелитовая ФБС – самый качественный класс данного материала благодаря пропитке все слоев бакелитовым спирторастворимым клеем;
• фанера ФБС1 обладает немного худшим качеством. Технология производства данной фанеры предусматривает промазывание, а не пропитку, слоев шпона;
• класс ФБС1А обладает наименьшим качеством среди бакелитовой фанеры на спирторастворимых клеях. Здесь клеящим составом промазывают только продольно расположенные слои шпона.

Следующий подвид бакелитовой фанеры – ФБВ, выполненной на водорастворимых клеящих составах. Фанера ФБВ бывает двух видов: ФБВ (где внутренние слои шпона промазываются, а внешние подвергаются пропитке клеями) и ФБВ1 (где все слои шпона только промазываются клеящими составами). Главное преимущество такой фанеры – отличные прочностные характеристики.

Типы фанеры по способу обработки

Следующий критерий группировки фанеры – способ обработки поверхности.

По фактуре поверхности фанера бывает:

• Ламинированная фанера. Для этого фанеру покрывают специальными водонепроницаемыми пленками. Ламинированная фанера широко применяется для отделки и обшивки фургонов.
• Шлифованная с одной стороны.
• Шлифованная с двух сторон.
• Нешлифованная.

На портале stroyka.ru вы сможете купить любые виды фанеры, а также посмотреть фото образцов и сравнить цены поставщиков.

Классификация фанеры по назначению

Область применения фанеры (ламинированной, шлифованной, влагостойкой и прочих видов) не ограничивается строительством, благодаря своим свойствам материал чрезвычайно востребован в различных сферах.

Портал stroyka.ru предлагает следующую классификацию фанеры по назначению:

Корабельная трудногорючая фанера. Для отделки судоходных средств используются только самые качественные типы и сорта влагостойкой фанеры ФБ (на бакелитовом клее), которые отлично работают в условиях повышенной влажности и агрессивных сред.

Мебельная. Используемые для мебели виды фанеры должны быть экологичны, износоустойчивы и долговечны. Как правило, для мебели применяют комбинированную фанеру ФК.

Строительная. В сфере строительства используются, как правило, сорта 3/4 и 4/4 березовой фанеры. Данные виды фанеры могут применяться для пола, стен и других конструкций в качестве черновой отделки.

Авиационная. Для данных целей используют сорта фанеры ФСФ. Эта фанера обладает превосходными техническими характеристиками и идеально подходит для таких сложных и ответственных сфер деятельности, как авиа-, судо-, вагоно- и автомобилестроение.

Опалубочная. Для создания опалубки используют ламинированную фанеру ФБ, обладающую прекрасными характеристиками по влаго- и износоустойчивости, прочности и воздействию агрессивной среды.

Декоративная. Применяется фанера ФК для чистовой отделки помещений. Данный вид фанеры должен обладать превосходными характеристиками наружного слоя (ровная поверхность с фактурным узором). Фанера данного вида, как правило, выполняется из ценных пород дерева, либо из древесины высшего сорта.

Автомобильная. Для автомобилей, как правило, применяют фанеру типа ФСФ с ламинированной или сетчато-ребристой поверхностью. Фанера обладает высокой прочностью, влагоупорностью и долговечностью. Ее применяют для обшивки всех элементов кузова грузового автомобиля (стены, пол, двери, потолок).

Фанера: сортамент, характеристики

В настоящее время фанера выпускается пяти сортов. Технические характеристики каждого сорта фанеры строго определены в действующем ГОСТ.

Сорта фанеры:

Сорт 4. Этот сорт фанеры является самым дешевым и низкокачественным. Листы фанеры 4 сорта могут иметь множественные червоточины, дефекты однородности (выпавшие сучки) и неровности краев листа (впадины до 0,5 мм). Данный вид фанеры используют для внутренней черновой отделки. Наиболее распространенная сфера применения такого сорта фанеры – производство различной упаковки и тарирование.

Сорт 3. Фанера 3 сорта также может иметь червоточины, но в строго ограниченном количестве (не более 10 шт/м.кв.). Также ограничена величина размера червоточин (диаметр не должен превышать 6 мм), а количество всех дефектов на листе фанеры должно быть менее 9. Фанера 3 сорта также используется для черновой отделки помещений. Однако, допускается применение данного сорта фанеры в чистовых отделочных работах, при условии нанесения на поверхность листов лакокрасочных составов, позволяющих скрыть дефекты материала.

Сорт 2. Фанера может иметь следующие дефекты: трещины не более 20 см, участки с просочившимся клеем (если площадь участка составляет до 2% от общей квадратуры листа), древесные вставки. Эту фанеру, как и 3 сорт, применяют для черновой и чистовой отделки под покраску.

Сорт 1. Дефекты, допустимые на фанере 1 сорта, представляют собой трещины и коробление длиной менее 2 см. 1 сорт фанеры в строительстве применяют для чистовой отделки внутри и снаружи помещения.

Сорт Е. Фанера Е относится к элитному сорту. Фанера сорта Е должна четко соответствовать заявленным в ГОСТ характеристикам, а именно: не иметь червоточин, трещин и прочих дефектов, кроме случайных деформаций в строении самой древесины. Фанера элитного сорта наиболее качественная и дорогостоящая. Применяется для чистовой отделки.

Компания “Твинвуд” предлагает широкий выбор бакелитовой, ламинированной, трудногорючей, ФК, ФСФ, березовой, хвойной и иных видов фанеры по доступным ценам с доставкой по России. Продажа фанеры от 1 листа до опта. К вашим услугам – раскрой и резка фанеры на современном ЧПУ оборудовании.

Фанера: виды, технология производства

Фанера — композиционный листовой материал, состоящий из склееных с помощью связующего листов шпона.

Фанера делится на фанеру общего назначения и специальную. Специальные виды фанеры: авиационная, карбофан, декоративная, бакелизированная и др. Фанерой общего назначения называют фанеру, не относящуюся к специальным видам.

В зависимости от вида используемого связующего выделяют две марки фанеры общего назначения:

• ФК (фанера водостойкая на карбамидоформальдегидном (КФ) связующем);
• ФСФ (фанера повышенной водостойкости на фенолформальдегидном (ФФ) связующем).

По степени обработки поверхности различают фанеру:

• не шлифованную (НШ);
• шлифованную с одной стороны (1Ш);
• шлифованную с двух сторон (2Ш).

По классу эмиссии свободного формальдегида:

— Е1 (до 10 мг формальдегида на 100 г абсолютно сухой фанеры)
— Е2 (от 10 до 30 мг формальдегида на 100 г абсолютно сухой фанеры)

В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на пять сортов: Е (элита), I, II, III, IV. О

Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.

Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.

Требования к фанере общего назначения с наружными слоями из древесины лиственных и хвойных пород устанавливают ГОСТы 3916.1-96 и 3916.2-96.

Технологический процесс изготовления фанеры общего назначения включает следующие операции:

— доставка сырья (кряжей) на склад фанерного предприятия;
— гидротермическая обработка сырья (выдержка в воде с повышенной температурой для увеличения пластичности и эластичности древесины);
— раскрой кряжей на чураки (заготовки для лущения);
— окорка сырья;
— лущение чураков с получением ленты шпона;
— раскрой ленты шпона на форматные листы;
— сушка шпона;
— сортировка;
— починка листов шпона и соединение кускового шпона в форматные листы;
— приготовление связующего;
— нанесение клея на шпон;
— подсушка нанесенного клея (только для некоторых видов клеев с низким содержанием сухого остатка);
— сборка пакетов для прессования;
— холодная подпрессовка пакетов;
— склеивание пакетов в горячем прессе с получением фанеры;
— охлаждение фанеры;
— починка фанеры (удаление дефектов);
— обрезка фанеры;
— шлифование фанеры;
— сортировка;
— маркировка, упаковка.

Нанесение клея на шпон. При нанесении клея на шпон должны выполняться следующие условия: 1) слой наносимого клея должен быть сплошным и равномерным по толщине; 2) количество наносимого клея должно быть минимально достаточным.

Клей наносят одним из следующих способов: контактным (на вальцевых станках), обливом (на клееналивных станках), экструзией, окунанием, пневматическим или механическим распылением.

Сборка пакетов. Лист фанеры, как правило, состоит из нечетного числа листов шпона. При этом клей можно наносить на обе поверхности каждого четного листа или на одну из поверхностей каждого листа (за исключением лицевого слоя фанеры).

При сборке пакетов особое внимание обращают на соблюдение правила симметрии, которое означает: в листе фанеры симметрично располо­женные по отношению к центральной плоскости листы шпона должны иметь одинаковую влажность, толщину и направление волокон, должны быть изготов­лены из древесины одной породы и своими лучшими поверхностями обращены наружу будущего листа фанеры.

Несоблюдение правила симметрии ведет к короблению фанеры.

Подпрессовывание пакетов. Целью операции подпрессовки является обеспечение транспортной прочности пакетов (уменьшение смещения слоев шпона друг относительно друга), уменьшение толщины пакетов, повышение равномерности распределения клея. Удаление воздуха из промежутков между листами шпона позволяет увеличить продолжительность хранения пакетов перед склеиванием в горячем прессе. Подпрессовка существенно снижает количество таких дефектов склеивания как слабая кромка, слабый угол, просачивание клея.

Выполняется подпрессовывание в одноэтажных прессах. При этом одновре­менно прессуется большая стопа, состоящая из такого количества пакетов, которого достаточно для одной ил нескольких запрессовок в горячем прессе (20-60 шт). Режимы подпрессовывания: давление – 1,0-1,5 МПа; продолжительность – 5-10 мин.

Склеивание фанеры. Склеивание – основная операция в технологическом процессе производства фанеры. Известны два способа склеивания фанеры – холодный и горячий.

При холодном способе температура клеевых швов во время склеивания соответствует температуре окружающего воздуха, т.е. 18 – 20 ºС. Склеивание можно производить как феноло-, так и карбамидоформальдегидными клеями. Расход клея составляет 120–170 г/м 2 . ФФ клея ребуют выдержки склеиваемого пакета под давлением в течении 3 часов и более. При использовании КФ смол продолжительность склеивания зависит от вида и количества применяемого отвердителя и составляет обычно 30–60 мин. Давление прессования 0,7–1,4 МПа, толщина прессуемого пакета может доходить до 400 мм.

Достоинствами холодного способа являются сохранение натурального цвета древесины, небольшие потери древесины на упрессовку. Однако он имеет и существенные недостатки, которые препятствуют его широкому распространению: малая производительность, повышенный расход клея, применение специального металлоемкого оборудования.

Горячий способ склеивания применяют практически все предприятия по производству фанеры. Преимущества перед холодным способом:
— резко увеличивается скорость отверждения клея и, следовательно, возрастает производительность клеильного оборудования;
— возможность достижения минимального расхода клея без снижения прочности. В зависимости от толщины шпона, вида и марки клея, марки получаемой фанеры расход клея составляет 95–130 г/м 2 , что, в среднем, в 1,5 раза меньше, чем при холодном способе склеивания.

Горячее склеивание чаще всего реализуют в многоэтажных прессах.

Склеивание шпона в фанеру может быть организовано по одному либо по несколько пакетов в каждом промежутке пресса. Число пакетов, загружаемых в один промежуток пресса, зависит от толщины изготавливаемой фанеры:

Толщина фанеры, мм	1,5	2,0 – 2,5	3 – 4	5 – 6	8 – 12
Число пакетов, шт	7	5 – 4	4 – 3	2	1

Суммарная толщина пакетов, загружаемых в пресс, как правило, не превышает 18–20 мм. Склеивание шпона несколькими пакетами позволяет обеспечить максимально возможную производительность пресса. Склеивание фанеры по одному пакету в каждом промежутке пресса имеет свои преимущества. В этом случае обеспечивается симметричный нагрев каждого пакета. Наружные слои каждого листа фанеры будут иметь одинаковую влажность и одинаковую упрессовку, поэтому устраняется опасность коробления фанеры. Кроме того, за счет сокращения времени склеивания под давлением почти в 2 раза уменьшаются потери древесного сырья на упрессовку.

Регламентируемыми параметрами режима склеивания являются температура, давление и продолжительность прессования. Температура плит при прессовании фанеры общего назначения поддерживается на уровне 105-135С. Повышенное давление необходимо для достижения требуемого контакта между клеем и склеиваемыми поверхностями шпона. Его величина зависит от многих технологических факторов и при склеивании фанеры из лиственного шпона должна составлять 1,8–2,0 МПа, из хвойного шпона – 1,4–1,7 МПа.

Длительность выдержки пакетов под давлением, т.е. время склеивания фанеры, зависит от марки фанеры, ее слойности, толщины склеиваемого пакета, вида применяемого клея, породы древесины, температуры плит пресса. Она может применяться в очень широком диапазоне от 2 до 15 мин. Конкретное время для каждого случая можно установить в зависимости от перечисленных установить в зависимости от перечисленных факторов по справочным таблицам или рассчитать.

После окончания выдержки склеиваемых пакетов под давлением оно должно быть снято. Продолжительность операции снижения давления в зависимости от конкретной ситуации может изменяться от 1 до 2 минут. Выполняется она в два приема: вначале давление до 0,3-0,5 МПа, а затем, более плавно – до нуля. Такой замедленный характер снижения давления во втором периоде необходим для постепенного «стравливания» внутреннего давления пара, содержащегося в пакете. Если внешнее давление со стороны нагревательных плит сбросить сразу, то внутренним давлением пара (0,3-0,4 МПа) пакет может разорвать, т. е. произойдет расслаивание отдельных слоев шпона друг от друга. Этот вид брака, заключающихся в местном расслоении листа фанеры, носит название «пузырь». Если расслоение произошло на углах листа фанеры, такой дефект называют «слабый угол». Опасность возникновения расслоения тем больше, чем влажнее шпон, меньше концентрация и вязкость клея, выше температура склеивания и больше слойность фанеры. Появлению пузырей сильнее подвержена фанера из хвойного шпона, меньше – из лиственного.

Охлаждение фанеры проводят с целью снижения ее температуры и влажности. При охлаждении также происходит удаление из фанеры свободного формальдегида. Разобщенные листы фанеры в течении 4-7 минут обдуваются воздухом комнатной температуры (18-20˚С). Использовать для обдува холодный воздух нельзя, т.к. это приведет к конденсации влаги на поверхности фанеры и, как следствие этого, к повышению ее влажности. Температура листов фанеры во время охлаждения уменьшается до 40-60 ˚С, а влажность снижается с 23-24 до 13-14 %. Реализуется эта операция в веерных или конвейерных охладителях.

Форматная обрезка необходима для выравнивания кромок листов фанеры, которые должны быть прямолинейными и без бахромы. Должна быть также обеспечена прямоугольность узлов и правильные размеры сторон листов с отклонением, не более ± (4-5) мм. Данную операцию выполняют на форматно-обрезных станках, имеющих от одной до четырех пил.

Шлифование фанеры производят с целью: а) выравнивание листов по толщине. В этом случае операция называется калибрование; б) уменьшения шероховатости поверхности.

Операция шлифования выполняется на шлифовальных станках. Как правило, шлифование проводят двух- или трехкратное с постепенным уменьшением градации шлифовальной ленты.

Сортирование фанеры производят с учетом следующих признаков:
–породы древесины (хвойная или лиственная);
– внешнего вида поверхности (сорт);
– степени водостойкости клеевого соединения (марки ФК, ФСФ);
– степени обработки поверхности (НШ, Ш1, Ш2);
–экологической безопасности (Е1, Е2);
– формату и толщине.

Фанера считается сделанной из той породы, из которой изготовлены ее наружные слои.

С учетом внешнего вида определяют сорт фанеры, который зависит от сорта шпона наружных слоев. Обозначается сорт фанеры следующим образом: сорт лицевого слоя / сорт оборотного слоя. Например Е/Е , Е/I. У хвойной фанеры в обозначении добавляются индекс «Х».

Условное обеспечение фанеры должно включать: наименование продукции, породу древесины наружных и внутренних слоев, марку, сорт, класс эмиссии, степень механической обработки наружных слоев, размеры, указание стандарта.

Например: «Фанера, береза/береза, ФСФ, І/ІІІ, Ш2, Е1, 2440×1525×12,0 ГОСТ 3916.1-96.

Починка фанеры. Сортность фанеры может быть повышена устранением обнаруженных дефектов. К числу таких дефектов относятся трещины, слабые углы, пузыри, отверстия от выпавших сучков. Трещины заделывают вставками или замазкой. Слабые углы исправляют разделением слоев, введением между ними клея и запрессовкой в винтовом прессе. Аналогично исправляют пузыри. Отверстия от выпавших сучков заделывают вставками.

Фанера, ее виды и характеристики.

Фанера – листовой строительный материал, состоящий из нескольких слоев шпона, склеенных особым способом. Волокна древесины соседних слоев располагаются взаимно перпендикулярно, что придает фанере механическую прочность. Различают продольную фанеру, у которой волокна наружных слоев направлены вдоль длинной стороны и поперечную. Существуют и другие различия этого материала, в зависимости от которых фанера находит свое применение в строительстве, мебельной и других отраслях промышленности.

Содержание:

• Основные виды фанеры
• Классификация фанеры по сортам
• Характеристики фанеры
• Способы изготовления фанеры
• Основные особенности и различия видов фанеры
  • Древесина для фанеры
  • Столярные щиты
  • Влагостойкая фанера
  • Шлифованная фанера
  • Класс эмиссии фанеры
• Бакелитовая фанера: виды и особенности

Основные виды фанеры

Различия среди модификаций этого материала состоят в назначении, внешнем виде, стоимости, в использованном для изготовления виде древесины и в основных свойствах (механических и физических).

Классификация фанеры в зависимости от обработки, определяющей свойства материала, позволяет выделить следующие виды.

1. Фанера влагостойкая (маркируется — ФК) — используется для внутренней отделки помещений различного назначения, для изготовления мебели, транспортной тары. Также это может быть фанера для пола, используемая в качестве основания для ламината или паркета.
2. Фанера повышенной влагостойкости (ФСФ): ее высокие характеристики по механической прочности, влагостойкости и сроку службы позволяют ее использовать во всех сферах строительства, в том числе и для кровельных работ.
3. Фанера ламинированная (ФОФ) – имеет дополнительное покрытие для защиты древесины от влаги, благодаря чему характеризуется наивысшими показателями сопротивляемости ее воздействию.
4. Бакелитовая фанера (ФБС) с пропиткой спирторастворимой смолой) способна выдержать резкие колебания температуры в пределах от – 50 до +50 °С. Она устойчива к влаге (в том числе и к морской воде), обладает хорошей сопротивляемостью открытому огню. Может использоваться в самых суровых климатических условиях.

Классификация фанеры по сортам

Нормативные документы, определяющие требования к качеству и основным свойствам фанеры, предписывают следующую сортовую классификацию (вне зависимости от степени влагостойкости):

• 1 сорт допускает наличие трещин на лицевой поверхности и коробление не более 200 мм длиной;
• 2 сорт кроме вышеуказанного дефекта допускает наличие вставок из древесины и выступление клея на лицевой поверхности (не более 2% от площади листа);
• фанера 3-го сорта в добавок может иметь червоточины (до 10 шт/м²) диаметром до 6 мм, при этом ограничивается общее число дефектов – не более 9-ти;
• 4-го сорта фанера может иметь выпавшие сучки, червоточины (в неограниченном количестве) и неровности кромок – до 5 мм.

В торговую сеть поступает фанера, размеры листов которой также регламентируются ГОСТом: 3050 × 1525, 3000 × 1500, 2440 × 1220, 1525 × 1525 мм. По желанию заказчика лист фанеры может быть изготовлен и с другими размерами. Толщина фанеры – от 3 до 21 мм.

Характеристики фанеры

1. Производители фанеры гарантируют высокую механическую прочность фанере благодаря многослойной структуре (обычно – 3-5 слоев). Конструкционные свойства могут использоваться в строительстве, в мебельной промышленности, в автомобилестроении.
2. Легкость в обработке: фанеру можно пилить, сверлить, строгать теми же инструментами, что применяются во время работы с обычной древесиной. Существуют технологии, позволяющие изгибать ее.
3. Это материал, устойчивый к перепадам температур, а при соответствующей обработке – к влажности.
4. Хорошие шумоизоляционные и теплоизоляционные характеристики делают фанеру незаменимой при внутренней отделке помещений любого назначения.
5. Высокие эстетические свойства, сочетаемость с другими материалами и экологическая безопасность позволяет использовать фанеру для отделки интерьера.

Способы изготовления фанеры

Существует три способа изготовления этого материала.

1. Методом пиления: шпон получают из древесины ценных пород разрезанием на полосы толщиной около 5 мм. Недостаток способа – его низкая экономичность: расходуется большое количество сырья.
2. Методом строгания: это позволяет получать шпон толщиной 3,5 мм. Данный способ является более рентабельным.
3. Метод, основанный на лущении фанерного кряжа. Таким способом получают шпон толщиной в пределах 1,2 – 1,9 мм. Это оптимальный метод получения фанеры.

Процесс изготовления фанеры наглядно представлен на видео.

Основные особенности и различия видов фанеры

Этот древесный листовой материал изготавливают из древесины березы, сосны, ели, бука, граба, клена, лиственницы.

Древесина для фанеры

Фанера березовая и кленовая используется для изготовления мебели благодаря высоким эстетическим свойствам лицевых слоев. Сосновая и еловая фанера чаще применяется в строительстве: благодаря смолам, содержащимся в хвойной породе, такой материал является дополнительно защищенным от влаги. Листовой материал из других сортов древесины может быть использован для внутренних работ.

Столярные щиты

У такой фанеры для центрального слоя используют древесину более твердых видов, чем для наружных слоев. Разновидностью столярных щитов является комбинированная фанера: у нее разные слои – из разного материала (используется не только древесина).

Влагостойкая фанера

Для ее изготовления используется хвойный и березовый шпон, который склеивается друг с другом. Это позволяет получить материал прочный и устойчивый к влаге одновременно, а также снизить удельный его вес, что важно для кровельных работ. Наиболее устойчивой к влаге является фанера ФБС.

Шлифованная фанера

Такой материал отличается особым качеством поверхности. Она бывает односторонней (маркируется Ш1) и двухсторонней (Ш2). Нешлифованная фанера маркируется соответственно – НШ.

Класс эмиссии фанеры

Эта характеристика означает количество формальдегидных смол, содержащихся в материале. Различают два класса:

• Е1 маркируется фанера, у которой формальдегидов – до 10 мг на 100 г сухого материала;
• Е2 обозначается листовой материал с показателе содержания формальдегидов – в пределах 10-30 мг/100 г.

Бакелитовая фанера: виды и особенности

Это наиболее качественный вид фанеры и потому о ней расскажем подробнее. Этот листовой материал получают скреплением березового шпона с помощью фенолформальдегидных термореактивных смол. Может использоваться также бакелитовый лак, пропитка древесины которым повышает ее износостойкость и влагостойкость.

Фанера ФСФ изготавливается с помощью высокого давления и температуры: так спрессовываются отдельные слои материала. При этом охлаждение осуществляется также под давлением, за чем следует обработка водо- или спирторастворимым раствором. Фанера бакелитовая может быть шлифованная и нешлифованная.

В результате получают листовой материал со следующими характеристиками:

• высокая механическая прочность и влагостойкость;
• длительный срок службы в условиях широкого диапазона температур окружающей среды;
• устойчивость к воздействию кислот, щелочей и морской воды;
• противопожарная безопасность;
• устойчивость к поражению плесенью и грибками.

Этот материал можно использовать для:

• сооружения палуб судов;
• настила полов и устройства многоразовой опалубки;
• отделки интерьеров;
• изготовления спортивного инвентаря;
• производства мебели;
• авиа- и автомобилестроения.

Различают несколько типов фанеры ФБС.

1. Листы ФБС1 обладают меньшей прочностью, чем листы ФБС, так как для производства используется шпон менее качественный. Фанера этих типов пригодна для применения в автомобиле- и судостроении для наружного применения.
2. Для внутреннего применения разработаны фанеры типов ФБС1-А и ФБС-А: они пригодны для изготовления внутренних элементов авто и для отделки помещений. Листы крепят к стенам с помощью канифольной или кумароновой мастики.

По некоторым своим качествам бакелитовая фанера превосходит сталь, но является более легкой и потому находит применение во многих отраслях производства.

Укладка фанеры на пол Укладка фанеры на пол – это быстрый и экономичный способ выравнивания поверхности. Данный материал, как правило, используется в.

Сухая сборная стяжка пола чаще всего выполняется из листов фанеры. Считается, что это идеальное основание под любые типы напольного покрытия, включая.

Натуральная кухня своими руками из дерева, как правило, значительно превосходит фабричную по качеству Кухня своими руками из дерева – для многих эти.

Сорта и виды фанеры: классификация фанеры по сортам и маркам. В чем отличия, чем покрасить и покрыть, как подобрать нужный сорт?

В строительных и ремонтных работах для проведения внутренней и внешней отделки применяют различные виды материалов, которые позволяют создать сложные конструкции, восстановить поврежденную поверхность или укрепить плоскость. При выборе учитывают надёжность, качество и стоимость изделий.

Чаще всего для этих целей выбирают фанеру. Этот вид отделочного материала отлично справляется с высокой влажностью, перепадами температурного режима и механическим воздействием.

В этом руководстве мы поговорим о разновидностях, характерных особенностях и предназначений каждой категории.

Содержание

Разновидность и характерные особенности фанеры

Фанера представляет собой материал, состоящий из древесно — слоистых компонентов, плотно прилегающих друг другу. Для этих целей используют в среднем от 2 до 3 слоев. При создании отделочного материала используют шпон, кору деревьев.

Технология производства заключается в перпендикулярном размещении предыдущего слоя. Благодаря этому материалу удаётся добавить прочности и необходимую плотность.

Чтобы компоненты не отклеивались друг от друга в процессе использования используют специальный клейкий состав. Благодаря этим веществам удается достичь необходимого уровня влагостойкости и выносливости.

Виды фанеры

• ФСР. В качестве клейкого состава используют фенолформальдегидные компоненты. Они позволяют добиться необходимой влагостойкости. Недостатком подобного сырья считают его токсический состав. Дело в том, что при нарушении защитной оболочки в воздушные массы пространства проникают продукты распада фенолформальдегидной смолы. Они способствуют отравления организма или могут стать причиной его интоксикации. Специалисты не рекомендуют выбирать такой тип фанеры для проведения внутренней отделки жилых пространств;
• Фкм. Отличительной чертой данного вида считают его средний уровень влагостойкости. В качестве клейкой массы используют меламиновый клей. Он не способен обеспечить необходимую прочность и сопротивление к повышенной влажности. В его составе наблюдают небольшой объем вредных компонентов. Фанеру данного вида используют в местах, где отсутствуют высокие требования к уровню токсических компонентов и влагоотталкивающих свойств;
• ФК. Для склеивания слоев применяют карбамидный клей. Он обеспечивает заниженный уровень влагостойкости. В составе такой фанеры присутствует минимальный уровень токсических и химических компонентов. Именно поэтому его рекомендуют выбирать для внутренней отделки помещений, детских комнат и мебельной атрибутики;
• Фба. Эта разновидность фанеры относится к категории не влагостойких материалов. Отличительной чертой данного вида считают его безопасный состав. Именно поэтому его выбирают для отделки внутреннего пространства, в котором отсутствует повышенная влажность.

Особенность бакелизированной фанеры

Данный тип фанеры относится к отдельной категории отделочного материала. Её пропитывают при помощи специального клея на основе бакетовых молекул. Благодаря такой оболочке удаётся достичь наивысшего уровня влагостойкости.

Помимо этого такое покрытие способно выдержать резкие перепады температурного режима, длительное воздействие повышенной влажности и атаку патогенной микрофлоры.

Единственным недостатком этого материала считают его высокую стоимость. В свою очередь бакелитовая фанера подразделяется на несколько видов. Отличительной особенностью каждой категории считают объём смолы, который применяют для склейки слоев.

• ФБС. Клеящий состав выполнен из спирторастворимого клея. Благодаря ему удаётся достичь хороший влагостойкости;
• ФБС – 1. В этом случае внутренняя часть не пропитывается. Слои равномерно промазывают клейкой массой. В результате материал справляется с перепадами температуры и непродолжительной влажностью;
• ФБС – 2. Продольные слои покрываются небольшим объемом клея. В данном случае прибегают к использованию пропитки на основе водорастворимого клея. К плюсам такой фанеры относят её высокую прочность.

Разновидности фанеры по способу обработки

Все виды древесно-стружечного материала подразделяются на несколько категорий. Они отличаются друг от друга по способу обработки верхнего слоя.

В ним относятся:

• Фанера с ламинированной оболочкой. Такой тип обработки применяют для создания усиленной древесины. Сверху образуется плотная плёнка, защищающая внутреннюю структуру от разрушения и деформации;
• Шлифованные поверхности. В данном случае фанеру шлифуют при помощи специального оборудования с 2 сторон;
• Шлифовка верхней границы. Древесно-стружечное основание обрабатывают только сверху. В результате нижняя часть остаётся с неоднородной структурой;
• Нешлифованная. Материал не подвергается дополнительной обработке. Такую фанеру применяют для осуществления черновой отделки.

Благодаря шлифованию фанера приобретает однородную фактуру. В результате удается избавиться от внешних дефектов и добиться привлекательного вида.

Шлифованный и ламинированный вид используют для создания финишной отделки. Её выбирают для декорирования мебельной атрибутики и сооружение сложных конструкций.

Разновидности сортов

Как классифицируются отделочный материал по сортам? Специалисты выделяют несколько разновидностей.

• Элитный. В данной категории древесно-стружечного сырья отсутствуют внешние дефекты. Как правило, такой сорт выпускают из древесины высшего класса;
• Первый сорт. У него присутствует минимальная степень покоробленности и мелких трещин;
• Второй сорт. В его структуре могут присутствовать мелкие деформации в виде тонких трещин, цветовой контраст;
• Третий сорт. Здесь могут присутствовать червоточины в номинале от 5 до 10 элементов на 1 кв.м;
• Четвертый сорт. Его относят к низкокачественной фанере. На поверхности могут присутствовать различные пороки, выполненные в виде крупных сучков, червоточин и различных типов дефектов.

Сортовые характеристики фанеры влияют на её стоимость. Таким образом покупатель самостоятельно определяет какой вид отделочного сырья использовать в той или иной области.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 144,160 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа — самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

• универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
• ножницы для резки металла;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• молоток;
• строительный отвес;
• рулетку;
• карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

• очистка от грязи и пыли;
• удаление растений, засохшей извести;
• удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
• демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Установка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
• Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?

–>

Технология отделки сайдингом

Резка сайдинга

Для резки винилового сайдинга можно использовать:

• ножовку по металлу с мелкими зубцами;
• нож-резак – используется, для резки глубоких борозд, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
• ножницы по металлу – резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
• электрический лобзик и болгарку (на малой мощности) – необходимо использовать насадку с мелкими зубьями и вести пилу очень плавно.

При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Акклиматизация материала

Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

• Наметить по периметру дома уровень, от которого начнется монтаж сайдинга.

На одном из углов снизу от основания дома отмерить 7–8 см и вбить гвоздь наполовину.

На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь, также наполовину.

От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7–8 см от основания по всему периметру.

При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.

По намеченному контуру провести мелом линию.

• Взять внешний угловой профиль, приставить к внешнему углу, отметить на стене его ширину.

То же повторить для всех углов дома (внутренних и внешних).

• Отступив от угла необходимое расстояние плюс 6 мм, приложить стартовую полосу верхним краем к меловой линии и прикрепить ее к стене по всему периметру дома (с шагом в 30–40 см).

Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.

• Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия.

• Крепить сайдинг нужно неплотно, оставляя между саморезами с пресс-шайбой и винилом расстояние 1–1,5 мм.

Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:

Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.

Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.

Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.

Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливают в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.

Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.

Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

Для этого от перфорированных краев верхнего углового профиля нужно отрезать перфорацию на 2,5 см. Среднюю часть не трогать.

Под полученный уголок завести нижний профиль на 2 см (оставшиеся 5 мм — допуск на возможное расширение сайдинга). Стык профилей будет почти незаметен.

Крепить сайдинг следует неплотно.

Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).

Резка наличников

Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.

Разрезать J-профиль на куски нужного размера.

Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.

Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.

Состыковать углы получившихся наличников.

Стыковка углов

• Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.

Скрепить правый верхний угол:

В дне горизонтального наличника сделать два продольных надреза по 2 см от края.

По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.

От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».

Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.

Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.

Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы, можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.

Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.

Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).

• При монтаже панелей внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5–3 см. Для этого необходимо отрезать перфорацию у одной из панелей на 2,5–3 см.

Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от ее края.

• После завершения первого ряда сайдинга установить второй, от тыловой части дома по направлению к фасаду.

Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.

• Крепить финишный профиль к стене вровень с карнизом.

Может понадобиться не одна планка финишного профиля.

Стыковка планок финишного профиля:

Отрезать от новой панели монтажную кромку так, чтобы оставшийся выступ панели имел длину 3 см (плюс допуск 6 мм).

Надвинуть эту планку на предыдущую.

Продолжить монтаж финишного профиля.

После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.

Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.

Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.

• Измерить ширину окна (получить число А).

Из облицовочного материала вырезать панель на 40 см шире числа А.

Полученную панель перфорированным краем приложить к наличнику окна так, чтобы центр окна совпадал с примерным центром панели.

Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).

Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.

По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.

• По горизонтальной линии между надрезами сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.

Сгибать и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.

На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.

По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.

То же повторить с облицовочной панелью над окном.

Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.

• Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.

Шаблоны делаются из двух обрезков панели, один из которых прикладывается к обшивке стены, другой — под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стены, карандашом отмечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

• Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно.

Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

У последней полосы сайдинга, устанавливаемой под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

Установка софитов

Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

Обшивка карниза софитом

Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.

Основание карнизного свеса обшить J-профилем.

Измерить ширину свеса карниза.

Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).

Вставить панель софита в паз карнизной доски и в паз J-профиля.

Задвинуть софит до конца.

Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.