Фанкойл для отопления частного дома вместо радиатора

[su_button url=»https://www.edilnet.it/aziende/impianti_di_climatizzazione/» target=»blank» style=»3d» size=»14″ wide=»yes» center=»yes» radius=»0″ icon=»icon: arrow-circle-right» icon_color=»#ffffff» text_shadow=»0px 0px #000000″ desc=»Проверьте цены сейчас!»]Вам нужны фанкойлы?[/su_button]

Традиционные системы, наиболее часто используемые сегодня, — это классические радиаторы для отопления зимой и системы кондиционирования воздуха для охлаждения летом. Обе эти системы, хотя и являются достаточно эффективными, требуют больших затрат и, прежде всего, в соответствии с новыми экологическими критериями, определяются как вредные для здоровья. радиаторы , например, распространяют так называемые ЛОС (летучие органические соединения) в домашнем воздухе, делая его, по сути, загрязненным.

ЛОС — это агломераты пыли и влаги, в которых размножаются бактерии и грибки: они отвечают за образование плесени. Кондиционеры для холода, с этой точки зрения, несколько безопаснее, поскольку оснащены специальными фильтрами, но и они нуждаются в регулярном обслуживании для обеспечения хорошего качества воздуха.

Именно для того, чтобы свести к минимуму эти неудобства, а также из-за все более пристального внимания к экологии и здоровью окружающей среды, были созданы фанкойлы: новый метод кондиционирования небольших помещений, таких как дома или офисы.

Фанкойл производит тепло или прохладу благодаря системе воздухо- и водообмена, забирая его непосредственно из окружающей среды, в которой он установлен, и одновременно очищая его благодаря специальным фильтрам.

Циркуляция воздуха в фанкойле происходит быстро, непрерывно и постоянно, что предотвращает размножение вредных микроорганизмов и накопление крупной и мелкой пыли, ответственной за аллергию и респираторные заболевания. Они также эффективны и экономичны: включаются только при необходимости и требуют меньше времени для кондиционирования помещения, чем традиционные устройства.

Фанкойл: характеристики

Фанкойлы состоят из вентилятора, одного или двух змеевиков, металлического корпуса, очищающих и осушающих фильтров и сборника конденсата. Модели с двойным змеевиком позволяют одновременно использовать функции нагрева и охлаждения, в то время как модели с одинарным змеевиком должны регулироваться по одной функции.

Работа фанкойла называется непрерывной рециркуляцией : вентилятор постоянно подает воздух в устройство. Воздух вступает в контакт с горячей или холодной жидкостью в змеевике и очень быстро изгоняется. Это непрерывное и быстрое движение предотвращает образование летучих органических соединений и гарантирует здоровый воздух и поддержание оптимального для комфорта процента влажности.

Фанкойл не требует большого количества топлива для кондиционирования воздуха, в том числе потому, что он способен создавать горячий или холодный воздух без необходимости достижения высоких температур. По этой причине она считается более экологичной системой, чем традиционные, и менее затратной в обслуживании. В двух словах: вы получаете ту же температуру в помещении за меньшее время и за меньшие деньги.

Фанкойл вместо радиаторов: преимущества

Первое преимущество выбора замены радиаторов на фанкойлы фанкойлы — это оптимизация пространства.

С помощью одного устройства, довольно компактного и легко устанавливаемого на стене, можно иметь как отопление, так и кондиционирование воздуха, отказавшись от громоздких и неприглядных радиаторов и двигателей и сплитов кондиционера. Очень практичный выбор, особенно в современных компактных квартирах, где организация пространства должна быть выполнена с точностью до сантиметра, и для офисов.

Второе преимущество касается здоровья : фанкойл гарантирует здоровый воздух и предотвращает попадание в окружающую среду бактерий, пыли и плесени, которые могут повлиять на здоровье обитателей дома. Очень важно подчеркнуть эффективность фильтров, установленных в фанкойлах, которые способны не только очищать воздух и циркулировать в нем постоянно очищенным, но и осушать его.

Эта функция особенно полезна в домах, где есть сырые места, часто создаваемые самими радиаторами. В плохом качестве воздуха из радиаторов можно легко убедиться, заметив желтовато-коричневые пятна, которые образуются на стене вокруг них. Этого не происходит с фанкойлом.

Еще одним важным моментом в пользу фанкойла против радиатора является удобство использования быстрота нагрева, больше не будет необходимости устанавливать время начала отопления перед пробуждением или возвращением домой, так как эффективность обмена воздух/вода намного выше по сравнению с системой водяного отопления.

В радиаторе вода в элементах должна достичь температуры не менее 80°, прежде чем она начнет рассеивать тепло, и, конечно, на это требуется время.

С фанкойлом время значительно сокращается: достаточно включить прибор, когда вы проснулись или вернулись домой, чтобы получить приятную температуру максимум за полчаса. Все это означает две важные вещи: экономию на счетах и снижение воздействия на окружающую среду.

Как заменить фанкойлы на радиаторы

Замена радиатора на фанкойл не требует большой кладки и является довольно быстрой операцией. Лучше всего нанять профессионального сантехника , который за один день сможет выполнить все работы, сразу же введя в эксплуатацию новую систему кондиционирования.

Однако для любителей «сделай сам» , имеющих некоторый опыт в работах такого рода, можно попробовать установку «сделай сам». Вам понадобятся медные трубы соответствующего размера: поэтому проверьте размер в дюймах труб, подсоединенных к радиаторам.

Кроме того, вам понадобится несколько fisher , локтевые и тройные соединители, гидравлическая паста и сантехническая лента. Начните с демонтажа радиатора со стены и закрепления основания фанкойла крепежными элементами.

Необходимо использовать достаточное количество, чтобы обеспечить идеальную устойчивость прибора, иначе он будет шуметь из-за вибраций. Подключите фанкойл к розетке , изолировав провода безопасным способом: лучше сделать канал в стене, чтобы они не были видны или разбросаны по полу, с постоянным риском споткнуться или опасностью для детей и домашних животных.

Фанкойлы имеют два соединения : к ним должны быть подсоединены трубы с коленом или тройным соединением, которые должны быть идеально изолированы с помощью гидравлической пасты. На этом этапе достаточно установить крышку фанкойла, используя прилагаемые винты, и расположить аксессуары (фильтры и раковину) в соответствии с инструкциями.

Сколько стоит фанкойл

Прежде всего, необходимо учесть, что для получения однородной температуры как зимой, так и летом, в каждой комнате должен быть установлен фанкойл.

В случае сгруппированных помещений, например, в решениях open space или в многофункциональных помещениях (кухня и гостиная, разделенные полустеной, подвал с кухней, разделенный шкафом-барной стойкой), необходим только один фанкойл, с мощностью, соответствующей размеру. Цены на фанкойлы варьируются в зависимости от марки, мощности, более или менее изысканного дизайна.

В целом, хороший продукт в среднем ценовом диапазоне, с двойной батареей, можно найти в районе отметки 300/350 евро . Конечно, существуют более дешевые фанкойлы с базовыми характеристиками и другие модели, более технологичные и с большим количеством функций, по более значимым ценам.

К первоначальной инвестиционной стоимости следует добавить, если выбран профессиональный монтаж, трудозатраты, необходимые сантехнику, который займется сборкой и установкой, а также стоимость транспортировки и утилизации замененных радиаторов.

Обычно это услуги, которые предлагаются по доступным и сдержанным ценам самими розничными торговцами. Если вы решили купить фанкойл в крупных сетях или специализированных магазинах, часто вся установка включена в начальную цену. Лучше всего всегда сравнивать несколько предложений от компаний по кондиционированию , выбор лучшего предложения позволит вам сэкономить деньги!

Фанкойлы в системах воздушного отопления частных домов

Одной из наиболее современных систем отопления и кондиционирования для частных домов является система чиллер-фанкойл. Эта система позволит создать в вашем доме благоприятный микроклимат, поддержит свежесть воздуха, и сохранит здоровье домочадцев. Данная система особенно выделяется на фоне традиционных сплит-систем, поэтому о ее особенностях и поговорим в данной статье. Сначала рассмотрим устройство системы в целом, затем коснемся непосредственно фанкойлов.

Главное назначение системы чиллер-фанкойл — кондиционирование воздуха. Она состоит из двух основных частей: чиллера и фанкойла. Чиллер — это то устройство, которое отвечает непосредственно за нагрев или охлаждение, а фанкойл — по сути кондиционер, служащий для охлаждения или нагрева воздуха помещения, в котором сам фанкойл расположен.

В отличие от обычного кондиционера, через фанкойл хладагент не циркулирует, через него циркулирует зачастую вода или незамерзающая жидкость. Что касается чиллера, то он может работать например на твердом топливе или работать по системе теплового насоса.

Кроме основных частей, система содержит: гидромодуль, автоматику, соединительные элементы, накопительный и расширительный баки, теплоноситель и хладагент. Гидромодуль — это, по сути, насосная станция, задача которой — обеспечить движение теплоносителя в системе. Автоматика обеспечивает управление и регулирование системы в процессе ее работы.

Соединительные элементы — это трубы, соединяющие части системы, агрегаты, между собой. В качестве теплоносителя используется этиленгликоль (для регионов с холодным или умеренным климатом) или вода (для регионов с жарким климатом). Хладагентом выступает газ, зачастую – фреон.

Отличительные преимущества системы чиллер-фанкойл заключаются в ряде ее особенностей.

Во-первых, система очень проста в обслуживании — фильтры легко снимаются, чистятся или меняются.

Во-вторых, возможна установка нескольких фанкойлов (в отдельные помещения), при этом чиллер работает один на всю систему, и количество фанкойлов определяется только мощностью чиллера.

В-третьих, чиллер устанавливается сразу в одном конкретном месте, он не требует нескольких мест, то есть не съедает много площади.

В-четвертых, хорошо организованная теплоизоляция труб позволит передавать теплоноситель на большое расстояние, то есть отапливаемые или кондиционируемые помещения могут быть расположены далеко от чиллера.

При монтаже используются обычные трубы, стандартная запорная арматура, типичная автоматика. Система экологически безопасна, если раствор этиленгликоля в воде и обладает некоторой токсичностью, то при утечке человек мгновенно начнет кашлять, и покинет помещение — окажется в безопасности. Что касается хладагента, то он циркулирует лишь в чиллере, то есть в блоке на чердаке или на крыше, – вне жилых помещений. Такая система позволяет объединить в себе как отопление, так и приточно-вытяжную вентиляцию при относительно невысокой стоимости монтажа.

Поступающий в чиллер теплоноситель нагревается или охлаждается, подобно тому, как это происходит в кондиционере. Вода или незамерзающая жидкость, служащая в качестве теплоносителя, при помощи насосного модуля подается к фанкойлам, где происходит смешивание воздуха помещения с воздухом агрегата, при помощи установленного внутри вентилятора.

Прогретый или охлажденный теплоноситель отдает или забирает тепло у воздуха помещения, так достигается правильный микроклимат. В этом и заключается принцип работы систем чиллер-фанкойл, замечательно показывающих себя в качестве систем воздушного отопления частных домов.

Теплообменник самого чиллера присоединен к насосу и накопительному баку (аккумулятору), затем установлен расширительный бачок, и далее теплоноситель подается по трубам к фанкойлам, при этом регулирующие вентили установленные в трубопроводе настраивают систему на правильный режим.

Для конкретно взятого дома проект системы разрабатывается специалистами индивидуально, и если где-то чиллер можно будет установить лишь на крыше, то в ином случае для размещения чиллера лучше всего подойдет чердак. При проектировании учитывают все особенности помещений, приусадебную инфраструктуру и требования домочадцев к микроклимату. Тип чиллера подбирается индивидуально, как и количество фанкойлов, в зависимости от интенсивности нагрузки и от индивидуальных требований заказчика к особенностям режимов работы системы.

Входящие в систему устройства могут работать совместно или по отдельности, опять же в зависимости от типа системы. Чиллеры бывают реверсионными, парокомпрессорными или абсорбционными. Реверсионный чиллер способен и нагревать и охлаждать. Парокомпрессорный отведет тепло от циркулирующего внутри агрегата теплоносителя в специальную камеру.

А абсорбционный сможет, меняя агрегатное состояние жидкости, отбирать у нее тепло или наоборот — нагревать ее; абсорбент передает тепло потребителю. Охлаждение бывает воздушным или водяным, а контур охлаждения — выносным. Непосредственно фанкойлы бывают кассетными или канальными, настенными, напольными или потолочными.

При выборе системы важно оценить следующие параметры: мощность чиллера, производительность фанкойлов, мощность насосной станции, длина трубопровода, теплоизоляция труб. Так система чиллер-фанкойл может быть спроектирована под любое здание, не только для частного дома, но и, например, для супермаркета или гостиницы.

• Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

• Главная
• Форум
• Статьи про отопление
• Водоснабжение
• Проектирование системы отопления
• Услуги
• Электро и слаботочка
• Контакты

• Регистрация
• Форум
• Поиск

• Форум Мастер отопления и водоснабжения
• Отопление
• Отопление квартиры
• Расчет гидравлического сопротивления или замена радиатора на фанкойл

Расчет гидравлического сопротивления или замена радиатора на фанкойл

Добрый день.
Установлены 350е радиаторы и их мощности не достаточно. Планировал установить вместе 1-3 радиаторных блоков фанкойлы (в разных комнатах), но боюсь что теплоноситель пойдет по наименьшему сопротивлению т. е. по оставшимся радиаторам и полотенцесушителям.

Схема отопления – двухтрубная.
Установлено 55 секция биметалических 350х радиаторов Аляска (в 7 точках) и 2а полотенцесушителя. Хотел заменить в 1-3х точках тем где установлено по 10-12 секций в каждой точке по фанкойлу.

Установить 500е нет возможности в виду малой высоты подоконника.
Способ подключения всех радиаторов – односторонний, установлены вентели на выход и на большинстве термокраны и головы на входе (где нет термовентеля стоит обычный кран)

Подскажите будут ли фанкойлы функционировать или как посчитать гидравлическое сопротивление.
Варианты увеличить тепловую можность и вывести на низкотемпературное отопление мои отопительные приборы (заменить их? поставить в два ряда. )

Автор сайта

Какие вентили? Есть ли балансировочная арматура? – http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

Чтобы так не получалось – нужна балансировка СО. Ссылку на неё дал выше.

В программе Аудитор СО или её бесплатной фирменной версии.

Давайте сначала посмотрим Вашу схему. Может и не нужно менять ОП.

Фото с мест установки всегда очень помогают в диагностике.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Прошу извинить за фото, но есть только такие.
Все трубы под полом, к котлу выходят только подача и обрата, все врезки и разветвления с помощью тройников под полом.

Дело в том систему отопления монтировали не профессионалы, а строители и в итоге ни кто ее не рассчитывал и сделали по эконом варианту и что самое не приятное – все трубы замурованы и возможности что либо менять нет.

Извините сразу не разобрался что надо еще и вставлять фото)

Тут схема квартиры с указанием ОП и фото самих ОП

Автор сайта

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

На данном этапе хочу повысить мощность ОП потому как ее не хватает, еще до +10 у нас, а котел работает на 45-50 градусов.
Как будут соседи и сделаю утепление т.е. оптимизируются теплопотери все будет ок, но мне надо на эту зиму увеличивать мощность ОП для низкотемпературного отопления т.е. одна секция вместо 150Ватт как заявляет производитель при дельте 70, отдает в 3-4 раза меньше.

Да и кстати сейчас все радиаторы теплые даже при полном открытии всех вентиле т.е. и ближних и дальних. Возможно и есть незначительное падение на дальних радиаторах но в целом СЕЙЧАС проблемы с не прогреванием нет, есть проблема с рассеиванием тепла.

Автор сайта

Какой у Вас котел? Конденсационный? Если нет, то низкотемпературное отопление вызовет образование кислотного конденсата в котле и может сильно сократить срок его службы.

И если поднять температуру подачи на котле до +70, то мощность ОП уже возрастет раза в три-четыре. Поэтому Ваши опасения по поводу недостаточно мощности ОП – могут оказаться необоснованными.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

У меня конденсационный котел и хотелось бы использовать его именно в режиме конденсации.
Что можете посоветовать?
Есть варианты
1)Установка фанкойлов:
2)Установка радиаторов в 2а ряда(как показано на фото)

Фанкойлы если брать с рук то по цене дешевле радиаторов, если нове то соответственно дороже но в варианте с ванкойлами:
+ значительно больше тепловая мощность которое с лихвой перекроет мои потребности
-исключительно воздушное отопление т.к. излучения нет что не есть гуд
+можно организовать небольшой подмес свежего воздуха(установив в близи приточный клапан)
-под подоконник его поставить можно но вот куда он будет дуть?Его надо выносить вперед и вешать исключительно короткие гардины
-гидравлическое сопротивление – решается, но полотенцесушители будет почти полностью зажаты.
-звук от вентилятора, хотя термокраны на радиаторах тоже не тихо работают

Радиаторы в 2а ряда:
-Не самая красивая картина, но сносно
-Мощности для спальни возможно и хватит и то не факт, а вот зала так и останется не прогреваемой

Автор сайта

1. Определиться с тепловым режимом котла в холодную пятидневку (например 70/50 или 65/45). Поставить котловой датчик уличной температуры.

2. Рассчитать (если неизвестны) теплопотери в помещениях.

3. Исходя из желаемых температур в помещениях, теплопотерь и режима котла рассчитать нужную мощность ОП. Пример расчета мощности ниже для конкретного ОП и режима 60/50/22 и таблица пересчета мощности для стальных панельных радиаторов для непаспортных тепловых режимов.

П.С. В два ряда ставить радиаторы – что-то кажется невыгодным и некрасивым.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Укладка пола из фанеры своими руками

«В строительстве нет ничего идеального, но к этому надо стремиться» – говорил мой знакомый прораб, с профессиональным стажем чуть меньшим средней продолжительности жизни. Согласен с ним – строительные технологии и материалы не идеальны, но если брать соотношение цена/качество/время, то фанера, как отделочный строительный материал, вне конкуренции.

Преимущества и недостатки фанерного пола

Укладка фанеры на пол – один из самых экономных и быстрых способов устройства пола. Есть несколько видов фанерных полов, каждый из которых преследует свои цели – утеплить, поднять, выровнять, украсить. Прежде, чем, засучив рукава приняться за работу, стоит определиться с выбором материала, разобраться с его положительными и отрицательными качествами – это поможет избежать ненужных трат и потерянного времени.

1. Фанера — натуральный экологически чистый материал, изготавливается из натурального шпона различных пород дерева.
2. Показатель влажности фанеры находится в пределах от 1 до 6%, в зависимости от марки.
3. Благодаря низкой теплопроводности, фанера снижает потери тепла через бетонную стяжку или плиту перекрытия.
4. Фанерный пол позволяет исправить существенный перепад основания по уровню, в случае, когда невозможно устройство цементной стяжки ввиду ее большого объема, соответственно веса и стоимости.
5. Фанера позволяет работать с меньшими затратами ресурсов и времени, получив при этом пол соответствующими техническими характеристиками – уровень, плоскость, качество поверхности.
6. Фанеру можно использовать, как основание под напольное покрытие, так и для самостоятельной чистовой отделки.

Ко всем «плюсам» фанеры, как материала для устройства пола, добавляется один «минус», который нельзя игнорировать – ее не рекомендуется использовать в помещениях с долговременной влажностью более 70% и кратковременной (12 часов) – 78-80%. Под эти критерии попадают кухня, балкон, санузел.

Какую фанеру выбрать для устройства пола.

Для того чтобы настелить хороший качественный пол, который прослужит вам долгие годы, определимся с классификацией материал:

Сорт. Сортность фанеры не зависит от используемой древесины – это может быть лиственные, хвойные или смешанные виды. Сорт отображает внешний вид, следовательно, определяет границы использования фанеры для отделочных работ. Фанерные листы сорта «Е» — элитные – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо.

Следующим по ранжиру идет 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 червоточин или сучков, не более 1.5 см. на кв. м.), зато выигрывает в стоимости.

Фанерные плиты 2-го и 3-го сорта имеют незначительные вставки из шпона, возможны вмятины и царапины, характерно просачивание клея на кромку. Листы имеет сучки различных цветов и отверстия, образованные от выпадения этих сучков, трещины достигают 20 см. в длину. Разница между 2-м и 3-м сортом в качестве и количестве изъянов.

4-й сорт допускает любые дефекты поверхности, тем не менее, качественные характеристики остаются на высоте. Отлично подходит для устройства основания под ламинат или паркет.

Степень обработки. Поверхность фанерного листа подвергается дополнительной обработке – шлифовке.

НШ – фанера нешлифованная, Ш1 -шлифованная одна сторона, Ш2 -шлифованная с двух сторон. Для устройства чернового пола, в целях экономии, предпочтительно использовать фанеру НШ, для чистового – Ш1.

Марка. Для устройства пола в жилом помещении рекомендуется использовать фанерные листы марки ФБА и ФК.

Фанера ФБА – авиационная фанера из березового шпона, проклеенного альбуминоказеиновым клеем. Клей полностью состоит из натуральных компонентов. Из всех марок фанеры, ФБА — самый экологически чистый и гипоаллергенный материал, рекомендован к использованию в жилых помещениях, детских садах, больницах. Отрицательный момент фанеры ФБА – низкая устойчивость к влаге и к механическим повреждениям. При правильной укладке в сухом, проветриваемом помещении пол из фанеры ФБА полностью оправдает доверие тех, кто заботится, в первую очередь, о здоровье.

Фанера ФК – оптимальный вариант для устройства полов. Натуральные компоненты карбамидного клея, которым проклеивается шпон лиственных или хвойных пород предполагают повышенную влагостойкость. Ее износостойкость и экологичность отвечают всем условиям эксплуатации в жилых помещениях.

Для устройства пола вне жилых комнат, на террасе, в хозяйственных постройках, возможен вариант использования фанеры ФБ. Основное достоинство этой марки фанеры – высокая устойчивость к влаге. Бакелитовый лак, которым проклеиваются слои шпона, делает материал влагонепроницаемым, но испарения метанола и формальдегида исключают использование ФБ внутри жилых помещений.

Класс эмиссии определяет содержание формальдегида в сухой фанере — экологичность. Класс Е1 предполагает присутствие свободного формальдегида не более 10 мг на 100 г материала, класс Е2 – от 10 до 30 мг на 100 г.

Толщина. Фанера производится листами толщиной от 3 до 21 мм. Оптимальная толщина листа для устройства чернового пола – 15-18 мм. При монтаже на цементно-песчаное или бетонное основание, в целях экономии, рекомендуется использовать фанеру толщиной 10-12 мм.

Размер. Размер фанерной плиты для устройства пола большого значения не имеет и зависит от геометрии помещения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: оптимальным вариантом для устройства чистового пола является березовая фанера ФК Ш1, 1-го сорта, толщиной 15 мм или 18 мм, классом эмиссии Е1.

Для снижения себестоимости чернового пола используйте фанеру 3 -го и 4-го сорта. Качеством она не уступает вышестоящим, а дефекты поверхности скроются под финишной отделкой или напольным покрытием – ламинатом, паркетом.

Подготовка фанеры и основания перед укладкой

Акклиматизация. Прежде, чем начинать устройство пола из фанеры, материал необходимо подготовить. Любой материал из древесины перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Разница температур и влажности предыдущего места хранения и помещения, где будет эксплуатироваться материал, часто бывает существенной. Фанера укладывается стопой на плоскую горизонтальную поверхность, желательно в комнате, где будет производиться ее укладка, и выдерживается от суток до недели.

Повышение влагостойкости. Если материал достался «по случаю» или вас терзают сомнения о влагостойкости фанеры, ее (влагостойкость) можно повысить. Для этой операции используется гомополимерная грубодисперсная поливинилацетатная дисперсия. Говоря человеческим языком – это пропитка на основе всем знакомого клея ПВА. Плоскость фанерного листа покрывается пропиткой до выступления на обратной стороне, затем процесс повторяется зеркально. Фанера сушится не менее трех суток в горизонтальном положении. Покрытие листа фанеры акриловым лаком увеличивают прочностные характеристики поверхности и влагостойкость.

Проверка влажности основания. После подготовки фанеры желательно проверить влажность основания – возможны неожиданности. На базовую поверхность – бетонную стяжку, деревянный пол, плиты перекрытия, грунт – укладывается полиэтиленовая пленка, площадью не менее 1 кв.м, края по всему периметру прижимаются грузом для прекращения доступа воздуха из помещения. Влага внутри «пленочного пузыря» появилась:

• в течение 24-30 часов – следует отказаться от фанерного пола или провести серьезную гидроизоляцию основания;
• в течение 3-4 суток – фанеру укладывать можно, но необходимо принять определенные защитные меры. В случае с бетонным основанием, застилается пленка, затем укладывается монтажная сетка и делается цементная стяжка. Деревянные полы в этом случае разбираются – высокая влажность рассадник для грибка. Как вариант, можно уложить фанерные листы пропитанные дисперсией ПВА, но «срок годности» такого пола не более 10 лет.
• в течение 5 суток – у вас полная свобода выбора материала и способа укладки пола из фанеры.

Проверка уровня основания. Для проверки плоскости и уровня основания применяют уровень. В практике используются три вида уровней – уровень обычный, гидроуровень и лазерный уровень.

Для проверки основания обычным уровнем нам потребуется длинная рейка (профиль, правило). Прикладываем рейку к стене, совмещаем пузырек в горизонтальной колбе уровня с необходимыми метками и чертим линию. Операцию повторяем по всему периметру комнаты. Затем рулеткой отмеряем расстояние до основания пола. Исходя из полученных данных, определяем уклоны, если таковые имеются.

Разметка гидроуровнем более точная, но занимает больше времени и требует присутствия двух человек.

Лазерный уровень позволяет быстро и точно провести разметку. Кроме определения уровня по периметру помещения, лазерный уровень позволяет «вычислить» все бугры и ямы в стяжке. Достаточно его включить, подождать пока успокоится маятник прибора, и сделать разметку при помощи строительного уголка.

Устройство фанерного пола на цементно-песчаную и бетонную стяжку

Укладка фанеры на стяжку – самый экономный способ устройства пола, при условии качественной подготовки основания. Размер фанерного листа ограничен только удобством работы, толщина – от 8 до 12 мм.

1. Подготовка основания. Перед укладкой фанеры стяжку необходимо прогрунтовать. Грунтовок, повышающих адгезию (сцепление), сейчас производится на любой вкус. Каждый производитель отделочных материалов считает своим долгом выпустить грунтовку именно для своей линейки продуктов. Для подготовки и последующего приклеивания фанеры к бетонному основанию нам прекрасно подойдет недорогой клей КС (Клей Строительный) на водной основе. Полностью выполняя свои клеящие функции, пластификаторы и минеральные добавки в составе клея не имеют запаха и безвредны для здоровья. Так как основа клея водная, то разбавив его часть водой, получаем отличную грунтовку – дешево и сердито. Наносим грунт и ожидаем сутки до высыхания поверхности.
2. Укладка фанерных листов. Тонким слоем при помощи шпателя наносим КС на стяжку и укладываем лист. Для упрощения процесса вместо прямого шпателя, можно взять шпатель-гребенку. Выравниваем фанерный лист. Профессионалы используют для этих целей резиновый молоток.
3. Крепление фанеры на пол. После высыхания клея, обычно через сутки, крепим фанеру к основанию. Для быстрого и качественного крепежа используется БМ (Быстрый Монтаж).

Лист крепится по периметру с шагом 15-20 см и в центре. Не забываем сделать зенковку (потай) для шляпки гвоздя.

Устройство пола из фанеры на лагах

Качество и, соответственно, срок службы пола зависит от качественной подготовки основания. Для устройства пола из фанеры правильная установка лаг – основная составляющая техпроцесса.

Лаги – это направляющие, на которые монтируется напольное покрытие. Лаги могут быть металлические, бетонные или деревянные. Вне зависимости от материала, из которого изготовлены лаги, конструкция пола на лагах одинакова, в принципе.

При выборе лаг следует учитывать следующие качественные показатели:

Геометрия. Лаги должны быть абсолютно прямые – никакие искривления недопустимы. При несоблюдении этого показателя будет невыдержана плоскость пола. Оптимальный размер в сечении – 50х100 мм.

Порода дерева. Идеальный материал для изготовления лаг – лиственница — твердое дерево неподвластное гниению. Если с приобретением лиственницы проблемы, то можно использовать брусья из других пород, предварительно тщательно высушенных.

Монтаж лаг на бетонное основание

Уложить лаги на основание из бетона можно:

• на подкладки. Самый распространенный способ укладки лаг. Используется для выравнивания горизонтального уровня пола. «Плюс» такого способа – между бетоном и фанерным полом остается пространство, которое можно практично использовать – заполнить утеплителем, оставить вентилируемый подпол, провести инженерные коммуникации. «Минус» — некачественные подкладки могут деформироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
• непосредственно на бетон. Перед установкой лаг, уклон и дефекты основания выравниваются бетонной или цементно-песчанной стяжкой. Лаги крепятся непосредственно к бетону.

Помимо преимуществ каждый из способов имеет недостатки и, чтобы не усугубить их, не забываем гидроизолировать основание.

Установка лаг непосредственно на бетон. Расстояние между лагами вычисляется в соответствии с толщиной и размерами листов, прочностными характеристиками пола, присутствием внутридомовых коммуникаций. При разметке необходимо составить точную схему расположения лаг так, чтобы стыки фанерных листов проходили по продольной оси брусьев.

С установкой лаг непосредственно на ровное бетонное основание сложностей возникнуть не должно.

• Наносим разметку из схемы на бетон.
• Раскладываем лаги с заготовленными отверстиями под крепление.
• Крепим лаги к полу.

Установка лаг на подкладки – процесс немного сложнее, но все в наших руках. Опишу один из вариантов — установка лаг с помощью лазерного уровня.

• Раскладываем лаги согласно схеме.
• Строительным угольником по лучу отмечаем высшую точку каркаса.
• В точке установки подкладки поднимаем брус до тех пор, пока луч уровня не совместится с отметкой на угольнике.
• Подбираем толщину подкладки.
• Крепим подкладки к основанию.
• На подкладки крепим брус.

Пустоту под лагами между подкладок можно заполнить монтажной пеной.

Такой способ установки лаг подходит и для грунтового основания, только вместо прокладок применяются бетонные или кирпичные столбики — опоры. Изначально выстраиваются опоры, затем к ним крепятся брусья лаг.

Укладка фанеры на обрешетку

Работы по креплению листов следует начинать от окна – в первую очередь это относится к чистовому полу. Пол в самой видимой части комнаты желательно монтировать из целых (согласно схеме) листов.

1. Выкладываем и подгоняем первый ряд с зазором от стены 3-5 мм.
2. Отмечаем точки крепления к лагам.
3. Снимаем листы фанеры по очереди и проводим подготовку: обрабатываем кромку под углом (снимаем фаску), в точках крепежа делаем отверстия и зенковку (потай для шляпки самореза).
4. Крепим лист по периметру и в центре.

Перед укладкой фанеры на лаги желательно положить ленты рубероида, а после сборки швы между листами заполнить герметиком – повышаются звуко- и гидроизоляционные свойства пола, в нашем случае чернового.

Устройство фанерного пола на точечные опоры.

Черновой пол, в целях экономии, можно смонтировать на точечных опорах. В нашем случае экономия = трудоемкость. Принцип установки опор такой же, как устройство подкладок, только высота регулируется винтовой резьбой. Количество точечных опор на кв. м. пола зависит от толщины листа.

Неровный деревянный пол можно облагородить легко и просто.

В этой статье я постарался сориентировать вас в различных «типах, способах, видах», а делать пол из фанеры или другого материала решать вам.

Характеристики и правила укладки фанеры на пол

Фанеру часто применяют, когда ремонтируют квартиру, строят новый дом и требуется подготовить черновой пол. Этот строительный материал отличается прочностью и относительно недорогой ценой.

Однако есть несколько важных нюансов, на которые следует обратить внимание при выборе и монтаже. Фанера для пола не должна выделять вредных химических испарений (из-за клея) и должна обладать высокой степенью водостойкости. Не каждый вид может этим похвастать.

• Преимущества использования фанеры для пола
• Где нельзя применять
• Какую фанеру стелить
• Варианты укладки чернового пола
• Монтаж по лагам
• Выравнивание фанерными листами
• Чистовой пол

Преимущества использования фанеры для пола

Фанера – прочный материал, созданный из шпона древесины. Слои шпона располагаются поочередно в продольном и поперечном направлении, что придает материалу гибкости. Степень экологичности зависит от того, какой клей использовали в производстве.

Если уложить фанеру на бетонную стяжку, то в процессе эксплуатации фанерные листы будут на себя принимать основной удар. На древесине образуются микротрещины, однако они не сказываются на качестве пола.

Древесный строительный материал, из которого делается черновой пол, хорошо контактирует с любой внешней отделкой. Это благоприятно сказывается на состоянии пола на протяжении многих лет. Поверхность остается ровной, без трещин, изгибов.

Еще один плюс использования фанеры – простота монтажа. Этот материал легко резать на части и быстро укладывать. Один человек вполне сможет провести все работы, имея за спиной минимальный опыт, а под рукой самые обычные строительные инструменты.

У фанеры низкая теплопроводность, что уменьшает тепловые потери в помещении. А если взять листы самого высокого сорта и тонкой шлифовки, то можно их использовать для завершающей отделки.

Где нельзя применять

Несмотря на все преимущества, фанерные листы не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. В этом их минус. Фанеру не укладывают в банях, бассейнах, душевых, ванных комнатах. Конечно, есть влагостойкие ламинированные сорта, но цена их высока, поэтому на большой площади не каждый захочет их использовать.

Устилать пол фанерой не советуют в помещениях с сильным перепадом температур, например на неотапливаемых дачах. Сильный нагрев после замерзания может привести к тому, что листы покоробятся.

Какую фанеру стелить

Перед тем как проводить укладку фанеры на пол, необходимо ознакомиться с ее характеристиками:

• марка для жилого помещения должна быть ФК. Это наиболее безопасный вариант, хотя влагостойкость его не очень высока. Применяют также ламинированные изделия, но они выше по стоимости;
• класс в целях безопасности выбирают Е1 или Е0,5;
• для чернового пола подходят недорогие 3-й и 4-й сорта, для чистового надо брать сорт повыше. Часто встречается обозначение сортов 2/2, 2/3, 1/2 и тому подобное. Так указывают сортность шпона с разных сторон;
• влажность листов должна быть не более 15%, чем она меньше, тем лучше;
• фанера, применяемая для чернового пола, должна иметь толщину не меньше 12 мм, для чистового допускается значение в 10 мм. Возможна укладка в два слоя. В мастерских, цехах, общественных помещениях с высокой проходимостью толщина может достигать 2,5 см;
• для черновых полов подойдет нешлифованная фанера, обозначаемая НШ. Она может быть также шлифованной с одной стороны – Ш1.

Ламинированную фанеру с сетчатой фактурой используют преимущественно для пола в транспорте. Она подходит для финишной отделки на террасах, в дачных домиках, флигелях.

Размеры листов выбирают в соответствии с собственными потребностями, принципиального значения для укладки они не имеют. Надо учитывать, что чем больше лист, тем больше его масса. Усложняется процесс транспортировки и манипуляций при монтаже. Чтобы не было напряжения в материале при нагрузке, большие листы иногда разрезают. При наклеивании на стяжку удобно работать с квадратами 75 х 75 или 60 х 60 см. Для лаг же подходят удлиненные полосы. В больших помещениях их могут и не разрезать.

Отечественные производители предлагают фанеру хорошего качества, которая вполне подойдет для пола. Это же относится и к западноевропейским маркам. Что касается китайских товаров, то здесь надо проявлять осторожность при выборе, потому что встречается продукция, не соответствующая нормам. Например, заявленная толщина может быть больше фактической.

Варианты укладки чернового пола

Фанеру легко укладывать на ровную бетонную стяжку в квартире. Листы толщиной 12 мм приклеивают к поверхности, предварительно проверив ее горизонтальность. Перепады высот должны быть не больше 2 мм, в противном случае надо выполнить заливку для выравнивания и дожидаться ее полного высыхания.

Обратите внимание! При любом монтаже в местах стыков листов надо оставлять зазоры в 2,5–3 мм, от стен отступать на 1–1,5 см. Это позволит избежать деформации при перепадах температуры и влажности, не будет скрипа, прогибов.

Фанерные листы укладывают с небольшим смещением, чтобы не было четкой стыковки четырех углов. Такая укладка увеличивает прочность напольного покрытия.

Наиболее распространенный способ монтажа – по деревянным лагам. Он способен заменить стяжку. Поверхность получается идеально ровной, ее можно использовать для любой финишной отделки. Лаги могут быть регулируемыми. Как выполнить такой монтаж, будет рассмотрено ниже.

При перепаде высот на деревянном полу используют крепления в виде шпилек или шурупов, что позволяет выравнивать поверхность без применения лаг. Это интересный способ монтажа, при котором по всей площади на одинаковом расстоянии друг от друга засверливаются крепежные элементы (шурупы, саморезы, шпильки). Высота их головок должна быть на одном уровне. Проконтролировать это можно с помощью лазера или обычного уровня. Вкручивать метизы надо ровно. Между крепежом выдавливают пену и сверху укладывают толстый фанерный лист.

Монтаж по лагам

Если надо утеплить пол, выровнять или приподнять его, то используют лаги. Монтаж пола из фанеры по лагам своими руками более трудоемкий.

Рекомендуется брать фанеру толщиной 12 мм и больше. Можно использовать два слоя 9 мм листов или брать листы разной толщины, но чтобы в одном слое они все были одинаковые. Верхний слой можно выложить из более тонких листов. Общая толщина фанерного покрытия может достигать 25 мм. Второй слой укладывают так, чтобы стыки не совпадали с первым.

В качестве лаг используют брусья сечением 70 х 50. Брусья и фанерные листы должны вылежаться при комнатной температуре несколько суток, прежде чем их будут монтировать. Причем фанера должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было изгибов.

Лаги прикручивают анкерными болтами к бетонному основанию или прочными шурупами к дереву (если, например, укладка идет по старому деревянному полу). Первый лаг идет на расстоянии 30 см от стены, затем укладываются последующие лаги с шагом 50 см, строго параллельно друг другу.

Обратите внимание! Для прикручивания фанерных листов к лагам используют только качественные саморезы по дереву желтого цвета.

Саморезы должны полностью закручиваться и не ломаться. Их длина должна быть не менее трех толщин фанерного листа.

Из инструментов используют дисковую пилу, лазерный уровень, метр и шуруповерт. Неплохо будет пропитать все древесные материалы огнебиозащитой.

Стенки не всегда идут ровно, поэтому первый лист обязательно выравнивают с помощью уровня и угольника. Далее отмеряют листы, нарезают дисковой пилой и выкладывают на поверхности. Выкладка должна быть с разбежкой, чтобы в одной точке на стыковалось более двух углов. И не следует забывать о деформационных зазорах.

Саморезы получится быстро прикручивать, если заранее насверлить зенковочные отверстия. Удобно использовать шуруповерт с зенковкой. Расстояние между шурупами составляет 20–30 см. При этом на одном листе должно быть не менее 8 креплений.

После того как пол устелен, все закреплено, оставленные стыки заделывают специальной мастикой.

Выравнивание фанерными листами

В старых домах встречаются полы с истертыми деревянными досками. Если древесина не сгнившая, то ее не стоит снимать. Достаточно снять старую краску, убрать мусор, сверху выровнять пол фанерными листами. Такой многослойный настил будет отличным теплоизолятором. В качестве отделки можно использовать ламинат, линолеум, паркетную доску.

Укладку фанеры на деревянный пол проводят так же, как на стяжку, оставляя деформационные швы (зазоры). Закрепляют листы саморезами, закручивая их так, чтобы шляпка была утоплена. Затем выравнивают все шлифмашинкой, трещины, углубления шпаклюют. Если предстоит монтаж паркетной доски, то застилают подложку.

Под деревянный пол из доски фанеру не укладывают. Натуральная древесина достаточно массивна, материалы из нее настилают прямо на лаги.

Чистовой пол

Существуют споры вокруг того, можно ли использовать фанеру для чистовой отделки пола. Многие говорят, что такие полы смотрятся непрезентабельно, однако есть неплохие примеры чистового фанерного покрытия.

Обратите внимание! Если требуется выложить фанерой чистовой пол, то выбирают высокие сорта со шлифованной лицевой поверхностью.

Для отделки используют квадратные или прямоугольные панели. Если планируется выложить какой-то особенный узор, то вначале делают эскиз. Наиболее распространенный вариант выкладывания – в шахматном порядке или «елочкой». Это очень напоминает деревянный паркет.

Основание, на которое будут класть плиты из фанеры, должно быть идеально ровным, независимо от того, бетонная это стяжка или древесный материал. Поверхность грунтуют, что обеспечивает хорошее сцепление. Далее выполняют разметку на фанерных листах и вырезают плиты требуемого размера. Каждую плиту нумеруют, как на эскизе или схеме, чтобы точно знать, куда ее укладывать. Особенно это важно для сложного рисунка, но если все плиты одинакового размера и формы, то в нумерации нет необходимости.

Совет! Чтобы стыки лучше смотрелись, с торцов фанеры снимают фаску. Можно также использовать на стыках пластиковые вставки в форме буквы Т.

Вначале плиты выкладывают на пол, затем окончательно приклеивают. Для придания оттенка фанеру обрабатывают морилкой и вскрывают несколькими слоями матового лака. Можно использовать непрозрачную краску, чтобы скрыть неровности и пятна, если они образовались после нанесения морилки. Один из вариантов оформления – заделать стыки шпаклевкой, покрасить эмалевой краской, которая защитит от влажности и скроет недостатки.

Оригинальный пол – ламинат из фанеры

Одним из самых популярных напольных покрытий сегодня можно считать ламинат, попавший на лидирующие позиции благодаря сочетанию декоративности с достойными техническими характеристиками. Однако цена вопроса такова, что покрытие бюджетного сегмента и визуально, и со стороны эксплуатационных свойств «слабовато», а более дорогие линейки не всем доступны. Чтобы получить и прочную, и долговечную, и привлекательную, и доступную облицовку, можно сделать имитацию ламината.

Как сделать ламинат из фанеры

В качестве исходника для изготовления аналога ламината могут подойти даже бывшие в употреблении строительные поддоны, распущенные на дощечки. Получится даже более реалистично, так как можно обойтись без распила и не придется имитировать фактуру древесины. Но далеко не у всех есть такое сырье, тогда как фанера продается в любом профильном магазине или гипермаркете по вполне приемлемой цене, поэтому и будет рассмотрена как база для самодельного ламината. Процесс облицовки пола поэтапный.

Подготовка фанеры – чем распускать листы на дощечки

Таких инструментов несколько и практически у каждого, кто иногда что-то мастерит своими руками или сталкивался с ремонтными работами, есть хоть один. Для распила фанеры подойдет:

• электрический лобзик;
• циркулярная пила;
• ручной лобзик;
• ручная пила.

Конечно, если речь о площади мощения в пару квадратов, реально обойтись ручным инструментом, если же масштабы солиднее, без электрического их осилить весьма затруднительно. Быстрее всего распустить фанеру посредством циркулярной пилы, только диск должен быть с мелкими зубьями, оснастка с крупными может повредить срез. Лобзиком придется постараться выдержать идеальную линию реза, иначе при укладке возникнут проблемы со стыковкой плашек. Если в арсенале – только ручная пила (с мелкими же зубьями), но есть стойкое желание осилить фанерный ламинат, полотно необходимо вести плавно: резкие рывки или остановки – это большая вероятность деформировать срез.

При наличии фрезерного станка из фанеры получится покрытие, практически не уступающее исходнику – достаточно нарезать на плашках шипы и пазы для надежной фиксации. В этом случае при укладке получатся тонкие швы, как и у настоящего ламината. Но и без пазовой системы соединения визуально облицовка будет его имитировать, хотя по способу укладки приблизится к паркету. Размеры имитации должны совпадать с размерами оригинала – плашки шириной 18-19 см и длиной 1,2-1,3 м. Что касается толщины, то ее подбирают, исходя из желаемого результата: чем выше проходимость в помещении, тем толще должна быть фанера, но вряд ли целесообразно делать имитацию из материала тоньше 6-7 мм.

Укладка покрытия

Как и в случае с оригиналом, для укладки требуется ровное основание, добиться которого можно как заливкой финишной смеси для выравнивания (если перепады минимальны), так и укладкой чернового пола из строительной фанеры или ОСП. Применение специализированной подложки или вспененного полиэтилена зависит от способа обработки. Если на фанерных плашках нарезаны пазы и шипы, то подложка актуальна. Некоторые дополнительно после фиксации в паз пробивают плашки гвоздиками в шов.

Имитацию без фрезеровки на основание наклеивают, максимально плотно подгоняя дощечки друг к другу, используя специальный влагостойкий клей на базе полиуретана. Но в этом случае обходятся без подложки, а при необходимости дополнительного утепления под черновой пол укладывают изоляцию, например ЭППС или другой материал.

Обработка покрытия

Чтобы проявить фактуру фанеры, верхний слой которой, как известно, изготавливается из тончайшего древесного шпона, уложенное покрытие необходимо отшлифовать. Для этого можно воспользоваться специальной шлифовальной машинкой или болгаркой с соответствующей насадкой. Сначала шлифуют с грубым абразивом, вторым проходом – с мелким, черновая шлифовка выполняется перпендикулярно текстуре древесины, финишная – в продольном направлении.

В качестве покрытия для имитации подойдет оттеночный лак или средства на базе натурального масла или воска – бесцветные или колерованные. Для большей достоверности можно усилить эффект «древесного» рисунка с помощью особой техники окрашивания:

• Первым слоем покрыть фанеру составом светло-коричневого оттенка.
• После высыхания слегка отшлифовать вдоль текстуры мелким абразивом.
• Вторым слоем покрыть составом темно-коричневого оттенка – покрытие наносят фрагментарно, по свежеокрашенной поверхности сразу делают оттиск специальным резиновым трафаретом.

Еще один способ – покрасить плашки после нарезки, уложить, отшлифовать (мелким абразивом) и нанести декоративно-защитное масляное, восковое или лаковое покрытие. Декоративность имитации в этом случае можно повысить, применив несколько разных оттенков одной гаммы – от темного к светлому, а при укладке чередовать плашки в произвольном порядке. В любом случае, второго такого пола точно ни у кого не будет, хоть при предварительной окраске, хоть при финишной.

Еще одна технология создания эксклюзива с минимальными затратами – в материале о бумажном напольном покрытии. Нужен долговечный пол, которому не страшны никакие воздействия – для вас шлифованный бетон. В видео – о тонкостях покраски деревянных напольных покрытий, к которым, по большому счету, можно отнести и фанеру.