Фасады своими руками

Рекомендации по изготовлению мебельных фасадов своими силами

От фасада мебели зависят важные составляющие: внешний вид, функциональность и стоимость всего изделия. Площадь деталей внешней передней стороны корпусной мебели, относительного всего изделия, мала. Но, несмотря на это, изготовление мебельных фасадов требует много времени и усилий. Это лицевая сторона конструкции, каждый недочет будет бросаться в глаза.

1. Необходимые инструменты
2. Технология изготовления
3. Проведение расчетов
4. Какие материалы лучше подойдут
5. Выпиливание элементов
6. Отделка
7. Лакировка и покраска
8. Создание красивых вставок
9. Видео

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно сделать мебельный фасад, не отличающийся по качеству от заводского изделия, нужно заранее приобрести необходимые инструменты:

• Доски, из которых будут выпиливаться рамки — важно подбирать элементы с гладкой поверхностью, без сучков и сколов;
• Листы фанеры, пластика или стекла, толщиной не более 6 мм – они нужны для создания филенки – важного элемента декора;
• Металлическая линейка с разметкой 30-40 см;
• Карандаш;
• Электрический лобзик с набором пилок по дереву;
• Рулетка;
• Столярный клей;
• Кисточка для клеевых работ;
• Диски, для распила досок, удобно использовать фрезу.

Чтобы во время работы поддерживать порядок, приготовьте ведро воды и тряпку.

Технология изготовления

Процесс изготовления мебельных фасадов сложен. Своими силами создать аккуратные и подходящие дверцы можно, если четко следовать этапам работы.

Проведение расчетов

Первый этап технологического процесса – расчёты. Размеры будущих дверок сделать легко: достаточно с помощью рулетки проверить параметры дверных проемов. Чтобы расчеты оказались верны, необходимо уточнить детали:

• Размер фасада должен отличаться от высоты проема на 3 мм в меньшую сторону. При несоблюдении пункта готовые дверки не будут свободно закрываться и открываться;
• Параметры ширины стоек и перекладин не имеют определённых стандартов. Однако их размеры на одном предмете мебели должны быть одинаковы;
• Разница в ширине изделия и дверного проема должна равняться 3 мм. Если необходимо изготовить 2 дверцы, то нужно провести следующие расчеты: разделить ширину проёма напополам и отнять 1,5мм;
• Длина перекладины рассчитывается по следующей схеме: от ширины фасада отнимается сумма ширины двух стоек и прибавляется 2 см;
• Размеры филенок определяются так: ширина – больше перекладины на 2 см, высота – ширина, помноженная на 2, минус высота дверцы и плюс 2 см.

Разобравшись с расчетами, можно приступать к выбору материалов.

Какие материалы лучше подойдут

Мебельный фасад отвечает за эстетичность и функциональность. Поэтому дверцам на шкафах и гарнитурах уделяется большое внимание. Какой материал взять за основу, из чего сделать филенку, чем украсить и другие вопросы задают мастера на первых этапах работы. Каждый сам решает, что выбрать.

Самые распространённые материалы для изготовления мебельных фасадов своими руками:

• Пластик;
• МДФ;
• Алюминий;
• Стекло;
• Древесина.

Каждый материал привлекает своими достоинствами и отталкивает недостатками. Цвет дерева меняется под воздействием солнца, а стекло не подвержено влиянию солнечных лучей. Стеклянная дверца может разбиться от удара, а дерево надолго сохраняет свою прочность. С определенными материалами сложно работать в домашних условиях, поэтому их берут в работу только профессионалы.

Проще всего изготовить мебельный фасад своими руками из дерева. При использовании столярных инструментов материал становится податливым. Менее податливые материалы – пластик, стекло — используют для отделки фасадов.

Выпиливание элементов

На основании (доска или пластик) отмечают параметры расположения перекладин и стоек. Затем детали выпиливаются. Столбики изготавливаются в двойном количестве. После этого на перекладинах нужно выпилить специальные выемки, посредством которых они будут крепиться между собой. По окончании каждую деталь нужно тщательно отшлифовать.

Чтобы филенки надежно стояли на своем месте, нужно прорезать специальные пазы. С помощью подготовленных дисков необходимо прорезать отверстия, ширина которых должна равняться 5 мм, а глубина -10 мм. Перед прорезыванием пазов нужно проверить диск на работоспособность на бросовом материале, чтобы не испортить качественные заготовки.

Имея на руках готовые детали, можно приступить к сборке. Процесс состоит из двух шагов:

1. Стойки вставляются в пропилы на филенке;
2. По верху и низу закрепляются перекладины.

Все детали конструкции должны идеально подходить друг к другу. Если при сборке появляются нестыковки, то их нужно устранить с помощью наждачной бумаги.

Делаем разметку Распиливаем материал Шлифуем поверхность Прорезаем пазы Делаем выемки Соединяем элементы Зачищаем наждачкой

Отделка

Отделка фасадов зависит от желаний и возможностей человека. Чаще всего при изготовлении фасадов используют три варианта.

Существуют и другие, менее популярные виды отделки фасадов. Не все из них впишутся в обычный интерьер, поэтому их принято считать нестандартными. Комбинация из разных материалов при создании фасада мебели – выбор оригиналов. Сюда можно отнести различные вариации с МДФ, которая берется за основу. В качестве дополнения берутся стекла и пластик. Нередко фасад полностью состоит из древесного материала, а в качестве защиты и украшения используется декоративная пленка.

Массив дерева МДФ Алюминий

Лакировка и покраска

Перед покраской нужно подготовить все материалы. Прокрашивать фасады рекомендуется кисточкой. Если планируется использовать в процессе декора для мебели баллончик или краскопульт, то нужно заранее накрыть пленкой близлежащие предметы, чтобы не испачкать их краской.

Рабочий процесс окрашивания состоит из нескольких этапов:

1. Очистка поверхности от пыли и мелкого мусора;
2. Обезжиривание спиртовым раствором;
3. Шпаклёвка. Этот этап необходим не всегда, а только при наличии на фасаде сколов и неровностей;
4. Грунтовка. Для каждого материала используется свой вариант затирки. Наносить её можно кисточкой или аэрозолью. Для повышения эффективности нужно нанести не менее двух слоев;
5. Нанесение краски. Чтобы на поверхности не оставалось просветов, нанесите 2-3 слоя.

Окрашенные поверхности будут смотреться эффектнее, если их покрыть глизалью. Состав нужно развести водой по инструкции и нанести чистой кистью на фасад. Для зеркального блеска и продления срока службы, окрашенные дверцы покрываются несколькими слоями лака. Перед нанесением нужно выждать время, чтобы краска просохла.

Для получения глянцевых фасадов используют акриловый лак. Наносится он в двух случаях: после покраски и вместо краски. Если для фасада планируется оставить естественный цвет материала-основы, то его нужно обязательно покрыть лаком. Используется он обычно для деревянных поверхностей. Лак улучшает внешний вид мебели, повышает прочность и продлевает срок службы.

Перед лаком необходимо нанести на поверхность фасада слой грунтовки. После чего посредством шпаклевки замазываются неровности. Когда поверхность просохнет, нужно отшлифовать ее наждачной шкуркой. После чего снова наносится слой грунтовки. Последний шаг – нанесение лака с помощью кисти на стыки фасада и основную часть. Для получения зеркальной поверхности нужно покрыть ее лаком в несколько слоёв. Перед каждым покрытием должно пройти не менее 5 часов.

Очищаем покрытие Наносим грунтовку Заделываем трещины шпаклевкой Обезжириваем спиртом Красим поверхность

Создание красивых вставок

При изготовлении мебельных фасадов можно включить фантазию и создать неповторимый дизайн. Есть несколько вариантов, как сделать фасады красивыми и необычными.

• Комбинирование – сделать вставку в фасад мебели можно из любого материала. Сочетая два непохожих материала, можно получить неповторимый стиль. Важно понимать, что необычные материалы на фасадах должны хоть немного гармонировать с обстановкой помещения. Чаще всего сочетают дерево и текстиль, пластик и алюминий, кожу и стекло. Очень непривычно, но красиво смотрятся бамбуковые и ротанговые вставки;
• Рисунки – оригинальный способ украшения фасада мебели. Он подойдёт в том случае, если вставка на дверце стеклянная или пластиковая. Рисовать можно разными средствами, но чаще всего используются акриловые краски. С их помощью можно нарисовать всё, что угодно. Для аккуратности можно применить трафарет. После полного высыхания поверхность с рисунком можно мыть водой и моющими средствами. Изготовление фасадов мебели стало очень популярно, поэтому создаются новые способы декора. Пескоструйное изображение – одно из последних. В домашних условиях создать нечто подобное сложно, потому как в процессе требуется специальное оборудование. В итоге на зеркальной поверхности появляется аккуратный матовый рисунок. Если желание и умение рисовать отсутствует, то поверх глянцевой поверхности можно наклеить самоклеющуюся пленку. Также можно использовать готовые наклейки для мебели;
• Витражи и мозаика – очень красиво и дорого смотрятся мебельные фасады своими руками, в качестве вставок у которых используется стекло. Проявив фантазию и терпение, можно создать оригинальный дизайн. Для этого потребуется несколько разноцветных листов стекла, клеевой пистолет и стеклорез. В процессе необходимо нарезать стёкла на кусочки так, чтобы при наклейке на фасад между ними не было просветов. А если очень постараться, то из маленьких частей на поверхности фасада можно создать небольшую картинку по типу мозаики.

Проявив фантазию, усидчивость и аккуратность можно самостоятельно создать мебель, которая будет смотреться красивее, чем модели из журналов. Главное, хорошо продумать проект и подобрать все необходимые материалы по цвету и фактуре.

Вставки кожи Рисунки Мозаика

Видео

Фасад дома

Отделка фасада дома зачастую становится «больным вопросом» для его владельцев. Некоторые.

Отделка фасада дома планкеном: рассматриваем еще одну достойную альтернативу отделке сайдингом

Аккуратный фасад, представляющий собой ровные ряды кирпичной кладки «в расшивку», не.

Штукатурка – один из старейших видов отделки фасадов зданий. Но, несмотря на.

Сайдинг по праву становится одним из самых популярных материалов для отделки.

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие.

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими.

В последние годы все больше частных и многоэтажных домов утепляется пенопластом.

Какой бы дом ни возводился, вся его конструкция всегда базируется на.

Чем обшить дом снаружи, чтобы было дешево и красиво: ТОП-7 лучших материалов

Строительство частного дома заключается не только в заливке фундамента и возведении.

Когда необходима облицовка фасада дома, какой материал лучше и дешевле –.

Из каких строительных материалов построен дом, в котором мы живем? Такими.

Качественный сайдинг вполне может полностью и надолго решить проблему фасадного оформления здания. Под такой облицовкой легко скрываются внешние дефекты стен, прячется созданная эффективная термоизоляция дома. А довольно широкое предложение моделей сайдинга (или его разновидности – блок-хауса) позволяет выбрать наиболее подходящую.

Несмотря на изобилие разнообразных стройматериалов, и на «буйство воображения» современных дизайнеров.

Отделка фасада дома является финальным этапом строительных работ. И внешний вид.

Речь о совершенно новом материале для отделки фасадов зданий. Термопанели могут.

Если вас интересует, как выполняется установка откосов на пластиковые окна, то данная статья написана специально для вас. Проверенные способы и подробная инструкция помогут вам справиться с этой задачей. После монтажа рамы со стеклопакетом работы с оконным проемом не заканчиваются, поскольку.

Металлический сайдинг под дерево появился на рынке отделочных материалов относительно недавно.

При проектировании различных видов сооружений важным этапом является выбор подходящего материала.

Установкой оконных рам, понятное дело, работа в этой области фасада не.

Во многих странах существуют особенные технологии возведения жилых частных домов, которые.

Невозможно даже представить какой бы то ни было частный дом без.

Панели для отделки фасадов частных домов: характеристики, фото и видео примеры

Сайдинг в последнее время набирает все большую популярность. Раньше, лет 25—30.

Фундамент любого дома находится в самых жестких условиях эксплуатации. Нести вес.

Собираясь заняться наружной отделкой стен дома, многие хозяева останавливают свой выбор.

Покраска фасада дома – это традиционный вид отделки внешних поверхностей стен.

В России традиционным материалом для постройки домов всегда считалась древесина. Она.

Благодаря тому, что современный ассортимент строительных материалов весьма широк, у многих.

В наше время для отделки фасадов используются самые разные материалы, тем.

Наружная отделка дома варианты которой в большом ассортименте представлены на современном.

Отделка фасада облицовочным кирпичом: выбор материала и процесс работ

Качественно уложенный облицовочный искусственный камень способен защитить стены строения от негативного.

Устанавливая пластиковые окна, многие даже не подозревают, что для них существуют.

Сайдинг различных типов становится все более популярным во внешней отделке фасадов.

показанно 36 из 39

Как отделать фасад дома самостоятельно? Стоит ли использовать обшивку с утеплителем или можно обойтись без него? Как правильно монтировать облицовку и наличники? Если вы все еще ломаете голову над этими вопросами, не откладывая дела в долгий ящик, открывайте базу знаний нашего сайта, где познакомитесь со всем комплексом фасадных работ и примените полученные знания на практике.

В нашем каталоге статей предоставляется подробная информация о видах облицовочных материалов для дома и бани. Вы сможете быстро выбрать подходящий материал, который подойдет к конкретному материалу стен, узнаете о том, как ведут себя материалы в процессе эксплуатации, о недостатках и главных достоинствах различного сайдинга, облицовочного кирпича, наличников для пластиковых и деревянных окон.

Будьте уверены – вам по силам не только выбор, но и выполнение всех фасадных работ. Для начинающих мастеров и опытных строителей составлены материалы с фотографиями, видео обзорами и пошаговыми инструкциями, в которых профессионалы делятся своим опытом, раскрывают секреты успешного выполнения работ, делают важные замечания. Лаконично составленные уроки помогут вам подготовиться к работе и выполнить ее лучшим образом, к примеру, определить необходимость утепления фасада и выполнить эту задачу в короткие сроки, отделать цоколь по всем правилам, зашить фронтон, сделать вентилируемый или мокрый фасад и множество других специфических операций.

Мы не упустили ни одной мелочи, учли все трудности, которые ожидают вас в процессе работ, предугадали возможные вопросы и постарались особым образом отразить эту информацию в статьях. Библиотека знаний постоянно пополняется, поэтому какие бы экзотические задумки вы не пожелали воплотить в жизнь, всегда найдется подходящий инструктаж, подготовленный нашими мастерами специально для вас.

Варианты красивой и дешевой обшивки дома снаружи

Обшивка дома снаружи позволяет преобразить его за короткий срок, при этом можно подобрать бюджетные решения, которые обеспечат минимально возможные затраты. Кроме того, отделка позволяет сэкономить на отоплении, так как под конструкцию всегда укладывается утеплитель, служащий и дополнительной защитой поверхности. Лучше всего рассмотреть самые популярные материалы, чтобы разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них.

Для чего нужна обшивка дома снаружи

Фасад частного дома обшивают различными материалами по целому ряду причин. Стоит рассмотреть главные плюсы данного решения:

1. Срок службы строения намного увеличивается за счет того, что стены защищены от неблагоприятных воздействий: атмосферных осадков, перепадов температур, ультрафиолетового излучения и т. д.
2. Под внешней обшивкой укладывают теплоизоляционный слой, за его счет потери тепла снижаются. Это позволяет экономить на затратах на отопление в зимний период.
3. Если использовать в качестве утеплителя минеральную вату, то можно добиться и хорошей звукоизоляции строения.
4. Можно буквально преобразить фасад и превратить старый невзрачный дом в современное стильное строение. Это главная причина в большинстве случаев, так как обшивка дома – самая быстрая методика.
5. При использовании определенных видов обшивки можно защитить строение от возгорания.
6. Если сделать фасад грамотно, точка скопления росы смещается в место поверх древесины, что исключает образование конденсата на основном материале стен. За счет этого риск появления грибка в конструкции практически исключен.
7. Если фасад деревянный, то он будет надежно защищен от вредителей.

Обшивать дом следует в летний период, когда поверхности хорошо высохли. Если запланировать работу заранее и приобрести все необходимое, она займет минимум времени.

Чем обшить дом снаружи дешево и красиво: варианты, фото, цены

Сразу стоит отметить, что обшивка предполагает крепление отделочного материала на заранее сооруженный каркас, этим она и отличается от вариантов, которые монтируют прямо на стены. За счет особенностей конструкции обеспечивается вентиляция фасада, что особенно важно для строений из дерева, но и для кирпичных домов этот момент имеет значение.

Деревянная вагонка

Тут не стоит использовать те материалы, которые изначально предназначены для внутренних работ. Есть вагонка для фасадов, которая отличается по внешнему виду и имеет большие размеры. Из особенностей необходимо выделить следующие:

1. Стоимость начинается от 300 рублей за квадрат. Но добротная древесина высоких сортов стоит намного дороже. Экономить на качестве не стоит, от этого зависит строк службы.
2. Крепление производится по классической системе шип-паз, стыковать детали легко, они занимают то положение, которое необходимо. Для монтажа используют кляймеры или вбивают в пазы финишные гвозди.
3. Чаще всего материалом изготовления является сосна, поэтому нужно как минимум раз в 3 года обновлять защитное покрытие, тогда обшивка прослужит долго.
4. Внешний вид вагонки подходит не ко всем строениям. Это оптимальное решение для дачных и загородных домиков, которое не подойдет современным городским зданиям.
5. Для создания декоративного эффекта вагонку крепят не только горизонтально, но и вертикально или даже диагонально.

Чтобы фасад выглядел лучше, стоит использовать деревянные уголки и другие доборные элементы.

Блок-хаус

Этот тип чаще всего выбирают те, кто хочет придать своему дому или другому строению сходство с бревенчатой избой. Можно преобразить здание за несколько дней, материал удобен в работе и имеет такие особенности:

1. Стоимость начинается примерно от 330 рублей, но качественные варианты будут на порядок дороже. Почти всегда материалами изготовления выступают ель или сосна, но можно найти и другие породы.
2. За счет характерной выпуклой формы обеспечивается узнаваемый внешний вид, благодаря которому этот тип постоянно пользуется популярностью среди застройщиков.
3. Элементы достаточно тяжелые, так как имеют значительную толщину. Поэтому важно соорудить прочное основание, чаще всего для этого используют деревянный брус.
4. Можно приобрести как стандартные изделия, так и блок-хаус с покрытием, что очень удобно, так как за счет пропиток меняется цвет, но структура древесины остается.
5. Есть уголки, чтобы было проще оформлять стыки на строениях. Другие доборы также встречаются, но их делают не все производители.

Ширина элементов блок-хауса может составлять от 90 до 180 мм, чем больше фасад, тем крупнее элементы потребуются.

Имитация бруса

Подходящее для фасада решение, которое отличается крупным размером панелей, что упрощает монтаж и улучшает вид строения. Тут следует отметить несколько аспектов:

1. Варианты из лиственницы стоят от 450 рублей, из сосны – от 300 руб. Но лучше использовать именно первое решение как более долговечное.
2. Есть как элементы из массива, так и сращенные изделия. Второй вариант немного дороже, так как за счет сращивания имитация бруса не боится перепадов температур и влажности и сохраняет первоначальные размеры.
3. Широкие панели лучше всего размешать горизонтально, чтобы фасад издалека напоминал строение, сделанное из бруса.
4. Соединения, как и в вагонке, сделаны в виде шипа и паза. За счет этого удобно стыковать детали и места соединений практически не видны за счет особенностей формы материала.
5. Из-за большой длины элементов работу лучше проводить с помощником, самостоятельно ее выполнить сложно.

Имитация бруса может иметь разную ширину, что позволяет добиться различных эффектов. Как показывает практика, на фасадах лучше всего выглядят самые широкие разновидности.

Виниловый сайдинг

Еще 10 лет назад это был самый популярный материал, используемый повсеместно. Сейчас он также широко распространен, но считается недорогим решением и подразумевает бюджетный ремонт, хотя стоит не немного дешевле аналогов. Особенности таковы:

1. Стоимость начинается от 300 рублей за квадратный метр. Ценник не сильно варьируется, хотя есть и более дорогие модели, выглядящие натуральнее и имеющие качественное окрашивание.
2. Можно приобрести все необходимые доборные элементы – от стартовых и финишных профилей и соединителей до углов, приоконных планок и т.д. Это существенно упрощает монтажные работы.
3. Материал имеет небольшой вес, не боится влаги и служит как минимум 10 лет. Но при этом в морозы винил становится хрупким и легко повреждается даже от незначительных ударов.
4. Крепить панели несложно, система соединения и отверстия для крепежа позволяют справиться с работой даже тем, у кого нет опыта.
5. Сайдинг лучше ставить на деревянный каркас, который предварительно обрабатывается антисептиком для долговечности.

В сети огромное количество инструкций с фото каждого этапа или даже видео всего процесса, поэтому разобраться в монтаже не составит труда.

Цокольный сайдинг

Изначально панели этого типа предназначались для использования на цоколе, откуда и получили свое название. Материал изготовления схож с виниловым сайдингом, но у данной разновидности ряд отличий:

1. Стоимость начинается от 400 руб. за квадрат. При этом выбор обширен и можно найти различные варианты, которые могут быть и существенно дороже.
2. Прочность намного выше. За счет специальных добавок поверхность тверже, устойчивее к повреждениям.
3. Разнообразие фактур огромно. Это может быть имитация разных видов кирпича, песчаника, натурального камня и других материалов. Расцветки также бывают различными.
4. Срок службы такой отделки – от 20 лет, но при нормальных условиях эксплуатации материал сохраняет характеристики намного дольше.
5. Как и в стандартном сайдинге тут можно приобрести необходимые доборные элементы, чтобы упростить процесс монтажа.

Размер одной панели составляет примерно 50х100 см, что позволяет проводить установку одному человеку без каких-либо сложностей.

Металлический сайдинг

Те, кто разбирается, чем обшить дом снаружи дешево и красиво, должны обратить внимание на металлосайдинг. Это решение при сходстве с виниловой разновидностью имеет множество характерных особенностей:

1. Стоимость начинается от 350 рублей за квадрат. Это будет однотонный вариант, который может иметь разные цвета.
2. Есть и панели с имитацией структуры дерева, камня, кирпича и других материалов. Они выглядят очень привлекательно, но и обойдутся на порядок дороже.
3. Срок службы металла составляет от 30 до 50 лет благодаря антикоррозионному покрытию как с наружной, так и с внутренней стороны.
4. Толщина металла может составлять от 0,4 до 0,7 мм. От этого параметра во многом зависит цена. Важно, чтобы поверхность не имела повреждений, только так она не будет ржаветь.
5. Ставить металлические панели ничуть не сложнее, чем обычный сайдинг.

Важным преимуществом этого типа является его огнестойкость, что имеет значение при обшивке деревянных строений.

Фиброцементные панели

Относительно новое решение, которое приобретает все большее распространение, так как подходит для всех климатических зон и обладает привлекательным видом. Что касается отличий, они таковы:

1. Цена начинается от 440 рублей и может превышать 1000 за квадратный метр. Есть как отечественные, так и зарубежные изделия.
2. Можно купить элементы натурального цвета или окрашенные как в один, так и в несколько тонов для придания натуралистичности.
3. Панели изготавливаются на основе цемента с добавлением фиброволокна, которое служит армирующим элементом, повышающим прочность изделий в разы.
4. Фиброцемент стоек к огню, у него низкий показатель гигроскопичности, он не поражается вредителями и грибками.
5. Масса этой разновидности на порядок больше, чем у других рассмотренных аналогов. Поэтому каркас нужно делать прочным, чтобы он без проблем выдерживал высокие нагрузки.

Процесс монтажа также на порядок сложнее из-за того, что резать фиброцемент непросто, а вес элементов немалый, что также создает определенные трудности.

Планкен

Новое слово в оформлении фасадов, которое идеально подходит для современных строений и придает фасаду футуристичные нотки. Следует рассмотреть основные особенности:

1. Стоимость начинается от 450 рублей, чаще всего материалом изготовления выступает долговечная лиственница.
2. Есть панели прямого формы, а есть скошенные элементы. Первая разновидность крепится с небольшими зазорами, придавая фасаду характерный вид. Вторая устанавливается с нахлестом друг на друга.
3. Для крепления используют специальные элементы. Также есть и приспособления для обеспечения идеально ровного зазора между панелями.
4. Чаще всего изделия продают окрашенными и обработанными, что позволяет сразу устанавливать их без предварительной подготовки.
5. Вариант со щелями требует особой технологии утепления и защиты теплоизоляции.

Для монтажа предварительно сооружается каркас из металлического профиля, который приобретается в комплекте.

Правильная подготовка к обшивке дома снаружи своими руками

Пред обшивкой фасада нужно подготовить его. Причем, процесс аналогичен независимо от типа используемого материала, что позволяет разобраться в нем без особого труда:

1. Очистить поверхность от остатков старого покрытия и всего того, что может помешать при проведении работ.
2. Проверить поверхность на предмет очагов грибка. Если они есть, очистить материал и тщательно обработать весь фасад защитным средством, следуя инструкции на упаковке.
3. Если на деревянной конструкции есть неровности, их проще всего заделать монтажной пеной. Излишки потом просто срезаются.
4. На кирпичных стенах неровности можно заделать как пеной, так и цементным раствором. Стоит исходить из размеров повреждений и их особенностей.
5. Древесину стоит обработать огнебиозащитным составом. Кирпич также можно покрыть укрепляющим средством, та же грунтовка подойдет.

Важно проводить работу на сухой поверхности, поэтому после осадков начинать обшивку нельзя.

Обшить дом снаружи можно разными материалами, на сегодня выбор достаточно велик, можно найти то, что подойдет больше всего. У каждого решение свои особенности, которые стоит учитывать. Не менее важно правильно приготовить фасад пред началом работы.

Как сделать мебельные фасады из дерева своим руками

Время на чтение:

Дерево — это классика для дизайна помещения во все времена, выглядеть оно будет всегда элегантно. Мебельный фасад из дерева своими руками — интересное, привлекательное решение для интерьера. Не забудьте также про экономию средств. Продукция на заказ всегда будет стоить дороже. В данной публикации остановимся на основных принципах, которые позволят изготовить оригинальные изделия для дома.

Изготовление фасадов своими руками – это хороший способ сэкономить и проявить творческий подход.

• Разновидности деревянных мебельных фасадов
  • Фасад из МДФ
  • Из ДСП
  • Из массива дерева
• Какие инструменты понадобятся для изготовления фасада из дерева своими руками
• Пошаговое руководство по изготовлению
  • Инструкция по изготовлению цельных фасадов
  • Как сделать филенчатый фасад
• Монтаж фасадов
• Рекомендации и советы по изготовлению
• Видео: изготовление мебельных фасадов
• 50 современных вариантов дизайна мебельных фасадов

Разновидности деревянных мебельных фасадов

При изготовлении фасада для мебели своими руками нужно учесть несколько аспектов:

• дверь должна быть неотъемлемой частью мебели, нормально открываться, закрываться;
• подходить по стилистике к шкафу, тумбочке, любому объекту;
• качественно сделанная продукция может довольно дорого стоить (учитывая, что это ручная работа);
• поделка должна быть удобной в обслуживании, уборка не должна быть тяжелым мероприятием.

Сделать мебельные фасады можно и своими руками, используя доступный по цене инструмент.

Любой столяр имеет свое предпочтение в производстве фасадов. Можно выделить несколько самых популярных разновидностей продукции, которая обладает своими уникальными характеристиками.

Фасад из МДФ

Плиты из древесных (волокнистых) стружек — это МДФ. В состав также входят: лигнин, парафин, которые являются безопасными веществами, не влияющими на здоровье человека. Плиты — экологически чистое сырье.

• влагоустойчивость;
• достаточная плотность для фасада;
• легка в эксплуатации и работе (возможно возделывать фрезой);
• пластична (можно придать рельефности объекту).

МДФ – это модифицированный аналог древесноволокнистой плиты (ДВП).

МДФ — базовая форма, но для покрытия можно применить разные материалы:

• Пленка (ПВХ). Иногда люди сразу выбирают плиты пленочными элементами. Такое оформление напоминает предметы из цельной или обработанной древесины. Гравировка ПВХ весьма разнообразна: матовые, глянцевые варианты, иллюстрации, большие картины и т.д.
• Эмалирование или покраска. Популярный способ украсить лицевую часть. Цветовая гамма оттенков довольно большая. Если есть желание, можно сделать творческое изображение красками. Общий рисунок морского побережья на шкафчиках, тумбочках в спальне или на кухне, коллаж прекрасной сакуры и других растений.
• Пластик. Может иметь глянцевую, матовую структуру. Довольно часто можно увидеть в современных стилевых решениях.
• Шпон (тонкие листы). Конструкции популярны для оформления кухонь. Идеальный, а главное востребованный вариант — имитация натурального дерева. Представьте у себя на кухне выразительный орешник или экзотическое дерево. Визуально — это ярко, радует глаз!

МДФ по прочности сопоставим с массивом дерева, но значительно дешевле.

Обратите внимание! МДФ в фасадных элементах можно использовать в любых помещениях: кухнях, спальнях, личных кабинетах, детских и т.д. Дизайнеры любят применять материал в современном стиле, футуристическом жанре.

Из ДСП

Древесно-стружечная плита — это ДСП. Структура материала не позволяет применять фрезеровку. Такие объекты всегда ровные, четкие. Лицевая часть данных фасадов может быть связана с пластиковой, алюминиевой облицовкой. Чаще всего для таких конструкций используют ЛДСП (ламинированные). Ассортимент товаров огромен: оригинальные расцветки, стилизация.

Для фасадов применяют ламинированное ДСП, обе стороны которой покрыты прочной декоративной пленкой.

Для кухни лучше применять ДСП с влаговпитывающей структурой. Аналогичный вариант подойдет для ванной комнаты.

Дополнительная информация. Древесно-стружечная плита — это бюджетная, но яркая модификация. Используется для любых стилевых проектов.

Из массива дерева

Производство мебели из древесины — это целое искусство. Самый экологически чистый материал. Народные умельцы чаще всего останавливаются на следующих породах:

• береза;
• дуб;
• сосна;
• бук;
• некоторые мастера заказывают «заморские» образцы: красного, лимонного дерева, палисандра.

Для работы с данным материалом, его нужно сначала высушить. Потом массив обрабатывается разными средствами. Специальные жидкости защищают дерево от вредоносных бактерий, грибков. Также они помогают сделать сырье стойким к температурным изменениям или влажности в помещении.

Самый дорогой вариант из доступных среди современной мебели.

Массив подходит для фрезеровки. Гравюры, оригинальные изображения делают данные изделия лучшими для дизайнерских разработок.

Когда образец готов, его необходимо обработать лаком или краской, другими спецсредствами тонировки, созданием декоративных покрытий, состариванием объектов.

Выделяют несколько разновидностей деревянного массива: наборной вид (из живописных элементов), шпонированная конструкция.

Важно. Продукцию часто используют в Классическом стиле, Барокко. Ансамбли Кантри, Эко также не могут обойтись без великолепного массива.

Какие инструменты понадобятся для изготовления фасада из дерева своими руками

Для того, чтобы изготовить мебельный фасад, нужно иметь соответствующие инструменты:

• материалы: древесина, доска, фанера, пластик, стекло МДФ, ДСП и другое сырье (все зависит от планировки конструкции);
• рулетка, линейка, угольник, карандаш;
• электрический лобзик;
• разные отвертки;
• шуруповерт, дрель;
• клей для столярных нужд;
• набор кисточек;
• зажимы (струбцины);
• краскопульт;
• фреза, болгарка, диски.

Любой человек может сделать нужный образец, просто необходимо прислушиваться к рабочим рекомендациям.

Пошаговое руководство по изготовлению

Чтобы изготовить мебельные фасады своими руками, нужно следовать пошаговой универсальной инструкции:

• Разработка чертежей. Подготовка материальной базы.
• Изготавливаем раму из дерева. Для нее требуется рейка. Она, в свою очередь, разделяется на 4 части. В торцовой части каждой из четырех деталей проделываются пазы.
• Подготавливаем вставку для рамы. С внутреннего основания делается паз для вставки.
• Шлифовка всех элементов. Лучше использовать болгарку со шлифовальным диском, но можно обойтись и наждачной бумагой.
• Сборка объекта. На данном этапе лучше сделать замеры еще раз. Необходимо убедиться, что с размерами все в порядке и соответствуют заявленным величинам. Для склеивания нужно выбирать профессиональный клей, строго придерживаться инструкции по склеиванию предметов. Стягивать элементы фасада можно струбцинами.
• Покраска (лакировка). Перед работой поверхность нужно очистить от грязи, обезжирить, прогрунтовать. Быстро можно окрасить с помощью пневматического краскопульта, если нет возможности использовать данное оборудование, можно ограничиться кисточками.
• Установка дверных петлей.

Чаще всего используют твердые ценные породы дерева, стойкие к переменной влажности: дуб, ясень, клен, орех, махагон, акация.

Для разных видов продукции рекомендации могут различаться.

Инструкция по изготовлению цельных фасадов

Такие конструкции делают без стыков из сплошного среза, чаще его окрашивают. Потом идет облицовка поверхности.

Можно подчеркнуть несколько плюсов таких сооружений:

• устойчивость к влаге, температурным изменениям;
• надежность;
• долговечность;
• экологичность;
• эстетичность.

Классические деревянные фасады выглядят оригинально в любом интерьере, создают атмосферу тепла и комфорта.

Изготовление цельных дверей схоже с универсальной инструкцией:

• Подготовительный этап: замеры, покупка материалов, инструментов.
• Рабочая фаза: подготовка отдельных частей, сборка. шлифовка.
• Заключительная стадия: окраска или лакирование, приделывается фурнитура.

Цельные двери весят достаточно много, весьма габаритная продукция, цена также не из дешевых.

Срок службы (не менее 30 лет) зависит от используемого материала, прочности покрытия и условий эксплуатации.

Как сделать филенчатый фасад

Данные дверцы представляют собой сборку: древесина, фанерная вставка или шпон (вариаций может быть много).

Иногда дверки делают без наполнения, и уже после покраски вставляют филенку, стекло или решетку для фасада.

Подробная инструкция производства филенчатых фасадов:

• Расчеты проекта. Рулетка поможет измерить проемы. Здесь нужно помнить, что сами двери должны быть меньше на несколько миллиметров (обычно — это три мм.)
• Сырье. Для работы подойдет: массив, МДФ, ДСП, алюминий, стекло и т.д.
• Разметка. Схематические пометки на образцах.
• Производство отдельных деталей. Части дверей выпиливаются в соответствии с чертежами.
• Шлифовка элементов.
• Работа с филенчатыми пазами (прорезка).
• Проделываются проемы для дальнейшей сборки.
• Создание полной конструкции. Использование клюющих средств.
• Высыхание поверхности.
• Зачистка наждачкой (болгарка).
• Грунтовка.
• Отделка. Есть возможность проявить творческую инициативу и создать декоративный шедевр. Вставка на дверях, фотоколлажи, мозаика, простая покраска.

Филенчатые сооружения обладают самым большим плюсом — доступная стоимость.

Можно дополнительно украсить декоративными молдингами, обкладкой, резными элементами.

Терпение, точность — качества, которые помогут создать произведения искусства начинающим мастерам.

Монтаж фасадов

Еще на этапе изготовления проделываются определенные процедуры для монтажа:

• разметка участков с фурнитурой;
• проемы для деталей;
• приделываются петли;
• теперь фасад ставят в дверной проем;
• регулировка фурнитуры.

Преобразить помещение можно сравнительно малыми затратами.

Рекомендации и советы по изготовлению

Любой человек сталкивается с трудностями при деревообработке, особенно на начальном этапе. Есть несколько рекомендаций, которые помогут начинающим мастерам:

• Схемы изделий можно взять в интернете на специализированных сайтах. Сначала начинайте легкие проекты, потом усложняйте задачи.
• Исследуйте теоретическую информацию по данному вопросу: статьи, обучающее видео.
• Покупайте столярные инструменты. Хорошо, когда оборудование всегда под рукой.
• Самые простые способы декора — самоклеящаяся пленка. Использование морилки. Она выделяет природную структуру дерева. Смотрится оригинально и элегантно.

Мебель, сделанная собственноручно, будет соответствовать вашим вкусам и потребностям.

Сделать фасад своими руками — это только начало в деревообработке. На первых порах человеку всегда не легко. В дальнейшем все будет получаться качественнее.

Видео: изготовление мебельных фасадов

Технология производства кирпича

Основным моментом в строительстве выступает производство кирпича. Компактный, нетоксичный, удобный в транспортировке, он является надежным и проверенным источником тепла на многие годы. Линия по производству кирпича использует как новые технологии, так и методы ручной формовки. Но главную роль играет место, особенности и оборудование для производства.

Виды стройматериала

Существует определенная технология производства кирпича, которая подразделяет его на следующие виды, представленные в таблице:

Тип	Цвет	Состав
Силикатный	Белый	В состав входит кварцевый песок
Не запеченный	Желтый	Производится при смешивании воды и воздушной извести
Керамический кирпич	Красный	Состоит из глины

По своей функциональности принято разделять определенные категории кирпича:

• Строительный – выполняет прямое предназначение в строительстве для кладки стен. Производство керамического кирпича подразделяется на две разновидности:
  • пустотелый;
  • полнотелый.
• Клинкерный кирпич — строительный блок, используемый для покрытия или ремонта дорожного полотна.
• Облицовочный — имеет вид легкого бруска, пористая структура которого используется как отделочный материал. Производство венецианского кирпича сходно с натуральным камнем, имеет текстуру дерева или старой керамики.
• Гиперпрессованный — искусственно созданный стройматериал, внешне и функциями напоминающий камень. Выполняет роль фасадной обшивки конструкций (дом, здание).

Вернуться к оглавлению

Оборудование

Для кирпичного производства нужно помещение около 500 квадратных метров с шестиметровой высотой потолков. Производитель оснащает цех следующим техническим оборудованием:

• формовочной установкой;
• цементным дозатором;
• бетономешалкой;
• подъемниками;
• дозатором;
• винтовым и ленточным конвейерами;
• расходным и приемным бункерами;
• передвижным компрессором;
• грохотом;
• дробилкой;
• несколькими десятками гипсовых форм для производства облицовочного кирпича;
• цементным складом.

Вернуться к оглавлению

Этапы производства кирпича

Технологическая схема для изготовления кирпича стала механизированной, однако полная автоматизация процесса не налажена. Производство включает несколько этапов:

Изначально нужно добыть сырье для производств материала.

1. Добыча и обработка сырья. Из основного месторождения послойно ударным методом снимается глинистый грунт и подается в спецоборудование, где происходит переработка с добавками. Во избежание прилипания, глина поступает на конвейер, усыпанный древесными опилками.
2. Очистка и измельчение. Позволяет убрать все крупные соединения. Помол в объеме не должен превышать 0,7 мм, а качество — иметь однородность и консистенцию пластилина.
3. Перетирание и перемешивание. Шихта подается в вальцы для тонкого помола, где смешивается и проходит деаэрацию в камере с вакуумом. Масса должна поступать порционно и отделяться валком вручную.
4. Формование — автоматический раскрой бруса на заготовки, с помощью которого кирпичи получают тонкую вальцовку. Это является гарантией идеального геометрического раскроя и защитой готового блока от сколов.
5. Сушка и выдержка циклов. Проводятся посредством циркуляции воздуха в длинных туннелях и занимает по времени около 70-ти часов.
6. Обжиг. Представляет собой движение вагонетки с готовыми изделиями сквозь печь. Процесс разбивается на 3 этапа:
   • нагрев;
   • обжиг;
   • охлаждение.

Главная особенность технологии изготовления изделия — соблюдение режима постепенного повышения температур.

Материалы и технологический процесс

Производить кирпич необходимо, формируя изделия старым методом обжига или без него. Первый тип отличается большой прочностью и используется для основного строительства зданий и несущих конструкций. Не обожженный кирпич применяется для возведения небольших построек и может изготовляться в домашних условиях. Критерием качества является жирность. При смешивании глины с водой образуется тестообразный ком, который оставляется для просушивания в течение 48 часов. При высокой жирности заметно появление трещин и легких пористых структур, а если материал гладкий на ощупь, то он подходит для строительства.

Производство силикатного кирпича

Блок состоит на 10% из извести, и на 90% песка с пигментными добавками для придания цвета. В процессе изготовления требуется более тщательная подготовка глиняной массы. Заготовка должна быть плотной и не иметь пустот. Сформированная смесь отправляется на автоклав, где за счет горячей обработки паром материал приобретает нужные свойства. Собственное производство невозможно, т. к. нужно поддерживать показатели:

• температуры 170—190°С;
• давления 1,2 МПа;
• влажности.

Вернуться к оглавлению

Изготовление керамического кирпича

Этот тип стройматериала является самым распространенным. К нему относят некоторые виды декоративного кирпича. Производство клинкерного кирпича получается способом гиперпрессования, а в качестве сырья используется красная тугоплавкая глина. Производители часто используют новейшую технологию изготовления поризованного кирпича, которая позволяет создавать мельчайшие поры. Наличие пор снижает теплопроводность материала и его вес. Технология производства керамического кирпича представляет 2 способа:

• Пластическая формовка. Состоит из производства полнотелых и пустотелых разновидностей красного кирпича. Процесс выпуска для обоих видов одинаков. Разницу составляет старательная подготовка исходника для получения пустотелой формы. К глине с влагосодержанием до 20% добавляется оксид алюминия и магний в количестве около 30%.
• Полусухое прессование. Куски глины сначала перетираются до 100—150 мм, а затем до 1 см с удалением всех малых частиц. Глина увлажняется до 18—25%. Формуется заготовка в виде бруса или в гипсовых формах, и делится. Сушится при возрастающей температуре от 0 до 150-ти градусов во избежание трещин. После, кирпич отправляется в печь, где обжигается при температуре от 200 до 800 С около 7—8 часов. Наличие пустот способствует:
  • повышению качества изделия;
  • быстрой сушке;
  • ускорению и равномерному нагреву бруса.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления гиперпрессированного кирпича

Смесь состоит на 8—15% из цемента, на 2—7% железоокисных пигментов, и на 85—92% сырья — основы (мрамор, известняк). Метод основан на формовке изделий при высоком давлении. За счет трения мелких частиц под воздействием пресса происходит их слипание. Эффективность метода основана на замене старого способа обжига материала холодной сваркой. Изделия проходят обсушивание в пропарочной камере около 8—10-ти часов при температуре 40—70 С, или же 3—5 суток на складе. Гиперпрессованный кирпич приобретает настоящую прочность уже в кладке спустя 30 дней при теплой температуре. Это дает возможность создать:

• прочность;
• морозостойкость;
• влагостойкость.

Вернуться к оглавлению

Процесс сушки

При обсушивании заготовок во время испарения воды частички изделия сближаются, это уменьшает его объем до 15%, но влага испаряется неполностью. Идеально подходит старая малозатратная методика для сушильного процесса — стеллажи с навесом или без него. При хорошей вентиляции и отсутствии солнечного света материал приобретет нужные качества. Высыхание кирпича приводит к его постепенной усадке до 15% от всего объема изделия. Время сушки зависит от движения воздуха, климата, температурных перепадов и занимает около 1—2-х недель при хороших условиях. Для полного затвердения и дегидратации изделия оставляют на стеллажах в помещении с хорошей вентиляцией.

Способы обжига

Процесс включает в себя выполнение 3-х стадий:

• прогрев;
• обжиг;
• охлаждение.

При прогревании происходит испарение гигроскопической и гидратной жидкостей из изделий. При этом карбонаты разлагаются, а органические вещества сгорают. Обжиг изменяет химическое состояние бруса с последующим образованием твердой, плотной структуры. Температурный режим колеблется в пределах от 0 до 1200 градусов, а процесс нагревания печи происходит постепенно. Форма заготовки тоже имеет значение. Если это пустотелый кирпич, то прибавления температуры будут на 200 градусов, а полнотелому — добавляется около 120—150. Процесс охлаждения необходим для прочности и заключается в постепенном снижении температуры до 600 градусов. Это делается во избежание брака готового материала.

Кирпич своими руками дома или на даче. Пошаговая технология

Из нашей статьи вы узнаете, как организовать домашний цех, какое оборудование необходимо и какие материалы использовать в производстве. Также вы познакомитесь с технологическими хитростями, которые сделают домашний кирпич не хуже заводского.

Содержание

• Что нужно для организации домашнего цеха:
• Оборудование и инвентарь
• Формы
• Расходный материал
• О пластификаторе
• Технология производства:
• Площадка и формы
• Замес
• Укладка
• Расформовка и складирование
• Выгода от домашнего цеха: экономия в цифрах

Как сэкономить на строительных материалах или снизить себестоимость их производства? Что выгоднее: купить материал или произвести его самостоятельно? Эти вопросы актуальны всегда, а особенно во времена кризиса. Но если о самостоятельном производстве стекла, металлопрофиля или гипсокартона речь не идет, то строительный блок или керамзитовый кирпич можно успешно производить своими руками на приусадебном участке или на даче.

Многие возразят, что кустарное производство не может конкурировать с заводским качеством, но с этим убеждением можно поспорить. Сейчас на рынке существует множество цехов, которые презентуют свою продукцию как соответствующую строительным нормативам и имеющие допустимую марку.

Для снижения себестоимости изделий некоторые производители идут на меры экономии, которые часто имеют преступный характер. Многие бизнесмены нарушают технологию производства в угоду прибыли, что делает их изделии опасными. По этой причине, для небольших объемов строительства рекомендуется организовать домашний цех.

Преимущество домашнего производства:

экономит до 30% денежных средств;

не требует дорогостоящего оборудования;

не требует специальных навыков;

можно не нанимать штат сотрудников;

работа в свободном графике;

приносит дополнительный заработок.

Что нужно для организации домашнего цеха

Для организации производства необходимо соблюсти три обязательных условия.

Ровная бетонированная поверхность площадью 20 м2, накрытая навесом или тентом.

Бетоносмеситель (обычная груша).

Вибратор глубинный малого размера.

Оборудование и инвентарь

Не стоит думать, что все это дорогостоящее оборудование. На вторичном рынке все это продается по низким ценам. К примеру, бывшую в употреблении бетономешалку объемом 180 литров можно найти за 5000 рублей. Новый глубинный вибратор можно приобрести по стоимости от 2000 до 5000 рублей. Бетонную площадку можно также изготовить собственными силами, затратив на это 7000-10000 рублей.

Также понадобятся вспомогательный инструмент: лопаты штыковая и совковая, кельма, ведра, емкость пластиковая, ножовка, молоток, набор ключей и отверток, садовая тележка. Еще одной статьей расходов станет целлофановая пленка, которая понадобиться при сушке готовых изделий. Большинство из перечисленного инвентаря имеется почти в каждом доме и покупку этих вещей можно не вносить в общую смету.

Формы

Для производства блока понадобятся формы и их можно изготовить из фанеры, металла, древесины. Размер блока составляет 200х200х400 мм. Оптимальной и недорогой по стоимости будет опалубка из доски. Для этого подойдет доска с высотой стенки 200 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски следует пропитать горячим отработанным машинным маслом. Это придаст им защиту от влаги и продлит срок службы. Из подготовленной доски необходимо скрутить при помощи саморезов ячейки, которые по внутреннему объему должны соответствовать размеру блока. Лучший вариант деревянной опалубки – это продольные секции из 4-х ячеек.

Фанерные опалубки – это вариант более дорогостоящий, но влагостойкая фанера имеет свои преимущества. Если изготовить формы из фанеры, то геометрия изделия будет ровной, а поверхность гладкой. С применением фанерных форм можно делать цветной облицовочный блок. Такой блок подойдет для постройки дома, гаража, бани, забора, хозяйственных построек. Его преимущество в том, что цветной блок выглядит презентабельно и не требует дополнительной облицовки.

Формы из металла самые дорогостоящие, но и самые практичные. Они отличаются длительным сроком службы и повышенной функциональностью. Металлические опалубки можно сделать разборными, что значительно ускорит производственный процесс и облегчит их транспортировку и хранение. В металлических формах не гасится вибрация, что позволяет смеси лучше и быстрее вывести воздух.

Расходный материал

В качестве расходных материалов понадобиться: цемент марки М 400 или М 500, песок строительный, наполнитель, пластификатор С3. С покупкой пластификатора проблем не возникает. Его реализуют в местах продажи цемента или там, где продается материал для изготовления тротуарной плитки. Отдельно стоит рассмотреть наполнитель, или как его еще можно назвать: основная составляющая блока.

В разных регионах существует различные виды наполнителей, использующихся в производстве бетонных изделии. В регионах, где имеется глина, распространен керамзит. В тех местах, где используется много угля, в большом количестве присутствует шлак. Также, на всей территории страны можно без проблем купить щебень или отсев. В некоторых случаях для производства бетонных изделий используется бой кирпича и бетонная крошка.

Выбирать наполнитель следует по целевому применению кирпича. Если стоит цель сделать постройку теплой, то отлично подойдет шлак. Но такой блок подойдет только для одноэтажных строений с легкой кровлей, так как шлак материал легкий, имеет воздушные поры и не может нести большую нагрузку. Если же выбирать в качестве наполнителя керамзит, то следует покупать только конструкционный, мелкофракционный керамзит. Он способен нести нагрузку и из него можно строить здания до трех этажей.

В тех случаях, когда здание имеет высотность до пяти этажей и будет оборудовано бетонными перекрытиями, необходимо производить блок с использованием щебня. Для этих целей подойдет щебень фракции 5 – 10, или 10 – 20 мм. Такое изделие будет значительно тяжелее, чем блок из керамзита или шлака, но стоит учитывать, что на него будет воздействовать большая нагрузка.

О пластификаторе

Пластификатор – это одно из лучших изобретений, которое позволило производить высококачественный бетон в домашних условиях. С применением этой добавки бетон смог избежать пропаривания. Также с применением пластификатора можно исключить прессование, так как в подвижной смеси воздух удаляется намного эффективнее.

повышение подвижности бетонного раствора;

снижение количества воды в растворе;

уменьшение пористости бетона;

сокращения срока формовки изделия в три раза;

быстрый набор прочности;

усиление характеристик готового бетона (морозостойкости, прочности, влагостойкости);

легкость укладки смеси в формы.

Стоимость пластификатора – 50 рублей за килограмм, но его доля в одном изделии минимальна. Пластификатор растворяют в воде затворения в соотношении 1:100. То есть, на 100 литров воды требуется засыпать всего 1 килограмм сухого порошка. Если сделать перерасчет на один готовый блок, то затраты по пластификатору составят 30 копеек на единицу изделия.

Технология производства

Любое производство нужно начинать с покупки материала. Обязательные компоненты – это цемент, песок, пластификатор, наполнитель. Все это следует заказать, доставить на свой участок и поместить в непосредственной близости от производственной площадки. Цемент и пластификатор должны храниться в сухом месте. Для этого подойдет гараж или сарай. Сыпучие материалы необходимо закрывать от воздействия осадков толстой пленкой.

Шаг 1. Площадка и формы

В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Для этого необходимо подвести электричество к бетономешалке, приготовить удлинитель для глубинного вибратора. Также, нужно приготовить воду затворения в необходимом количестве. Для одного рабочего дня достаточно будет 200 литров воды, разбавленной пластификатором.

Также следует собрать опалубки и смазать их стенки отработанным машинным маслом. Это необходимо для того, что бы избежать прилипания цементной смеси к стенкам. Опалубки следует расположить на бетонной площадке с таким расчетом, чтобы между ними было удобно проходить. Необходимый инвентарь должен находиться под руками.

Шаг 2. Замес

Замес делается следующим образом. Сначала в бетоносмеситель помещается цемент, песок и наполнитель. Соотношение смеси должно быть таковым: 1 часть цемента, 2 части строительного песка, 4 части наполнителя (керамзита, щебня или шлака). Все компоненты нужно засыпать в бетономешалку и на сухую перемешать в течение пяти минут.

После того, как смесь перемешалась, нужно ввести воду затворения. Количество воды нужно определять на глаз, но стоит знать одну пропорцию. Вода рассчитывается по количеству используемого цемента. Для ее расчета существует специальный коэффициент, по которому определяется объем воды. Для изготовления бетонного блока методом вибролитья коэффициент составляет 0.4. То есть, если на один замес с пропорцией 1:6 уходит 50 кг цемента, то вес цемента умножается на 0.4 и получается количество необходимой воды в литрах. 50х0.4=20 литров воды затворения. Воду необходимо вводить небольшими порциями до достижения нужной концентрации. Смесь нужно перемешивать в течение 15 – 20 минут.

Следует учесть особенности влажности в каждом регионе. Если наполнитель влажный, то количество воды нужно уменьшить, а если сухой, то увеличить. Раствор должен напоминать густую сметану, а не растекаться. Нужно знать, что высокое количество влаги в растворе портит бетон. Лишняя вода оставляет поры в бетоне, что делает его ломким.

Шаг 3. Укладка

Когда смесь готова, то надо приступать к заливке. Готовую смесь нужно при помощи ведра и мастерка заложить в формы. Из замеса необходимо оставить ведро раствора, которое уйдет на доливку в формы после работы вибратора.

Когда смесь разложена в формы, следует приступать к ее укладке. Это делается при помощи глубинного вибратора. Рабочая часть вибратора помещается в форму наполненную смесью. При укладке смеси нужно пройти по всем углам формы. Это необходимо для исключения воздушных пор. При усадке смеси, которую даст вибрация, следует доложить раствор до нужного уровня. Что бы блок получился одинакового размера, форма должна быть заполнена до самого верха.

После того, как формовка произведена, необходимо накрыть формы целлофановой пленкой. Это не менее важный этап в изготовлении бетонных изделий, чем сама заливка или подготовка компонентов. Бетон должен зреть, а не сохнуть. Нельзя допускать вызревание изделий на отрытом солнце при воздействии ветра. Бетон в процессе вызревания выделяет тепло, которое необходимо сохранить. Под пленкой бетон пройдет процедуру, напоминающую пропарку. В таком состоянии кирпич должен находиться сутки.

Шаг 4. Расформовка и складирование

Через сутки блок можно доставать из форм. Если применяются фанерные или деревянные формы, то их следует аккуратно разобрать. Это не позволит краям изделия отколоться. Не стоит вытряхивать изделия из форм. При применении металлических форм можно извлекать изделия надавливанием сверху. Если в металлической форме соблюдена правильная геометрия, то изделие выйдет легко.

Готовый кирпич необходимо сложить рядами на поддон и снова накрыть пленкой. Как один из лучших вариантов складирования – это применение стрейч пленки, которой обматывается кирпич на поддоне. Она не только сохранит полезную влагу, но и не позволит упасть содержимому во время транспортировки. Использовать блок для строительства можно уже на пятые сутки после изготовления.

Выгода от домашнего цеха

Такие мероприятия задумываются только для экономической выгоды и ее нетрудно посчитать. Это можно сделать очень простым способом. Средний вес блока – 20 кг. Если перевести весь используемый материал в тонны, то получиться, что на условный цикл производства затрачено 1 тонна цемента, 2 тонны песка, 4 тонны наполнителя. Пластификатора на это количество продукции уйдет 6 кг, что выйдет на сумму 300 рублей. В качестве примера приведен блок строительный из щебня.

Стоимость расходного материала:

цемент 1 тонна – 5000 руб.

песок 2 тонны – 800 руб.

щебень 4 тонны – 2400 руб.

пластификатор 6 кг. – 300 руб.

Итоговая сумма затрат – 8500 рублей.

Из этого количества получиться 6 тонн готовой продукции или 300 блоков. Сумму затрат 8500 нужно разделить на 300 блоков, что даст сырьевую себестоимость единицы товара. Таким образом, сырьевая себестоимость блока составила 28,3 рублей. 1,7 рубля стоит заложить на энергозатраты.

Экономия в цифрах

Средняя розничная стоимость такого блока составляет 40 рублей. Экономия от домашнего производства очевидна и при необходимости постройки дома, на который уйдет 8000 блоков, можно сэкономить 80000 рублей. Но к дому всегда нужен гараж, баня, хозяйственные постройки и купленное оборудование не будет простаивать без дела. Можно сделать вывод, что кирпич своими руками – дело выгодное, которое помимо пользы собственному хозяйству принесет прибыль от продаж.

Также, стоит учитывать, что в целях экономии можно регулировать качество продукции и не допускать перерасход дорогостоящего материала. К примеру, на двухэтажный дом требуется 10000 строительных блоков. Первый этаж будет нести большую нагрузку и его лучше выложить из блока высокой марки выполненного из конструкционного керамзита (керамзитового гравия) или щебня. Оптимальным вариантом для второго этажа станет блок из более дешевого теплового керамзита (керамзитного щебня).

Лучшим вариантом для перегородок и внутренних стен станет щебень. Такие стены обладают повышенной шумоизоляцией и хорошо держат анкера для подвеса мебели, бытовой техники, электроники. Комбинированное применение различных видов наполнителя для возведения одного объекта позволит улучшить качество постройки и сэкономить до 30000 рублей на каждые 10000 блоков.

Технология изготовления керамического кирпича — какие бывают его виды

Виды кирпича

Существует множество разновидностей кирпича, среди всех типов можно выделить основные параметры различия:

материал изготовления степень наполнения размер применение

Теперь давайте разберемся и рассмотрим каждую характеристику отдельно.

Различие по материалу изготовления

Силикатный кирпич — его основу составляет кварцевый песок (80-90%), известь (10-15%) и вода.

Керамический кирпич — основной компонент это мелкие фракции глины с одного слоя.

Гиперпрессованный — в состав этого типа кирпича входит цемент (

20%), он служит связующим материалом. Основу составляет: известняк, отходы от разработок камня, мрамора или мергеля.

Степень наполнения

Полнотелый — из названия понятно, что это кирпич не имеющий в себе отверстий. Он обладает высокой прочностью, но хуже сохраняет тепло. Несущие стены и кладку для печи делают только из такого кирпича.

Пустотелый — можно разбить на 2 типа: с техническими отверстиями и щелевой. Первый имеет пустоты с одной стороны, второй сквозной. Такой кирпич обладает меньшей прочностью и жаростойкостью, но очень высокой тепло-шумоизоляцией. Именно благодаря камерам с сухим воздухом эта характеристика повышена. Также этот кирпич более экономичен, так как для его производства требуется меньше сырья. Подавляющее большинство облицовочных стен и перегородок делают именно из таких кирпичей.

Размер

Существует 3 основных размера:

• одинарный — 250*120*68 мм
• полуторный — 250*120*88 мм
• двойной — 250*120*138 мм

Применение

Рядовой (строительный) — широко используется в строительстве стен, домов.

Облицовочный (лицевой, фасадный) — имеет красивый внешний вид, идеально гладкую или искусственно сколотую (рваный камень) поверхность, используется для внешней отделки.

Клинкерный — также используется для облицовки, делается из чистой и тугоплавкой глины, имеет большое количество цветов.

Шамотный (печной) — высокая жароустойчивость, применяется для печной кладки.

Состав

Основой кирпича являются природные глинистые минералы, в том числе каолин и сланцы. Небольшие количества марганца, бария и других добавок смешиваются с глиной для получения разных оттенков, а карбонат бария используется для повышения химической стойкости кирпича к элементам.

В современных технологиях производства кирпича применяют многие другие добавки, в том числе побочные продукты из бумаги, аммониевые соединения, смачивающие агенты, флокулянты (вызывают образование частиц в виде свободных кластеров) и дефлокулянты (рассеивают такие кластеры). Некоторым глинам требуется добавление песка или грога ( подземный , предварительно сжигаемый материал, такой как лом кирпича).

Для производства кирпича определенной цветной или поверхностной текстуры используется широкий спектр материалов и способов покрытия. Чтобы создать типичное покрытие, песок (основной компонент) механически смешивается с некоторым типом красителя. Иногда для получения текстур поверхности добавляют флюс или фритту (стекло, содержащее красители). Флюс снижает температуру плавления песка, поэтому он может связываться с поверхностью кирпича. Могут использоваться и другие материалы, включая гранулированный и необожженный кирпич, нефелиновый сиенит и гранулированный агрегат.

Производство керамического кирпича

Начальный этап изготовления кирпича — дробление и измельчение сырья в сепараторе и щековой дробилке. Затем смесь ингредиентов, желаемых для каждой конкретной партии, выбирают и фильтруют перед отправкой на один из трех процессов формования кирпичей — экструзию, формование или прессование, первая из которых наиболее адаптируемая и, следовательно, наиболее распространена. После формования кирпичей и любых последующих процедур их сушат для удаления избыточной влаги, которая в противном случае могла бы вызвать растрескивание во время последующего процесса обжига. Затем их обжигают в печах, после чего охлаждают. Наконец, их снимают — автоматически складывают, обматывают стальными лентами и дополняют пластиковыми угловыми защитными устройствами.

Подготовка сырья

Во-первых, каждый из ингредиентов транспортируется в сепаратор, который удаляет негабаритный материал. Щековая дробилка с горизонтальными стальными пластинами затем сжимает частицы, делая их еще меньше. После того как сырье для каждой партии кирпичей было выбрано, сканирующий экран часто используется для разделения различных размеров материала. Материал правильного размера отправляется на бункеры хранения, а сверхразмерный материал поступает на дробилку, которая измельчает его быстро перемещающимися стальными молотками.

Экструзия

Экструзия наиболее распространенный метод формования кирпича. Измельченный материал и вода подается на один конец мопса, который использует ножи на вращающемся валу для прорезания и складывания материала в мелкой камере. Затем смесь подается в экструдер в дальнем конце мельницы.

Экструдер обычно состоит из двух камер. Первая удаляет воздух из грунтовой глины с помощью вакуума, тем самым предотвращая растрескивание и другие дефекты. Вторая камера — это цилиндр высокого давления, который уплотняет материал, чтобы шнек мог выдавливать его через матрицу. После его сжатия пластмассовый материал выталкивается из камеры, несмотря на специальное отверстие для штамповки. Поперечное сечение экструдированной колонны, называемой «мопс», формируется в форме матрицы. Сечения желаемой длины разрезаются по размеру с помощью вращающихся ножей или жестких проволок.

При формовании мягкая, влажная глина обычно помещается в деревянную коробку. Внутренняя часть ящика часто покрыта песком, который обеспечивает желаемую текстуру и облегчает удаление формованного кирпича из формы. Вода также может использоваться для облегчения выпуска.

Прессование, третий тип формирования кирпича, требует материала с низким содержанием воды. Материал помещают в матрицу, а затем уплотняют стальным поршнем при нужном давлении.

Снятие фаски кирпича

Станки для снятия фаски были разработаны для производства борозды из кирпича для таких применений, как мощение. Эти машины используют ролики для отступов кирпича при его экструзии. Они иногда оснащены проволочными резаками для снятия фаски и резки за один шаг. Такие машины могут производить до 20 000 единиц в час.

Покрытие

Выбор песчаного покрытия, также применяемого в качестве кирпича, экструдируется, зависит от того, насколько мягким или жестким является экструдированный материал. Для покрытия мягкого материала используется непрерывный вибрационный питатель, тогда как для текстурированного материала покрытие, при необходимости, нужно намазать или намотать. Для более твердых материалов используется прижимной ролик или сжатый воздух, а для чрезвычайно твердых материалов требуется пескоструйная обработка.

Сушка

Перед обжигом кирпича его необходимо высушить, чтобы удалить лишнюю влагу. Если эта влажность не удаляется, вода будет гореть слишком быстро во время обжига, вызывая растрескивание. Используются два типа сушилок. Туннельные сушилки используют автомобили для перемещения кирпича через контролируемые влажностью зоны, которые предотвращают растрескивание. Они состоят из длинной камеры, через которую медленно сдвигается посуда. Внешние источники горячего воздуха с циркуляцией вентилятора подаются в сушилку для ускорения процесса.

Также используются автоматические камерные сушилки, особенно в Европе. Экструдированные кирпичи автоматически помещаются рядами по двум параллельным стержням. Затем кирпичи подаются на специальные стойки с пальцевидными устройствами, которые содержат несколько пар стержней в нескольких слоях. Затем эти стойки переносятся с помощью рельсовых транспортных средств или подъемников в сушильные машины.

Обжиг

После формования и нанесения покрытия кирпичи высушиваются с использованием туннельных сушилок или автоматических камерных сушилок. Затем кирпичи автоматически загружаются на автомобили и перемещаются в большие печи, называемые туннельными печами. При обжиге кирпич затвердевает и укрепляется. После охлаждения кирпичи устанавливают и упаковывают.

Установка и упаковка

После того, как кирпич был обжиг и охлажден, он выгружается из машины в печь через процесс дезактивации, который был автоматизирован до такой степени, что практически все ручные блокировки кирпича устраняются. Были разработаны автоматизированные машины для установки, которые могут устанавливать кирпич со скоростью более 18 000 в час и могут поворачивать кирпич на 180 градусов. Обычно устанавливают рядами одиннадцать кирпичей в ширину, стопку обматывают стальными лентами и снабжают пластиковыми полосками, которые служат в качестве защитных устройств для угла. Затем упакованный кирпич отправляется на место работы, где он обычно разгружается с помощью грузовых автомобилей.