Фигурки для сада: декоративный Жук

Фигурки для сада: 125 фото и видео советы экспертов как выбрать и где лучше расположить садовые фигурки

Красиво оформленные дорожки, ухоженная лужайка, шикарная клумба: это не единственные штрихи удачно спланированного участка. Завершающими элементами композиции признают декоративные фигурки. Необычные, изящные или смешные статуэтки добавят территории оттенок эксклюзива. Украшения для сада поддерживают стиль, задают особое настроение.

Содержимое статьи

Роль фигурок в ландшафте

Основная цель использования фигурок для сада и огорода: дополнительное декорирование пространства. Скульптуры украшают, привлекают внимание, «оживляют» территорию, задают настроение. Элементы можно сделать центром композиции или незначительным акцентом. При этом размер, узкое предназначение вещицы не всегда определяет роль в ландшафтном ансамбле.

Функции садовых скульптур

Фигурки могут использоваться только в качестве украшения. Такие варианты размещают где угодно:

  • в клумбе с цветами;
  • между грядками;
  • на лужайке;
  • около входной двери или ворот.

Статуэтки могут выполнять дополнительную функцию. Например, кашпо, украшенные лепкой, садовые фонарики в виде статуэток, необычный домик-скворечник, фонтан витиеватой скульптурной формы, держатели для качелей, бельевых верёвок.

Виды декоративных фигурок

Просмотр фото фигурок для сада поможет увериться в многообразии вариантов. Скульптуры отличаются не только по размеру, цвету, материалу изготовления. Все статуэтки неодинаковы стилистически. Даже смысловой подтекст, назначение могут различаться.

Цвет объектов

Маленькие фигурки натуральных оттенков рискуют потеряться в зелени сада. Поэтому среди насаждений рекомендуется использовать яркие или крупные экземпляры. Неокрашенные металлические, деревянные, гипсовые фигурки для сада хорошо смотрятся около искусственного водоёма, входа в дом.

Размер элементов

Нельзя перенасыщать участок множеством дополнительных элементов. Акценты расставляют максимально аккуратно. Если используется крупная фигура, то лучше ограничиться единственным экземпляром. Мелкие объекты допустимо рассредоточить по территории.

Материал изготовления

В саду отлично смотрятся фигурки из гипса, дерева, пластика, габионы, зелёные скульптуры. Под крышей можно установить композиции из более нежных материалов: солома, ткань, береста, картон. Варианты можно сделать собственноручно или купить в готовом виде.

Разнообразие стилей

Большинство садовых статуэток выполняется в деревенском или фарсовом стиле. Это сказочные персонажи, животные, домики. Могут использоваться скульптуры в античном стиле.

Такие изделия чаще устанавливают около водоёмов, беседок. Романтичные натуры не откажутся от ангелочков, лебедей, сказочных замков, кованых велосипедов.

Смысловой подтекст

Наиболее актуальны для сада реалистичные фигурки животных. Медведи, вырезанные из дерева, гипсовая собака или олени из травы впишутся в композицию любого участка.

Сложнее обстоит дело с элегантными классическими образами. Они уместны не везде. Со смешными, красочными элементами тоже рекомендуется действовать осторожно.

Выполнение своими руками

Понимание как сделать фигурки для сада появляется не у каждого. При собственноручном выполнении декора можно создать оригинальные изделия, которые идеально впишутся в дизайн территории.

Не обязательно замахиваться на шедевры. Из гипса, дерева, пластика реально смастерить неплохие штучки. В случае с металлом без профессионализма не обойтись.

Использование гипса, цемента

Из пластичной массы получится сформировать простые, но интересные изделия. Результат можно оставить в естественном виде или раскрасить.

В случае отсутствия навыков лепки лучше воспользоваться формами. Массу заливают, дожидаются затвердения состава. Готовую фигурку вынимают, при необходимости дорабатывают.

Фигурки из пластика

При отсутствии опыта проще всего сделать пластиковые фигурки для сада. К процессу можно привлечь даже детей. Можно изготовить и собрать отдельные элементы. В качестве материалов послужат:

  • бутылки;
  • пакеты;
  • крышки.

Детали собирают с помощью клея, можно выполнить прорези. Готовое изделие лучше раскрасить.

Изделия из дерева

Мастерством резьбы по дереву обладает не каждый. Сделать фигурки для сада своими руками можно по простым технологиям.

Несложно собрать избушку на курьих ножках, сделать эльфийский дом из трухлявого пня или выполнить забавных человечков из валежника. Можно собрать природный материал необычной формы или потрудиться над деталями самостоятельно.

Габионы и зелёные скульптуры

Для выполнения модных садовых скульптур понадобится каркас. Основание делают из прочной проволоки. Новичкам рекомендуется начать освоение мастерства с простых форм. Элементарны в исполнении шар, куб. Переходить к выполнению сложных фигур лучше после набора опыта.

Каркас засыпают камнями. Сетка основы должна препятствовать разрушению композиции. В случае с зелёными скульптурами каркас заполняют землёй. В грунт высаживают растения.

Читайте также:
Электрическое отопление – в жилище всегда будет комфортная температура

По мере разрастания зелень стригут по форме каркаса. Детали скульптуры можно выделить с помощью использования разных видов растений.

Композиции

Садовая фигурка не обязательно должна быть одиночной. Можно создать целую композицию. Например, медведицу с медвежатами, корову с телёнком, Белоснежку и 7 гномов. При создании композиций надо внимательнее просчитывать размеры фигур. Крупные объекты могут перенасытить дизайн.

Особо мило выглядят миниатюрные композиции. Например, волшебный замок в цветочном горшке, домик для фонаря, имитация пруда с мостиком и уточками. Миниатюра станет прекрасным украшением сада, не требуя других дополнений.

Особенности выбора

Дизайн сада требует индивидуального выбора наполнения. Присутствие фигур, как и их характер, определяют индивидуально. Кому-то нравятся классические античные статуи, кто-то в восторге от реалистичных животных. Дизайнеры рекомендуют подчиниться единому стилю.

Фигурки для сада: 200 фото новинок и примеров размещения в саду + рекомендации по выбору с описанием, как сделать своими руками

Каждому владельцу дачного участка хочется оформить свой уголок природы эксклюзивными чертами, создающими особую атмосферу наслаждения внешним видом всей композиции.

На правильно и красиво спланированных индивидуальных сотках найдется место для сада, огорода, центральной цветочной клумбы или живописного водоема.

Красиво выложенные дорожки и привлекательные зеленые лужайки могут быть удачно завершены такими элементами ландшафтного декора, какими являются оригинальные фигурки для сада и огорода. Они дополняют общее направление стиля, заставляют улыбнуться и создают хорошее настроение, которое так необходимо во время отдыха на природе.

Содержимое обзора

Роль скульптурных украшений на участке

Небольшие скульптурные работы выполняют на дачном участке роль дополнительного украшения, своеобразных цветовых пятен на фоне однотонной зелени посадки или сплошных стен.

Оригинальные декоративные фигурки оживляют пространство, создают композиционные центры, располагаясь у ворот, входа в дом, на краю искусственного пруда или в центре главной клумбы.

Если для украшения участка выбор падает на большую, видную со многих точек обзора, скульптурную фигуру, то ее лучше оставить в качестве композиционного центра и не разбавлять ее значимость более мелкими изделиями.

Небольшие работы могут украшать несколько мест на участке, на которых требуется акцентировать внимание, таких как альпийская горка, необычное расположение грядок или места уединенного отдыха.

Для этих целей подходят изображения гномиков, насекомых, ящериц, собак и других красочных, легко узнаваемых существ.

Разновидности садовых фигур

Знакомство с применением фантазии на дачном участке, которая широко представлена на фото фигурок для сада, помогает выбрать материал и направление работы. Но основная смысловая нагрузка, стиль, цветовое оформление и размеры вещей могут значительно отличаться и нести след авторской индивидуальности.

  • Необычные декоративные формы из металла, дерева, бетона, гипса, пластика и любых материалов, которые художественное видение изберет для воплощения замысла, могут совмещать функцию украшения с пользой.
  • Даже палку для подпорки бельевых веревок можно выполнить в виде драконьей головы, не говоря уже о фонариках, подставкой которым может служить скульптура гномика или феи.
  • Сказочно и необычно можно оформить боковые держатели для скамеек или детских качелей. А при изготовлении скворечника, кашпо или флюгера каждый может вдоволь поупражняться в изготовлении фигурок для сада своими руками.

Садовый декор из гипса

Работа над украшением своего жилого пространства приносит много позитива и радости от полученного результата. Но перед тем, как приступить к процессу, надо ознакомиться с основными приемами обращения с этим строительным материалом.

Приобретенный в магазине гипс надо смешивать с водой в пропорции: 7 частей гипса на 10 частей воды, при этом гипс всегда насыпается в воду, а не наоборот.

  • Для того, чтобы фигурки из гипса получились более крепкими, следует вместо одной части гипса добавить в раствор одну часть гашеной извести и несколько столовых ложек ПВА.
  • Для создания глубокой окраски изделия, можно добавлять колеры прямо в воду для гипсового раствора, а затем вырезать из заготовки нужную вещицу.
  • Кроме вырезания по заготовленным болванкам, домашними умельцами широко применяется метод отливки гипсовых фигурок для сада.
  • Для этого в ход может идти любая форма, например, пластиковые бутылки или упаковки от моющих средств, резиновые мячики, разовая посуда, пленка, пластмассовые миски или старые игрушки.
  • Так, из красивой формы пластиковой бутылки можно сделать ножку для декоративного гриба, а из устаревшей миски шляпку для него.
Читайте также:
Укладка виниловой плитки – шаг за шагом

Таких грибов можно наделать, от одного до нескольких, разных по величине и цвету.

Поделки для сада с использованием цемента

Для изготовления необычных декоративных ваз из цемента с наполнителями и добавками, понадобится запастись строительным материалом, желательно высокой марки.

Самым прочным является скульптурный белый вид цемента, но и серый можно сделать более прочным, путем добавления в раствор торфа, перлита и клея ПВА.

  1. В качестве основы может послужить старый пластиковый таз, а также сборная форма из толстого пенопласта, в которой можно вырезать различные орнаменты или фигурки.
  2. Можно самостоятельно сделать простую форму с какой-нибудь старой, необычной скульптуры со сколами.
  3. В полученной форме надо только восстановить целостность предмета, который будет заново отлит.
  4. В последнее время широко распространился оригинальный способ, как сделать фигурки для сада из тряпок и цемента.
  5. Для этого потребуется жидковатый цементный раствор с добавлением ПВА, в котором вымачивается влажная материя.
  6. Затем она красиво развешивается на круглой форме в виде объемной вазы, бока которой образуются красивыми складками спадающей ткани.

Когда цемент застывает, готовое изделие можно снять с формы и покрасить. В таких необычных вазах можно размещать вьющиеся растения или горшки с домашними цветами.

Использование пластика в саду

Если нет опыта работы со строительными смесями, металлом или деревом, то можно не менее оригинально украсить свой дачный участок пластиковыми. фигурками для сада.

  • В качестве исходного материала для создания необычных изделий пригодятся пластиковые упаковки, бутылки, крышки, посуда, части поломанных игрушек или детской мебели.
  • В зависимости от имеющихся пластиковых отходов, можно создать множество различных эксклюзивных украшений для садового участка.
  • Они могут быть одеты на ограждения, висеть на деревьях или образовывать композицию на сплошном деревянном заборе, к которому их легко прикрепить гвоздиками или саморезами.
  • Также пластиковые изделия можно сделать частью клумбы или скрыть ими неприглядный вид какой-нибудь коммуникационной проводки.

Иногда из пластиковых бутылок делают целые внутренние заборы для ограждения дорожек или ценных грядок.

В этом случае также применима богатая фантазия, которая позволит превратить такую ограду в декоративный элемент сада. Для покраски плотного пластика отлично подходят баллончики с яркими цветами.

Фигурки для сада — правильный выбор для стильного сада. 120 фото лучших коллекций

Среди декоративных элементов в саду наиболее популярные — садовые фигуры. Они не только украшают участок, но и придают ему индивидуальность. Это изюминки сада, которые оживляют весь дизайн и создают магию. Садовые фигуры есть почти у всех владельцев частного дома или дачи. Их просто найти в садоводческих или сувенирных магазинах.

Они изготовлены из разных материалов — гипса, дерева, бетона, камня. Этот декор для сада отличается многообразием тематики фигур, их размерами, оформлением и ценой.

  • Как же выбрать фигуру для своего сада среди такого разнообразия?
  • Стиль сада с фигурам
  • Садовые фигуры своими руками
  • Фото фигурок для сада

Как же выбрать фигуру для своего сада среди такого разнообразия?

Прежде всего надо обратить внимание на размер и форму. Если в саду длинная трава и высокие цветы, то надо выбирать изделия больших размеров, чтоб их было хорошо видно.

Когда фигуры планируется ставить на газоне, советуем брать любые, их будет хорошо видно с любой стороны участка.

Если фигуры будут стоять возле клумбы с яркими цветами, надо выбирать изделия белого, черного, серого оттенков. Тогда они смотрятся на участке наиболее выгодно.

А на площадке или дорожке из плитки, камня, керамики нужны красочные фигуры разной формы — это гномики, животные, птицы.

Можно подобрать набор изделий на одну общую тематику, которые ставят по всей площади сада. Они создадут повышенный уют на отдыхе.

Читайте также:
Японские ножи для кухни: обзор эталонных вариантов для нарезки

Стиль сада с фигурам

Фигурки для украшения сада должны гармонировать с другими элементами декора и со стилем участка.

Если палисадник в стиле кантри, то смело можно расставлять фигурки гномиков, кошек, гусей, курочек, коз.

В восточном стиле уместны ограничения в количестве фигур. В нем хорошо будут жить лев и дракон.

Для деревенского сада подходят фигуры как животных, так и людей, герои сказок. Главное — чувство меры. Например, если главный герой на территории фигура коровы, то в разных уголках участка ставят других животных, но поменьше.

В японском стиле преобладает минимализм. В этом саду больше камней, чем фигур.

Классический сад украшают фигуры из мрамора, бронзы, дерева.

Садовые фигуры своими руками

При наличии свободного времени и желания, такие фигуры можно сделать своими руками.

Когда у человека есть художественные способности, то легче создать оригинальные неповторимые изделия для украшения сада. Но даже без таланта художника и навыков, реально воплотить любую идею.

Помогут новичкам в этой работе мастер классы по изготовлению таких изделий из подручных материалов. А фото фигурок для сада вдохновят на эту работу.

Материал для создания фигур может быть самым разным. Это дерево, гипс, цемент, бетон, глина, монтажная пена, пластиковые бутылки, фанера.

Один из самых популярных материалов для садовых фигур — дерево. По народному поверью, дерево — источник жизни, и деревянные фигуры очень привлекают людей. В них словно живет тепло, и поэтому фигуры лесовика и других лесных чудовищ не кажутся страшными.

Из деревянных досточек и прутьев можно соорудить колодец, домик, маленькие скамейки (30 см.).

Фигуры из монтажной пены очень прочные и водостойкие. Из них часто делают самых разнообразных птиц и животных, сказочных героев.

Чтоб сделать ослика, сначала делают каркас из проволоки. Затем постепенно наносят пену в несколько слоев, дав им просохнуть, и потом обрабатывают влагостойкой затиркой.

А для колобка нужно сделать отверстие в шарике, наполнить его пеной. Затем разрезать мяч, достать шарик и раскрасить колобок.

Гипсовые фигуры лучше делать небольшими, хотя гипс и прочный материал. Он быстро затвердевает. Чтоб надолго сохранить изделие, его несколько раз покрывают краской.

Часто применяют специальные формочки и другие емкости. Для фигуры черепахи нужно взять круглую форму и залить гипсом. На застывшем круге вырезать круги и шестиугольники. Затем прикрепить головку и лапки. В конце раскрасить.

Так же можно сделать вазон и цветы. Для крупной модели изделия нужен армированный каркас. На любой даче есть ненужные железки — обрезки труб, металлические банки, пружины. Из них можно сделать очень интересные фигурки. Скрепляют их сваркой.

Из цемента делают самые простые фигуры — грибочки, божьи коровки. Цементный раствор заливают в нужную емкость, застелив ее предварительно полиэтиленом. Это позволит легко вынуть из формы изделие. Готовую фигуру раскрашивают красками.

Самый неприхотливый материал для изготовления фигур — пластик. Он не боится солнца, снега, дождя.

Из маленьких бутылок можно сделать пчелок. Их красят цветными полосками, крепят крылышки, усики делают из проволоки.

Пальму можно сделать из коричневых бутылок и зеленых. Коричневые обрезают, вставляют одну в другую, получается ствол. На верхушки цепляют пышные листья из зеленых заготовок.

Самая популярная фигура из пластика — аист. Основа для туловища — бутыль 5 литров, детали из бутылок поменьше. Если бутылки цветные, их красят в конце белой акриловой краской.

Для каменной фигурки требуется подходящий камень определенного размера. Обычный булыжник может превратиться в котенка, щенка, божью коровку.

В качестве садовой фигуры могут выступать ненужные бытовые предметы, игрушки и мебель.

Так цветником может служить большая старая корзина, лейка, детская машинка, ванная, автоприцеп, ненужная посуда, старая обувь.

Битая старая плитка пригодится для мощения дорожки или украшения цветника.

Как видим, чтоб соорудить садовые фигуры своими руками не требуются большие материальные вложения. Требуется только свободное время, желание, умелые руки и творческий подход. И тогда красивые фигурки в саду займут почетное место на вашем участке, придавая ему уют и тепло.

Читайте также:
Устройство ендовы крыши из профнастила

Фигурки декоративные для сада в Москве

Садовая фигура “Медведь большой с кашпо” 30х40х75см 1302020

Садовая фигура Globo Home 29980

Садовая фигура “Олененок” 24*13*20 см 489872

Фигурка садовая Лягушонок садовник Н-34см (169360)

Садовая фигура “Олененок” 24*13*20 см 489872

Садовая фигура Медведица с рыбками на камне 70*45

Садовая фигура “Черепаха” большая 31*23*12 см 1148495

Садовая фигура “Ленивый Кот” 23х12х10см 4282505

Фигура садовая Олень 57см

Фигурка садовая “Колесо декоративное”, диаметр 55 см, Комплект Агро

Садовая фигура “Гном-лесник с грибами” большая, 51 см 4064498

Садовая фигура “Олененок” цветной 17см 4275947

Фигурка для сада “Львёнок”

Фигурки для сада Бобер

Фигурки для сада Корова/

Фигурки для сада Бобер

Садовая фигура Globo Solar Al 5 33912

Садовая фигурка Навесной дятел на дереве H-27

Фигура садовая навесная «Дятел на ветке»

Садовая фигура “Львенок” 24х15х23см 4160848

Садовая фигурка Навесной дятел на дереве 9*15*30 см

Садовая фигура “Лягушка Пара” 14*23*20 см 1148478

Садовая фигура “Ежик” 13х8х7см 4241505

Декоративная фигурка Hoff Маяк

Декор WOODHORSE КОШКА садовый

Садовая фигура “Черепаха” средняя 23*17*15 см 1148498

Фигура садовая декоративная “Журавль новый” H-60см

Садовая фигура Globo Solar 3358-24

Садовая фигура “Ангелочек на грибе” 17х20х24см 790043

Фигурка садовая “Колесо декоративное”, диаметр 45 см, Комплект Агро

Фигура садовая кашпо Девочка с тачкой 38см

Садовая фигура “Зайка несет морковь” 9х13х22см 5155104

Садовая фигура “Аист”, 57 см 4388954

Садовая фигура “Сказочный гриб”, коричневый, 34 см 2481242

Садовая фигура “Заходи если что” №5, 34см 5009080

Садовая фигура “Олененок лежит” 27х37см 5390228

Садовая фигура “Тигрёнок” 30х24 см 1343724

Садовая фигурка Семья сурикатов 39*22*14 см

Садовая фигура “Олененок” 13х24х20см

Садовая фигурка Селезень в камышах Н-39см

Садовая фигурка Ангел на амфоре Н-31см

Садовая фигура “Ежики семья”, бежевый цвет, 19 см

Садовая фигура ТулаСад Белка с веткой-фонарем 34 см

Садовая фигура Чудесный сад Фея Оливия разноцветный ,31 см

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Удаление пня дробильной машиной

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Читайте также:
Устройство деревянных перегородок

Ручное корчевание

Обкапывание пня

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Типы корневых систем

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Выжигание пня

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Читайте также:
Установка снегозадержателей на крыше своими руками

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Удаление пня с помощью мочевины

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Удаление пня с помощью поваренной соли

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Читайте также:
Современный стильный дизайн квартиры в светлых тонах

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Читайте также:
Способы очищения труднодоступных мест: советы

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Читайте также:
Стяжка пола механизированная: полусухая и другие виды. Плюсы и минусы + Видео

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

  • какие препараты применяют для химического воздействия;
  • как они влияют на древесину;
  • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
  • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.
Читайте также:
Установка вентиляции на кухне своими руками. Вентиляция на кухне – особенности устройства и советы по

Как избавиться от пня и корней на участке: 4 способа, которые помогут

Рано или поздно каждый владелец участка сталкивается с проблемой удаления пеньков. Даже если изначально их не было, со временем они обязательно появятся. Старение и болезни плодовых деревьев, необходимость перепланировки территории — причин может быть очень много. Разберем несколько работающих способов, как убрать пень с участка быстро и легко.

Все о самостоятельном выкорчевывании пеньков

Всегда ли надо избавляться от пней

Проще всего решить проблему удаления больших и маленьких пенечков в процессе освоения участка. Если территория еще не облагорожена, заказывают спецтехнику. С ее помощью буквально за несколько часов очищают площадку. Недостаток этого метода очевиден: тяжелая техника и разрушительное механическое выкорчевывание оставят многочисленные следы на участке. Но если территорию все равно собираются облагораживать, это не страшно.

Намного сложнее выбрать правильное решение, как избавиться от пня на уже обустроенной территории. Вариантов может быть очень много, но каждый из них — с определенными недостатками. Прежде всего, надо понять, так ли уж необходимо избавляться от обломка дерева. Ведь от них можно получить пользу. К примеру, из остатка ствола получается интересный ландшафтный декор. Для того чтобы его сделать, сердцевину выдалбливают и засыпают в полость плодородный субстрат. Получившуюся «грядочку» используют для выращивания цветов, овощей или ягод. Такая клумба или грядка может стать центром интересной многоярусной композиции. Хороший вариант — выращивание грибов. Их спорами заселяют остатки древесины, где очень быстро прорастают грибные семейки.

Получается необычное и полезное «украшение». Опята или вешенки дадут несколько урожаев за лето. При этом грибница активно разрушает древесину, ведь ей нужно питание для роста. За пять-шесть лет грибы полностью уничтожат остатки дерева. Цветы или овощи «работают» аналогично, правда, времени на разрушение им требуется намного больше.

Как избавиться от пеньков и корней деревьев

Если же пенек стоит там, где планируется разбить цветник или грядки, либо как-то еще мешает благоустройству, приходится задуматься, как выкорчевать пень на участке. Можно пригласить специалистов с фрезой. Мощная техника раздробит древесину, углубляясь на 20-30 см. Этого достаточно, чтобы избавиться от корней. К сожалению, воспользоваться услугами специалистов не всегда возможно. Тогда используют доступные для самостоятельного применения методики.

1. Ручное выкорчевывание

Чтобы не возиться с остатками дерева, при спиливании можно срезать ствол на уровне земли. Так поступают, если они не мешают и есть возможность оставить их перегнивать в почве. Для ускорения процесса спил крошат топором. Рано или поздно корневища перегниют, но случится это очень нескоро. Все время, пока будут идти процессы перепревания, на этом месте нельзя будет разбить грядку, поставить какую-либо постройку и т.п.

Когда нет времени ждать, выбирают ручное корчевание. Это очень трудоемкий метод. Для начала вокруг пенька выкапывают яму, оголяя при этом корневище. Важно оголить все корневые отростки в районе ствола. Можно не вынимать почву лопатой, а смыть ее. Для этого в яму ставят отводной желоб и «промывают» корневище струей воды под сильным напором. Оголенные корневые отростки перерубают. Делать это надо очень осторожно, чтобы не пораниться. Работать в яме крайне неудобно, корни чаще всего перепутаны и очень твердые. Но перерубить их надо обязательно, иначе при вытягивании пенька длинное корневище легко разрушит прилегающую дорожку, забор или основание постройки. Корягу с подрубленными корнями закрепляют на лебедку или любой другой подъемный механизм и выдергивают из земли. Если нет возможности использовать механические приспособления, пень раскалывают, расшатывают и раскручивают обломки, вынимают их из грунта.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: