Циклон: что нужно для сбора самому
Грязь на строительной площадке или в домашней мастерской не просто засоряет дыхательные пути и глаза. Некоторые виды пыли опасны для жизни находящихся в помещении людей. Она может взорваться или отравить организм тяжелыми веществами. Например, пыль эпоксидного клея, используемого в изготовлении мебели, чрезвычайно вредна.
Единственным выходом из опасной ситуации является установка в помещении дорогостоящего оборудования по очистке воздуха. Если нет возможности приобрести заводской вариант такого очистителя, его можно легко изготовить своими руками. Такое устройство называется циклонный пылесос.
К чему приводит грязь на работе и в быту
То, что пыль на производстве и дома опасна для жизни, известно почти всем. Но она может быть причиной и других неприятных ситуаций. Так, попадая в движущиеся части механизмов и устройств — подшипники, цапфы и так далее, грязь вызывает их изнашивание и приводит агрегат к поломке.
Попав на смазку, находящуюся внутри механизма, пыль превращает ее в абразивное вещество. В результате она не только не работает, но и напротив, стачивает шестерни и подшипники. Любой механизм нуждается в охлаждении, но если отверстия, предназначенные для этого, забиты пылью, мотор перегревается и сгорает.
Достоинства прибора
Пылесос с циклоном не просто очищает воздух от пыли, он имеет ряд несомненных достоинств по сравнению с обычным проветриванием или использованием покупного фильтра:
- В первую очередь, это отсутствие в устройстве мешка для пыли или фильтра, требующего очистки или замены. Грязь и мелкий мусор можно просто вытряхивать из пылесборника после уборки.
- Данный тип прибора весьма компактен в отличие от промышленной установки.
- Так как внутри циклона нет движущихся частей, он работает абсолютно бесшумно.
- Если выполнить фильтр из прозрачного материала, то можно будет отслеживать визуально степень его засоренности, чтобы вовремя очищать.
- При сравнительной дешевизне устройства очень высока его эффективность и полезность для легких человека. Очищать воздух с помощью циклона гораздо эффективнее, чем пользоваться респираторами или просто марлевыми повязками.
Все это и вызывает необходимость сделать циклон для пылесоса своими руками, ведь это дешево и необходимо. Низкая стоимость данного устройства крайне важна, так как этот прибор нужен только во время ремонта или реконструкции, затем его просто выкидывают. То есть, он должно быть простым и не дорогим.
Схема устройства
Что это такое — циклонный фильтр для пылесоса? Это конус, в широкой части которого есть отверстие для забора воздуха, а нижней он крепится к пылесосу. Принцип работы такого фильтра основан на центробежной силе. Забирая пыль через отверстие, воздух разгоняет ее и прижимает к стенкам конуса. Накопленный осадок под действием силы тяжести накапливается у горловины, через которую попадает в сборник пылесоса.
Нужно понимать, что для качественной работы такого фильтра необходим очень мощный пылесос. Обычный бытовой прибор может с такой работой не справиться. Более того, современные пылесосы снабжены реле времени, то есть они отключаются после 15-20 минут работы в целях экономии электроэнергии и ресурса прибора. Именно поэтому, если человек собрался сделать циклон для пылесоса своими руками, он должен использовать промышленный агрегат с мощным мотором или просто мощный электромотор.
Принцип работы циклона
На иллюстрации показаны процессы, происходящие в камере фильтра циклонного типа.
Загрязненный воздух через патрубок (1) попадает в корпус фильтра (2) цилиндрической формы. Патрубок расположен по касательной к стенкам корпуса, благодаря чему воздушный поток (3) закручивается в спираль вдоль стенок цилиндра.
Под действием центробежной силы частицы пыли (4) прижимаются к внутренним стенкам корпуса, и под воздействием силы тяжести оседают в пылесборник (5). Воздух с мельчайшими частицами мусора (на которые не действует центробежная сила), попадает в камеру (6) с обычным мембранным фильтром. После окончательной очистки выходят в приемный вентилятор (7).
Мембранный фильтр загрязняется минимально, и его надо лишь изредка очищать после проведения уборки. Вся грязь просто высыпается из накопителя, и пылесос снова готов к работе.
Пылесосы с таким фильтром стоят дешевле водяных, но все же более дорогие, в сравнении с мембранными. Поэтому многие народные умельцы делают фильтр типа «циклон» своими руками, и соединяют его с входом в обычный пылесос.
Популярное: Нож из напильника, экзотика или практичный инструмент?
Расчет циклона делать не обязательно, это не промышленный образец. Просто подберите емкость от 3 л до 10 л, в зависимости от мощности вашего пылесоса.
Комплектующие для прибора
Сделать циклон для строительного пылесоса своими руками довольно просто, но для этого нужно иметь ряд комплектующих запчастей. Для этого достаточно разобрать старый прибор, давно не используемый по прямому назначению. Из него нужно достать регулятор мощности и шнур электропитания. Если пылесос был достаточно большой и «сильный», пригодится и его мотор. Далее понадобятся:
- пластиковый или жестяной конус;
- труба сечением 5 см;
- гофрированный шланг;
- болты с гайками;
- фанера и цинковый лист;
- также следует подготовить расходные материалы типа герметика, шкурки, наполнители для клеевого пистолета.
Инструмент понадобится обычный – дрель, клеевой пистолет, набор ключей и отверток, бокорезы и ножовка, лучше электролобзик. Далее рассмотрим порядок изготовления циклонного пылесоса.
Этапы выполнения работы
Данный метод позволяет сделать циклон из старого пылесоса. Для этого берется пластиковая емкость, например, ведро — из него нужно сделать фильтр. Для этого из жести делается крышка для верхней части емкости. Там же нужно прорезать отверстие под пластиковые трубы. Они вводятся в пазы под углом. Направление трубок должно совпадать – или обе по часовой стреле, или обе против нее. Герметичность создается путем проклеивания места вхождения трубок в емкость.
На нижней части ведра с помощью болтов крепится жестяной круг с торчащей посередине длиной резьбовой шпилькой. На нее надевается обычный фильтр от микроавтобуса. Это необходимо для очистки воздуха. Когда верхняя крышка емкости будет закрываться, в центре должно быть отверстие для этой шпильки, что обеспечит плотное закрытие ведра с помощью гайки.
На крышку емкости устанавливается мотор от пылесоса с помпой и выключателем. Одно из отверстий соединяется с помпой посредством гофрированного шланга.
Двигатель должен быть жестко соединен с крышкой болтовым соединением, чтобы он не опрокинулся во время работы. Все пазы под крепления на дне и на крышке емкости обрабатываются силиконом или клеевым пистолетом для обеспечения герметизации.
Дополнительные материалы
Ознакомьтесь также с этими статьями
- Особенности выбора душевых кабин нестандартных размеров от Керамахит
- Горизонтальные жалюзи и их главные преимущества
- Счетчик Меркурий 206
- Особенности выбора садового инвентаря для дачи
Также в моем самодельном циклоне были использованы детали пластикового водопровода, резиновые манжеты и автомобильный фильтр, который особо не в даваясь в подробности, я приобрел в автомагазине для отечественных авто всего за 50 руб, кусок пластиковой трубы от пылесоса (фильтр как раз был с отверстием в центре диаметром 34мм, он плотно садился на кусок трубы пылесоса, а другой конец трубы садился в манжету после некоторого растачивания манжеты), 2 шайбы из фанеры.
Порядок изготовления циклона
Если есть мощный агрегат, то можно просто собрать самодельный циклон для пылесоса из канализационных труб.
Для этого нужно взять дорожный конус и пластиковое ведро с крышкой. Здесь пригодится фанера. Конус накрывается крышкой от другого ведра или вырезанной из древесного материала. В ней прорезаются отверстия для обычных канализационных труб диаметром 50 мм. Снизу на них надеваются г-образные отводы, направленные в одну сторону. Снаружи на одну из труб в дальнейшем закрепляется шланг от пылесоса. Нижняя часть конуса отпиливается так, чтобы в отверстие можно было просунуть еще одну трубу. Она затем вставляется в крышку ведра, на которое опирается конус своей узкой частью.
Циклон для пылесоса своими руками уже изготовлен. Нужно лишь все щели и стыки обработать герметиком, а лучше аккуратно проклеить клеевым пистолетом.
Воздух будет попадать в конус через открытое отверстие. Пыль и мелкие фракции грязи под действием потока воздуха, закрученного центростремительной силой, будут оседать на стенках, и осыпаться в ведро на дне конуса.
Данная конструкция настолько проста, что ее можно выполнить в любом масштабе. Например, сделать самодельный циклон для пылесоса из пластиковой бутылки, только в этом случае он будет засасывать мало пыли. Но для работы в комнате при ремонте квартиры его должно хватить.
Стружкоотсос из канализационного стояка
Для изготовления стружкоотсоса из пластиковой канализационной арматуры понадобятся следующие инструменты и материалы.
Читать также: Бесплатные программы для создания блок схем
Инструменты
- угловая машинка;
- дрель;
- клеевой пистолет;
- клепальник;
- электролобзик;
- строительный нож.
Материалы
- ПВХ Канализационная труба ø 100 мм;
- ПВХ труба ø 40 мм;
- шланг;
- заклёпки;
- клеевой стержень;
- фиксирующие кольца – хомуты;
- две 2-х литровые бутылки;
- 5 литровая баклажка.
Пошаговая инструкция сборки стружкоотсоса
- От канализационного стояка отрезают горловину, оставляя отрезок, длиной 1 м.
- Пластиковую бутылку разрезают, оставляя часть цилиндра с конусом, горловиной и пробкой.
- В обеих пробках просверливают отверстия. Пробки склеивают пистолетом и стягивают хомутом.
- Обрезанную бутылку вставляют в нижнее отверстие стояка. Соединение герметизируют термоклеем и стягивают хомутом.
- Сбоку ПВХ трубы прорезают отверстие ø 40 мм. В него вставляют патрубок, длиной 70 мм. Места соединений заклеивают.
- Из жести электролобзиком вырезают 3 круга ø 100 мм.
- В центре каждого круга вырезают отверстие ø 40 мм.
- Полученные диски разрезают пополам.
- Половинки последовательно соединяют между собой заклёпками, получая шнек.
- Внутрь спирали продевают ПВХ трубу ø 40 мм. Трубу соединяют со шнеком термоклеем.
- Всю конструкцию втягивают в стояк таким образом, чтобы верхняя часть трубы выступала над отверстием стояка на 100 мм. При этом шнек должен оставаться внутри корпуса циклона.
- У 5 литровой баклажки отрезают горловину и низ таким образом, чтобы нижняя часть конуса плотно оделась на верхний конец канализационной трубы. Внешний диаметр соединения проклеивают пистолетом.
- Верхнее отверстие горловины склеивают с выводом внутренней трубы.
- В нижнюю пробку ввинчивают бутылку – накопитель.
- В горизонтальную трубу вставляют патрубок шланги, второй конец которой соединяют с соплом сборника стружки и опилок деревообрабатывающего станка (циркулярки, фрезера или другого оборудования).
- Вертикальный вывод соединяют с патрубком шланги пылесоса. Стружкоотсос готов к работе.
Мусор «стекает» по поверхности шнека вниз и попадает в бутылку (мусоросборник). Воздух, освобождённый от твёрдых включений, уходит вверх по внутренней трубе. Для того чтобы очистить накопитель, достаточно вывинтить пластиковую бутылку из пробки и вытрясти всё её содержимое.
Техника безопасности
При работе по изготовлению и сборке циклона для пылесоса своими руками нужно соблюдать правила техники безопасности.
Во-первых, весь электроинструмент должен быть исправен, с целым корпусом и неповрежденным шнуром.
Во-вторых, нужно работать в защитных перчатках, чтобы не порезаться о края жестяных деталей.
В-третьих, окна в помещениях мастерской должны быть открыты, а на лицо надет респиратор. Он защитит органы дыхания от пыли и стружки, а также от паров герметика, который, как известно, крайне токсичен. Именно поэтому нужно открывать окна при работе с ним.
В-четвертых, в помещении мастерской должно быть светло.
И последнее. При запуске опытного образца нужно стоять от него в нескольких шагах, так как плохо закрепленные детали могут разлететься по помещению мастерской и попасть в человека.
Возможные ошибки при изготовлении циклона
Поняв суть конструкции и принцип ее работы, сделать циклон не сложно, но есть ряд ошибок, которые не позволят готовому устройству работать так, как запланировано:
- Во-первых, несоответствие размера циклонного фильтра и пылесоса. То есть, мощности агрегата может не хватить для нормальной работы фильтра, изготовленного из дорожного конуса. Или же наоборот. Мощность мотора настолько высока, что пластиковое или жестяное ведро под конусом, выполняющее роль пылесборника, под действием вакуума просто «схлопывается», то есть деформируется.
- Вторая ошибка — это плохая герметизация. Все швы вокруг труб и отверстий под болты и шурупы обязательно надо проклеивать и обрабатывать герметиком. Полная непроницаемость – вот залог качественной работы устройства даже с обычным бытовым пылесосом.
- Нельзя оставлять прибор в работающем состоянии без присмотра, например, во время обеденного перерыва или ночью. Любой электроприбор может сломаться, загореться и уничтожить тем самым и помещение мастерской, и все здание.
Ведь это самодельное устройство. Оно не оснащено дополнительной защитой от короткого замыкания и других аварий. И как бы оно ни было хорошо выполнено, но таким и останется – самоделкой.
Компактный циклон для пылесоса
Если вам не нужен полупромышленный строительный аппарат – можно сделать фильтр из других материалов. Например – из дорожного конуса.
В качестве пылесборника используем любую пластиковую емкость с прочными стенками и герметичной крышкой. Важно! Емкость является частью воздушной системы, и утечки пагубно будут влиять на производительность.
Отрезаем опорный квадрат от конуса и по форме отверстия выкраиваем фанерную верхнюю крышку.
В крышку герметично крепим выходной патрубок. Его можно изготовить из пластиковой трубы для канализации. Важно! Выходная труба должна быть опущена приблизительно до середины высоты конуса. Если поднять ее выше – не будет правильного завихрения. Если труба будет слишком низко – мусор будет в нее засасываться.
Нижняя, узкая часть конуса, так же герметично устанавливается в фанерный круг, который соединяется с крышкой емкости для мусора. Помним о герметичности всех соединений и швов! Как можно ближе к верхнему срезу устанавливаем приемный (входной) патрубок, в который будет засасываться воздух с мусором.
Читать также: Нулевая фаза и заземление
Правильно собираем полученную конструкцию. Выходная труба соединяется с входом обычного пылесоса при помощи штатного шланга. Для этого патрубок подбирается под его диаметр. К приемному (входному) патрубку подсоединяем шланг для сбора мусора.
Проводим испытания. Если вы собрали конструкцию правильно, на дне емкости будет собран мусор, а фильтр вашего пылесоса останется чистым.
Если вам не удалось раздобыть легальным способом дорожный конус (не воровать же его у дорожных служб), можно изготовить форму самостоятельно. Например, вырезать из листовой жести, воспользовавшись программой расчета развертки конуса. Подойдет прохудившееся оцинкованное ведро.
Вообще, для нормального функционирования центробежного фильтра «циклон» не обязательна конусная форма. Можно вполне обойтись цилиндром. Например, из канализационной полиэтиленовой трубы диаметром 150-180 мм.
Вывод: Если у вас есть обычный пылесос, можно за 1-2 вечера превратить его в современный пылесборник, работающий по принципу центробежной силы. И никаких авторских отчислений изобретателю «циклона» платить не нужно.
Строительный пылесос-циклон из ведра своими руками
В строительных работах внутри помещения, в мастерской появляется много мелкого мусора: стружки, опилки (хуже, когда они металлические). Подметать – не лучший вариант — все это забивается в щели. Лучший способ уборки – это собрать мусор строительным пылесосом. Пылесос так же пригодится для инструмента во время их работы: для электролобзика, фрезера, дисковой пилы. При наличии насадок – и для болгарки, штробореза, перфоратора. Цены на недорогую модель:
Но его фильтры быстро забиваются мелкой пылью. Можно использовать старенький бытовой пылесос (если у кого-то валяется не нужный). Но и его фильтр забивается очень быстро, тем более бытовые модели не предназначены для сбора большого объема пыли или опилок. А если нет никакого пылесоса? Выход есть, достаточно бюджетный и эффективный. Придется немного поработать своими руками, а перед этим приобрести несколько запчастей:
В объявлениях ищем продажу б/у двигателей от пылесосов. Цены на них: 200-500 руб. Стоимость нового – 2000-2500 руб. Главное проверить работоспособность на месте и целостность крыльчатки. Если будет сломано пара лопастей – его эффективность резко падает.
Далее понадобится ведро из-под краски. Железное или пластиковое. Лучше железное объемом на 20-25 л. Такие б/у ведра часто продают компании, торгующие лакокрасочными материалами.
Можно использовать и пластиковые ведра, но тогда их нужно 2 ведра с креплением одно над другим (с вырезанным дном у верхнего и крышки — у нижнего).
В крышке вырезаем отверстие и герметично крепим двигатель. Для того чтобы закрыть двигатель можно использовать пластиковую тару от краски. Только в ней нужно сделать прорези для свободного выхода воздуха сквозь двигатель.
К турбине двигателя снизу крепим воздушный фильтр от автомобиля УАЗ, предварительно закрыв нижнюю часть фильтра плотной тканью:
Стоимость фильтра 100 руб. Для лучшей фильтрации и более легкой очистки фильтра от пыли его можно поместить в тканевый мешок.
Далее в боковой поверхности ведра нужно просверлить отверстие под патрубок (для канализационной трубы) 50 мм:
Патрубок нужен угловой, чтобы воздух, всасываемый в наш циклон, двигался по касательной к вертикальной поверхности ведра, завихрялся в ведре. Пыль будет терять скорость и опускаться на дно. Можно внутри ведра надеть на патрубок отрезок гофрированной трубки (от гибкой канализации) длиной 20 см и зафиксировать ее под углом вниз по внутреннему периметру ведра.
Далее проводка и ее изоляция для электродвигателя, выключатель. В качестве шланга циклона можно использовать старый шланг от пылесоса или гофрированную канализационную пластиковую трубу (но она не долговечная при частых изгибах).
Вся крупная пыль будет оседать в ведре, а мелкая фильтроваться фильтром. Эта самоделка достаточно вместительна по объему пыли и мусора. А если мощность двигателя 1800-2000 Вт, то и производительна. Стоимость изготовления пылесоса-циклона при условии покупки б/у запчастей – в пределах 1000 руб. Это лишь один из вариантов.
Если же у Вас есть ненужный пылесос, то буквально за 15 минут такой циклон можно изготовить из трех канализационных элементов и железного ведра. Процесс изготовления показан в коротком ролике:
Практически бесплатный вариант насадки-циклона для пылесоса.
Чуть более сложный принцип завихрения показан в этом варианте изготовления циклона: https://www.drive2.ru/c/480747166667636755
И третий вариант сбора пыли и стружки в строительном процессе – приобретение насадки-циклона для ведра:
Название: циклон SN50T3. Цена 1500 руб. Так же продается на aliexpress. Стоимость там
1370 руб. Ссылка на насадку на aliexpress.
Устанавливается на крышку ведра и вся пыль ссыпается в него. Насадка имеет более эффективную геометрию для завихрения и осаживания мусора.
Фотография взята из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.
Циклон для пылесоса своими руками: пошаговая инструкция
Самодельные циклонные фильтры используют для уборки серьезных загрязнений, с которыми не справляется стандартный пылесос. Это строительный мусор после ремонта, очистка от опилок в столярных мастерских и другие виды отходов.
Описание устройства циклонного типа
Циклон представляет собой насадку, которая располагается между шлангом для всасывания мусора и корпусом пылесоса.
Основными элементами конструкции являются:
- Домашний пылесос.
- Непосредственно циклонный фильтр. Состоит из емкости для сбора мусора и двух труб, через которые поступает и выходит воздушный поток.
Циклон не пропускает в пылесос твердые частицы пыли и прочие строительные отходы. При этом конструкция очень проста и не требует дополнительных элементов вроде клапанов для разделения воздушного потока. Можно приобрести готовое устройство, но дешевле сделать его самостоятельно.
Принцип работы
Все циклонные фильтры действуют по единому принципу. Через подающую трубу воздух нагнетается в корпус циклона, где закручивается по спирали. За счет действия центробежных сил мусор и частицы пыли прижимаются к стенкам. В центре циклонного фильтра остается очищенный воздух, который поступает в пылесос.
Из-за трения о корпус, тяжелые частицы со временем замедляются и оседают на стенках. Чтобы частицы пыли быстрее опускались на дно контейнера, поток воздуха часто подают под наклоном.
Преимущества и недостатки конструкции
Основные преимущества циклонных фильтров:
- Экономия средств. Изготовление самодельного циклонного фильтра избавит от постоянного приобретения мешков для сбора пыли.
- Простота в обслуживании. Достаточно мыть контейнер для мусора после использования. Емкость легко вынимается, чистится и вставляется обратно.
- Гигиеничность. Крупный мусор и пыль не попадают в воздух, как при чистке мешка для пыли.
- Защита техники. Благодаря устройству циклонного типа, обеспечивающему качественную очистку выдуваемого воздуха, мотор пылесоса проработает гораздо дольше.
- Циклонный фильтр может пропускать мелкие фракции пыли и аллергены, которые с высокой вероятностью задерживаются НЕРА-фильтром.
- Высокий уровень шума. Циклонные фильтры, особенно самодельные, работают шумно. Дополнительный шум может создать посторонний предмет или крупный мусор, ударяющийся о стенки контейнера.
К минусам можно отнести и то, что циклон убирает только сухой мусор. Если загрязнение содержит влагу, работа конструкции может нарушиться.
Необходимые инструменты и материалы для работы
Циклон для пылесоса своими руками можно сделать из любых подручных материалов. Для изготовления контейнера подойдет ведро, труба с большим диаметром или другая емкость. Важно, чтобы она была максимально герметичной. В противном случае мусор и пыль будут выдуваться наружу.
На заметку! Самодельный контейнер для сбора отходов должен иметь круглую форму, без углов и шероховатостей на внутренних стенках. Иначе воздух, ударяясь о препятствия, не создаст вихрь, и конструкция станет бесполезной.
Для изготовления потребуются следующие инструменты:
- Электродрель.
- Измерительный инструмент.
- Строительный карандаш или обычный фломастер.
- Электролобзик.
- Шуруповерт.
Обратите внимние! Для дрели нужно приобрести набор сверл, включающий в себя корончатое сверло 50 мм.
Из материалов будут нужны: бытовой пылесос, гофрированый шланг (воздуховод) для пылесоса, емкость для сбора мусора, листы фанеры толщиной 15-20 мм, саморезы (лучше подобрать с широкой плоской головкой), универсальный герметик, лучше на гелевой основе.
Остальные материалы опциональны и зависят от пожеланий изготовителя.
Как изготовить циклонный фильтр своими руками
В сети можно найти огромное количество чертежей для изготовления циклонного фильтра в домашних условиях. В них используются недорогие материалы, которые всегда под рукой:
Канализационные трубы из ПВХ
- канализационные трубы из ПВХ;
- пластиковые ведра, бочки, емкости из-под строительных материалов;
- банки из прочного стекла;
- дорожные фишки.
Самодельный циклон не обеспечивает такого качества работы, как изготовленный на заводе. Поэтому лучше не использовать насадку на дорогостоящем пылесосе, который жалко потерять. Подойдет стандартная бюджетная модель.
Из пластикового ведра
Чтобы сделать самодельный циклон для пылесоса, понадобится:
- ведро на 10–15 л, имеющее плотно прилегающую крышку;
- 2 колена из полипропилена, которые используются в монтаже труб для водоснабжения, с углом наклона 45º и 90º;
- 2 метровых гофрированных шланга.
Простая насадка циклонного типа собирается в несколько этапов:
- В крышке ведра, точно по центру, делают отверстие под колено на 90º. Вставляют его, аккуратно герметизируя стыки. Колено вставляют так, чтобы отверстие смотрело вниз, на дно ведра. Здесь будет соединяться циклон своими руками с домашним пылесосом посредством гофрированного шланга.
- В боковой стенке ведра делают отверстие для колена 45º. Колено должно располагаться так, чтобы его внутренняя часть была направлена вдоль стенки ведра. Внешняя часть используется для подключения гофрированного шланга, который будет собирать строительные отходы и пыль.
- Все стыки обязательно герметизировать.
Обратите внимание! Выбор ведра для изготовления циклонного фильтра напрямую зависит от мощности пылесоса. Рассчитывают исходя из того, что на 1 л нужно 80–100 Вт мощности.
Для пылесоса мощностью 1000 Вт подойдет ведро объемом 10 л.
Из дорожной фишки
Пластиковый конус, который используется для ограждений при ремонтных работах, есть у каждого автомобилиста. Его можно недорого приобрести в любом строительном магазине.
Для циклонного фильтра для пылесоса, сделанного своими руками, потребуется:
- дорожная фишка;
- куски ДСП;
- лист фанеры около 20 мм толщиной;
- канализационный отвод или колено с углом 45º;
- 2 пластиковые трубы, диаметр которых равен 40 мм;
- контейнер с крышкой ‒ пластмассовая емкость из-под краски или ведро.
Схема изготовления состоит из нескольких последовательных шагов:
- Из листа фанеры изготавливают крышку для конуса ‒ нужно вырезать круг соответствующего диаметра. В крышке будет 2 отверстия. Одно делают точно по центру, другое ‒ отступив 1–3 см от края.
- Подставку в основании конуса отрезают. Ее можно оставить, но это утяжелит конструкцию. Если в верхушке нет отверстия, нужно его сделать.
- В центральное отверстие крышки для конуса вставляют трубу расширением вверх, проталкивая ее на несколько см. В нее будет вставляться шланг для пылесоса. Стык тщательно проклеивают.
- Во второе (боковое) отверстие также вставляют трубу. На нее надевают канализационный отвод с углом 45º так, чтобы он оказался внутри конуса. Это часть, которая будет создавать завихрения воздуха внутри циклона. Все стыки герметизируют.
- Крышку вставляют в конус и плотно приклеивают. Конструкция будет располагаться узкой частью фишки вниз.
- В крышке емкости, выбранной под контейнер для мусора, ‒ пластикового ведра ‒ делают отверстие диаметром чуть больше узкого конца конуса.
- Конус вставляют в крышку ведра, все стыки герметизируют. Дополнительно можно усилить конструкцию обрезками ДСП, чтобы ее не повредил поток воздуха и крупные частицы пыли.
- Всю конструкцию скрепляют саморезами.
Основное отличие этой насадки ‒ пыль и крупный мусор не просто оседают вниз, а скатываются в контейнер по стенкам конуса.
Из канализационных труб
Как ни странно, канализационная труба ‒ отличный материал для изготовления циклонного фильтра.
Понадобится: канализационная труба с диаметром 110 мм, гофрированная труба на 50 мм, канализационный отвод или колено с углом 90º, цилиндрическая емкость диаметром 20 мм и более: пластмассовое ведро или канализационная муфта с заглушкой.
Последовательность действий выглядит так:
- Берут трубу на 110 мм. В боковой стенке трубы, чуть ниже раструба, вырезают отверстие под колено на 90º.
- Колено на 90º вставляют таким образом, чтобы его отверстие было направлено в сторону, противоположную раструбу. Труба располагается раструбом вверх, значит, отверстие колена смотрит вниз. Все стыки герметизируют.
- Берут заглушку для трубы на 110 мм, посередине вырезают отверстие, отступив на 1 см от края. Должна остаться кромка шириной 1 см.
- Готовят цилиндрическую емкость, которая будет служить контейнером для мусора. Можно использовать пластмассовое ведро с крышкой или канализационную муфту.
- В крышке емкости вырезают отверстие такого же размера, как в заглушке.
- Заглушку закрепляют на крышке емкости, совместив отверстие к отверстию. Их фиксируют по оставленной кромке с помощью герметика или жидких гвоздей.
- Соединяют все элементы между собой. Внизу располагается емкость, к ней крепится труба на 110 мм, закрытая сверху заглушкой.
К заглушке сверху подсоединяется шланг от пылесоса. Сбоку, к колену на 90º, подсоединяется гофрированная труба для сбора мусора.
Сделать фильтр циклонного типа для уборки строительных и других отходов в домашних условиях несложно. Это не требует дополнительных навыков, а материалы можно найти в любом доме или приобрести за небольшую стоимость.
Как сделать циклонный фильтр для пылесоса своими руками
Чтобы упростить уборку во время ремонта, можно сделать циклон для пылесоса своими руками. Это приспособление позволит эффективно собирать строительный мусор, не нанося вред своему бытовому прибору. Изготовить такую конструкцию можно несколькими способами, все материалы и инструменты найдутся практически в каждом доме. Поэтому все, что потребуется, – это внимательно ознакомиться с инструкцией по изготовлению, которая будет пошагово описана в данном материале.
Назначение и принцип действия циклона
Промышленные пылесосы циклонного типа часто встречаются на заводах и различных производственных предприятиях. Эти устройства используются для эффективной очистки территории от разнопланового мусора. Принцип работы циклонных аппаратов имеет следующий вид: воздух с мусором перемещается по шлангу внутрь циклонной камеры, где он с высокой скоростью движется по спирали, в результате чего крупный сор отделяется и оседает на дно мусороприемника. Воздушный поток перемещается дальше и проходит сквозь фильтр тонкой очистки, задерживающий мелкую пыль, которая осталась, например, после работы штробореза или других инструментов. Далее воздух очищенным выходит наружу, а мусор вытряхивается из накопителя по завершению уборки.
Важно! Для сбора воды конструкция циклонного типа не подходит.
Купить промышленный циклонный пылесос для сборки мусора на время ремонта или строительства не представляется целесообразным, потому что стоит такое устройство очень дорого, даже если заказать его из Китая, например, на Aliexpress. Именно поэтому многие люди задумываются о том, как доработать конструкцию домашнего бытового пылесоса, чтобы применять его для уборки строительного или промышленного мусора. Существует ряд способов самостоятельно изготовить циклон в домашних условиях. В качестве основы применяются различные материалы, которые найдутся в каждом доме: пластиковые ведра, сантехнические трубы для изготовления канализационного стояка, дорожные фишки и т.д.
Изготовление циклона с использованием пластиковых ведер
При сборке циклонного фильтра из ведра в качестве основы используются 2 пластиковых емкости из-под краски объемом по 10 литров.
Материал с инструментом
Помимо двух емкостей потребуются: сантехническая труба и отвод диаметром 32 мм, воздушный фильтр для автомобиля, фанера, кровельный лист железа, крепеж, гофрированная трубка, клей, силиконовый герметик. Из инструмента необходимы: нож, фломастер, лобзик, шуруповерт, циркуль, ножовка, шило, клеевой пистолет.
Сборка
Процесс сборки имеет следующий порядок.
- Снять крышки с ведер, разрезать пополам одну из емкостей.
- Сделать из фанеры узкую коробку и поместить внутрь сантехническую трубу таким образом, чтобы она держалась очень плотно. Пустое пространство между стенками и трубой заполнить силиконовым герметиком.
- Отступить 7-10 см от края ведра и из картона и листа бумаги изготовить шаблон, в точности повторяющий изгиб боковой поверхности емкости.
- Прислонить шаблон к коробке и отметить изгиб.
- Обрезать лобзиком по линии конструкцию вместе с трубкой.
- Прислонить коробку к стенке емкости и изнутри фломастером отметить отверстие для патрубка (необходимо следить, чтобы патрубок оказался внутри под наклоном). Вырезать отверстие и установить патрубок.
- Прислонить коробку с трубой к вырезу, шилом проколоть отверстия в емкости по периметру фанеры, вкрутить саморезы и закрепить конструкцию на ведре. Стыки емкости и коробки залить герметиком.
- От дна ведра отступить 70 мм, измерить диаметр окружности, перенести размеры на кровельное железо и вырезать круг, а затем разрезать его наполовину от середины и развести края на угол 300°. Получившуюся фигурную вставку следует поместить враспор в емкость. Она предназначена для создания вихревого потока из опилок, мельчайшей пыли и стружек, а также для переноса мусора в емкость для сбора (половина второго ведра).
- Срезать дно у ведра с трубкой и вставить его в накопитель.
- Вырезать в крышке ведра отверстие диаметром 32 мм, в которое завести трубу длиной 30 см, оставляя снаружи отрезок длиной 7 см. Трубу нужно приклеить, а щели заделать герметиком.
- Прикрепить к боковой трубке гофрированную с насадкой для уборки мусора.
- На отрезке трубы, выходящем из крышки, закрепить шланг пылесоса. С внутренней стороны крышки на трубку надеть универсальный автомобильный фильтр.
- Измерить диаметр фильтра снаружи, вырезать жестяную заглушку соответствующего размера с тремя языками. На них заклепками или винтами зафиксировать три жестяные полоски с отогнутыми верхними концами.
- Отогнутые концы полосок прикрепить к крышке изнутри. Заглушку установить в отверстие фильтра снизу и герметизировать. Все — циклонный фильтр собран.
Особенности работы
Когда собранный таким образом циклонный фильтр забивается, его вытаскивают из мусороприемника и тщательно вычищают. Автомобильный фильтр рекомендуется обслуживать как можно чаще, иначе он полностью забьется, и эффективность уборки упадет.
Изготовление циклона с использованием фигурной вставки
Некоторые умельцы, изготавливая циклонный фильтр, добавляют в конструкцию фигурную вставку, которая направляет воздушный поток внутри устройства в нужную сторону, удерживая мусор внутри и вынуждая его осесть на дно емкости. Конструкция такого типа собирается из ведер объемом 5 и 10 литров. У емкости меньшей вместимости удаляется верхний бортик, далее она переворачивается, устанавливается на фанерный лист и обводится карандашом. В получившейся окружности отмечается центр и от него вокруг первого круга рисуется второй с увеличенным на три сантиметра радиусом. В полученном кольце вырезаются два отверстия, и рисуется фигурная вставка. Затем с помощью лобзика вырезается кольцо и вставка.
На заметку! Вставка выглядит как незавершенный круг, основание которого расширено (10 см).
Далее крышку ведра большего размера переворачивают внутренней стороной вверх, прикладывают кольцо и обводят фломастером. Среднюю часть крышки вырезают. А в ведре меньшего объема просверливают отверстия в верхней части по всей окружности. На емкость надевают фиксирующее кольцо и прикручивают саморезами через подготовленные отверстия. Потом круг от крышки десятилитрового ведра прикладывают к фиксирующему кольцу бортами вверх и крепят саморезами.
Важно! Необходимо соблюдать полную герметичность, поэтому все стыки и соединения нужно промазывать силиконовым герметиком.
Следующий шаг – крепление бокового патрубка, который представляет собой часть канализационной трубы с углом 30° или 45°. Для этого в верхней части ведра меньшего размера (теперь этой частью стало дно) вырезается отверстие. Оно должно иметь каплевидную форму, чтобы патрубок прилегал плотнее. Все соединения заливают герметиком.
Следующий шаг – установка вводного патрубка. Для этого в дне малого ведра вырезается отверстие. Чтобы трубка держалась прочнее, на нее надевается квадратный кусок фанеры и крепится к ведру саморезами изнутри. Все стыки тщательно промазываются герметиком. Теперь внутрь циклонного фильтра крепится фигурная ставка, которую нужно зафиксировать саморезами, просверлив стенку снаружи ведра по окружности. Затем нужно собрать циклонный фильтр, для чего получившуюся конструкцию следует надеть на большое ведро, сверху прикрепить шланг пылесоса, а сбоку – гофрированную трубка с насадкой для уборки.
Изготовление циклона с использованием канализационного стояка
Изготовить фильтр циклонного типа можно и из канализационных труб. Для этого потребуется угловая шлифовальная машинка, шуруповерт, клей, лобзик, нож, клепальная машинка. Для изготовления конструкции нужны такие материалы, как канализационная труба диаметром 100 мм и 40 мм, гофрированный шланг, заклепки, клей, хомуты, одна пятилитровая и пара двухлитровых бутылок. Изготовление устройства выполняется в следующем порядке.
- Отрезается горловина от канализационной трубы — оставшийся отрезок должен иметь длину примерно 1 метр.
- Разрезается бутылка — должен получиться цилиндр с конусом, горлышком и крышкой.
- Просверливаются пробки двухлитровых бутылок, склеиваются и стягиваются хомутом.
- Обрезанная бутылка устанавливается снизу в канализационную трубу и стягивается хомутом. Стыки заливаются герметиком.
- Сбоку в трубе изготавливается отверстие диаметром 40 мм и устанавливается патрубок длиною 70 мм. Стыки герметизируются.
- Вырезаются из жестяного листа 3 круга диаметром 100 мм. В центре каждой окружности делается отверстие диаметром 40 мм. Круги разрезаются пополам и клепками поочередно скрепляются между собой, формируя спираль, которая надевается на тонкую трубку, а витки равномерно распределяются. Конструкция тщательно проклеивается.
- Труба со спиралью размещается внутри канализационного стояка таким образом, чтобы снаружи осталось 100-мм.
- Из пятилитровой бутылки вырезается верхняя часть, отрезается горловина, после чего получившийся колпак надевается на конструкцию, пропуская в отверстие бывшей горловины отрезок трубы. Все детали плотно фиксируются, колпак приклеивается к канализационному стояку, стыки герметизируются.
- В нижнюю пробку вкручивается бутылка-мусороприемник.
- В патрубок сбоку конструкции подключается гофрированная трубка с насадкой для уборки, а в верхнюю трубку крепится шланг пылесоса. Если диаметр не совпадает, можно использовать муфты-переходники, подобрав их под размер трубок.
Конструкция работает следующим образом — воздушный поток попадает внутрь, мусор отделяется и падает в бутылку-накопитель, а чистый воздух уходит в шланг, идущий к пылесосу.
На заметку! Чтобы почистить конструкцию, достаточно выкрутить бутылку и опустошить.
Изготовление циклона с использованием дорожной фишки
Из дорожной фишки, представляющей собой конус из плотного пластика, тоже можно сделать циклонный фильтр. Для этого сначала нужно подготовить сам конус — с помощью ножовки либо циркулярной пилки срезать верхушку и основание. Мусороприемником в данной конструкции может выступать ведро или любая другая подходящая емкость с плотно закрывающейся крышкой, в которой нужно сделать отверстие и вставить конус основанием вверх.
Важно! Все щели конструкции нужно залить силиконовым герметиком. Конус не должен шататься во время работы, поэтому его необходимо тщательно закрепить.
Теперь требуется замерить диаметр основания конуса и вырезать из дерева, пластмассы или плотного картона крышку нужного размера. В ней следует сделать отверстие и установить сантехническую трубу диаметром 40 мм. Щели залить герметиком. Далее в боковой части конуса следует вырезать отверстие и вклеить в него сантехнический уголок диаметром 40 мм, а щели — герметизировать. Все — конструкция готова. К верхней трубке крепится оригинальный пылесосный шланг. К уголку подсоединяется гофрированный шланг с трубой и насадкой для уборки мусора.
Совет! Если диаметры шлангов и труб не совпадают, можно воспользоваться сантехнической соединительной муфтой.
Советы мастеров
Чтобы самостоятельно изготовить действительно эффективное циклонное устройство для сбора мусора, рекомендуется придерживаться советов опытных мастеров.
- Для работы с самодельным циклонным фильтром рекомендуется использовать только мощный пылесос. Не стоит ожидать эффективной уборки от слабого устройства, потому что часть мощности потеряется во время прохождения через циклон.
- При сборке циклона нужно тщательно герметизировать все стыки и соединения. В противном случае будет происходить не только потеря мощности, но и выход наружу загрязненного воздуха.
- Все используемые емкости – бутылки, ведра и т.д. – должны быть прочными, иначе они сожмутся при работе мощного пылесоса.
Итак, собрать для бытового пылесоса циклонный фильтр своими руками не составит сложности, если знать порядок действий, иметь необходимый инструмент и подготовить нужные материалы. Такое устройство эффективно собирает крупный мусор, благодаря этому до пылесборника доходит только мелкая пыль, а значит, опустошать его потребуется гораздо реже. Данную конструкцию можно безопасно применять для уборки строительных мелких отходов, чтобы уберечь обычный пылесос от быстрого засорения и выхода из строя. Более детально ознакомиться с чертежами и увидеть порядок действий наглядно можно на видео, в котором раскрываются секреты изготовления самодельных циклонов.
Самые надежные пылесосы
Пылесос Thomas Aqua Pet & Family на Яндекс Маркете
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Cat & Dog на Яндекс Маркете
Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh на Яндекс Маркете
Пылесос Miele SBAD0 на Яндекс Маркете
Пылесос Thomas DryBox Amfibia на Яндекс Маркете
Циклевка паркета своими руками
Если паркет потерял свой внешний вид, не стоит стремиться укладывать новое покрытие. Циклевка напольного покрытия позволит избавиться от большинства проблем. Ее можно выполнить своими силами, используя ручной инструмент и электрообрудования. В результате удается сформировать идеально ровную и красивую поверхность. Предлагаем познакомиться с технологией более подробно, чтобы можно было воплотить ее в реальность.
Причины и виды неровностей для разных видов паркета
Производители предлагают паркет различного вида. Однако существует ряд проблем, с которыми сталкивают большинство владельцев паркетного пола. К таковым стоит отнести:
- Скрип половиц, который возникает в помещении с достаточно сухим воздухом. Планки из натурального дерева усыхают, а затем постепенно смещают относительно своего начального положения. Также причиной появления характерного скрипа нередко становится износившаяся подложка или крепеж, которые перестают удерживать доски паркета в нужном положении, и они начинают скрипеть;
- Проседание отдельных паркетных досок из-за изначально неровной поверхности пола. Причиной подобного явления является неправильно выполненный монтаж. Устранить проблему можно только после комплекса достаточно сложных реставрационных работ;
- Вздутие напольного покрытия, произошедшее из-за повышенного уровня влажности в помещении;
- Царапины, потеря цвета, сколы, потертости, трещин, возникающие после достаточно длительного периода эксплуатации либо значительного внешнего механического воздействия.
Что лучше: отшлифовать или заменить на новый?
Оценив состояние напольного покрытия и увидев имеющиеся на поверхности дефекты, многие невольно задумываются о том, что проще купить и уложить новый. Между тем существует специальная технология, благодаря которой можно вернуть утраченные характеристики. Сам процесс достаточно трудоемкий, но при этом позволяет обойтись без специальных знаний и умений. Выполнить циклевку можно своими силами. Главное, заранее ознакомиться с порядком выполнения работ.
В ходе циклования с поверхности паркетного пола снимается верхний слой поврежденной древесины. Количество выполняемых этапов в процессе обработки может отличаться. Зависит от толщины доски и степени износа. В среднем выполняет 5 – 8 подходов.
Несмотря на широкие возможности от циклования придется отказаться, если:
- Доски повреждены жуком-древоточцем;
- Имеют вспученные планки, которые появляются после затапливания помещения;
- Доски или целые участки рассохлись. В этом случае между отдельными планками появляется зазор, величина которого превышает 5 мм. В такой ситуации некоторые с помощью шпаклевки устраняются имеющиеся щели. Это позволяет несколько выровнять полотно, но все равно мера получается временной. Уже через несколько месяцев участок растрескается и придется повторить всю работу заново;
- Имеются достаточно серьезные механические повреждения. Если они встречаются на отдельных планках, придется их сначала заменить на новые и только потом приступить к циклевке поверхности, выполнив все этапы, включая самый грубый;
- Толщина досочек не превышает 5 мм;
- На поверхности имеется плесень и грибок.
Если никакой из вышеперечисленных проблем нет, можно смело браться за циклевку. Выполнение подобных работ имеет ряд преимуществ, к которым относят:
- Отсутствие достаточно продолжительного этапа снятия старого лакированного покрытия;
- Возможность выполнения всего комплекса работ собственными силами. При этом укладку напольного покрытия могут выполнить только мастера;
- Увеличения продолжительности эксплуатации старого покрытия, для изготовления которого использовалась ценная и благородная древесина.
Необходимый инструмент
Чтобы выполнить работу, надо подготовить все необходимое для циклевки. Возможно использование не только ручного инструмента, но специального оборудования. Выбор делается с учетом сроков выполнения работ и имеющихся предпочтений.
Для ручного циклования используют:
- Ручную циклю. В состав деревянного инструмента входит рукоятка и неширокое лезвие. С помощью последнего с напольной деревянной поверхности снимается предварительно размоченный водой слой древесины. Процесс движется достаточно медленно и является трудоемким. Важным преимуществом ручной цикли является отсутствие шума и пыли в процессе обработки поверхностного слоя. Кроме того, сам инструмент стоит недорого, а потому его при желании сможет приобрести каждый;
- Болгарку. Такое инструмент есть практически в каждом доме. Для выполнения работ потребуется модель, позволяющая отрегулировать скорость вращения диска. Главным недостатком подобного варианта является необходимость удержания инструмента на весу. В этом случае достаточно сложно обеспечить горизонтальность линии реза. Также, диск болгарки, вращающийся на небольшой скорости, не сможет снять достаточно толстый слой лака либо древесины. При увеличении частоты вращения на поверхности паркета могут появиться ямки и зазубрины;
- Шлифовальную машину. Более предпочтительный вариант с точки зрения обеспечения качества. Работает шумно. Имеет большие габариты и вес. Зато позволяет за один раз выполнить достаточно большой объем, обеспечив необходимое качество. Учитывая стоимость шлифовальных машин, решив использовать шлифовальную машину для циклования паркет, взять инструмент лучше на прокат. Это не существенно отразиться на семейном бюджете. Однако прежде чем отдать предпочтение данному варианту, стоит учесть, что в процессе работы она создает достаточно много пыли. Обычный бытовой пылесос не сможет справиться с поставленной задачей. Как следствие, при лакировании обработанной поверхности в формируемом слое могут оказаться частички пыли, что существенно ухудшит конечный результат. Чтобы этого избежать, использовать шлифовальную машину можно только совместно с пылесосом промышленного типа.
Если надо повысить производительность процесса, стоит обратить внимание на электрооборудование для циклевки. К таковому относят:
- Ленточные паркето-шлифовальные машины. При их использовании количество образующейся пыли можно снизить до минимума, так как в ее состав входит специальный мешок для сбора опилок. Производители предлагают различные модели, отличающиеся по мощности и другим характеристикам. Их принцип работы основан на наличии специального барабана, на который одевается шлифовальная бумага;
- Паркето-шлифовальные машины. В подобных устройствах барабан меняется на диски со сменным абразивом. С ее помощью хорошо выполнять финишную шлифовку мелкозернистыми шкурками;
- Плоскошлифовальные машины, которые иногда называют «сапожком». Ориентированы на обработку труднодоступных мест. Для уменьшения количества образующейся пыли производители предлагают модели со специальным мешком для сбора пыли. Однако данный элемент есть не в каждом устройстве, что надо обязательно учитывать при подборе оборудования.
Кроме самого оборудования и инструмента для обработки поверхностного слоя надо иметь в наличии специальные расходные материалы. К таковым относятся: шлифовальные ленты, ножницы ножи, маски, перчатки и другое.
Помимо самого оборудования, потребуется много расходников:, нож или ножницы, перчатки, и т.д.
Как шлифовать руками?
Для достижения наилучшего эффекта стоит приобрести подходящий инструмент. Чтобы быть уверенным в качестве выбранного инструмента, стоит:
- Приобрести инструмент в специализированном магазине, для изготовления которого использовалась качественная сталь, а заточка была выполнена с соблюдением технологических требований;
- Обратить внимание на ручку. Эргономичная модель комплектуется короткой и широкой ручкой, которую удобно держать в руке;
- Убедиться в оптимальной ширине лезвия. По мнению мастером оптимальной является ширина в 5 см.
Работы выполняются в следующей последовательности:
- Напольная поверхность хорошо увлажняется водой;
- На лицо надевается респираторная маска, которая поможет защитить лицо от появляющихся в процессе обработки опилок и кусочков старого лака;
- Визуально разделяют всю поверхность на полосы и начинают выполнять циклевание паркета от центра, постепенно продвигаясь к стенам помещения;
- Верхний слой снимают, двигаясь сначала вдоль волокон, а затем поперек. Работая вручную, следует снимать ровные слои, чтобы не допустить перепадов по высоте. Процесс длительный и требует много дней;
- Для сглаживания неровностей поверхность шлифуют, используя терку с наждачной бумагой. Для этого совершают круговые движения, добиваясь формирования идеально ровной поверхности.
Как шлифовать электрической машинкой?
Если ручной способ кажется не достаточно производительным, самое время воспользоваться машинным. Для этого надо убедиться, что розетки в доме или квартире рассчитана на нагрузку около 15 – 16 А. В противном случае оборудование придется подключать напрямую к электрощитку.
Далее действуют следующим образом:
- Очищают пол от мусора и грязи. Заглубляют гвозди. Внимательно осматривают все планки. Если надо, отдельные заменяют на новые;
- Начинают последовательную обработку поверхностного слоя, используя шкурки с зернистостью от 24 до 120 Р. Выбор самой грубой делается с учетом начального состояния напольного покрытия. Перед началом работ всю поверхность тщательно смачивают при помощи распылителя. Сначала используют самую грубую шкурку с зернистостью до 40 Р. Такая абразивная обработка позволит полностью избавиться от защитного лака на поверхности, старой краски, поможет выровнять основание. После выполненной обработки на поверхности не должно быть никаких неровностей. Двигаются от центра к краям;
- Самые сложные и труднодоступные участки, например, вблизи батареи или по углам, обрабатывают углошлифовальной машинкой. Отдельные участки в этом случае обрабатывают вручную;
- На этапе шлифовки на барабан надевают абразив с зернистостью 60-80 Р и, двигаясь от центра, обрабатывают последовательно всю площадь. Целью данной обработки является устранение всех возможных царапин, которые могли быть оставлены на поверхности напольного покрытия после грубой очистки с помощью абразива с большей зернистостью. Обрабатывая пол полосами, стоит делать нахлест на соседние ряды, чтобы исключить появление необработанных участков;
- Учитывая, что даже после достаточно тщательной и аккуратной обработки на поверхности остаются небольшие трещинки, щели, углубления и другие недочеты, вся поверхность в обязательно порядке шпаклюется. Чтобы получить качественный результат, стоит отдать предпочтение специальной мастике, разработанной для обработки дерева. Некоторые мастера также используют автомобильную шпаклевку;
- Зашпаклеванная поверхность обрабатывается самым мелким абразивом с зернистостью от 120 Р и выше. Благодаря этому удается полностью сгладить неровности, созданные шпаклевкой и в конечном итоге получить ровное и гладкое покрытие.
Предлагаем посмотреть видео, содержащее информацию о порядке выполнения работ:
Лакировка
После того, как финишная обработка будет полностью завершена, напольную поверхность тщательно очищается от пыли и протирается. Лучше всего подобную работу выполнять профессиональным пылесосом. От использования бытовой модели лучше отказаться, так как из-за большого количества древесной пыли фильтр быстро засоряется, и эффективность устройства существенно снижается.
Лакирование поверхности может выполняться различными способами. Все зависит от обрабатываемой площади и имеющегося в наличии инструмента. Выбор делается между:
- велюровым валиком, обеспечивающим равномерное распределение лака по поверхности. При использовании тонировочного состава данный фактор особенно важен. Высота ворса у такого валика должна быть ограничена 4 – 5 мм. Чтобы добиться равномерного прокрашивания поверхности, состав сначала наносят поперек досочек, а затем вдоль, совершая крестообразные движения. Подобранный состав лака наливают в малярную ванночку. Обмакнув валик в состав, излишки состава отжимают. После высыхания первого слоя наносят второй, предварительно отшлифовав поверхность мелкозернистой шкуркой. Это делается в обязательном порядке, так как скользя по поверхности, валик поднимает волокна древесины;
- малярной кистью. Для формирования равномерного слоя и повышения производительности процесса используют широкую кисть. Благодаря ей удается равномерно распределить состав по поверхности. Однако древесные волокна тоже поднимаются. После нанесения первого слоя поверхность шлифуют, используя шкурки на 400-600 ед;
- металлическим шпателем. Инструмент используется для нанесения достаточно густого состава. Благодаря тонкой и острой поверхности шпателя удается равномерно распределить состав по поверхности, одновременно срезая все поднимающиеся волокна. Это существенно сокращает продолжительность выполнения работ, так как позволяет отказаться от дополнительного шлифования;
- краскопультом. Самый производительный способ, существенно превосходящий процесс нанесения лака валиком или кистью. Обеспечивает формирование тонкого равномерного слоя. При одинаковом с его помощью можно нанести три слоя, а кистью всего два. Каждый последующий слой должен наноситься перпендикулярно предыдущему.
Лакирование обработанной поверхности выполняется в следующей последовательности:
- паркетные доски обрабатываются грунтовочным либо тонировочным составом. Последний используют, если планируется нанесение прозрачного лака и хочется паркету придать определенные оттенок. Грунтовку оставляют на поверхности на сутки до полного высыхания. На этапе грунтования иногда выявляются ранее не заметные дефекты. Для их устранения используют специальную паркетную шпаклевку. Добиваясь полного соответствия цвету, можно приготовить ремонтный состав собственными силами. Для этого надо приобрести в строительном магазине специальную жидкость для тонированных смесей, смешать ее с опилом пылевой фракции, добиваясь получения консистенции пластилина. Застывшую шпаклевку тщательно шлифуют. Основание обеспыливают;
- наносят первый слой лака, делая его максимально тонким. Даже если для обработки выбран быстросохнущий состав, для его полного высыхания потребуется не менее суток;
- убирают шероховатости, образовавшиеся в результате подъема древесных волокон, путем тщательного и аккуратного шлифования поверхностного слоя. Для повышения производительности процесса используют шлифовальную машину. После завершения работ напольную поверхность тщательно обеспыливают;
- наносят оставшиеся слои, выдерживает минимум сутки между каждым.
Если после полного высыхания лака остается чувство липкости на поверхности, протрите лакированную поверхность мыльным раствором. Это поможет полностью избавиться от проблемы.
Количество наносимых слоев может существенно отличаться. Это зависит от выбранного состава и вида древесины, которая использовалась для изготовления паркета. Для защиты мягкого дерева, к которому относится сосна, береза, ель, двух слоев будет недостаточно. Твердые породы, такие как дуб или лиственница, обрабатывают всего два раза. Этого достаточно для формирования сплошного качественного слоя.
Надолго ли хватит?
Периодичность обработки может существенно отличаться. Желательно не дожидаться перехода к радикальным мерам. Если царапины, сколы, многочисленные пятна и потертости появились достаточно давно, устранить проблему локальным ремонтом не всегда представляется возможным.
Циклование поверхностного слоя позволит избавиться от возникших проблем. Однако периодичность подобной обработки может отличаться. Число проводимых работ может отличаться. все зависит от:
- качества используемого материала;
- типа древесины;
- толщины лицевого слоя.
Количество обработок может достигать 7 раз. Однако в некоторых случаях возможна только однократная обработка поверхности.
Циклевание поверхности является затратной и продолжительной процедурой. Чтобы отказаться от подобной обработки, стоит своевременно за ним ухаживать.
Как минимизировать появление дефектов в дальнейшем?
Чтобы в процессе эксплуатации паркетного покрытия появлялось как можно меньше дефектов, его надо правильно эксплуатировать. В прилагаемой к каждой упаковке инструкция прописаны конкретные рекомендации для определенной разновидности досок. В самом общем случае для увеличения срок службы напольного покрытия стоит:
- защитить паркет от воздействия прямого солнечного света. Это помогут сделать шторы либо уложенный на пол ковер;
- отказаться от ношения уличной обуви, чтобы защитить лакированную поверхность от действия абразива в виде мелких камешков и песчинок, застрявших в подошве;
- своевременно увлажнять воздух в помещении с паркетным полом во время отопительного сезона. Предпочтительна установка увлажнителя воздуха, который поможет поддерживать оптимальный уровень влажности и предотвратит растрескивание досок;
- отказаться от использования моющего пылесоса. Предпочтительная влажная уборка с использование увлажненное, но не мокрой тряпки;
- своевременно проводить воскование поверхностного слоя. Допустимо нанесение защитного слоя путем нанесения масла или полироля, которые производители предлагают специально для защиты паркетных досок.
Технология циклевки паркета
Ухоженное напольное покрытие из натуральной древесины придает помещению роскошный вид. Но со временем природный материал поддается деформации, старится, теряет свои декоративные качества и требует периодической реставрации.
Одна из эффективных техник восстановления – циклевка паркета, которая позволяет избавиться от поврежденного верхнего слоя и вернуть поверхности гладкость, блеск. Ее можно выполнить своими руками, главное, придерживаться пошаговой инструкции по циклеванию.
- Инструменты
- Технология циклевания — пошаговая инструкция
- Подготовка паркета
- Первичная шлифовка
- Замазывание дефектов
- Вторичная циклевка мелким абразивом
- Обработка после циклевки
- Можно ли циклевать старую паркетную доску?
Инструменты
Чтобы восстановить паркет, можно воспользоваться либо электрическими агрегатами, либо ручными инструментами. Применение машин, безусловно, облегчает процесс, делает его быстрым и эффективным. Ручной способ – доступный, но трудоемкий, им лучше пользоваться для обработки небольших площадей.
Осуществлять циклевку паркета вручную можно путем использования цикли, скребка.
Приспособление изготовлено из металлической пластины, изогнутой под углом 45 градусов по отношению к рукоятке. Его зачастую применяют для очищения поверхностей от лакокрасочных покрытий. Последующую шлифовку уже проводят специальной теркой, на которой зафиксирована наждачная бумага, либо используют электроинструмент.
Для циклевки паркетного покрытия используется следующее оборудование:
- ленточная паркетошлифовальная машина , оснащенная барабаном с насадкой из рулонной абразивной бумаги. Она может быть с однофазным или трехфазным приводом различной мощности. У всех моделей в комплекте есть тканевый мешок, который собирает всю пыль и мусор во время работы по паркету. Профессиональные агрегаты предназначены для циклевки деревянных досок и паркета. У них достаточно большой вес, до 100 кг, полезное сечение шлифнасадки составляет до 25 см, стоимость – от 100000 руб. Если нужно обработать паркет один раз, то это оборудование рекомендуется брать в аренду, что будет рациональнее;
- плоскошлифовальная машинка , оборудованная 1 или 3 дисковыми шлифовальными насадками, с показателем зернистости от 120 единиц и более. Этот аппарат отлично справляется с тонкой шлифовкой паркета, с промежуточным выравниванием, когда планируется нанесение лака. Его относят к категории профессионального оборудования, что и объясняет стоимость в 60000 руб. и более. Для проведения одноразовых работ эту машинку лучше брать напрокат;
- углошлифовальный аппарат , его еще называют «сапожок». С его помощью можно отциклевать любые труднодоступные участки. Оснащают такую машинку круговыми насадками соответствующей зернистости. У них имеются мешки для сбора мусора. Исходя из площади, которая подлежит циклеванию, агрегат либо приобретают, либо берут на определенный срок в аренду. Бытовые агрегаты стоят от 3000 руб., а профессиональные – свыше 40000 руб.
Кроме специального оборудования, для работ по реставрации паркетного покрытия понадобятся строительный пылесос, абразивные круги, ленты, приспособления для фиксации элементов шлифаппаратов. Также не стоит пренебрегать и средствами собственной защиты: перчатками, респиратором, очками, маской, берушами.
Технология циклевания — пошаговая инструкция
Технология работ несложная, и в домашних условиях все выполняется точно так же, как в крупных масштабах.
Подготовка паркета
Перед циклевкой старого паркета (щитового, наборного и другого) необходимо подготовить помещение. Из него надо вынести всю мебель и остальные предметы интерьера.
Если тяжелую мебель не удается убрать из комнаты, то ее обязательно следует накрыть пленкой и заклеить малярным скотчем все места соединения укрывного материала. Иначе мельчайшие частицы пыли, мусора окажутся под пленкой, и их очень трудно будет удалить из мебели.
Также нужно снять с окон шторы, со стен –декоративные элементы. Осветительные приборы, выключатели, розетки следует качественно обернуть стрейч-пленкой.
Обратите внимание! Желательно перед циклевкой демонтировать плинтусы. Если такая манипуляция может повредить паркет, то их оставляют.
Осмотрев пол и выявив вздувшиеся, сильно поврежденные, деформированные доски, заменяют их новыми. Если какие-то плашки скрипят, то скрип устраняют с помощью деревянных штифтов. Для этого надо просверлить между плашками отверстие (8 мм) под углом 45 градусов и установить в него штифт, обмазанный клеем ПВА. Выступающую часть при помощи стамески обрезают.
Если имеются расшатанные доски, то их прибивают к основанию пола гвоздями. Отверстия под гвозди делают заранее. Сверху шляпки гвоздей лучше зашпаклевать смесью из опилок и паркетного лака.
Наконец, надо очистить паркет от мусора пылесосом и приступать к циклевке.
Первичная шлифовка
Черновая обдирка пола предполагает удаление верхнего слоя паркетного покрытия – это первый этап циклевки. Его выполняют шлифовальным агрегатом или ручным инструментом – циклей. Абразивный материал для первичной обдирки должен быть № 40, а для второй – № 80.
Машинка должна продвигаться по паркету равномерно, без остановок, иначе будут образовываться выемки, что сделает пол неровным, испортит его вид.
Каждый следующий заход должен смещаться по отношению к первому на половину ширины барабана. Абразивный материал подлежит замене по мере его износа.
Труднодоступные участки, в частности вдоль стен, под радиаторами отопления, лучше циклевать при помощи углошлифовального аппарата. При наличии соответствующего опыта эту манипуляцию можно проделать болгаркой, ручным инструментом – циклей. При работе с циклей для упрощения процесса древесину рекомендуется увлажнить, распылив на паркет воду из пульверизатора.
Замазывание дефектов
По завершению первичной циклевки следует заделать все имеющиеся щели, неровности. Шпатлевкой по дереву нужно заполнить все крупные углубления на паркете, места фиксации штифтов, гвоздей, а также явные царапины на полу. Глубокие щели эффективнее заполнять в два захода. Хороший способ экономии шпатлевки – применение специального трафарета.
Наносят готовое средство на весь паркетный пол тонким слоем, используя для этого резиновый шпатель. С ним легко и просто работать по деревянным поверхностям. Когда раствор полностью высохнет, можно выполнить имитацию соединения планок путем применения острого шила и линейки.
Обратите внимание! Срок высыхания шпатлевочной смеси по дереву составляет от нескольких минут до одного часа, все зависит от ее состава.
Вторичная циклевка мелким абразивом
Закончив все работы по устранению дефектов, переходят к тонкой циклевке. Плоскошлифовальный агрегат проводят по кругу, где сначала используют абразивный материал № 100, потом № 180 и заканчивают доводку наждачной бумагой № 240, делается она исключительно вдоль волокон. Такая шлифовка позволяет удалить излишки шпатлевки с паркета и получить идеально ровный пол.
После окончания циклевки паркета со всей поверхности следует убрать мусор, для финишной отделки она должна быть без пыли, абсолютно чистой.
Обработка после циклевки
Чтобы напольное покрытие приобрело насыщенный цвет, имело матовый или глянцевый оттенок, стало более эффектным и красивым, после циклевки паркета его надо покрыть лаком.
Перед нанесением лака поверхность необходимо пропылесосить и помыть несколько раз теплой водой. Паркет должен быть чистым и сухим. Выбирая лак, следует учитывать влияние цвета на конкретное помещение, чтобы оно визуально не уменьшилось в размерах или не стало неуютным.
Нанесение лака производится в несколько заходов. Сначала паркетный пол грунтуют, чтобы повысить адгезионные качества покрытия. Когда обработанная поверхность хорошо просохнет, ее подвергают шлифовке абразивным материалом с мелкой зернистостью. Такой прием необходим для удаления с пола образовавшегося ворса.
Деревянное покрытие еще раз очищают от частичек пыли и покрывают его качественным лаковым составом.
После высыхания первого слоя манипуляцию повторяют. Для удобства рекомендуется пользоваться широким валиком с велюровым ворсом либо широкой кистью. В зависимости от желаемого результата количество слоев может достигать 7.
Если лак был неправильно нанесен, то потребуется повторное проведение шлифовки.
Можно ли циклевать старую паркетную доску?
Учитывая, что паркетная доска – напольное деревянное покрытие, которое состоит минимум из трех слоев, то реставрировать ее можно, но только 1 раз. Иногда это делают два раза, а в некоторых случаях циклевать паркетную доску вообще запрещено. Чтобы не испортить покрытие, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Циклевание паркета – это, пожалуй, один из самых эффективных способов реставрации, который возвращает блеск и презентабельный внешний вид натуральному материалу.
Необходимо лишь правильно выполнять все работы и использовать качественные лаковые составы. При таком подходе паркетный пол прослужит еще не один десяток лет и станет настоящим украшением любого помещения.
Как оциклевать (отшлифовать) паркет самостоятельно
Во многих старых домах лежит паркет. Вид у него, как правило, жалкий. Но часто привлекательность можно восстановить. Если древесина не сгнила, щели не по пять миллиметров, все можно исправить. Можно, конечно, вызвать специалистов. Они используют специальные машины и профессиональные препараты (во всяком случае, должны использовать хорошую химию). Но это недешевое удовольствие. Заменить их может самостоятельная циклевка паркета вручную. Сразу скажем — это непросто и долго. Но возможно.
Шлифовка и циклевка: в чем разница
Циклевка — снятие тонкого слоя древесины в виде стружек. Шлифовка — доведение поверхности до ровного состояния с использованием абразива (наждачной бумаги разной степени зернистости). Пару десятилетий тому назад для финишной обработки паркета существовали два типа машин — циклевочная и шлифовальная. После прохода цикли на полу оставалась мелкая стружка, после шлифовальной машины — древесная пыль. Результат — ровный пол из наборного паркета.
Вот что представляет собой циклевка паркета вручную
Большая часть современных машин для выравнивания деревянного пола предназначена для обработки сразу всех видов финишных покрытий на основе древесины или его шпона. Одна и та же машина для паркета, паркетной или инженерной доски, дощатого пола. Циклевать (снимать стружку) можно только с покрытий из довольно толстой древесины. А если слой всего-то несколько миллиметров (как у дешевой паркетной и инженерной доски), снимать явно нечего. Поэтому обычно машины циклевочно-шлифовочные. А они «заправляются» наждаком. Дело просто в величине зерна. При использовании крупного зерна говорят о циклевке, мелкого — о шлифовке. В таких машинах в процессе работы просто заменяют один вид наждака на другой. И обрабатывать можно любой вид покрытия.
Старые циклевочные машины снимали стружку. Современные аппараты шлифуют наждаком
Есть еще вариант ручной циклевки. В процессе используется ручная цикля — деревянный (пластиковый) держак с закрепленным под определенным углом лезвием. Этим инструментом снимается потемневший или поврежденный слой древесины, а финишное выравнивание — при помощи той же наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Циклевка паркета вручную требует времени, усидчивости и терпения, тем не менее, это возможно.
Инструмент для ручной циклевки
Ручная циклевка или цикля — небольшой инструмент. На деревянной ручке наклонно закреплено лезвие. Угол выбран специально для того, чтобы можно было снимать тонкий слой древесных волокон. Вот и весь инструмент. На что стоит обратить внимание при выборе:
Ручная цикля: ручка с закрепленным лезвием. Может быть еще упор для второй руки
- Оптимальная ширина лезвия — 5-6 см. Более широким тяжело работать, более узкое потребует большого количества движений.
- Ручка должна быть хорошо обработанной и удобно «лежать» в руке. Не должно быть сколов, зазубрин и других изъянов. Даже незначительные огрехи в обработке приведут к появлению мозолей.
- Лезвие — ровно заточенное, без царапин, из хорошей стали.
В общем-то все. Покупайте сразу несколько штук. Лезвие тупится быстро, так что на комнату площадью 16 квадратов нужны 3-5 штук. Количество зависит от жесткости древесины, количества сучков, незамеченного крепежа и др.
Подготовка паркета
Если заговорили о циклевке паркета, это значит, что вид недешевого покрытия уже совсем не радует. Но его восстановление — процесс многозадачный. Придется сначала снять старый лак, затем отциклевать и отшлифовать паркет, потом замазать и зашлифовать щели. В качестве финальных усилий — грунтовка и покрытие лаком. А еще предстоит подготовка к работе. Тоже долго и непросто.
Что такое циклевка паркета? Это снятие поврежденного слоя древесины
Сначала из помещения надо вынести все. То что не стоит на полу можно оставить, но затянуть пленкой, стараясь упаковать все герметично. Если есть возможность — снимите плинтуса. Близко к стенам и в углах циклевать и шлифовать особенно сложно. Если проводить работы со снятыми плинтусами, самые проблемные места впоследствии будут закрыты.
Что надо сделать до начала циклевки
Перед циклевкой надо обследовать весь ремонтируемый паркет. Надо найти шатающиеся, выпадающие или скрипящие плашки. С каждой из таких надо будет поработать. Но первым делом удаляем защитное покрытие.
- Снимаем лак. Циклевка паркета вручную (при помощи ручной цикли) возможна только после того, как удалили старый лак. Если слой тонкий (два-три прохода лака, не больше) можно попробовать отциклевать без предварительного удаления лака. С более толстым слоем лезвие будет просто скользить. Чем удалять лак с паркета? Любыми средствами кроме химических. Они могут оставить пятна. Причем проявиться могут не сразу.
- Находим шатающиеся и выпадающие дощечки и закрепляем их. Крепить лучше гвоздями. Чтобы шляпки не мешали циклевке, предварительно делаем углубление под шляпку. Его глубина должна быть такой, чтобы шляпка крепежа была утоплена на 5 мм. Отверстия потом шпаклюются вместе со щелями.
Так выглядят штифты и так их устанавливают
Устранение широких щелей в паркете при помощи вставок из древесины
Если паркет уже ремонтировали, в нем могут быть гвозди. Их лучше обнаружить до начала работ. Все что нашли, надо забить поглубже. Шляпка должна быть на 3-5 мм ниже поверхности. Делают это при помощи пробойника и молотка.
Перед началом работы
Начинать циклевку паркета можно только после того как все отремонтировали, отреставрировали, закрепили. Ждем пока высохнет клей или другие вещества, которые вы использовали в процессе. Если есть сомнения в сухости пола, берем кусок полиэтиленовой пленки (метр на метр, примерно), расстилаем на полу, приклеиваем по краям к полу при помощи скотча. Приклеиваем герметично. Оставляем на 24 часа. Скотч отклеиваем и проверяем тыльную сторону пленки. Если есть влага — надо подсушить еще. Если нет, можно начинать работу.
Даже такое можно привести в нормальный вид
Перед началом работы убираем весь мусор, тщательно пылесосим, протираем влажной тряпкой. Ждем пока высохнет. Можем начинать работу.
Циклевка паркета вручную: как работать
Сам процесс циклевки прост. Инструментом работаем как скребком. Собственно, ручная цикля — это и есть скребок по дереву. Двигая лезвие вдоль волокон, снимаем тонкий слой древесины. Несколько раз «елозить» по тому же месту лучше не надо. Получится выемка. Все равно всю площадь проходить циклей придется несколько раз. Можно выравнивать только места сучков или стыков. И очень осторожно.
Основное — ровно вести ручную циклю вдоль волокон древесины
Основные приемы
Двигать циклевочный инструмент надо плавно. Можно «к себе» или «от себя». Это у кого как получается. Основное — стабильное усилие, которое вы прилагаете к инструменту. Если резко нажать, скребок врежется в древесину. В результате появится углубление, которое сложно устранить. Контроль усилия — основное, что требуется при ручной циклевке.
Циклевка паркета вручную — снятие тонкого слоя древесины при помощи скребка
Начинается циклевка паркета от центра помещения, затем постепенно перемещаемся к стенам. Итак, установили циклю и двигайте ее плавно, без остановок на длину плашки или насколько вам позволят возможности (если плашки длинные). На стыке двух дощечек лезвие лучше разместить так, чтобы щель пришлась на середину. Так проще будет избежать перепадов по высоте. Около стен ведем скребок вдоль стен, а не вдоль волокон древесины. Вот и все правила ручной циклевки паркета.
Двигаем скребок для циклевки паркета вдоль волокон древесины. Это по длинной стороне плашек
Если циклевка паркета вручную — ваш первый самостоятельный опыт подобной работы, сначала потренируйтесь работать циклей на какой-то доске. Конечно, лучше найти древесину того же сорта. Как вариант — потренируйтесь на замененных плашках. Или на более-менее похожей по структуре древесине. Или можно начать не с центра (как рекомендуют), а потренироваться в том месте, где стоит крупная мебель.
Не так уж просто работать ручной циклей. Особенно с жесткой древесиной. Чуть легче будет, если побрызгать паркет водой или протереть мокрой тряпкой. Еще можно прогладить утюгом небольшой участок через мокрую тряпку. Это срабатывает даже при наличии лака.
Сколько раз надо циклевать
Вообще, проходов циклей по паркету требуется точно не меньше двух. При более значительных повреждениях — не меньше трех. Тем не менее, стараемся «сделать ровно» уже с первого раза. Сильно нажимать на циклю (чтобы уменьшить количество проходов) нельзя. Сильное усилие контролировать сложнее, больше шансов получить «зарезы», которые удаляются не менее чем двумя проходами. А то и тремя или больше. Так что лучше сразу настраиваться на два или три прохода с ручной циклей.
Подобное глубокое поражение древесины потребует много проходов с циклей
Сколько бы раз не пришлось циклевать, каждый раз меняем направление движения лезвия. В том смысле, что двигаем все равно вдоль волокон, но с другой стороны.
Что делать после циклевки
Циклевка паркета вручную — это только часть работы по восстановлению паркета. Если цвет и состояние пола вас удовлетворяют, собираем стружку и ждем пока пол высохнет. Дальше шлифовка паркета, потом шпаклевка, снова шлифовка, затем тонировка (если надо) и лакировка.
Снять поврежденный слой — это еще только половина работы по восстановлению паркета
Шлифовка
Быстрее получится выровнять паркет после циклевки при помощи шлифовальной машинки. Можно обойтись и без нее, но времени потребуется много. И усилий тоже. Нужны будут держаки для наждака. Если их нет, можно закрепить наждачную бумагу скобами на куске бруса. Но шлифовка — длительный и утомительный процесс. А брусок держать неудобно. Так что лучше все-таки разориться хотя бы на держатель для наждачной бумаги. А лучше купить шлифмашинку.
Наличие шлифмашинки сделает работу проще. Если уж решитесь покупать, лучше для этого типа работ ленточная и с мешком для сбора пыли
Начинается шлифовка с зерна P80, заканчивается P120 или еще более мелкой. Проходим весь пол шкуркой одной зернистости, убираем пыль и повторяем процесс с наждаком с меньшей на шаг зернистостью. И так до абсолютной гладкости.
Шпаклевка
Далее — шпаклевка. Она маскирует все выемки, щели и дефекты, которые не устранила циклевка и шлифовка. Для этого этапа нужна специальная шпаклевка для паркета. Продается в ведрах готовая к применению. Наносится она средним или большим шпателем по всей поверхности паркета «на сдир». В местах с более глубокими дефектами заполняем их прицельно, а затем собираем излишки как при стандартной работе. После высыхания шпаклевки — еще пару проходов с мелким наждаком. Ровность проверяем тактильно — проводя ладонью по обработанной поверхности.
Шпаклевка для паркета наносится именно так — на всю поверхность
На этом этапе пол приобретает свой окончательный вид. Поэтому на шпаклевке экономить не стоит. И обрабатывать надо всю поверхность, а не наносить пятнами. Эти пятна потом устраняются новой циклевкой и шлифовкой.
Лакирование или покрытие маслом
И последний этап — тонирование и лакирование. Можно их объединить, если купить лак «с цветом». Наносить лак на отциклеванный паркет надо сразу после обработки. Оставлять паркет без защитного покрытия не стоит. Иначе он снова станет грязным и все придется повторить.
Лакировка паркета — последний этап в циклевании и восстановлении внешнего вида
Лак наносится тонкими слоями, избегая луж и потеков. Более равномерно получается валиком. Подбираем валик с коротким плотным ворсом. Лак лучше матовый. Он способен скрыть некоторые огрехи внешнего вида. После каждого слоя лака берем мелкий наждак и снимаем поднявшийся ворс. Не шлифуется только последний слой лака.
Вместо лака можно использовать масло для паркета. Но прежде посмотрите как оно смотрится на древесине. Вид паркета под маслом не совсем такой, как мы привыкли, но многим нравится. Что хорошо, так это то, что обновлять цвет легко. Просто убрать пыль и пройтись один или два раза кистью или валиком.
Как выглядит паркет покрытый маслом
Что не очень хорошо — на поверхности не образуется пленка. Так что мягкие породы древесины в местах интенсивного движения будут стираться. И еще — щели и выемки не закрываются, так что в щелястом паркете будет скапливаться мусор и пыль. Но по идее все они должны быть закрыты во время шпаклевки. Хотя бы первое время.