Фитинги для труб ПВХ водопровода: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как сделать водопровод из полипропиленовых труб

Новые технологии и материалы в строительстве появляются постоянно, постепенно вытесняя традиционные материалы. Наглядный тому пример — водопровод. Еще лет пятнадцать назад металл использовали в большинстве случаев — альтернативы , в общем, и не было. Сегодня же практически повсеместно металл меняют на полимеры, так как они проще монтируются, стоят меньше, служат столько же или даже больше. Один из наиболее популярных современных материалов — пропилен. Монтаж водопровода из полипропиленовых труб хорош тем, что его можно сделать своими руками. Для этого понадобится специальный паяльник и некоторый опыт. Паяльник можно взять в аренду, а опыт — дело наживное. Можно потренироваться на самых недорогих фитингах и небольших отрезках труб.

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб можно сделать самостоятельно

Маркировка и область применения

Начинать монтаж водопровода из полипропиленовых труб надо с выбора типа труб. Они есть однослойные и трехслойные, отличаются еще толщиной стенки и, соответственно, имеют разное назначение. Чтобы было проще ориентироваться, их маркируют:

• PN10 — однослойные трубы, предназначенные для холодной воды в трубопроводах с небольшим давлением. Подходят для разводки полипропиленового водопровода в частных домах.
• PN16 — однослойные трубы с более толстой стенкой. Использоваться могут как для транспортировки холодной воды в системах с повышенным давлением (централизованных), так и для разводки системы ГВС. Максимально допустимая температура +50°C.
• PN20 — трехслойные трубы с армирующим слоем из стекловолокна. Применяться могут для монтажа водопровода для транспортировки горячей воды, низкотемпературных систем отопления. Максимальная температура +90°C.
• PN25 — трехслойные трубы, армированные алюминиевой фольгой. Используются в основном для отопления, можно использовать для ГВС, но экономически это нецелесообразно: это наиболее дорогие трубы, а их качества для ГВС чрезмерны.

По цветам есть трубы из полипропилена серого и белого цвета. На качестве это никак не отображается, так что выбирайте по эстетическим предпочтениям. Некоторые фирмы (в основном немецкие) свои изделия окрашивают в зеленый цвет. Если разводка будет скрытой — в стенах или в полу — лучше ничего не найдешь, так как немцы — лидеры по качеству.

Для монтажа системы водопровода из полипропиленовых труб потребуются еще и фитинги

Чтобы было проще ориентироваться по области применения, на ППР трубы, вдоль, наносят цветные полосы. Те, которые предназначены для холодной воды, обозначены синим (голубым), для ГВС и отопления обозначены красным, универсальные — оранжевым. У некоторых производителей принята иная маркировка. Они красным отмечают изделия для отопления и ГВС, а на те, что предназначены для холодной маркировку не наносят.

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы: монтаж водопровода из полипропиленовых труб в квартире лучше делать из PN 16 для холодной воды и PN20 для ГВС. В частном доме можно обойтись PN 10 До холодной воды и PN 20 для ГВС.

Особенности монтажа

Однослойные ППР трубы PN 10 и PN 16 имеют большой коэффициент теплового расширения: при перепаде температур на 100°C каждый метр становится длиннее на 1,5 см. Даже с учетом того, что такой перепад температур в реальной жизни недостижим, это очень большая цифра. Чтобы это увеличение длинны не разрушило водопровод, в системе предусматривают компенсационные петли (компенсаторы).

Типы компенсаторов для полипропиленового водопровода

Если длинна трубопровода невелика и разводится при этом холодная вода, компенсатор можно не делать — разница в длине будет небольшой, но на ГВС желательно сделать хотя-бы элементарный Г-образный компенсатор (смотрите рисунок).

Принцип соединения

Полипропиленовые трубы обладают массой достоинств, но один из недостатков — они не гнуться. Потому, когда монтаж водопровода из полипропиленовых труб, для всех ответвлений и поворотов используют фитинги. Это специальные элементы — тройники, уголки, переходники, муфты, и т.д. Есть также краны, компенсаторы, обходы и другие элементы системы, тоже сделанные из полипропилена.

Фитинги из полипропилена

Все эти элементы с трубами соединяются при помощи пайки. Материал обоих соединяемых деталей нагревается до расплавления, затем стыкуется. В результате соединение получается монолитное, так что надежность водопровода из полипропилена очень высокая. Подробнее о пайке и необходимом для этого инструменте читайте тут.

Для соединения с другими материалами (металлом), для перехода на бытовую технику или сантехнические приборы, есть специальные фитинги. С одной стороны они полностью полипропиленовые, с другой — имеют металлическую резьбу. Размер резьбы и ее тип выбирается под тип подключаемого устройства.

Планирование системы

Из-за того, что ППР трубы не гнуться, при разрабатывать схему разводки надо так, чтобы обходов и поворотов было как можно меньше. Ведь все они делаются при помощи фитингов, а они имеют солидную стоимость (по сравнению с трубой). Потому стараемся разводку оптимизировать — сделать как можно меньше поворотов, обходов и изгибов.

Последовательное (тройниковое) подключение

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб с последовательным подключением потребителей (сантехники и бытовой техники) используется в небольших системах. Обычно в них 5-6 точек подключения. При такой организации водопровода от стояка отходит одна труба, она последовательно обходит все точки подключения. В случае с PPR-водопроводом все ответвления делают при помощи тройников, потому данный тип еще называют тройниковым.

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб последовательным подключением потребителей

Плюс этой системы — необходимо небольшое количество труб, а минус — давление на каждом ответвлении падает. В результате, при одной-двух работающих точках разбора, третьей, находящейся дальше от стояка, давления может просто не хватить.

Параллельная (коллекторная) разводка

Параллельная схема подключения называется еще коллекторной. Это потому, что после отвода от стояка устанавливается специальное устройство — коллектор. Это элемент с одним входом и некоторым количеством выходов. Есть из полипропилена и металла. Для водопровода более подходящие (и более дешевые) коллекторы из полипропилена.

Схема подключения такова, что от каждого отводов тянется отдельная труба к каждому потребителю (иногда к небольшой группе потребителей).

Достоинство такой системы: давление на всех точках разбора воды одинаковое, недостаток — труб требуется много. Еще один плюс — если выходит из строя какая-либо ветка, не работает только один потребитель. Вся остальная система функционирует нормально. Кстати, для того, чтобы была возможность отключать отдельные приборы, на выходе коллектора ставят краны (обычно шаровые, но если требуется возможность регулировки напора, можно поставить вентиль).

Подводка с сантехнике и бытовой технике

В каждом из способов монтажа водопровода из полипропиленовых труб к конкретному потребителю подходит труба. Есть два способа подключения к системе: гибкая и жесткая подводка.

Жесткая подводка более надежна: PPR трубы и фитинги имеют высокую прочность. К тому же в этом случае имеется только одна резьба — на месте подсоединения потребителя. Но данный тип подводки требует высокой точности исполнения: погрешность может составлять всего несколько миллиметров. Этого при монтаже полипропиленового водопровода своими руками добиться сложно, потому чаще используют гибкую подводку. Только будьте внимательны, в некоторых случаях ее использование невозможно: подключать газовые котлы или газовые колонки, подводить воду к накопительным водонагревателям, водяным полотенцесушителям рекомендуют только с использованием жесткой подводки.

Варианты исполнения жесткой подводки

Мягкая подводка, наоборот, не требует высокой точности — погрешности нивелируются гибким шлангом в оплетке из нержавеющей стали или шлангом, который используют для подключения стиральной машины или посудомойки. Тубы выводят примерно в том районе, где устанавливается техника или подключается сантехника. Завершается она переходником на металл, к которому подключается шланг гибкой подводки (вторым своим концом он подключается к прибору).

К переходникам подсоединяются гибкие шланги

Этот вариант менее надежный, так как многое зависит от качества гибкой подводки. Также не самый приятный момент — наличие двух резьбовых соединения, а это — потенциальное место для появления течи.

Внутренняя или наружная прокладка

Одно из преимуществ полипропиленового водопровода — его можно без проблем замоноличивать в стены и пол. Этот материал не подвергается коррозии, не реагирует ни с какими материалами, не проводит блуждающие токи. В общем, если соединение сделано правильно, можно без проблем трубы прятать в стену или в пол. Вся загвоздка в том, чтобы качественно сделать соединение.

Полипропиленовый водопровод можно прятать в стены или в пол

Чтобы удостовериться в том, что собранная система не потечет, ее проверяют — проводят опрессовку избыточным давлением. Для этого есть специальные аппараты. Они подключаются, закачивают воду, повышают давление. Под этим давлением водопровод оставляют на несколько дней. Если никаких протечек не обнаружилось, значит при рабочем давлении все работать будет долго и без проблем.

Правила монтажа

Перед началом работ надо составить схему, на ней отметить все необходимые фитинги и элементы системы (счетчики, фильтры, краны и т.д.), проставить размеры участков трубы между ними. По этой схеме затем считаем чего и сколько необходимо.

При закупке трубы берите с некоторым запасом (метр-два), фитинги можно брать точно по списку. Не помешает договорится о возможности возврата или обмена. Это может понадобиться, так как часто в процессе, монтаж водопровода из полипропиленовых труб подкидывает какие-то сюрпризы. Они связны в основном с недостатком опыта, а не с самим материалом и случаются довольно часто даже с мастерами.

Пластиковые клипсы берут того же цвета

Кроме труб и фитингов, нужны будут еще клипсы, которыми крепят все к стенам. Они устанавливаются на трубопроводе через 50 см, а также возле окончания каждого отвода. Эти клипсы есть пластиковые, есть металлические — скобы и хомуты с резиновой прокладкой.

Для открытой укладки трубопровода в технических помещениях удобнее использовать скобы, для лучшей эстетики — для открытой прокладки труб в ванной или на кухне — используют пластиковые клипсы того же цвета, что и сами трубы.

Металлические хомуты хороши в технических помещениях

Теперь немного о правилах сборки. Саму систему можно собирать сразу, нарезав отрезки труб нужной длинны, постоянно сверяясь со схемой. Так удобнее паять. Но, при недостатке опыта, это чревато ошибками — надо точно отмерять и не забывать добавить 15-18 миллиметров (зависит от диаметра труб), которые заходят в фитинг.

Потому рациональнее нарисовать систему на стене, обозначить все фитинги и элементы. Можно даже приложить их и обвести контуры. Так будет проще оценить саму систему и выявить недостатки и ошибки, если они есть. Данный подход более правильный, так как дает большую точность.

Далее трубы нарезают по мере необходимости, фрагменты из нескольких элементов соединяют на полу или рабочем столе. Потом готовый фрагмент устанавливают на место. Такая последовательность действий наиболее рациональна.

И о том, как быстро и правильно отрезать участки трубы нужной длинны и не ошибаться.

Как соединять пластиковые водопроводные трубы

Пластиковые трубы завоевали ведущее место в сантехнических конструкциях и отопительных системах. Достоинства поливиниловых водоводов в их легкости, надежности и длительном сроке эксплуатации. Внутренние стенки гладкие, не ржавеют, поэтому мелкий хлам не задерживается в просвете трубы. Количество прочисток в процессе эксплуатации в разы ниже, чем у металлических аналогов. Рассмотрим, как соединять пластиковые трубы.

1. Материалы пластиковых труб и способы их соединения
2. Разновидности фитингов для пластиковых труб
3. Что потребуется для монтажа пластикового трубопровода
4. Особенности монтажа резьбовых фитингов
5. Монтаж крестовин и тройников
6. Крепеж при помощи специальной муфты
7. Как соединить трубы из сшитого полиэтилена
8. Компрессионная стыковка
9. Опрессовка пресс-фитингом
10. Монтаж пуш-фитингом
11. Диффузионная электросварка
12. Особенности соединения пластиковых и металлических труб
13. Как соединить пластиковые трубы с чугунными
14. Этапы подсоединения с резиновой манжетой
15. Последовательность зачеканки с применением асбестоцемента

Материалы пластиковых труб и способы их соединения

Промышленность выпускает несколько видов, которые различаются по виду полимера, используемого в производстве:

ПП труба – из полипропилена. Твердый, устойчивый к истиранию материал, выдерживающий температуру до 145°С, не подвергаясь пластической деформации. Стойки к высокому давлению до 20 атмосфер. Подходит для водоснабжения и обустройства теплых полов.

Стыковку производят двумя способами:

• Горячая сварка в раструб электрическим паяльником.
• Холодная пайка с применением агрессивного клея.

Металлопластиковая – структура стенок пятислойная. Наружные слои полимерные, середина из двух алюминиевых пластин с прослойкой из стеклопластика или другого синтетического прочного материала. Отличается сопротивлением к механическим нагрузкам и высокой жесткостью на изгиб.

Стыковка происходит с помощью металлического двустороннего резьбового фитинга.

ПВХ труба – производят из полихлорвинила. Наиболее доступный, бюджетный вариант. Имеет низкий удельный вес и стойкость к агрессивным и органическим жидкостям. Диэлектрические свойства делают материал пригодным для оборудования вентиляционных систем. Применяют в обустройстве канализационных коллекторов и водопроводов.

Способ соединения – горячая пайка сварочным аппаратом.

ПНД труба – производят из полиэтилена низкого давления. Очень стойка к отрицательным температурам, экологична, нейтральна практически ко всем видам соединений. Подходит для газовых магистралей, водопровода и канализации.

Монтируется встык компрессионными обжимными фитингами, обеспечивающими надежную герметизацию.

Есть еще несколько позиций, но они встречаются реже, имея специфическое назначение.

Разновидности фитингов для пластиковых труб

Для качественного монтажа соединений ПВХ труб между собой придумали множество конструктивных фасонных элементов, облегчающих повороты, изгибы и компенсирующие разность диаметров.

• Обжимная муфта – для компрессионного соединения труб без пайки и сварки. Технически это комплект зажимных колец и гаек надеваемых на трубку. Есть варианты простых муфт, представляющих из себя пластиковый бочонок и переходных с разными диаметрами торцов.
• Переходник – предназначен для стыковки срезов разного диаметра.
• Уголок – переводит транспортировку жидкости в магистрали на 30, 45 и 90°С.
• Американка в сантехнике – резьбовая муфта с разным диаметром торцов, один из которых снабжен металлической резьбой.
• Тройник – обеспечивает соединение инженерных систем при разветвлении в трех направлениях. Бывают простые с одинаковым диаметром во всех направлениях и переходные с разными просветами в каждую сторону магистрали.
• Коллектор – многоходовый фитинг, состоящий из одной трубки с ответвлением в трех и более направлених. Каждый выход имеет собственную заслонку, которой регулируется подача теплоносителя. Применяют при монтаже теплых полов.
• Крестовина – монтируется при пересечении магистральных трубопроводов. Прямая допустима только в вертикальных схемах.
• Обвод – фигурная конструкция трубки, для огибания препятствий на пути магистрали.
• Компенсатор – предназначен снимать напряжения от вибрации, деформации или смещения в отопительной или водопроводной системе. Встречаются сальниковый, сильфонный, антивибрационный и линзовый компенсаторы.
• Шаровой кран – для отключения подачи носителя в радиатор или отопительную систему.
• Заглушка – деталь в виде пробки, запирающая торцы трубопроводов.

Каждая из деталей найдет свое мест в трубопроводе, органично соединяясь с общей схемой.

Что потребуется для монтажа пластикового трубопровода

Вначале готовят проект, в котором схематично отображается длина водопровода или отопительной системы, количество поворотов и разводок. Расположение лежаков в коробах и крепеж стояков к вертикальным стенам. Подсчитывают длину всей магистрали, количество фасонных элементов для монтажа. После приобретения необходимого материала готовят оборудование для сборки.

Соединение пластиковых водопроводных труб происходит методом горячей пайки.

Инструмент для производства работ:

• Паяльник для пластика – электрический прибор, снабженный насадками разного сечения, который подбирают соответственно диаметру среза или фитинга.
• Или электромуфта – для стыковки в труднодоступных местах.
• Труборез – ножницы в виде секатора, с острым лезвием и специальной пружиной, усиливающей нажим при отрезании части трубы.
• Нож для зачистки заусенцев в металлопластиковом срезе. Им же снимают фаску, чтобы уплотнитель плотно прилегал к краю.
• Рулетка и маркер – для определения глубины посадки фитинга.
• Клей – для клеевого крепления стыков.

Особенности монтажа резьбовых фитингов

Внешне фасонный элемент состоит из комбинации полипропиленовой основы с вмонтированной латунной резьбой. Во время монтажа сначала прикручивается металлическая часть фитинга к резьбе запорной арматуры. Уплотнение обеспечивают накручиванием фторопластовой ленты на основание резьбы. Операцию производят вручную или с помощью гаечного рожкового ключа. Прилагаемое усилие не должно превышать нагрузку 15 ньютон/метр.

На следующем этапе приваривают полипропиленовую половину к системе.

Монтаж крестовин и тройников

Фасонный элемент применяют для подсоединения бытовых приборов, врезки в уже существующие схемы и для распределения магистральных направлений.

Крестовина представляет собой четыре одинаковых сегмента, сваренных между собой. Отводы располагаются на 90°. Такие элементы употребляют для разводки больших водопроводных схем с несколькими ответвлениями. Встречаются простые крестовины с одинаковым диаметром и переходные с разными размерами выхода.

По санитарным правилам к одному отводному трубопроводу, разрешается присоединять только один сантехнический прибор. Для подсоединения нескольких применяют косые крестовины.

Тройники обеспечивают разветвление схемы. Промышленность выпускает прямые и косые варианты, с одинаковыми выходами и переходники с различным диаметром раструбов.

Крепеж при помощи специальной муфты

Специальная муфта предназначена для срочного ремонта протечек на магистрали. Ее использование предотвращает дорогостоящие операции по замене труб, облегчая исправление порывов. Для накладки специальной муфты не требуется дополнительного оборудования, что существенно снижает стоимость ремонта.

Соединение пластиковых труб, этапы крепежа:

• На поврежденный участок наносят слой синтетического герметика.
• Сверху накладывают муфту.
• Скрепляют края болтами.

К достоинствам подобного крепежа относится их повторное использование или замена. Просто добавляют герметическую прослойку, а элемент остается прежний.

Как соединить трубы из сшитого полиэтилена

Сшитый полиэтилен отличается от других подобных материалов молекулярной структурой с памятью, которая восстанавливает деформации трубы вследствие перегревания или других механических воздействий.

Компрессионная стыковка

• Ровно отрезают трубу, следя, чтобы срез был идеально ровный, без шероховатостей и заусенцев.
• Надевают обжимную гайку, обращенную резьбой к соединителю.
• Фиксируют разрезное кольцо на 1 мм от края.
• Надевают второй конец и плотно обжимают до упора, контролируя степень натяжения.

Данная конструкция разборная – в случае необходимости ее демонтируют и собирают заново.

Опрессовка пресс-фитингом

1. Отрезают край трубки.
2. Снимают фаску внутри раструба фаскоснимателем.
3. Калибратором увеличивают раструб.
4. Надевают гильзу в подготовленный участок.
5. Надевают трубу на штуцер фитинга.
6. Пресс клещами обжимают гильзу фитинга и сводят рукоятки до упора, чтобы на ней проявились отпечатки.

Монтаж пуш-фитингом

В домашних условиях наиболее подходящий вариант, так как не требует дополнительного инструмента. Уплотнительные резиновые кольца обеспечивают полную герметичность. Нужно только вставить торцы в пуш и плотно зафиксировать.

Диффузионная электросварка

• Трубы заводят торцами в элетромуфту.
• Из сварочного автомата пускают ток по проводам, вставленным в специальные отверстия.
• Муфта прогревается, пластик плавится и надежно закрепляется на торцах. Три детали спаиваются в единый узел.

Готовую конструкцию не двигают до полного остывания, чтобы не нарушить герметичность.

Особенности соединения пластиковых и металлических труб

Иногда пластиковая труба встречается с металлической сестрой в одной схеме. Это производственное оборудование или бытовые приборы, выводы в которых сделаны из латуни. Современные методики придумали, как подключать их без особых трудностей.

Разработаны способы, как соединить пластиковые водопроводные трубы с металлом:

1. Резьбовый – для труб с диаметром до 40 мм.
2. Фланцевый – при больших сечениях.

Этапы резьбового стыка :

• Отрезают часть металлической конструкции, чтобы образовался ровный край без сколов и заусенцев.
• Обрабатывают внутренность солидолом и нарезать новую резьбу.
• Вставляют переходник и вкручивают вручную или рожковым ключом, следя, чтобы не треснула пластмассовая часть.
• Прогревают торцы трубы и фитинга.
• Прочно соединяют вместе.
• После остывания проверяют на течь и дополнительно подкручивают.

Этапы фланцевого стыка :

• Обрезают края обеих трубок.
• Надевают на них фланцы с резиновыми прокладками.
• Соединяют и крепят болтами.

Как соединить пластиковые трубы с чугунными

Старые канализационные системы чугунные. При замене внутриквартирных разводок подключение производится к основным стоякам. Соединение ПВХ труб с чугуном происходит двумя вариантами.

Этапы подсоединения с резиновой манжетой

• Выбирают диаметр пластика на несколько миллиметров меньше зазора чугунного раструба.
• Тщательно зачищают внутренность раструба.
• Обрабатывают внутри сантехническим силиконом.
• Вставляют уплотнительную манжету.
• Обрабатывают край пластика силиконом на расстояние около 8 сантиметров.
• Вводят в раструб и плотно укрепляют.

Последовательность зачеканки с применением асбестоцемента

• Льняной нитью обматывают пластиковый торец.
• Вставляют в чугунное отверстие и прибивают шпателем нить, чтобы она плотно зашла в зазор.
• Заделывают раствором асбестоцемента и оставляют до полного застывания.

Рассмотрев предложенные методики, мастер сможет произвести соединение труб в домашних условиях, применяя необходимый инструмент. Оборудование не обязательно покупать, его можно взять в аренду в специализированных мастерских. Трубы ПВХ доступны в строительных магазинах. Нужно только немного сноровки и терпения, чтобы собственная система отопления или водопровод заработала как часы.

Пошаговое видео перехода с чугуна на пластик:

Как правильно соединить пластиковые водопроводные трубы фитингами при монтаже

Перед тем, как монтировать трубопровод из пластика своими силами, необходимо знать правила его сбора и установки соединительных элементов. Монтаж пластиковых изделий не особо сложен, но ответственность (в том числе и материальная) за последствия, случившиеся вследствие неправильного монтажа и эксплуатации трубопровода, может быть очень велика.

Если вы хотите соединять пластиковые водопроводные трубы фитингами, то стоит выбирать полипропиленовые, металлопластиковые, полиэтиленовые конструкций.

Соединение пластиковых водопроводных труб фитингами

Существует большой ассортимент труб для водопровода, каждая из которых отличается своими размерами и характеристиками. На сегодняшний день, используются разные виды пластиковых труб, но самыми распространенными являются:

• сшитый полиэтилен;
• ПВХ (поливинилхлорид);
• металлопластик;
• полипропилен.

Полимерные изделия отличаются лучшими характеристиками: они не накапливают осадки, вода практически бесшумно передвигается по трубопроводу, что предотвращает появление ржавчины. Такие изделия, необходимо беречь от повреждений. Способов соединения изделий тоже несколько, в некоторых случаях предстоит использовать специальный сварочный аппарат, порой достаточно применения муфт, цанг, использования клеевого состава.

Как соединить пластиковые и металлические трубы для водопровода

При выборе метода соединения пластмассовых труб принимайте в учет следующие особенности:

1. Материал изделий. Для склеивания полиэтиленовых изделий используются муфты, для полипропилена потребуется сварочный аппарат.
2. Назначение трубопровода. Если соединяются трубы для канализации, используются раструбы, для водопровода применяется сварка, отопление скрепляется с помощью муфт.
3. Объем работы. При выполнении небольшого объема работ можно выполнить монтаж самостоятельно, если нужно сделать крупномасштабные работы, стоит воспользоваться услугами мастеров.

Полипропиленовые

Наибольшей популярностью последнее время пользуются полипропиленовые изделия, которые отличаются высокой прочностью, приемлемой ценой и своей доступностью. Монтаж такой конструкции проводится с помощью сварки, состыковать трубу без пайки будет невозможно. Для осуществления работы используйте изделия одного и того же производителя. Прежде чем приступить к выполнению работы обзаведитесь такими инструментами:

1. Сварочный аппарат, в просторечье «паяльник». Чтобы выполнить работу качественно, выбирайте инструменты, в наборе с которыми есть разные насадки.
2. Труборез. С помощью приспособления удастся без труда разрезать изделия и подогнать их под нужный размер.
3. Наждачная бумага и напильник пригодятся для удаления армированного слоя на конце изделия (использовать только при работе с многослойными изделиями)
4. Рулетка и простой карандаш, с помощью которых вы сможете точно сделать замеры.

Металлопластиковые

Способы соединения металлопластиковых конструкций предельно просты:

1. Компрессионные фитинги.
2. Пуш-фитинги.
3. Обжимные фитинги.

Самым распространенным и простым является первый вариант сборки. Чтобы выполнить работы вам потребуется калибратор, труборез. Если же этих инструментов не оказалось, используйте монтажный нож и цилиндрический предмет, подходящий по размеру. Метод сварки будет неэффективен, а поэтому выполняйте работу без использования дополнительного оборудования.

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые трубы собираются несколькими способами. Самыми популярными являются два способа монтажа:

1. Сварка, с использованием электромуфты.
2. Использование компрессионных фитингов.

При использовании второго варианта выполняется следующая последовательность работ:

1. Изделия распиливаются до нужного размера.
2. Снимается фаска.
3. На трубу надеваются: гайка, цанга, упорное, уплотнительное кольцо.
4. Конец изделия помещается в корпус, прикручиваясь необходимыми деталями и гайкой.

Чаще всего, этот метод используют для монтирования водопровода на дачных участках. Сварка с элетромуфтами применяется в загородных домах большой площади. Стоимость такого аппарата достаточно высока, поэтому часто его берут в аренду.

Поливинилхлоридные

Не все знают, как соединить трубы ПВХ. Чаще всего, поливинилхлоридные изделия соединяют с помощью специального состава, расплавляющего пластик. При нанесении клея следите за тем, чтобы на поверхности трубы не скапливалось грязи, пыли. Выполняйте все действия быстро: через 25 секунд после нанесения клеящего состава трубы должны быть соединены, иначе клей высохнет. При работе с такими материалами не стоит применить муфты.

Полипропиленовые

Ниже опишем алгоритм действий, как правильно соединить полипропиленовые трубы:

1. Нагреть паяльник. Отключить устройство от сети и снова нагреть.
2. Во время нагрева паяльника удаляется армированный слой с трубы.
3. Поверхности очистить от загрязнений.
4. Фитинг и трубу вставить в насадку. Самое главное – это выдержать время нагрева, зависящее от диаметра. При перегреве, изделия могут деформироваться. При плохом нагреве соединение будет непрочным.
5. Затем, детали вытаскиваются из насадок и соединяются максимально быстро.

Металлопластиковые

Проще всего использовать пуш-фитинги при подключении металлопластиковых труб. Трубка вставляется до упора, при выполнении этих действий не нужно выполнять каких-то усилий, трубка с легкостью входит. После того, как система водопровода будет включена, запустите воду, ее поток протолкнет клин, что предотвратит утечку. Это самый простой и быстрый способ сборки труб.

Поливинилхлоридные

Ниже опишем, как соединяются трубы ПВХ правильно:

1. Поверхности очищаются, с них снимается фаска.
2. Измеряется глубина фитинга. Место расположение отмечается простым карандашом.
3. Обрабатываются две части трубы клеевым составом с помощью кисти.
4. Детали соединятся и поворачиваются на 25 градусов в разные стоны друг от друга.

Сравнение по стоимости

Самостоятельная установка представленных видов труб и фитингов исключает затраты на услуги по монтажу, предоставляемые сторонними лицами и фирмами. При этом, стоит обратить внимание на разницу в стоимости самих труб и комплектующих к ним. Металлопластиковые трубы и фитинги к ним стоят на порядок дороже аналогичных изделий из ПВХ и полипропилена по понятной причине: основной материал в них – цветные металлы. Но для сборки трубопроводов из металлопластика не требуется покупать или брать в аренду спецоборудование, необходимое для сборки полипропиленовых изделий. Разница в затратах на материалы имеет значение при больших объемах работ.

Для решения разных задач на одном объекте можно комбинировать соединения труб из разных материалов, для этого производителями выпускаются фитинги, соединяющие разные типы изделий.

Как выполнить монтаж труб ПВХ – инструкция по прокладке своими руками

Современные строительные магазины представляют большой ассортимент материалов, которые могут понадобиться при монтаже отопления или водопровода, а также для устранения неполадок в этих системах. Среди этого разнообразия особое место занимают изделия из поливинилхлорида, которые характеризуются высокой устойчивостью к агрессивному воздействию различных веществ.

Для выполнения качественного монтажа системы с использованием труб ПВХ необходимо ознакомиться со свойствами этого материала и особенностями соединения элементов из поливинилхлорида.

Преимущества и недостатки материала

Основными свойствами, дающими положительную характеристику поливинилхлориду и изделиям из него, можно назвать следующее:

• Устойчивость к химическим веществам и различным факторам агрессивного характера.
• Гладкая и ровная внутренняя поверхность, обеспечивающая беспрепятственное движение рабочей среды и исключающая возможность образования засора и отложений различного типа.
• Большой ассортимент комплектующих деталей и фитингов, с помощью которых можно выполнять монтаж трубопроводов любой конструкции.
• Стойкость к образованию очагов коррозии, которые могут стать причиной преждевременного разрушения.
• Долгий эксплуатационный период.
• Быстрый и легкий монтаж труб ПВХ.
• Низкий коэффициент теплопроводности.
• Небольшая масса изделий.
• Низкая степень горючести.
• Полученные соединения обладают высокой прочностью и надежностью, что позволяет использовать системы на местности с плавающим грунтом.

Недостатков у поливинилхлорида всего два:

• Ограниченный температурный режим.
• Необходимость использования специальных фитингов.

Монтаж систем из труб ПВХ

Выполнение монтажа ПВХ труб своими руками предполагает соединение в общую систему трубных изделий из ПВХ, различных фитингов и всевозможных комплектующих деталей.

Соединяют трубы тремя способами:

• В раструб.
• Используя метод «холодной сварки».
• Применяя специальные соединительные муфты.

Раструбный способ больше подходит для монтажа канализационной системы. Он считается самым простым вариантом, так как для соединения необходимо закрепить конец одной трубы в резиновой прокладке, имеющейся на конце другой трубы.

«Холодная сварка» – это специальный химический состав, при использовании которого получается надежное и прочное соединение элементов.

Применение муфтового соединения более актуально при монтаже трубных изделий, изготовленных из разных материалов, к примеру, соединение металлической и пластиковой трубы.

Подготовительный этап

Подготовительные работы считаются очень важным моментом, так как на этом этапе составляется план действий и определяется набор необходимых инструментов. Вначале определяется схема проведения системы, где указываются размеры трубных изделий, места, количество и способы соединений.

Проводятся предварительные замеры и нарезаются трубы. При этом при планируемом клеевом соединении трубных изделий замер проводят по сухой поверхности. Режут трубы обычной ножовкой по металлу или специальным резаком.

Чтобы получить ровный и герметичный край трубы, место распила очерчивают, а рез выполняют строго под прямым углом. Концы соединяемых элементов подлежат обязательной зачистке ножом или шлифовальной бумагой и обезжириванию очистителем, который удалит грязь и сделает более мягким место крепления. Фиксируются трубы из поливинилхлорида специальными скобами, закрепленными на стене.

Перед нанесением клеевого состава следует вставить трубу в фитинг на 2/3 и сделать соответствующую метку. Далее на внутреннюю часть фитинга и участок трубы до метки наносится клей, и соединяемые элементы плотно прижимаются друг к другу. Удерживать детали в таком положении нужно не менее 1 минуты. Клеевое кольцо в месте соединения элементов легко удаляется с помощью сухой ветоши.

Сборка канализационной системы своими руками

После проведения подготовительных работ переходят к монтажу системы. Установка труб ПВХ начинается от стояка, и ведется отдельно к каждому сантехническому прибору. Трубы канализации соединяются простым методом: конец одного изделия вставляют в соединительный элемент, оснащенный резиновой прокладкой. Главное условие – труба должна входить без перекоса и до упора. Неплотное вхождение может стать причиной появления неприятного запаха.

Предварительно рекомендуется проверить место соединения на наличие пыльных и загрязненных участков. Кроме того можно смазать конец трубы и резиновую прокладку мыльным раствором. Это сделает соединение более надежным.

После сборки основного трубопровода можно начинать подключение сантехники, при этом рекомендуется установить сифоны на ванну и раковину.

Теперь собранную систему канализации проверяют на герметичность. Для этого включают все сантехнические приборы и осматривают трубы и шланги на предмет наличия протечек. Также можно проверить работу канализации в критических ситуациях. Набирают воду в большую емкость и выливают раковину или ванну. Отсутствие влаги на полу свидетельствует о герметичности канализационной системы. При наличии проблемных участков трубопровод демонтируют и выполняют новое соединение с помощью различных методов. Проверку повторяют еще раз.

Монтаж системы водопровода

Система водоснабжения предполагает работу под высоким давлением, следовательно, монтаж труб требует соединения с помощью специального сварочного аппарата.

После подготовительных мероприятий переходят к непосредственному монтажу ПВХ трубопроводов. Работу также начинают от стояка.

Сварочное оборудование требует определенных знаний, поэтому следует подробно изучить приложенную техническую документацию. Здесь же можно узнать мощность устройства и время, необходимое для нагрева тех или иных элементов соединения.

Подготовив оборудование к использованию, вставляют конец трубы и фитинг в насадку и удерживают в течение 15-20 секунд. По истечении этого времени элементы вынимают и моментально вставляют друг в друга, выдерживая определенный угол. В таком положении соединенные изделия нужно держать около 10-15 секунд, чтобы пластиковые элементы сцепились. В результате выполненных действий составные части становятся единым целым, чем обеспечивается надежное и прочное соединение.

Сварку пластиковых труб необходимо проводить в защитных очках и перчатках, так как незначительное касание с нагревательным устройством может стать причиной сильного ожога.

Самостоятельная сборка систем с использованием труб из поливинилхлорида помогает сократить материальные затраты как на этапе планирования, так и в процессе монтажа и эксплуатации. Коммуникационные системы из пластиковых труб не нуждаются в профилактике и дополнительной защите. Экологическая безопасность материала позволяет проводить подземную прокладку ПВХ труб, сокращая время монтажа.

Технология грунтования гипсокартона перед шпаклевкой

Грунтовка для гипсокартона – это специальная смесь, которую наносят на смонтированные гипсокартонные листы перед финальной отделкой. Состав позволяет выровнять поверхность и защитить ее от плесени, он заполняет пустоту ГКЛ и улучшает сцепляемость между слоями. Грунтовка проста в применении и легко наносится самостоятельно. Главное – проявить внимание и аккуратность.

1. Грунтование гипсокартона — для чего нужно, что дает
2. Преимущества и недостатки обработки
3. Нужно ли наносить на ГКЛ грунт перед поклейкой обоев
4. Виды грунтовки для гипсокартона
5. Какой грунтовочный состав выбрать под шпаклевку
6. Грунтовка для ГКЛ своими руками
7. Последовательность нанесения
8. Подготовительные работы
9. Техника грунтования поверхности

Грунтование гипсокартона — для чего нужно, что дает

Грунтовка – это специальный состав, который наносят на подготовленную поверхность перед окрашиванием или другой отделкой. Грунтование позволяет надежнее сцепить поверхность с покрытием, выровнять поверхность и выполнять другие функции. Например, грунтовка может защитить металл от ржавчины.

Дополнительно! В отличие от красящего состава грунтовка отличается небольшим количеством пигмента.

Наносить грунтовку можно разными способами: кистью, шпателем, пульверизатором и т.д. Все зависит от ее состава и консистенции.

Преимущества и недостатки обработки

Некоторые считают, что грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой, нанесением краски или приклеиванием обоев бесполезна. Это не так: грунтовка позволяет улучшить сцепление между поверхностью и отделкой, а также защищает стены.

К положительным сторонам процедуры относятся:

1. Грунтовочный состав проникает в поры стены и заполняет их, что помогает экономить краску и клей.
2. Усиливается сцепление между поверхностью и обоями, позволяет ровнее распределить краску.
3. После застывания грунтовки поверхность становится более прочной. Это позволяет вешать на них тяжелые обои и керамику.
4. Состав предотвращает возникновение плесени.

Противники грунтования обычно отмечают, что раньше гипсокартон красили, штукатурили и клеили на него обои без каких-либо проблем. Следовательно, грунтовка – это простой способ производителей получить дополнительный доход.

Это не совсем так, поскольку функции грунтовки не ограничиваются увеличением сцепки. И все же в некоторых случаях применять ее не рекомендуется:

1. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной. Там используют влагостойкий ГКЛ, а грунтовка не сможет закрепиться.
2. Если необходимо добиться идеальной ровности стен. Для этого используют финальную шпатлевку (тонкого помола), которую можно нанести только на хорошо впитывающую поверхность. Грунтовка отличается слабой впитываемостью, поэтому поверхности придется шпаклевать в несколько слоев – без грунтования достаточно одного слоя.
3. Если в течение нескольких лет планируется заменить «сухую» штукатурку на «мокрую».

Дополнительно! Швы и места крепления саморезов грунтуют всегда.

Нужно ли наносить на ГКЛ грунт перед поклейкой обоев

Несмотря на то, что гипсокартонные листы являются хорошей основой для наклеивания обоев, им необходима предварительная подготовка. Предварительно стыки листов расширяют и грунтуют, также обрабатывают места крепления саморезов. Затем швы и саморезы шпаклюют, а после высыхания шлифуют.

Далее наносят слой грунтовки на всю поверхность стены, оставляют полностью высохнуть и шпаклюют, затем шлифуют до гладкости. В самом конце поверхность пропитывают грунтовкой глубокого проникновения.

Легко заметить, нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой. Наличие грунтовки – это требование СНиПа и ГОСТа. Кроме того, снять обои с гипсокартона, на котором не было грунта, практически невозможно. Обои будут отрываться вместе с кусками шпаклевки или картона, придется потратить немало сил на доработку поверхности.

Виды грунтовки для гипсокартона

Существует несколько видов грунтовых составов. Они различаются по составу и функциям, также имеет значение финальный слой.

По составу смеси бывают:

1. Акриловыми. Они состоят из акриловых сополимеров, частицы которых в несколько раз меньше пор ГКЛ. Это позволяет составу проникать в поверхность на глубину до 10 см. Акриловый грунт не имеет запаха и не токсичен, его можно использовать под любую отделку и наносить как внутри дома, так и снаружи.
2. Водно-дисперсионными. В их основе лежит вода, которая после нанесения растворяется, оставляя частицы материала. Последний застывает и превращается в пленку. Продается как готовый раствор, так и концентрат, который требуется развести водой. Водно-дисперсионный состав можно наносить на штукатурку. Отличается высокой эффективностью и глубоким проникновением, высокой скоростью высыхания (достаточно 3-5 часов) и безопасностью (состав не имеет запаха, может применяться в закрытых комнатах). Кроме того, такой вид грунта не горюч.
3. Фенольными. Обычно используются для обработки дерева и металла, но могут применяться и для ГКЛ. Наносятся только перед шпаклевкой, выпускается в нескольких формах – для наружного и внутреннего применения. Смеси для наружного применения могут быть токсичны, их нельзя применять в помещениях.
4. Глифтелевыми. Обладают повышенными адгезивными свойствами, но могут применяться только на открытом воздухе.
5. Полистирольными. Одни из самых токсичных смесей, используются только снаружи и для обработки штукатурки и дерева.
6. Алкидными. В основном используют для обработки дерева, но можно наносить поверх шпаклевки.
7. Перхлорвиниловыми. Подходят для кирпича, цемента и шпаклевки. Наносить можно только на наружные поверхности.

Состав – не единственное, на что нужно обратить внимание. Не менее важно, какая отделка будет использоваться. Для тяжелой отделки (плитки, стеклообоев, текстиля или бамбука) применяют грунт глубокого проникновения (акриловый), для бумажных обоев или водоэмульсионной краски – водно-дисперсионный.

Дополнительно! При работе во влажных помещениях необходимо дополнительно покрыть поверхности антигрибковым составом.

Какой грунтовочный состав выбрать под шпаклевку

Легко понять, нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой. Это необходимо делать, чтобы упростить дальнейшие работы. Выбирать лучше составы глубокого проникновения – водно-дисперсионные с акриловыми полимерами. Они хорошо проникают внутрь и после затвердевания создают каркас, который будет держать и шпаклевку, и отделочные материалы.

Необходимо, чтобы грунт подходил для внутренних работ, то есть не был токсичным и не обладал резким запахом.

Грунтовка для ГКЛ своими руками

Грунт можно приобрести в любом строительном магазине или изготовить самостоятельно. Самодельная смесь будет обладать всеми свойствами готового, но обойдется немного дешевле, поскольку не придется переплачивать за упаковку.

Для гипсокартона используют составы глубокого проникновения, которые легко изготовить из строительного ПВА. Процесс состоит из нескольких шагов:

1. 1 литр ПВА нужно смешать с 8 литрами воды до однородного состояния.
2. Всыпать 1 мастерок цемента или измельченного в порошок мела и тщательно размешать.
3. Процедить через марлю.

Самодельный грунт можно сразу использовать. Грунтовка должна ложиться ровно и легко, оставляя небольшой белый след.

Перед тем, как загрунтовать все поверхности, необходимо проверить состав на небольшом участке. Если после высыхания на стене осталась пленка, нужно добавить побольше воды и перемешать вновь. Пленка образуется, если ПВА в смеси слишком много. Оставлять грунт без изменения нельзя: через некоторое время отделка начнет отваливаться вместе с этой пленкой, так как та не закрепляется на стене.

Последовательность нанесения

Нанести грунтовку на ГКЛ легко самостоятельно. Для этого не нужно никаких дополнительных знаний или умений – даже если слой получится неровным, это легко исправить.

Для нанесения грунтовки потребуются различные инструменты:

1. Сама грунтовка. Можно купить готовую смесь или развести перед работой. Количество высчитывается в зависимости от площади помещения. Необходимая для расчета информация указана на упаковке.
2. Кисть. Лучше приобрести маховую и ручник – первая подходит для нанесения состава на большую площадь, вторая – для обработки узких мест.
3. Валик. Потребуется выбрать валик со средним ворсом (сам ворс не должен вылетать) и на длинной ручке. Это поможет быстро обработать стены сверху.
4. Емкость для грунтующего раствора или плоская ванночка с ребристым дном (если используется валик).

Также важно иметь средства защиты – перчатки, маску и очки. Помещение должно хорошо проветриваться.

Подготовительные работы

Грунтовать ГКЛ сразу после его монтажа нельзя – сперва необходимо подготовить поверхность. Торопиться не стоит: исправить что-то после нанесения грунта не получится.

Обязательная подготовка состоит из нескольких шагов:

1. Необходимо обрезать швы листов по фаскам. При стыке листов гипсокартона его углы прижимаются друг к другу. Эти углы нужно срезать и углубить, чтобы состав проник внутрь.
2. Закрутить все саморезы, чтобы они не выступали над поверхностью.
3. Прикрыть швы армирующей сеткой.
4. Тщательно почистить поверхность, убрав пыль и мусор. После застывания грунтовочного раствора сделать это будет невозможно.

Когда стена или потолок готовы, можно начинать прогрунтовывать их. Лучше делать это при плюсовой температуре. Промерзшие стены не «примут» грунт, поэтому наружные работы стоит проводить в теплое время года.

Техника грунтования поверхности

Нужно подготовить сам состав: готовый перелить в емкость, концентрат развести с водой по инструкции. При разведении рекомендуют использовать деревянные палочки, но сделать это можно и кистью. При использовании валика полученную смесь следует перелить в ванночку.

Дополнительно! Если грунтовка проводится в помещении с готовой отделкой, последнюю необходимо защитить – накрыть целлофаном или плотной тканью.

Сама технология нанесения несложная:

1. Сперва смесью проходят по всем щелям, швам, углам и местам углубления саморезов. После тщательной обработки грунт оставляют высохнуть.
2. Затем производят шпаклевание всех обработанных мест. Для этого на стыки приклеивают армирующую самоклеящуюся ленту и покрывают шпаклевкой. Последняя должна заполнить щели и спрятать шляпки саморезов.
3. Далее при помощи валика наносят слой грунтовки по всей поверхности – сверху вниз. Требуется следить, чтобы слой был тонким, а смесь распределялась равномерно.
4. После просыхания поверхность выравнивают шпаклевкой. Для этого используют широкий шпатель. Нужно действовать аккуратно, наносить смесь тонким слоем, стараясь не оставлять бугры.
5. Когда шпаклевка просохнет, излишки можно удалить при помощи мелкой шлифовки.
6. После полного просыхания наносят еще один слой грунта, а после его застывания – финишный слой специальной шпаклевки. Последняя более эластична, чем прошлые.
7. Когда она высохнет, потребуется тщательно зашлифовать поверхность. Для этого применяют мелкую шкурку. На стене или потолке не должно остаться ни царапин, ни провалов. Проверить поверхность можно, осветив ее под углом фонариком. На этом этапе самое главное – добиться абсолютной ровности и гладкости.
8. В конце идет нанесение последнего грунтовочного слоя. Всего должно быть не менее двух слоев грунта.

Дополнительно! Время высыхания смесей указан на упаковке. Каждый слой должен сохнуть отведенное время, нельзя наносить следующий раствор на сырой слой.

Когда последний слой высохнет, можно приступать к итоговой отделке помещения – поклейке обоев, укладке плитки или покраске стен.

Несмотря на то, что гипсокартонные листы подходят для дальнейшего монтажа отделки, их необходимо подготовить – загрунтовать и зашпаклевать. Грунтовка позволяет выровнять потолок и стены, благодаря ей клей и краска лучше ложатся и экономнее расходуются.

Время высыхания грунтовки — сколько часов нужно

Какую грунтовку использовать перед поклейкой обоев

Подготовка гипсокартона к окрашиванию: пошаговое руководство

Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.

Работа по подготовке поверхности к окрашиванию включает несколько простых этапов, с которыми справится даже человек далекий от отделочных работ.

5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию

Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.

Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:

1. Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
2. Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
3. Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
4. Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
5. Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.

Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.

Как подготовить гипсокартон под покраску

Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.

Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:

• Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
• Грунтование поверхности;
• Укрепление стыков и углов;
• Нанесение стартового слоя шпаклевки;
• Затирка и повторное грунтование;
• Нанесение финишной шпаклевки;
• Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.

Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

Нужно ли штукатурить гипсокартон

Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.

Осмотр конструкции

Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

• Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
• Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
• Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.

Грунтование и укрепление

Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.

Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.

Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.

Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.

Шпаклевание: стартовый слой

Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.

Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.

После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.

Шпаклевание: финишный слой

Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.

После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.

Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.

Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.

Рекомендации профессионалов

В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.

Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:

• Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
• ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
• Если планируется использовать густые или фактурные краски.

При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.

Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.

Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.

Как грунтовать гипсокартон

• 26/04/2017

Как грунтовать гипсокартон

Гипсокартон – это, по сути, два соединённых между собой картонных слоя с гипсовой прослойкой. Используется для выравнивания поверхностей, создания арок, ниш и многоярусных конструкций. Внешний вид имеет непривлекательный и поэтому нуждается в дополнительной отделке краской, обоями или штукатуркой, которые не лягут качественно без предварительного нанесения грунтовки. Грунтовка гипсокартона перед шпаклёвкой, так же, как и любого другого основания, является обязательной, ведь роль грунта в технологической цепочке отделочных работ, просто невозможно переоценить. Впитываясь в основание, он создаёт защитную плёнку, препятствующую проникновению влаги из наносимых на его поверхность составов. А это, в свою очередь, обеспечивает наилучшую сцепляемость слоёв (адгезию).

Профессионалы никогда не будут красить гипсокартон, клеить на него обои или плитку, предварительно не загрунтовав. Для них вопроса: «грунтуют ли гипсокартон?» не существует. И вот почему:

• обычный гипсокартон активно впитывает влагу;
• если на него сразу нанести краску, то она впитается неравномерно, образуются пятна;
• обои, приклеенные на не загрунтованный гипсокартон, снимутся только вместе со слоем картона. То же самое произойдет и с плиткой;
• на отделку загрунтованного гипсокартона уходит меньше отделочных материалов и простоит отделка дольше;
• на покрытых грунтовкой стенах не заведется грибок или плесень.

Для гипсокартона не подойдет любая грунтовка. К ней предъявляются определенные требования:

• главное — отсутствие в ее составе растворителя;
• поверхность, образовавшаяся после нанесения грунтовки, должна идеально подходить для последующей обработки. От того, чем грунтовали гипсокартон, зависит насколько прочным будет сцепление отделки и клея или штукатурки;
• обеспечивать защиту от влаги.

Впервые гипсокартонная стена покрывается грунтовкой перед шпаклевкой швов. Не вся стена, конечно, а только шов.

Виды грунтовок

От выбора грунтовки зависит технология ее нанесения, время высыхания, количество обработок. Отправившись за грунтовкой, вы увидите на полках строительного супермаркета много предложений. Чтобы сделать правильный выбор, ознакомьтесь с ее видами и характеристиками. Существуют такие грунтовочные смеси:

• акриловая. Эта грунтовка является универсальной. Сохнет 2-4 часа. Для гипсокартона — идеальный вариант. Ее надо нанести прежде, чем штукатурить и на уже оштукатуренную поверхность;
• смеси фенольные. Не годятся для штукатурки, но для нанесения на гипсокартон вполне подходят. Посмотрите, что написано на упаковке. Там должно быть указано, подходит ли она для внутренних работ;
• смесь алкидная. Ее приобретать для грунтования гипсокартона или штукатурки не стоит;
• перхлорвиниловая. От покупки этой смеси сразу откажитесь. При всех замечательных свойствах, использовать ее в помещении нельзя;
• смесь грунтовочная глифталевая — очень хорошая, но снаружи, значит, от нее тоже отказываемся;
• грунтовка поливинилацетатная подойдет, если вы собрались покрасить стены поливинилацетатной краской, а если нет, то проходим мимо;
• грунтовочная смесь полистирольная подходит для любых поверхностей, но из-за своей высокой токсичности, применяется только снаружи.

Грунтуем гипсокартон перед шпаклевкой

Ознакомившись с видами грунтовок, делаем вывод: лучшая грунтовка для гипсокартона — акриловая. Хороша она еще и тем, что нет в ее составе вредных для здоровья веществ. Этой смесью и будем грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой и после ее нанесения. Чтобы процесс прошел хорошо, необходимо иметь следующее:

• грунтовку. Требуемое ее количество указано на таре и разных производителей оно несколько отличается, но в среднем на 1 кв. м уходит 100 мл;
• инструмент: кто-то любит работать валиком, а кто-то кистью, так что приобретаем то, что нам больше подходит;
• посуда, куда будем наливать грунтовку. Прекрасно подойдет пластиковый контейнер для краски. У него поверхность рифленая и имеется углубление.

• грунтовку разводим водой. Пропорции производители обычно указывают;
• выливаем раствор в посуду;
• окунаем рабочий инструмент в раствор и наносим тонким аккуратным слоем. Это будет первый слой;
• ждем пока поверхность просохнет и наносим слой второй;
• после высыхания второго слоя, можно шпаклевать. Общая толщина слоев грунтовки приблизительно равна 0,03 мм, при этом: больше — хорошо, а меньше не рекомендуется.

Полезно: грунтовка сама по себе прозрачная и иногда трудно отличить уже обработанные участки от необработанных. Добавьте в раствор слабый краситель, тогда загрунтованные места будут выделяться.

Грунтовка гипсокартона под обои

Подготавливая стену из гипсокартона под обои, следует пройти все те же этапы, что и при подготовке под штукатурку:

• хорошо загрунтовать гипсокартон;
• дать высохнуть;
• прошпаклевать всплошную стены, чтобы не просвечивали сквозь обои швы и разные пятна;
• пройтись наждачной бумагой;
• опять загрунтовать, а после высыхания клеить обои.

Из всех этих операций самой сложной может оказаться шпаклевание, если вы не профессионал, конечно. Оказывается, это звено можно упустить, если вы приобретете специальную грунтовку под обои от российского производителя ИжСинтез (Izhsintez) «Оптимакс»:

• она довольно густая;
• цвет — белый;
• расход — на 1 м кв. 70 г;
• необходимо нанести 2 слоя, а затем обои.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед покраской

Гипсокартон перед покраской, как и перед другими видами отделки, обязательно грунтуем. Чтобы краска ложилась равномерно и сквозь нее ничего не просвечивало, воспользуйтесь грунтовкой укрывающей белой ВД-АК-012:

Для нее характерно:

• отсутствие запаха;
• сохнет быстро;
• идеально выравнивает цвет гипсокартонного листа;
• краски расходуется меньше на 40%.

Производитель этой укрывающей белой грунтовки — ООО «Спектр» в Ростове-на-Дону.

Грунтуем гипсокартон под плитку

Чтобы на гипсокартон приклеить плитку, его нужно загрунтовать. Грунтовку используем акриловую или латексную. Подойдет хорошо грунтовка Aquastop Eskaro от производителя Эскаро Кемикал АС:

• она повысит сцепляемость гипсокартона с клеем;
• защитит гипсокартонный лист от влаги;
• разбавляется водой 1:3 или 1:5;
• представляет собой акриловый сополимер с добавками.