Фото крыш домов с мансардой

Мансардная крыша — основные виды, лучшие варианты проектов и их реализация (115 фото)

При планировании современного частного дома важно использовать пространство максимально функционально. В решении этой задачи поможет обустройство мансарды. Мансардным этажом считается просторный чердак, который адаптирован для комфортного проживания. Такое решение планировки пространства значительно снизит потерю тепла, а также сделает ваш дом оригинальным и современным.

При помощи мансарды вы можете расширить жилую площадь обычного одноэтажного дома. Стоит заметить, что для сооружения мансарды не требуется особых навыков в области стройки, достаточно следовать инструкциям и правилам. Поэтому рассмотрим, как сделать мансардную крышу своими руками.

Разновидности мансард

Мансардные крыши бывают нескольких разновидностей — из всего списка вы можете подобрать подходящий вариант. Главные аспекты постройки общие для всех видов крыш.

Самой популярной считают односкатную мансарду, которая имеет некоторый уклон. Этот вид является самым простым и экономичным.

Двускатная мансардная крыша сооружается по аналогичному принципу, но обеспечивает больше пространства. Подвидом двускатной конструкции являются ломаные крыши. Они часто используются в домах с небольшой площадью.

Состоящие из четырех скатов вальмовые кровли относятся к усложненным конструкциям, для постройки которых потребуется некоторый опыт.

Любителям оригинального дизайна подойдет пирамидальная или коническая разновидность кровли. Они гармонически смотрятся на зданиях, имеющих множество углов или форму круга. Этот вид мансарды легко сочетается с любым видом крыш.

Подготовительные работы

Для выполнения некоторых этапов работы рекомендуется обратиться за помощью или консультацией к специалистам. К примеру, неопытному человеку будет достаточно сложно составить чертеж мансардной крыши. Чтобы сооружение было надежным, нужно уметь правильно рассчитать размеры и размещение каждого элемента.

Перед началом строительства необходимо рассчитать степень прочности дома, поскольку крупное сооружение создаст дополнительное давление на фундамент. Этот этап лучше доверить квалифицированному специалисту.

При расчете мансардной кровли и составлении проекта учитывается вся площадь помещения как полезная, так и глухая. Полезной считают ту зону, в которой высота от пола к потолку превышает один метр.

Все остальные участки чердака относятся к глухой территории. В этих местах удобно будет оборудовать места для хранения вещей или хозяйственных принадлежностей, поскольку к жилой площади их отнести не возможно.

Основные этапы строительства

На первом этапе необходимо сделать расчет прочности здания. Второй шаг предусматривает расчет и проектирование мансарды. Третьим шагом является демонтаж старой крыши.

Далее приступайте к самому трудоемкому и ответственному четвертому этапу – созданию стропильного каркаса. Для сооружения каркаса вам понадобится не меньше двух помощников. Приступите к пятому этапу – размещение и фиксация мауэрлата.

Шестой этап – это установка каркаса для подкровельного помещения. Отдельные части этого каркаса также будут подпорками для стропил.

На длинные балки из дерева закрепляются вертикальные стойки, размещают их по краям дома. Крепление осуществляется при помощи саморезов, либо металлических уголков.

Далее к стойкам нужно прикрепить перемычки (седьмой этап). Чтобы упростить задачу, рекомендуется пользоваться руководством по созданию мансардной крыши с фото.

После того как все элементы закреплены, переходите к восьмому шагу. Вам необходимо убедиться, что они размещены правильно. Для проверки между получившимися арками натяните шнур, оцените угол его наклона.

При правильном монтаже размещение шнура должно быть строго горизонтальное. В случае отклонений, арки нужно исправить, либо переделать. Если арки размещены правильно, их нужно зафиксировать при помощи гвоздевых пластин.

Следующим этапом (восьмым) является установление стропильной системы. Крепление первых стропил должно быть в месте максимального уклона кровельного ската.

Стропила необходимо подготовить заранее, каждый брусок закрепляется на отведенное место. При закреплении верхних стропил нужно строго соблюдать наклон ската. По окончанию этапа приступите к прибиванию обрешетки.

Завершаем работу

После того, как создан каркас, стоит определиться, как утеплить мансардную крышу. Изнутри к стропильной системе прикрепляется пароизоляционный материал. Для крепления пользуйтесь специальными строительными скобами.

В качестве утеплителя чае всего используется минеральная вата, которую нужно плотно разместить между стропилами. Закрепить утепляющий материал можно при помощи обрешетки.

Чтобы защититься от влаги к стропильной системе (внешней стороне) крепиться гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку.

Далее можно приступить к последнему этапу – уложить финишное покрытие. Самым популярным материалом для кровли считают металлочерепицу, но вы можете выбрать другой вариант. По завершению этого этапа строительство можно считать завершенным.

Мансардные крыши частных домов: фото 70 вариантов

Содержание

1. Стоимость строительства мансарды
2. Типы крыш

Во время строительства частного дома каждый хочет, чтобы его дом был красивым внешне, непохожим на другие. При этом нужно учитывать функциональность дома и его удобство, ведь в нем нужно жить. В идеальном случае такая постройка должна быть не очень дорогой, так как не каждый может позволить себе огромный замок. Мансардная крыша позволяет решить все эти проблемы за один раз. Внешне дом получит привлекательный вид, он будет интересным, а сочетая несколько кровельных покрытий можно сделать его уникальным.

Стоимость строительства мансарды

Создание мансардного этажа считается относительно недорогим удовольствием, так как не нужно сооружать и возводить стены, однако это так лишь частично.

В первую очередь нужно знатно потратиться на создание стропильной системы. Ее цена напрямую зависит от типа мансардной крыши, а также стоимости пиломатериалов. Во-вторых, львиную часть финансовых расходов займет теплоизоляция и пароизоляция крыши. Логично, что кровельного материала не хватит для того, чтобы обеспечить требуемую кондицию воздуха для жилого помещения.Если мансарда будет жилой, то ее нужно качественно утеплять, используя толстый слой теплоизоляционного материала. В среднем для России слой минеральной ваты должен составлять не менее 20 сантиметров, если это более прохладные регионы, то еще больше. Кроме этого нужно не забывать о гидроизоляционном и пароизоляционном слоях.В-третьих, дорогие мансардные окна. Если окна делаются слуховыми, то нужно сооружать специальную стропильную систему, что также приведет к увеличению финансовых затрат на материалы и их установку. Также окно может располагаться в плоскости крыши, в таком случае его нужно тщательно заделать, чтобы снег или дождь не проникали внутрь мансарды. Из-за этого стоимость мансардных окон в два раза дороже обычных, их установка также обойдется в копеечку. Мансардные окна должны иметь более сложную конструкцию, их рама обязана быть более крепкой. Стекло используется армированное для того, чтобы справляться с нагрузками, а рама – поворотная. Всего выделяют два типа мансардных окон – те, что в крыше и вертикальные. Популярным и недорогим вариантом кровельного покрытия является материал на основе металла, например, профнастил или металлочерепица. Однако стоит отметить, что все они не подходят для покрытия мансардной крыши и вот почему:

• Эти покрытия обладают высокой теплопроводностью. Металл легко пропускает тепло, а значит, придется увеличивать толщину теплоизоляционного слоя. Если же этого не сделать, то зимой здесь будет слишком холодно, а летом невыносимо жарко.
• Шумность. Во время осадков в виде дождя здесь будет очень шумно, ведь крыша будет стучать словно барабан. Внутри эту проблему можно побороть качественной звукоизоляцией, а вот снаружи эту проблему убрать не получится, поэтому лучше всего отказаться от материалов на металлической основе. Кроме того, если дом расположен в непосредственной близости с соседями, то они могут оказаться недовольны постоянным шумом, впоследствии чего могут возникать споры и конфликты.

Если просчитать все затраты на то, чтобы увеличить слои теплоизоляции и звукоизоляции, то получится, то никакой финансовой выгоды в строительстве мансарды не оказалось, поэтому лучше не использовать такой кровельный материал. Лучше изначально покупать более дорогое покрытие для того, чтобы в конечном итоге оно оказалось выгоднее. Именно поэтому нужно просчитывать все за и против еще до проведения кровельных работ.

Плюсы строительства мансардного этажа:

• Легкость мансардного этажа. Благодаря этому не нужно сооружать слишком мощный фундамент, что сэкономит средства на начальных этапах.
• Если денежных средств не хватает, то строительство мансарды, ее утепление можно отложить на некоторое время до момента появления новых финансовых средств. Также стоит отметить тот факт, что такая отсрочка станет полезной. Во время строительства используются древесные породы с высокой влажностью. Если процесс утепления начинается моментально, то влага впитается в теплоизоляционный слой. Если же «пирог» сделан правильным образом, то и влага будет уходить правильно. При нарушениях могут быть проблемы, поэтому небольшая пауза окажется даже полезной, ведь материал сможет немного подсохнуть, потеряв излишнюю влагу.
• С помощью мансардного этажа можно создать оригинальную и даже уникальную постройку. В целом частный дом с мансардой всегда имеет интересный внешний вид, способен выразить индивидуальность хозяина и его решений.

Типы крыш

Мансардная крыша может иметь разные варианты устройства, для мансардного этажа подойдет любой тип крыши, кроме плоской.

Дома с односкатной крышей всегда будут оригинально и нестандартно выглядеть. Монтаж и установка такой крыши достаточно просты, скос осуществляется с помощью разной высоты стен. Угол ската колеблется в пределах 30-45%, объясняется такой диапазон очень легко. Если сделать угол наклона меньшим, то на крыше будет скапливаться снег, а это создаст нагрузку на крышу и опоры, придется создавать дополнительные опоры, что уменьшит пространство мансардного этажа. Если же угол будет больше, то появятся сложности в установке крыши, а ее прочность уменьшится в разы. В целом же использование такой крыши является самым простым и доступным по финансам вариантом.

Наиболее популярной является двухскатная крыша, стоимость ее сооружения не очень высока, а внешне такое строение выглядит достаточно привлекательно. При строительстве такой крыши нужно учитывать функциональную особенность мансарды, то, будет она жилой или нет. Нужно рассчитать высоту крыши, чтобы она не мешала свободному перемещению по мансарде. В целом же выделяют два типа двухскатной крыши: симметричная и асимметричная. Ломаная крыша – это разновидность двухскатной крыши, вся разница в том, что одна плоскость разбивается на две, имеющие разный угол наклона. При строительстве такой крыши не нужно возведение стен, а пространство будет лишь на 15-20% меньше, чем на 1 этаже дома. Стропильная система здесь гораздо труднее, ей нужно уделить особое внимание.

Четырехскатная крыша – сложный вариант, требующий расчетов. Поверхность крыши получается больше, чем в предыдущих вариантах, а значит, и расходы существенно возрастают. Достоинство заключается в высокой устойчивости к ветрам и прочим «капризам» природы, а также в оригинальном внешнем виде, что считается наиболее привлекательным.

Какой вид мансардных крыш лучше: примеры для частного дома, разнообразие вариантов с фото

Горожане, надумавшие стать владельцами собственного дома хотят, чтобы постройка выглядела оригинально, отличалось от соседних зданий, состояла как минимум из 4 уютных комнат, но не занимала весь участок.

Для добавления метража внутри здания выбирают мансардную крышу, при сооружении которой не требуется изменения габаритов постройки, затрат на создание еще одного этажа.

Разновидности для частных домов

Высокая цена земли, установленные законодательством ограничения по допустимой этажности, привели к тому, что за городом начали сооружать жилье с мансардной крышей. Такая кровля отличается конструктивными характеристиками, удивляет разнообразием дизайна.

По количеству уровней

В зависимости от расположения помещения, образуемого наверху, крыши делятся на 2 группы:

Просты в исполнении и практичны одноуровневые мансарды, формируемые под двухскатной кровлей, устанавливаемой под уклоном от 35 до 45°.

В верхней части дома под ломаной крышей, образующей 4 плоскости, получают комнату не со скошенными, а вертикальными стенами, что размещается на одном уровне и дополняется выносными консолями.

Разрабатываются вместе с частной постройкой, обладают смешанными опорами, конструкции многоуровневого типа. Жилые комнаты, что создаются в верхней части дома, размещаются под кровлей не на одном уровне, а на разных.

По типу стропильной системы

Крыши мансардные выходят тяжелее обычных, и каркас, удерживающий скаты, требует строгого соответствия конкретным критериям. По типу стропил кровля делится на несколько видов.

В висячих конструкциях мауэрлат и конек, куда устанавливают каркас, укладывают на несущие стены. При большой длине скатов, чтобы не допустить провисания, стропила снизу поддерживают стойками.

В жилых постройках с таким типом каркаса крыши на чердаке получается просторная комната, поскольку элементы конструкции остаются в местах неиспользуемой части помещения.

В доме с 2 пролетами и перегородкой посередине, подпирающей стропила, для кровли подходит наслонный каркас. Основными составляющими конструкции этого вида служат подкосы, лежни, прогоны, схватки. Брус настилают на внутренние стены и ставят стойки, укрепляющие конек.

Иногда в мансардных крышах монтируют оба вида стропил. Для расширения пространства балки и стойки, из которых состоит каркас, сдвигают в стороны и применяют при оформлении дизайна.

Справка! В частных домах из дерева и бруса используют скользящие стропила, фиксируемые ползунковыми креплениями, благодаря которым каркас подстраивается под усадку основания и не проседает (что лучше для дома — бревно или брус?).

Описание типов кровель с фото

При сооружении частных домов стараются выбрать кровлю, которая украшает здание, обеспечивает получение дополнительной комнаты, увеличивают срок службы постройки. Ниже представлены фото различных мансардных крыша, в том числе и с балконом.

Из видео узнаете о видах и особенностях различных крыш домов:

Односкатная

Отличается простой конфигурацией, представляет собой плоскость, укладываемую под углом на стены, крыша с одним скатом.

При монтаже кровли:

• экономятся деньги на приобретение материла;
• не требуются сложные замеры;
• исключается деформация конструкции.

Внимание! Под односкатной крышей непросто обустроить мансарду, поддерживать тепло внутри, поскольку пространства, образуемого под кровлей, не хватает для установки качественной теплоизоляции.

При определении величины наклона односкатной конструкции учитывают:

• тип материала для настила;
• объем осадков, выпадающих в холодный сезон;
• силу и направление воздушных масс.

На верхних торцах стен, на которые укладывают кровлю, закрепляют брусья для опоры стопил. Составляющие каркаса выполняют из сосновой древесины, железобетона, металла (как обустроить теплую мансарду под односкатной крышей?).

Двухскатная

Увеличить внутренне пространство, достроить еще один этаж, не меняя габариты здания, помогает применение кровли с 2 скатами. Основой классической конструкции служат балки перекрытия, стропилами образуются стороны треугольника.

Оригинально выглядит, но добавляет минимум места, асимметрическая разновидность кровли, скаты в которой смещаются от центра конька и отличаются углами наклона.

Справка! Преображает постройку в элегантное здание мансардная крыша с ломаными скатами, дополняемая укосами.

Скелет конструкции, включающей 4 основных элемента в виде основания, каркаса, конька и стропил, делают из дерева. Мауэрлат или брус в форме квадрата с сечением до 20 см укладывают по периметру стены. Стропила опираются на него нижней частью, а верхней – на конек.

Обрешетку, для изготовления которой используют обрезную доску из древесины лиственных пород, прибывают к стропилам. Усиливают конструкцию стойками, что монтируют перпендикулярно перекрытию, под наклоном закрепляют откосы.

Четырехскатная

Для создания кабинета или дополнительного этажа, владельцы больших домов, иногда останавливают выбор на четырехскатной крыше, которая придает сооружению элегантность, визуально уменьшая его размеры.

Конструкция, обладающая сложной системой стропил и повышенной жесткостью, устойчива к ветрам, не деформируется при снегопадах. Узнать больше о устройстве и монтаже стропильной системы мансардной крыши можно здесь.

Важно! В доме, под кровлей с 4 скатами, теплый воздух распределяется по всему пространству, обеспечивая комфортную температуру в помещении.

Среди недостатков кровли, обусловленными конструктивными особенностями, выделяют:

• невозможность создания просторной мансарды;
• высокие расходы на покупку материала для настила и стропил;
• сложность расчетов и большое количество замеров.

В домах с вальмовой кровлей, где внутренние стены выполняют функции несущих, применяются наслонные стропила, для которых расходуется меньше материала, и конструкция получается немного легче, поскольку нагрузка передается на изгиб.

При использовании висячего каркаса повышается жесткость покрытия, но расход древесины возрастает, увеличивается количество замеров для расчетов, однако устанавливать такие стропила может и не профессионал. Мауэрлат, размещаемый по периметру постройки, опирается на стену и крепится анкерами или металлическими скобами.

Рекомендуемый угол наклона крыши указывается в инструкции к материалам, что используются для настила, значение показателя в регионах, где зимой выпадает много осадков, корректируют с учетом снеговой нагрузки.

Справка! Создавая комнату на чердаке дома, для улучшения освещения делают проемы и устанавливают панорамные или мансардные окна, для первых усиливают раму, другие закрепляют на скатах и монтируют стеклопакет, не пропускающий осадки.

Подобно о том, как построить четырехскатную крышу с мансардой, читайте тут.

Ломаная

Владельцы, что хотят максимально использовать чердачный этаж не в ущерб облику фасада, выбирают ломаную кровлю, в которой фронтон принимает форму пятиугольника, а количество скатов, делящихся на 2 части, увеличивается вдвое, поскольку изменяется уклон на изгибе.

При монтаже ломаной кровли появляется возможность:

• Расширить внутреннюю площадь дома.
• Создать этаж со скошенными стенами.
• Облагородить фасад постройки.

Полученное помещение используют как веранду или, проведя отопление, оборудуют комнату с высокими потолками. При возведении ломаной конструкции монтируют наслонные боковые стропила, укрепляемые подкосами, а также висячий коньковый каркас, узел которого связывают с вертикальным брусом.

Чтобы узнать оптимальное сечение и наклон стропил для ломаной кровли, определяют нормативную снеговую нагрузку, при умножении которой на коэффициент уклона ската получают расчетный показатель.

• к = 1,0 при угле до 25;
• к = 0,7 при наклоне от 26 до 60°.

Для определения ветровой нагрузки нормативную величину умножают на поправочные коэффициенты, первый учитывает высоту дома и присутствие препятствия для воздушных масс, второй – конфигурацию крыши и преобладающее направление ветров. На основании суммы обоих видов расчетных нагрузок определяют сечение стропил.

С балконом

Для увеличения функциональности дома без изменения габаритов постройки, к верхнему этажу, который получается под крышей, пристраивают балкон, где, высадив растения, создают летнюю оранжерею, уголок для отдыха на воздухе. Если конструкцию добавляют к дому, в котором уже живут не один год, стараются уменьшить ее вес.

При проектировании здания вместе балконом, обладающим общими несущими составляющими с мансардой, используемой под жилую комнату, тщательно продумывают изоляцию, ведь часть постройки остается открытой и для лучей солнца, и для осадков.

Внимание! Спереди мансарды по ширине стены устанавливают фронтонный балкон, который углубляют внутрь или выдвигают за линию фасада.

Сооружая дачный домик, владельцы часто пробивают проем в крыше, куда на выходе из мансарды устанавливают дверь, что ведет на кровельный балкон, который ограждают по периметру арматурой. Получившиеся пустые ниши закладывают, стыки замазывают герметическим составом.

Многощипцовая

Кровля, украшенная фронтонами, встречается в домах с несколькими пристройками, устанавливается при создании на чердачном этаже боковых мансард, лоджий, балконов.

В многощипцовой крыше, состоящей из нескольких 2-скатных конструкций, образующих единую кровлю, роль несущей составляющей играет мауэрлат, который ложится на стены, а стропила опираются и на ребро, и на горизонтальную балку. Дома с одной мансардой украшают трехщипцовой крышей, достоинствами которой называют:

• эстетичность;
• наличие высокого конька;
• повышенную прочность стропил.

Для равномерной нагрузки на постройку, для усиления жесткости крыши используют подкосы, дополнительно ставят опоры, делают прогоны между каркасом и стропилами, облегчающие крепление настила.

Важно! При составлении чертежей трехщипцовой конструкции рассчитывают длину ендовы, определяют размеры нарожников.

Критерии выбора

Выбирая конфигурацию кровли, учитывают стоимость материала, внешний вид, габариты постройки. Для дома с мансардой чаще используют одну из 2 разновидностей крыши – двухскатную или ломаную. К плюсам первого типа конструкции относят:

• простоту монтажа стропил;
• стойкость к снеговой нагрузке;
• повышенную прочность.

Пространство в мансарде, образуемой под двухскатной крышей, уменьшается за счет углов каркаса и вынужденного отступа от краев при установке.

Вальмовая крыша подходит для частных коттеджей с большой площадью, требует присутствия слуховых и панорамных окон, отличается сложностью монтажа.

Ломаная кровля с большим наклоном стоит дорого, однако помогает увеличить размеры мансарды. Здание с конфигурацией кровли, объединяющей характеристики двускатной и вальмовой, выделяется элегантным видом, украшает выступающие элементы постройки.

Заключение

Выбирая крышу для создания мансарды, советуют учитывать то, что конструкция должна гармонировать со стилем, в котором оформляется здание. Перед установкой каркаса, рассчитывают нагрузку, которую на стены и фундамент сооружения окажут стропила.

Какие бывают проекты мансардных крыш частных домов, их достоинства и недостатки

15.03.2017 1,639 Просмотров

Мансардная крыша является чердаком здания, приспособленным для жилья.

Мансарда может являться третьим этажом, которая расположена непосредственно под кровлей здания. Мансардное помещение лучше рассчитывать на этапе проектирования.

Иногда утеплить чердак возможно в обжитом здании, но при этом может возникнуть необходимость дополнительно утеплять кровлю. Если вы уже решились самостоятельно строить дом с мансардой, то в первую очередь вам необходимо подобрать, какие виды мансардных крыш подойдут именно для вас.

Достоинства и недостатки

Обустройство жилого помещения на чердаке чаще всего связано с главным преимуществом мансарды — увеличением жилой площади: наличия дополнительных комнат для проживания.

Другими достоинствами мансарды являются:

• Декоративная привлекательность здания в связи с определенной конструкцией кровли;
• Обустройство мансарды можно производить не в новом доме, а уже обжитом, не выезжая из дома;
• Возможность утеплить помещение своими силами (без специальной техники).

Кроме того, затраты на возведение пристройки при необходимости увеличения площади для проживания будут более существенными, чем затраты на обустройство мансардного помещения.

К недостаткам можно отнести оборудование дополнительного обогрева мансарды, гидроизоляции и принудительной вентиляции. Кроме того, необходимо установить специальные окна.

Уклон стен также можно отнести к недостаткам мансардного помещения, так как он снижает дополнительную площадь помещения, но зато есть возможность возводить мансарду в несколько уровней.

Проекты мансардных крыш частных домов:

Ломаная крыша с балконом

Четырехскатная мансардная крыша

Двускатная мансардная крыша

Устройство ломаной крыши

Устройство крыши под мансарду выглядит следующим образом:

• Внутреннее оформление (гипсокартон, штукатурка и т. п.);
• Пароизоляция. Препятствует образованию конденсатной влаги;
• Утеплитель. Сохраняет тепло в помещении, не давая холоду попадать в подкровельные пустоты;
• Стропильная система — основной каркас кровли, на котором держится вся конструкция крыши;
• Гидроизоляция. Слой пленки, который защищает кровельный пирог от попадания влаги снаружи;
• Обрешетка. Деревянная конструкция, на каркасе которой крепятся кровельные материалы;
• Подкровельная пленка. Защитный материал, который защищает всю систему. Выбирается исходя из выбора кровельного покрытия;
• Кровельное покрытие. Основной защитный внешний материал, который является самой мощной защитой крыши от внешних природных факторов.

Кроме того, что необходимо последовательно укладывать все слои материалов, необходимо их правильно устанавливать с учетом вентиляционных зазоров.

Чертеж устройства мансардной крыши

Виды мансардных крыш

Для оборудования мансарды в чердачном помещении подходят типы кровли, при которых высота будущего мансардного помещения будет соответствовать требованиям по обустройству таких крыш.

Самые распространенные виды крыш под мансарду:

• Односкатные. Конструкция представляет собой плоскость, закрепленную на противоположных стенах различной высоты;
• Двухскатные. Конструкция состоит из двух противоположно лежащих скатов, соединенных в вершине;
• Ломаные. Конструкции похожи на двухскатные, только эти имеют излом, меняющий траекторию наклона ската;
• Вальмовые. Система похожа на четырехскатную крышу, при которой противоположные скаты с торцов — треугольники со кошенным верхом, с боков — трапеции;
• Полувальмовые. Конструкция аналогична вальмовой системе, только с фронтона боковые скаты скошены;
• Шатровые. Конструкция представлена в виде шатра, в виде нескольких граней, имеющих соединение в вершине.

Вид кровли — это всего лишь видимый каркас крыши, в которую встроена мансарда в виде четырехугольника. Конструктивные особенности каждого вида подразумевают наличие опорных точек мансардной конструкции с кровельной.

Кроме типовых форм кровли могут быть одноэтажные и двухэтажные мансарды, которые лучше всего рассматривать во время проектирования, рассчитывая нагрузку на здания и стропильную систему.

Проекты домов с мансардной крышей: фото ниже.

Полувальмовая мансардная крыша

Двускатная крыша мансардного типа

Односкатная мансардная крыша

Ломаная мансардная крыша

Четырыхескатная мансардная крыша

Шатровая мансардная крыша

Мансардные окна

Для оборудования естественного освещения в мансардном помещении необходимо устанавливать окна.

Их можно располагать в самой кровле, на фронтонах или оборудовать в специальных скворечниках. Количество, форма и место расположения окон зависит от конструкции крыши и от предпочтения.

Материал изготовления профиля для окон может быть различным: дерево, ПВХ, алюминий.

Профиль окон выбирается исходя из предпочтений, но стоит иметь ввиду, что для бань окна с деревянным профилем лучше не применять.

В остальных случаях подходят окна с любым профилем.

Мансардные окна различаются по типу конструкции:

• Классические. Окна стандартной прямоугольной или квадратной формы, имеющих раму и подвижную или глухую створку;
• Балконные. Представляют собой двойную форму окна, при которой нижняя глухая часть — парапет балкона, верхняя — открывается наружу;
• Карнизные. Устанавливаются при наличии высокого пристенка. Дополнительный вертикальный элемент устанавливается под открывающейся створкой;
• Наклонные. Двойная конструкция с одной глухой створкой (нижней), другой — подвижной;
• Надставные. Могут быть полукруглой формы, треугольной. Встраиваются в крышу, несут также декоративную функцию;
• Туннель для света. Выход света проходит через светоотражающий тоннель, который расположен в чердачной части над мансардой.

Кроме формы окон, их можно классифицировать по типу открывания:

• С центральной осью для поворота;
• С боковым типом открывания в виде люка;
• С нижнем расположением оси поворота при которой открывание происходит наружу;
• С приподнятым расположением оси.

Учитывая то, что мансардные окна могут иметь труднодоступное расположение, производители изобрели электронное регулирование: окна можно открывать и закрывать при помощи дистанционного управления пультом.

Мансардное окно с балконом

Требования, предъявляемые к мансардным крышам

Мансардные крыши конструктивно сложнее обычных крыш с чердаком, поэтому к ним предъявляются иные требования:

• Необходимо обеспечить полную гидроизоляцию по всему периметру мансарды;
• Важно позаботиться о звукоизоляции, особенно, если внешнее покрытие металлическое;
• При проекте стропильной конструкции необходимо тщательно рассчитать нагрузку кровли с учетом природных нагрузок;
• Обеспечить водоотводы;
• Позаботиться об естественном освещении;
• Свес стропильных ног не должен быть меньше полуметра;
• Особое внимание обратить утеплению.

Перегруз конструкции может привести к деформации кровли, в худшем случае — к обрушению. Поэтому при проектировании кровли следует учесть все факторы.

Как самостоятельно спроектировать ломаную крышу

Любое строительство подразумевает предварительный расчет материалов, затраты на их приобретение, установку, дополнительное оборудование.

Для самостоятельного расчета мансардной крыши потребуются знания требований к обустройству мансарды и конструктивных особенностей строения мансардного помещения.

Для проекта необходимо рассчитать:

• Полезную площадь жилого помещения;
• Площадь скатов;
• Площадь окон.

Исходя из полученных вычислений можно будет рассчитать количество материалов и вычислить их нагрузку.

Полезная площадь

Расчет площади ведется с низкой стороны стен в зависимости от угла наклона:

• При 30° высота стены не должна быть менее 1,5 м;
• При 45° — не менее 1м 10 см;
• От 60° — не менее полуметра.

Можно рассчитать площадь, начертив план чердака. При этом, высота самой низкой стены будет равна, исходя из наклона.

На чертеже на обоих скатах следует отметить минимальную высоту (к примеру, 1,5 м при скате в 30°) и провести перпендикулярно основанию линию — это боковые стены помещения.

Соединить линией, параллельной основанию, соединив обозначенные точки, — образуется прямоугольник. Это и есть полезная площадь.

Боковые треугольники, стороны которых являются частью основания, стены мансарды и нижней части ската — нежилая площадь.

Площадь скатов

Площадь скатов рассчитать довольно просто: необходимо знать формулы нахождения площади фигур, из которых состоит крыша: треугольников, прямоугольников, трапеции.

Затем сложить величины всех площадей.

Зная площадь скатов, можно рассчитать длину стропильной балки по теореме Пифагора. При этом на чертеже разделить крышу вертикально пополам — получится два прямоугольных треугольника.

При расчете необходимо учитывать площадь карнизов: расчет площади ската до линии стены является неполным для вычисления площади всего ската.

Площадь окон

В проектных расчетах необходимо также учитывать площадь оконных конструкций, которая не должна превышать 10% площади пола. Самое малое расстояние от пола, на котором должны располагаться окна — 80 см, максимальное — 220 см до верхней оконной линии.

Таким образом, выбирая форму крыши, можно рассчитать площадь жилого помещения, оборудованного на чердаке. При большой площади можно проектировать дополнительные перегородки, которые послужат вспомогательными опорами для крыши.

Можно применить дизайнерские идеи, разделив помещение на зоны, использовать приемы разграничения пространства, которые сделают мансардное помещение более комфортным для проживания, современным и уютным.

Какой должна быть удобная лестница?

• 

Лестница — важнейший архитектурный узел дома, связующее звено между этажами. Очевидно, что подходить к ее проектированию нужно со всей серьезностью. Как сделать лестницу удобной и безопасной?

• 

Элементы лестницы на косоуре

Лучше всего определиться с лестницей еще на стадии проектирования дома. Это позволит тщательно просчитать ее площадь, развернуть марши под оптимальным углом, словом, сделать максимально комфортной и эргономичной. Когда стены будут взведены, простора для архитектурных изысканий останется намного меньше, как в переносном, так и в прямом смысле. Нехватка каких-то 10–20 см² может превратить лестницу из удобной и безопасной конструкции в настоящее орудие пыток.

Если лестницу все же приходится рассчитывать на поздних этапах строительства, нужно отвести на нее как минимум 1 м. в ширину, а в длину — не меньше расстояния между полом и перекрытием, или, говоря проще, высоты потолка.

Нужно помнить о размере люка — он не должен быть слишком большим или слишком тесным. Если пол деревянный, следует учитывать расположение балок. Кроме того, обратите внимание, что будущая лестница должна проходить вдоль балок перекрытия, а не поперек.

При расчете уклона лестничного марша нужно следить за тем, чтобы расстояние от любой ступени до по­толка или выступающих архитектурных элементов составляло не менее 2 метров

Основные параметры, которые необходимо учитывать при проектировании лестницы.

• 

Угол наклона лестниц

Уклон (крутизна) лестничного марша. Большинство специалистов сходятся во мнении, что угол лестничного марша не должен превышать 45°, иначе спускаться по ней придется боком, а то и вовсе спиной вперед. Строительные нормы подтверждают это. Согласно СНиП «Жилые многоквартирные здания», уклон лестницы должен быть не более 45° и не менее 26°.

Если же угол подъема составляет выше 50°, разумно будет выбрать приставную лестницу, а если меньше 20° — пандус.

Высота ступени и ширина проступи. Геометрические параметры ступеней рассчитывают исходя из ширины шага среднестатистического человека — 60–64 см. Оптимальная ширина проступи составляет 25–30 см (средняя длина ступни), а высота ступени должна быть около 15–20 см. Если не соблюсти эти показатели, передвигаться по лестнице будет очень неудобно, более того, существенно возрастет риск травм. И конечно, ее нельзя будет использовать для подъема и спуска тяжелых предметов, например, мебели, что может составить новоселам большую проблему.

Ширина лестничного марша. Согласно существующим нормам ширина марша для одного человека должна быть не менее 0,8 м, для двух — не менее 1 м. И в любом случае лестница не должна быть уже эвакуационного выхода (то есть дверей).

Полезная ширина марша поворотной лестницы и лестницы, соединяющей более двух этажей, должна быть рассчитана на одновременный проход как минимум двух человек. Это правило обусловлено тем, что двое могут начать движение сразу с двух концов лестницы, не видя друг друга, и при встрече на узком марше им будет трудно разойтись. Также не следует забывать о том, что перенос крупногабаритных вещей по поворотным лестницам с узкими маршами очень труден, а иногда и просто невозможен.

Число ступеней. Марш должен иметь не менее 3 и не более 18 ступеней. При этом желательно, чтобы их число было нечетным — человеку удобнее начинать и заканчивать передвижение по лестнице с одной и той же ноги.

Расчет лестницы с поворотом. Если лестница слишком длинная, ее необходимо разделять площадками. Ширина каждой из них должна быть не меньше ширины маршей, а длина — не меньше двух величин длины среднего шага взрослого человека, то есть 1,3–1,4 м.

Альтернативой лестничным площадкам могут стать так называемые забежные (скошенные) ступени. С их помощью можно организовать небольшой поворот

Рекомендуемая длина лестничных площадок у входных дверей — минимум 1 м в том случае, если дверь раздвижная или открывается и противоположную от лестницы сторону. Длину и ширину площадок перед дверями, открывающимися в сторону лестниц, рассчитывают с учетом ширины дверного полотна и безопасного положения человека у двери в момент открытия.

Сделать лестницу максимально комфортной поможет формула Блонделя:

S = a + 2h, где

S — величина среднего шага, см;

a — ширина проступи, см;

h — высота подъема ступени, см.

Исходя из этого 60 ≤ a + 2h ≤ 64.

Кроме того, существует еще формула безопасности (a + h = 46 см) и формула удобства
(a — h = 12 см).

Расчет и проектирование лестниц

Параметры лестницы зависят от размеров помещения и от назначения лестницы. Например лестницу на чердак можно сделать крутой и узкой.

Внешний вид лестницы – это один из элементов дизайна, отделка лестницы должна сочитаться с отделкой всего дома.

ДЛИНА СТУПЕНЕЙ (ширина марша) лестницы

800мм…1000мм – самая распространенная длина ступеней(ширина марша) для лестницы в частном доме, оптимально по соотношению цена/удобство эксплуатации.

1000мм…1250мм – более комфортная лестница, но для нее нужно больше места и она стоит дороже

1250мм…1500мм – по широкой лестницы одновременно могут идти два человека не машая друг другу, в широких лестницах обычно применяют прямые площадки а не забежные ступени

1900мм – одновременно могут идти 3человека, такие лестницы занимают много места и редко используются в индивидуальных загородных домах.

ВЫСОТА СТУПЕНЕЙ лестницы

Высота ступеней обычно находиться в пределах 150мм. 190мм, по СНиП 21-01-97 max 220мм

12см – минимально встречающаяся высота ступеней (невысокому пожилому человеку понравится );

15…16см – оптимальный вариант для комфортной лестницы;

18…19см – наиболее распространенный размер в “среднестатистическом” загородном доме;

22см – максимальная высота для межэтажной лестницы.

Высота ступени = Высота от пола 1эт до пола 2эт разделить на число Подъемов лестницы.

ПРОСТУПЬ (глубина ступеней) лестницы

Ширина ступени складывается из размера проступи + свес ступени, стандартный размер свеса 25мм( один дюйм).Размеры проступи находятся в интервале от 230мм до 320мм,определятся по расчету.

29. 30см – оптимальный вариант Проступи для комфортной лестницы;

25. 26см – наиболее распространенный размер Проступи в “среднестатистическом” загородном доме;

Часто для экономии Проступь подгоняют под стандартный(для строительного магазина) размер деревянной ступени (300мм) с учетом свеса 25мм получаем Проступь 275мм(или меньше).

В условиях оборудованной столярной мастерской ширину ступени можно “наростить”.

УГОЛ НАКЛОНА лестницы

Угол наклона лестницы делают в пределах до 45 гр ….парадная лестница 25…30гр…

Крутые лестницы с узкими ступенями опасны, особенно на спуске.

Формула удобства БЛОНДЕЛЯ

Формула удобства БЛОНДЕЛЯ: а+2н=600мм. 640мм (максимальные пределы 550мм. 700мм), где а-ширина проступи(глубина ступени), н-высота ступени.

Французкий архитектор Блондель(1618-1686гг) ОПЫТНЫМ ПУТЕМ вывел универсальную формулу для расчета удобства лестницы, согласно которой а+2н=длине шага среднего человека. Если уменьшается ширина проступи ступени, нужно увеличивать высоту ступени, и на оборот (при увеличении ширины проступи ступени нужно уменьшать её высоту), длинна шага при этом должна оставаться постоянной величиной в пределах 600. 640мм.

Удобство лестницы надо проверять при спуске тк используется только часть ступени (свес не работает)

КРИТИЧЕСКАЯ ВЫСОТА лестницы

КРИТИЧЕСКАЯ ВЫСОТА – при проектировании лестницы нужно оставлять критическую высоту не менее 1900мм (лучше не менее 2100мм).

Критическая высота лестницы – это минимальное расстояние от ступени до потолка 2го этажа, те это минимальная высота для прохода человека.

Дополнительно необбходимо учесть высоту на последующую чистовую отделку потолка, и высоту чистовых ступеней лестницы.

ПОВОРОТНАЯ площадка, ЗАБЕЖНЫЕ ступени, ПРЯМЫЕ площадки

ПРЯМАЯ ПЛОЩАДКА – более удобна…но занимает больше места …

ЗАБЕЖНЫЕ ступени менее удобны чем прямая площадка – но ПОМОГАЮТ ЭКОНОМИТЬ ПРОСТРАНСТВО ….

В середине ступени должно быть не менее 20см … – рвняться Проступи …с неудобной лестницы можно упасть…особенно пожилым людям …

ЗАБЕЖНЫЕ ступени могут иметь разную форму:

Существует много методов проектирования забежных ступеней, но единого устоявшегося стандарта не существует, главное соблюдать равенство отрезков(ширины Проступи) по линии хода(см следующ. раздел).

Для Прямых маршей формула Блонделя – это общепризнанный стандарт. Для Забежных ступеней – общепризнанного стандарта нет.

ЛИНИЯ ХОДА лестницы, ПЛАН СТУПЕНЕЙ

ЛИНИЯ ХОДА – это траектория движения по которой Человек идет по лестнице.

Смещена от края лестницы на 400. 450мм, на таком расстоянии удобно держаться за поручень.

Линию хода делим на равные отрезки. Число ступеней равно числу подъемов лестницы (или Число подъемов -1; зависит от расположения верхней ступени).

Перебирая все возможные варианты, находим самый оптимальный.

Обычно это компромисс между, удобством ходьбы, дизайном и размером пространства отведенного под лестницу.

ПЕРИЛА, ПОРУЧНИ, ОГРАЖДЕНИЯ для лестниц

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПОРУЧНЕЙ ограждения лестниц – 50. 60мм.

Человеку будет удобно опираться на такой поручень.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ лестницы составляет 900мм.

В “опасных” лестницах высоту ограждения увеличивают до 1100мм в целях безопасности.

Ограждение можно установить сверху на деревянные ступени,

в этом случае ограждение монтируетсся после монтажа деревянных ступеней.

Ограждение можно закрепить непосредственно к металлокаркасу сбоку от деревянных ступеней,

тогда ограждение монтируется до установки деревянных ступеней одновременно с монтажом металлокаркаса лестницы.

В этом случае марши визуально смотрятся немного уже, но на рабочую ширину марша это не влияет тк центр поручня остается на своем месте (длинну деревянных ступеней уменьшают на 7. 10см).

ОГРАЖДЕНИЕ из СТЕКЛА

В ограждении лестниц применяется

каленое стекло(в тч каленый триплекс) или триплекс из обычного(не каленого) строительного стекла. Одинарные строительные стекла без закалки не используют, тк они легко бьются и распадаются на острые осколки.Толщина стекла подбирается исходя из требуемых нагрузок(и ответственности), а так же визуального восприятия.

ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ через отверстия в стекле

Стеклянное ограждение крепится к торцу ступеней с помошью точечных кронштейнов, через отверстия в стекле. Совместно с точечными кронштейнами применяют каленое стекло. Сырое стекло(или триплекс из сырого стекла) не используют, тк стекло может треснуть после затяжи крепления. Получается бескаркасное ограждение. Поручень приклеивают сверку стекла или крепят на выносных кронштейнах к стеклу.

Каленое стекло с отверстиями изготовить и смонтировать довольно сложно тк нужен точный чертеж, резка стекла на ЧПУ, закалка и сложный монтаж с выставлением кронштейнов (каленый триплекс еще сложнее).

КРЕПЛЕНИЕ к СТОЙКАМ через КРОНШТЕЙНЫ без отверстия в стекле

Стекло крепится к стойкам через кронштейны без отверстий в стекле. Возможно применение сырого триплекса (обычно 4+4мм) или одинарного каленого стекла 4-6мм. Получаем жесткий каркас из стоек и поручня в который вставляем стекло с помошью кронштейнов.

Если такое стекло расколиться, его несложно заменить(изготовят за несколько дней), а “каркас” сохранит первоночальное положение.

“КАРКАС” для стекла в ограждении может быть разным: из металла, из дерева, с разными типами креплений. .

КРЕПЛЕНИЕ с НИЖНЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ стекла

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ в КОНСОЛЬНОЙ лестнице

Стеклянное ограждение частично является опорой для ступеней. Применяют только каленое стекло или каленый триплекс. Толщина стекла зависит от жесткости консольных ступеней. При наличии жесткого каркаса по ступеням можно ходить еще до монтажа ограждения, стекло лишь “убирает” небольшой прогиб ступеней.

ОПТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕКЛА

Неоднородные Напряжения в закаленном стекле вносят искажения в преломление света, Полемерная пленка в триплексе тоже вносит искажения. Наиболее изящно смотрится Закаленное стекло(одинарное) толщиной до 10мм с бесцветным(осветленным) оттенком. Толстые закаленные стекла и многослойный триплекс вносят искажения, особенно заметно при ярком солнечном свете.

Триплекс увеличивает выраженность зелени в стекле.

Расчет НАГРУЗОК на СТЕКЛЯННОЕ ограждение

Стекло хрупкий материал и разрушается мгновенно без предворительной деформации, одна или несколько трещен пробегают через весь материал.

При достижении предела прочности стекло может разрушиться не сразу, а через 5-10мин или через 3 суток. В процессе эксплуатации поверхностные повреждения в стекле накапливаются, прочность падает. Сколы и царапины на поверхности стекла – являются концентраторами напряжения, они способствуют разрушению стекла.

СТЕКЛО ЗАКАЛИВАЮТ для увеличения прочности

Стекло нагревают до 650-690°С, а затем быстро охлаждают в течении 6минут струей воздуха с 2х сторон. После охлаждения в верхних слохя стекла остаются остаточные деформации, препятствующие расползанию трещин по стеклу. Изменения при закалке в стекле принципиально отличаются от закалки стали.

Предел прочности на изгиб закаленного стекла равен 120МПа (это в 3-5раз больше чем у обычного стекла). Модуль упругости и коэффицент Пуанссона в строительных расчетах для сырого и закаленного стекла принимают одинаковым.

Закаленное стекло при разрушении расподается на маленькие осколки с тупыми краями (по примеру автомобильного стекла).

После закалки стекло нельзя ни сверлить, ни резать. При механической обработке стекло сразу раскалывается на маленькие кусочки из-за перераспределение внутренних напряжений.

Закаленное стекло может самопроизвольно разрушиться без достижения предельных нагрузок.

Основная часть разрушений происходит в первые 2-3месяцев эксплуатации, иногда спустя несколько лет.

Термовыдержка (HST) -Искуственное Старение Стекла.

Термовыдержка нужна для выбраковки закаленного стекла. Стекло после закалки подвергают еще раз нагреву по определенной программе, стекла с дефектами самопроизвольно разрушаются.

ТРИПЛЕКС – это многослойное стекло, склееное полимерной пленкой.

Для получения каленого триплекса: стекло режут в размер со всеми отверстиями, затем закаливают, после чего склеивают. После закалки стекло резать нельзя.

Пленка в триплексе удерживает разбитое стекло

Закалка стекла-это сложный технологический процесс. Стекло нужно нагреть и охладить по выбранному графику с заданной скоростью охлаждения (для этого составляют технологические карты). Остаточные напряжения в стекле контролируют с помощью поляризованного света, и ультразвука.

SJ MEPLA – специализированная программа для расчета стекла (методом конечных элементов), позваляет расчитывыть многослойные стекла с точечными креплениями. Версия 4.0 программы SJ Mepla прошла сертификацию в системе ГОСТ Р. Для расчета совместных перемещений(прогибов) стекла и металлокаркаса нужно использовать другие программы.

В ограждении лестниц чаще всего применяется: каленое стекло толщиной 6мм/ 8мм /10мм; триплекс из каленого стекла 4мм+4мм / 5мм+5мм / 6мм+6мм; триплекс из сырого(обычного строительного) стекла 4мм+4мм;

Как рассчитать удобную лестницу. Формулы.

Во многих домах лестницы являются необходимым связующим этажи элементом. Лестничные конструкции призваны не только обеспечивать безопасность подъема или спуска, они также являются красивыми, надежными, максимально практичными элементами интерьера для их пользователей. Степень удобства ступенек гарантирует комфортное и безопасное перемещение по всей лестнице. Несоблюдение несложных правил проектирования может вызвать неприятные последствия.

Как рассчитать удобную лестницу?

Чтобы сделать простую, при этом достаточно безопасную внутреннюю либо наружную лестницу, совсем не нужно использовать сложнейшие математические расчеты или покупать дорогостоящие компьютерное программное обеспечение. Сделать расчет возможно без специальных и углубленный познаний. Необходимо лишь владеть базовыми знаниями эргономики, которые помогут расчету удобства лестничных ступеней.

Секреты удобства лестницы

Ширина проступи важнейший показатель комфортного спуска. Спускаться по очень узким ступеням возможно лишь наступая на пятки, и если подъем еще может быть более или менее безопасным, то спуститься нормально не получится. Придется двигаться спиной. При спускании с лестницы стопа должна спокойно располагаться на ступени всей своей площадью. Минимальный комфортный размер ширины ступеньки- 28 сантиметров, что соответствует 42 размеру обуви (российская таблица), минимально допустимый- 25 см.

Приемлемый уклон всего марша лестницы должен быть от 30 до 40 градусов. Если он очень большой, пользование ею становится неудобным, то же касается и маленького уклона, при котором лестница займет больше пространства в помещении. Межступенчатая высота еще один важная составляющая, отвечающая за безопасность лестницы. Частое расположение ступенек заставляет делать мелкие и частые шаги, а при редком расположении напротив придется высоко поднимать ноги, в обоих случаях это вызывает дискомфорт.

Ширина лестничного марша зависит от назначения и расположения лестницы. Если она находится в помещении с маленькой проходимостью, то допустима ширина — 80 см, если проход встречный, то рекомендуемая ширина марша — 1,20 метров. Накопленный практический опыт строительства, применения лестниц раскрывается в определенных формулах расчета.

Формула удобства

B-A=12 см

От ширины проступи отнимается высота подступенка= 12 см (допустимо 12-14 см). Разработана формула институтом психологии труда им. Макса Планка. При соблюдении этой формулы закладывается уклон, требующий затрат минимальных сил при подъеме.

Формула безопасности

B+A=46 см

Проверить безопасность лестницы можно по формуле: к ширине ступени прибавить высоту подступенка = 45- 47 см.

Лестничники даже в дачных домах при небольшой лестничной шахте закладывают нижний порог ширины проступи не менее 25 см, но лучше и комфортнее ощущается ширина не менее 30см.

Практическое применение формул:

Рассмотрим ступени с параметрами:

• Ширина проступи (ступени)- 29 см
• Высота подступенка- 17 см

Проверим соответствие параметров ступеней формулам удобства:

Просчитать показатели комфорта элементарно, при этом готовая лестничная конструкция получится удобной, а главное безопасной.

Высота перил должна располагаться выше центра тяжести среднестатистического человека. При использовании средних показателей роста, высота должна быть 90-120 сантиметров. Создавать подобные расчеты рекомендуется на стадии начального проектирования. Если дом уже возведен, необходимо учитывать все конструктивные особенности помещения и, по возможности, подгонять расчетные формулы удобства.

Формула удобства, основанная на длине шага

Размер среднего шага взрослого человека составляет 600- 640 мм. Каждая величина обозначается условными знаками. Например,

a- высота подступенка,

b- ширина ступени, новый вид формулы следующий:

2а+b=S 62 см (+-2 см)

Основная формула вычисления удобства размера ступеней, на которую опираются многие “лестничники”: сумма удвоенной высоты подступенков и ширины проступи равна 62 (+-2) см, что соизмеримо со средней шириной шага человека.

Для случаев, когда требуются низкие ступени ниже 145 мм, можно применять упрощенный вариант формулы: a+b. Оптимальные параметры составляют:

Такой размер можно считать комфортным для всех людей. Серьезное увеличение ширины проступи делает подъем физически неудобным, шаг сильно сбивается, а уменьшение ширины заставит идущего держаться всегда за поручень, без которого он может поскользнуться.

Идеальный угол подъема ступеней для дома

В настоящее время приняты определенные стандарты угла наклона лестниц. Его угол не зависит от типа каркаса, материала, влияет лишь назначение лестницы. Ссылаясь на статистику, установлено, что самым идеальным считается угловой размер в диапазоне 30-40. Такой диапазон совсем немаленький, 10 градусов существенно могут повлиять на изделие. Высокие ступени предполагают высокий угол наклона и наоборот.

Используя диапазоны, математические уравнения, получится с легкостью сделать верные расчеты для конкретного жилого помещения. Для расчета угла используется следующая тригонометрическая формула:

где а- высота марша, с- длина лестницы

Для определения протяженности лестничного марша, можно вспомнить школьную программу, а точнее теорему Пифагора: L=√(D2+H2),

где H- высота лестницы, D- ширина.

Главные формулы проектирования лестничных конструкций с соблюдением стандартов, придерживанием формул удобства, гарантируют безопасность, комфортную эксплуатацию изделия. Определить конфигурацию постройки представляется возможным с применением несложных вычислений на основании параметров лестничной шахты.

Угол подъема

У деревянной лестницы наклон ступеней 23- 37. При градусе наклона ниже 23 монтируют пандус. Для наклона выше 45 устанавливается раскладной либо приставной тип устройства. У лестниц винтового типа угол подъема находится в пределах от 25 до 35 градусов.

Параметры лестничного марша

Используя формулу: 2 высоты ступени, сложенные с глубиной ступени, равны 62±2 см, можно определить удобство изделия. Измерив габариты межэтажной шахты, понимая межэтажную высоту, рассчитывают количество ступеней. Далее, применяя уравнения безопасности, устанавливается ширина лестничной проступи, оформляется чертеж. При замере высоты этажа важно учитывать толщины перекрытий.

Несущая способность

Расчет ступеней внутренней лестницы в дом учитывает прогиб, который по стандарту не превышает 1/400 длины марша. Путем сложения временной нагрузки, собственного веса определяется нагрузка отдельно на площадку и лестничный пролет: для жилых помещений она составляет 300 кг на кв. м. (для деревянной лестницы).

Габариты конструкции: при изготовлении лестницы своими силами, расчет ступеней следует производить отталкиваясь от показателя ширины проступи, нога должна размещаться стопой на ступени полностью. В подъездах многоэтажек ширина проступи составляет 30 см, а высота подступенков 15 см. При проектировании поворотной лестницы забежные ступени со стороны внутреннего разворота закладываются шириной не менее 100 мм. Нахлёст на нижнюю ступень около 5 см. Он увеличивает размер ширины проступи. У бетонных лестниц показатель варьируется от 3 до 5 см.

На габариты ступеней влияют такие показатели как: расположение, назначение лестницы, наклон, сорт и вид древесины, размер лестничной шахты и назначение помещения. На расчеты ступеней оказывают влияние не только технические характеристики, учитываются и предпочтения заказчика. При создании проекта без привлечения специалиста, важно точно знать принципы оптимального вычисления ширины ступеней, так как эти моменты лежат в основе безопасности будущей лестницы.