Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

Фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков

Дома из пеноблоков создаются все чаще, ведь они имеют множество преимуществ перед строениями из других материалов. Часто решение об использовании пеноблоков принимается во время проектирования строительства двухэтажного дома. На этапе разработки проекта необходимо правильно выбрать тип основания. Это позволит создать надежный фундамент для двухэтажного дома.

Как выбрать тип фундамента

Во время выбора типа основания необходимо учитывать несколько факторов:

Геологические данные, собранные при исследованииучастка. Для определения типа грунта необходимо привлечь профессионалов.
Размеры строения. Для больших двухэтажных домов стоит выбирать более надежный тип фундамента.
Количество средств, которые будут потрачены на создание дома. Во многих случаях можно сделать надежный, но более дешевый фундамент под двухэтажный дом.

Наиболее важными являются геологические данные участка. Основной параметр, который необходимо учитывать – пучинистость грунта. Также важно знать глубину промерзания и уровень грунтовых вод. На выбор типа фундамента влияет наличие неровностей и склонов на участке.

К дополнительным нагрузкам, которые учитываются при выборе, можно отнести количество людей, которые будут проживать в доме, мебель и оборудование. После учета всех воздействующих на конструкцию нагрузок определяется общая нагрузка на основание. Во время процесса оценки нагрузки важно учитывать и вес самого фундамента дома.

Важно правильно сопоставить все характеристики, так как стоимость создания основания равна примерно 30-ти процентам от суммы, которая будет потрачена на строительство дома. Учитывая все расходы на создание основания можно точно узнать нужную сумму.

Расчет фундамента

Во время проектирования основы дома в два этажа нужно точно определить ее высоту и толщину. Данные значения изменяются в зависимости от уровня грунтовых вод. Если строительство происходит в болотистой местности, нужно рассчитывать высоту стоков. Это нужно для определения глубины залегания основания и ширины.Опытные строители рекомендуют делать ширину основания на 100 мм больше, чем ширина стен. Это способствует увеличению несущей способности.

Чтобы определить оптимальную глубину, нужно точно знать, где именно находится уровень промерзания почвы. В среднем по России этот показатель составляет от 1 до 1,8 м. В средней полосе глубина промерзания грунта практически везде составляет 1,5 м.

Если под домом хочется создать подвал, необходимо узнать об уровне грунтовых вод. В некоторых регионах он слишком высок и избавиться от влаги нельзя даже при помощи дренажной системы.

Также при проектировании определяется оптимальная высота фундамента над землей. Если опоры создаются из газобетона, их высота должна составлять 300 мм. Если же основание создается из бетонной смеси, высота составляет 200 мм.

Армирование фундамента

Во время создания фундамента перед заливкой происходит установка армирующего каркаса, который придает основанию жесткости. Арматура устанавливается под несущими стенами, а также на пересечении стен. Каркас соединяется при помощи проволоки или сваривается.

Лучше всего использовать ребристую арматуру, так как она лучше сцепляется с бетонным раствором.

Как залить фундамент

Перед началом работ по созданию фундамента производится разметка территории. Перед выкапыванием траншеи необходимо узнать о наличии на участке коммуникаций. После выкапывания ям или траншей выполняются следующие действия:

Уплотнение стенок. На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку и надежно закрепить ее.
Создание песчаной подушки. Для этой цели в равной степени соединяется песок и щебень, после чего происходит засыпание в траншеи. Высота песчано-щебневой подушки должна составлять около трети высоты созданной ямы. Важно тщательно утрамбовать засыпанную смесь.
После этого происходит установка арматурного каркаса. В качестве элементов железного скелета используются прутья, диаметр которых должен составлять не менее 12 мм.
На следующем этапе в опалубку с арматурой заливается цементная смесь. Важно сделать это за один раз, так как если разделить работу на несколько этапов, несущая способность основания ослабится.
После завершения описываемых работ нужно накрыть созданную конструкцию пленкой.

Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

Особенности ленточного фундамента

Данный тип основания для дома является наиболее популярным и именно его рекомендуется создавать во время строительства двухэтажного строения. Такой фундамент может быть монолитным и собранным из железобетонных блоков. Второй вид выбирается людьми, желающими ускорить процесс создания пенобетонного дома.

Минимальная глубина подобного основания может составлять 0,5 метра. Если грунт пучинистый основание заглубляется на 80 см на каждый этаж.

Плитное или монолитное основание

Монолитный фундамент представляет собой железобетонное сооружение, которое создается на всей площади, на которой будет создаваться дом. Такое основание устанавливается на пучинистых грунтах и на участке с неоднородной структурой грунта. Также монолитный фундамент часто создается на болотистых участках и плывунах.

Монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным. Во втором случае он укладывается на почву. Такое основание идеально подходит для домов, имеющих среднюю массу. Заглубленное основание создается в случае, если дом строится с цокольным этажом. В таком случае основание служит полом нижнего уровня строения.

Плитный фундамент является достаточно дорогостоящим. Но стоит отметить, что именно такое основание более надежно и позволяет сохранить целостность всех элементов создаваемого дома. Стоит помнить, что высота плитного фундамента для двухэтажного дома должна составлять не более 40 см. Этого вполне достаточно для создания дома из пеноблоков. Чтобы узнать какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, стоит посоветоваться с профессиональными строителями.

Описанные типы основания являются наиболее надежными, так как представляют собой единую конструкцию и во время сезонных изменений почвы конструкция поднимается или опускается как единое целое.

Столбчатый фундамент

Такое основание представляет собой несколько заглубленных в почву столбов, которые соединены друг с другом ростверком. Такой тип основания может быть выбран для строительства дома из любого материала.

При выборе столбчатого фундамента можно сэкономить большое количество средств. Это связано с тем, что во время строительства требуется меньше материалов и времени на создании конструкции.

Ростверк столбчатого основания обычно поднимается примерно на 15 см от земли. Во время создания основания стоит помнить о том, что оно должно быть шире стен минимум на 10 см. При этом глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков рассчитывается исходя из множества характеристик (тип почвы, вес строения и пр.).

Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков + общая схема монтажа

10.10.2018 23,781 Просмотров

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
Создание песчаной подушки.
Сборка и монтаж опалубки.
Вязка армпояса.
Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Читайте также:

Сращивание бруса по длине

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Фундамент для дома из пеноблоков: особенности выбора типа основания – лента, монолит или сваи

Отправим материал на почту

Особенности пенобетона как строительного материала и типы фундаментов
Выбор вида фундамента
Онлайн калькулятор фундамента
Плитный фундамент
Ленточный фундамент
Свайный фундамент
Заключение

1 комната

23.7² Общая площадь

4 комнаты
2 санузла

83² Общая площадь

5 комнат
3 санузла

292.7² Общая площадь

6 комнат
2 санузла

151² Общая площадь

7 комнат
2 санузла

228.5² Общая площадь

4 комнаты
3 санузла

192.7² Общая площадь
15 x 10м Площадь застройки

3 комнаты
2 санузла

139.1² Общая площадь
9 x 9м Площадь застройки

6 комнат
2 санузла

209.7² Общая площадь

5 комнат
2 санузла

206.2² Общая площадь

3 комнаты
1 санузел

148² Общая площадь

4 комнаты
1 санузел

150² Общая площадь
13 x 12м Площадь застройки

5 комнат
2 санузла

241.4² Общая площадь
17 x 15м Площадь застройки

8 комнат
4 санузла

325.6² Общая площадь
21 x 15м Площадь застройки

10 комнат
4 санузла

267.9² Общая площадь

5 комнат
2 санузла

170.1² Общая площадь

5 комнат
2 санузла

211.75² Общая площадь
8 x 15м Площадь застройки

6 комнат
2 санузла

137.2² Общая площадь

4 комнаты
2 санузла

146.4² Общая площадь

6 комнат
3 санузла

207.4² Общая площадь
16 x 12м Площадь застройки

4 комнаты
2 санузла

81.1² Общая площадь

Строительство малоэтажных домов из пенобетона популярно по двум причинам – низкая стоимость и высокие теплоизоляционные свойства материала. Еще одно достоинство – небольшой вес и возможность сэкономить на обустройстве основания. Но и в этом случае фундамент для дома из пеноблоков должен быть прочным и надежным, а выбор вида зависит не только от нагрузки на него, но и от характеристик грунта.

Особенности пенобетона как строительного материала и типы фундаментов

Пенобетонные блоки делят на три категории:

теплоизоляционные – плотность до 500 кг/м3;
конструкционно-теплоизоляционные – плотность 600-1000 кг/м3;
конструкционные – плотность 1100-1200 кг/м3.

Для строительства самонесущих стен используют конструкционно-теплоизоляционные блоки, и наиболее популярна марка D600.

Если проводить аналогии по плотности и оказываемой нагрузке на основание, то ближе всего к пеноблоку хвойные породы, которые в виде бруса или оцилиндрованного бревна используют в современном деревянном домостроении. Для сравнения – плотность сосны и лиственницы в воздушно-сухом состоянии (с собственной влажностью 20%) находится около 600 кг/м3. А такой она бывает после окончания процесса усушки – древесина естественной влажности тяжелее на 15-20%.

Исходя из этой особенности, можно сделать вывод, что для одних и тех же грунтов фундамент под дом из пеноблоков выбирают точно таким, как для сруба из бревна или бруса – ленточный, плитный или свайный.

Но в отличие от бревна или бруса, пенобетонные блоки относятся к штучным строительным материалам. А вертикальные швы, заполненные кладочным раствором не создают устойчивых связей с соседними блоками, что при подвижке или проседания части основания ведет к образованию трещин. Поэтому ростверк свайного фундамента должен быть максимально жестким, а этому условию более всего отвечает двутавровая балка или швеллер.

Выбор вида фундамента

Вид фундамента выбирают исходя из несущих особенностей грунта, экономической и практической целесообразности, времени отведенного на строительство дома.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Плитный фундамент

Плитный фундамент для легкого дома из пеноблоков строят только в крайнем случае – если характер грунта не позволяет иного варианта. Сюда попадают мелкие и пылеватые пески, пластичные суглинки, торфяники. И это не единственное условие, вторая причина – глубокое расположение твердого, так называемого «материкового» грунта, до которого тяжело «достать» сваей. Плитный фундамент также используют для увлажненных грунтов, с высоким уровнем грунтовых вод.

Технически плита перераспределяет нагрузку от стен на более широкое «пятно», и она как бы плывет вместе со слабым и неустойчивым верхним слоем. Среди всех мелкозаглубленных фундаментов этот вид наиболее надежный, но и самый затратный по материалам и трудоемкости изготовления.

Ленточный фундамент

Ленточный заглубленный фундамент обустраивают для дома из пенобетонных блоков в тех случаях, если по проекту заложен подвал или технический этаж для оборудования автономных систем жизнеобеспечения. По материалоемкости и времени изготовления он не уступает плитному фундаменту, но высокие затраты оправдывают себя освобождением полезной площади на верхних уровнях дома.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент не менее практичен, чем предыдущий вариант, но требует меньше затрат, в том числе и на проведение нулевого цикла. Высокий цоколь позволяет устроить свой технический уровень, а выложить его можно из строительных блоков. И как вариант часто используют комбинированный фундамент – монолитную ленту или сборное основание из ФБС для подземной части и цоколь из строительных блоков.

Ленточный незаглубленный фундамент – это разновидность предыдущего вида. Его закладывают на скальных и крупнообломочных грунтах. Технически это цоколь, отлитый из железобетона или собранный из строительных блоков на подготовленной площадке.

Цоколь или полностью мелкозаглубленный фундамент можно сделать из пенобетонных блоков марки D1100-D1200. При соблюдении технологии изготовления, класс прочности на сжатие такого блока находится на уровне B10 и B12.5 соответственно, и этот показатель такой же как у бетона марки M150. А эту марку допускается использовать в качестве конструкционного (несущего) материала в малоэтажном строительстве, в том числе для фундаментов легких построек, к которым относятся одноэтажные дома из ячеистого бетона.

Примечание! Несмотря на хорошие показатели по водопоглощению и морозостойкости, у пенобетона есть такой недостаток, как способность накапливать «диффузионную» влагу. То есть при постоянном контакте с водой и плохими условиями выветривания избыточной влаги, конструкция из пенобетона увлажняется и теряет несущие свойства. Поэтому фундамент из пеноблоков должен иметь надежную гидроизоляцию, а вокруг основания надо обустроить эффективную дренажную систему.

Отдельной разновидностью такого основания является ленточно-свайный фундамент для дома из пеноблоков. Его особенность в том, что и лента и сваи делаются из бетона, но общие затраты материала намного меньше, чем в случае заливки классической «ленты».

Читайте также:

Что такое перегородка

Свайный фундамент

Оптимальный вариант для легких и быстровозводимых домов из пенобетонных блоков без подвала и цокольного этажа – свайный фундамент. Он подходит для большинства типов грунта, отлично справляется с нагрузками от малоэтажных легких построек, не требует больших капитальных вложений и трудозатрат.

Всего насчитывается три вида свайного фундамента:

буронабивной;
буроинъекционный;
винтовой.

Первый вид часто используют в промышленном и гражданском строительства, причем не только в чистом виде, но и в составе комбинированных фундаментов. В грунт при помощи копра вбивают несколько десятков железобетонных столбов, которые формируют свайное поле. В малоэтажном строительстве такой фундамент используют редко.

Второй вид имеет разные варианты исполнения, хотя технология изготовления сводится к бурению скважины и заливки в нее бетонной смеси:

В плотных грунтах опалубку не устанавливают, а усиление сваи проводят закладкой вертикальной арматуры, «трехмерного» подготовленного армопояса или стального профиля.
В слабых грунтах, чтобы стенки скважины не осыпались, могут использовать обсадные трубы, которые по мере закачки бетона поднимают вверх, а армопояс закладывают после заливки смеси.
На бытовом уровне для легких построек в слабых грунтах такой фундамент делают при помощи асбестоцементных труб, которые служат в качестве несъемной опалубки.
Используют «одноразовые» буровые колоны, которые остаются в скважине и обеспечивают армирование бетона. Этот вариант можно назвать прообразом винтовой сваи.

Буроинъекционный свайный фундамент довольно широко используют для загородного строительства на проблемных грунтах. А также такая технология нашла применение для усиления фундамента уже стоящих домов в нескольких случаях:

когда несущие свойства грунта ухудшились в силу геологических изменений (чаще всего подъема уровня грунтовых вод);
при надстройке еще одного этажа;
при исправлении крена конструкции.

Недостаток этого варианта как фундамента под пеноблоки – длительный цикл созревания бетона.

Винтовой свайный фундамент можно назвать идеальным для малоэтажного дома. При его обустройстве не нужны масштабные работы по бетонированию и армированию. И не надо ждать 4 недели пока бетон созреет до проектной прочности, чтобы приступить к возведению стен. По виду свая представляет собой буровую одноразовую колонну с одним или двумя витками широких лопастей.

Свая с одним витком способна выдерживать нагрузку до 20 тонн, с двумя витками – до 50 тонн. В зависимости от характера грунта и веса конструкции выбирается тип сваи, длина, диаметр лопастей и их количество. Обязательное расположение – это углы дома и точки пересечения всех стен: фасада и внутренних перегородок (ростверк должен повторить план первого этажа). Дополнительно сваи надо закладывать в местах обязательного усиления фундамента под тяжелым оборудованием систем отопления и водоснабжения:

печами и каминами из кирпича;
чугунными каминными топками и печами-каминами большой мощности;
твердотопливными котлами большой мощности (в том числе с бункерами для непрерывной подачи топлива).
теплоаккумуляторами;
гидроаккумуляторами.

Видео описание

Как производятся сваи для фундамента? Какие особенности свайного фундамента? Плюсы и минусы свайного фундамента:

Заключение

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков должен решать специалист – геологические изыскания, проектирование и обустройство требует профессионального подхода. Любая ошибка на этом этапе, которая приводит к снижению прочности основания, может быть причиной разрушения всей конструкции. А излишний запас прочности – это неоправданные расходы.

Строительство фундамента для двухэтажных домов из пеноблоков

Пенобетонные блоки пользуются большой популярностью в частном жилом строительстве. Они легче традиционного кирпича и позволяют лучше сохранять тепло внутри помещения. Ввиду небольшого веса одноэтажных зданий с монтажом фундамента под него не возникает затруднений: массивное основание не требуется. Но какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа? Попытаемся ответить на данный вопрос в нашей новой статье.

Виды фундаментов, используемые для зданий из пеноблоков

Итак, как упоминалось нами ранее, пенобетон – легкий материал и не требует сооружения массивного основания. Однако малейшая усадка основания, спровоцированная движением грунтовых слоев способна нанести серьезный вред кладке. Дом из пеноблоков покроется трещинами и потребуется дорогостоящий капитальный ремонт. В данной связи основной задачей постройки фундамента под строение из пеноблоков становится обеспечение стабильности основания.

В нашем случае можно использовать любой тип фундамента (ленточный, свайный, из плит), но его конструкцию необходимо соответствующим образом усовершенствовать.

Ленточный тип

Данный вид фундамента требует серьезных вложений, но обеспечивает гарантированную устойчивость, если уложить его под двухэтажный дом. Ширина основания должна быть больше возводимых стен (как минимум на 10 см). Если его высота превышает 60 см, непосредственно под монолит следует уложить песчано-щебневую подушку. Также рекомендуется уложить поверх бетонного каркаса два слоя арматуры, скрепленной между собой проволокой.

Основание из плит

Подобное основание состоит из плит перекрытий, плотно прилегающих друг к другу. Поверх плит укладывается гидроизолирующий слой. Не рекомендуется возводить стены непосредственно на плитном основании – между ними должен находиться дополнительный бетонный блок с еще одним слоем гидроизоляции. Необходимо отметить, что фундамент из плит идеально подходит для одноэтажных зданий и подсобных помещений, но дом с двумя этажами он едва ли выдержит в течение долгого времени, даже если дополнительно усилить его бетонным растворов, создав монолитное основание.

Свайный фундамент

Рекомендуется для двухэтажного дома из пеноблоков, возводимого на неустойчивом грунте. Постройка свайного фундамента требует проведения дополнительных анализов состояния грунта, на основе которых рассчитываются размеры конструкции, количество и габариты свай.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Уровень грунтовых вод

От степени приближенности грунтовых вод к поверхности зависит глубина закладки бетонного каркаса. Также, в случае высокого залегания водных пластов потребуются меры усиленной гидроизоляции фундамента. Глубина прохождения грунтовых вод выясняется в результате специальной экспертизы. Можно сэкономить на экспертной оценке, выяснив у соседей, как ведет себя почва в весенний период, насколько часто у них затапливает подвал после сильных осадков.

Глубина промерзания грунта

В зависимости от географического расположения строительного участка, глубина промерзания грунта в зимний период может существенно отличаться (от 50 в южных регионах, до 2 м в Западной Сибири и на Дальнем Востоке). Данный фактор однозначно влияет на выбор глубины фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков, но в большинстве случаев это влияние лишь косвенное, а степень его проявления зависит от типа грунта на участке. Если земля не относится к категории пучинистых, фундамент не пострадает даже при большой глубине промерзания.

Тип почвы

Приводим общие рекомендации по выбору типа фундамента в зависимости от вида почвы:

Для скальных и крупнообломочных грунтов подходит ленточный фундамент т-образной формы. Также допускается использование плитных неглубоко заложенных оснований.
Если дом возводится на непрочном сыпучем основании, дом с двумя этажами, ввиду большой массы, не стоит возводить на свайном основании. Рекомендуется выбрать плитное основание, уложенное на песчано-щебневую подушку.
На грунте с высоким уровнем водонасыщения большую устойчивость демонстрируют ленточные и плитные варианты фундамента, обеспеченные дренажной системой и гидроизоляционной защитой.
Вне зависимости от типа грунта, при высоком уровне нахождения грунтовых вод применяется малозаглубленная ленточная опора.
Если строительный участок отличается сложным рельефом, а также в случае больших уклонов поверхности потребуется строительство заглубленного ленточного фундамента.

Этапы строительства

1. Проведение земляных работ

Под фундамент для двухэтажного дома создается траншея, глубиной в пределах 1,4 метра и шириной около 0,8 метра. Размер траншеи подобран с учетом песчаной подушки в основании и утеплителя. Если сооружается монолитный фундамент, его сечение составит порядка 120×60 см.

Дно траншеи следует уплотнить с помощью виброплиты. Коэффициент уплотнения следует довести до уровня 1,8-2,1, как того требуют СНиП. Если работы ведутся на глинистых почвах, процесс трамбовки осуществляется с применение подушки из песка, толщина которой должна составлять 25 мм.

2. Создание несущей подушки и подготовительные работы

Глубину разработанного дна котлована проверяют нивелиром, края траншеи очищаются от осыпающейся земли. Далее следует разметить пространство для монтажа бетонной подушки. Ее ширина и толщина могут варьироваться в широких пределах, в зависимости от характеристик грунта и веса здания. Максимальные рекомендуемые размеры составляют 120×25 см. Подушка подойдет в качестве основания, как для монолитного, так и для ленточного фундамента.

3. Закладка фундаментного основания

Основная задача на данном этапе – определить оптимальную глубину закладки основания, способного выдержать вес несущих конструкций. Для средней полосы данный показатель не превысит 220 см. Также для двухэтажных зданий рекомендуется сооружать несущие столбы, нижний уровень которых располагается чуть ниже остального фундамента.

Общие советы по монтажу фундамента под дом из пеноблоков

Ввиду слабого соединения пеноблоков, их основание следует сделать цельным. С данной задачей справится не только монолитный каркас, создающий единый каркас, но и ростверк свайного фундамента.

Для более точного расчета параметров основания под пенобетонное строение, рекомендуем воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами. С их помощью можно рассчитать не только размеры фундамента, но и количество пиломатериалов для опалубки, прутков для армирования и предполагаемую стоимость всех работ.

Заключение

При сооружении основания для дома из пеноблоков следует исключить возможность появления малейшей ошибки, поскольку от этого зависит эксплуатационный срок всего здания. Перед выполнением каждого из описанных этапов строительства, рекомендуем дополнительно проконсультироваться со специалистом, чтобы удостовериться в правильности предпринимаемых действий.

ТОП 9: лучшие проекты гаража с баней

Могут ли гараж и баня соседствовать друг с другом? На первый взгляд, идея может показаться немного легкомысленной, ведь где баня, там всегда присутствует повышенная влажность, а она губительна для автомобиля и металлических инструментов. Но если грамотно подойти к процессу строительства, то неприятных последствий удастся избежать, извлекая одни лишь преимущества. Главное в этом деле – выбрать подходящий проект гаража с баней и учесть многочисленные особенности возведения такой постройки. Остановимся на основных нюансах и изучим самые интересные проекты.

Совмещение гаража и бани под одной крышей имеет массу преимуществ:

экономия пространства. Такие постройки – идеальное решение для небольших загородных участков, где каждый квадратный метр на счету и надо расположить все необходимые постройки так, чтобы еще место для сада или огорода осталось;
экономия средств. Фундамент, коммуникации, стены, крыша – все это будет общее, а построить одно большое здание намного дешевле, чем два отдельных;
повышенная функциональность обоих помещений. Дрова для топки печки в бане можно будет хранить не на улице, а в гараже, а значит, не придется организовывать дополнительное место хранения с крышей и выбегать на улицу за дровами. Благодаря наличию системы отопления, необходимой для парилки, зимой в гараже можно будет очень просто поддерживать комфортную температуру. Кроме того, заядлые автолюбители, которые любят повозиться в гараже, оценят возможность быстро привести себя в порядок, ведь душ будет в шаговой доступности;
многообразие проектов и эстетичность постройки. Многие владельцы частных домов считают, что гараж и баня под одной крышей – это куда более привлекательный и эстетичный вариант, чем два самостоятельных здания.

Чтобы наслаждаться всеми преимуществами подобного решения, надо учесть и многочисленные особенности. Баня – помещение где всегда царит повышенная влажность. Нетрудно представить себе, что будет с металлическими деталями, если они будут находиться в подобных условиях хотя бы несколько месяцев. Это значит, что при выборе проекта гаража с баней и во время возведения конструкции необходимо принять во внимание следующие нюансы:

обеспечить надежную гидроизоляцию, которая убережет все, что находится в гараже, от повышенной влажности, а также защитит фундамент от токсичных веществ, которые часто хранятся в гаражах;
обеспечить надежную теплоизоляцию, и речь тут не столько о защите парилки от внешнего холода, сколько об изоляции бани от гаража. В этих двух частях одного помещения будет создан абсолютно разный микроклимат, и чтобы не было конденсата, плесени и последующего разрешения стены, необходимо надежно ее защитить. В идеале – построить двойную стенку, а в промежутке – организовать ливневую канализацию;
обеспечить систему водооотдведения;
выбрать подходящий строительный материал. Бани строят из материалов, которые хорошо удерживают тепло и не выделяют токсичных веществ при нагреве. К строительному материалу для гаража выдвигают немного другие требования. Важно, чтобы он не впитывал токсичные вещества. Получается, что дерево, которое идеально подходит для строительства бани, использовать нельзя, ведь за счет пористой структуры оно мгновенно впитает вредные испарения и вскоре потеряет привлекательный внешний вид. Смотреть лучше в строну кирпича, но это достаточно дорогой материал, который, к тому же, требует возведения серьезного фундамента. Сэкономить можно, используя пеноблоки. Они «теплее», легче, дешевле, не боятся высоких температур, но немного впитывают влагу, потому требуют дополнительной обработки и защиты. Некоторые хитрят и совмещают дерево с кирпичом или пеноблоком.

Баня с гаражом под одной крышей – достаточно сложная постройка, потому к составлению проекта или к выбору готового решения необходимо отнестись очень серьезно. Первое, что стоит учесть, — планировка помещения. Как правило, парилку и гараж размещают на одном этаже, иногда комната отдыха может быть вынесена на второй ярус. Встречаются проекты с баней на втором этаже: экономия площади налицо, но и без сложностей не обойтись – пол второго этажа надо будет очень и очень тщательно изолировать от протечек. Кроме бани и гаража, постройка может включать летнюю кухню, террасу или хозблок.

Уделите особое внимание удобству перемещения из одной зоны в другую, а также простоте доступа с улицы. В гараж должно быть легко заезжать, из гаража – просто перейти в баню, а в банной зоне должен быть свой отдельный вход, и желательно, чтобы он был ориентирован в сторону дома.

Проект гаража с баней также должен предусматривать схему обустройства вентиляции и инженерных коммуникаций. Кроме того, в него будет включена информация о типе фундамента, материалах стен и кровли, типе отделки. Проще и дешевле выбрать уже готовый проект (а не составлять его с нуля) и при необходимости внести в него некоторые корректировки, чтобы адаптировать под свои требования. Самые продуманные и интересные решения представлены в нашей подборке.

№1. Проект гаража на две машины с баней и навесом

Проект будет интересен тем, у кого в семье 2-3 автомобиля или часто приезжают гости на своем транспорте. Правда, и места для постройки понадобится достаточно, так что для совсем маленьких участков этот вариант не годится – габариты строения 12,23*13,37 м. Из особенностей проекта отметим:

просторное место для стоянки двух авто (площадь 50,4 м 2 ). Места достаточно, чтобы организовать систему хранения дров, необходимых инструментов и даже садового инвентаря
дополнительно предусмотрен навес для авто, куда можно припарковать третью машину;
банная часть изолирована от гаража и имеет собственный вход через тамбур;
рядом с сауной предусмотрена душевая и комната отдыха (16,6 м 2 ), где легко можно будет поставить диван, пару кресел и столик;
также проект предусматривает котельную с отдельным входом;
общая площадь – 84 м 2 .

Автор проекта предлагает возводить постройку из керамоблока (он отличается высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными качествами), отделывать стены штукатуркой, а крышу перекрывать металлочерепицей. Данное решение отлично подойдет для больших семей, а также для любителей провести время в большой компании – парковочных мест и пространства для отдыха более, чем достаточно.

№2. Небольшой гараж с баней и комнатой отдыха

Место для такого гаража найдется даже на небольшом участке (габариты постройки 8,7*7 м). На столь ограниченном пространстве удалось разместить все необходимое:

место для стоянки авто площадью чуть более 22 м 2 , так что кроме машины, поместятся еще и компактные стеллажи для хранения необходимых мелочей;
кладовка, где садоводы могут хранить шланги, газонокосилки и прочий инвентарь, а хозяйственные люди – запас овощей, круп и консервации. Если в гараже не удастся организовать место для хранения дров, их можно сложить в кладовке;
банная зона включает непосредственно саму парилку, а также душевую и санузел;
комната отдыха тут небольшая, но диван с телевизором поместятся.

Проект предусматривает постройку стен из пеноблоков или газоблоков и последующую их отделку кирпичом и штукатуркой. Несмотря на относительно небольшую площадь всех помещений, разместить все необходимое для отдыха и обслуживания автомобиля удастся без проблем, да еще и небольшую зону хранения организовать.

№3. Проект гаража с баней и хозблоком

Этот проект можно назвать образцовым в плане функциональности. На 128 м 2 тут удалось разместить массу помещений с разным функционалом:

гараж на две машины, где поместится даже достаточно габаритный транспорт;
тамбур, откуда можно попасть как в рабочую зону, так и в зону отдыха. При желании в тамбуре можно расположить систему хранения, если что-то не поместится в хозблоке;
просторное хозяйственное помещение, которое каждый автовладелец сможет задействовать на свое усмотрение. Тут можно организовать мастерскую, склад запчастей или продуктов, хранить садовый инвентарь. Если необходимости в хозблоке нет, помещение можно переоборудовать под бильярдную или небольшой спортзал;
зона отдыха включает парную и моечную немалых размеров, санузел, а также комнату отдыха.

Под постройку необходимо выделить территорию размером 17,5*9,06 м – немало, зато удастся обустроить массу полезных пространств.

№4. Проект гаража с баней на мансардном этаже

Идея размещения банной зоны на втором этаже позволяет существенно сэкономить место на участке, а если выполнить строительство с учетом всех требований и норм, то никаких протечек и затоплений быть не должно. Габариты постройки всего 13*8 м, но общая площадь составляет 155 м 2 . Среди преимуществ данного варианта отметим:

большой гараж на две машины;
вместительная кладовая, в которую можно попасть как из гаража, так и с улицы. Это пространство можно использовать для хранения инструментов, садового инвентаря или запасов продовольствия, при желании там можно организовать мастерскую;
баня и зона отдыха расположены на мансардном этаже, а попасть туда можно и из гаража, и с улицы через общий тамбур;
мансардный этаж – это чуть ли не полноценный дом, только с одной поправкой – тут все ориентировано на отдых и развлечение. Банная зона состоит из душевой, санузла, раздевалки и просторной сауны. Рядом расположена огромная комната отдыха, которую автор проекта предлагает использовать как бильярдную. При желании там можно поставить несколько тренажеров или же и вовсе обойтись только мягкой мебелью и телевизором – смотря, какой отдых вам по душе;
фишка комнаты отдыха – большая площадь остекления и выход на балкон;
не выходя из бани-гаража, можно приготовить обед, так как есть место для кухни, причем площадь ее побольше, чем в некоторых городских квартирах. Если же после водных процедур и тренировок захочется прилечь, то для этого предусмотрены две спальни.

Проект продуман до мелочей и кому-то может напомнить, скорее, дом с гаражом и баней, чем гараж с зоной отдыха. Отличие кроется в планировке и акцентах – весь первый этаж отдан под гараж и кладовую, а в домах на первом этаже располагают гостиную, кухню и спальни.

№5. Проект гаража с баней и мастерской

Если ранее мы говорили, что баня с гаражом под одной крышей позволяет сэкономить пространство и подходит для небольших участков, то данный проект станет исключением из правил. Тут под одной крышей объединена масса помещений, которые в итоге формируют целый павильон для отдыха и занятий хобби. На общей площади в 133 м 2 проектом предусмотрено расположение следующих зон:

просторный гараж на две машины, поместятся даже габаритные модели;
из гаража есть выход в генераторную и мастерскую. Увы, в мастерской нет естественного освещения, но этот недостаток можно исправить, поменяв местами это помещение с генераторной. Мастерская станет находкой для любителей что-то сделать своими руками. Если же вы не относитесь к данной категории людей, то помещение можно использовать в качестве кладовой – на 8 м 2 можно организовать такую систему хранения со стеллажами и ящиками, что поместится солидный запас продовольствия;
для котельной предусмотрено много места, так что там можно будет совершенно безопасно хранить запас топлива;
зона гаража с зоной отдыха соединяется длинным коридором, который имеет выход на улицу. Попасть в баню также можно будет через террасу, где расположены входы в комнату отдыха и топочную;
санузел, душевая и, сердце проекта, парная достаточно просторные, так что возможен отдых в большой компании – всем найдется место;
комната отдыха площадью 24 м 2 позволяет расположить кроме дивана с телевизором, еще и барную стойку или бильярдный стол, или беговую дорожку;
летом отдыхать после банных процедур можно будет на крытой террасе, где можно поставить шезлонги и/или плетеную садовую мебель для перекусов на свежем воздухе.

Этот комплекс будет удачно смотреться на большом участке, где выстроен солидный особняк. Постройка станет одновременно и SPA-центром, и территорией для надежного хранения авто, и местом для занятий хобби в мастерской.

№6. Проект гаража с баней и бассейном

Это по-настоящему роскошный вариант, правда, реализовать его можно будет при наличии большого участка и достаточных финансовых запасов. К особенностям проекта стоит отнести:

наличие бассейна с зонами с разной глубиной. Попасть в помещение с бассейном можно прямиком из парилки – любители банных процедур должны по достоинству оценить данное решение;
достаточная площадь сауны – поместится большая компания;
большая комната отдыха;
огромный гараж на две машины;
крытая терраса, куда можно попасть как из комнаты отдыха, так и из бассейна. Это пространство можно оборудовать шезлонгами, чтобы можно было максимально отдохнуть и расслабиться;
масса подсобных помещений для размещения необходимых коммуникаций и системы хранения.

Если площадь и средства позволяют, то сооружение подобного здания навсегда избавит от необходимости арендовать сауну, чтобы расслабиться после тяжелой рабочей недели, ведь всё будет прямо под домом.

№7. Универсальный проект гаража с баней

Проект может использоваться даже на не очень больших участках. За счет продуманной компоновки помещений в постройке габаритами 11,2*7,2 м поместятся следующие зоны:

гараж на две машины, тут предусмотрено и место для хранения дров;
сауна с душевой и компактной комнатой отдыха;
небольшой тамбур, откуда можно попасть как в гараж, так и в банную зону.

В проекте нет ничего лишнего, но все необходимое для стоянки авто и отдыха присутствует. Идеально!

№8. Проект гаража с баней и барбекю

Этот проект предусматривает обустройство целого комплекса для отдыха: приехал, поставил машину, попарился в бане, пожарил шашлыки, поел на свежем воздухе, снова попарился в бане. В общем, время можно провести шикарно. Среди особенностей проекта отметим:

место на две машины;
большая зона барбекю с летней кухней. Эта территория точно не останется незадействованной. На крытой террасе можно будет в любую погоду приготовить вкусный обед или ужин, поседеть в компании друзей или родных и приятно отдохнуть после водных процедур;
SPA-зона состоит из парной, душевой, санузла и комнаты отдыха. При желании парную с душевой можно поменять местами – так будет даже удобнее;
для обеспечения функционирования всех зон гаража предусмотрена котельная и подсобное помещение, где поместится даже небольшая зона хранения.

№9. Проекта гаража с баней и верандой

Этот проект чем-то напоминает предыдущий, но компоновка помещений тут несколько иная. На общей площади в 92,6 м 2 автор проекта предлагает разместить:

гараж на два автомобиля;
небольшое хозяйственное помещение, которое можно будет использовать в т.ч. для хранения дров;
гардеробную, которая расположена на достаточном удалении от гаража, потому тут можно будет хранить одежду даже достаточно длительное время – она не пропахнет парами бензина и прочими веществами, которые постоянно присутствуют в гараже;
парилку, душевую и санузел;
комнату отдыха с выходом на веранду;
просторную веранду, где легко поместится большой обеденный стол, за которым может собираться большая компания. В выходной или праздничный день вы и гости будете в восторге от возможности, не покидая границ домашней территории, попариться в бане и вкусно поесть на свежем воздухе.

Выбирая проект, не забывайте учитывать конфигурацию участка, а также требования к расположению гаража на территории. От него до стен дома должно быть не менее 3 м, чтобы в случае пожара смогла проехать спецтехника. От гаража до границы участка должно быть не менее 1 м, до окон соседнего дома – 6 м. Конечно же, удобнее всего проектировать сразу все здания на участке, но, надеемся, и при наличии всех основных построек вы сможете найти подходящий проект среди представленных выше.

Фундамент для дома или бани с гаражом

И баня, и гараж — две актуальные постройки как для простого дачного участка, так и для элитного коттеджного. Кроме своего удобства, помещения несут в себе присущую им функциональность. А внешний вид проектов поможет составить мнение о стиле хозяев. Но как быть тем, чьи владения настолько малы, что трудно выделить места под эти два самостоятельных объекта. Выход найден: можно совместить обе постройки в одном проекте. Но прежде чем поместить оба помещения под одну крышу, следует знать о некоторых особенностях построения. Речь идет о фундаменте для гаража-бани.

Совместный проект: все за и против

У такого инженерного решения есть свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести следующие моменты:

оптимальный расчет сметы еще на этапе проектирования;
экономия пространства;
комфорт и удобство в использовании обоих помещений (наличие хозблока для хранения дров и подвоз топлива);
совмещения отопительной системы гаража и бани;
внутренние коммуникации бани и подсобного помещения объединены в единую сеть.

Можно привести пример еще одной практической составляющей подобной конструкции: прежде, чем зайти в дом после выполнения грязных работ в гараже, автомобилист всегда может привести себя в порядок в специально предназначенном для этого помещении.

Читайте также:

Что первое пол или стены кафелем

Недостатки тоже есть — они касаются технологических решений проекта. Среди них выделают:

усиленная гидроизоляция обоих помещений;
необходимость утепления;
тщательный подход к выбору материала.

Все три вышеперечисленных пункта относятся и к проблеме прокладывания фундамента. В этом вопросе можно столкнуться со многими техническими моментами.

Особенности закладки фундамента для бани с гаражом

Перед окончательным положительным вердиктом в сторону такого проекта следует знать, что:

Нет смысла начинать работы без гидроизоляции фундамента. Это решение существенно продлит срок службы самого здания. В гараже на основу дома воздействуют выхлопные газы и агрессивные жидкости. В бане роль этого фактора играет частый перепад температур.
Ленточный фундамент между помещением бани и гаража должна прерывать ливневая канавка, возведенная между двумя стенами. Она снизит риск разрыва стенового шва, который может возникнуть из-за перепада температур.
Еще на этапе проектирования следует задуматься о проблеме отведения дождевых и талых вод, чтобы не произошло быстрого разрушения фундамента обоих помещений.

Обустройство бани в кирпичном гараже

Спор об используемых материалах для строительства такого многофункционального помещения решается в пользу профилированного бруса. Сам гараж в дальнейшем можно дополнительно оббить вагонкой или любым другим популярным материалом.

Что же касается размеров, то в среднем на баню можно выделить 6х3,5 метра, тогда площадь гаража будет составлять 4×6 метра. Оба они будут находиться под одной крышей. Фундамент же располагается гораздо ниже и здесь следует помнить о таких нюансах:

Для строительства подобного дома лучше всего подойдет ленточный вариант (выдержит любой вес, особенно если речь касается возведения непрерывных стен). Это связано с небольшой глубиной залегания базы под постройку.
Перед началом работ обязательно стоит провести пробу на тип грунта и глубину его залегания — это поможет определить, подходит ли подобный тип фундамента, ведь он должен закладываться на глубину, не меньшую, чем глубина промерзания грунта.

Посмотри видео бани в гараже

Правильные расчеты глубины закладывания фундамента

Разница закладки основания для обоих помещений определяется следующими параметрами:

Фундамент под баню с гаражом

Когда рассчитывается ленточная основа для бани, то следует исходить из глубины залегания самого грунта: при глиняной почве, такой фундамент должен закладываться от 10 до 25 см ниже, чем сам уровень промерзания почвы. Это связано с тем, что при начавшемся промерзании почва вспучится и будет выдавливать из себя все зарытое в нее.

В том случае, если грунт окажется песчаным, таких проблем не возникнет. Однако и в этом случае глубина не должна быть ниже полутора метров (даже если выбран ленточный тип).

Если почва бутовая, то глубину для основы подобного дома можно заложить в пределах 50-75 см. В случае когда речь идет о более глубоком закладывании фундамента, сначала траншея засыпается крупнозернистым песком примерно на 15 см. Этот слой заливается водой и уплотняется различными трамбовками.

Что касается гаража, то здесь действуют иные правила. Гараж — легкая конструкция, но здесь нужно учитывать тот момент, предусмотрен в проекте подвал или нет. Если решение по этом вопросу признано положительным, то закладка должна производиться на 20-30 см ниже, чем высота подвала. Если под гаражом не будет такового помещения, то учитывается следующее:

Глубина, на которую промерзает грунт (для гаража этот показатель составляет не менее 30% от максимальной). На глиняной почве опять же актуально будет поместить подошву ниже его промерзания.
Любой дом строят с учетом несущей способности грунта. Чернозем убирают сразу — он не выдержит тяжесть гаража и начнет давать осадок. Уже на глубине в 0,2-0,5 м находится оптимальный для строительства грунт.
Актуальна проблема и уровня грунтовых вод, но этот показатель индивидуален для каждого дома, гаража и бани. Именно поэтому ленточный фундамент для гаража не должен закладываться на глубину до 1,7 метров. В противном случае лучше всего выбрать свайный или столбчатый вариант основы.

Этапы работы

Ленточный фундамент следует закладывать по алгоритму, который содержит в себе следующие этапы:

Подготовка почвы к началу работ

Для первого этапа намечается место, на котором будет стоять дом. При помощи колышков и веревок выделяется место для будущей бани и гаража. Лучше несколько раз перепроверить, чтобы углы были прямые и все расчеты совпадали. Но это только внутренняя разметка — после проверки таким же образом делается и внешняя разметка на 40 см дальше первой (такой оптимальной ширины хватит для фундамента подобного дома). А для того чтобы начать рыть фундамент будущей бани или гаража, выбирается самая низкая точка, от которой и будет вестись отсчет глубины.

Копать можно как лопатой, так и с помощью специальной техники. Обязательно наличие уровня, который поможет сверяться с выбранными размерами.

Монтаж опалубки и арматуры

На втором этапе работ на дно вырытой траншеи следует устроить песчаную подушку — она снизит нагрузку в межсезонье. Обычно это уровень достигает полутора метров — затем поверхность выравнивается и утрамбовывается при помощи воды. Важна и гидроизоляция, которую можно проложить из рубероида или полиэтиленовой пленки — такой ленточный фундамент будет еще более прочным и усиленным.

Саму же опалубку можно соорудить из любых доступных материалов — от фанеры до деревянных досок, которые скручивают при помощи шурупов и гвоздей. Опалубка любого дома должна выступать над поверхностью земли — минимальный уровень хотя бы 30 см. Внутри её натягивается веревка на уровне заливки. Обо всех отверстиях для коммуникаций следует также позаботиться заранее.

Обязательна на этом этапе и укладка арматуры — обычно это связанные специальной проволокой стержни сечением не менее 12 см. При их укладке следует оставлять по 5 см отступа — это поможет арматуре быть внутри монолита.

Заливка

На третьем этапе происходит заливка.

Лучше заливать весь бетон за один раз. Если же рабочий день подходит к концу, либо бетон закончился, то применяется послойная заливка.

Здесь лучше придерживаться таких правил:

заливать бетон небольшими слоями по 20 см;
утрамбовывать каждый слой при помощи деревянных трамбовок или погружного вибратора;
дать бетону схватиться;
продолжать процесс до уровня натянутой веревки;
в конце отровнять всю поверхность мастерком.

Высохнуть такой вариант должен в течение месяца. На ночь следует накрывать его непромокаемыми материалами, а днем, если солнечно — поливать бетон во избежание растрескивания.

Посмотрите видео о том, как можно сделать баню из старого гаража

Можно еще раз напомнить о гидроизоляции. Важно принять своевременные меры по предотвращению попадания влаги в песок (что очень актуально для бани). Для этого следует предусмотреть в будущей кровле здания водосточные желобы, которые будут отводить воду от стен здания. Дополнительно можно выполнить отмостку, которая будет препятствовать попаданию талых вод весной.

Фундамент для бани, гаража, забора.

Типы фундамента для бани, гаража, забора.

Фундамент для бани, гаража и забора также как и основания под дома делают по предварительному исследованию грунтов и расчёта нагрузок. Основное отличие в том, что такие строения не обладают большим весом, а потому на устройство фундамента под баню требуется меньше строительного материала. А вместе с материалом уменьшается и объём работ.

Ленточный фундамент под баню и гараж
Цена от 2940 руб./п.м. (работа + материал)

Применение: Применяется на песчанных грунтах.

Характеристики мелкозоглубленного ленточного основания под баню и гараж :

Глубина: 500 мм
Ширина: 300 мм
Высота от уровня земли: 100 мм

Свайный бетонный фундамент с расширением под баню.
Цена от 3230 руб/свая (работа + материал)

Применение:
Сваи с расширением предназначены для опоры навесов, заборов, беседок, домов из бруса и брёвен на пучинистых грунтах .

Параметры свайного фундамента под баню:

Диаметр свай: 160мм с расширением 400 мм;
Глубина свай 1800 мм (ниже глубины промерзания);
Высота над поверхностью земли 500 мм;
Армирование свай: 4 прутка арматуры 10 мм;
Пескобетон высокомарочный М 300;
Микроармирующее волокно по всей конструкции :
– увеличивает марку бетона до М350,
– повышает прочность на сжатие на 25%,
– повышает прочность свайного фундамента на растяжение при изгибе на 35%,
– увеличивает морозостойкость,

Для обвязки свай в единую конструкцию используем металлический швеллер, обвязочный брус или бетонный ростверк.

Сваи с расширением не подвержены пучению грунта
Столбы опираются на несущие слои грунта, обеспечивания надёжность всей конструкции
Большой срок службы, от 150 лет
В сравнении с обычным столбами, саи с расширением выдерживает нагрузку в 4 раза больше
Экономия материала и работы за счёт конструкции

Требует квалифицированного исполнения и наличия специального оборудования

Свайно-ростверковый фундамент под баню, гараж, забор.
Цена от 3920 руб/п.м. (материал + работа)

Применение:
Сваи с нижнем расширением, обвязанные железобетонным ростверком отлично подходят под бани и гаражи с полом по грунту или деревянными перекрытиями на пучинистых грунтах.

Параметры фундамента под баню и гараж:

Диаметр свай 160 мм с расширением 400 мм;
Глубина свай 1800 мм (ниже глубины промерзания);
Шаг свай 1600 – 2500 мм;
Высота воздушного противопучинистого зазора min 150 мм;
Армирование свай: 3 прутка арматуры 10 мм;
Армирование ростверка арматурой 10 – 12 мм (рассчитываем по нагрузке);
Размер ростверка от 200х200 мм.;
Бетон высокомарочный М 300;
Микроармирующее волокно по всей конструкции :
– увеличивает марку бетона до 350 кг на кв.см,
– повышает прочность на сжатие на 25%,
– повышает прочность на растяжение и при изгибе на 35%,
– увеличивает морозостойкость,