Фундамент для гаража — свайный или столбчатый: виды конструкции по методу установки

Как залить фундамент под гараж своими руками

Не все думают, что делать фундамент под гараж — это целесообразно. Ведь это небольшая и простая постройка, и бессмысленно вкладывать в нее деньги еще и под фундамент, ведь можно все их потратить на строительство гаража, его оснащение. Но такой подход кажется правильным до первой зимы или осадков, когда вода протекает внутрь гаража, а почвы начинают движение, из-за чего постройка моментально деформируется. На этом этапе делать основу под гараж уже поздно, поэтому в этом материале мы расскажем, как правильно сделать эту конструкцию заранее и какова ее польза.

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Ленту также можно собрать, если установить специальные блоки, соединив их друг с другом в единую конструкцию.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

  • Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
  • Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
  • Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество видов фундаментов, первым делом необходимо будет выбрать среди них только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

  • Болотистые почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвальные помещения и смотровые ямы здесь не предполагаются, поэтому выбирают плитный фундамент или на сваях. Эти же виды основ потребуются, если земля сильно промерзает в холодные сезоны.
  • Плитная основа и мелкозаглубленная ленточная подойдут для обычных почв, если не нужно делать подвал или смотровую яму.
  • Сложный рельеф предполагает только свайное основание, желательно с железобетонным ростверком.

Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий вид, если будет подвал или смотровая яма.

Расчет параметров

Начать стоит с того, что обычно серьезных расчетов при возведении основы под гараж не требуется, так как чаще всего эта конструкция представляет собой простую постройку из кирпича, гипсоблоков, пеноблоков, пеноблочного кирпича и других подобных материалов.

Однако, глубину фундамента под гараж все же нужно посчитать правильно, это главная величина, потому что от нее будет зависеть несущая способность основы, а также ее долговечность.

Глубина будет зависеть от уровня подземных вод, веса всей конструкции и глубины промерзания (или уровень пучинистости почв). Обычно базовая глубина рассчитывается путем сложения глубины промерзания почвы в регионе + 20% от этой величины (в метрах).

Можно не учитывать запас, если уровень подземных вод велик. Но 20–30 см все равно нужно будет добавить, чтобы добавить песчано-гравийную подушку.

Чтобы определить правильную ширину, нужно будет знать материал стен гаража. Толщина балки или ленты фундамента должна быть на 20–30% толще.

Минимальная длина стен гаража – 3 – 6 метров, поэтому оптимальные размеры гаража — 4х7 метра. Можно добавить пропорционально по 1-1,5 метра, чтобы увеличить размер постройки.

Читайте также:
Что такое капители у дверей. Дверная капитель: наследие прошлого или актуальный атрибут интерьера

Как залить своими руками: пошаговая инструкция

Может показаться, что создание фундамента под гараж своими руками — это трудно, но на самом деле с правильной инструкцией можно легко выполнить и эту задачу.

Далее объясняются шаги, прохождение каждого из которых поможет качественно залить ленточную основу гаража.

Разметка

Размещение конструкции основы начинается не сразу с приготовления бетона, а с подготовительных работ. Ведь нужно сначала привести в порядок участок, выделенный для строительства фундамента для гаража.

Начинается все с выравнивания участка. Чтобы сделать разметку, зона под фундамент должна быть ровной, иначе правильно обозначить на земле размеры не получится. Поэтому сначала выравнивается участок с помощью лопаты, где-то землю нужно подсыпать, где-то — убрать.

На ровной площадке размечается будущий фундамент гаража с помощью колышков и веревок. Потом по разметке выкапывается участок на нужную глубину. Дно должно быть утрамбованным, обязательно ровным, это проверяется строительным уровнем.

Колышки можно будет убрать после выкапывания траншеи.

Опалубка

После того как работа над траншеей закончена, в нее нужно установить деревянный каркас — опалубку. Опалубка может быть съемная или несъемная, в зависимости от вида конструкции, которой она требуется.

Для опалубки обычно используется деревянный брус 40х40 мм и деревянная доска, ширина которой не превышает 2 сантиметров. Вместо доски можно взять лист ДСП, но в большинстве случаев все же используют доски, так надежнее.

Чтобы сделать опалубку, потребуется выполнить следующие шаги:

  1. Части бруса нужно вбить по периметру траншеи через каждые 30–40 см, обязательно разместить по бруску в углах.
  2. Обшить бруски досками или ДСП.
  3. Установить распорки для верхней части опалубки, чтобы усилить ее.

После сборки опалубки потребуется только проверить ее на прочность, а потом можно вязать арматурный каркас. Опалубка убирается не сразу, иначе бетон растечется, не схватившись.

Опалубку можно собрать отдельно, а потом поместить внутрь траншеи уже готовый каркас.

Армирование

Для вязки каркаса фундамента под гараж подойдут арматурные стержни диаметром 8 – 12 мм.

Каркас вяжется в два и более уровня в зависимости от высоты и глубины фундамента. Первый уровень вяжется 5 см от дна траншеи. Под арматуру укладываются подставки из битого кирпича.

Далее необходимо установить нарезанные из арматуры стойки. Второй и последующий уровни вяжутся с расстоянием 15 – 20 см от предыдущего.

Не допускается выступ арматуры за пределы фундамента. Это чревато коррозией арматуры, что приведет к последующему разрушению фундамента.

Заливка бетоном

После того как опалубка и армирующий каркас собраны, можно замешивать бетон. Обычно на упаковке с цементом указаны пропорции, но чаще всего берется 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части — песка. Размер «части» определяется в зависимости от размеров будущей конструкции, так как количество бетона для фундамента гаража иногда может быть нестандартным.

Добавляя воды в бетон, нужно добиться средней вязкости, чтобы он не был слишком густым, но и не жидким. Во втором случае бетон просто не схватится, а в первом — будет слишком хрупким.

Перед тем, как работать с самим бетоном, обычно делают песчано-гравийную подушку. То есть на дно выкопанного пространства насыпают песок, 10–15 см, и утрамбовывают его как можно тщательнее. Сверху насыпают столько же гравия и тоже утрамбовывают.

Бетон заливают за один день, желательно не слоями, а сразу на все выкопанное пространство. Пока смесь не застыла, ее нужно проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Опалубку не убирают до того момента, пока бетон не схватится, это не менее 2-х недель, чаще всего — 4.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки, необходимо обработать бетонную основу материалами, которые защитят ее от разрушения осадочными и грунтовыми водами. Без гидроизоляции бетонный фундамент гаража быстро разрушится, так как начнет впитывать воду, а потом крошиться.

Гидроизоляция может быть горизонтальной, вертикальной. Вертикальная предполагает нанесение материалов на стены основы, горизонтальная — под основу и на нее, чтобы разделить бетонный блок и стены строения.

Для вертикальной гидроизоляции существуют обмазочные, а также наплавляемые материалы, но можно использовать рулонные, которые обычно применяются для горизонтальной изоляции. В числе обычных материалов для гидроизоляции:

  • герметик;
  • мастика;
  • полимерные средства, с битумом или без;
  • гидрофобные материалы;
  • рубероид, гидробарьеры и т. д.

Метод нанесения этих материалов будет зависеть от вида. Жидкие средства обычно предварительно подготавливают, а потом наносят в 2–3 слоя. Рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются.

На этапе заливки бетона первым шагом предлагалось сделать подушку из песка с гравием — это тоже разновидность горизонтальной гидроизоляции, которая делается только под фундаментом. Все пространства между бетоном и землей нужно заполнить песком.

Также будет полезно сделать отмостку — небольшой наклонный уступ, по которому осадки будут стекать в землю не прямо около фундамента, а на расстоянии от него, что снизит нагрузку на гидроизоляцию.

В следующих видео можно посмотреть пошаговую инструкцию по возведению свайно-ростверкового и плитного фундаментов под гараж.

Заключение

Сделать заливку фундамента под гараж — обязательная задача при его строительстве, так как без основы гараж не сможет быть полезным. Без фундаментной конструкции любая постройка, даже простая, проживет меньше, чем с ним. А гараж — это важное сооружение, где нередко хранятся помимо автомобилей и другие ценные вещи, которые хотелось бы сохранить в целости. Поэтому без основы, что строится раз и надолго, не обойтись. В этом материале мы рассказываем все, что вам нужно знать о фундаментах под гаражи.

Читайте также:
Табуреты IKEA (24 фото): деревянные табуретки-лестницы (стремянки), детские и барный круглый табурет для кухни, другие модели

Фундамент под каркасный гараж своими руками

Если потребовалось построить недорогой, но прочный и удобный гараж, присмотритесь к каркасным постройкам. Масса автомобиля гораздо больше, чем у любой мебели, поэтому потребуется надёжный фундамент, который можно возвести своими руками.

Какие виды фундамента применимы для каркасного гаража

Столбчатый фундамент. Этот вид фундамента использовать проще всего. Его можно изготовить, не обращаясь за помощью профессиональных строителей. Столбчатый фундамент часто выбирают, если планируют делать в гараже дощатый пол. Его устраивают разными способами, а при постройке используют всевозможные материалы – бетонные блоки, ЖБ изделия, кирпич или же вовсе комбинируют разные материалы. Но это не самое лучшее решение для каркасного гаража. При выборе столбчатого фундамента вам придётся делать мощный настил из бруса и толстых досок, который будет способен выдержать приличную массу автомобиля. Кроме того, потребуется решить вопрос устройства удобного заезда – специальной въездной аппарели. Правда, для лёгкой конструкции, особенно если стоит проблема минимального времени постройки, это допустимый вариант.

Ленточный фундамент. Прекрасно выдерживает вес каркасной конструкции. Сделать его сложнее, так как придётся не только изготавливать опалубку, но и произвести армирование конструкции с выполнением всех требований технологии. На постройку уйдёт больше времени, поскольку потребуется ждать, пока схватится и созреет залитый бетон.

Но у ленточного фундамента есть возможности строительства оборудованной по правилам и удобной смотровой ямы. Можно изготовить как деревянный, так и бетонный пол. Если вы решили делать деревянный настил, то придётся предусмотреть дополнительные опоры для укладки лаг, их удобно изготовить в виде столбиков из бетона или кирпича. Или же можно просто вкопать в необходимых точках деревянные столбики, обработанные мастикой.

Плитный фундамент. Ошибочно считается наиболее сложным основанием для каркасного гаража, так как до заливки бетона необходимо уложить несколько слоёв гравия, песка, щебня и хорошо утрамбовывать их. Такой фундамент стоит намного дороже, чем другие основания для гаража, да и сил приложить потребуется больше. Но так вы сделаете очень надёжный пол, который прослужит длительный срок. Даже если вы через какое-то время решите возвести капитальные стены вместо каркасной конструкции, то фундамент у вас уже будет готов.

По конструкции это монолитная, плоская ЖБ опора. Постройки на плитных фундаментах стоят устойчиво, даже если почва слаба или подвижна. Его ещё называют плавающим фундаментом, из-за того, что как бы не перемещался грунт, перекоса стен не будет.

Существуют 2 разновидности плитных фундаментов – гладкая и со специальными рёбрами жёсткости. Они придают дополнительную устойчивость, повышают прочность фундамента, противостоят деформациям, удерживают основание и постройку в горизонтальном положении. Верх такой плиты исполняет роль пола – по этой причине её делают гладкой. Такой фундамент под каркасный гараж построить сложно, и денег на него потребуется намного больше.

Свайный фундамент. Если у вас слабый грунт (к примеру, с большим уклоном или сплошной песок), то присмотритесь к фундаменту на сваях (лучше – на винтовых). Такой фундамент представляет собой металлическую трубу с винтовыми лопастями. Подобная конструкция повышает сцепление с грунтом.

Средняя несущая способность свайного фундамента – 4-5 тонн, что вполне достаточно для каркасного гаража. Но если потребуется возвести более тяжёлое строение, такой вид фундамента вам уже не подойдёт. Обязательно покройте весь металл антикоррозийными составами, это заметно увеличит срок службы всего фундамента.

Кирпичный фундамент. Наиболее устаревшая и экономически невыгодная конструкция. Часто говорят, что фундамент для каркасного гаража, сложенный из кирпича, очень надёжен, но это просто слухи. Если есть в наличии лишний кирпич, то практичнее и экономичнее будет сложить из него столбчатый фундамент. Но в этом случае потребуется много цемента высокой марки для необходимой прочности столбиков – в противном случае кирпич долго не прослужит. В настоящее время застройщики почти не используют кирпичную основу, считая этот вариант фундамента экономически нецелесообразны.

Блочный фундамент. Если вам необходим тяжёлый гараж большой площади, то лучше всего использовать блочный фундамент. Его устройство стоит дорого и требует привлечения тяжёлой техники. Но он выделяется среди других вариантов высокой надёжностью, длительным сроком службы и поистине необыкновенной несущей способностью. В качестве недостатков следует упомянуть высокую стоимость материала и работ, сложность монтажа конструкции (самостоятельно его сложить невозможно) и необходимость подготовки участка (выравнивание площади, создание котлована и т.д.).

Какой вариант лучше выбрать

В большинстве случаев для каркасного гаража используют ленточный фундамент. Он прост в изготовлении, экономичен, достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку от каркасных стен и автомобиля. Кроме того, его можно применять на многих видах почв.

Глубина ленточного фундамента для лёгкого здания не будет превышать 0.5 метра. Перед заливкой бетона монтируют арматурный каркас.

Интересно! На надёжных грунтах на ленточных фундаментах возводят двухэтажные, а иногда и трёхэтажные здания.

Основные преимущества ленточного фундамента:

  1. Можно построить самостоятельно.
  2. Минимальная усадка, нет деформации стен.
  3. При качественной заливке может выдержать большую массу.
  4. Повышенная прочность.

Такой фундамент удобно использовать, если пол в каркасном гараже будет цементным, заливая стяжку просто по насыпанному на грунт щебню.

Недостатки ленточного фундамента:

  1. Затраты выше, чем при устройстве столбчатого фундамента.
  2. Заливать можно только в тёплый сезон. Во время сильных дождей или в зимний период изготавливать ленточный фундамент нельзя.
  3. Требует найма техники – экскаватора для подготовки траншеи и бетономешалки.
  4. Требуется ждать длительное время, пока бетон не наберёт полной прочности.
  5. Необходимы дополнительные работы – изготовление опалубки, создание гидроизоляционного слоя.
Читайте также:
Чем отделать подвал в частном доме?

Расчёт конструкции фундамента

Постройка основания для возведения каркасного гаража должна начинаться с подготовки строительной площадки. Она состоит из проектирования постройки, очистки территории и разметки габаритов фундамента.

Проектирование гаража можно выполнить, не привлекая специалистов. Прикиньте необходимые габариты гаража и что в него должно поместиться.

Желательно предусмотреть небольшой запас свободной площади, так как вам необходимо будет где-то хранить запчасти, инструменты, и остальные вещи.

От места стоянки автомобиля до стены необходимо отступить минимум 1,5 метра.

Ленточный фундамент рассчитывают двумя способами: с учётом несущей способности почвы и по деформации грунта. Первый гораздо проще.

Фундамент рассчитывается в последнюю очередь. Он служит, чтобы передать нагрузку от массы гаража на грунт. А масса будет известна, после того как вы решите, из каких именно материалов построите гараж. Поэтому до планирования конструкции фундамента потребуется:

  • Создать общий план постройки;
  • Решить, будет ли смотровая яма и какого размера;
  • Определить материал для кладки цоколя и его высоту;
  • Решить, какое утепление будет использовано, а также способы наружной и внутренней отделки.

По всем материалам необходимо определить их удельную массу. Для этого лучше подготовить таблицу, после чего начинают расчеты.

Условно расчёт подразделяют на несколько стадий:

  • Расчет будущей нагрузки на фундамент;
  • Определение характеристик ленты;
  • Необходимая корректировка.

Влияние веса здания на фундамент

Суммируется вес всех материалов, которые будут использованы:

  • Стен (используется общая площадь);
  • Пола и использованных для его устройства материалов;
  • Перекрытий и потолка;
  • Кровельных материалов;
  • Фундамента (пока приблизительно);
  • Крепёжных элементов.

К этому времени уже должен быть подготовлен общий план с размерами постройки. Расчёт нагрузки от используемых материалов сделать просто – нужно определить площадь, где они будут находиться, и умножить на удельную массу.

Рассчитываем ширину подошвы

Нужно подсчитать 2 параметра:

  • Глубина расположения фундамента + размер цоколя = общая высота;
  • Ширина ленты.

Длина фундамента уже известна – это общая длина стен, которые будут стоять на фундаменте. Глубина расположения подошвы определяется по виду почвы на участке. Для этой цели существуют специальные таблицы. После этого необходимо подсчитать ширину фундамента – на данный показатель влияет вес материалов и промежуток между стенами.

Воздействие на фундамент

Далее необходимо подсчитать, как гараж будет влиять своей массой на фундамент. Общий вес постройки делим на его площадь. Определить площадь фундамента несложно – умножаем его ширину на длину. После этого общий вес гаража нужно разделить на площадь основания в см 2 . Находим удельную нагрузку на 1 см 2 ленточного фундамента.

Почва Сопротивление почвы (кг/ см 2 )
Плотные Средней плотности
Крупные пески 4.5 3.5
Пески средней фракции 3.5 2.5
Мелкий песок 3.0 2.0
Глина 6.0 3.0
Гравий, щебень 6.0 5.0

Если у почвы на участке несущая способность выше, чем масса гаража, площадь подошвы подсчитана верно. Если нет, то потребуется делать корректировку.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить фундамент, необходимы такие материалы и инструменты:

  • Рулетка длиной 10 метров;
  • Уровень;
  • Леска, капроновая нить или шнур;
  • Лопата;
  • Несколько рулонов рубероида (зависит от длины фундамента);
  • Арматура, и проволока для вязки;
  • Щебень, цемент, крупный песок;
  • ДВП;
  • Жидкая гидроизоляция;
  • Небольшая бетономешалка.

Подготовительные работы

Участок, где вы будете возводить гараж, необходим ровный, без мусора. Желательно убрать плодородный слой почвы. После подготовки участка начинают разметку. Сверяясь с планом, по шнуру отбивают края фундамента. Когда будут забиты колья, и по ним протянется верёвка, проверяют геометрию будущего фундамента (замеряют диагонали – они должны быть одинаковыми). Проверьте углы – у всех них должно быть точно 90 градусов, с неправильными углами у вас получатся неровные стены гаража.

Безошибочно рассчитать глубину фундамента помогут несколько советов:

  • Если в зимний период почва на участке промерзает не глубоко, то можно закладывать фундамент на глубину 40 см и столько же приготовить для песчаной подушки;
  • Для суглинистых почв и глины нужно заглублять фундамент на 1,5 м, чтобы он не разрушился по вине динамичных качеств такого грунта;
  • На песках траншею роют на глубину 80 см – на таком грунте пучинистых процессов не бывает.

Инструкция по устройству фундамента

Траншея для фундамента засыпается мелким гравием или крупнозернистым песком, чтобы снизить процессы пучения и исключить скапливание воды под подошвой.

После этого буром подготавливают углубления для установки свай. Их нужно обязательно расположить по углам и по периметру всех стен с промежутками 2 метра.

Важно! Необходимо устанавливать скважины на глубину, превышающую на 0.5 метра уровень промерзания грунта.

Диаметр отверстий должен свободно пропускать устанавливаемые сваи.

В отверстия засыпают крупнозернистый песок слоем 18-20 см – он послужит в качестве подушки. Его необходимо хорошо пролить водой и утрамбовать. После этого опускают металлические или асбестоцементные трубы, заливают в них на 30 см бетонный раствор. Потом трубу немного приподнимают, чтобы бетон вытек – создавая своеобразную подошву, она обеспечит надёжное сцепление свай и плотной почвы.

Пока не застыл бетон, необходимо с помощью уровня выровнять сваи по вертикали. Когда бетон схватится, в трубы опускают прутья арматуры, связанные вместе в виде решётки. Арматурный каркас должен выступать из трубы и доставать до верхней части фундамента.

После этого на уровне почвы создают деревянную опалубку из досок. Её собирают при помощи гвоздей и саморезов, по углам усиливают брусками. Все выступающие части опалубки должны находиться снаружи конструкции. Стенки необходимо укрепить, установив подкосы и закрепив стяжки. Внутрь опалубки устанавливают арматурный каркас. Прутки толщиной 8-16 мм (с учётом нагрузки) соединяют в виде сетки в точках пересечения, арматуру связывают проволокой. Необходимо соединить арматуру свай и арматурный каркас фундамента.

Читайте также:
Фигурки для сада: декоративный Жук

Подготовленный фундамент и сваи заливают бетонным раствором. Во время заливки, необходимо протыкать раствор прутком арматуры, чтобы помочь выйти воздуху. После этого заглаживают верхнюю часть фундамента и защищают от осадков, укрыв полиэтиленовой плёнкой.

Пока фундамент сохнет, нужно контролировать его влажность. Допускать пересыхания нельзя. В жару набирающий прочность фундамент нужно периодически поливать водой.

Когда полностью схватится бетон, можно начинать гидроизоляцию фундамента. Для этого используют битумные и полимерные рулонные материалы – к примеру, рубероид или самоклеющуюся пленку. Перед работой покройте поверхность бетона антисептиком и грунтовкой. Когда поверхность полностью высохнет, выполняют её гидроизоляцию.

После этого необходимо утеплить фундамент, чаще всего для этой цели используют полистирол. Плиты крепят к поверхности с помощью специального клея. Когда он схватится, плиты дополнительно крепят дюбелями.

Важные рабочие моменты

Создавая фундамент, необходимо учесть несколько тонкостей процесса, которые помогут предотвратить множество проблем:

  • Допустимо делать подушку не из песка, а из гравия мелкой фракции;
  • Наружную часть опалубки необходимо покрыть битумом, и на нём приклеить рубероид;
  • Лента фундамента должна быть 30-40 см в ширину и не более 70 см в высоту – в зависимости от планируемой нагрузки на фундамент;
  • Прутья арматурного каркаса желательно соединять не с помощью сварки, а крепить вместе, используя вязальную проволоку;
  • Если в отдельных местах у вас опалубка приподнялась от земли, то необходимо подсыпать туда песок, который можно будет убрать через 10 суток после заливки фундамента.

Неправильно выполненная работа существенно снизит срок службы фундамента и даже может привести к появлению трещин на стенах.

Не важно, каркасный гараж какого размера вы будете строить. Возможно, это небольшое помещение, а может – добротная постройка на 2-3 машины. Но основание для него должно иметь необходимый запас прочности. Это прямо влияет не только на продолжительность службы всего строения, но и на вашу безопасность.

Какой фундамент лучше? Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, плитный, свайный, из винтовых свай

Чтобы понять, какой фундамент лучше, нужно знать, как он взаимодействует с грунтами основания.

Содержание статьи:

1. Выбор типа фундамента на основании данных о грунтах

Фундамент дома – это заглубленная в грунт конструкция, передающая нагрузки и воздействия от здания (сооружения) на основание (напластование грунтов, воспринимающее давление).

Разные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтами. Но в то же время всегда (независимо от типа) их способность к восприятию проектных нагрузок определяется прежде всего несущей способностью грунтов, а уже потом – конструктивными параметрами самого фундамента, которые опять же назначаются с учетом информации о грунтовых условиях в пятне застройки, а также данных о нагрузках (подробнее «Несущая способность винтовой сваи»).

Следовательно, без изучения грунтовых условий на участке невозможно сделать выводы о способности фундамента к восприятию проектных нагрузок. То же касается и срока его службы.

Но какая именно информация о грунтах позволит определиться с типом фундамента? Принципиальное значение имеют две группы свойств грунтов – физико-механические и химические.

Физико-механические свойства грунтов характеризуют их физическое состояние, а также способность деформироваться и не разрушаться под действием внешних нагрузок. Учитываются при определении способности фундамента к восприятию проектных нагрузок.

Химические свойства грунтов обусловлены происходящими в них химическими изменениями и характеризуют их способность участвовать в химических взаимодействиях с различными веществами. Оказывают непосредственное влияние на срок службы фундамента.

Для определения указанных свойств ГК «ГлавФундамент» разработала специальные процедуры – геотехнические и геолого-литологические исследования, а также измерения коррозионной агрессивности грунтов. Все они адаптированы к ИЖС как по объему получаемых данных, так и по стоимости.

В рамках геотехнических исследований выполняется динамическое зондирование грунтов, которое позволяет определить физико-механические характеристики основания, используемые непосредственно в расчетах оснований конкретных зданий/сооружений, спрогнозировать поведение грунтов под фундаментом при различных воздействиях и т.д.

В части проведения полевых исследований динамическое зондирование ГК «ГлавФундамент» полностью соответствует ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием». А вот интерпретация данных осуществляется с использованием собственной методики, разработанной специалистами отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок компании.

Также в рамках геотехнических исследований для идентификации литологических типов грунтов (глина, песок, гравийные отложения и др.), выяснения характера их напластования (установления литологического разреза), уровня подземных вод, выявления грунтов со специфическими свойствами (просадочные, пучинистые, слабые) выполняется оценка геолого-литологического строения площадки строительства.

Данные, полученные в ходе измерений коррозионной агрессивности грунтов, позволяют назначить марку стали, толщину стенки ствола и лопасти(-ей), обеспечивающие соответствие срока службы фундамента требованиям заказчика или ГОСТ 27751-2014. Для уточнения правильности подбора, после выполнения расчета срока службы остаточная толщина стенки ствола сваи проверяется на соответствие проектным нагрузкам. Все указанные расчеты выполняются без учета защитного покрытия, которое является лишь дополнительной мерой защиты от коррозии (подробнее «Испытания покрытий для винтовых свай»).

2. Бетон или винтовые сваи?

Большинство фундаментных конструкций, применяемых сегодня в малоэтажном строительстве, – бетонные или железобетонные (столбчатые, ленточные, плитные, свайные).

Причина такой популярности бетона – приписываемые ему свойства: надежность, способность лучше сохранять тепло, а значит возможность отказаться от утепления цоколя, пола и коммуникаций.

Хотя такая точка зрения распространена широко, не стоит слепо доверять мифам о бетоне, ведь, как любой строительный материал, он имеет как преимущества, так и недостатки, а при работе с ним нужно учитывать ряд особенностей.

Читайте также:
Твердомер Бринелля – надави на образец и ценные значения!

С бетоном пол будет теплым, даже если дополнительно не утеплять его?

Это не так. Теплопроводность бетона выше, чем теплопроводность грунта, поэтому он промерзает быстрее, ускоряя процесс охлаждения пола. Более того, для таких конструкций очень важна должная организация теплоизоляции, так как из-за замачивания бетон будет не только промерзать значительно быстрее, но и начнет разрушаться.

Правда ли, что бетонное основание автоматически защищает коммуникации от промерзания?

И снова нет. Так как бетонный фундамент на естественном основании только ограждает подпольное пространство от ветра, но не решает проблему его утепления, при прокладке сетей водоснабжения и водоотведения нужно локально защищать трубы.

Отделка и утепление цоколя для бетона дешевле, чем для свайно-винтовой конструкции?

Основываясь на доводах, которые мы привели, опровергая предыдущие мифы, можно сделать вывод: бетон нуждается в утеплении ничуть не меньше винтовых свай. При этом в обоих случаях будут использоваться материалы, одинаковые по качеству и цене.

Цена бетона ниже, чем цена винтовых свай?

Сэкономить на бетонном фундаменте возможно, но только если строить его без учета действующих строительных правил и норм: использовать более дешевую марку бетона, сократить количество арматуры или толщину ее сечения, урезать объем мероприятий по устройству гидроизоляции и т.п.

Разумеется, Вы должны быть готовы к тому, что все это отразится на качестве будущего основания.

При строительстве легких конструкций бетонный фундамент не нужно сильно заглублять?

Под действием сил морозного пучения недостаточно заглубленный фундамент начнет смещаться или деформироваться (исключение – участки, сложенные прочными грунтами, не подверженными морозному пучению). В итоге Вы ежегодно будете «подгонять» окна и двери, которые по весне будут открываться/закрываться с усилием. В общем – очередная экономия на качестве.

Может ли бетонный фундамент быть надежнее и прослужить дольше, чем свайно-винтовой?

Зависит, разумеется, от того, какой бетон и какие сваи были использованы. Качественный бетонный фундамент будет демонстрировать отличные показатели надежности и долговечности. Но срок службы свайно-винтового фундамента, при строительстве которого использовались сваи с толщиной стенки ствола, соответствующей грунтовым условиям площадки строительства (подробнее «Расчет толщины стенки ствола»), выполненные из качественной стали (подробнее «На что влияет марка стали?»), будет сопоставим со сроком службы традиционного бетонного основания, выполненного в соответствии со всеми технологическими требованиями.

Все сказанное выше доказывает, что достоинства бетона сильно преувеличены (подробнее «Что лучше: бетонный фундамент или винтовые сваи?»).

Монтаж столбчатого фундамента для гаража и преимущества

Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.

  • Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж
  • Виды столбчатого фундамента для гаража
  • Углубление опор
  • Монтаж столбчатого фундамента из железобетона
  • Монтаж блочных или кирпичных опор
  • Деревянные опоры для фундамента

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем. Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

  • Высокая скорость возведения постройки;
  • Экономия строительных материалов и трудозатрат;
  • Крепость и долговечность конструкции;
  • Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

  • Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
  • Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Виды столбчатого фундамента для гаража

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:

  • Монолитные железобетонные опоры . Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
  • Блочные опоры . Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
  • Кирпичные опоры . В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
  • Деревянные опоры . Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.

Углубление опор

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.

В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.

Читайте также:
Такие разные и невероятные 3d полы

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

  • В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
  • Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
  • Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
  • Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
  • На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
  • Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
  • После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

Важно: варить арматуру не рекомендуется, поскольку сварка нарушает эксплуатационные свойства металла.

  • В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
  • Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
  • Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Монтаж блочных или кирпичных опор

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.

Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:

  • На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба. Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
  • Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
  • На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
  • Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
  • Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
  • Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
  • Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.

Деревянные опоры для фундамента

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.

Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:

  • Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
  • Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.

Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.

  • Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
  • После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
  • На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
  • Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
  • Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
  • Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
  • Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.
Читайте также:
Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты

Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.

Как установить столб под электричество на участке

При электрификации земельного участка собственнику требуется установить опоры ЛЭП. При проведении этой процедуры следует соблюдать ряд правил и норм, а также согласовать все работы с уполномоченными государственными учреждениями.

Нормативные требования к установке столбов для электричества

Нормативы к дополнительным электрическим столбам ЛЭП регламентированы на законодательном уровне. Требования выглядит следующим образом:

  • расстояние между незащищенными проводами до балконов или окон – не менее 1,5 м;
  • промежутки между проводниками линий не менее 10 см для пролетов меньше 6 м, 15 см – для пролетов больше 6 м;
  • высота места подключения линий электропередач к жилому дому – от 2,75 м;
  • высота прохождения проводов 3,5 м над землей и 6 м над проезжей частью соответственно;
  • столб для электричества должен быть изготовлен из огнезащитных материалов;
  • материалы, которые используются для изготовления изоляторов – фарфор или стекло.

Перед тем как установить столб следует разобраться в классификации. Существует четыре типа:

  1. Анкерный. Используется в местах с наивысшей точкой нагрузки, так как предназначен для креплений линий.
  2. Промежуточный. Такие столбы располагаются между анкерными. На них подвешиваются провода в промежутках между креплениями.
  3. Угловой. Используется в местах поворотов линий. В зависимости от размера поворота может использоваться как промежуточная, так и анкерная конструкция.
  4. Концевой. Располагается в точках окончания линии.

Помимо стандартных видов столбов, существуют специализированные. Это обобщенное название столбов нестандартной конфигурации. Они применяются в местах пересечений линий электропередач с железными дорогами, автомобильными магистралями, строениями и сооружениями. Подобные конструкции не используются на дачных участках.

Требуется ли согласование для установки столбов

Чтобы разместить опору линии электропередач и подключить частный дом к электричеству собственнику требуется получить разрешение. Для согласования монтажа столбов для электричества на даче, сопутствующего оборудования и дальнейшего подключения сети требуется обратиться в энергосбытовую компанию по адресу участка.

Заявление составляется в свободной форме. В нем подается запрос на выезд работника. Это требуется для проверки соблюдения нормативов.

Общие требования к ЛЭП с напряжением до 1 кВ

При установке опор ЛЭП на частном земельном участке нужно соблюдать технические требования. Для проверки соответствия нужно руководствоваться статьей 2.4 Правил устройства электроустановок, с рабочим напряжением до 1 кВ. Перечень норм выглядит следующим образом:

  • монтируемые столбы не должны препятствовать доступу к строениям и дворам;
  • опоры должны быть оборудованы защитными механизмами от возможного столкновения с транспортными средствами;
  • при расположении ЛЭП в лесной зоне вырубать просеку не нужно, но требуется соблюдать минимальное расстояние до деревьев – 1 метр;
  • можно использовать только те конструкционные элементы и опоры, которые обладают антикоррозионными и огнеустойчивыми свойствами.

ВАЖНО! Перед отправкой заявления на согласование и подключение ЛЭП нужно удостовериться в соблюдении требований. В противном случае в принятии заявки откажут, а процесс затянется.

Пакет документов

Для установки и подключения опор ЛЭП собственнику требуется собрать следующие документы:

  • паспорт;
  • документ собственности на участок;
  • ИНН;
  • список электрических устройств, которые будут постоянно использоваться собственников (с указанием мощности);
  • составленный расчет нагрузки на сеть;
  • технический план участка с указанием ближайших опор ЛЭП и предполагаемых мест расположения новых столбов.

ВАЖНО! Если на земле поблизости от будущего места расположения опор имеются коммуникации (газо- или трубопроводы, канализация), они должны быть отображены на техническом плане.

Этапы выполнения работ по установке опор

Процедура установки столбов под электричество и их подключение проводится следующим образом:

  • выбор материала для опор;
  • составление плана расположения столбов;
  • подготовка земельного участка к установке;
  • монтаж.

После установки и проверки качества работы линии выполняется электрификация дома и других строений на участке.

Материал

Все виды опор могут изготавливаться из следующих материалов:

  • дерева;
  • металла;
  • бетона.

Выбор следует осуществлять между деревянными и железобетонными столбами. Металлические конструкции предназначены для больших нагрузок. Они используются на подстанциях мощностей до 110 кВ. Применение таких ЛЭП на дачном участке нецелесообразно.

  • низкая цена;
  • возможность обслуживания и ремонта без подъемника;
  • относительная простота монтажа;
  • срок службы после обработки жаростойкой пропиткой – 40 лет.

Бетонные конструкции прочнее деревянных, однако они более дорогие. Допускается применить комбинированный вариант: на железобетонную опору крепится основной деревянный столб. Такой метод позволяет добиться оптимального соотношения прочности и долговечности со стоимостью изготовления.

Составление плана

После выбора используемого типа опор можно приступать к составлению плана расположения ЛЭП. Для этого требуется обратиться к электромонтажникам. Такие услуги предоставляются энергосбытовыми организациями.

На этапе составления плана расположения согласование установки выполняется сразу. Для уточнения стоимости услуги собственнику следует обращаться в организацию, предоставляющую доступ к электричеству в районе расположения участка.

Подготовка земли

Подготовительные процедуры включают в себя очистку площади участка от мусора, растений и корней. Проводится бурение ямы под опоры.

ВАЖНО! Глубина заложения опор должна быть больше, чем глубина промерзания земли. В нижней части ямы необходимо сделать расширение. Это требуется для избежания выталкивания опоры в зимние месяцы.

Монтаж опор

По готовности места под установку проводится монтаж столбов. Конструкция фиксируется бетоном. В процессе заливки необходимо следить за соблюдением размеров, в частности, за вертикальным положением опоры.

СОВЕТ! Перед заливом бетонного раствора рекомендуется покрыть стены ямы гидроизоляционным материалом. Это увеличит срок службы столбов, благодаря изоляции конструкции от влияния грунтовых вод.

Сколько может стоить установка столбов

Общие затраты включают в себя:

  • изготовление столба;
  • составление проектной документации;
  • транспортировка опоры на участок;
  • бурение ямы;
  • монтаж столба;
  • электрификация.
Читайте также:
Топорик для кухни из диска от циркулярки

Суммарная стоимость в зависимости от субъекта РФ и ценовой политики подрядчика составляет 20–30 тыс. рублей.

Как установить столб под электричество на участке

Нормативные требования к установке столбов для электричества

Нормативы к дополнительным электрическим столбам ЛЭП регламентированы на законодательном уровне. Требования выглядит следующим образом:

Перед тем как установить столб следует разобраться в классификации. Существует четыре типа:

Общие требования к ЛЭП с напряжением до 1 кВ

ВАЖНО! Перед отправкой заявления на согласование и подключение ЛЭП нужно удостовериться в соблюдении требований. В противном случае в принятии заявки откажут, а процесс затянется.

Этапы выполнения работ по установке опор

Процедура установки столбов под электричество и их подключение проводится следующим образом:

  • выбор материала для опор;
  • составление плана расположения столбов;
  • подготовка земельного участка к установке;
  • монтаж.

После установки и проверки качества работы линии выполняется электрификация дома и других строений на участке.

Материал

Все виды опор могут изготавливаться из следующих материалов:

  • дерева;
  • металла;
  • бетона.

Выбор следует осуществлять между деревянными и железобетонными столбами. Металлические конструкции предназначены для больших нагрузок. Они используются на подстанциях мощностей до 110 кВ. Применение таких ЛЭП на дачном участке нецелесообразно.

  • низкая цена;
  • возможность обслуживания и ремонта без подъемника;
  • относительная простота монтажа;
  • срок службы после обработки жаростойкой пропиткой – 40 лет.

Составление плана

После выбора используемого типа опор можно приступать к составлению плана расположения ЛЭП. Для этого требуется обратиться к электромонтажникам. Такие услуги предоставляются энергосбытовыми организациями.

На этапе составления плана расположения согласование установки выполняется сразу. Для уточнения стоимости услуги собственнику следует обращаться в организацию, предоставляющую доступ к электричеству в районе расположения участка.

Подготовка земли

Подготовительные процедуры включают в себя очистку площади участка от мусора, растений и корней. Проводится бурение ямы под опоры.

ВАЖНО! Глубина заложения опор должна быть больше, чем глубина промерзания земли. В нижней части ямы необходимо сделать расширение. Это требуется для избежания выталкивания опоры в зимние месяцы.

Монтаж опор

По готовности места под установку проводится монтаж столбов. Конструкция фиксируется бетоном. В процессе заливки необходимо следить за соблюдением размеров, в частности, за вертикальным положением опоры.

СОВЕТ! Перед заливом бетонного раствора рекомендуется покрыть стены ямы гидроизоляционным материалом. Это увеличит срок службы столбов, благодаря изоляции конструкции от влияния грунтовых вод.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Установка опор

Рис.10. Установка опоры с помощью самоходного крана и трактора

Рис.11. Установка опор кранами-установщиками (а), автомобильными кранами (б)

Разновидности опор

Устанавливать бетонные опоры ЛЭП можно разными методами. Основной из них — это закрепление столбов в почве, при этом можно просто закопать опору в землю или предварительно обустроить для нее фундамент.

Столбы, которые при установке нуждаются в фундаменте, подразделяются на две основные разновидности:

Различаются железобетонные столбы по своему предназначению. По этой классификации можно выделить 5 основных разновидностей:

Монтаж железобетонных опор — дело не из простых, которое усложняется тем, что сама конструкция имеет огромный вес. Без использования специальной техники при установке обойтись не получится.

Основы монтажа

Когда яма будет готова, можно начинать устанавливать сами столбы. Для этого обязательно придется использовать специальную технику.

В этом порядке выполняются работы по установке промежуточных опорных железобетонных столбов:

Железобетонные опорные конструкции отличаются от деревянных прочностью и повышенной устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды. Но их установка невозможно без применения специальной техники, так как они отличаются большим весом.

Этапы установки опор линий электропередачи

Еще на этапе подготовительных работ, производится прокладка трассы ЛЭП: очистка трассы, выравнивание земли и другие работы.

а-Промежуточная опора; b- анкерна опора с подкосом, ставят на углах поворота ЛЭП от 20 до 90 градусов. 10Опора, 5-подкос (подопора)

Обычная конструкция ямы для деревянной и бетонной опоры ЛЭП до 1 кВ имеют цилиндрическую форму, глубиной 1100-1500 мм и диаметром на 100 мм шире размеров опоры. Делаются такие ямы при помощи буровых установок.

Примечание: В стесненных условиях, а также при малых объемах, яму под опору можно вырыть вручную. Профиль ямы должен быть не цилиндрическим, а ступенчатым.

Установка кранобуровой машиной

Установка опор краном и трактором

Установка опор с помощью крана и трактора имеет два варианта:

  • Установка стационарным краном и трактором;
  • Установка трактором и краном на колесной базе.

Установка стационарным краном и трактором

Установка трактором и краном на колесной базе

Подъем опоры вручную

Преимущества и недостатки железобетонных конструкций

Стойки из железобетона в качестве освещения промышленных объектов, автомагистралей и парковых зонах, отличаются рядом таких преимуществ:

  • Низкая подверженность коррозии, гниению.
  • Долговечность в использовании. При правильном монтаже и качественном материале производства служат до 50 лет.
  • Огнеустойчивость.
  • Простота в уходе и ремонте изъянов.
  • Выполняют роль диэлектриков, изолируя токопроводящие линии электропередач.
  • Низкие расходы на эксплуатацию.
  • Разнообразие формы — прямоугольная и круглая коническая стойка.
Читайте также:
Частичный ремонт обоев

Железобетонные опоры имеют и минусы:

Для монтажа таких конструкций необходимо привлекать дополнительную технику.

Выполнение монтажных работ

Перед началом монтажа стоек обязательно согласовывают порядок проекта. Существуют определенные правила:

После качественной фиксации столбов можно прокладывать проводку.

Способ производства

Разновидности бетонных стоек делятся по весу, методу армирования и по основным характеристикам используемого материала, таким как:

  • водопоглощение;
  • морозоустойчивость;
  • прочность класса бетона.

Для заливки материала необходимы подготовленные формы.

Технологический процесс производства светового наружного устройства из железобетона включает в себя:

  • нарезку арматуры;
  • подготовку бетонной смеси и форм;
  • заливку бетона;
  • просушивание готовой продукции.

Опоры круглые конические ОКК

Назначение

Покрытие

Способ установки

Особенности конструкции опор

Вступление

Под загородным поселком (в этой статье) понимаем любое юридически оформленное объединение домов с магистральным электропитанием 0,4 кВ от понижающего трансформатора 10/0,4 кВ, выполненного воздушным способом изолированным самонесущим проводом (СИП).

Установка бетонной опоры линий электропередачи — общая технология установки

Промежуточная бетонная опора устанавливается по следующей технологии

Для работ нанимается бригада с бурово-крановой установкой. Бригада должна иметь наряд на работы;

Заказчик обеспечивает доступ к месту работы и проезд техники;

Опора привозится на место установки заранее и укладывается вдоль линии отвода. Центр тяжести опоры должен находиться в 1,5 метрах от ямы для опоры;

Буром делается отверстие под опору. Глубина ямы для СБ 95 абонентского отвода, должна быть 1500 мм, ширина больше размера столба на 10 см с каждой стороны;

Длина опоры, метр 7,5-8,5 8,5-9,5 11-13
Глубина ямы, метр 1,4 1,5 1,6

После механического бурения производится ручная очистка краев ямы;

Бур машины убирается и включается в работу её кран;

К верху опоры на расстоянии 50 см от верха монтируется кронштейн для крепления промежуточного подвеса. В принципе эти работы могут проводится на установленной опоре;

Готовую опору, обхватывают стропой выше центра тяжести. Выше и ниже зацепа, можно закрепить страховочные канаты;

Опору поднимают на 20-30 см от земли и руками направляют в яму. Страховочные канаты удерживают опору от раскачивания;

Конец опоры вставляют в яму и выравнивают по вертикали, краном и страховочными канатами. Если кронштейн с поддерживающим зажимом монтировался заранее, нужно соблюсти его правильное расположение по направлению прокладки провода;

Яму вокруг опоры засыпают и трамбуют;

После трамбовки отцепляют стропы и канаты.

Особенности и применение опор, изготовленных из железобетона

Дистанционная передача электрической энергии может быть осуществлена двумя способами:

  1. посредством размещения кабеля в земле;
  2. распределением воздушным способом.

Железобетонные опоры ЛЭП производятся по технологии заливки армирующего каркаса раствором бетона.

При изготовлении бетонных стоек производители руководствуются требованиями, установленными в действующих стандартах:

  • ГОСТ 13015-2012;
  • ГОСТ 22687.1-85;
  • ГОСТ 22687.1.8;
  • ТУ 34 12.11410-89 с изменениями.

Также следует учитывать нормы, изложенные в документах серий 3.407.1-136, 3.407.1-143, 3.407.1-152, 3.407.1-157, 3.407-175, 3.507 кл-10.

Важнейшим преимуществом конструкций является независимость материала от коррозионных процессов. Допускается эксплуатация изделий при значительных отрицательных температурах, доходящих до -55 градусов.

Но сезонные перепады температур могут приводить к появлению в материале трещин и сколов. Определенные трудности при монтаже и транспортировке доставляет большая масса конструкций из бетона.

В состав опор входят:

  • приставки;
  • подкосы;
  • ригели (на фото);

  • опорные плиты;

  • бетонные крышки;
  • металлоконструкции (траверсы, оттяжки, тросостойки, оголовки, накладки, внутренние связи, крепеж).

Возведение ЛЭП регламентируется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Опоры из железобетона применяются при установке линий с напряжением от 0,4 до 1150 кВ. От этого значения во многом зависят габариты и масса конструкции.

Номенклатура изделий

Для маркировки бетонных опор применяются буквенно-цифровые группы. Она различается в зависимости от используемого при изготовлении стандарта.

Наиболее часто используются следующие варианты аббревиатур:

  • Начинается название изделия с обозначения наименования стойки, затем указывается ее длина в дм. После этого следует несущая способность детали. Также может указываться морозостойкость бетона.

Например, опоры ЛЭП железобетонные серии СВ 110 — 3,5 — это стойки вибрированные, имеющие длину 11000 мм, с изгибающим моментом 3,5 тс/м.

Благодаря своим функциональным характеристикам и доступности железобетонные стойки для опор ЛЭП пользуются большим спросом у частных потребителей и организаций. Популярности способствуют высокий уровень унификации и развитая производственная база.

Типы и виды опор ЛЭП

В настоящее время для монтажа линий электроснабжения по воздуху применяются следующие типы опор ЛЭП, состоящие из стоек:

⇒ Промежуточные

являются наиболее распространенными и устанавливаются на прямых участках линий электропередач. Они используются для поддержания проводов и не предназначены для восприятия нагрузок от натяжения проводов вдоль линии.

⇒ Анкерные

⇒ Угловые

⇒ Концевые

устанавливаются в начале или конце линии электроснабжения и являются разновидностью анкерных опор ЛЭП. Их особенностью является восприятие нагрузки от натяжения проводов и тросов только в одном направлении.

В зависимости от напряжения опоры подразделяются:

  • Для низковольтных линий 0,4 кВ
  • Для высоковольтных линий 6, 10, 35 кВ и выше

В первом случае используются железобетонные стойки СВ-95, СВ-110 и деревянные пропитанные длиной 9,5 и 11 метров.

Чем выше напряжение ВЛ, тем более мощные и тяжелые опоры применяются, в том числе и металлические, и композитные.

Опоры уличного освещения и их особенности

Перед установкой столбов прежде всего требуется разработка проекта с учетом следующих факторов:

Опора освещения должна удовлетворять жестким требованиям. Она должна соответствовать установленным стандартам. В качестве опор применяются столбы (железобетонные, металлические, композитные) и мачты.

Железобетонная конструкция содержит арматуру, которая испытывает растягивающие нагрузки. Бетон работает на сжатие. Изделия проигрывают по многим параметрам всем остальным видам, но цена у них самая низкая.

Читайте также:
Твердомер Бринелля – надави на образец и ценные значения!

Опора освещения металлическая делается из стального листа высокой прочности или алюминия. Она значительно легче железобетонных, удобно устанавливается и имеет хороший эстетический вид.

Назначение опор освещения

По назначению опоры наружного освещения подразделяются на следующие типы.

Способы установки прямостоечных опор

Последовательность монтажа опор следующая.

Преимущества фланцевого способа установки опор освещения

  • Простота установки: опоры можно установить на сложном, неровном рельефе.
  • Простота обслуживания и ремонта: за счёт того, что конструкция легко демонтируется.

Технология установки опор освещения сложна и требует продуманного планирования. Специалисты нашей компании окажут помощь в выборе материала конструкций, способа установки столба и светильников на опоры и проведут все необходимые работы по монтажу.

Установка столбов

Установка столбов для электричества выполняется специализированной бригадой с использованием бурильно-крановой автомобильной установки (БКМ). После того как столб установлен производится монтаж кабеля от столба к дому и подача электричества. Установка столбов под линии электропередач (ЛЭП) в Москве и области – это один из видов деятельности компании «Электромонтаж-профи». Оперативный и безопасный монтаж столбов для электричества любой сложности выполняется квалифицированными специалистами с многолетним опытом.

Цены на установку столбов железобетонных
С учетом доставки, разгрузки, стоимости материалов и работ по установке
Наименование ед. изм. кол-во стоимость цена за ед.
Опора СВ-95 шт 10 130000 13000
Опора СВ-95 шт 5 81000 16200
Опора СВ-95 шт 3 55000 18333
Опора СВ-95 шт 1 32000 32000
Опора СВ-110 шт 10 150000 15000
Опора СВ-110 шт 1 44000 44000

Не бурите там, где не знаете. Перед бурением изучите подоснову местности на предмет наличия инженерных сооружений.

Цена на установку столбов под электричество

Цена на установку одной опоры зависит от количества устанавливаемых опор в пределах от 3500 до 10000 рублей. Стоимость установки ЖБ опоры состоит из доставки, цены опоры, установки и подключения электричества.

Для выполнения работ по установке столбов и подводке электричества члены бригады должны иметь удостоверение на допуск к обслуживанию грузоподъёмных машин и механизмов, а так же допуск по электробезопасности

Установка электрического столба на участке

В случае, когда расстояние от ближайшего электрического столба до границы участка превышает 25 метров необходимо установить железобетонный столб на границе участка, протянуть кабель и установить ящик со счётчиком на столб. Когда расстояние приблизительно равны 25 метрам, заставить сетевую компанию установить электрический столб на границе участка будет практически невозможно, а если и возможно, то это не оправдвет потерянного времени.

Установка столба под электричество видео

Металлические опоры освещения

Для небольших пролётов проводов или кабельных подключений используют металлические опоры и стойки, которые также используют под освещение. Металлические опоры изготавливаются из трубы профильной от 80 до 150мм, в зависимости от механической нагрузки, длинной от 4.5 до 7.5 метра, устанавливаются в пробуренный грунт, дренажируются и бетонируются.

Монтаж железобетонных столбов

Технология выставления железобетонных столбов линий электропередач включает в себя несколько действий, осуществляемых последовательно:

  • Сначала производится разметка территории
  • Далее непосредственно под опоры в земле бурятся отверстия
  • Столбы с использованием спецтехники устанавливаются в пробуренные отверстия строго вертикально
  • На установленные столбы навешиваются провода, и производится монтаж электрооборудования.

Монтаж опор – подробное описание технологии. В пробуренные отверстия при помощи специального манипулятора производится размещение железобетонных столбов. Сразу после этого осуществляются следующие действия:

  • Столбы осматриваются на предмет наличия значимых для их функционального назначения повреждений
  • Далее с помощью отвеса столбы выверяются по вертикали
  • Основание каждого столба заливается сильным мелкозернистым бетонным раствором
  • Для лучшего крепления столба используются металлические или железобетонные подпорки

После того, как бетон в основании схватится (то есть, как минимум, через 24 часа после заливки), производится установка несущих элементов и навешивание проводов. На столбы монтируют несущие металлоконструкции – траверсы с хомутами, которые фиксируют штыри изоляторов под провода. Модели траверсов различаются в зависимости от количества удерживаемых проводов, но все они покрываются антикоррозийной защитой. Кроме того, на них устанавливается дополнительная предохраняющая от воздействий осадков крышка. После этого на опоры ЛЭП навешиваются провода.

Установка угловых столбов

Угловые столбы устанавливаются в местах, где линия или трасса изменяет свое направление. Угловой столб имеет одну опору и несколько подкосов. Узлы для крепления подкоса, являются соединительным элементом,и служат для того, чтобы закрепить между собой стойки или столбы. Установка бетонных столбов производится с помощью кранов и специальной техники. Правильная установка столба под электричество, предотвращает от коротких замыканий, поэтому только обученная бригада, может устанавливать угловые столбы.

Правила установки угловых столбов:

Для начала нужно вырыть котлован в правильном месте. Между установкой столба и устройством котлована, не должно пройти больше суток. Во время установки, опора поднимается с помощью крана и устанавливается в котлован, а подкосы устанавливаются отдельно. Затем, столбы закапывают и утрамбовывают. Зимой для предотвращения от промерзания, смесь для засыпки пазух, утепляют различными материалами. После правильной установки, на столб натягивают электропровода и проводят в пункты, которые должны снабжаться электроэнергией.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: