Фундамент для ворот своими руками: рекомендации

Фундамент под распашные ворота. Как качественно сделать самостоятельно?

Многие хозяева частных угодий уделяют особое внимание их обустройству, самостоятельно изобретая различные полезные вещицы.

Одними из таких изделий являются дворовые ворота, которые в некоторой степени выступают лицом любого частного участка.

Для собственноручного изготовления лучше всего подойдут стандартные распашные ворота. Но для того чтобы смастерить действительно добротное сооружение, которое прослужат не один год, следует тщательно подготовить надежный фундамент.

Для дворовых распашных ворот этот элемент конструкции является определяющим. Дело в том, что от прочности фундамента зависит ровность и нормальное функционирование створок.

Если при строительстве ворот сделать ненадежную подземную основу , через некоторое время в процессе пользования, опоры начнут сначала проседать и наклонятся, а затем расшатываться .

В результате произойдет деформация всей конструкции.

Чтобы такого не случилось нужно уделить особое внимание подготовке монолитного фундамента, который делается по специальной строительной технологии.

Хороший фундамент для домашних ворот представляет собой тщательно укрепленные щебнем и цементным раствором подземные основания столбов или всего поземного пространства в области расположения конструкции.

На сегодняшний день выделяются несколько типов таких фундаментов:

  • Фундаментальное укрепление опор. Сначала делаются замеры и в установленных для опорных столбов местах, выкапываются ямы. Затем в них по уровню устанавливаются стойки в виде металлических труб и углубления засыпаются и укрепляются цементным раствором. Это самый простой тип фундамента.

Для большей надежности многие мастера обкладывают трубы облицовочными кирпичами. В этом случае в определенных местах к трубе, привариваются специальные закладки-держатели для будущего крепления петель.

При необходимости внутренняя основа кирпичного столба укрепляется армированием из железных прутьев и заливается строительным раствором.

  • Сплошной фундамент траншейного типа. Такое устройство подземного основания ворот наиболее надежное. В этом случае выкапываются не только ямки для несущих опор, а вырывается цельная траншея на протяжении всей длины ворот. Продолговатое углубление изнутри укрепляется арматурной сеткой, затем в определенных местах в отдельные ямки устанавливаются по вертикальному уровню опорные столбы. В итоге вся траншея засыпается щебнем и заливается цементной смесью.

Каждый из этих видов фундаментов подготавливается на основе величины и веса общей конструкции ворот. Если вы планируете смастерить небольшие распашные ворота шириной до 5 и в высоту до 2 метров, можете выбрать первый вариант и просто укрепить опорные столбы.

Если же вы хотите сделать массивные металлические ворота с калиткой до 10 метров в ширину, вам лучше выкопать траншею и подготовить основательный сплошной фундамент.

Делаем фундаментную основу самостоятельно

Долговечность ваших распашных ворот будет зависеть не только от качества материалов, которые вы используете для сооружения самого изделия, но и от правильно подготовленного фундаментного основания.

Поэтому при строительстве фундамента вам понадобится подробный чертеж. Если вы будете укреплять столбы, вам подойдет стандартная схема, которая представлена ниже.

Для более основательного сплошного траншейного фундамента, можете для наглядности использовать рисунок, который изображен ниже.

Определившись с наиболее подходящей для вас структурой фундаментального основания, вам нужно будет подготовить к работе определенный набор материалов и инструментов, в него должны входить:

  • строительный уровень и рулетка;
  • лопата и ручной бур (при необходимости);
  • бетономешалка или электродрель с насадкой «миксер»;
  • щебень;
  • три или две металлических трубы нужного размера, диаметром минимум 10 см;
  • песок;
  • вода;
  • арматура;
  • аппарат для сварки (при необходимости);
  • кирпич (при необходимости);
  • цемент.

Теперь можете приступать к работе. Для начала нужно сделать замеры и выкопать ямки для опорных столбов или прорыть траншею, все зависит от того, какой тип фундамента вы хотите использовать.

Глубина ям должна быть не меньше 1 метра, а диаметр на 10 см больше чем сечение самих труб. Такие же параметры относятся и к траншее, она должна быть глубиной от 1 метра и в ширину по 10 см с двух боков от краев опорных труб.

Если вы будете делать траншею, на ее дне нужно будет все равно сделать углубления для столбов.

Теперь пришло время хорошенько утрамбовать дно углублений и засыпать их песком, чтобы подушка была не менее 5-10 см. После этого установите трубы в проемы, измеряя вертикаль строительным уровнем.

Если вы просто укрепляете опоры, засыпьте ямки до половины глубины щебнем, а затем приступайте к изготовлению строительной смеси.

Для этого в какую-либо емкость насыпьте цемент и песок в соотношении 1:3, добавьте воды в пропорции не меньше 25% от общей массы. Для большей крепости можете добавить в смесь немного щебня.

Теперь используйте бетономешалку или электродрель с насадкой «миксер» и тщательно перемешайте раствор. Дайте настояться несколько минут.

Читайте также:
Этапы пароизоляции бетонного потолка

После того как цементная смесь готова, залейте ею оставшиеся углубления у оснований труб. Самый простой фундамент по укреплению опор практически готов, теперь осталось подождать несколько дней, пока он подсохнет и при необходимости обложить опоры облицовочными кирпичами.

После этого можно устанавливать ворота.

Если вы используете траншейную основу для своих распашных ворот, перед установлением столбов, вам нужно подготовить армирование. Для этого возьмите нужное количество металлических прутьев определенного размера, сварите их с помощью аппарата для сварки между собой, чтобы получился продолговатый, прямоугольный параллелепипед.

Теперь установите полученный каркас в траншею и вставьте столбы в ямки, залив их строительной смесью.

Затем залейте полностью весь окоп цементным раствором и выждите несколько дней, чтобы он подсох . Такое устройство фундамента прослужит вам долго.

Итак, учитывая все эти особенности, вы сможете соорудить отличный фундамент под распашные ворота.

Главное, проводите качественные замеры, проверяйте вертикали опор строительным уровнем и не нарушайте последовательность действий.

Монолитный железобетонный фундамент под ворота и калитку своими руками

Приусадебный участок начинается с ворот и калитки. Для того чтобы они прослужили как можно дольше, им необходимо сделать качественное основание — фундамент. Как сделать фундамент под въездную группу так, чтобы вся конструкция была долговечной и надежной, рассказывается в этой статье.

  • Необходимый инструмент и материалы
  • Изготовление монолитного фундамента под въездную группу

Существует несколько способов сделать въездную группу. Самый простой — это вкопать в землю с уплотнением грунта гравием вертикальные столбы, а на них навесить створки ворот и калитку. Только, скорее всего, такая конструкция уже через пару месяцев разболтается, ворота перестанут закрываться и пользоваться ими станет невозможно. Следовательно, вопросу надежности закрепления столбов в вертикальном положении нужно уделять особое внимание. Для решения этой, довольно непростой задачи, необходимо закрепить столбы, сделав под ними столбчатый или монолитный фундамент.

Если грамотно подойти к обустройству столбчатого фундамента с подошвой под каждым столбом, заглубленным ниже глубины промерзания, то и такая конструкция будет достаточно надежной. Однако любая ошибка, допущенная на этапе строительства, из-за пучинистости грунтов при промерзании приведет в итоге к перекосам ворот и калитки, как это видно, например, на фотографии.

В результате получаем не только испорченный вид въездной группы, но и неудобство в ее эксплуатации, а значит выкинутые на ветер деньги.

Наверняка избежать такого результата позволит обустройство входной группы с монолитным железобетонным фундаментом, в котором все столбы, а их, как правило, три штуки, связаны единой фундаментной лентой.

Далее будет рассказано, как самостоятельно можно сделать подобный фундамент под въездную группу.

Необходимый инструмент и материалы

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы.

  1. Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по металлу.
  2. Дрель с насадкой-миксером для замешивания цементного раствора.
  3. Шуруповерт и саморезы.
  4. Ручной бур.

  1. Строительный уровень.
  2. Ножовка по дереву.
  3. Лопата.
  1. Цемент M 500 (50 кг) — 13 мешков.

  1. Сосновые обрезные доски, размером 150x50x6000 мм — 6 шт.
  2. Щебень мелкой фракции.
  3. Песок средней крупности — 1 м 3 .
  4. Профильные трубы, размером 60x60x3500 мм — 3 шт.
  5. Уголок металлический длиной около 1 м — 4 шт.

Изготовление монолитного фундамента под въездную группу

Так как требуемая конструкция в силу своей основательности достаточно сложна, то для начала необходимо представить проект будущего сооружения.

Проект фундамента

Для заливки бетона понадобится изготовить деревянную опалубку. Проект фундамента в опалубке

В нашем случае в будущем вокруг металлических столбов планируется возведение столбов из кирпича, поэтому на фундаменте предусматриваются квадратные основания-возвышения под кладку

Если подобных кирпичных столбов не делать, то имеет смысл пересчитать сечение металлических профилей под необходимую нагрузку — ворота и калитку. Возвышения в этом случае делать нет необходимости.

1. Выкапываем траншею под всю въездную группу. В нашем случае длиной 5 м, шириной 40 см и глубиной 80 см.

2. С помощью ручного бура на дне делаем шурфы под столбы глубиной 50 см.

Таким образом, самая нижняя точка фундамента находится на глубине 1 м 30 см.

3. Подготовка профильных труб. Для улучшения вертикальной фиксации на расстоянии 40 см от конца болгаркой прорезаем сквозные отверстия и наматываем проволоку

4. Засыпаем в шурф песчаную подушку слоем в 10 см и устанавливаем крайние трубы.

5. Выставляем по уровню трубы в двух вертикальных плоскостях.

6. Замешиваем цементный раствор в подходящей емкости с помощью миксера.

7. Заливаем в шурф. Насыпаем предварительно смоченный гравий и утрамбовываем металлическим прутком.

Данная операция придаст цементному раствору прочность бетона. Правильнее было бы засыпать гравий в процессе замеса, однако в этом случае будет довольно проблематично использовать ручной миксер. Можно так же использовать готовую пескобетонную смесь — дрель с миксером в этом случае справится, но это приведет к сильному удорожанию проекта.

Читайте также:
Услуги электрика по монтажу выключателей и розеток

8. Получаем два крайних забетонированных в шурфах столба.

9. Натягиваем шпагат. По нему будем контролировать плоскость при установке среднего столба. Вертикальность проверяем с помощью уровня.

10. Заливаем бетоном средний столб аналогично двум крайним. Делаем десятисантиметровую песчаную подушку по всей длине канавы. Не засыпанными оставляем только верхушки бетонных площадок в местах установки металлических столбов.

11. Приступаем к изготовлению опалубки. Чтобы доски не разъезжались под давлением бетона, в торцевой части траншеи вбиваем 2 металлических уголка на глубину 40 см. Сверлим в них отверстия и саморезами прикручиваем доску. Ее горизонтальное положение перед фиксацией проверяем уровнем.

12. С помощью 6 м доски и уровня определяем расположение противоположной торцевой стенки опалубки. Аналогичным образом закрепляем ее.

13. Фиксируем вертикальные направляющие для боковых стенок.

14. Отпиливаем доски по необходимой длине и устанавливаем боковые стенки опалубки.

15. Чтобы обезопасить от осыпания стенки траншеи, крепим пленку внутри опалубки.

16. Вокруг столбов сбиваем короба размером 40×40 см.

17. Внутри опалубки монтируем арматуру. Из 10 мм прутка вяжем металлический скелет будущего монолита.

18. В итоге получаем готовую опалубку.

19. Заливаем фундамент. Всего необходимо замесить порядка 2 м 3 бетона. Можно купить готовый, либо мешать самостоятельно с помощью профессиональной бетономешалки, или самостоятельно изготовленного устройства.

20. Через 2–3 дня, когда бетон схватится, можно залить квадратные площадки — основания под кирпичные столбы. В итоге, после полного застывания бетона и съемки опалубки, получится такой результат:

В конце еще раз стоит оговориться, что описанный вариант обустройства въездной группы — далеко не единственно возможный. Однако именно он позволяет выполнить все работы самостоятельно без привлечения дополнительной рабочей силы, и в итоге гарантировано получить отличный результат.

рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Valley)

Фундамент для ворот: солидная опора для капитальной конструкции

Фундамент для ворот — это как раз тот элемент, от качества изготовления которого, во многом зависит функционирование всей системы. И если для входной конструкции стандартного типа достаточно, чтобы боковые столбы были стабильными и не деформировались, то под автоматическую системы открывания – откатную или распашную – нужно закладывать основание со значительно большим запасом надежности.

В этой статье я приведу общие сведения о воротных фундаментах, а также расскажу, как заливаются опорные конструкции для распашных и откатных ворот. По собственному опыту могу утверждать, что задачу такого типа вполне можно решить своими руками – но потрудиться, конечно же, придется.

Подвижная часть ворот должна опираться на капитальное основание

Функции фундамента

Капитальное основание для въездных ворот должно быть максимально стабильным.

При этом его подземная часть выполняет целый ряд функций, главными среди которых я бы назвал:

  1. Закрепление в грунте опорных столбов или их осевых частей (если воротная тумба возводится из кирпича вокруг забетонированной в грунт металлической трубы).
  2. Формирование основы каркаса ворот.
  3. Распределение нагрузок, воздействующих на опорные столбы при открывании створки.
  4. Компенсация нагрузок, вызванных движением откатной створки при ее открытии.
  5. Обеспечение сохранения конфигурации всей конструкции, предотвращение перекосов и т.д.

Подземная часть обеспечивает эффективно распределение нагрузок, сохраняя геометрию всей конструкции

Проще говоря, и для обычных, и для автоматических ворот качественное основание жизненно необходимо. Вот почему даже в самых простых ситуациях – как в случае с распашными воротами – я предпочитаю закладывать основу с хорошим запасом прочности.

Под распашную конструкцию

Подготовка к установке

Фундамент под распашные ворота отличается простотой конструкции. По большому счету, его подземная часть представляет собой вбетонированные в грунт основания опор – металлических труб, деревянных брусьев или железобетонных столбов.

Сооружение такого фундамента – не слишком сложный, но при этом трудоемкий процесс. Я несколько раз выполнял его в одиночку, и потому со всей ответственностью могу заявить: помощник точно не помешает.

Размер заглубления воротных столбов составляет около 1,5 – 2 м

Работы начинаем с подготовки углублений, в которые мы будем устанавливать воротные столбы:

  1. На линии ворот я наношу разметку, отмечая точки установки опор. Очень важно, чтобы они не выступали за линию забора, иначе наши ворота будут смещены.
  2. По разметке выкапываю гнезда для воротных столбов. Глубина каждого гнезда должна быть не менее 1,5 м (на сложных грунтах — до 2 м), а ширина – минимум на 10 см больше ширины столба по большей стороне.
Читайте также:
Установка теплого пола теплолюкс. Теплый пол Теплолюкс – отечественная система высшего качества

Гнезда для воротных столбов можно выкопать и вручную

Совет!
Если есть возможность, то яму не выкапываем, а пробуриваем с помощью специальных приспособлений.
Так выйдет дороже (аренда бензинового ямобура составляет около 400 рублей за сутки), но на порядок быстрее.

  1. На дно каждого гнезда засыпаю минимум 30-40 см песчано-гравийной смеси и тщательно ее утрамбовываю.
  2. Для обеспечения максимальной стабильности тяжелых опор можно выполнить первичное бетонирование, залив сверху около 10 см раствора на основе цемента М150 – М200.
  3. Изнутри выстилаю гнезда рубероидом, который защитит подземную часть фундамента от почвенной влаги.

Готовим гнездо с помощью ямобура

  1. Если конструкция ворот это предусматривает, то по периметру каждой ямы возвожу невысокую опалубку для заливки цокольной части. Для изготовления опалубки использую доски толщиной не менее 20-25 мм.

Бетонировка и монтаж опор

В этом разделе я расскажу, как установить опоры в гнезда и как правильно залить их раствором.

Оптимальный алгоритм таков:

  1. Опору устанавливаю в гнездо, опираю на подбетонку или уплотненный гравий и выравниваю.
  2. Если на опоре уже приварены петли – корректирую положение детали таким образом, чтобы петли смотрели в сторону проема.

Можно дополнительно укрепить воротный столб раскосами, как на этом фото

  1. Устанавливаю веревочные расчалки, фиксируя опору в строго вертикальном положении. Также можно дополнительно зафиксировать столбы в яме с помощью камней или обрезков арматуры – они еще и дополнительно укрепят основание.
  2. Готовлю раствор на основе цемента М300 с добавлением песка и гравия. Довожу раствор до консистенции густой сметаны и заливаю его в гнезда вокруг опор, стараясь избегать формирования воздушных карманов.

Гнездо с рубероидной вставкой, готовое к бетонировке

  1. Арматурным прутком несколько раз протыкаю слой бетона, выпуская вовлеченный воздух. Если есть возможность, то можно обработать раствор глубинным вибратором – так он будет еще плотнее.
  2. Проверяю, не сместились ли опоры в процессе заливки, дополнительно фиксирую их распорками из досок и оставляю бетон сохнуть.
  3. Распорки и опалубку можно будет снять уже через 7 -10 суток, а сами столбы я бы советовал подвергать нагрузкам не ранее, чем через 3 – 4 недели. Время полимеризации бетона составляет 28 дней, и в течение всего этого срока нужно следить, чтобы поверхность раствора не пересыхала.

Опорный столб в бетонном «стакане»

Если заливка основания делается под конструкцию высотой более 2 м с весом створки 200 кг и более, то опорные части можно дополнительно усилить:

  • изготовить фундамент на винтовых сваях, ввинтив опоры в грунт и затем залив их бетоном;
  • укрепить металлические столбы кирпичной кладкой (по всей высоте или только в нижней части);
  • соединить подземные части опор ленточным фундаментом глубиной до 50-60 см – эта импровизированная «стяжка» снизит риск деформации ворот до минимума.

Опоры с поперечной стяжкой ленточного типа

Под откатную конструкцию

Разметка

Основание для откатных ворот представляет собой швеллер, закрепленный на бетонных столбах, находящихся под землей. Этот швеллер является опорой для откатной части, потому очень важно, чтобы он был надежно зафиксирован на стабильном основании.

Чертеж фундамента для откатных ворот, позволяющий вычислить габариты основание, отталкиваясь от ширины проема

Начинаем работу с расчётов конструкции:

  1. Глубина заделки основания обычно составляет 1,2 – 1,5м. Я обычно работаю именно в этих пределах, используя более мелкие фундаменты только для совсем легких конструкций с минимальной нагрузкой.
  2. Ширина бетонной полосы определяется шириной швеллера: если используется изделие 200 мм, то основание можно сделать 400 мм в ширину. А под два швеллера по 140 мм я закладываю фундамент шириной 0,5 м.
  3. Длина фундамента обычно составляет 1/2 длины откатной части. Так, фундамент под откатные ворота длиной 4 метра должен быть 2 м и более.

Швеллер 200 мм как деталь опорной площадки

Земляные работы

На основании расчетов строится схема фундамента, на которую я ориентируюсь при земляных работах, армировании и бетонировании:

  1. Для начала осматриваю участок с той стороны, с которой будет находиться откатная створка. При необходимости выравниваю грунт и выкорчёвываю деревья и кустарники, иначе их корневая система довольно быстро разрушит бетонное основание.

Траншея под откатное основание

  1. Далее с внутренней стороны изгороди выкапываю траншею, размеры которой будут соответствовать размерам фундамента. Углубление под основание можно делать либо прямоугольным, либо П-образным, с двумя гнездами по бокам.
  2. Дно траншеи засыпаю песком, формируя подушку толщиной до 15 см. Песчаное основание тщательно трамбую.

Закладка основания

Основа под откатные ворота длиной 5 метров должна быть достаточно массивной и выдерживать солидные нагрузки, потому без армирования и правильной бетонировки здесь не обойтись.

Читайте также:
Современные столы: конструкции, дизайн, оформление и варианты размещения основных видов современных столов (155 фото)

Инструкция предполагает выполнение работ по следующей схеме:

  1. Из арматурного прутка диаметром 12-14 мм свариваю или связываю каркас, габариты которого будут несколько меньше габаритов траншеи.
  2. Верхние края арматуры привариваю к нижней части опорного швеллера.
  3. Опускаю металлическую конструкцию в траншею, устанавливая на подпорки из полнотелого керамического кирпича. Тщательно выравниваю каркас, ориентируясь на положение швеллера – он должен быть идеально горизонтальным и плотно примыкать к опорному столбу забора.

Швеллер с арматурой в траншее

  1. Готовлю бетон из 1 части цемента марки не ниже М300, 3 частей песка и 4 частей щебня. Развожу раствор водой до умеренной консистенции и выполняю заливку траншеи, стараясь заполнить ее таким образом, чтобы под швеллером не было пустот.

Важно!
Бетон не должен перерывать металлический закладной элемент, поскольку это помещает монтажу откатного механизма.

  1. Заливку лучше всего выполнять послойно: я обычно заполняю траншею частями по 1/4 с последующим уплотнением штыкованием.

Бетон лучше всего заливать послойно

Монтаж ворот можно проводить уже через 10 -15 дней после заливки: в отличие от распашной конструкции, здесь нагрузки не смогут сильно повредить фундаменту. Но нужно помнить, что дол полного отвердения бетона лучше не использовать основание «в штатном режиме».

Как и в случае с распашными воротами, установку фундамента можно проводить либо с использованием винтовых свай, либо путем монтажа опорной площадки из швеллера на железобетонные столбы, заглубленные в грунт.

Впрочем, эти методики используются редко, поскольку при всей их трудоемкости они обеспечивают избыточный запас прочности. Так что для обычных откатных ворот вполне достаточно технологии, описанной выше.

Если постараться и выставить каркас по уровню, получается идеально ровно

Заключение

Фундамент для ворот должен быть прочным и надежным, и другого способа, кроме заглубления его в грунт и фиксации там с помощью армированного бетона, пожалуй, нет. Да, работа эта трудоемкая, но если вы просмотрите видео в этой статье, а при возникновении сложных вопросов будете задавать их в комментариях, то сможете избежать всех сложностей, и результат получится вполне достойным!

Зачем нужен фундамент для откатных ворот?

Оговоримся сразу, что фундамент под откатные ворота делается не всегда, а только в случае опоры нижней части откатных створок на «землю». Подвесные конструкции такой фундамент не требуют, хотя опорные конструкции могут потребовать специальных мер по закреплению в грунте.

Что такое откатные ворота рассмотрено в другой статье, здесь мы обсудим строительную часть, и постараемся дать практические советы, как можно сделать необходимый фундамент своими руками, если это необходимо.

Несколько слов о фундаментах вообще.

Предполагается, что фундамент опирается на непромерзающий слой земли. То есть на грунт, который не испытывает циклов, замерзания-оттаивания. Это «глубина промерзания». Такое устройство значительно увеличивает срок жизни, особенно, если ворота сделаны своими руками. Толковых пояснений, что это за глубина, обычно найти почти невозможно.

Ширина фундамента для откатных конструкций обычно указывается как 550 – 600 мм. Обоснования тоже нет, когда-то написали первую статью, и все копируют, перевирая, и не задумываясь, почему именно столько.

Бетон фундамента, отдельная история. Он получается из цемента, из смесей, щебня и вскоре кто-нибудь догадается, что можно делать его из штукатурных составов.

Ещё армирование. Это тоже любопытный набор фактов, со ссылками на нормативы, запугивания, что своими руками без сварки никак не заармируешь, прочими ужасами новейших технологий.

Есть ещё несколько «рекомендаций», вроде того, что «фундамент надо укрепить», правда, обычно умалчивают как именно, что ворота могут «поплыть», без указания направления и прочие истории примерно такой же стоимости.

Итак, что же такое фундамент для ворот, с точки зрения практичного человека, готового сделать эту не самую сложную работу своими руками?

Развенчаем мифы о фундаментах, без потери прочности и надёжности.

1-й миф. Фундамент должен служить много столетий.

Возможно. Проблема в том, что фундамент для откатных ворот не сможет служить гораздо дольше ворот, хотя бы потому, что они металлические, а значит, проржавеют гораздо раньше. Возникает разумный вопрос – стоит ли избыточная трата сил и средств на обустройство того, что итак при правильном подходе переживёт не одни ворота, и не на один десяток лет?

Практика показывает, что суммарная стоимость фундаментных конструкций обоснована для строений, но применение строительных норм к простым основаниям приводит к банальному удорожанию, без выигрыша в процессе эксплуатации.

Проще говоря, если толщина ворот 20 см., то фундамент шириной 60 см., не нужен, хватит и 25 см.

2-й миф. Ширина траншеи (фундамента ворот) должна быть не меньше 55 см. Потому что (тут можно найти множество обоснований именно этой ширины).

Если Вы собрались сделать всё своими руками, возьмите лопату, и попробуйте выкопать траншею шириной 30 см., глубиной в метр. Пока Вы занимаетесь этим малоперспективным делом, ещё один факт – шаг арматуры, перевязанной вязальной проволокой. Шаг кратен толщине, и для прутка в 12 мм, это сколько? Правильно – 25 см.

Читайте также:
Сосна обыкновенная: описание, виды, жизненный цикл

Если Вам предлагают выкопать траншею глубиной в 1,8 метра, шириной в 25 см., первое, о чём Вы спросите у «эксперта» — «Как?». Отсюда рекомендованная ширина – 55-60 см., (что можно сделать лопатой), а как следствие – излишки материалов, арматуры и прочие расходы.

3-й миф. Армирование траншеи, перед заливкой бетона.

Строго говоря, если мы делаем фундамент для откатных ворот, особой прочности ему не нужно вообще. Главная задача – обеспечить равномерное движение опорных роликов нижней части створки. Но, учитывая, что толщина бетонной конструкции небольшая, а высота приличная, необходимо укрепить эту конструкцию, чтобы она не начала разваливаться на куски.

В любой инструкции, если конечно собрались делать это своими руками, будет написано про сварочный аппарат. Уверяем Вас, для неподготовленного сварщика, грамотно связать конструкцию выставленную «на весу» практически невозможно.

Да это и не нужно – задача арматуры увязать фундамент так, чтобы он представлял собой единой целое, с точки зрения нагрузок, которые дают в данном случае именно ворота. Если мы говорим про обустройство ворот в частном владении, нагрузки эти будут невелики.

Самое правильно решение – обвязка арматуры вязальной проволокой. С одной стороны Вы надёжно зафиксируете внутренний каркас (чтобы не изменилась геометрия при заливке раствором), с другой стороны, при высыхании раствора, не возникнут излишние внутренние напряжения. Если решили делать своими руками – откажитесь от сварочных работ, это будет только на пользу всей конструкции.

4-й миф. Бетон.

При производстве бетонных изделий (ЖБИ), применяются технологии, нормативы, и многое другое. Что бы Вам ни говорили – в бытовых условиях изготовить настоящий железобетон (или бетон), практически невозможно. Получится цемент. О нём и будем говорить. Марка, чем выше, тем лучше. Добавление присадок – в зависимости от финансов, но закрепляющие никогда лишними не бывают.

В остальном, просто соблюдайте инструкции, тогда качество полученного фундамента будет довольно высоким. Напомним, что для откатных ворот не обязательно делать фундамент на всю ширину проёма!

Расчёт необходимой для перекрытия проёма части фундамента зависит от веса ворот, а также прочности столбов, о чём часто забывают упомянуть! Чем прочнее столбы, тем меньшая нагрузка откатных створок на фундамент!

5-й миф. Главный. Глубина промерзания.

Для каждого региона, типа грунта, годовых особенностей и принципа отвода грунтовых вод этот параметр разный. Вы можете сделать откатные ворота на фундаменте глубиной в метр, и они будут служить долго, а у соседа произойдёт перекос и заклинивание. Дело в том, что Вы устроили дренаж, а он нет. У Вас есть слив дождевой воды, а у него нет. И так далее. Отсюда и попытка заведомого увеличения «глубины промерзания», как обычная перестраховка подрядчика, платить не ему. А копать Вам, если сами делать будете.

Как поступить? Самое правильное, Принять во внимание, что 50-70 см. грунта промёрзнут рано, или поздно. Значит, при таянии «мёрзлый твёрдый» грунт снизу, просто выдавит оттаявший сверху. Он вспучится. Это называется пучинистость грунта. Чем больше он впитывает влаги, тем прочнее замерзнёт нижний слой и тем больше будет выдавливание верхнего слоя при оттаивании. Если поняли о чём речь, всё остальном просто.

  • Выясняем свойства грунта в нашей местности, определяем расчётную величину промерзания, пучинистость и другие параметры, если они есть.
  • Обеспечиваем отвод грунтовых вод в зоне фундамента на глубине примерно 60-70% уровня промерзания (например, закладкой дренажных труб), и опирает фундамент не на «дно траншеи» (которую придётся заливать всю), а на заглубленные столбы, которые обеспечат неподвижность всей конструкции в период интенсивного таяния верхнего слоя почвы. После схода вод, фундаменту ничего угрожать не будет.

Для центрального региона, с глубиной промерзания в 1,6-1,8 метра, фундаменту глубиной в 0,5 – 0,7 метра, шириной 0,6 м., длиной в 3 метра, достаточно трёх столбов, дно которых ниже самой жёсткой расчётной глубины промерзания. А это экономия и на земляных работах, и на арматуре и на количестве цемента.

Мы не призываем Вас, действовать «на глазок»! Мы советуем обдумать, стоит ли вкладывать в фундамент столько усилий, денег и нервов, сколько требуют исполнители? Можно решить проблемы гораздо меньшими затратами, но даже в этом случае, всё-таки стоит проконсультироваться со специалистами. Экономия должна быть экономной, а не примером пословицы «Скупой платит дважды»!

Читайте также:
Уличное освещение: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Фундамент под душ на даче – краткий обзор разных видов конструкций

Летний душ на даче – прекрасная возможность освежиться в жару, устроить банный день и привести себя в порядок перед возвращением в город. Владельцы с удовольствием возводят такие сооружения на участках своими руками, впоследствии получая удовольствие от водных процедур, снимающих усталость после огородных баталий. Некоторые дачники устанавливают легкие разборные конструкции вначале каждого сезона, демонтируя их на зимний период, что сопряжено с определенными неудобствами. Большинство же хозяев стараются построить хоть и небольшой, но капитальный летний душ, требующий, кроме всего прочего, закладки фундамента.

Душ на даче – краткий обзор

Материалы для устройства летнего душа своими руками подбираются в зависимости от выделяемого бюджета. Временные строения представляют собой металлические или деревянные каркасы, обтянутые брезентом, непрозрачной пленкой или ПВХ-тканью. Такие кабинки не требуют установки на фундамент, так как являются сравнительно легкими и мобильными. В качестве основания для них вполне подходят уложенные под каждую стойку кирпичи, металлические или бетонные плитки.

Под капитальный душ требуется в обязательном порядке возводить фундамент. Вариант его устройства зависит в большей степени от конструкции строения. Для подземной части каркасного сооружения выбирают сваи или столбы, а для стен из кирпича закладывают бетонную ленту.

Каркасный душ на даче является простым строением, которое каждый хозяин способен установить своими руками. Стойки и перекладины, в этом случае, выполняются из металлического профиля или труб, а обшивка – из любого доступного влагостойкого материала:

  • листов металла или пластика;
  • шифера или асбоцементных плит;
  • оргстекла или поликарбоната;
  • обработанных деревянных досок;
  • профлистов;
  • OSB или фанеры.

Для фундамента важно, какая нагрузка будет на него передаваться, поэтому при окончательном решении по его выбору следует учитывать материал обшивки и принимать во внимание вес полного бака с водой, который установливается своими руками в верхней части постройки. Летние каркасные души получили широкое распространение, их можно встретить как на даче пенсионеров, так и на участке успешного предпринимателя, а также на стройплощадках, пляжах и базах отдыха. При грамотной установке и правильном уходе подобные строения эксплуатируются годами, требуя минимальных расходов на обслуживание.

Летний душ следует осматривать в начале и конце дачного сезона для возможности своевременного обновления разрушенных или деформированных участков.

Капитальные летние души из кирпича строятся крайне редко, так как не оправдывают себя с экономической точки зрения. Для летнего периода они оказываются слишком затратными, а зимой более востребованными становятся приусадебные баньки.

Фундаменты для душа

Выбор места для капитального летнего душа играет немаловажную роль. Расположение строения на ровной возвышенной площадке поможет обеспечить хороший сток, а естественный нагрев воды диктует необходимость размещения душа на солнечном участке, не затененном деревьями или соседними постройками. Необходимо учесть, также, удобство подачи чистой воды в бак и отвода мыльной жидкости в канаву, дренажную канализацию либо септик. Не следует допускать сброса стоков непосредственно в грунт, иначе они могут попасть в водоносный горизонт. Еще один совет касается эстетической стороны – летний душ, выставленный напоказ, будет смотреться нелепо.

Что касается габаритов душевой кабинки, то ее наиболее удобными размерами в плане считаются:

  • для моечного отделения – не менее 100*100см;
  • для подсобного раздевального отделения – не менее 60*100см.

При суммировании значений получается, что внутреннее пространство летнего душа должно составлять не менее, чем 160*100см. Более узкое помещение будет неудобным, а его расширенный вариант может зависеть только от возможностей выделения площадки. После определения требуемых размеров с учетом толщины стен, на земле вычерчивается прямоугольник, задающий габариты будущего строения, и намечаются места установки свай, столбов или очертания ленточного фундамента под летний душ.

Сваи

Довольно часто на даче под летний душ устанавливают свайный фундамент. Причем делают это своими руками. По углам намеченного прямоугольника пробуривают скважины на глубину около полутора метров, куда вставляют металлические или асбоцементные трубы таким образом, чтобы их верхняя часть возвышались над землей на 20-30см. Оптимальный диаметр труб составляет около 10см. В меньшие по размеру скважины трубы вбивают, в бóльших – бетонируют.

В верхней части каждой сваи устанавливают анкерную шпильку с винтовой резьбой для возможности выполнения своими руками ее сопряжения с нижней обвязкой строения.

Обвязку труб монтируют из деревянных брусьев или металлопроката. В элементах заранее просверливают отверстия под крепления к свайным трубам, после чего обвязка укладывается в необходимое положение и фиксируется по месту с помощью шайбы и гайки. Далее приступают к установке стоек каркаса, устройству крыши и обшивки, а также к планированию внутреннего пространства душа.

Читайте также:
Средиземноморский стиль в интерьере кухни: фото идеи дизайна

Столбчатый фундамент

Под столбы выкапываются квадратные в плане ямы размером 20*20см и глубиной не менее 40-50см. На дно выемок подсыпается песок и кладется гидроизолирующий слой, после чего стенки обкладываются рубероидом в виде замкнутого контура. Для возможности бетонирования части столбов, возвышающихся над уровнем земли, монтируется опалубка.

Подготовленные углубления заполняются цементным раствором, замешанным своими руками. В качестве заполнителя может использоваться колотый кирпич или мелкий щебень. Материалы допускается заранее укладывать в выемки под фундамент. Для большей надежности столбы усиливают воткнутыми в ямы прутками арматуры еще до заливки фундамента бетоном. Их обязательно связывают между собой, иначе в конструкции они окажутся бесполезными.

Для столбчатого фундамента, так же как и для свайного, делается обвязка. Для этого в центр каждого столба непосредственно перед бетонированием закладывается шпилька с нарезанной резьбой таким образом, чтобы она на две трети утапливалась в заливаемый раствор. Далее своими руками монтируется обвязка и основная конструкция душа.

Ленточный фундамент и бетонная плита

Оба вида фундамента считаются материало- и трудоемкими, а выполняться должны более тщательно и основательно. В этом случае делается:

  • более точная разметка;
  • песчано-гравийная подсыпка;
  • отверстия в бетонном монолите для сточных труб;
  • армопояс;
  • спряжение со стенами.

Ленточные фундаменты и плиты возводят для более ответственных строений на даче, к которым летний душ не относится.

Фундамент для летнего душа на даче

Фундамент для летнего душа

Обустройство летнего душа на даче не составляет большого труда. А это место очень популярно среди дачников, которые получают возможность насладиться освежающим душем в жаркие дни. При правильном возведении конструкции, душ гарантирует удобство использования и долговечность строения.

  • Виды фундаментов для душа на даче
  • Как своими руками сделать фундамент для летнего душа
  • Свайный фундамент для летнего душа своими руками
  • Столбчатый фундамент для летнего душа своими руками
  • Ленточный фундамент для летнего душа своими руками
  • Отвод воды из душа

Фундамент для душа на даче должен соответствовать минимальным техническим требованиям для того, чтобы выдерживать постоянное воздействие воды. Перед возведением основания следует определиться с местом, где будет расположен душ. Это определяется по нескольким критериям:

  1. Подход к душу.
  2. Подведение воды и организация водоотвода.
  3. Отсутствие помех в виде соседних строений.

Особенно популярна конструкция, в которой вода нагревается на солнечных лучах, а заливается в бак с помощью отводного шланга.

Критерии фундамента для летнего душа

Фундамент под душ возвести не сложно. Для этого человеку потребуется следующий перечень инструментов:

  1. Лопата и прочие инструменты для рытья котлована.
  2. Бетономешалка или специальная емкость для приготовления раствора.
  3. Гидравлический уровень для контроля геометрических параметров.
  4. Шнур для закрепления уровня фундамента.
  5. Ножовка.
  6. Дрель.
  7. Мастерок.

В качестве материалов для летнего душа потребуются:

  1. Деревянный брус.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Столбы и трубы из металла.
  6. Доски для установки опалубки.
  7. Крепежные элементы.

Фундамент для дачного душа не будет испытывать серьезных нагрузок, поэтому его возведение не требует особых усилий и точности. В стандартном виде фундамент для душа возводят за 1 день и дают минимальное время на застывание смеси.

Виды фундаментов для душа на даче

При возведении летнего душа применяют различные типы оснований. В большинстве случаев они представляют уменьшенные варианты стандартных конструкций, из которых удалены дополнительные элементы, гарантирующие прочность крупных сооружений.

Разновидности фундаментов для летнего душа

Фундамент для летнего душа может быть ленточным, плитным, столбчатым. Выбор конкретного типа зависит от пожеланий владельца и технических характеристик грунтов на участке установки душа.

Как своими руками сделать фундамент для летнего душа

Возвести фундамент под летний душ своими руками сможет каждый. Для этого необходимо иметь базовые представления о процессе строительства и познания в земляных работах.

В зависимости от выбранного типа фундамента различается и порядок работ на участке.

Свайный фундамент для летнего душа своими руками

Свайное основание выглядит оптимальным решением. Это связано со следующими достоинствами данного типа фундамента:

  • Устойчивость сооружения на сваях.
  • Быстрое выполнение работ по строительству.
  • Корректирование высоты размещения душа без дополнительных затрат.
  • Экономия на материалах и строительстве.

Летний душ на свайном фундаменте

После того, как место размещения душа и его габариты известны, следует выполнить разметку основания. Прямоугольник закрепляют столбами. Оптимальный диаметр свай 100 мм при длине от 1,5 до 2 метров. В углах будущего душа бурят скважины глубиной чуть больше 1 метра и в них помещают трубы. Причем погружать в землю их нужно таким образом, чтобы верхняя грань выступала над поверхностью земли на 20-30 см.

Читайте также:
Цинния изящная: особенности выращивания на садовом участке. Правила выращивания циннии изящной на приусадебном участке, особенности ухода за растением

Сваи бетонируются. В верхней части столба бетонируют специальную шпильку, на которую впоследствии монтируется сам душ.

Обвязка столбов выполняется деревянным брусом, который подготавливается для установки на шпильку. Собранную конструкцию фиксируют с помощью саморезов. Нижняя обвязка заканчивается с соединением между собой брусков.

После установки стоек каркаса закрепляют верхнюю обвязку будущего душа. С помощью уровня на всех этапах работ контролируют вертикальность конструкции. Для дополнительной прочности стойки укрепляют раскосами. В дальнейшем возводят кабинку душа и организуют подачу воды.

Свайный фундамент для душа своими руками служит оптимальным решением для большинства ситуаций.

Столбчатый фундамент для летнего душа своими руками

Столбчатое основание во многом схоже со свайным. Большинство этапов работ совершенно идентичны. Глубина ям, в которые впоследствии будут погружаться столбы, составляет в среднем 60 см и может варьироваться в зависимости от наличия грунтовых вод и прочностных характеристик грунтов. В каждой скважине создается опалубка с индивидуальными габаритами. Опалубку обязательно выравнивают по строительному уровню. Для дополнительной прочности в ямы вставляют 3-4 прутка арматуры небольшого сечения, которую скрепляют проволокой для вязки. Гидроизоляция основания столбов осуществляется с помощью куска рубероида, который размещают на дне. В бетонную смесь добавляется щебень.

Летний душ на столбчатом фундаменте

После набора необходимого уровня прочности опалубку снимают, а в некоторых ситуациях можно ее оставлять на месте.

Фундамент для летнего душа своими руками возводиться в кратчайшие сроки. При правильном с геометрической точки зрения размещении столбов, летний душ будет иметь высокую прочность, устойчивость и эксплуатационные характеристики.

Ленточный фундамент для летнего душа своими руками

Фундамент под летний душ может быть и в виде классического ленточного основания. Глубина формируемой ленты монолита не должна быть больше 30 см, но и не меньше. Эта величина считается оптимальной для обеспечения прочности фундамента.

Этот тип фундамента характеризуется повышенной себестоимостью и энергозатратностью. К нему прибегают редко, в основном при строительстве крупных размеров душевой кабины или при интеграции ее в существующее сооружение.

Для соблюдения геометрических размеров и конфигурации летнего душа выполняют тщательную и детальную разбивку будущего основания с закреплением поворотных точек столбами или простой арматурой. Соблюдение формы является гарантом качества строения. Важно точно промерять каждую сторону и проконтролировать это с помощью сверки диагоналей прямоугольника.

После разбивки между столбиками натягивают шнур и переходят к рытью траншеи с выходом на установленную глубину. По краям траншеи устанавливается опалубка. Траншею заливают подготовленной бетонной смесью. После затвердевания бетона контролируют его горизонтальность гидравлическим уровнем.

Фундамент под душ на даче, возведенный своими руками, является долговечной и прочной конструкцией. Сезонность использования и умеренные нагрузки спокойно переносятся любым типом основания, в том случае, если он создано с соблюдением технических норм и параметров.

Отвод воды из душа

Уже на стадии проектирования и возведения фундамента для летнего душа на даче, следует точно определиться со способом отвода грязной воды. Это определяет конструкцию основания и размещение необходимых отверстий для слива.

Простое и распространенное решение для летнего душа — организация дренажа. На небольшом расстоянии от летнего душа необходимо сделать яму, глубиной в несколько ведер. После этого яму и душ соединить канализационной трубой. Присыпать яму щебнем. После мытья вода будет уходить в щебень и далее в грунт. Дренаж легко декорируется и остается незаметным, при этом надежно выполняя свои функции.

Строительство летнего душа представляет собой уменьшенную копию строительство крупного бытового помещения. Поэтому на всех этапах производства работ важно соблюдать универсальные правила работы.

Каким должен быть надежный фундамент под душ

Подавляющее большинство дачников на этапе обустройства своего участка сталкивались с вопросом организации душа. Некоторые ограничивались летним вариантом, как самым простым, другие пошли дальше и занялись обустройством полноценного душа, которым можно пользоваться не только летом. Помимо отличий в конструкции надземной части, сильно отличается и оптимальная конструкция основания под разные виды душа.

Влияние конструкции на тип основания

Фундамент для дачного душа подбирается исходя из веса конструкции и степени капитальности постройки. Поэтому сперва следует разобраться в том, какой душ вообще может быть устроен на дачном участке, а уже потом переходить к строительству фундамента.

В общем случае на даче может использоваться один из следующих типов душа:

  • душ-топтун – самый простой вариант. В этом случае достаточно емкости с водой (которая может устанавливаться на уровне земли) и символического каркаса, он обшивается деревянными планками или просто занавешивается непрозрачной пленкой. Говорить о каком-либо фундаменте просто нет смысла, вес каркаса не превышает 10-20 кг, а главный недостаток конструкции – зависимость от погоды, подходит только для периодического посещения дачи;
Читайте также:
Схема подключения глубинного насоса в частном доме

Простейший дачный душ

Обратите внимание!
Свое название душ – топтун получил за то, что необходимое давление создается за счет усилий человека, принцип действия похож на автомобильные насосы.

  • душ на стойке – основное отличие от предыдущего варианта заключается в том, что подача воды может быть организована либо от водопровода, либо от бака с водой, установленного на крыше душевой кабинки. Если подача воды организована от водопровода, то можно обойтись без серьезного фундамента, а вот во втором случае без этого уже не обойтись. Вес бака с водой грунт может и не выдержать, кабинка перекосится и завалится;

Для такой конструкции серьезный фундамент не нужен

  • также обязательным считается фундамент для душа на даче в случае, если душ строится из кирпича. Конечно, придется повозиться, зато пользоваться им можно будет не только жарким летним днем.

Без фундамента в этом случае не обойтись

Виды фундаментов

Под дачный душ можно порекомендовать несколько вариантов:

Обратите внимание!
Столбчатый фундамент часто путают со свайным, конструкция их очень похожа, но отождествлять эти понятия не совсем правильно.
Дело в том, что сваи могут использоваться на слабых грунтах, а вот столбчатый вариант применяется только на грунтах с хорошей несущей способностью.
Но дачный душ – конструкция простенькая, поэтому такая неточность простительна.

  • столбчатый с бетонным ростверком;
  • ленточный;
  • сплошной – используется достаточно редко.

Легкая конструкция установлена на бетонную плиту

Что касается столбчатого фундамента, то представить его можно как несколько бетонных столбов, размещенных по периметру душевой кабинки. Поверху можно просто закрепить деревянный брус (аналог нижней обвязки в каркасном строительстве) и уже потом переходить к постройке надземной части.

Допускается поверху столбы объединить бетонным ростверком. Такая конструкция будет намного проще и вполне способна выдержать нагрузку от кирпичных стен капитальной постройки.

Ленточный фундамент для душа своими руками благодаря большей площади подошвы подходит для слабых грунтов. Главным недостатком можно считать повышенный по сравнению со столбчатым фундаментом объемом земляных работ.

Технология устройства фундаментов разного типа

Порядок устройства фундаментов разных типов довольно сильно отличается, равно как и трудозатраты на их возведение. Поэтому технология возведения каждого из упомянутых типов будет рассмотрена отдельно.

Свайные и столбчатые фундаменты

Еще перед тем как приступать к устройству основания нужно с проекта вынести контуры душа в натуру. Обычно размеры конструкции не превышают 2,0х2,0 м, так что сделать это можно с помощью обычной бечевки и рулетки, а углы наметить металлическими шпильками.

Схема выноса контуров душа в натуру

Шаг между отдельными сваями можно принять 1,0 – 1,5 м, так что в зависимости от размеров будущей кабинки может понадобиться либо их установка только в углах, ибо еще по 1 свае будет размещено по центру каждой стены.

Для облегчения работ очень удобно использовать в качестве несъемной опалубки обычные асбоцементные трубы. В таком случае земляные работы намного удобнее и практичнее будет выполнять с использованием не лопаты, а ручного бура, который позволит буквально «высверлить» в земле отверстия под трубы.

Дальнейшая инструкция к выполнению работ будет выглядеть так:

  • на дно каждой ямки не лишним будет уложить песчано-гравийную подушку (слой песка, а сверху – слой щебня). При глубине ямы порядка 1,1-1,5 м толщина каждого слоя может составлять 10-15 см. Каждый из слоев обязательно нужно тщательно уплотнить, смочив перед этим водой;

Обратите внимание!
Поверх слоя щебня укладывается кусок обычного рубероида или другого гидроизолирующего материала, это необходимо для того, чтобы вода из бетонной смеси не ушла слишком быстро.

  • затем в подготовленные ямы устанавливается опалубка (асбестоцементные трубы) и фиксируется, чтобы при заливке бетона она не перекосилась;

В разрезе фундамент будет выглядеть примерно так

  • также нужно не забыть об арматурном каркасе, причем недостаточно просто воткнуть пару металлических штырей, нужно соорудить полноценный каркас. Учитывая то, что планируется постройка обычного душа, отдадим предпочтение вязаному каркасу. На диаметр сваи порядка 20 см достаточно будет 6 арматурных прутьев диаметром 12 мм, в одно целое объединяем их, связывая обычной проволокой (отсюда и название);

Схема простого арматурного каркаса

  • после этого уже можно заливать бетон в трубы, использовать крупный щебень не рекомендуется – он может застрять между арматурными прутьями.
Читайте также:
Стеклянные потолки: разновидности и тонкости выбора

Если планируется укладка деревянного бруса поверх свай (нижняя обвязка), то в верхней части сваи нужно закрепить короткий арматурный стержень так, чтобы часть его (примерно 10-15 см) возвышалась над поверхностью бетона. Он пригодится при укладке брусьев, в них можно будет высверлить отверстие и буквально нанизать на него, прочность соединения гарантирована.

Схема крепления бруса обвязки к бетону

В случае, когда фундамент летнего душа планируется столбчатым, порядок работ остается почти таким же. Отличие заключается в том, что ямы точно придется копать вручную.

Сам же фундамент представляет собой отдельные столбы (для их возведения может использоваться обычная кирпичная кладка). Для уменьшения расхода материала он может иметь ступенчатую форму, то есть нижняя часть имеет большие размеры в плане (для более равномерного распределения нагрузок на основание).

Варианты столбчатого фундамента

На дне ям под столбы точно так же устраивается гравийно-песчаная подушка, а при устройстве самих столбов оставляются арматурные выпуски для крепления брусьев обвязки. Отдельно стоит выделить фундаменты, в которых используется бетонный ростверок. Такая конструкция может использоваться, например, при строительстве кирпичного душа.

В таком случае работы выполняются в 2 этапа:

  • сперва бетонируются сами сваи, при этом должны быть обеспечены арматурные выпуски всех прутьев каркаса;
  • затем сооружается деревянная опалубка и бетонируется ростверок. Такой тип фундамента отличается большей надежностью, но и трудоемкость его повыше, так что порекомендовать его можно только под капитальный душ.

Строение столбчатого фундамента с ростверком

Ленточный фундамент

Если не учитывать больший объем земляных работ, то его можно считать оптимальным вариантом под капитальную постройку из кирпича или бетонных блоков.

Ленточный фундамент под летний душ своими руками устраивается в такой последовательности:

  • выносится контур душа в натуру и по периметру роется котлован шириной чуть больше, чем ширина будущей стенки. Что касается глубины, то нужно превысить глубину промерзания грунта для данного региона, обычно 1,0 м хватает;

Один из вариантов ленточного фундамента

  • арматурный каркас потребуется посерьезнее. В нижней части (растянутая зона) рекомендуется использовать арматуру A-III диаметр 12 мм, остальные стержни не буду испытывать серьезных нагрузок, поэтому можно использовать меньший диаметр;

Варианты армирования ленточного фундамента

  • по краям вырытой траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок высотой примерно 30-40 см. Обрез фундамента должен возвышаться над земной поверхностью;
  • бетонирование выполняется за 1 заход, идеальным вариантом можно считать дополнительно уплотнение смеси вибратором, но этот инструмент есть далеко не у всех. Поэтому можно порекомендовать просто не использовать слишком крупный заполнитель для того, чтобы во время бетонирования не образовывались пустоты в фундаменте.

На фото – бетонирование завершено

По сравнению с уже рассмотренными видами фундаментов на ленточный пойдет больше материала, а значит – его цена будет выше, чем у свайного или столбчатого. (См. также статью Канализация для душевой кабины: особенности.)

Плитный фундамент

Вообще-то такой тип фундамента используется главным образом при строительстве домов, когда нужно большую нагрузку распределить по большой площади. Для устройства душа на даче этот вариант нельзя назвать рекомендованным.

Основное отличие заключается в том, что бетонироваться будет вся площадь, которую будет занимать душ.

Основные этапы остаются прежними:

  • выносятся контуры душа;
  • роется котлован. Глубина его не обязательно должна быть ниже глубины промерзания. Толщина плиты будет составлять примерно 15-20 см, также нужно предусмотреть устройства 2 слоев из песка из щебня примерно такой же толщины. Так что с учетом песчано-гравийной подушки толщина составит примерно 60 см;

Структура идеального плитного фундамента

  • перед бетонированием на слой гидроизоляции для душа обязательно укладываются арматурные стержни. Нижняя часть будет работать на растяжение, поэтому и армирование здесь очень важно.

По части трудозатрат такой тип фундамента намного превосходит все вышеперечисленные. Именно поэтому под душ его используют сравнительно редко.

В завершение

Любая постройка требует надежного и прочного фундамента. В предложенном материале основной упор сделан на фундамент под более-менее капитальный душ, упрощенные варианты, вроде вкапывания деревянных столбов не рассматривались ввиду своей недолговечности.

На видео в этой статье рассматриваются особенности фундаментов разных типов. И хотя обзор в ролике сделан применительно к строительству домов, конструкция фундамента не меняется при его использовании для душа.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: