Сваи из лиственницы: подбор бревен и монтаж

Фундамент из лиственницы для дома

Дома стоят на сваях из лиственницы на протяжении ста лет, однако для таких сроков эксплуатации необходимо соблюсти технологию монтажа свай и их предварительной обработки.

Из каких бревен можно сделать сваи?

Для свай используется нижняя часть ствола диаметром от 20 см. высота подбирается в зависимости от глубины и с учетом надземной части. Сваи вбиваются ниже уровня промерзания грунта, но необходимо принимать во внимание, на какой почве будут устанавливаться сваи, и какую нагрузку они будут нести.

Как правило, зарывают до 150 см ствола для наружных стен и опор, для ненесущих стен достаточно глубины в 50 см. Поэтому если над землей вы хотите оставить метр бревна, то длина всей сваи должна составить до 250 см.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

Простая и доступная технология производства работ.
Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
Небольшая стоимость материала.
Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Недолговечность фундаментов из дерева — это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Как защитить сваи из лиственницы?

После подбора строительного материала данный этап самый важный. Поскольку он качества обработка зависит долговечность сваи, а значит и всего дома. Лиственничные сваи можно обрабатывать разными методами. Чаще всего выбирают один из трех следующих:

Подземную часть ствола обмазывают маслами, оборачивают рубероидом в несколько слоев и склеивают битумом; Древесину обмазывают глиной слоев в 1 см и обжигают с помощью паяльника, полученную корку покрывают битумом; Простая пропитка бревен антисептиками.

Последний вариант не отличается надежностью, но в случае с лиственницей вполне себя оправдывает. Даже если грунтовые воды со временем вымоют весь состав защиты, древесина не разбухнет, а станет только тверже от влаги. Это главное свойство лиственницы, за счет которого ее так часто используют для свайного фундамента.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Дерево – уникальный строительный материал, имеющий при использовании в качестве фундамента ряд преимуществ:

Свойство упругой деформации, то есть способность восстанавливаться после восприятия некоторого избыточного давления, в то время как другие виды материалов деформируются или разрушаются;
2.
Природный теплоизолятор. Здание не теряет тепло, «не тянет» холод через фундамент;
3.
Низкая стоимость;
4.
Простая технология монтажа.

Щиты из лиственницы для берегоукрепления

Укрепление берега щитами из лиственницы – новый экономичный способ создания границ водоемов, разработанный компанией MARC2000. Между деревянными сваями мы монтируем готовые конструкции из досок, при этом на укрепление берегов щитами из лиственницы цена снижается.

Плюсы берегоукрепления щитами из лиственницы

Для экономии средств заказчика инженеры компании разработали простое решение: использовать пиломатериалы. Методика берегоукрепления пруда щитами из лиственницы не влияет на уникальные характеристики и особенности древесины:

смола забивает поры: материал не гниет;
с годами твердость древесины увеличивается: щитами из лиственницы закрепить берег удается на несколько десятилетий;
жесткое соединение досок и свай гарантированно защищает почву.

Как правильно укрепить берег щитами из лиственницы

Для строительства используются доски и сваи одной породы. Инженер рассчитывает давление грунта (с учетом построек и техники), определяет расстояние между несущими бревнами, толщину досок. Мы закладываем в проект укрепления берегов пруда щитами из лиственницы удвоенный запас прочности.

Возможно, конструкции из досок проигрывают по красоте ровным бревнышкам, зато на укрепление берегов пруда щитами из лиственницы цена на 25% ниже. Интересует стоимость защиты вашего водоема? Звоните — все объясним, расскажем и посчитаем!

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

Бурение отверстий под сваи

Для создания правильных отверстий под сваи потребуется спецтехника. Ширина дыры должна быть, как минимум, в 1,5 раза больше, чем диаметр бревна. Если минимальный диаметр сваи 20 см, то минимальная ширина отверстия 30 см.

Конечно, дыру можно сделать самостоятельно, используя бур в 20 см и для облегчения процесса использовать воду, которая будет разжижать землю. После берется второй бур в 30 см и отверстие расширяется до нужных размеров.

Порядок устройство деревянного фундамента

Деревянный фундамент для постройки дома можно выполнять 2 методами: с помощью установки деревянных свай и укладки шпал из бревен. Самым распространенным и надежным методом является свайный фундамент.

Свайный деревянный фундамент

Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.

Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:

Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:

Читайте также:

Станок для производства половой доски

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет

Не секрет, что Венеция стоит на деревянных сваях, вбитых в зыбкую почву островов Венецианской лагуны. Как это выглядит можно посмотреть, например, – изображения весьма показательные, правда, текст на итальянском. Вместе с тем, на многих сайтах рунета можно встретить утверждение, будто бы эти сваи привезены из России – не то из-под Перми, не то из Сибири, не то из Карелии… История о том, что Венеция покоится на сваях из российской лиственницы, проникла даже в эфир телеканала «Моя Планета» (крутили там одно время такой ролик).

Версия сама по себе красивая, но все-таки выглядит она довольно странно. Рядом ведь Альпы, Далмация, да и берега Адриатического моря в районе Венеции, судя по всему, когда-то были сплошь покрыты лесами… Зачем везти лес из-за тридевять земель, если его под боком завались?

Не сомневаюсь, что какое-то разумное обоснование этому найти можно. Однако для начала хотелось бы разобраться вот с чем.

На чем, вообще, основана версия о российской лиственнице?

Похоже, что ни на чем. Все следы ведут к книге Л.В. Баньковского и М.Н. Ожигановой «Соль пермской земли», в которой написано следующее (самой книги я, честно говоря, не нашел, поэтому цитирую по вторичным источникам):

В 12-томной истории Венеции, написанной известным итальянским историком Христофором Тентори в XVIII веке, есть такие строчки: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах – пермскими карагаями». 400 тысяч свай из приуральских лиственниц от раннего средневековья до сих пор несут на себе тяжесть дворцов и домов медленно погружающегося в лагуну города. Нет сомнения в том, что они привезены из пермских земель, то есть земель Перми Великой, иначе бы деревья не называли «пермскими карагаями». Ведь сама по себе лиственница поныне растет в Северной Италии, на отрогах Альп, и поныне из этой лиственницы добывают живицу, которая с незапамятных времен зовется «венецианской смолой».

Звучит интригующе, но не слишком убедительно. Почему?

Двенадцатитомная история Венеции Христофора Тентори. Вероятно, имеется в виду «Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli stati della repubblica di Venezia: ad usu della nobile e civile gioventù». Полный текст этого многотомника можно без труда найти на сайте archive.org (вот ссылка). Таким образом, проверить, действительно ли Cristoforo Tentori говорит о пермских карагаях в основании «города на островах», довольно легко. Только вот хотелось бы знать, где именно это написано, или хотя бы, как «пермский карагай» пишется по-итальянски. Не перелопачивать же все двенадцать томов ради одной цитаты?
Количество свай – «400 тысяч». Во-первых, непонятно, откуда взялись эти данные. Во-вторых, 400 тысяч свай – это до неприличия мало. Для сравнения, в «Истории Венецианской Республики» Джона Норвича можно найти следующее: « собор Санта Мария делла Салюте покоится исключительно на таких сваях. Судя по источникам, их забито 1 156 627 штук» (Джон Норвич. История Византии. История Венецианской республики – 2011 г. ISBN 978-5-17-074111-3, 978-5-271-37819-5. С. 436). Более миллиона свай под одной церковью! (Хотя и в это как-то не очень верится. Истина, наверное, где-то посередине.) Еще кое-какие цифры можно найти – интересное видео о фундаментах венецианских домов (на итальянском) с кратким пересказом (на русском).
Авторы признают, что «сама по себе лиственница поныне растет в Северной Италии, на отрогах Альп», но почему-то у них «нет сомнения», что в Венецию лиственницу везли из пермских земель…
И вообще, почему свет клином сошелся на лиственнице? Под Венецией ведь сваи из разных пород деревьев: из вяза, дуба и т.д.

Короче говоря, с таким же успехом можно написать, что Венеция покоится на фундаменте из тульских пряников, сославшись на цитату из того же Тентори без указания тома и страницы.

Монтаж лиственничных свай

Перед установкой свай в яму засыпается песок на 10-20 см толщиной (трамбуется), затем бетон на 20-30 см, в который и будет утоплена свая на 15-20 см.

Бетон должен затвердеть. После чего вокруг ствола засыпается щебень. Это своеобразный дренаж для отвода воды.

Монтаж начинается с угловых столбов и со свай, расположенных на пересечении стен. От них по всему периметру натягивается леска, чтобы правильно установить другие стволы. Расстояние между сваями должно быть одинаковым. Общее количество бревен рассчитывается в зависимости от массы дома.

Если планируется строить бревенчатый дом или дом из бруса, то расстояние между сваями должно составлять 3 м, если каркасный или блочный – 2-2,5 м. Дополнительные столбы устанавливаются возле входной группы, под камином должно быть 2 сваи.

В расчет берутся следующие показатели:

Масса и площадь стен;
Масса перекрытий;
Масса дополнительных элементов (это относится к наполнению дома);
Общий вес строения.

Точно просчитать количество помогут специалисты, также можно воспользоваться калькулятором в сети.

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай — стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Выгодно ли устанавливать фундамент из лиственничных свай?

Однозначно ответим, что выгодно. С экономической точки зрения свайный фундамент из лиственницы обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей при возведении на него дома 10х10 м. Цена с учетом всех дополнительных работ и материалов.

Для такого дома потребуется примерно 2 куба лиственницы, это 12-15 бревен длиной 2 м и диаметром 20-30 см. Фундаменты из лиственницы выдерживают столетия воздействия агрессивных грунтов в северных районах России, поэтому даже не стоит сомневаться в выборе данного типа основания под дом.

Телефон для связи: 8 (921) 905-91-88

Технология устройства фундамента из лиственницы

Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.

Читайте также:

Сравнение плит гипсокартона и ОСБ

Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.

Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.

Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.

В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.

Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

Свайный деревянный фундамент

Виды деревянных фундаментов

Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Достоинства деревянных фундаментов

Простая и доступная технология производства работ.
Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
Небольшая стоимость материала.
Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Вид деревянного фундамента

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

Водорастворимые.
С органической масляной или спиртовой основой.
Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Обработка древесины антисептиком

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.

Порядок устройство деревянного фундамента

Свайный деревянный фундамент

Схема устройства деревянных свай

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:

Фундамент из лиственницы для бани. Применение лиственницы в строительстве

Дом из лиственницы: в теории все прекрасно, но не строят. Объясняем, почему

Всем привет! Лето-2019 завершилось, какие успехи у вас в строительстве дома, как продвигается ваша стройка к началу осени? Делитесь и хвастайтесь в комментариях внизу этой статьи.

Сегодня поговорим о деревянных домах в контексте условной экзотики в этой отрасли — о жилье из лиственницы

Смешно и грустно, но некоторые люди ошибочно считают, исходя из названия, что это какое-то лиственное дерево. Конечно, это не так, поэтому сначала знакомимся: хвойная порода семейства сосновых , высотой до 30-40 метров, с красновато-бурым ядром и узкой, белой заболонью.

Еще немного энциклопедических характеристик этого дерева: смоляные ходы редкие, мелкие и трудно различимы; по техническим свойствам древесина лиственницы превосходит древесину всех других хвойных пород; она отличается высокими механическими свойствами, не подвержена гниению. Хорошо сохраняется в воде, находит применение в судостроении.

Что касается статистики интереса к домам из лиственницы: по данным сервиса Яндекса Wordstat, каждый месяц в России в поисковике Яндекса осуществляется около 3 тысяч поисковых запросов по соответствующим домам. Немного, но есть.

При этом мы, регулярно общаясь с людьми, которых интересует информация о деревянных домах, наблюдаем у них четко выраженное мнение: дома из лиственницы — это прекрасно и нет никаких минусов, только лишь вопрос денег

. Так ли это? Давайте разбираться, выясним преимущества и недостатки срубов из лиственницы и поймем, почему эксперты-строители не удивлены относительно невысоким спросом на дома из лиственницы. Хотя по характеристикам дерево выглядит очень убедительно.

Но давайте по порядку. Сначала о плюсах.

долговечность
, лиственница совсем не боится воздействия вредителей — ведь из-за ее высокая плотность не позволяет насекомым повредить структуру дерева. Дом простоит хоть 200 лет, а в природе это дерево живет около 600 лет. Не гниет, не синеет;

влагостойкость
— используется в судостроении, идет на мостовые брусья, про использование в Венеции — городе на воде — все из вас уже, наверное, слышали;
лиственница сильно отличается от сосны текстурой, дом из нее получается с особым колоритом, внешне смотрится красиво и благородно
;
имеет приятный насыщенный хвойный аромат
, много смолы, создается здоровый микроклимат в помещении, полезно для бронхов;
высокая естественная огнестойкость
;

При всем при этом есть у домов из лиственницы и нюансы, которые отпугивают потенциальных клиентов, да и в некоторых моментах застройщиков тоже:

лиственница сложна в обработке
из-за высокой прочности, а со временем твердеет так, что какие-то отделочные работы проводить практически невозможно;
лиственница — тяжелый материал
, потребуются дополнительные денежные затраты на фундамент, на транспортировку;
из-за особенностей строения сушка древесины происходит неравномерно
, требует особого внимания;
холодное
дерево, по теплопроводности до 30% хуже сосны.
высокая цена
. В списке это стоит последним, но по важности фактора это, наверное, самое главное: стоимость лиственницы на 60-70% дороже сосны (в зависимости от диаметра).

При этом есть вариант использования плюсов лиственницы так, чтобы скрыть недостатки — применять ее лишь частично, в комбинации, например, с сосной. Основные стены сделать из сосны, а лиственницу использовать в качестве материала под фундамент, пол, а также сделать из нее первые 1-2 венца сруба.

А вы хотели бы использовать лиственницу в строительстве своего дома?

Аргументированные ответы ждем в комментариях.

Ставьте лайк, выбирайте «Понравилось» — и тогда вам будет проще следить за нашими новыми публикациями, они выходят регулярно!

Обязательно нажимайте на
«Подписаться», если планируете покупку деревянного дома или бани.
Источник

Применение лиственницы в строительстве

Несмотря на то, что лиственница относится к семейству хвойных деревьев, с наступлением зимы она сбрасывает свои иголки. Именно поэтому она и получила такое название. Лиственница обладаем разнообразными положительными свойствами, за счет чего она активно применяется в строительстве и других областях.

В былые времена из стволов лиственницы изготавливали даже пушки. Объяснялось это более высокой прочностью древесины лиственницы и по отношению к металлу, изготавливаемому в те времена.

Произрастает лиственница на всей территории Сибири и может достигать 600 и даже 800-летнего возраста. При этом, в отличие от других пород деревьев, с возрастом лиственница становится только крепче и лучше.

В строительстве этот материал используется с давних пор. Примерно тысячу лет назад лиственницу, несмотря на массу возникающих сложностей, стали доставлять из районов Сибири для строительства европейских городов. Да и сегодня процесс обработки древесины лиственницы и ее транспортировка остаются довольно сложным делом.

Сплавлять лиственницу по воде не представляется возможным. Она на треть плотнее сосны и, соответственно, тяжелее ее, поэтому быстро идет ко дну. Такая плотность во многом обуславливается большим количеством смолы в древесине. Смола постоянно повреждает пилы, просто забивая их, поэтому на ее обработку уходит больше времени и сил.

Хотя трудности, связанные с обработкой и транспортировкой древесины лиственницы, с лихвой перекрываются ее полезными свойствами. Купить лиственницу сегодня не составит труда, и дом, построенный из этого дерева, будет крепким, надежным и долговечным. К тому же при строительстве дома из лиственницы не требуется закладка фундамента из бетона, что необходимо делать, если вы строите дом из других пород дерева.

Обусловлено это тем, что лиственница не подвержена гниению и воздействию грибка, без труда переносит высокую влажность и не боится насекомых-вредителей. Примером, показывающим стойкость этой древесины является тот факт, что из лиственницы изготовлены сваи, на которых уже сотни лет стоит Венеция, при этом с годами дерево становится только крепче.

Благодаря своей плотности и высокому содержанию смолы в древесине лиственница на четыре пункта по десятибалльной шкале опережает своего ближайшего преследователя – дуб. А это значит, что те моменты, которые создают сложности в обработке и доставке древесины, являются самыми важными в процессе строительства.

Дома, построенные на фундаменте из лиственницы, могут простоять около двух веков даже в сильно заболоченных местах или местах, часто подверженных наступлению паводков. При этом древесина лиственницы не нуждается в дополнительной обработке антибактериальными составами, в отличие от других видов древесины.

Еще одним приятным моментом является внешний вид древесины лиственницы ярко выраженная структура дерева, более темный, приятный цвет нежели у других хвойных выделяют лиственницу среди конкурентов. К тому же, она довольно легко поддается шлифовке и обработке лаком. Из лиственницы делают различные строительные материалы. Наибольшей популярностью пользуется профилированный брус. Также ее часто используют для изготовления балок, стропил для крыш, из лиственницы изготавливают элементы внутренней отделки помещения, в том числе палубную доску, планкен, перила для лестниц, вагонка штиль, блок хаус и многое другое. Из нее же делают прочную и долговечную мебель. Можно сказать, что лиственница как строительный материал универсальна.

Лиственничный фундамент

Ни одно другое дерево не идет ни в какое сравнение с лиственницей в части изготовления свай для фундамента. К выбору фундамента следует подходить вдумчиво, брать в расчет не только то, каким будет сам дом, но и на какой почве он будет стоять.

К примеру, в тундре где нет деревьев из-за вечной мерзлоты, фундаменту из дерева не угрожает ни образование грибка, ни гниение. Тем не менее обустроить такой фундамент довольно сложно. Из-за того, что в тундровую почву сложно глубоко вбить сваи, для создания фундамента требуется много близко вкопанных друг к другу коротких деревянных свай, на которые в дальнейшем будут укладываться брусья или бревна. Использовать можно любое дерево, но фундамент из лиственницы здесь будет наиболее подходящим вариантом, так как он благодаря плотности древесины способен выдерживать большие нагрузки.

Для значительной территории страны, покрытой бурой лесной почвой, фундамент на деревянных сваях подходит хуже. Слой грунта здесь обычно не превышает 0,3м, а под ним чаще всего расположены пласты глины. Основная характеристика глины заключается в том, что она практически не пропускает воду вглубь, образуя на своей поверхности водную прослойку. В таких условиях деревянный фундамент может поплыть. Если же вы все-таки хотите поставить дом на деревянном фундаменте, сваи нужно вкапывать глубоко, сквозь слой глины.

К тому же не стоит забывать про повышенную влажность бурых лесных почв, особенно весной, когда тает снег, реки выходят из берегов и выпадает много осадков. Специалисты рекомендуют выбирать фундамент из лиственницы, так как ее древесина устойчива к гниению и образованию грибка. Другие породы дерева в таких условиях сгнивают в среднем за 15-20 лет.

В любом случае, в каком бы вы районе не жили, целесообразность установки фундамента из деревянных свай на прямую зависит от уровня подъема и промерзания грунтовых вод. Рассчитать эти показатели помогут специалисты гидрогеологогоразведки или специальный справочник, хотя если вы не специалист, самостоятельно проводя расчеты вы можете ошибиться. В средней полосе, к примеру, в большинстве районов уровень промерзания в среднем достигает глубины 1,5 метра, на неустойчивых почвах при оттаивании грунта фундамент из дерева может попросту поплыть.

Конечно, для каменных или бетонных домов необходимо устанавливать ленточный фундамент, но для более легких деревянных домов на устойчивой почве хорошим решением станет фундамент из лиственницы.

Наиболее подходящим такой вариант фундамента окажется для домов, расположенных в низменностях, так как лиственница имеет большую сопротивляемость влаге, чем тот же железобетон, на котором со временем появляются трещины. Вода сквозь трещины проникает внутрь столба и разрушает арматуру. Ржавеющая арматура значительно увеличивается в объеме, и разрушает бетон, разрывая его изнутри. Древесина лиственницы однородна и под воздействием воды становится только крепче, поэтому лиственничному фундаменту такие проблемы не угрожают. К тому же не подвержена образованию грибков и не требует обработки от насекомых-вредителей.

Однако на деревянном фундаменте можно строить только дом из дерева, тяжелый каменный дом он попросту не выдержит. Хотя, зная теперь характеристики сибирской лиственницы, вы вряд ли захотите дом из чего-нибудь другого. К тому же стоимость древесины лиственницы по отношению к другим материалам довольно привлекательна.

Как сделать фундамент из свай лиственницы. Укрепление берега щитами из лиственницы. Защитные мероприятия по обработке древесины

Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.

Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Из каких бревен можно сделать сваи?

Процесс установки деревянных свай.

Сваи деревянные принято классифицировать на ряд видов:

Есть из одного бревна;
Есть также срощенные (то есть, которые скрепили по длине);
Существуют также шпунтовые и пакетные.

Как правило, чаще всего используют первые два вида. Если говорить про второй вариант (сваи срощенные), по количеству брёвен в монтаже есть ограничения – допускается использование не более двух. Хотя, нередко это правило нарушается и применяют большее количество (но не более четырёх – это факт). Чтобы между собой скрепить брёвна (Сделать стяжки), применяются хомуты, нередко также используют накладки на болтах. Обрезки стальных труб также выбирают часто для скрепления – за счёт этого монтаж становится более надёжным и прочным.

Забивка деревянных свай в зимнее время года

Важно, чтобы цельные брёвна имели диаметр не менее 18 см, а если говорить про пакетные – то там не менее 16 см. Для одиночной сваи норматив длины находится в интервале 4-12 м. Важно, чтобы брёвна были очищены от сучьев и коры. Нижний конец заостряют у цельных свай из одного бревна (придают ему или четырёхугольную, или треугольную форму), затем сюда набивают башмак из стали (если фундамент обустраивается в плотном грунте, или же грунт содержит большой процент нерудных материалов, например – гравий и проч.). Верхний конец называется комель. Его армируют бугелем, чтобы молотом не расплющивало. Бугель – это стальная полоска, толщина которой составляет 12 мм, а длина – около 70 мм. Обруч надевают тогда, когда он раскалён – а когда он остывает, комель сваи обхватывается очень плотно, что и требуется строителям.

Чтобы вбивать сваи, используется паровоздушный молот, также нередко для такой работы выбирается вибромолот. Вибропогружателем тоже пользуются часто, но при необходимости вы всегда можете использовать самую простую кувалду. Кто-то применяет пресс – это нормально.

Как защитить сваи из лиственницы?

Защита древесины от разрушения

Древесина очень сильно подвержена воздействию различных разрушающих древесину факторов, таких как:

сырость;
гниль;
насекомые-древоточцы.

Поэтому если перед установкой в грунт детали деревянного фундамента ничем не обработать, они начнут гнить в первый же сезон эксплуатации здания, а через 3 – 4 года фундамент может вообще потерять несущую способность. При этом после монтажа фундамента проводить обработку уже поздно, она никак не поможет, ее необходимо сделать еще на подготовительном этапе.

В настоящее время на рынке можно найти массу препаратов для обработки древесины, но можно обойтись и старыми народными способами:

обмазка деталей фундамента расплавленным битумом для защиты от почвенной влаги и насекомых;
обработка их разогретым машинным маслом;
пропитка дегтем – отлично защищает от гниения и насекомых;
обугливание ошкуренных бревен с помощью горелки или паяльной лампы (слишком сильно обугливать нельзя – древесина потеряет несущую способность);
оборачивание деталей фундамента листами рубероида – сначала детали обмазывают битумом, а затем оборачивают рубероидом;
самый простой способ – использование для фундамента древесины, которая заготовлена в зимний период – она является более стойкой к воздействию влаги;
можно обработать детали составом, приготовленным самостоятельно: для этого в 5-и литрах кипятка растворяют 50 г борной кислоты и 950 г обычной соли (этим раствором несколько раз обрабатывают детали фундамента).

Для строительства деревянных фундаментов лучше использовать такие сорта древесины как: ель, сосна, пихта, лиственница, дуб, бук.

Если вы решили использовать для обработки древесины магазинные препараты, то приобретайте качественные антисептики. Можно сразу приобрести материал, обработанный силами фирмы-производителя. Обычно антисептик в заводских условиях наносится под давлением и поэтому распространяется вглубь древесины до самого ее ядра, делая защиту более надежной, а срок службы фундамента более длительным.

Сроки службы фундаментов их некоторых пород приведены в таблице.

Порода древесины	Срок службы, лет
Порода древесины	не обработанная	обработанная
Ель	5 — 6	10 и более
Сосна	6 — 9	до 20
Лиственница	9 -10	20 и более
Дуб	13 — 15	до 25
Бук	2 -3	30 и более

Бурение отверстий под сваи

Свайно винтовой фундамент

Возведение свайно винтового фундамента и его популярность в последнее время связана со следующими особенностями:

перед возведением не нужно выравнивать площадку;
монтаж может осуществляться в любое время года и при любых погодных условиях;
не требуется выезд крупнотоннажной техники к месту возведения свайного фундамента;
нет расходов на рытье общего котлована или углублений под сваи;
толщина свай может варьироваться, частотность их установки не ограничена, что позволяет возвести дом любого веса;
длина свай тоже может быть любой, сами сваи легко наращиваются при необходимости, что позволяет устанавливать винтовой фундамент на требуемую глубину, а также ставить его как, например, опоры причалов;
монтаж занимает 1-2 дня;
срок эксплуатации – более 100 лет;
стоимость на 30 – 60% ниже стоимости самого простого ленточного фундамента.

Самое популярное предложение на современном строительном рынке – свайно винтовой фундамент для дома 6×6 м. Данная площадь дома оптимально подходит для дачного строительства на стандартном участке в 6 соток. Под легкие летние дома при возведении основания используют трубы минимально возможного диаметра с обвязкой брусом 5×10 см или 10×10 см. Основание дополнительно приподнимает дом над уровнем земли приблизительно на 50 см, что позволяет его без проблем утеплить и не переживать при поднятии грунтовых вод весною или во время осенних ливней.

Свайный фундамент для каркасного дома тоже прекрасно реализуем на базе винтовых технологий. Каркасный дом, обшитый ОСБ-панелями или сэндвич-панелями с последующей отделкой сайдингом или оформлением полимерной штукатуркой, может быть как летним вариантом, так и утепленным для круглогодичного проживания и оснащенным всеми необходимыми современному зданию коммуникациями.

Исходя из этого, а также из этажности строения, его общей площади, ветровых и снеговых воздействий по региону, специалисты рассчитывают нагрузки на грунт, определяют, какое количество винтовых свай потребуется, и какого диаметра они будут.

Нередко рекомендуется под углы дома и под пересечение несущих конструкций устанавливать более толстые сваи, чем под опору остальных частей дома, что позволяет значительно сэкономить на возведении фундамента. Однако стоит помнить об этой особенности, если в дальнейшем планируется перепланировка здания с переносом несущих стен. Кроме того, стоит заранее при проектировании указать в доме наличие тяжелых конструкций, например, камина.

Монтаж лиственничных свай

В расчет берутся следующие показатели:

Масса и площадь стен;
Масса перекрытий;
Масса дополнительных элементов (это относится к наполнению дома);
Общий вес строения.

Точно просчитать количество помогут специалисты, также можно воспользоваться калькулятором в сети.

Какие породы деревьев подходят для сооружения деревянных свай?

Чтобы изготовить деревянные сваи, преимущественно выбирают древесину хвойных пород. Чаще всего это ель, сосна, пихта, лиственница. Самыми лучшими качествами, и соответственно – плюсами в использовании, отличается лиственница. Это легко объяснить: в составе клетчатки данной древесины самое большое количество смол, если сравнивать с прочими хвойными деревьями. Смола является природным консервантом, обеспечивает дереву защиту от гниения. На прочности свай также положительно сказывается то, что все они имеют поперечное сечение.

Лиственница – лучший вариант для свай из дерева. На фото брус из лиственницы.

Чуть реже выбирают дуб для того, чтобы делать сваи. Морёный дуб могли бы использовать гораздо чаще, но осуществлять его заготовку нецелесообразно – себестоимость слишком высока. Применяют лишь то, что находят в природе – к примеру, стволы, которые лежали в воде много лет. Впрочем, у этого материала исключительная твёрдость, которую можно сопоставить, разве что, с грантом.

Есть народный способ для того, чтобы обезопасить древесину от гниения – концы брёвен следует обжечь. Это делают в глубину на три сантиметра. За счёт этого материал становится прочнее (бензопила будет брать с большим трудом, далеко не сразу получится пропил). Защитное действие от гниения гарантируется минимум на 25 лет.

Выгодно ли устанавливать фундамент из лиственничных свай?

Читайте также:

Что такое евроремонт и устарел ли он

Телефон для связи: 8 (921) 905-91-88

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.

Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.

Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.

Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

Что еще нужно знать?

Самым массивным из всех рассмотренных будет свайный фундамент для дома из газобетона. Оно и понятно, ведь вес газобетонного строения достаточно внушительный, и чтобы выдержать нагрузку, основание должно быть капитальным. Учитывайте, что этого же требует и свайный фундамент под дом из пеноблоков.

Помимо увеличения диаметра труб и частоты вкручивания свай, здесь уже рекомендуется использовать обвязку фундамента швеллером, а иногда, например, при большом перепаде высот на участке, двойную обвязку.

Винтовой фундамент под дом из пеноблоков в некоторых случаях и обвязывается бетонным ростверком (что такое ростверковый фундамент, можно просмотреть здесь). Для этого на опорах устанавливается опалубка, которая дополнительно армируется и заливается морозостойкими марками бетона, не менее M400. Такой тип обвязки уменьшает мосты холода, сводит возможные деформационные сдвиги к минимуму, что при использовании такого хрупкого материала очень важно.

Однако свайно винтовые фундаменты для такого типа зданий используются только тогда, когда грунты не позволяют соорудить ленточный фундамент неглубокого залегания. В частности, пеноблоки весьма гигроскопичны, поэтому в местах с высоким уровнем грунтовых вод и в подтапливаемых районах свайный фундамент остается единственным возможным вариантом возведения зданий.

Летняя кухня своими руками: удачные проекты, варианты обустройства и правила постройки (100 фото + видео)

Летом, в хорошую погоду люди стараются больше времени проводить на свежем воздухе, уезжая в загородные дома и на дачи. Летняя пора – это время консервации, заготовок на зиму. Загородный дом без готовой летней кухни здесь не обойдется, он значительно упростит процесс приготовления пищи для хозяйки.

Летнюю кухню можно сделать своими руками без помощи специалистов и наемных рабочих. Если правильно подобрать материалы и приложить к этому немного собственного мастерства и умения. Благо проектов для строительства летних кухонь достаточно.

Виды летней кухни
Открытая летняя кухня
Как сделать летнюю кухню своими руками?
Закрытая летняя кухня
Фото летней кухни своими руками

Виды летней кухни

открытая
закрыта

В первом случае конструкция имеет форму площадки, где располагается вся мебель и приборы. Сооружение иногда возводят под крышу, чтобы защитить от дождя и влаги.

Во втором случае — это полноценное помещение, как правило, находящееся отдельно от дома, предназначенное для приема пищи и отдыха.

Перед строительством необходимо выбрать место расположения кухни, взвесив все плюсы и минусы определиться с видом постройки.

Важно отметить, что даже при самой не сложной конструкции необходимо иметь канализацию, и в лучшем случае водопровод.

Рассматривая фото летней кухни на даче, у домочадцев появляется множества идей для построек такой конструкции у себя. Для кого-то это кухня с барбекю, барной стойкой, предназначенная только для отдыха и приема пищи.

А многие предпочтут крытый навес, с беседкой. Все зависит от бюджета и умения хозяина. Но принцип строения летнего помещения особо не отличаются друг от друга.

Открытая летняя кухня

Преимущества:

бюджетный вариант
не требует больших расчетов
несложная технология
быстрота в строительстве

Недостатки:

нет укрытия от дождя
отсутствует защита от насекомых
помещение используется только в летний период

Стоит отметить три основных элемента, которые необходимо учитывать при строительстве:

печь (с обогревом и вытяжкой)
крытый навес (над кухонным помещением)
площадка, где будет постройка

Летняя кухня своими руками: удачные проекты, варианты обустройства и правила постройки (100 фото + видео)

Открытая летняя кухня: виды и фото

Открытая — это скорее открытая беседка или веранда. Очень неплохой вариант для теплого времени года. Не во всех регионах даже летом можно долго находится на улице. Тогда делают закрытые летние кухни — это уже небольшой домик, который можно строить по любой технологии, которая вам кажется наиболее привлекательной.

Летняя кухня — пристройка

Начнем с открытых площадок. Если предполагается на лето основную активность перенести на свежий воздух, удобнее будет летнюю кухню пристроить к существующему дому. В этом случае делают веранду. Чаще всего сначала делают ее открытой. Проще всего сделать деревянную пристройку. В очень открытом варианте это могут быть просто столбы, поддерживающие крышу.

Летняя кухня сделана своими руками

Этот вариант очень хорош для южных регионов, где большую часть года на улице можно находится сколь угодно долго. Для более северных регионов или если это дом постоянного проживания, обычно пристройку решают сделать более закрытой. Сначала делают перила, а потом часто задумываются о том, чтобы чем-то еще закрыть пролеты: хочется продлить «период использования». В результате открытая летняя кухня становится закрытой.

Открытая летняя кухня из бруса, пристроенная к дому

Самый распространенный материал для подобного рода пристроек — древесина. Она пластична, прощает многие промахи, которые можно впоследствии исправить без разбора конструкции, потому легко работать даже без навыков. Еще она легкая, потому фундамент под летнюю кухню из дерева можно делать облегченный — столбчатый или свайный, можно — с ростверком.

Читайте также:

Фотообои «Море» - дуэт стиля и мечты

Второй по популярности материал — кирпич или декоративный камень. При наличии «прямых» рук и соблюдении технологии и с этим материалом могут работать застройщики-любители. За постройку дома без опыта браться не стоит, а вот сложить столбы и перегородки под летнюю кухню можно попробовать.

Пример пристройки к дому со столбами из кирпича

Но так как даже столб из кирпича или камня весит уже не под сотню килограммов и больше, основание под него требуется более солидное. Если учесть, что принимать он будет еще нагрузку от кровли, то придется делать столбы или сваи, с хорошей несущей способностью.

Вынос сбоку от дома — открытая терраса с печью и мангалом

Если вы подумываете о том, чтобы потом поставить кирпичные стены, лучше сразу заливать свайно-ленточный фундамент, а ленту заглублять ниже глубины промерзания. Если такой вариант не подходит — глубина промерзания большая или грунты не позволяют, придется или плиту монолитную делать, или отказаться от кирпичных простенков, сделав их по другой технологии, хоть их того же дерева или по каркасно-щитовой технологии. Построенная своими руками летняя кухня тем и хороша, что зная все особенности конструкции до мелочей, вы можете впоследствии модернизировать постройку.

Отдельно стоящая постройка

Кому-то не очень нравятся кухонные запахи, которые могут попадать в дом с пристройки. Тогда возводят небольшую постройку на некотором удалении от дома. Наличие летних кухонь — почти обязательный атрибут частных домов в южных регионах. До эры кондиционеров, готовить в жару в помещении было настоящей пыткой: высокая температура «за бортом», разогретые стены, да еще жар от плиты — условия адские, при этом еще и остальные помещения подогреваются. Потому и делали хоть небольшие отдельно стоящие домики-беседки, в которых в городах ставили газовую плиту и баллон со сжиженным газом, в селах складывали небольшую печку. Некоторые даже готовили на «кирогазе» или примусе.

Комбинированный открыто-закрытый тип

Современная климатическая техника позволяет свести на нет все эти неудобства, но отдельно стоящие летние кухни все еще продолжают строить. Их часто еще используют как гостевой домик — сделав их с мансардным этажом.

Самый дешевый вариант — столбы, поддерживающие крышу. Они могут быть деревянными, кирпичными или комбинированными — состоящими из цоколя из камня, а верх -из бруса. Это оптимальный вариант с точки зрения эксплуатации: древесина защищена от воздействия большей части осадков, и в тоже время вес получается не очень большим.

Оптимальный вид столбов для открытой летней кухни

Вариантов отдельно стоящих открытых летних кухонь — масса. Строятся они по тому же типу, что и беседки, только, возможно, имеют большие размеры.

Иногда, они могут иметь площадки под мангалы или барбекю. Как сделать кирпичное барбекю — тут.

Один из легких вариантов

Из чего сделать пол

Пол в такой кухне может быть дощатым. Его делать проще, но многих смущает что древесина будет находится практически без защиты. Решить проблему можно двумя способами. Первый — использовать эффективные защитные пропитки — типа масел или воска для древесины, предназначенных для наружных работ. Они не создают блестящей поверхности, но защищают хорошо и от влаги и от грязи. Использовать лаки для летних кухонь — не самая лучшая затея. Они начинают лопаться и трескаться, чтобы обновить покрытие старое нужно удалить полностью, в то время как масла и воск требуют только тщательного предварительного очищения, после высыхания можно наносить свежий слой.

Эта терраса обработана Pinotex Terrace Oil

Второй способ — использовать не древесину, а древесно-полимерный композит (ДПК). Это доски, которые состоят из смеси волокон древесины и полимеров. Они и на вид и на ощупь очень напоминают древесину. С той лишь разницей, что почти не меняют размеров в зависимости от влажности, правда, температурное расширение присутствует. Такие доски называют «деккинг» или «планкен» в зависимости от профиля доски. Есть еще «садовый паркет». Это покрытие, сделанное из этого же материала, только собранное в щиты, наподобие паркетных. Их можно просто укладывать на землю, без какой-либо подготовки.

Терраса и пол в летней кухне сделаны из ДПК — древесно-полимерного композита

К плюсам ДПК можно отнести длительный период эксплуатации без изменения первоначальных свойств. Исчисляется он десятками лет, но сильно меняется в зависимости от производителя. Минус — не самая демократичная цена. Возможно это связано с тем, что технология относительно новая, пока еще не особо освоенная, хотя есть и российские производители подобной продукции.

Лучше переносит воздействия погоды камень или специализированная плитка, но устройство такого пола — дело непростое. Если просто положить на гравийно-песчаную подсыпку, замокнув по осени, в морозы плитка может потрескаться или поотскакивать. Приходится делать утепленную монолитную плиту, соблюдая всю технологию: с песчано-гравийным слоем, утеплителем, армированием, заливкой бетона. Размеры этой плиты — на 50-60 см больше по периметру, чем планируемая постройка. В общем, затраты и работы нешуточные, хотя в эксплуатации удобно.

Один из вариантов пола — большие бетонные плиты из бетона высокой марки

Через время, когда бетон наберет прочности (минимум должно пройти 2 недели, и это при средней температуре +20°C), можно укладывать покрытие. Использовать можно плитняк — пиленый на пласты камень, можно — керамогранит, или морозоустойчивую плитку.

Более простой вариант — выложить площадку тротуарной плиткой. Но это — исключительно летний вариант. Зато — без возни с фундаментом.

Площадку под летнюю кухню можно выложить тротуарной плиткой

Если летняя кухня своими руками строится на даче, это, возможно, самый оптимальный вариант. Получается недорого и практично.

Закрытая летняя кухня

Те, кто хочет иметь всесезонную летнюю площадку для посиделок или приготовления пищи, ставят более капитальные строения. Чаще всего это постройки по каркасной технологии — быстро и относительно недорого, дороже, но более капитально — из бревна или бруса.

Вариант «каркасника» — стойки из бруса обшиты вагонкой

В случае с каркасной постройкой все очень просто: с небольшим шагом ставятся стойки из бруса (можно даже срастить доски), потом они обшиваются с двух сторон каким-либо отделочным материалом. Каким — на ваш выбор, хоть вагонкой — деревянной или пластиковой, блокхаусом, любым другим материалом. Внутри для экономии часто фанерой обшивают, ДВП, ГВЛ, ОСП или чем-то подобным. При желании, ее можно утеплить. Обшивается каркас с одной стороны, закладывается утеплитель (обычно минеральная вата), монтируется обшивка с другой стороны. Утеплять можно не только сразу, но по прошествии некоторого времени, только придется с одной стороны обшивку снимать.

Читайте также:

Фотообои «Море» - дуэт стиля и мечты

Как выглядит «скелет» летней кухни по каркасной технологии

Еще каркасная постройка удобна тем, что ей можно придать любую форму, а фундамент может быть относительно легким — в зависимости от грунтов — свайный или ленточный. Такие фундаменты нужны и под деревянные постройки — из бревна или бруса. Тут все правила такие же. Важно найти или заказать проект, а собрать — дело техники.

Летняя кухня из бревна

Естественно, можно построить и из любых других материалов — от пеноблоков — до кирпича или даже бута. Все дело в сумме, которую вы планируете или можете потратить на эту постройку. Еще недорого обойдется постройка из пенобетона, газобетона, некоторых строительных блоков, самана. Шлакоблок, как и саман, можно изготовить самостоятельно, так что выбор материала — только за вами, а далее все строится по всем правилам. Только с одним отклонением: утепление для летней кухни или не делают совсем, или делают его минимальным. Еще момент — отопление, как правило, отсутствует, и это тоже необходимо принимать во внимание и при выборе материалов для строительства, и для отделки.

Фотоотчет постройки летней кухни с открытой верандой

Строилась летняя кухня с возможностью «посидеть на воздухе». Потому выбран был вариант с открытой верандой. Основа дома собрана из бруса 200*200 мм, внутренние простенки — из 150*100 мм. Внешне нравится лафет, но стоит безбожно дорого, потому брус подтесывался, для создания похожего рельефа.

Фундамент сделан столбчатый. Так как постройка легкая, грунты нормальные, столбики закопали только на 60 см.

Готовый фундамент

Обвязку собирали из бруса 200*200 мм. Его предварительно пропитали антисептиком. Углы соединяли как обычно — делали запилы. Поперечины садили на металлические U-образные пластины. Жестко брус не крепили, так как пучение все равно будет, чтобы постройка имела возможность «гулять».

Сборка обвязки

Стойки делали из бруса 200*200 мм, внутреннее наполнение из 150*100 мм.

Собираем стены

Стены собрали довольно быстро и без проблем: врубок никаких, просто требуемой длины куски бруса прибиваются к стойкам. Крыша сделана двускатная, с небольшим углом склона. С одной стороны вынос стропильных ног больше — чтобы со стороны веранды сделать навес, который будет и от косого дождя прикрывать.

После того, как собраны стены занялись стропильной системой

Подшивка потолка сделана из необрезной доски, которую потом довели до ума на своем станке.

Подшивка потолка — доской

Это уже после того, как покрасили и поставили рамы

Дизайн летней кухни: фото

После постройки летней кухни возникает другая проблема: необходимо ее оформить. Обустройство включает в себя не только выбор стола и стульев, необходимо еще каким-то образом организовать рабочую зону, где-то хранить зрова для печи, которую тут часто ставят.

И еще некоторое количество идей в видео-формате

Как построить летнюю кухню на даче своими руками

Постройка и оборудование летней кухни на недавно приобретенной или перешедшей по наследству даче – необходимость, возникающая в жаркое время года для облегчения труда хозяйки. Многочисленные проекты и фото недавно оборудованных сооружений, размещенные энтузиастами на специальных сайтах, демонстрируют самые разные варианты.

Виды и типы построек

Стадия разработки проекта начинается сразу после осознания необходимости наличия летней кухни на даче.

Если прежние хозяева не испытывали в ней особой нужды, но теперь обстоятельства у них изменились, или дача приобретена новыми хозяевами, которым эта кухня необходима, то создание проекта диктуется несколькими обстоятельствами:

У хозяйки возникает необходимость в консервировании богатого урожая, но ей затруднительно делать это в дачном домике из-за тесноты и духоты кухни в нем.
Дача – место пребывания большой семьи или дружной компании, регулярно собирающейся для приятного времяпрепровождения. Для этой цели довольно просто построить своими руками навес с рабочей и обеденной зонами.

Новая постройка будет использоваться как место хранения продуктов и их приготовления при отсутствии в домике стационарной кухни.
На многочисленных фото со слоганом дешево, под летней кухней на даче представляют капитальный мангал или хорошо оборудованное барбекю.

В проекты может входить небольшое или обширное пространство, столешница для подготовительного этапа, стол для обеда, навес или беседка.

Понятие «дешево» всегда варьируется по степени финансового благосостояния владельцев дачи. Для одних и сам дачный домик – временное сооружение из пиломатериалов или облагороженный и обшитый вагончик, для других владельцев – двух- или трехэтажный особняк.

Построить своими руками из покупных материалов или из подручных средств – способ сэкономить по-разному.

На фото можно увидеть не только самые разные по видам, габаритам, применяемым стройматериалам сооружения. Даже дилетанту в строительстве своими руками, довольно просто отличить два основных вида – закрытое строение со стенами и открытое, нередко не оборудованное даже крышей.

Есть и третья категория проектов, реализованных под названием летняя кухня на даче. Это постройки комбинированного типа, особенно часто размещаемые гламурными глянцевыми изданиями на фото загородных резиденций или особняков. В особом тренде – бани, сауны, бильярдные, совмещенные в отдельной постройке на придомовой территории.

Дешево такое не построить – требуется услуги профессиональных архитекторов по созданию проекта, разработка системы вентиляции, индивидуальные решения в планировании ландшафта и внутреннего убранства.

Нередко привлекаются модные дизайнеры для стилевого оформления, услуги мастеров-отделочников.

Типы построек

Обычно под этим определением подразумевают, что летняя кухня на даче строится отдельно от основного здания – отправной точки, от которой рассчитываются все необходимые расстояния при возведении вспомогательных, хозяйственных и декоративных сооружений, она может быть и пристроена к нему.

При возведении своими руками летней кухни процесс упрощается, особенно если она закрытая – одна стена уже имеется, в проекте учитываются только три стены и крыша. Но и здесь есть множество вариантов, которые используют строители-энтузиасты.

На фото можно увидеть постройки с подвалом под полом, для хранения урожая и заготовок на зиму, с вентиляцией для того, чтобы дым и чад не попадали в жилые помещения, с автономным водопроводом и канализацией. И такие варианты тоже не построить дешево.

Даже если есть возможность и умения, чтобы сделать все своими руками, понадобятся разрешительные документы, специальное оборудование и прочее. На видео можно посмотреть, как выглядит летняя кухня с ледником.

Отдельно стоящей на даче или на участке возле частного домостроения может быть и открытая, и закрытая летняя кухня. Такие проекты можно реализовать при условии достаточно обширной площади, позволяющей размещение постройки в некотором удалении от жилого дома, чтобы дым и чад от приготовления пищи не мешали не только владельцам, но и жильцам соседнего участка.

На многочисленных фото можно увидеть самые разные варианты построек из современных долговечных материалов, с капитальными мангалами или барбекю, простыми очагами, импровизированными печками, навесами, металлическими и деревянными беседками, простыми навесами.

Насколько дешево выходит такое строение, зависит от множества факторов – простоты или сложности проекта, типа строительных материалов, наличия разного рода оборудования, долговечности и декоративной составляющей.

Строительство закрытой кухни

У закрытой летней кухни есть множество неоспоримых достоинств – она служит надежной защитой от осадков и ветра, в зимнее время может использоваться как кладовая для хранения овощей и консервации, летнего оборудования с дачного участка. В вариантах совмещения с этой постройкой, кроме бани или сауны, есть душевая, мастерская для работы, веранда или патио.

Но и минусы в такой постройке на даче тоже имеются. Если она не утеплена, а хозяева постоянно проживают на дачном участке, ее нельзя использовать в зимнее время.

Для утепления необходимо строить ее из прочного кирпича или других материалов, способных принять на себя тяжесть утеплителя и вспомогательных приспособлений, а это означает, что строительство не обойдется дешево.

Многие хозяева предпочитают закрытый тип строения из-за полной защиты от загрязнений, осадков и насекомых, возможности использования летней кухни для размещения гостей или как полноценной кладовой.

На фото, сделанных во время постройки своими руками, видно, что по количеству необходимых работ она заметно отличается от работ по оборудованию открытой зоны, но, по статистике, на даче лишь ненамного отстает по частоте от более простой и менее хлопотной.

Пошаговая инструкция по постройке закрытой кухни летнего типа в упрощенном виде выглядит следующим образом:

Место для постройки выбирается тщательно. На все изменения необходимо получать разрешение местных органов власти – для соблюдения необходимых расстояний по противопожарной безопасности, СанПиН, строительных норм и правил, причем не только от собственных строений, но и от забора, и от расположенных на соседском участке.

На проект нужно получить разрешение, которое будет гарантией отсутствия претензий со стороны надзирающих органов и соседей.

Только после получения всего пакета разрешительной документации начинается приготовления к строительству. С выделенного участка нужно убрать мусор, камни, выкосить траву. Затем произвести разметку участка с помощью маячков и измерительных инструментов.

Разметка начинается с линии фасада, которая отмечается колышками. После обозначения остальных сторон в образовавшемся прямоугольнике или квадрате замеряют диагонали. Их тождество означает, что разметка проведена правильно. Если летняя кухня маленькая, в ней можно не ставить промежуточные столбы.

Более значительные габариты подразумевают наличие вспомогательных опор для прочности крыши и самого здания.

Постройка начинается с заливки фундамента. После того как цемент застыл, можно делать нижнюю обвязку из брусьев, затем монтируется сруб (если используются пиломатериалы) или начинается кирпичная кладка.

Своими руками на даче можно относительно дешево обойтись бревнами, но если планируется утепление, лучше использовать кирпич или камень.

Самое сложное в такой постройке – монтаж крыши. При отсутствии опыта лучше воспользоваться услугами специалиста, который поможет правильно рассчитать и сбить фермы, укрепить их распорками, точно укрепить на месте и провести обшивку каркаса досками.

Это же касается черепичной, шиферной или любой другой капитальной крыши.

На фото видно, что используемый стройматериал определяет последовательность формирования оконных и дверных проемов. В деревянной стене они вырезаются после монтажа основного сруба, в каменной или кирпичной выкладываются сразу.

Перед тем как начинать строительство летней кухни на дачном участке, следует провести расчеты требуемых материалов и соотнести с состоянием собственных финансов. Возможно, не стоит делать значительные вложения во вспомогательное строение и лучше обойтись открытой кухней для эксплуатации только в теплое время.

Простой и доступный вариант

На сайтах для народных умельцев, обладающих минимальными навыками, есть масса фото, видео, разного рода советов, как сделать своими руками открытую летнюю кухню, используя недорогие стройматериалы. Есть разные виды дизайна, в простой конструкции предлагается делать от 4-х и более опор, с двухскатной или односкатной крышей из карбоната.

Это выходит не только дешево, но и занимает немного времени – за пару-тройку дней можно сделать открытую беседку. В ней не будет капитальных стен и печки, но она не пробьет ощутимую брешь в семейном бюджете и в теплое время года отлично послужит по своему назначению. Для облегчения процесса в ней делают не монолитный, а столбчатый фундамент.

Если нужно еще проще, можно вымостить небольшой участок тротуарной плиткой, использовать мангал или переносной гриль, садовые зонты или навес из подручных материалов.

Единственное, что следует соблюдать неукоснительно, – противопожарное расстояние, которое предполагает, что между источником огня и обеденной зоной непременно должна быть дистанция не менее 3 м.