Фундамент из отвального шлака

Усиление фундамента старого дома из шлакоблока

Фундамент является одним из важнейших конструктивных элементов дома. В строительстве необходимо ответственно и грамотно подойти устройству фундамента загородного дома. Если заложить ошибку в самом начале строительства — сэкономив или неверно запроектировав устройство фундамента под частный дом, получишь глобальные последствия для всего дома: перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях.
По конструктивным особенностям различают следующие виды фундаментов:

Достоинства и недостатки фундамента из шлакоблока

Для начала стоит определиться, что такое шлакоблок. Этот стройматериал производят путем вибрационного прессования, используя такие составляющие, как цемент и наполнитель (песок, шлак, щебенку или отсев, бой кирпича и т.д.). Ввиду своей пористой композиции шлакоблок хорошо проводит тепло и отличается низкой морозостойкостью. Помимо этого весит он достаточно много. В основном его используют при возведении построек малой этажности, как конструкционный строительный материал он малопригоден. К недостаткам шлакоблоков также можно отнести низкую звукоизоляцию, содержание токсичных веществ и не очень высокую прочность. Большую часть недостатков этого материала можно устранить с помощью давно отработанных технологий. К примеру, низкую теплостойкость можно нивелировать, установив утепляющие панели, а высокие показатели водопоглощения уменьшить, надежно гидроизолировав стены и подошву фундамента.

К достоинствам материала можно отнести невысокую стоимость, низкое расходование цемента на кладку, простоту и скорость строительных работ, универсальность материала.

В результате шлакоблок достаточно часто применяют в строительстве. Большие габариты и стоимость в диапазоне 50 рублей за штуку позволяют уложить строительные работы в бюджетные рамки, особенно если производить работы самостоятельно.

Шлакоблок может быть пустотелым и полнотелым. Для сооружения стен используют пустотелый блок, так как показатели тепло- и звукоизоляции у них выше. Полнотелый шлакоблок с щебневым наполнителем более прочен и может использоваться для укладки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Преимущества фундамента из шлакоблока

• такой фундамент можно возвести самостоятельно, не потеряв при этом в показателях долговечности и прочности;
• значительно сокращаются сроки строительства и количество бетона;
• при применении шлакоблока нет необходимости возводить опалубку;
• шлакоблок не дает усадки.

Вернуться к оглавлению

Недостатки фундамента из шлакоблока

1. На таком фундаменте не рекомендуется строить дома массой более 100 т.
2. Из-за большой плотности шлакоблок является достаточно тяжелым материалом, поэтому может понадобиться подъемная техника.
3. Нельзя возводить такой фундамент на пучинистых грунтах (глинистые, суглинка, супеси и пр.) из-за возможности его смещения в горизонтальной плоскости.
4. Возведение шлакоблочного фундамента из-за его гигроскопических характеристик тоже не рекомендовано на влажном грунте и при высокозалегающих поверхностных водах. Помимо этого уровень грунтовых вод должен находиться ниже границы промерзания.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения фундамента из шлакоблоков

Схема укладки шлакоблоков.

При возведении такого фундамента выделяются следующие этапы:

1. Для ленточного основания необходимо вырыть траншею. Под столбчатый фундамент нужно обустроить шурф.
2. На дно траншеи или шурфа насыпается слой песка и гравия, на котором расстилается рубероид, служащий основой гидроизоляции нижней части фундамента. Помимо рубероида можно использовать битум, битумную мастику, гидроизол, стеклоткань.
3. На рубероиде монтируется готовый железобетонный блок (типа БФ или ФЛ) или бетоном М300 заливается армированная подошва с решеткой 10х10 см. Делается это потому, что стеновые блоки не могут работать на изгиб и реагировать на изменения в грунте.
4. Следом укладывается 1-й ряд блоков (при ленточном основании) или 1-й слой блоков (при столбчатом).
5. Последующие ряды укладывают вразбежку (от углов к центру), соединяя их слоями скрепляющего раствора толщиной в 1 см. Эти действия повторяются до выхода основания на ростверк.
6. Верхняя часть ленточного основания укрепляется армирующим поясом, залитым по поверхности блоков последнего ряда. Верх столбчатого фундамента делается из железобетона, древесины или металла.
7. В конце стенки фундамента покрываются слоем мастики, на которую наклеивают пенополистирольные панели или другой теплоизоляционный материал.
8. После этого котлован засыпается и начинаются работы по возведению стен сооружения.

Важно! Стены фундамента необходимо изолировать в обязательном порядке (даже если возводимое строение будет находиться на сухом грунте). Необходимо защищать не только вертикальные плоскости шлакоблоков, но и настилать горизонтальный слой между подземной и надземной частями постройки. Это помогает предотвратить излишнее увлажнение стен дома капиллярной влагой.

Вернуться к оглавлению

Материалы

Монолитные фундаменты делают из бетона класса C12/15 (B15) или C16/20 (B20). Так как в частных жилых домах нагрузки не слишком большие, фундамент редко армируют, но всеже рекомендуеться использовать железобетон.

Обратите внимание! В верхнюю часть фундамента монолитного обязательно по периметру устанавливают арматуру из четырех стержней диаметром 8-10 мм, и заливают бетоном, который можно как заказать в готовом виде, так и приготовить самому.

Минусом здесь является монтаж опалубки. Эта работа занимает много времени и требует покупки большого количества дерева. Можно использовать опалубку многократного использования, но за её аренду тоже надо платить.

Что касается стен фундамента, то они должны быть прочными. Преимуществом таких стен является их высокая прочность на сжатие. Надо отметить, что в отличии от кирпичных, бетонные стены самого фундамента меньше впитывают влагу. Благодаря этому при возможном затоплении риск разрушения в зимний период очень мал. Незначительное влагопоглощение имеют стены из водонепроницаемого бетона. Фундаменты такого типа рекомендуют также для зданий возводимых в пересеченной местности, например, на откосе.

Основным, существенным недостатком монолитных фундаментов является то, что их трудно делать при очень низкой или очень высокой температуре. Летом свежий бетон нужно часто поливать водой, зимой – дополнительно покупать добавки и примеси. Помимо этого нужно ждать, когда бетон наберет достаточную прочность, а такая прочность наступает через 28 дней. Только по истечению этого времени можно приступать к возведения стен первого этажа.

Фундамент без опалубки

Монолитные фундаментные можно выполнить без изготовления опалубки, но при условии, что почва твёрдая (глина), а ширина фундамента не превышает 40 см. Саму траншею (желательно) укладывают плотной плёнкой, которая будет служить гидроизоляцией. Только после этого можно заливать смесь бетона. Этот вариант более дешевый и менее трудоемкий, чем заливать в опалубку. В самый раз подходит под небольшие одноэтажные здания. Фундамент такого типа должен быть ниже глубины промерзания почвы, а для их изготовления необходимо применять бетон класса минимум C16/20 (B20).

Обратите внимание! Бетон высоко прочный материал, и со временем его прочность еще увеличивается.

Бетонные блоки

Так же, для постройки фундамента используют бетонные блоки. Такой фундамент сделать гораздо легче и быстрее. Такой фундамент морозостойкий, имеет небольшое водопоглощение, но менее прочен чем монолитный.

Если использовать бетонные блоки с керамзитовым наполнителем (керамзитобетонные блоки) можно будет сэкономить на теплоизоляции. Но в таком случае нужно помнить, что такие блоки менее прочные, не влагостойкие и требуют хорошей гидроизоляции, что обязательно надо учитывать при выборе материала. При кладке таких блоков как правило используют арматуру. Такую кладку делают очень быстро, хотя есть и свои недостатки : блоки тяжелые и их трудно обрезать. Но именно их большой размер позволяет работе продвигатся довольно быстро.

Опалубка из пустотелых блоков

Интересным решением являются стены фундамента из пустотелых блоков. Такие блоки устанавливают в траншее без раствора, а полости засыпают. Если стены такого фундамента армировать, что обычно и делают, тогда по крепости он не уступает монолитному фундаменту. Блоки такого типа производятся из бетона или керамзитобетона.

Как приготовить раствор для шлакоблоков

Схема приготовления раствора для скрепления шлакоблоков.

Скрепление шлакоблоков осуществляется цементным раствором.Обязательное условие для возведения основы из блоков состоит в надежном скреплении их между собой с помощью цементного раствора. Смесь следует готовить непосредственно перед возведением стен.

Для работы с таким материалом, как шлакоблок, раствор должен быть прочным и пластичным.

Чтобы получить нужную консистенцию и пластичность, в него следует добавить красную глину в пропорции 1/3 часть ведра на 4 ведра смеси цемента и песка.

Для приготовления мягкой и однородной смеси раствор следует смешивать, соблюдая правильное соотношение составляющих.

Сначала необходимо смешать сухие ингредиенты, следом в полученную смесь постепенно добавляем воду, при этом тщательно все перемешивая. Обычно цемент и песок следует брать в пропорции 1:4 (т.е. на 1 часть цемента идет 4 части песка), но так как шлакоблоки не любят влагу, для повышения прочности кладки лучше приготовить смесь в соотношении 1:3. Добавлять воду необходимо постепенно, тщательно контролируя консистенцию раствора. Готовую смесь нужно израсходовать за 1-1,5 часа.

Для приготовления цементно-песчаного раствора следует брать цемент М400 или М500. Песок можно взять как речной, так и карьерный. Карьерный песок сам по себе содержит глину, поэтому раствор получается пластичным и с ним удобнее работать. Можно работать с чистым речным песком, добавляя глину в вышеуказанной пропорции или любое моющее средство (стиральный порошок или средство для мытья посуды в расчете 400-450 г на 80-100 л).

Также можно добавить в раствор купленный в магазине пластификатор. Хорошо приготовленная смесь является залогом качественной кладки, жесткий же раствор значительно усложняет работу, а слишком жирный буквально липнет к шпателю.

Важно! Не рекомендуется добавление воды в уже приготовленную смесь — жидкий раствор значительно ослабляет кладку.

Вернуться к оглавлению

Этапы выполнения работ

Начинать следует с того, выбираются под фундаментную основу правильные виды шлакоблоков. Пустотелый материал нам не подойдет, а вот блоки с наполнителем из щебня окажутся весьма кстати. Данная разновидность отличается максимальной прочностью, все остальное подгоняется за счет дополнительных материалов.

Принимая во внимание особенности ведения кладочных работ, параметры блоков и иные мелочи, с устройством фундамента из шлакоблока для приличного дома своими руками справится один человек в течение недели. Только придется решить вопрос с защитой фундамента от воздействия влаги, быстро возводить стены и делать кровлю.

Предлагаем ознакомиться Утром или вечером ходить в баню

Чтобы обустроить фундаментную основу для дома, потребуется соблюдение строгой последовательности в действиях:

• сначала роется траншея и устраивается подушка из песка и гравия;
• она укрывается рубероидным материалом в один слой. Вместо него разрешается использовать битум или стеклоткань.

Возводя фундамент из шлакоблоков для дома своими руками, следует понимать, что он должен образовывать цельную и прочную конструкцию, в которой каждый элемент соединен песко-цементным раствором с толщиной шва не более одного сантиметра.

Для приготовления растворной массы используют цементный материал М400, чистый песок, добавляют глину либо пластификаторные компоненты.

В большинстве случаев пропорциональное соотношение выглядит следующим образом:

• цемент – одна доля;
• песок – четыре доли;
• третья часть доли глины на каждые четыре – песчано-цементной смеси.

Взятые в нужных количествах сухие ингредиенты смешиваются, после этого добавляется вода. При этом перемешивают раствор тщательно, чтобы добиться нужной консистенции и получить пластичную массу.

Кладочные работы

На рубероидную полоску устанавливаются железобетонные блоки. Поверх их начинается выкладка первого ряда из шлакоблочного материала. Последующие ряды выкладываются от угловых мест к центру, для их соединения используется раствор. Сверху последнего ряда выполняется армирование.

Как только основная часть ленточного фундамента из шлакоблоков закончена, используют мастику, поверх которой монтируют утеплительный материал. Следует устроить защиту от воздействия воды с каждой стороны, чтобы исключить ее проникновение к блокам.

Траншея засыпается, начинается строительство стен.

Так делается фундамент для деревянного дома. Конструкция вполне выдержит объект, имеющий два и даже три этажа. Для сарая, для теплицы и иных хозяйственных построек можно устраивать более простые основания – столбчатые фундаменты из шлакоблоков.

Техника кладки шлакоблоков

Шлакоблоки для фундамента следует укладывать вразбежку (от углов к центру). При этом диапазон допустимых отклонений по горизонтали не должен быть более 1-1,5 см. Кладку можно делать в 1/2, один или два блока в зависимости от габаритов материала и необходимой толщины стены фундамента.

Для укрепления хорошо подходит арматурная сетка. Горизонтальные отклонения следует проверять с помощью строительного уровня. Стыки и швы необходимо тщательно заполнять раствором, не допуская пропусков. Раствор следует класть толщиной от 1 до 1,5 см.

Что такое шлак: виды, характеристики, применение в строительстве

Шлак – это вторичное сырье, отходы металлургической промышленности или зола от сжигания ископаемых горючих: углей всех видов, горючего сланца, жидкого топлива. В металлургии – то, что остаётся после выплавки металла из руды. Из шлаков чёрной металлургии получают заполнители для шлакобетонов, шлаковую пемзу, минеральные ваты. Отходы цветной металлургии делятся на передельные и отвальные шлаки.

Гранулированный, или граншлак, получается путём быстрого охлаждения водой горячего шлака в доменном или конвертерном процессе. Имея отличные вяжущие свойства, используется для производства цемента как активная минеральная добавка к нему.

Шлак нельзя рассматривать как простой наполнитель для приготовления бетонных растворов. Он, кроме этой своей функции, несёт ещё одну, которая с течением времени становится всё более важной – экологическую. Если учесть, сколько вредных примесей, от кислот и щелочей до канцерогенных соединений, есть в его составе, связывание его цементными смесями решает задачу его безопасной утилизации.

А при выплавке металла защищающая его шлаковая составляющая предохраняет расплав от воздействия продуктов горения.

1. Применение шлака в строительстве
2. Доменный шлак, щебень из него
3. Разновидности шлака
4. Характеристики доменного шлака

Применение шлака в строительстве

В строительстве в основном применяется в качестве наполнителей бетонных смесей. Шлак – отходы металлургического производства, как более безопасные по сравнению отходов сгорания угля. Ведь в ископаемом угле (буром, каменном чёрном и антраците) обязательно присутствуют радионуклиды. Их доля в исходном материале невысока, но при сгорании их концентрация резко увеличивается, и в буром и каменном угле доходит до неприемлемых в санитарном отношении величин. Так что ни в бетон стен, ни при возведении бетонированных подвалов, ни для заливки стяжек такой шлак не годится, радиоактивный фон в таких помещениях может оказаться превышающим ПДН.

Гранулированный шлак, идущий в производство цементов с исключительными вяжущими свойствами, позволяет получать очень прочные на разрыв и раскол плиты перекрытий в многоэтажном строительстве. А граншлак с более крупными фракциями идёт в бетон в качестве заполнителя для получения прочных и лёгких строительных блоков, отличающихся от обычного кирпича износоустойчивостью, небольшим удельным весом, хорошими влаго- и теплоизоляционными свойствами.

Мелкофракционный граншлак (в т. ч. и пылевой) используется как сырьё для получения шлаковаты, а также для изготовления тротуарной плитки, бордюров и брусчатки. Его крошка добавляется в бетонные смеси для их упрочнения, а также для заполнения пустот при строительстве зданий с насыпными стенами.

Присутствие в таких шлаках кальциевых силикатов позволяет применять тонкий помол для смеси с цементом, что даёт такой же эффект при создании конструкций, как и у портландцемента. Применение таких присадок позволяет:

• создавать тяжёлые и особо прочные бетоны классов прочности В15-В30.

• Производить сухие строительные смеси

• Изготавливать плиты перекрытий, ригелей, колонн, бетонных панелей, балок и других предварительно напряжённых строительных конструкций.

• Строить погреба, фундаменты любой степени сложности, которые делаются методом бетонной заливки, осуществлять отливку плит перекрытия и заливку в скользящую опалубку при возведении стен.

Доменный шлак, щебень из него

Являясь отходом доменного производства, такой щебень часто на порядок дешевле крошки из камня, которую нужно добыть, раздробить с помощью сложных и дорогих механизмов, доставить до места приготовления бетонных смесей.

Щебень из доменного шлака в своей кристаллической структуре представлен более чем 20 минералами, среди которых воластонит (однокальциевый силикат), двух кальциевый силикат, мелилит. Наличие кальциевых силикатов и делает продукты переработки этого шлака желанной присадкой для тяжёлых сверхпрочных бетонов.

Преимущества и недостатки

При этом плотность щебня, получаемого из доменного шлака по ГОСТ 3344, выше гранитного, но выше и поглощение воды. Правда, ниже и морозостойкость. Что ограничивает его применение как основного заполнителя в климатических зонах с суровыми погодными условиями.

Предел прочности на сжатие может варьироваться от 62 МПа у пористого до 140 МПа у медеплавильного. Для сравнения, у гранита этот предел составляет 120 МПа. Но! Самый дешёвый («дешевле только даром») пористый материал очень ограничен в применении, а вот его медеплавильный аналог при прочности больше гранитного, по стоимости почти догоняет его.

Благодаря своей способности поглощать воду доменный шлак находит широкое применение в дорожном строительстве, в котором такая его особенность, как способность быстро высыхать и уплотняться под воздействием содержащихся в нём связывающих веществ, а также способность легко поддаваться трамбовке делает его применение более предпочтительным, чем щебня из гранита.

При транспортировке гранитный щебень перетирается в мелкую пылевую фракцию, негодную к применению, её приходится вымывать или как-то отсеивать. Шлаковая же пыль служит дополнительным связывающим при использовании, повышая сцепляемость и вязкость конечного продукта.

Разновидности шлака

Металлургические

Подразделяются на шлаки цветной и чёрной металлургии. К шлакам чёрной металлургии относятся:

• Доменный шлак, получаемый путём выплавки чугуна из железных руд. Его свойства зависят от режимов плавки, применяемого для получения расплавов топлива и флюсов-присадок.
• Сталеплавильные. Их получают в мартеновском, конвертерном или электросталеплавильном производстве.
• Ферросплавные, Виды ферросплавных шлаков подразделяются на подвиды с преобладанием того элемента, который добавлялся в расплав стали для получения ферросплава, а это может быть кобальт, хром, марганец молибден, кремний и т. д.

Шлаки цветной металлургии: к ним относятся отходы медеплавильного, никелевого, свинцового и цинкового производства.

Фосфорные

Получаются как отходы производства фосфорных удобрений. Используются в производстве пемзы или минеральной ваты. В качестве присадки к цементам добавляют, только если бетонные изделия из такого цемента проходят стадию высокотемпературного пропаривания.

Зольные

Представляют собой остаток от сжигания твёрдого угля и горючих сланцев. В жилищном строительстве практического применения не находят из-за высокого содержания в них радионуклидов, но могут применяться при производстве тротуарной плитки или если применяются как наполнители для асфальтовых смесей, где возможное образования пыли будет связываться смолистыми фракциями. Имеет значение ещё и метод охлаждения этих шлаков сразу после их образования: если охлаждение происходило водой, то есть быстро, образуется стекловидная структура, которая более стойкая, чем микрозернистая, получаемая при медленном, естественном остывании.

Характеристики доменного шлака

Могут отличаться у разных производителей, что связано с особенностями технологических циклов выплавки чёрных металлов.

Разными будут составы как кальцитов, так и силикатов, железа и алюминия в конечном продукте. Условные обозначения шлака, который отправляется как продукт для переработки в строительную индустрию, в зависимости от места производства, выглядят так:

• Н – Новокузнецкий
• Ч – Чусовской,
• Чл – Челябинский,
• Ж – Ждановский,
• Нт – Новотульский,
• Л – Липецкий,
• Кр – Криворожский,
• Д – Днепродзержинский металлургические комбинаты.

Шлак	SiO2	Al2O3	CaO	MgO	MnO	Fe2O3	SO3	Z	М осн	Макт
Н	36,5	12,65	39,85	4,0	следы	2,3	0,16	96,46	0,82	0,35
Ч	34,76	14,65	38,64	8,07	»	1,22	0,15	97,49	0,85	0,42
Чл	37,87	11,02	39,81	5,88	—	0,35	—	95,83	0,93	0,29
Ж	38,34	9,05	42,21	5,4	—	1,25	0,4	96,654	1,01	0,24
Нт	38,64	8,01	47,74	1,81	1,86	0,39	2,0	100,73	1,06	0,2
Л	37,5	8,61	48,31	1,99	1,48	0,39	2,1	100,38	1,08	0,22
Кр	35, 1	10,65	48,75	1,2	1,77	1,23	1,96	99,67	1,09	0,3
Д	38,53	6,08	46,62	4,96	1,0	0,82	1,83	99,86	1,16	0,16

Приведённый химический состав может зависеть от поступившей на плавку руды, кокса и марки выплавляемого чугуна. От этих же показателей будет зависеть удельный вес шлака на выходе. Вес также зависит от способа его охлаждения – стекловидный, получаемый охлаждением водой, будет тяжелее и прочнее.

Тонкомолотые гранулированные шлаки в производстве стройматериалов

Доменный шлак частично используют как сырье для изготовления обыкновенного цементного клинкера, шлакового кирпича, шлакобетона и других материалов

Производство цемента из доменных шлаков основано на том, что по своему химическому составу эти шлаки, в особенности основные (богатые окисью кальция), близки к составу обыкновенного портландцемента. Например, химический состав доменного шлака одного из наших металлургических заводов: СаО—50%, MgO—1,5%; SiO2—32%, Аl2О3—13% и т. д.

Химический состав доменного шлака

Он отличается от состава обыкновенного цемента меньшим содержанием СаО и большим содержанием SiO2, A12O3 и других окислов. Эти окислы образуют в шлаке химические соединения: двухкальциевый силикат 2СаО • SiO2 (обладает вяжущими свойствами), геленит 2СаО • SiO2 • А12О3 — инертное вещество и др. В результате резкого охлаждения (грануляции) жидкого доменного шлака получается гранулированный шлак, который, кроме указанных соединений, входящих в состав кристаллической фазы, содержит алюмосиликатное стекло, обладающее химической активностью.

Барабанная установка для полусухой грануляции шлака: 1— шлаковозный ковш; 2 — приемная ванна; 3 — желоб; 4— вращающийся барабан; 5 — гранулированный шлак

Состав и характеристики

Поскольку даже на одном предприятии, получающем сырье от стабильного круга поставщиков, технологические нюансы могут меняться, закономерно, что в разных случаях свойства и состав шлака тоже довольно существенно отличаются. Часто можно прочитать, что этот продукт близок химически к цементу. И подобное утверждение не лишено оснований. Однако оксида кальция в шлаковой массе несколько меньше, а вот диоксида кремния, оксида алюминия и других подобных соединений — явно больше.

Стоит отметить, что оксиды присутствуют обычно не в чистом виде, а как часть других соединений. Также, поскольку технологический процесс подразумевает резкое остужение обрабатываемой массы, химический состав шлака включает алюмосиликатное стекло. Оно отличается впечатляющей способностью к реакции с другими веществами. Отдельная важная тема — удельный вес 1 м3 доменного шлака, он же – насыпная плотность, по сути (иногда эти понятия разводят, но они все равно остаются тесно взаимосвязаны по понятным причинам). Этот показатель может варьироваться от 800 до 3200 кг, в зависимости от исходного сырья, методов обработки и иных технологических тонкостей.

На практике же большинство шлаков весит, однако, не менее 2,5 и не более 3,6 г на 1 см3. Иногда он даже легче расплавленного металла. Ничего удивительного — иначе невозможно было бы четко и грамотно отделять шлаковую массу от основного продукта металлургических комбинатов. На доменный шлак действует даже специальный ГОСТ 3476, принятый в 1974 году.

К сведению: этот стандарт не охватывает продукцию, получаемую из ферросплавов и магнетитовых руд любого происхождения.

В стандарте нормированы:

• содержание окиси алюминия и некоторых других веществ;
• доля не подвергшихся полноценной грануляции фрагментов;
• номинальный размер стандартной партии (500 тонн);
• требования к тестированию образцов, отбираемых от каждой привезенной партии отдельно;
• процедура повторного тестирования при сомнительных или неоднозначных показателях;
• требования к хранению и перемещению готовой продукции.

Стандартизированный уровень теплопроводности доменных шлаков принимается равным 0,21 Вт/ (мС). Это вполне приличный показатель, и все же худший, чем у минеральной ваты. Потому такой утеплитель придется класть более толстым слоем. В характеристике поставляемой партии товара обязательно должен быть указан такой параметр, как лещадность. Чем больше доля гладких зерен, тем меньше «сцепка» между ними, а также труднее приготовить раствор и скрепить им массу.

Стоит отметить, к сожалению, что экологичность доменного шлака вызывает большие сомнения. Применение его в прямом контакте с окружающей средой, например, при дорожном строительстве, обуславливает серьезные риски, прежде всего, способствует распространению тяжелых металлов. Но если исключить размывание массы почвенными, талыми водами и осадками, то проблема в значительной мере решается. Потому отказываться от использования шлаковой продукции точно не стоит — это в любом случае лучше прямого выбрасывания ее. Однако надо обращать внимание на условия применения.

Свойства гранулированного шлака

Гранулированный шлак обладает гидравлическими вяжущими свойствами. Они проявляются при действии на тонко измельченный шлак возбудителей твердения щелочных (известь, цементный клинкер) или сульфатных (сернокислый кальций и др.). Эти свойства шлака используются для производства шлаковых цементов посредством совместного размола гранулированного шлака с возбудителями твердения. Таким образом получают известково-шлаковый, сульфатно-шлаковый цементы и шлакопорт-ландцемент. Кроме того, доменный шлак частично используют как сырье для изготовления обыкновенного цементного клинкера, шлакового кирпича, шлакобетона и других материалов.

Производство шлаковых цементов выгодно, так как оно основано на использовании очень дешевого сырья — отходов доменного производства — шлаков, получающихся в громадных количестав на металлгических заводах. Выход доменного шлака составляет в среднем 60% от веса выплавленного чугуна. Кроме того имеются огромные запасы старых отвальных шлаков, пользуемых для изготовления бетона в дорожном строительстве и др.

Портландцемент со шлаком

В строительной индустрии наряду с обычным цементом применяют гидравлическое вяжущее вещество на основе шлака. Технологический процесс его изготовления заключается в тщательном просушивании вторичного сырья (влажность допускается не более 1%), которое проводится в специальном сушильном оборудовании. Затем в мельницу загружаются цементный клинкер, гипс и шлак (лучшим вариантом считается гранулированный), все компоненты измельчаются. Степень помола – тонкодисперсный порошок. Нормы содержания шлака в шлакопортландцементе варьируются в диапазоне 20% – 60 %.

Область применения цемента со шлаком – строительство железобетонных подземных, наземных и гидротехнических сооружений, изготовление стеновых блочных конструкций, производство сухих строительных смесей и растворов.

Получение доменных шлаков

Доменные шлаки получаются при выплавке чугуна в резултате сплавления глинистых и других примесей, входящих в состав руды и топлива, с известью, получаемой при обжиге известняка, вводимого в доменную печь. В зависимости от состава шихты, применяемой при производстве чугуна, получают основной или кислый шлак. Основным считается шлак, состав которого в процентах характеризуется модулем основности Мо, превышающим 1: Мо= CaO+MgO разделить на SiO + Al2O3 > 1

У кислого шлака Мо

Что это такое?

Название «доменный шлак» относится к специфическому виду искусственных каменных масс. Они появляются как побочный результат производства доменных плавок металла — отсюда и общее название. Пустая порода сплавляется с флюсами, содержащимися в шихте, вот так и появляется шлаковая продукция.

Если доменный процесс проводится строго по технологии, то шлак выглядит как светлый продукт (светло-серый, с желтыми, зеленоватыми и некоторыми другими нотками). Если же производитель нарушает установленную технологию, то появляется другая расцветка — черная, это свидетельствует о высокой концентрации железа в производимых изделиях.

Текстура шлакомассы тоже отличается в широких пределах. Известны варианты:

• камнеподобные;
• стеклоподобные;
• похожие на фарфор.

Гранулированные доменные шлаки

Доменные шлаки гранулируются т. е. превращаются в мелкие частицы при быстром охлаждении расплавленного шлака водой или водой и воздухом. Это придает им большую активность и облегчает помол.

Быстрое охлаждение шлакового расплава предотвращает или приостанавливает его кристаллизацию, сохраняя в шлаке ту внутреннюю энергию, которая выделилась бы в виде теплоты образования и кристаллизации химических соединений. Это повышает способность тонко размолотого гранулированного шлака затвердевать при затворении водой в присутствии возбудителей твердения. Для производства шлаковых цементов можно применять основные, а также кислые шлаки (при Мо >0,65), богатые глиноземом. Так называемый модуль активности шлака, выражающийся отношением % Al2O3 : % SiO2 должен быть у основных шлаков больше 0,17, а у кислых — больше 0,33.

Кроме того, в зависимости от сорта шлака содержание МпО должно быть не более 2—5%, а серы S Читайте также: Деревобетонные панели: как производим, как строим, преимущества

И еще один нюанс. Хорошую несущую способность конструкции обеспечит только свежий, дымящийся шлак, а не долго пролежавший в отвалах или мокрый.

Если на участке строительства расположены слабые грунты, то для их укрепления выполняют специальную подушку. Доменные шлаки – один из вариантов материала, используемых для этих целей. Правильно рассчитанная толщина слоя, тщательное его уплотнение и соблюдение всех правил укладки позволяет создать прочную и надежную подушку, не уступающую параметрам бетонной.

Сам процесс устройства ленточного фундамента из строительного шлака не отличается от общих правил, аналогичен процессу с применением традиционных материалов. Для упрочения конструкции основания обустраивают бетонный пояс, параметр толщины которого составляет 20 – 30 см.

Отличия от сталеплавильного шлака

Главная специфика состоит в том, что такой продукт получают совсем по другой технологии. И потому его химический состав, а оттого, разумеется, и свойства, сильно отличаются. Сталеплавильный отход плотнее и заведомо не пригоден как простой минеральный заполнитель или утеплитель. Однако его иногда применяют как балласт при дорожном строительстве или как заполнитель асфальтобетонных смесей.

Опыты дают обнадеживающие результаты, но все же пока классический доменный шлак остается более удобным и привлекательным продуктом.

Можно ли использовать шлак при заливки фундамента?

я видел что заливали фундамент и использовали только шлак, цемент,песок и бой кирпича для забутовки, можно ли так делать или нет и почему.

• 6 Ответы
• 6 Похожие вопросы

Конечно, 1000 долларов – это неплохие деньги, и сэкономить их хотелось бы. Но только не на строительстве фундамента! Вы же собираетесь строить дом если не на века, то хотя бы на 2-3 поколения, а шлак при заливке фундамента может не оправдать ваши ожидания. Вот так сэкономив в начале строительства пресловутую тысячу, можно потерять больше, когда начнутся проблемы в виде перекоса стен, трещин в стенах, а то и чего похуже.

Я ни в коем случае не рекомендую использовать шлак при заливке фундамента, ни для одноэтажного дома, ни для дома в несколько этажей. Такой фундамент можно использовать, в крайнем случае, для сарая или другого подсобного помещения. Да, раньше так иногда возводили фундаменты, но, во-первых, ассортимент строительных материалов был крайне низким, а во-вторых, и дома строили гораздо скромнее, чем современные коттеджи.

строение было примерно 6*5 одноэтажное, кирпичное и стоит уже порядка шести лет и пока вроде все нормально, мне нужно построить новую углярку вот я и подумал может тоже залить со шлаком тем более что шлак есть и углярка не большая.

Экономия хоть и невелика, но для того же дома 10х10 она достигает порядка 1000 у.е. С каких пор 1000 вашингтонов стали – не деньги.
Насчет шлагоблоков. Во избежание расходов стоит следовать правилу: глубина порядка 1м, плюс поверх должна стоять арматурная стяжка. А также, следует использовать горячий шлак. И тогда, надежный фундамент для небольшой постройки обеспечен!

Шлак нынче уже не так рентабельно использовать как раньше. Года 2-3 назад он стоил вдвое, а то и втрое дешевле. Вот тогда и было построено множество домов с применением шлакобетона.
Сейчас же разница в цене не так уж и велика, по сравнению с другими, более надежными стройматериалами.
К тому же, на качество полученного фундамента из шлака сильно влияет почва, а также расположение подземных вод. И если вдруг надумаете, то максимум – шлак применяйте для 1,5-2х этажных небольших домов (6х8 или 10х10). При этом, шлак следует трамбовать слоями с подсыпкой цемента между слоями. Такой фундамент хрен сломаешь.

Смотря, для какого строения. Использование шлака – частое явление в нынешнем строительстве. В большинстве случаев – из-за экономии денег. Там где вы видели, что заливали такой фундамент, какая в будущем предполагалась постройка? Если одноэтажный дом, тогда нормально. Но все равно, бетонная лента необходима.

Здравствуйте. Собираюсь заняться строительством нового дома, так как тот в котором живу, находится

Решил заняться строительством дома. Дом буду строить из термоблоков, а так же думаю сделать

Здравствуйте. Очень буду рад, если подскажете провинциальному жителю технологию замешивания бетона

Добрый день, у меня вопрос к специалистам по фундаментам. Точнее сказать, вынужден просить помощи в

Выбор фундамента всегда остро обсуждается во всех семьях, где начинается строительство дома и наша

Прикупил себе дачный участок с домиком, теперь занимаюсь небольшим ремонтом. Ну, то есть привожу

Фундамент из лиственницы своими руками

Сваи из лиственницы

Фундамент из лиственницы — это не новшество, а практика, проверенная временем. До сих пор во многих таежных селах и даже городах устанавливает сваи из лиственницы под бревенчатые дома, и другие строения. Многим из них более 100 лет. Но чтобы столбы простояли так долго, нужно соблюсти некоторые правила установки и обработки.

Выбор бревен

Желательно использовать нижнюю часть ствола дерева. Диаметр бревна должен начинается от 20 см. Высота бревен зависит от глубины залегания в землю, плюс надземная часть. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания и всегда зависит от типа грунта и веса будущего строения. Обычно она составляет 70-150 см. Соответственно если у вас надземная часть 100 см., то бревно должно быть высотой от 170 до 250 см. Для внутренних стен глубину можно брать от 50 см.

Обработка лиственничных свай

Это один из главных моментов, потому что от него зависит насколько долго простоит свая, а вместе с ней соответственно и строение.

Применяют 3 метода обработки лиственничных бревен:

1. Первый основан на том, что столб (та часть которая уйдет под землю) сначала обрабатывают маслами, далее обматывают несколькими слоями рубероида или толи с параллельной обработкой битумом для склейки.

2. Второй метод основан на обжиге древесины. Перед этим дерево обрабатывают глиной толщиной в 0,5-1см и обжигают паяльной лампой, создавая 2 см. слой корки. Далее также, как и в первом случае обрабатывают битумом.

3. Этот метод самый простой, но не самый надежный. Для защиты лиственницы применяют антисептики. Минус их в том, что со временем они вымываются влагой и грунтовыми водами и лиственница остается без защиты.

Бурение

Для бурения ямы применяется спецтехника, так как необходимо пробурить ее шириной в 1,5 раза, а то и более, чем ширина бревна. Диаметр бревна должен быть не менее 20 см. Соответственно если диаметр ствола 20 см., то диаметр углубления должен быть не менее 30 см.

При желании можно вырыть землю самому. Для этого необходим бур в диаметре 20 см., которым вы вырываете яму, далее для расширения используете бур диметром 30 см. Сразу вырыть яму 30 см. буром с помощью физической силы не получится. Для облегчения работы необходимо подливать воду.

Установка свай

Первыми должны устанавливаться сваи в углах строения и на пересечениях стен. От них необходимо натянуть леску по всему периметру строения, которая будет служить ориентиром для будущих углублений. Остальные сваи устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояния должны рассчитываться с учетом количества бревен на массу строения (см. ниже)

Перед установкой яму необходимо засыпать песком слоем 10- 20 см. и утрамбовать, далее заливается бетон на высоту 20-30 см и в него на глубину 15-20 см устанавливается лиственничный столб. После затвердевания бетона, производится обратная засыпка из крупнозернового щебня вокруг бревна. Это необходимо для отвода воды.

Также для вместо бетона для усиления бревна применяют деревянные крестовины (см. рисунок)

Установка обвязки

После установки всех свай, необходимо вывести их на один уровень и закрепить на них нижнюю обвязку из бруса. Для этого создаем шипы на торцах бревен размером 5Х5 см. Точно такого размера делаем паз на брусе и одеваем друг на друга. Теперь фундамент готов и можно устанавливать на него строение.

Такого типа фундамент можно применять для любого типа зданий, будь то дом, гараж или баня. Фундаменты из лиственницы стоят в Сибири столетиями и выдерживают агрессивные почвы таежных районов.

Экономическая обоснованность

С экономической точки зрения сваи из лиственницы – это очень выгодное решения. К примеру, если у вас бревно диаметром 300 мм., то площадь, которую он займет будет равна 700 см2. Скажем если грунт имеет несущую способность 3 кг/см2, то тяжесть, которую он может выдержать равна 2,1 тонны.

Допустим после расчетов, вы определили, что масса вашего дома составит 25 тонн при размере 10Х10 м. Значит нам необходимо не менее 12 бревен для такого дома. Возьмем с запасом 15 бревен длиной 2м и диаметром 30 см. Объем такого количества лиственницы будет равен V=n*L*S

Где V – объем, n – количество бревен, L – длина бревна, S – площадь круга

V = 15*2*0,15*0,15*3,14= 2,1 куба. Стоимость куба лиственницы примерно 6000-7000 руб. Итого 14000 руб. С учетом стоимости обработок и работ по установке, если они выполнялись своими руками, стоимость такого фундамента не будет превышать 20-25 тыс. рублей.

Если фундамент делать ленточный из бетона, то он выйдет на порядок дороже.

Фундамент из лиственницы

Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.

Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Технология устройства фундамента из лиственницы

Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.

Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.

Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.

Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.

В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.

Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

Подготовка и обработка деревянных столбов

Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.

Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).

Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.

Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.

Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.

Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.

Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

Сруб из лиственницы: Стоит ли строить дом из лиственницы? Особенности древесины +Комментарии специалистов

Фундамент на сваях из лиственницы – проверенное годами сооружение, которое обладает множеством преимуществ и до сих пор устраивается во многих северных городах и селах, как основа под бревенчатый дом.

Дома стоят на сваях из лиственницы на протяжении ста лет, однако для таких сроков эксплуатации необходимо соблюсти технологию монтажа свай и их предварительной обработки.

Из каких бревен можно сделать сваи?

Для свай используется нижняя часть ствола диаметром от 20 см. высота подбирается в зависимости от глубины и с учетом надземной части. Сваи вбиваются ниже уровня промерзания грунта, но необходимо принимать во внимание, на какой почве будут устанавливаться сваи, и какую нагрузку они будут нести.

Как правило, зарывают до 150 см ствола для наружных стен и опор, для ненесущих стен достаточно глубины в 50 см. Поэтому если над землей вы хотите оставить метр бревна, то длина всей сваи должна составить до 250 см.

Деревянные сваи – недостатки и достоинства

Во-первых, учтите – дом, который стоит на сваях – это достаточно прочная конструкция. У сваи из дерева есть три серьёзных преимущества, по сравнению с изделиями из бетона и стали:

• Обладают малым весом (при этом несущие характеристики более высокие, чем у свай из железобетона);
• Материал для производства повсеместно доступен;
• Сам материал является очень дешёвым, процесс устройства такого фундамента также стоит не дорого.

Если при строительстве соблюдаются все правила – можете не сомневаться, такой фундамент из древесины будет служить вам десятилетиями. Но для этого сваям надо обеспечить защиту от гниения. Конечно, их всегда можно пропитать креозотом или же специальными соединениями меди, но стоимость процесса сразу из-за этого увеличится.

На фото подгнившие сваи из дерева — последствия долгого использования в воде

При строительстве фундамента проще всего располагать головки свай ниже, чем находится уровень грунтовых вод (не менее, чем на 50 см). Сваи не боятся пресной воды, но в морской воде виной разрушений является не в такой степени соль, как древоточцы. Поперечного намокания и высыхания свай допускать не следует.

ужен простой и дешёвый вид фундамента? Используйте дерево. Это хороший вариант для лёгких деревянных и каркасных строений. своими руками, чтобы дерево служило как можно дольше, а так же некоторые технические моменты его устройства, мы и рассмотрим.
Содержание1.2.3.4.5.6.

Как защитить сваи из лиственницы?

После подбора строительного материала данный этап самый важный. Поскольку он качества обработка зависит долговечность сваи, а значит и всего дома. Лиственничные сваи можно обрабатывать разными методами. Чаще всего выбирают один из трех следующих:

Подземную часть ствола обмазывают маслами, оборачивают рубероидом в несколько слоев и склеивают битумом; Древесину обмазывают глиной слоев в 1 см и обжигают с помощью паяльника, полученную корку покрывают битумом; Простая пропитка бревен антисептиками.

Последний вариант не отличается надежностью, но в случае с лиственницей вполне себя оправдывает. Даже если грунтовые воды со временем вымоют весь состав защиты, древесина не разбухнет, а станет только тверже от влаги. Это главное свойство лиственницы, за счет которого ее так часто используют для свайного фундамента.

Как обрабатывают сваи

На самом деле лиственница не нуждается в обязательной обработке, поскольку она уже содержит в себе антисептики. Смола, находящаяся в волокнах лиственницы надежно защищает дерево от насекомых, гнили и влаги.

Однако с учетом того, что дом строится не на один десяток лет, желательно гидроизолировать сваи. Это делается двумя способами. Самой древней технологией является обжиг бревен. Обжигается вся часть, что будет под землей. Предварительно она обмазывается глиной, потом обрабатывается факелом или паяльной лампой. Слой – 2 см.

Второй способ проще – пропитка специальными маслами. Они не дадут проникать влаге в дерево и будут меньше вымываться. Пропитанные столбы дополнительно оборачивают в битум, рубероид или другой материал. Такая «обертка» не даст сваям промерзать.

После создания защитной оболочки для подземной части свай обработку проводят и для надземной.

Бурение отверстий под сваи

Для создания правильных отверстий под сваи потребуется спецтехника. Ширина дыры должна быть, как минимум, в 1,5 раза больше, чем диаметр бревна. Если минимальный диаметр сваи 20 см, то минимальная ширина отверстия 30 см.

Конечно, дыру можно сделать самостоятельно, используя бур в 20 см и для облегчения процесса использовать воду, которая будет разжижать землю. После берется второй бур в 30 см и отверстие расширяется до нужных размеров.

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

1. Водорастворимые.
2. С органической масляной или спиртовой основой.
3. Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

1. Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
2. Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
3. Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Монтаж лиственничных свай

Перед установкой свай в яму засыпается песок на 10-20 см толщиной (трамбуется), затем бетон на 20-30 см, в который и будет утоплена свая на 15-20 см.

Бетон должен затвердеть. После чего вокруг ствола засыпается щебень. Это своеобразный дренаж для отвода воды.

Монтаж начинается с угловых столбов и со свай, расположенных на пересечении стен. От них по всему периметру натягивается леска, чтобы правильно установить другие стволы. Расстояние между сваями должно быть одинаковым. Общее количество бревен рассчитывается в зависимости от массы дома.

Если планируется строить бревенчатый дом или дом из бруса, то расстояние между сваями должно составлять 3 м, если каркасный или блочный – 2-2,5 м. Дополнительные столбы устанавливаются возле входной группы, под камином должно быть 2 сваи.

В расчет берутся следующие показатели:

• Масса и площадь стен;
• Масса перекрытий;
• Масса дополнительных элементов (это относится к наполнению дома);
• Общий вес строения.

Точно просчитать количество помогут специалисты, также можно воспользоваться калькулятором в сети.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

• Простая и доступная технология производства работ.
• Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
• Небольшая стоимость материала.
• Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
• Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
• Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Вид деревянного фундамента
Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Выгодно ли устанавливать фундамент из лиственничных свай?

Однозначно ответим, что выгодно. С экономической точки зрения свайный фундамент из лиственницы обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей при возведении на него дома 10х10 м. Цена с учетом всех дополнительных работ и материалов.

Для такого дома потребуется примерно 2 куба лиственницы, это 12-15 бревен длиной 2 м и диаметром 20-30 см. Фундаменты из лиственницы выдерживают столетия воздействия агрессивных грунтов в северных районах России, поэтому даже не стоит сомневаться в выборе данного типа основания под дом.

Телефон для связи: 8 (921) 905-91-88

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

• Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
• Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Чем хорош фундамент из лиственницы

Для наших широт из покон веков материалом для фундамента считалась Лиственница. Да и не только у нас.Природный материал который простоит не одно поколение, и по цене дешевле чем любые другие материалы.Кстати для фундамента нашего уже бывшего жд моста была использована ЛиственницаЭту информацию можно без труда найти в интернете.Единственный минус это вес! Коэффициент 100%(1м3-1000кг.).Весь север красноярского края стоит на лиственницы.Зарубежные предприятия платят огромные средства за поставку лиственничного пиломатериала к себе, а у нас все есть. Но мы при бегаем к технологиям НЕ НАШИМ. Они вынуждены придумывать новые технологии из отходов и сплошной химии.Или кстати из нашей же древесины.Использовать лиственничные сваи это не дорого, пример.Берем брус лиственницы 200*200*3000 ,бурим тем же тисе или мотобуром.Получается одна свая 0,12м3 по 5500за м3 -660рублей. Если использовать ТИСЕ то можно и круглую лиственницу подходящим диаметром.Ну а если лень тягать, бурить,устанавливать, — то одна свая из лиственницы в месте с работой и доставкой максимум в 3000 р.Вот вам и информация для размышления.Эта свая простоит точно 100 лет а то 300.Можно и подумать о большем долголетии сваи -высушить брус или бревно и подержать его в воде один год. При таком раскладе лет 500.

Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.