Фундамент на насыпном грунте: правила и технологии

Фундамент на насыпном грунте: правила и технологии

Иногда строительству жилого дома мешает только вид грунта в конкретной местности. Особенно с оврагами, холмами. Чтобы устранить проблему, можно воспользоваться методом насыпного грунта. Чтобы работа по возведению дома оказалась успешной, часто закладывают цельные плиты в качестве фундамента.

Насыпной грунт

Часто рельеф местности для постройки дома не соответствует даже минимальным требованиям для закладки основания, приходится пользоваться заменой грунта частью насыпи.

Насыпь включает органические, неорганические материалы, образующиеся при перемещении земли. Почва неоднородная, во время строительства часто возникают трудности. Насыпь уплотняется несколько лет, но непредсказуемо ведет себя при возведении зданий.

Насыпь может неравномерно усаживаться, ухудшаются несущие характеристики. Нужно учитывать соотношение грунта и времени его уплотнения.

Если неоднородная почва включает много глины, усадка может доходить до 3 лет.

Срок эксплуатации фундамента легко продлить следующими способами:

  1. Уплотнением насыпи спецтехникой;
  2. Свайным типом основания – балки будут упираться в твердые слои почвы.
  3. Качественной гидроизоляцией, утеплением основы.
  4. Уплотнением грунта силикатизацией.
  5. Оставлением почвы для самостоятельного уплотнения – займет слишком много времени.

Насыпь помогает разровнять места с ямами, холмами, делая территорию однородной, пригодной для закладки основы здания. Если стройка ведется на местности с преобладанием в почве торфа, проводится полная замена. Торф неустойчив, перенасыщен влагой, основание дома будет затягиваться, конструкция разрушаться. Жить в таком доме нельзя.

Для начала стройки организуется выторфовка, полная замена неустойчивых слоев земли. Слабые грунты подменяются насыпными, что значительно упрощает формирование основы.

Крупнозернистые пески

Закладывать основу дома на песчаном типе почвы, которая состоит из частиц крупного размера, просто. Чаще обустраивают столбчатый, ленточный фундамент. Дополнительная работа сокращается – очищение площади, снятие плодородного слоя почвы, формирование неглубоких траншей для опалубки.

При строительстве облегченного здания, например, сарая, бани, жилого дома из дерева, обходятся столбчатой базой. Легко выложить из кирпича, создать монолитной. Столбчатые блоки раскладываются по периметру будущих стен, в местах планируемого пересечения. Этого хватит для выдерживания нагрузки. Дополнительные расчеты не требуются.

Мелкозернистые пески

  • слабая способность пропускать воду;
  • высокая вероятность пучения при подмерзании влаги в грунте.

Требуется подсыпка дренажа, прерывающего капиллярное поднятие влаги до базы. Способ защиты – монтаж свай под ленточным каркасом. Их устанавливают вручную, вкручивают спецтехникой.

Мелкая фракция песка делает его рыхлым, плохо поддающимся уплотнению. Для достижения необходимых показателей уплотнения, при трамбовке по расчетам добавляется вода.

Супеси, суглинки

Строить дома на таком грунте не следует. Но когда выбора не остается, помогут техники забивки свай, дренажи. При обустройстве свай, ростверка, под который будут размещать подстилающие, дренажные слои, можно не беспокоиться о супесях, суглинках. Конструкции очень прочные.

Но стоимость надежной основы будет высокой, используют, обычно, при строительстве объектов промышленного назначения, многоквартирных домов.

Когда требуется грунт

Причины применения насыпи:

  1. Требуется поменять рельеф территории. При покупке загородного участка, который частично включал насыпной грунт, потребуется проведение дополнительных исследований почвы. Будет совсем непонятно, было ли уплотнение основания искусственным или самостоятельным. Опаснее всего неоднородный состав почвы, его анализируют более внимательно.
  2. Несоответствие грунта на стройплощадке требованиям по несущим характеристикам. Например, нужно организовать основание на торфе. Когда слой небольшой, подменяется песком, гравием.

Улучшение качества

Улучшить свойства насыпи помогают некоторые работы. Например, часто применяется спецтехника для трамбовки, укрепление сваями на большую глубину. Поможет формирование в момент закладки основания дома подушки из щебня, песка.

Нужно учесть, что в насыпи есть часть глины, увеличение ее доли повышает пластичность почвы, увеличивая время усадки минимум в два раза. Усадка произойдет спустя несколько лет с момента начала стройки.

Основные способы улучшения качества грунта следующие:

  • утепление фундамента для уменьшения глубины промерзания, уровня грунтовых вод;
  • дренирование;
  • песчаные, гравийные подушки – производится подмена части грунта, где почва сильно проседает;
  • свайный фундамент, низ которого будет залегать ниже насыпного грунта – самый крайний способ нормализовать ситуацию.

Фундамент

На насыпи можно использовать следующие виды основы:

  • свайный;
  • ленточный – монолитный, сборный;
  • плитный.

Основная цель хозяина участка со слабым грунтом – подбор вида основы под дом. Когда выбор сделан правильно, насыпь не повлияет на качество работ. Обустройство базы на слабой почве характеризуется широкой площадью основания, неоднородность структуры поверхности не должна влиять на прочность.

Лучше на насыпи использовать плитное основание, оно предотвращает сдвиги, деформации дома. Но нужно рассмотреть другие варианты.

Монолитная база

Обустраивается заливкой бетоном. Сборный включает крупные, маленькие блоки.

Для ленточной базы дно и боковые стороны траншеи тщательно разравниваются. Перепады высоты до фундамента — максимум 2 см.

Дно траншеи засыпается песком, щебенкой, трамбуется. При правильной организации земляных работ стены получаются ровными, опалубка не потребуется.

Когда основа готова, снизу подушки монтируют армирование, каркас заливается бетоном, через 14 часов ставится опалубка под бетонные стены, заливается раствор.

Читайте также:
Фоторамки-коллажи (52 фото): фоторамка на 3-4 и 10-12 фотографий, другие мультирамки на стену

Если база сборная, грунт готовится также, но без уплотнения. Нижние блоки ставятся на подушку из песка, остальные ряды заливаются раствором.

Свайная база

При сооружении свайного фундамента на насыпи, удается исключить земляные работы. В процессе ввинчивания свай не потребуются котлованы.

Если свойства насыпи средние по качеству, она не слишком склонна к пучению, можно не подменять часть почвы на песчаную подушку. Сваи сохраняются в грунте на устойчивых слоях, монтируют их строго по вертикали. Уровень высчитывается, проверяется до завинчивания, после, поправить тяжелую сваю почти невозможно.

После завершения монтажа свай их высоту ровняют – обрезают сверху, приваривают оголовья для последующего крепления пола. Установка завершается ростверком, обвязкой швеллером.

Положительные стороны плитного фундамента

Достоинство монолитной плиты – большая площадь опоры, что заметно уменьшает давление на почву. Полностью исключается неравномерная усадка, риск деформации стен.

  • легкость монтажа;
  • долговременная эксплуатация;
  • безопасность;
  • прочность;
  • предотвращение движения грунта;
  • устойчивость к грунтовым, наземным водам;
  • возможность создания цоколя;
  • использование плиты как основания для пола на первом этаже.

Характеристики плитной базы

Отрицательные качества

Существенный недостаток плиты — стоимость основания очень высокая, по сравнению с аналогичными методами. Но она полностью оправдана, благодаря гарантиям надежности перед неблагоприятными условиями окружающей среды.

Строительство

Создание плитного основания начинают с формирования котлована. Земляные работы нужно проводить экскаватором, чтобы уменьшить время стройки. После выравнивания дна котлована начинают формирование опалубки из щитов из прочных досок. По периметру снаружи ставятся распорки – защищают конструкцию от заваливания под бетонным раствором.

Плиты хорошо использовать на насыпных грунтах

  1. Укладка на дно котлована песка, щебня. Песок немного смачивается, подушка хорошо трамбуется, чтобы получилась толщина не менее 20 см.
  2. Прокладка гидроизоляции по всей площади, с учетом охвата боковых перегородок опалубки.
  3. Монтаж армированной сетки. Первый пояс идет вниз. Точное число поясов зависит от толщины плиты. Если требуется, делают второй слой.
  4. Заливка бетоном.
  5. Снятие опалубки после полного высыхания бетона, набора прочности.

Для прочности конструкции нужно выбрать фундамент, соблюсти технологию строительных работ, качественные материалы.

Подготовительные работы

Монолитная плита для основания дома дорогая, но обычно, ее нельзя заменить альтернативными способами без повышения рисков разрушения дома в будущем.

Активно плиты применяются на неустойчивых почвах, перенасыщенных водой.

Подготовка к стройке — точные расчеты, обработка участка, выкапывание котлована.

Плита на песчаной подушке

Заключение

Почти любой вид фундамента можно совместить с насыпью. Главное, предусмотреть величину усадки, выбрать оправданный вариант, чтобы деформация земли не спровоцировала разрушения. Когда насыпь сделана искусственно, намного проще предусмотреть нюансы строительства, эксплуатации здания.

Типы фундамента на насыпном грунте

Часто рельеф участка под застройку не соответствует минимальным требованиям заложения фундамента и приходится заменять грунт насыпной частью. Чтобы выровнять площадь до нужного уровня, пользуются насыпным грунтом.

Насыпной грунт состоит из органических и неорганических материалов, образуемых при перемещении земли. Грунт неоднороден и может вызвать трудности при строительстве.

Насыпной грунт уплотняется на протяжении нескольких лет и может непредсказуемо повести себя во время строительства здания. Насыпь подвержена неравномерной осадке и ухудшению несущей способности.

Соотношение насыпных грунтов и времени уплотнения:

Виды насыпных грунтов Ориентировочное время, необходимое для самоуплотнения грунта, лет Примерная несущая способность при дополнительном уплотнении, кг/см2
Глинистые 2+5 1,5+2,5
Песчаные 0,5+1 2+3
Крупнообломочные 0,2+1 2,5+3,5

Характеристики насыпного грунта

Если неоднородный грунт состоит из большого количества глины, то время полной усадки здания достигает 3 лет.

Можно продлить срок службы фундамента на насыпном грунте. Для этого есть несколько способов:

  1. Уплотнение насыпного слоя специальной техникой.
  2. Заложение свайного фундамента, который опирается на твердые слои почвы.
  3. Утепление и гидроизоляция фундамента.
  4. Упрочнение насыпи с помощью силикатизации.
  5. Оставить грунт на долгое время для уплотнения естественным путем.

Насыпной грунт поможет выровнять участки с ямами и холмами, сделать его однородным и пригодным для заложения фундамента.

При строительстве дома на местностях с преобладанием торфа, ила и сапропелей проводят полную замену грунта.

Эти слои почвы очень не устойчивы и насыщены водой. Возведённый фундамент затягивается в торф, несущие конструкции разрушаются. Проживание в таком доме невозможно.

Чтобы можно было начинать строительство, проводят выторфовку и полную замену неустойчивых слоёв почвы.

Слабый грунт заменяют насыпным и заложение фундамента значительно облегчается.

Фундамент, который можно применить на насыпном грунте:

  • Ленточный.
  • Свайный.
  • Плитный.

Обустройство ленточного фундамента возможно двумя способами — сборный и монолитный.

Монолитный фундамент

Монолитный тип обустраивается при помощи бетонной заливки. Сборный тип включает в свою конструкцию мелкие и крупные блоки.

Для закладки ленточного основания дно выкопанной траншеи тщательно планируют, а стены выравнивают. Перепад высоты до основания не должен превышать 1,5 – 2 см.

Читайте также:
Цвета в дизайне – что лучше не использовать?

Дно траншеи засыпают песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой. Если земляные работы выполнены правильно, а стены идеально ровные, то устройство опалубки не требуется. Когда земляное основание готово, в нижнюю часть подушки устанавливают арматурную сетку. Каркас из арматуры заливают бетоном, через 14 часов устанавливают опалубку для бетонных стен и заливают раствор.

При устройстве сборного фундамента грунт подготавливают аналогично монолитному, но не уплотняют.

Нижний ряд блоков устанавливают на песчаную подушку, а последующие ряды заливают цементным раствором.

Свайный фундамент

При выполнении свайного фундамента на насыпном грунте исключается ряд земляных работ. При закручивании винтовых свай не нужно выкапывать котлованы.

Если насыпной грунт со средними характеристиками и не подвергается сильному пучению, то заменять часть грунта на песчаную подушку не имеет смысла. Сваи закрепляются в почве на устойчивых слоях.

Установку винтовых свай проводят с соблюдением строгой вертикальности. Определять уровень лучше перед завинчиванием, так как закрученную сваю установить ровно очень сложно.

Когда установка всех свай по периметру завершена, их выравнивают путем обрезания верхней части.

Чтобы в дальнейшем прикрепить пол дома к фундаменту, на сваи приваривают оголовья. Заканчивают установку винтовых свай обвязкой швеллером или ростверком.

Плитный фундамент

Плитный фундамент (монолитная плита) — цена его заложения высока, но в ряде случаев этот вид фундамента незаменим. Широко используется на неустойчивых и водонасыщенных грунтах.

Перед тем, как начать строительство, проводят точные расчеты. Участок под застройку обрабатывают и выкапывают котлован. На месте распределяют оси будущего фундамента и сооружают опалубку.

Опалубку выравнивают с помощью уровня и устанавливают защитную подушку. На подушку выстилают слой гидроизоляции, чтобы защитить фундамент от воздействия воды. После гидроизоляции выполняют установку арматуры.

Заливку бетона можно выполнить ручным способом или используя бетононасос. На конечном этапе бетонную заливку выравнивают и проверяют оси.

Использование насыпного грунта позволяет выровнять рельеф участка под застройку. Соблюдая все правила, можно возвести устойчивый и долговечный фундамент на насыпном грунте.

Как смонтировать фундамент на насыпном грунте

Довольно часто в строительстве частных домов застройщикам приходится сталкиваться с задачей возведения здания на проблемном с точки зрения строительства дома, участке. Неудобный рельеф, низина, заболоченность или близкий к поверхности горизонт грунтовых вод ставят много дополнительных условий к устройству фундамента. Но как показывает практика, для современных технологий нет ничего невозможного, просто в этих случаях применяется технология возведения фундаментов на насыпном грунте.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПИ И ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЯ

Рассматривая задачу создания фундамента дома на насыпном грунте, нагляднее и проще будет разделить ее на два основных этапа – отсыпка насыпи и непосредственно устройство фундамента дома.

Суть первого этапа строительства заключается в подготовке участка для закладки фундамента. Это в основном земляные работы, как с применением строительной техники – экскаваторов, бульдозеров, дорожных катков, так и простых средств механизации труда – виброплит, ручных катков трамбовок.

Второй этап строительства заключается в устройстве фундамента на уже подготовленной насыпи. Он включает все работы связанные с постройкой опалубки, создания арматурного каркаса и бетонными работами.

В целом весь процесс возведения фундамента на насыпном грунте можно представить в виде следующего алгоритма:

-выбор места размещения здания на площадке;

-оценка состояния земли на месте возведения здания, разведка поверхностных вод и глубины их залегания;

-оценка проекта здания и выбор типа фундамента для строительства;

-проведение работ по уплотнению верхнего слоя грунта;

-отсыпка насыпи и уплотнение ее поверхности, подготовка площадки;

-проведение разметки, проведение работ по усилению почвы на участке;

-работы по устройству основания здания.

В любом случае, перед началом работ проводится изучение всех особенностей участка строительства, и основное внимание при этом обращается именно на изучение грунтов.

КАКИМИ БЫВАЮТ НАСЫПНЫЕ ГРУНТЫ

При формировании насыпи проводится отсыпка и дальнейшее уплотнение грунта до необходимой высоты. В качестве материала формирования насыпи используются: песок, глина, различные фракции щебня, суглинок, скальные породы. При постепенном росте насыпи в обязательном порядке проводится уплотнение, слой за слоем насыпной грунт уплотняется для достижения большей плотности.

Песок, глина, щебень или просто земля имеют свои особенности, которые нужно учитывать при формировании насыпи:

-песок – наиболее популярный материал для устройства насыпного слоя, он не требует дополнительного увлажнения, равномерно заполняет все складки и пустоты, но при этом требует одновременно дополнительного уплотнения. Отлично пропускает воду. Насыпь из песка не требует дополнительного времени для естественной усадки и практически сразу готова к началу строительства. К недостаткам нужно отнести то, что песок легко размывается потоком воды, и обладает небольшими несущими способностями.

-глина более вязкий материал, плохо впитывающий влагу, он с другой стороны влажная глина очень долго высыхает. При формировании насыпи глина требует дополнительного уплотнения, она отлично держит форму и способна выдерживать большие нагрузки, она не размывается водой.

Читайте также:
Электромонтажные работы — основные правила : описание и особености, фото

-щебень, гравий, отсев и другие виды измельченных горных пород образуют плотную, жесткую насыпь, обладающую наилучшими несущими способностями.

-насыпь из обычной земли, как правило, не используется в строительстве, но вместе с тем, и такой вариант насыпи возможен. Земля в таком состоянии имеет нарушенную структуру и требует дополнительного уплотнения с помощью строительной техники.

Оценивая качество созданной насыпи, ее готовность для закладки фундамента нужно оценить ее следующие характеристики:

-несущая способность – качество, характеризующее способность выдерживать большие нагрузки без изменения формы;

-плотность – насколько хорошо утрамбована почва.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

В современном строительстве, для зданий на насыпном грунте применяются следующие виды фундаментов:

Для каждого типа конструкции характерны свои индивидуальные особенности, как позитивные, так и негативные. Учитывая то, что насыпные участки относятся к сложным видам почвы, неоднородной по составу, плотности и массе, выбор конкретного вида основания осуществляется в зависимости от условий строительства и проекта возводимого здания.

Монолитная плита – наиболее эффективный вид сооружения, позволяющий создать минимальное давление на грунт, в то же время она дает возможность создать жесткое основание для здания. Монолитный фундамент равномерно распределяет давление по всей площади плиты и не боится усадок почвы. В тоже время это наиболее дорогостоящий вид основания, требующий значительных вложений, как материальных, так и затрат труда.

Ленточный фундамент позволяет существенно сэкономить средства, но при этом следует учитывать, что для его устройства необходимо значительное уплотнение участка, с использованием специальной техники. Монолитный ленточный фундамент обойдется по стоимости ненамного дешевле монолитной плиты.

Сваи из стальных труб на насыпном участке в лучшем случае подойдут для легкого каркасно-щитового домика, а вот железобетонные сваи устанавливаются под капитальное строение таким образом, что они проходят через слой насыпи и закрепляются в более твердом, естественном горизонте почвы, такой вариант применяется в основном для многоэтажных проектов домов.

Таким образом, наиболее предпочтительным вариантом устройства фундамента на насыпных грунтах, является устройство монолитной плиты с обязательным усиленным армированным каркасом.

УПЛОТНЕНИЕ НАСЫПИ, УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ

Приступая к устройству плиты, необходимо позаботиться о значительном уплотнении насыпи. Связано это как уже говорилось с особенностью ее структуры. Нарушенная в результате воздействия человека естественная структура, неоднородный состав и неравномерность включений различных пород требует проведения уплотнения и планирование ровной поверхности для устройства гравийной подушки основания.

Гравийная подушка формируется поверх слоя песка в 5-10 см. Сверху песка укладывается слой щебня или гравия толщиной 25-30 см и дополнительно уплотняется.

Далее, следуют работы, связанные непосредственно с возведением монолитной плиты, весь процесс укладывается в следующий алгоритм:

-укладка слоя гидроизоляции;

-установка арматурного каркаса;

-прокладка инженерных коммуникаций;

-заливка опалубки бетоном с его последующим уплотнением;

-технологические работы по выдерживанию бетона.

Для гидроизоляции чаще всего используется полиэтиленовая пленка или рубероид. Такое покрытие укладывается с небольшим напуском полос в 5-7 см в 1-2 слоя. Основная задача гидроизоляции исключить капиллярное увлажнение плиты.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПАЛУБКИ И АРМИРОВАННОГО КАРКАСА

Опалубку чаще всего изготавливают из досок или OSB плит, высота опалубки должна быть на 5-7 см выше уровня заливаемого основания. Снаружи ее дополнительно укрепляют отсыпкой грунта. Такая операция предотвратит деформацию вертикальных стенок опалубки, и не допустит выливания бетона наружу. По окончании установки опалубки проводится установка труб для проводки инженерных коммуникаций.

Одновременно с установкой опалубки, проводится вязка арматурного каркаса. Нижний уровень арматуры устанавливается на высоте до 10 см над поверхностью гидроизоляции. Связывание вертикальных и горизонтальных отрезков арматуры производится проволокой или с помощью сварного соединения. Обычно при высоте основания 50 см устраивается 2 пояса армирования – нижний и верхний. Верхний пояс должен быть не менее чем за 5 см до верхней точки заливки бетоном.

При установке арматурного каркаса необходимо соблюдать осторожность и аккуратность, чтобы не повредить слой гидроизоляции.

ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ

Монолитная конструкция требует одновременной заливки большой массы бетона, и поэтому предпочтительнее использование уже готовой бетонной смеси. Использование специальной техники позволяет залить бетонную смесь равномерно, за очень короткое время.

Для улучшения структуры монолита проводится уплотнения бетона, с использованием глубинного вибратора.

После заполнения формы бетону дают возможность выстояться и только после того как он наберет определенную прочность проверяют горизонтальность поверхности плиты.

Опалубку с монолита снимают на 10-12 день после заливки, осматривают целостность плиты и проверяют насыпь на наличие деформаций – просадки грунта, смещение, вспучивания. Отсутствие этих явлений позволяет судить о правильно проведенных работах по подготовке насыпи. Остальные строительные работы, рекомендуется проводить после того как бетон наберет необходимую прочность, то есть не ранее чем через 28 дней.

Читайте также:
Торцовочные пилы Metabo: модели по дереву и металлу с протяжкой. Какую лучше выбрать? Инструкция по применению аккумуляторной и электрической торцовок

Плита на насыпном грунте в качестве фундамента

  • Насыпной грунт
  • Когда необходимо использовать грунт
  • Улучшение качества
  • Фундамент
  • Положительные стороны
  • Отрицательные качества
  • Проведение строительных работ
  • Подготовительные работы

Иногда мечтам об идеальном доме может помешать качество грунта. Приобретя земельный участок своей мечты, многие владельцы не могут начать строительство именно из-за плохого качества грунта. Особенно часто встречаются земельные участки, расположенные в оврагах и на холмах. Для устранения проблемы можно установить насыпной грунт. Для успешного проведения строительства применяется плита на насыпном грунте в качестве фундамента.

Насыпной грунт

Перед тем, как начать изучение видов фундамента, стоит узнать, что же такое насыпной грунт.

Многие владельцы земельных участков не подозревают, что территория не подходит для строительства. К сожалению, узнают они об этом только после начала работ. Часто бывает, что на месте приобретенного земельного участка раньше был склон или овраг. Для его выравнивания применяется насыпной грунт. Для проведения строительных работ необходимо подождать определенное количество времени (от 1 года до 3 лет) для уплотнения почвы.

По своим качествам такой тип грунта сильно отличается от обычного.

  • Имеет неоднородную структуру. Это значительно усложняет строительные работы. Т.к. невозможно спрогнозировать его поведение.
  • Для полного уплотнения и усадки требуется длительное количество времени.
  • При проведении работ на таком типе участка следует производить предварительные точные расчеты, чтобы избежать появления ошибок.

При строительных работах на таких участках рекомендуется использовать фундамент в виде плиты на насыпном грунте. Он придаст необходимую устойчивость и надежность всему строению.

Сроки строительных работ зависят от вида используемого насыпного грунта:

Самый длительный срок уплотнения. Может достигать 5 лет.

Срок уплотнения составляет от 6 месяцев до 1 года

  • Крупнообмолочный

Процедура уплотнения также достигает 1 года.

Когда необходимо использовать грунт

Основной вопрос, которым задаются потребители – в каких случаях следует применять строительство на насыпном грунте. Обычно данный тип работ проводится при возникновении следующих ситуаций:

  • При работах на участках с неровной поверхностью. В этом случае грунт применяется для изменения основного рельефа. Перед проведением работ следует подождать завершения процесса его уплотнения.
  • Если земельный участок на строительной площадке не соответствует по характеристикам строящимся объектам.

Улучшение качества

Если при строительстве здания устанавливается плита на насыпном грунте в качестве фундамента, для улучшения несущей способности рекомендуется провести процедуру улучшения основных характеристик данного вида грунта.

  • Для получения высоких результатов работы можно подождать некоторое время, чтобы произошло уплотнение естественным путем
  • Можно провести искусственную процедуру ускорения уплотнения. Обычно для этого используется специализированная техника
  • Обработка грунта различными материалами для повышения его характеристик
  • Проведение процедуры дренажа
  • Утепление для защиты от обмерзания
  • Установка различных подушек из песка или гравия для увеличения основных качеств

Фундамент

Основная задача каждого потребителя, имеющего участок с данным видом грунта – выбрать правильный и оптимальный вариант фундамента. При правильно выбранном и возведенном основании проблема насыпной поверхности не повлияет на качество работ. Устройство фундамента на насыпном грунте должно иметь широкую площадь основания, неоднородная структура поверхности не должна оказывать влияния на его основание.

Наиболее оптимальный вариант фундамента для данного вида земельного участка – плитный. Большая площадь используемой плиты позволяет охватить всю строительную площадку. Плитное основание обезопасит здание при деформации и сдвигах грунта.

Положительные стороны

Говоря о данном типе фундамента, стоит отметить его основные положительные качества:

  • Высокий уровень надежности
  • Возможность высокого уровня нагрузки
  • Деформация и изменения поверхности не оказывают влияния на данный тип основания
  • Простота установки
  • Широкая область применения
  • Легкость монтажа и возможность его осуществления самостоятельно
  • Грунтовые воды и промерзание почвы не влияют на качество и срок службы основания.

Отрицательные качества

Как и любой объект, данный вид фундамента имеет также и незначительные отрицательные характеристики:

  • Высокая стоимость материалов
  • Затратное проведение работ

Других недостатков в качестве или сроках эксплуатации у данного типа оснований нет.

Именно наличие положительных характеристик и отсутствие недостатков в работе является основным фактором при выборе фундамента потребителем.

Проведение строительных работ

Плитный фундамент за счет своих характеристик является наиболее приемлемым при строительстве. Различают мелкозагубленный и загубленный его виды. Наиболее популярен загубленный вид основания.

Применение в качестве фундамента плиты на насыпном грунте является единственным вариантом строительства прочного и крепкого сооружения.

Стоит ознакомиться с основными этапами строительных работ:

  1. Проведение расчетов
  2. Строительство котлована
  3. Возведение опалубки
  4. Установка подушки
  5. Армирование плиты
  6. Установка плиты
  7. Проведение осей для разбивки
  8. Монтаж и установка канализационных труб

Подготовительные работы

  • Перед началом строительства производятся точные расчеты для правильного возведения сооружения.
  • После завершения расчетов проводится подготовка участка под строительство. На месте работ сооружается котлован. Для этого необходимо использовать экскаватор. Он также поможет выровнять его поверхность в соответствии с необходимым уровнем высоты.
  • После завершения процесса строительства котлована следует перейти к установке опалубки. Она сооружается из прочных деревянных досок. После ее установки необходимо провести процедуру выравнивания ее высоты. Опалубка закрепляется по боковым сторонам. Это осуществляется с целью выдержки опалубки больших нагрузок фундаментной плиты.
  • Далее необходимо приступить к установке защитной подушки. Обычно она состоит из смеси речного песка и мелкого гравия. Толщина насыпи должна составлять 20-25 сантиметров. Многие специалисты также рекомендуют заменять смесь песка и гравия плотным пенопластом. В этом случае его толщина должна соответствовать 15 сантиметрам.
  • После установки подушки следует позаботиться о способах защиты от влаги и грунтовых вод. В качестве защиты можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее слой укладывается на подготовленную поверхность. Также можно использовать слой рубероида.
  • После гидроизоляционных работ необходимо установить арматурную сетку. На пленку или рубероид накладываются направляющие. Устанавливается слой арматуры. Он укладывается сеткой. Далее необходимо провести установку опор плиты. Следует точно выбрать их высоту. Этот параметр рассчитывается, исходя из характеристик высоты будущей бетонной плиты. На опоры монтируется второй слой арматурной сетки. Шаг работ должен соответствовать 20 см. надо следить за высотой уровня второго слоя сетки. Он не должен превышать высоту плиты. Оптимальный вариант – ниже высоты плиты на 5 см. Оптимальный вариант получающихся ячеек – размер, соответствующий 15 см.
  • Проведение работ по установке плиты. Можно залить бетон специальным устройством бетононасосом. После завершения работ по заливке необходимо выровнять поверхность. Для этого рекомендуется использовать инструмент правило, разглаживать следует, учитывая показатели высоты. После завершения процедуры разглаживания надо уплотнить бетон. Для этого можно использовать электрический инструмент вибратор.

При заливке плиты следует соблюдать ее толщину. Оптимальная толщина для кирпичного строения составляет 20 см. Для больших многоэтажных строений толщина плиты должна достигать 35-40 см.

Фундамент для распашных ворот

Фундамент для ворот

Читайте также:
Что такое пандус. пандус

Хозяева частных территорий большое количество сил выделяют на их облагораживание, самостоятельно делая красивые, а главное — практичные вещи. Одной из таких полезностей можно назвать и дворовые ворота — главные элементы на частном участке.

Чтобы сделать ворота, которые будут стоять на входе, своими руками, следует выбрать, как самые простые, стандартные распашные ворота. Но чтобы в результате вышла качественная работа, которая к тому же, прослужит несколько десятков лет, нужно позаботиться о качественном фундаменте.

Фундамент для ворот, можно назвать одним из важнейших факторов, ведь именно на нем будет держаться вся конструкция. Именно от прочности основы будет зависеть ровность створок и их нормальная работа без дефектов. А если качественной основы не будет, то через некоторое время эксплуатации, опоры просядут и наклонятся, а также сильно расшатаются. Как результат — может деформироваться сразу вся конструкция.

Чтобы подобного не произошло, нужно продумать и максимально продуктивно провести этап подготовки монолитного фундамента, который создается по особой строительной технологии. Хорошая основа для ворот частного участка представляет собой хорошо усиленные щебнем и цементной смесью подземные основы столбов, или же всего пространства земли там, где будет располагаться конструкция.

Строители различают несколько видов подобных фундаментов. Так, используется фундаментальное укрепление опор. Перед началом производятся замеры в тех местах, в которых планируется установка опорных столбов, и в отмеченных зонах копаются ямы. После этого в них по уровню выставляются стойки в виде труб из металла, а углубления заполняются землей и дополнительно усиливаются раствором цемента. Это самый банальный тип фундамента, который к тому же несложно сделать своими руками.

Для повышения уровня надежности некоторые мастера укрепляют трубы кирпичами, предназначенными для облицовки. В этом варианте на трубу в нужных местах приваривают особые закладки-держатели, на которые впоследствии будут крепиться петли. Если это нужно, то внутреннее пространство столба из кирпича усиливается с помощью армирования, делаемого из железных прутьев, а далее заполняется строительным раствором.

Используется и сплошной фундамент под ворота распашные, устраиваемый с помощью траншеи, который по праву считается одним из самых надежных. В этом случае следует копать не только ямы для несущих опор, но и полноценную траншею по всему периметру ворот. Изнутри траншею следует укрепить при помощи арматурной сетки. Далее в необходимых местах ставятся опорные столбы, контролируемые по вертикальному уровню. В конце вся траншея заполняется щебенкой и закрепляется заливкой цементной массы. Таким образом, в результате выйдет качественный ленточный фундамент для ворот и калитки.

Подготовка к процессу закладки фундамента

Каждая из этих основ рассчитывается индивидуально, основываясь на размере и массе всей конструкции ворот. Если есть желание сделать маленькие распашные ворота, имеющие ширину до пяти метров и высоту до 2-х метров, то можно применять для дальнейших работ первый вариант фундамента и просто-напросто провести укрепление опорных столбов.

Читайте также:
Фасады для кухни: типы и формы, популярные материалы, фото

Если же есть желание иметь на въезде участка большие ворота из металла с калиткой, имеющие до 10-ти метров в ширину, в таком случае оптимально будет выкопать траншею и сделать в ней крепкий сплошной фундамент для ворот своими руками.

Делаем фундамент для распашных ворот сами

Время, которое будут работать распашные ворота, будет напрямую зависеть от правильно созданной основы, а не только от качества материалов, которые используются для создания ворот. Именно поэтому при возведении фундамента нужно сделать детальный чертеж, который, конечно же различается для двух основ, приведенных выше.

Выбрав нужную структуру, которую будет иметь любой фундамент для металлических ворот, нужно подготовить некоторый набор материалов и инструментов. Обычно строители пользуются строительным уровнем, рулеткой, лопатой, ручным буром, если он нужен, бетономешалкой при больших объемах раствора или же электродрель с подсоединенной насадкой типа “миксер”. Из материалов нужно позаботиться о покупке щебня, двух-трех металлических труб нужной длины и диаметром минимум 10 см, песка, воды, арматуры для укрепления основы, сварочного аппарата, кирпича и цемента.

После того, как все материалы и инструменты были подготовлены, можно начинать процесс создания. Сначала нужно замерить территорию и выкопать ямы для опорных столбов, либо же вырыть траншею. Дальнейшие действия во многом зависят от того, какой фундамент для ворот было решено использовать.

Глубина ямок должна быть не менее метра, а диаметр лунок должен быть на 10 см большим сечения используемых труб. К траншее предъявляются те же требования: ее глубина должна быть минимум метр, а вот в ширине тоже нужно оставить по 10 см с двух боков от окончаний опорных труб. Но если было решено делать траншею, необходимо сделать ямы для столбов на ее дне.

Далее необходимо хорошо утрамбовать углубления, а на их дне необходимо устроить песчаную подушку 5-10 см толщиной. После подушки, в проемы монтируются трубы, а их вертикаль можно проверить с помощью строительного уровня. Если опоры монтируются более простым методом укрепления, то ямы до половины глубины засыпаются щебнем, и теперь можно начинать делать строительную смесь.

Чтобы создать смесь высокого качества и получить из нее фундаменты, используемые для входных ворот, необходимо насыпать в емкость цементно-песчаную смесь с соотношением частей 1 к 3 и добавить воды, количество которой должно быть не менее 25 % от всей массы. Для увеличения прочности бетона можно добавить в смесь некоторое количество щебня. Чтобы перемешать раствор, нужно использовать бетономешалку или за неимением такой спецтехники, можно использовать дрель с насадкой типа “миксер”. Перемешивать следует тщательно, а когда процесс окончен, ему нужно дать настояться пару минут.

После приготовления цементной смеси ее загоняют в те углубления, которые имеются у основ труб. Таким образом, у нас имеется простейший фундамент под ворота, предполагающий усиление крепости опор. Нужно не трогать его несколько дней до полного подсыхания и обложить опоры кирпичом для облицовки, если это необходимо. И когда бетон набрал прочность, а опоры надежно закрепились, можно ставить ворота.

Если же для ворот распашного типа для размещения фундамента используется траншея, то перед монтажом столбиков нужно подготовить укрепление, то есть армировать ту область. Для этого нужно запасти металлические прутья одного размера и соединить их между собой с помощью сварки. Сваривать надо так, чтобы в результате получился прямоугольный параллелепипед. Сделанный каркас ставится в траншею, а в отрытые ямки ставятся столбы, которые после этого заполняются цементной смесью.

После этого цементом заполняют всю траншею, и выделяется несколько дней на ожидание готовности основы. За это время фундамент под ворота и калитку сможет подсохнуть и набрать прочность. Такой способ поможет создать максимально надежный фундамент, который прослужит долго без нареканий.

Следуя вышеуказанным рекомендациям, можно сделать максимально качественную базу для распашных ворот. И самым важным для успешной работы правилом будет — производить грамотные замеры, а также проверять вертикали опор с помощью строительного уровня и ни в коем случае не нарушать порядок проведения работ.

Как сделать фундамент под откатные ворота?

Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

Читайте также:
Что такое мокрый фасад, и какие его основные преимущества

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

Этапы проведения работ

Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:

  • земляные работы;
  • сборка каркаса из стальной арматуры;
  • изготовление закладных деталей и их установка;
  • заливка фундамента.

Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.

Выполнение земляных работ

Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.

Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.

Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:

  • 300-350 мм при массе створки до 800 кг и длине до 5 метров;
  • 350-400 мм при массе створки 800-1000 кг и длиной 5 метров;
  • 400-450 мм при массе створки 1000-1200 кг и длиной 6 метров.

После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.

Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.

В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.

По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.

Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.

Сборка и установка армирующего каркаса

Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.

Читайте также:
Современные кровельные сэндвич панели

Готовый каркас.

Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.

Рабочие пруты могут соединяться между собой отрезками арматуры диаметром 8-10 мм с проволочным увязыванием или с использованием сварки. Второй способ менее желателен, поскольку приводит к сильному термическому нагреву материала и изменению его свойств.

Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.

Установка закладных фундаментных болтов

В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:

  • над серединой каждого из несущих столбов для возможности монтажа опорных роликов;
  • в любом удобном месте между двумя анкерами для установки приводного механизма.

Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.

При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.

Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.

После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.

Укладка бетонной смеси

Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.

Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

Видео по теме

Фундамент для откатных ворот своими руками: пошаговая инструкция

Прежде, чем проектировать или возводить фундамент под откатные ворота, необходимо разобраться в их видах и конструктивных различиях.

Виды конструкций откатных ворот

Консольные

Наиболее практичными и распространёнными считаются конструкции консольного типа. Принцип устройства: полотно ворот крепится к установленной на прочном основании балке, крепежными элементами выступают роликовые тележки.

Основные преимущества консольных воротных систем:

  • Простой монтаж, доступный для самостоятельного исполнения.
  • Размер проёма может быть любым, без обязательного предварительного проектирования.
  • Верхняя балка отсутствует, что обеспечивает проезд транспорта любой высоты.
  • Закрывание – открывание может осуществляться в ручном либо автоматическом режиме.
  • Воротное полотно располагается на уровне примерно 9 см от земли, не соприкасаясь с землёй. Это важный момент для эксплуатации в условиях российских снежных зим.

С точки зрения стоимости, фундамент для консольных ворот стоит сравнительно недорого по отношению к иным вариантам конструкций откатных ворот.

Важно! В консольной конструкции ролики представляют собой часть двигательной системы. Для такого варианта откатных ворот необходим фундамент, равный половине ширины проёма.

Подвесные

Конструкция откатных подвесных ворот представляет собой балку, к которой подвешено воротное полотно. Она жёстко устанавливается над проёмом, ворота передвигаются вдоль неё.

Достоинства подвесного варианта:

  • надёжность конструкции;
  • устойчивость к взлому и ветровым нагрузкам;
  • нет ограничений в параметрах и весе полотна.

Имеется очень серьёзный недостаток с точки зрения практически эксплуатации: балка определяет предельную высоту проезжающих в ворота автомобилей. Поэтому подвесные ворота применяются преимущественно на въезде в производственные или складские территории, — где их перечисленные преимущества играют определяющую роль.

Читайте также:
Современные кровельные сэндвич панели

Рельсовые

Простейший вариант: рельсы располагаются вдоль проёма, по ним и передвигается воротное полотно. Для его удержания в вертикальном положении применяется скоба, закрепляемая на опорном столбе.

Простота возведения рельсовой системы сочетается с возможностью использования в больших проёмах.

Основной недостаток: необходима постоянная очистка рельсов от грязи, снега, наледи.

Важно! В рельсовой конструкции ролики – неотъемлемая часть ворот. Длина фундамента в данном случае равна длине ворот или, иначе, — ширине воротного проёма.

Как особая разновидность откатных систем позиционируются противопожарные ворота.

Фундамент под откатные ворота

Задача этой статьи – оказать помощь индивидуальным застройщикам в самостоятельном возведении фундамента откатных ворот на индивидуальном участке.

Поэтому будут рассмотрены лишь основания воротных систем, применяемые для устройства въезда на индивидуальный участок. Все из перечисленных вариантов откатных систем могут быть использованы в частном хозяйстве, с параметрами, необходимыми и достаточными для его нормального функционирования.

Общие моменты технологии возведения фундамента

К особенности откатных ворот относят их большой вес. При этом масса конструкции действует не только вертикально, одновременно при перемещении полотна происходит горизонтальное воздействие на основание. К существенным нагрузкам можно отнести и вес несущих консольных балок либо рельс.

Процесс возведения фундамента под ворота аналогичен устройству монолитных оснований для конструкций любого типа.

  • Разработка грунта траншей под ленту либо скважин под столбы фундамента.
  • Установка опалубки.
  • Изготовления, фиксация и монтаж закладного арматурного каркаса.
  • Заливка бетонной смеси.

К особенностям фундамента под откатные воротные системы (в случае его самостоятельного изготовления) стоит отнести некоторые моменты, связанные с монтажом закладной балки для перемещения ворот. Если точнее, — по закладной перемещаются ролики, на которые опирается полотно ворот.

Правильное устройство фундамента предполагает предварительный выбор стального профиля закладной балки. Под его параметры рассчитывается сам фундамент, включая его армирование.

Как правило, в качестве закладной используется стальной швеллер, одна из его полок станет плоскостью перемещения роликов.

Основной момент: минимальная длина закладной балки должна быть равна длине ворот.

Типы фундамента под откатные ворота

Основание под откатные ворота может быть ленточного типа либо столбчатым с уложенным по верху опор ростверком. Рандбалка или ростверк выполняется также в виде мелкозаглублённой монолитной армированной ленты.

Возможно устройство столбов под ростверк из винтовых металлических свай, но этот способ требует особого внимания.

Оптимальная схема фундамента

Анализ опыта монтажа и эксплуатации показал, что оптимальной следует считать П-образную схему устройства фундаментов под откатные ворота. Она состоит из армированного ростверка, установленного на два опорных столба. Такая схема обеспечивает правильное распределение нагрузок с достаточной опорной площадью. Конструкция надёжна, прочна, рациональна в плане стоимости.

Чертеж фундамента под откатные ворота

Земляные работы: параметры и расчёты фундамента

Условно весь комплекс земляных работ можно разделить на два этапа: подготовка траншеи под ростверк и выкапывание ям под опорные столбы.

После определения линии ворот выкапывается траншея для заливки монолитным бетоном верхней балки – ростверка. Она должна располагаться горизонтально, вдоль нижнего основания забора.

Достаточная ширина траншеи для надёжного закрепления приводных механизмов на поверхности закладной балки — 40 см.

При осыпающихся грунтах потребуется установка опалубки, ширину следует увеличить на толщину стен опалубочной конструкции.

Глубина траншеи определяется расчётными значениями нагрузок. Основной параметр расчётов – вес створки ворот, дополнительный — её ширина. При весе 800-1200 кг и длине до 6 м рекомендуемая глубина траншеи, — или толщина будущего ростверка, — варьируется в диапазоне 30 – 45 см.

При самостоятельном устройстве фундамента в большинстве случаев можно руководствоваться указанными параметрами ширины и глубины. Если сомнения в надёжности будущего фундамента остаются, то перед началом монолитных работ желательно провести самостоятельно несложные расчёты балки на прочность. Прочность горизонтального несущего ростверка определяется по методу расчёта сопротивления на изгиб обычной железобетонной балки. Вертикальная нагрузка равна массе ворот, помноженной на отношение ширины створки к длине вылета балки.

Столбы

После подготовки траншеи под балку, приступают к разработке грунта под вертикальные столбы.

Наибольшую нагрузку воспринимает столб, расположенный ближе к воротному проёму, он служит опорной точкой против вертикально направленных нагрузок.

Удалённый от проёма столб воспринимает нагрузки, направленные противоположно, — именно поэтому для повышения устойчивости его, как правило, устраивают под небольшим углом к вертикали.

Достаточное сечение для обоих столбов – 40х40 см. Но всё-таки сечение ямы под второй столб следует увеличить до размера 50х40 см. Это необходимо для обеспечения наклона столба.

Практические рекомендации

На дно ям под столбы засыпается строительный песок с последующим проливом воды для уплотнения. Толщина слоя песчаной подготовки 15-20 см. Рекомендуется также уложить на внутренние стены и дно подготовленного для заливки котлована укрытие из рубероида. Это нужно чтобы не уходила влага из бетона.

Важно! Глубина погружения в грунт столбов должна быть ниже точки промерзания для данного региона, — это гарантия качественного выполнения фундамента под откатные ворота.

Армирование

Полный арматурный каркас фундамента собирается из трёх составных частей прямоугольной формы.

Читайте также:
Что такое пандус. пандус

Основные требования, параметры и материалы:

  • Каркасы столбов и балки изготавливаются из стальной арматуры, имеют в поперечном сечении по 4 продольных рабочих стержня.
  • Диаметр основных прутов 10 – 12 мм, поперечных для связки 8 – 10 мм.
  • Размер поперечного сечения армокаркасов столбов 30х30 см.
  • Верхние стержни каркасов столбов имеют выпуск 50 см для связки с балкой — загибаются под углом 90°.
  • Рабочие пруты фиксируются с поперечными отрезками вязальной проволокой, сварка нежелательна.
  • Верхний бетонный слой над арматурой балки должен быть не менее 5 см для эффективной защиты от коррозии.
  • Для армирования балки используются верхние рабочие стержни увеличенного сечения 16-18 мм, диаметр нижних 12-14 мм.

Этапы изготовления и монтажа армокаркаса:

  1. Сборка каркасов столбов и балки.
  2. Установка столбов в ямы.
  3. Укладка горизонтальной конструкции.
  4. Соединение всех элементов в единый каркас фундамента.

Помимо армирования в теле фундамента предусматривается монтаж анкеров либо закладных площадок.

Закладные болты

Анкера закладываются для обеспечения монтажа опорных роликов над центром каждого столба и для установки механизма привода – в удобном месте.

Стандартом предусмотрено несколько видов закладных болтов для фундамента, – их легко приобрести в строительных магазинах. На практике строители часто обходятся самодельными анкерами из металлических прутов, один конец которых изогнут в виде крюка, а на другом накручена резьба.

Юстировка анкеров выполняется с применением дощатого шаблона с точно выверенными отверстиями под закладные болты.

Установочные шаблоны с анкерами опускаются на свежезалитую бетонную поверхность, обеспечивая точность монтажа анкеров в слое монолита.

Практикой доказано, что любая фиксация армокаркаса и анкеров не обеспечивает необходимой точности, — поэтому широко применяется метод использования шаблонов. Причина в возможности возникновения в арматурном каркасе изгибающих усилий с последующим смещением анкеров.

Бетонирование

Заливка бетонной смеси в подготовленную опалубку выполняется в обычном для всех фундаментов порядке. Оптимальная марка бетона М200, при классе прочности В15 и выше. Сложность при устройстве монолитного основания для откатных ворот только одна: необходимость тщательного уплотнения бетонной смеси.

Специально для устройства ворот никто покупать погружной вибратор не будет, его аренда не всегда возможна, — поэтому приходится вибрировать бетонную массу подручными средствами и способами. Это может быть «штыревание» — постоянное погружение в смесь ломов или лопат с целью вывода воздуха из бетонной массы. Укладка в этом случае проводится небольшими слоями, что снижает производительность.

При заливке столбов глубиной от 2 м, они вначале заполняются смесью наполовину, затем в них устанавливается армокаркас.

Особое мнение о применении винтовых свай

На первый взгляд, использование стальных винтовых свай заводского изготовления для фундамента под откатные ворота значительно облегчает строительный процесс, экономит время и средства.

Но есть ряд проблем, которые могут привести к противоположному результату:

  • Для ряда грунтов винтовые сваи, установленные в один ряд, не подходят изначально: они не способны обеспечить устойчивость при существенных диагональных нагрузках.
  • Использование мощного швеллера в качестве ростверка для винтовых свай обязательно, — а это резко увеличивает стоимость фундамента.
  • Винты можно беспрепятственно вкрутить только при отсутствии забора, — это означает, что ворота нужно строить раньше, чем забор.

Винтовые сваи плюс швеллер действительно можно установить за день. Этот вариант гарантирует скорость строительства, но очень редко обеспечивает качество.

И если всё же скорость важна, ширина воротного проёма невелика, примерно 2,5 м, а полотно ворот представляет собой лёгкую конструкцию, рискнуть стоит, предварительно рассчитав свайное поле и связку ворот со стойками забора.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: