Фундамент плита для бани своими руками: устройство

Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

• извлечением грунта,
• монтажом армирующего каркаса,
• уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

• бруса,
• кирпича,
• бетона,

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

• большой расход строительных материалов;
• трудоемкость работ;
• необходимость аренды спецтехники;
• неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

Факторы, влияющие на показатель:

• высота арматурного каркаса;
• толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
• толщина арматуры.

Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы

Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки

Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты

В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Возможные ошибки и советы по строительству

Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

Заключение

Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.

Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

• В каких случаях применяется
• Преимущества и недостатки
• Утепление и гидроизоляция
• Проектирование для бани
• Технология возведения
• Рекомендации по заливке своими руками

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

• Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
• Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
• Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
• Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

• Создание проекта.
• Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
• Подготовка почвы к возведению фундамента.
• Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
• Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
• Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
• Создание арматурного каркаса.
• Сборка и тщательный крепеж опалубки.
• Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

1. Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
2. При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
3. Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
4. Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
5. При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

Где применяется плита под баню

В настоящее время в строительстве очень часто используются плиты из разных материалов, которые значительно ускоряют монтаж, и плитный фундамент для бани тому не исключение. Также подобные конструкции могут быть использованы для перекрытий или для обшивки каркаса, хотя при этом будет меняться и структура.

Больше внимания в данном материале будет выделено на основание, но также мы затронем и другие плоскости, а кроме того, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения к сказанному.

Каркасная баня из ОСП плит

Плитное строительство

Какими бывают фундаменты для бань

Столбчатый фундамент с обвязкой и лагами

• На фото вы видите столбчатое основание, которое в данном случае изготовлено из бетонных блоков, хотя тумбы можно делать из обыкновенного красного или силикатного кирпича. Некоторые укладывают столбики прямо на дёрн, руководствуясь тем, что вышестоящее строение достаточно лёгкое и перекоса не будет, но так рассуждать опасно – вы не можете определить состояния грунта по его верхнему слою. Обычно, для более надёжной установки делается углубление и засыпается песочная подушка.

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

• Винтовые сваи очень удобно использовать для строительства лёгких зданий, каким, собственно, и является баня, особенно, если она делается из дерева. Главной отличительной особенностью такого основания является скорость его установки – даже для жилого дома можно установить все сваи за один рабочий день и это вместе с разметкой! Также винтовой стержень очень удобен для строительства на пересечённой местности, так как не требует дополнительных вложений, и его цена остаётся одинаковой.

Разновидности ленточного фундамента

• Такое основание бывает заглубленным и малозаглубленным и это зависит не только от массы вышестоящего здания, но, в первую очередь, от состояния грунта на данном участке. Лента может заливаться бетоном с предварительным армированием, но может быть и сборной из различных блоков или кирпича. Наиболее часто используется монолитная лента из бетона, особенно если речь идёт о домашнем строительстве.

Монолитный плитный фундамент

• Такие основания могут быть не только монолитными, но могут также собираться из бетонных перекрытий необходимой величины. И именно о таком фундаменте мы поговорим более подробно и рассмотрим, как его сделать своими руками.

Плитное основание для бани

Принцип создания прямого угла на плоскости

Чтобы сделать фундамент для бани из плиты, в первую очередь его нужно разметить и основной загвоздкой чаще всего является создание прямых углов. Можно, конечно использовать специальные инструменты для геодезической съёмки местности, но есть они далеко не у каждого, поэтому, гораздо проще воспользоваться простой рулеткой и плотными (не капроновыми – растягиваются) нитками или шнуром.

Инструкция по разметке. Для этого в точке B забиваете деревянный или металлический колышек и от него в точку A протягиваете нить длиной 3м, а в точку B – длиной 4м. Теперь, если вы разведёте их концы настолько, что между точками A и C получится ровно 5м, то угол ABC будет соответствовать ровно 90⁰.

За отправную единицу не обязательно брать метр – можно и дециметр, кроме того, можно также использовать не метрическую систему. Например, палочку определённой длины и получится, что одна сторона треугольника будет состоять из трёх, вторая из четырёх, а третья из пяти палочек.

Монолитная плита в разрезе

Сама плита имеет несколько слоёв и даже внутреннюю начинку, как это видно на верхнем изображении. То есть для заливки необходимо засыпать подушку, на которую собственно и ляжет бетон, но в средине монолита должен находиться арматурный каркас, иначе произойдёт растрескивание. Теперь давайте рассмотрим более подробно, как делается фундамент под баню из плиты.

Если вы решили делать такое основание, то, скорее всего у вас на участке нестабильный грунт, что вполне компенсируется, если подложить под строение (тем более, лёгкое) бетонную плиту.

Сначала вам нужно вырыть котлован, чтобы его размеры оказались больше площади заливки, как минимум, на 10-20 см в каждую сторону. Глубина здесь не имеет особо большого значения, но подушка в любом случае должна быть утоплена под уровень грунта на участке, а сама плита может быть и выше уровня.

Для заливки бетона, как уже было сказано выше, нужна подушка, которая будет состоять из песка и щебня, но сначала нужно подстелить отсечную гидроизоляцию, причём сделать это так, чтобы её края можно было завернуть до уровня грунта.

Лучше всего со своей задачей в данном случае справится геотегстиль, но, в крайнем случае, можно использовать паропроницаемую плёнку с выходом наружу.

Сверху засыпается песочная подушка толщиной не менее 30 мм, а затем слой щебня такой же толщины для равномерной заливки бетона. Теперь нам нужно приготовить арматурный каркас, какой можно сделать вручную из рифлёного прута сечением 12 мм.

Он состоит из двух обрешёток с ячейкой 200×200 мм, которые можно связать друг с другом на высоте 90-100 мм (для более мощных оснований размер может измениться).

Примерно так выглядит арматурный каркас

Арматуру между собой соединяют мягкой вязальной проволокой, а для вертикальных стоек можно использовать гладкий прут сечением 10 мм. Так как связать сразу весь каркас с большой площадью слишком сложно, то его делают блоками, которые связывают между собой непосредственно на месте укладки.

Опалубка для железобетонной плиты

На засыпанную подушку устанавливаете опалубку, и для более удобной заливки вам придётся выставить точно по уровню края бортов – так вы сможете обойтись без маяков, хотя на больших площадях такие вехи обязательны.

В данном случае вам необходимо сбить деревянные щиты и подпереть их колышками и распорками, как это сделано на фотографии вверху, так как из-за большого расстояния между щитами струбцины здесь применить невозможно.

Таблица для составления бетонов разных марок

Скорее всего, что бетон вы будете делать самостоятельно, поэтому можете воспользоваться таблицей, расположенной вверху, но в данном случае вам нужна марка не ниже М300. Для закладки ингредиентов в бетономешалку можете соблюдать следующую последовательность: вода/цемент/песок/щебень, хотя песок со щебнем можно чередовать, засыпая последовательно по одному ведру.

Сначала заливаете слой бетона высотой не менее 50 мм, так как инструкция требует, чтобы все металлические части были надёжно закрыты раствором – так исключается возможность ржавления.

Затем укладываете готовый арматурный каркас, связывая между собой отдельные блоки. Проследите за тем, чтобы арматура не упиралась в щиты опалубки – это сделает её открытой после заливки.

Для уплотнения бетона лучше всего, конечно, пользоваться вибратором, но если у вас его нет, то можете использовать для этого черенок от лопаты, действуя им, как трамбовкой. После заливки плита будет полностью готова через 28 дней, хотя дальнейшие монтажные работы можно производить уже через две-три недели.

Рекомендация. Не забывайте о том, что для бани вам понадобится канализация, поэтому будет намного лучше, если вы это предусмотрите до заливки бетона и выведете трубы для стока и водопровода.

Другие плиты

Огнеупорные плиты для бани МИНЕРИТ

Широко используются различные плиты из огнеупорных материалов для заграждения пола, потолка и стен в районе расположения печи. Также существуют плитные теплоизоляторы, такие как минеральная вата, пенопласт и экструзионный пенополистирол. Также, если, к примеру, у вас построена баня из сплитерных блоков, то для крыши вполне подойдут ЖБ перекрытия (узнайте также как разметить фундамент под баню).

Каркасная баня из ОСП

Широко известна так называемая ориентировано-стружечная плита или ОСП (OSB), которая широко используется для каркасных строений. Она выгодна тем, что её не только легко, быстро и просто монтировать, но она также обладает влагоотталкивающими свойствами, благодаря своей структуре и пропитке. Некоторые после обшивки бани таким материалом даже не отделывают её снаружи.

Заключение

В статье мы не рассказывали о том, как установить железобетонные перекрытия в качестве плитного фундамента, поэтому хотим устранить этот пробел. Их тоже укладывают на песочную подушку (можно без щебня) и после этого заделывают швы. Здесь очень важно, чтобы песок был спланирован, как можно ровнее, и у плит не возникло перекоса (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Плитный фундамент для бани

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

• «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
• Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
• Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
• Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

• Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
• Большой объем земляных работ.
• Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка фундамента.
3. Земляные работы.
4. Установка ограничительной опалубки.
5. Бетонная подушка и утепление.
6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
8. Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Что такое мобильный кондиционер

Сегодня кондиционер не роскошь, а средство создания комфортных условий проживания. Но ситуации с установкой бывают разными. К примеру, если помещение арендовано, то не всякий арендатор захочет проводить монтаж сплит-систем, вкладывая в помещение определенную сумму денег. Или второй пример, если власти запрещают менять фасад исторических зданий какими-либо современными техническими устройствами. Вот ту и поможет мобильный кондиционер.

Для чего нужен и где используется

Компактные кондиционеры появились на рынке недавно, но свою нишу заняли основательно. Основное их достоинство – небольшие габаритные размеры одного единственного блока, который устанавливается внутри помещений. Идеальны такие кондиционеры для дома или для квартиры, в которых сложно установить стандартные сплит-модели. Тем более, они не зря носят название «мобильные». Их легко перенести в другое помещение, без всяких проблем.

Правда, надо отметить, что отнести эти приборы к категории «тихих мобильных кондиционеров» бытового назначения нельзя, потому что компрессор находится внутри единственного блока и работает он не самым тихим образом. Поэтому в спальнях их лучше не устанавливать. А вот для офиса это идеальный вариант, особенно если компания арендует помещение.

Принцип работы мобильных кондиционеров

Работают портативные кондиционеры точно так же, как и любые другие. В качестве хладагента используется фреон, который при сжатии компрессором сильно охлаждается. Таким он поступает в испаритель, через стенки которого забирает тепло. То есть происходит обмен температур. Поэтому на испарителе все время образуется конденсат.

На границе поверхности испарителя образуется зона с пониженной температурой. Да и сами стенки всегда холодные. Они обдуваются вентилятором, таким образом, происходит охлаждение воздуха в помещении. При этом фреон, отобрав температуру, двигается дальше. Он проходит через компрессор, где повышается его давление и температура (до +90С). В таком виде хладагент попадает в конденсатор кондиционера, где охлаждается под действие работы обдувочного вентилятора.

Именно в конденсаторе фреон из газа переходит в жидкообразное состояние. Но температура его еще достаточно высока. Для понижения температуры в систему установлен дроссель – это капиллярная трубка. Именно здесь и падает давление фреона, а его часть переходит в газообразное состояние. Хладагент двигается дальше в испаритель. И процесс повторяется снова.

Принцип работы мобильного кондиционера точно такой же. Единственное – в сплит-системах конденсатор с обдувочным вентилятором находятся на улице во внешнем блоке. В мобильной модели все элементы находятся в одном блоке, который устанавливают внутри помещений.

Но есть и другое отличие – забор теплого воздуха из помещений производится со стороны задней стенки прибора. Поэтому к эффективности мобильного кондиционера надо подходить с позиции, как близко он устанавливается к стене.

Виды мобильных кондиционеров

Исходя из принципа работы кондиционера данной модели, нужно отметить, что охлаждающий конденсатор вентилятор будет гонять теплый воздух. Последний куда-то надо выводить, поэтому производители предлагают модели со специальным рукавов (воздуховодом), через который теплый воздух будет выводиться наружу. Поэтому для воздуховода надо предусмотреть способ вывода на улицу. Обычно для этого используют окно.

А так как воздуховод имеет определенный размер, то говорить о стопроцентной мобильности прибора невозможно. Обозначим, что на рынке предложены мобильные кондиционеры с двумя воздуховодами: для выхлопа теплого воздуха, для забора свежего с улицы.

Если говорить о мобильном кондиционере (стопроцентном), то надо обозначить прибор, в конструкции которого воздуховод отсутствует. Принцип его работы, а именно охлаждение конденсатора, основано на испарении конденсата, который собирается в специальной емкости под конденсатором. А конденсат образуется на испарителе, где он собирается в лотке и через трубку перетекает в емкость под конденсатором. Минус такой конструкции кондиционера заключается в том, что испаряющийся конденсат повышает влажность в помещении.

Как выбрать мобильный кондиционер

Говорить о лучших мобильных кондиционерах, не учитывая критерии их эксплуатации, нельзя. К примеру, если прибор будет часто перевозиться, то оптимально приобрести устройство без воздуховода. Или если необходимо охлаждать помещения большого объема, то придется точно подбирать мощность агрегата.

По каким критериям лучше выбрать мобильный кондиционер

Выбираются мобильные кондиционеры точно так же, как обычные сплит-системы. И основная техническая характеристика – это мощность, она же хладопроизводительность. Соотносится данный параметр с объемом охлаждаемого помещения. Соотношение такое – 1 кВт хладопроизводства на 10 м² площади помещения с высотою потолков не больше 3 м.

Но надо учитывать и другие факторы, к примеру:

• количество людей, работающих в офисе;
• количество техники (бытовой, офисной).

Чем больше в количественном отношении эти факторы, тем мощнее агрегат надо приобретать.

На что еще рекомендуется обратить внимание, покупая мобильный кондиционер.

1. Объем емкости, в которой собирается конденсат. К сожалению, все мобильные устройства не имеют патрубков отвода жидкости за пределы помещений. Поэтому чем больше сборник, тем реже придется его освобождать. А делать придется это вручную.
2. Размеры самого кондиционера. Надо предварительно определить место установки, а затем под его размеры подбирать габариты самого устройства. Здесь надо учитывать важное требование эксплуатации – расстояние от стен до кондиционера не должно быть меньше 30 см.
3. Выбор лучше сделать в сторону инверторной модели. Она потребляет электроэнергии меньше на 30%, чем стандартный вариант. Но за городом, где перепады напряжения – дело обычное, инверторный кондиционер долго не выдержит – выйдет из строя.
4. Уровень шума – тоже немаловажная характеристика. Чем тише работает мобильный кондиционер, тем лучше. Производители в паспорте изделия обязательно данный параметр указывают.

Расчет необходимой мощности кондиционера мобильного

В кондиционерах есть два параметра, которые определяются одним название, это мощность. Об одно из них было сказано выше, это хладопроизводительность. Второе название определяет мощность компрессорного агрегата в плане потребления электроэнергии. Чаще обращают внимание именно на него, не понимая, что это всего лишь параметр, за который придется платить. Хотя расходная часть эксплуатации для всех всегда была и есть главной.

Необходимо обозначить, что две мощности взаимосвязаны. Чем больше хладопроизводительность, тем выше потребляемая мощность. Кстати, тем больше габариты и вес устройства. Поэтому соотношение может быть таким: если необходимо охладить помещение площадью 20-25 м², потребуется мобильный прибор с потребляемой мощностью в пределах 1-2 кВт.

Учет необходимых функций и характеристик

Многие эксперты делают упор на то, что современные кондиционеры (мобильные) кроме стандартных функций снабжаются дополнительными. Если в процессе эксплуатации есть планы их использовать, то приобретайте агрегаты с режимами очистки и ионизации воздуха, устранением посторонних запахов. Как показывает практика, пользуются этими функциями редко, а именно они повышают стоимость техники.

Необходимо обозначить, что некоторые производители выпускают изделия, работающие только на охлаждение. То есть это чистый по своему принципу работы кондиционер. Они самые дешевые, малогабаритные, с небольшой массой. Если требуется агрегат и с обогревом или функцией вентиляции, то придется немного раскошелиться. Не говоря о более сложных режимах.

Плюсы и минусы мобильного кондиционера

Начнем с достоинств маленьких мобильных кондиционеров. Их немного, но некоторых из них заслуживают внимание.

1. Мобильность. Стопроцентная только у прибора без воздуховода. Вторая позиция имеет мобильность относительную, потому что сам агрегат привязан воздуховодом к месту его вывода на улицу.
2. Монтаж не требует сложных манипуляций с устройством, его подключением и настройкой.
3. Нет коммуникационных элементов для циркуляции хладагента и удаления конденсата.
4. Небольшие габариты и вес.
5. Невысокая цена (относительно).
6. Нет надобности согласовывать место установки с арендодателем.
7. Широкий модельный ряд в плане хладопроизводительности.

Теперь о недостатках, которых намного больше, чем преимуществ.

1. Компрессор находится внутри помещения. Он в процессе работы нагревается, повышая температуру воздуха. Получается так, что кондиционер мобильный и сам охлаждает помещение, и сам его тут же нагревает. Работающий компрессор – это повышение шума, что уже минус.
2. Отсутствие дренажа для конденсата. В конструкции устройства в нижней части корпуса есть емкость, куда сливается сконденсированная вода. Ее периодически надо освобождать своими руками.
3. Наличие воздуховода. Во-первых, это снижение презентабельности внешнего вида прибора. Да и дизайну интерьера он не привносит положительных моментов. Во-вторых, прогоняемый через воздуховод теплый воздух тут же через стенки передает тепло в помещение. Причина – отсутствие теплоизоляции воздуховода.
4. При небольших габаритных размерах мобильные установки занимают некоторое пространство. А это не всегда удобно, особенно в небольших помещениях.
5. Как и сплит-системы, мобильные кондиционеры забирают воздух из помещения, охлаждают его и опять возвращают обратно. То есть они не насыщают его кислородом, хорошо, что установлены фильтры.

Популярные модели кондиционеров

Говорить о лучших мобильных кондиционерах сложно, потому что все известные производители климатической техники их выпускают. Поэтому несколько моделей, которые по мнению специалистов и потребителей имеют определенные более высокие положительные качества.

1. Ballu BPAM-09Н. Работает и на охлаждение, и на обогрев. Считается самым дешевым прибором из всех предлагаемых на рынке. Но на текущий момент его сложно найти в продаже.
2. Hyundai H-AP1-03C-UI001. Работает только на охлаждение. Это самый маленький кондиционер мобильного типа.
3. Timberk AC TIM 09H P4. Режимы – охлаждение и обогрев. Один из лучших вариантов, работающих с функцией обогрева. Многие специалисты поставили 10 баллов из 10.
4. Ballu BPPC-07H. Функционирует и на охлаждение, и на обогрев. Лучшая модель, которая прекрасно работает во влажных помещениях.
5. Ballu BPES-12C. Только охлаждающий режим. Из всех предлагаемых рынком моделей он самый мощный.
6. Electrolux EACM-12EW/TOP/N3_W. Только охлаждение. Самый малошумный агрегат, поэтому рекомендован для установки в спальнях. Получил 10 из 10.
7. Bimatek AM400, работающий на охлаждение. Еще один тихий вариант.
8. Electrolux EACM-14ES/FI/N3. Также работает только на охлаждение. Производитель постарался увеличить функции обеззараживания пропускаемого воздуха. И в этом неплохо преуспел. Поэтому рекомендации – подойдет для аллергиков.
9. General Climate GCP-09ERC1N1. Режимы – обогрев и охлаждение. Приборы с максимальной эффективностью. С небольшой хладопроизводительностью неплохо охлаждают большие помещения.
10. General Climate GCP-12ERA1N1. Работают в режимах охлаждения и обогрева. Эти модели снабжены функцией самодиагности. Уникальные агрегаты, получившие 10 баллов из 10.

Это всего лишь небольшая модельная линейка, которую потребители и специалисты выделили, как лучшие. Но надо отдать должное и другим маркам и моделям, где есть достойные представители мобильных кондиционеров. К тому же многое будет зависеть от технических характеристик и качества установки воздуховода. Как показывает практика, многие просто гофру воздуховода выставляют в приоткрытое окно. А это пыль, запахи и шум извне, плюс теплый воздух, что уже неприятно. Поэтому рекомендуется воздуховод проводить через специальный уплотнитель в оконном проеме или через отверстие, сделанное в стене, которое также надо хорошо изолировать.

И в конце два полезных совета:

1. Рекомендуется кондиционер включать через два часа после того, как он был установлен вертикально.
2. Монтаж прибора должен производиться таким образом, чтобы ничего не мешало свободному забору воздуха с задней его стороны. Именно поэтому производители советуют установку проводить на расстоянии 30 мм (минимум) от стены или окна.

Кондиционеры мобильные уже не редкость. Пользуются ими повсеместно, отзыва есть как положительные, даже с восторгом, есть и отрицательные. Многих смущает низкий функционал, а у некоторых моделей отсутствие пульта дистанционного управления.

Управлять климатом? Легко. Выбор мобильного кондиционера.

Климатическая техника, уже давно вошла в нашу жизнь. Жаркие, летние деньки бывают и в Москве и во Владивостоке, Краснодаре и Сургуте. Согласитесь неприятно и даже вредно находиться в душном, жарком помещении. И вот тогда к нам на помощь приходит такой класс систем поддержания климата, как кондиционер.

Наиболее известный и распространенный тип кондиционера – это сплит-система. Именно такие системы смонтированы у вас на работе, или в торговом центре за углом. Но установить ее не всегда представляется возможным по различным причинам (например, дом является памятником архитектуры и установка сплит-систем запрещена; или из-за каких-либо технических нюансов). Для таких случаев используются мобильные кондиционеры.

Ввиду малой распространенности, некоторые читатели могут спросить – “А что же это такое?”

В общем случае, мобильный кондиционер – это устройство, все части (компрессор, радиатор, вентилятор и т.д.) которого находятся в одном корпусе (моноблок), оборудованного колесиками и ручками. Во время работы часть воздуха охлаждается и используется для снижения температуры в помещении, а часть нагревается, проходя через радиатор, и удаляется через воздуховод.

В простейшей форме, кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении (обычно в диапазоне +16 + 30°С). Это актуально в летний период, или круглогодично в случаях, когда в помещении находится источник тепла, или необходимо удерживать определенную температуру. Но это далеко не единственная функция у современных устройств.

Режимы работы

Наряду с охлаждением, мобильные кондиционеры поддерживают и другие режимы работы:

Обогрев – кроме охлаждения, кондиционер способен и нагревать воздух. КПД в этом случае даже выше. Используется в весенне/осенний период, когда отопление уже/еще не работает, или в холодные периоды в течение лета.

Осушение воздуха – позволяет уменьшить влажность воздуха в помещении до комфортных значений. Например, в дождливые периоды или после сушки постиранной одежды. В режиме осушения температура воздуха в помещении понижается не более чем на 1 о С (требуется удаление жидкости посредством использования водоотводной трубки).

Вентиляция – Режим вентиляции используется для выравнивания температуры воздуха во всем объеме помещения. Актуально в отопительный период, когда воздух, нагретый отопительными приборами, аккумулируется ближе к потолку. При работе в этом режиме воздух в помещении не нагревается и не охлаждается, вентилятор кондиционера, работает в специальном режиме с низким уровнем шума и энергопотребления.

Так же существуют дополнительные режимы

Автоматический режим – Поддерживает температуру в комнате на установленном значении. Кондиционер, автоматически (что и следует из названия) выбирает необходимый для достижения/поддержания установленной температуры режим работы (охлаждение, вентиляция, обогрев) или меняет скорость вращения вентилятора и угол наклона жалюзи (для изменения направления потока воздуха). Режим “Авто” избавляет от необходимости вручную менять режимы работы в зависимости от температуры внешней среды.

Ионизация – Благодаря этой функции, в воздухе увеличивается количество отрицательно заряженных частиц, что улучшает работу легких, имеет антибактериальный эффект, устраняет из воздуха неприятные запахи и некоторые вредные химические соединения.

Ночной режим – В этом режиме устанавливается минимальная скорость работы вентилятора, кондиционер в течение первых двух часов повышает (в режиме охлаждения) температуру на несколько градусов, и отключается по истечении заданного времени.

Требования к установке

Мобильные кондиционеры не нуждается в специализированном монтаже как сплит-системы, но все же есть некоторые условия для их установки и эксплуатации.

– Необходимость обеспечения выброса горячего воздуха за пределы помещения. Это может быть специальное отверстие в стене, или приоткрытое окно или форточка. Это актуально только для режима охлаждения, для других режимов (обогрев/осушение/вентиляция) в этом нет необходимости. В комплекте сразу поставляется гофрированный шланг выброса воздуха. Многие производители запрещают увеличение его длины, поскольку это создаст дополнительную нагрузку на кондиционер, и может вызвать его перегрев.

– Расстояние от кондиционера до стен и других предметов не должно быть менее 30 см. Это обеспечит удобный подход для обслуживания кондиционера и исключит препятствия для доступа воздуха к агрегату.

– Для использования в режиме осушения воздуха, потребуется отвод конденсата из корпуса устройства. Для этого в корпусе аппарата имеется специальное дренажное отверстие, к которому подключается шланг, для отвода конденсата в канализацию или любую емкость.

Достоинства и недостатки мобильных кондиционеров

Как и любая техника, мобильные кондиционеры имеют свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

• Мобильность, относительная легкость транспортировки;

• Отсутствие внешних фреоновых, и дренажных коммуникаций;

• Не нужен монтаж (который часто удваивает стоимость сплит-системы);

• Малое потребление электроэнергии;

• Возможность установки в тех случаях, когда установка сплит-системы невозможна.

Недостатки:

• Далеко не бесшумен при работе;

• Воздухоотводной канал может нагреваться до 60 °C;

• Необходимость отвода конденсата (или периодичного опорожнения емкости) в режиме осушения.

• В виду того, что часть воздуха удаляется из помещения, создающееся разряжение способствует затягиванию воздуха из соседних комнат (или улицы, если удаление происходит в приоткрытое окно или форточку), что несколько снижает эффективность работы кондиционера. Длина воздуховода обычно 1–2 метра, и поэтому кондиционер нужно устанавливать возле окна, двери или вентиляционного отверстия.

Критерии выбора мобильного кондиционера

Если вы решили приобрести кондиционер, следующие критерии помогут вам сделать правильный выбор.

1. Площадь помещения. Обычно производитель указывает максимальную площадь (иногда может указываться средняя) помещения. Варьируется в пределах от 15 до 35м 2 . Следует иметь в виду, что большая площадь остекления, высокие потолки (более 3-х метров), расположение помещения на южной стороне, источники тепла в виде некоторых видов бытовой техники и даже людей, увеличат нагрузку на кондиционер и соответственно необходимо иметь некоторый запас мощности.

2. Мощность при охлаждении/обогреве. Измеряется в BTU/h, для перевода в привычные ватты помните, что 1000 BTU/h ≈ 293Вт. Зная это число можно посчитать примерную площадь помещения для этого кондиционера. Принято считать, что на 10м 2 охлаждаемого помещения, приходится 1КВт мощности кондиционера. Мощность охлаждения не равна потребляемой электрической мощностью.

3. Максимальный уровень шума. Важная характеристика, влияющая на акустический комфорт непосредственного при использовании прибора. С помощью шкалы шумов, расположенной ниже, вы можете сопоставить примерный уровень шума работающего кондиционера с реальным шумом.

4. Воздушный поток. Максимальный объем воздуха (в кубических метрах), охлаждаемый кондиционером за одну минуту. Больший воздушный поток быстрее охлаждает помещение, но увеличивает шум.

5. Класс энергопотребления. Эффективность использования энергии обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наибольшее.

На всех кондиционерах присутствует наклейка такого вида.

Так же многие обращают внимание на наличие дополнительных функций, таких как

– органы управления. На различных моделях может использоваться механическое или электронное управление;

– наличие пульта ДУ – повышает уровень комфорта при использовании кондиционера;

– авторестарт – в случае, когда во время работы кондиционера произошло отключение электроэнергии, после ее появления, кондиционер включается и продолжает свою работу, причем именно в том режиме, в котором он работал до отключения.

– самодиагностика – система автоматического контроля за параметрами работы кондиционера. В случае выявления неисправностей система передает информацию о ней на дисплей устройства, или посредством звуковых сигналов;

– различные встроенные фильтры (подробнее чуть ниже);

– количество скоростей работы вентилятора – позволяет гибко настроить эффективность работы и шумовые характеристики кондиционера. Иногда режимы обогрева и охлаждения имеют разное количество скоростей.

Фильтры кондиционеров

В мобильных кондиционерах, как и в других видах, используются различные фильтры.

– Фильтр грубой очистки – представляет собой сетчатый материал на пластиковом каркасе. Устанавливаются на все модели кондиционеров. В большей степени выполняют функцию защиты внутренних деталей кондиционера от посторонних предметов и крупной пыли. Для таких фильтров нормальными показателями является задерживать до 95 % крупных частиц пыли. Такие фильтры достаточно периодически чистить. Замена осуществляется только в случае механического повреждения.

– Угольный фильтр – поглощает неприятные запахи, задерживает мельчайшие частицы пыли, шерсть домашних животных, предупреждая аллергические заболевания и очищая воздух;

– HAF-фильтр (High Airflow Filtration). Эффективно задерживает пыль и другие микроскопические частицы находящиеся в воздухе, способствуя профилактике заболеваний дыхательных органов. HAF-фильтр, благодаря содержанию специального компонента, препятствует скоплению и размножению эпифитов.

Угольные и HAF фильтры меняются в соответствии с периодичностью указанной производителем.

Так же производят мобильные кондиционеры без воздуховода

Принцип работы такого прибора – испарение воды на пористом фильтре (в отличие, от классических кондиционеров с фреоном) при прохождении через него потока воздуха, что аналогично работе увлажнителю воздуха традиционного типа. Наряду с достоинствами в виде отсутствия необходимости установки воздуховода, они имеют и свои недостатки: небольшая площадь помещения (до 20м2), увеличение влажности воздуха (при увеличении которого падает эффективность охлаждения), невозможность охлаждения воздуха до температур доступных фреоновым кондиционерам.

Оконные кондиционеры.

Данный вид кондиционеров устанавливается в оконном проеме, и не относится к мобильным (в привычном смысле), но без труда может монтироваться любым человеком (а при желании демонтироваться и устанавливаться на другое место). Поэтому кратко рассмотрим особенности данных климатических аппаратов.

Преимущества форточного кондиционера

o невысокая цена по сравнению с другими аналогичными приборами;

o длительный период эксплуатации;

o отсутствие в моноблоках разъемных соединений;

o простота конструкции;

o приточная вентиляция.

Недостатки

o шум, сравнимый с шумом мобильных вариантов;

o проникновение холодного воздуха с улицы в зимнее время;

o необходимость монтажа в окно со специальным монтажным отверстием под кондиционер.

Что же выбрать?

Для обычного покупателя, помимо характеристик и функций, безусловно, важным фактором, является и цена кондиционера. Рассмотрим несколько ценовых групп:

– до 15000 рублей. В этой группе вы сможете выбрать как из напольных кондиционеров рассчитанными на площадь до 15м 2 , так и из оконных вариантов. Если у вас небольшая комната, вы не хотите занимать лишнее пространство и у вас есть проем под оконный кондиционер, то это ваш выбор. При невозможности установки оконного, у вас есть возможность выбрать мобильный кондиционер, с небольшими габаритами.

– от 15000 до 19000 рублей. Здесь выбор моделей значительно шире. От бюджетных моделей на 30м 2 , и до моделей ведущих брендов на 20м 2 , обладающих лучшими характеристиками и различными дополнительными функциями, отсутствующими в бюджетных моделях. Например, режим обогрева, пульт ДУ, дополнительные фильтры и/или меньший уровень шума.

– свыше 19000 рублей. Группа моделей для помещений до 25-35м 2 . Как и в предыдущем ценовом диапазоне, спектр моделей представлен как бюджетными, так и моделями с лучшими характеристиками (большим воздушным потоком, более низкой температурой воздуха) и дополнительными функциями.

Аппараты без воздуховода, можно порекомендовать людям проживающем в сухом и жарком климате. В таком случае, увлажнение воздуха, происходящее при работе прибора, будет благотворно влиять на комфортность пребывания в помещении.

Пользуясь данной информацией, вы сможете выбрать кондиционер подходящий именно вам. Удачи!

Дешевая прохлада или бесполезный холодильник? Что такое мобильные кондиционеры и насколько они эффективны

Июль украден, но нужно быть оптимистами и думать о том, что это лето еще наполовину полно. Тем более сегодня погода наконец смиловалась и впервые за неделю широко улыбнулась. Синоптики говорят, дожди еще придут, но не вечно же нас будет заливать! Мы решили заранее приготовиться к настоящему теплу и попробовали разобраться с особенностями мобильных кондиционеров. Оказалось, штука это интересная, хотя и неоднозначная. Вместе со специалистами магазина vtc.by рассказываем о плюсах и минусах таких устройств.

Что такое мобильный кондиционер?

Это кондиционер на колесах, который не требует монтажа. Вы в любой момент можете перенести его из одной комнаты в другую или просто спрятать подальше на время холодов. Размером он чуть больше пылесоса. Ставите его возле окна или у входа на балкон, выводите воздуховод на улицу и ждете, пока по коже не пойдут приятные мурашки.

В отличие от стационарных систем, мобильные кондиционеры объединяют внутренний и наружный блоки в одном корпусе, что избавляет от необходимости монтажа и дает массу преимуществ, но в то же время создает ряд неудобств.

Кому он может быть полезен?

Квартиросъемщикам

Ставить стационарный кондиционер на съемной квартире дорого и сложно. Вряд ли кто-то решит потратить кучу денег и массу времени на согласование и установку устройства, которое рано или поздно все равно придется подарить хозяевам. Мобильный кондиционер всегда можно забрать с собой.

Жителям центральных городских улиц

В последнее время городские власти взялись за спутниковые антенны и кондиционеры, которые портят облик центральных улиц столицы. Многим собственникам выдали предписания с требованиями убрать нагромождения, а иначе — штраф. Мобильный кондиционер согласовывать нигде не нужно — включил и пользуйся.

Тем, кому жарко прямо сейчас

Наш сегодняшний эксперт говорит, что в моменты пиковой жары продавцы и установщики кондиционеров загружены до предела — мастера можно ждать даже несколько недель. Нередко в такие дни минчане просто не выдерживают и решаются на покупку хоть какой-нибудь альтернативы. «В прошлом месяце, когда была невыносимая жара, люди звонили и просили привезти хоть что-нибудь. Даже цену не спрашивали. Некоторые очень тяжело переносят жару и не готовы терпеть», — рассказывает Георгий Жаркевич, руководитель магазина vtc.by.

Работникам небольших офисов, боксов, киосков

Такие кондиционеры могут принести много счастья страдающим работникам пунктов обмена валют, небольших ларьков или уютных, но очень душных магазинчиков. Такие помещения часто не позволяют установить сплит-систему, а вот «мобильник» можно поставить в любой комнате, где есть окно или вентиляционная шахта.

Дачникам

Потому что так проще и дешевле. Часто вся дача среднестатистического белоруса стоит немногим больше хорошего кондиционера.

Всем, кто не готов много тратить

Мобильные кондиционеры чаще всего стоят дешевле сплит-систем. Хотя исключения все же есть.

Сколько стоит?

Самый простой вариант в нашем каталоге стоит чуть больше 545 рублей (дешевле только охладители). Самый дорогой — 1900. Вероятнее всего, ни тот, ни другой вам не подойдет, и вот почему.

— Есть какой-то ценовой предел, за который выходить неразумно. Часто люди ставят мобильные кондиционеры исключительно за счет низкой цены, поэтому лично я бы не стал отдавать $1000 за «мобильник»: за эти деньги можно установить довольно неплохую сплит-систему. Если же вопрос не в цене, а в каких-то ограничениях, то нужно подбирать модель индивидуально, конкретно под свое помещение. Думаю, оптимальные варианты для бытового использования — 600—800 рублей, — считает специалист.

Почему у разных поставщиков такие разные цены?

По словам нашего спикера, некоторые продавцы ведут не совсем честную игру и ухитряются привозить товар, не проходя процедуру сертификации, которую в середине прошлого года сделали обязательной в Беларуси. За получение сертификатов на каждую партию импортеры платят немалую сумму, что сказывается на итоговой цене кондиционеров. Однако Георгий уверен, что такая экономия может выйти боком.

— Импортеры стараются бороться с ребятами, которые ведут нечестный бизнес, но делать это непросто. Некоторые товарищи до сих пор работают по этим схемам, и у них действительно можно купить дешевле, но это влечет определенные последствия. Такие продавцы, например, не могут дать заводскую гарантию (обычно это два-три года) и максимум, который могут вам предложить, — это собственная гарантия на 12 месяцев, выписанная на листке A4. Очевидно, если у вас что-то сломается, начнутся проблемы, то «кондей» повезут в Россию (если вообще посчитают нужным), все это сильно затянется, а в итоге — не факт, что вообще починят. К этому нужно быть готовым.

Да они же все одинаковые! Как выбрать?

Они и правда похожи — как внешне, так и внутренне. Принцип работы всех мобильных кондиционеров по большому счету одинаков, поэтому продавцы рекомендуют обращать внимание только на мощность охлаждения, цену и репутацию производителя. Все остальное — вторично.

Мощность

Это главный параметр, на который стоит обращать внимание. От мощности охлаждения (не путать с потребляемой электрической мощностью) в первую очередь зависят производительность и итоговый результат. Он же в большей степени формирует и цену.

— Чем больше мощность, тем лучше кондиционер охлаждает. В народе принято рассчитывать по простой формуле: 1 киловатт мощности на 10 квадратных метров площади. В целом подсчет рабочий, но только в идеальных условиях, на деле же все немного иначе.

Нельзя забывать, что в вашей комнате работает холодильник, телевизор, духовка — все эти приборы выделяют тепло. Сам человек тоже выделяет тепло. Еще нужно учитывать качество остекления и сторону света, на которую выходят окна. В зависимости от этого будет варьироваться температура в комнате.

Если вы возьмете кондиционер мощностью 2 киловатта в комнату на 20 «квадратов», результат будет недостаточным, поэтому я всегда советую брать с запасом. Лучше пусть вам будет хватать половины его мощности — кондиционер прослужит дольше. Тем более разница в цене между моделью на 2,5 киловатта и моделью на 3,5 относительно небольшая — примерно 100 рублей. А вот по качеству работы — земля и небо.

Бренд

По словам Георгия, сегодня рынок кондиционеров (в целом) сильно перенасыщен: продавать их нынче пытаются все кому не лень. Иногда бренды появляются так часто, что даже продавцы не успевают следить за всеми новинками. Тем не менее в Беларуси представлено несколько проверенных временем производителей, которые успели себя зарекомендовать.