Фундамент под баню из пеноблоков

Выбираем и строим фундамент для бани из пеноблоков: глубина, виды. Как не обрушить постройку

Надёжный и качественный фундамент — основа всего здания, от которого зависит вся последующая «жизнь» постройки. Бывает так, что один фундамент поочерёдно несёт на себе несколько видов стен, которые стареют, сносятся, и на их месте воздвигаются другие.

Некачественное основание такого не перенесёт, оно разрушится само и испортит стены, опирающиеся на него. Поэтому только правильно устроенный и возведённый фундамент может служить долго и надёжно.

  • Виды фундаментов
    • Краткий обзор типов
      • Полезное видео
  • Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков
      • Полезное видео
  • Глубина фундамента под баню из пеноблока
  • Утепление
  • Гидроизоляция
  • Где заказать

Виды фундаментов

Фундаменты подразделяются на несколько основных видов:

Каждый тип фундамента имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Поскольку речь идёт про фундамент для бани из пеноблоков, то какого-то слишком мощного основания не требуется, и выбор материала для постройки сложным не будет, подойдёт любой тип.

Краткий обзор типов

  • Ленточный — основание, состоящее из сплошной бетонной полосы по всему периметру здания и внутренних несущих стен. Самый распространённый тип фундамента, проверенный на тысячах построек. Обладает высокой несущей способностью, довольно большой материалоёмкостью.
  • Столбчатый состоит из системы столбов или свай, расположенных в узловых точках будущего здания — по углам, в местах соединения или пересечения несущих стен и простенков. Чаще всего, такой фундамент заглубляется в грунт на глубину в 0,5 — 1 м ниже глубины промерзания почвы. При строительстве бани можно обойтись более простыми методами — использовать столбы из отдельных блоков на песчаной подсыпке, без заглубления. Про серьезную ошибку таких фундаментов смотрите видео ниже.
  • Винтовые сваи. Такой фундамент наиболее выгоден на участках со сложным рельефом, с уклоном или складками. Винтовые сваи завинчиваются в грунт до твёрдых слоёв, сверху они обрезаются или наращиваются до получения единой плоскости, на которой монтируется ростверк, несущий стены. Позволяют обойтись без выравнивания рельефа участка, что требует техники и не всегда возможно.
  • Плитный. Это монолитная бетонная плита, заложенная под всей постройкой. Такое основание ещё называют «плавающим», так как плита не заглубляется в грунт и перемещается вместе со зданием при каких-либо подвижках почвы, например, сезонных при таянии снегов и т.д. Используется на слабых грунтах, способен нести значительные нагрузки. Высокая материалоёмкость, и, как следствие, высокая цена такого основания компенсируется тем, что сам фундамент является полом цокольного этажа.
Полезное видео

В ролике ниже показано, как фундамент из винтовых свай поможет поставить строение со сравнительно небольшими (по сравнению с бетонными) затратами на рельефной местности, склони и даже над водой:

В следующем ролике показана серьёзная ошибка, допускаемая при возведении столбчатых фундаментов:

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

  1. Тип грунта. От свойств грунта — рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
  2. Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
  3. Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 — 1 м.
  4. Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ — с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем — наружный контуры бани. Разница между ними — толщина фундамента.

[important]Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен![/important]

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня — подушка. Толщина слоёв — 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два — сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

[note] К сведению: ростверк — это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.[/note]

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости — необходимость. Само устройство фундамента — это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Читайте также:
Уход за электронной сигаретой

Глубина фундамента под баню из пеноблока

Когда определяется нужная глубина фундамента под баню из пеноблока, можно учесть сказанное выше про разные типы оснований постройки. В принципе, можно добавить лишь то, что если грунт пучинистый, то нижняя поверхность фундамента должна быть ниже уровня промерзания почвы. В остальном следует руководствоваться здравым смыслом и учитывать, как построены подобные постройки в вашей местности. Про глубину и высоту фундаментов подробный материал тут.

Утепление

Не применяется на столбчатых и свайно-винтовых фундаментах и относится только к бетонным основаниям. Смысл его заключается в исключении образования конденсата, который впитывается в бетон в тёплое время года и разрывает его при замерзании влаги в холодный сезон. Утепление производится во время постройки фундамента. Материалами для этого могут служить пенопласт, керамзит, более современные пеностекло или пенополистирол. Утепление производится с наружной стороны путём обшивания фундамента листовым полистиролом (наилучший вариант). Можно утеплять с внутренней стороны, хотя многие профессионалы считают такой способ бесполезным и даже вредным, что спорно. Как сделать внешнее и внутреннее утепление бани возможно узнать из отдельных статей.

Гидроизоляция

Гидроизоляция служит для достижения той же цели, что и утепление — обеспечить сухость и неразрушаемость фундамента. Осуществляется окрашиванием или оклеиванием изолирующими материалами. Различают вертикальный и горизонтальный тип гидроизоляции.

Самый распространённый способ — горизонтальный, это укладка 2-3 слоёв рубероида для максимального эффекта.

Вертикальный способ — это распределение изолирующего материала на всю высоту основания. Наиболее эффективно сочетание обоих способов с проклеиванием слоёв рубероида разогретым битумом. Используется, так же, как и утепление, только при бетонных фундаментах, заглубленных в землю.

Изготовление фундамента требует затрат времени и денег, операция достаточно трудоёмкая и ответственная. Но долговременность и надёжность готовой постройки — вполне приличная плата за труды и расходы, компенсирующая издержки и обеспечивающая качественную службу здания.

Обустройство фундамента для бани из пеноблоков своими руками позволяет задуматься на вопросом: по силам ли исполнителю без строительных навыков или с их минимальным наличием возвести строение самостоятельно?

Пеноблоки, обладающие широким перечнем достоинств, являются не единственным привлекательным для строительства бани материалом. Традиционным решением является строительство из бруса или бревна, которые нередко сравнивают с первым видом пиломатериалов. Популярностью пользуются каркасные бани.

Где заказать

На обустройстве фундаментов разных типов специализируются компании, основным направлениям деятельности которых является строительство бань.

Строим фундамент из пеноблоков для бани

Фундамент под баню из пеноблоков

Фундамент под баню из пеноблоков надо делать особенно основательно. Ведь его не должно вести, этот материал может не выдержать перепадов. Сегодня мы рассмотрим, какой фундамент нужен под баню из пеноблоков. Так же будет представлено видео в этой статье и вы все сможете посмотреть наглядно.

Выбираем тип фундамента

Строительство любого здания не обходится без возведения прочного и качественного фундамента. Если строительные работы по возведению зданий проводится без создания прочного фундамента, повышается риск быстрого разрушения постройки. Строительство бани так же нуждается в возведении прочной основы. В данной статье рассмотрен вопрос о создании фундамента для бани.

Выбирая фундамент для бани из пеноблоков необходимо руководствоваться определенными факторами:

  • Учитывать особенность грунта на месте предполагаемой постройки;
  • Выбранные материалы для возведения стен бани.

Для того, что бы понять какой тип фундамента следует возводить, необходимо исследовать почву. Для этого нужно выкопать небольшую яму и посмотреть на состав грунта. От особенностей почвы зависит тип будущего фундамента. А от выбранного фундамента зависят денежные средства, затраченные на его сооружение.

  • Если в земле присутствует в огромном количестве садовая, болотная или лесная земля, то необходимо создавать ленточный вид фундамента. В качестве фундаментной основы будет лежать песчаная подушка.
  • Если грунт состоит из глинистой породы, крупнозернистого песка и гравия, то для создания основы бани подойдет ленточный или столбчатый вариант. Именно с таким составом земля считается самым удобным вариантом для строительных работ.
  • Для почвы, содержащего мелкозернистый песок, кварцевые или скалистые породы, подойдет фундамент любого вида.

Одним из наиболее важных факторов, при выборе вида фундамента, будет являться материал, из которого планируется возведение стен.

  • При ленточном варианте фундамента можно построить стены, использовав блоки из кирпича или бетона, бревна, брусья.
  • Для столбчатого варианта подходят лишь стены, построенные с использованием деревянных материалов.

Внимание: Выбор фундамента зависит от грунта, близости подземных вод и веса конструкции. Эти три фактора будут основными. Обязательно учитываем и расстояние от фундамента до крыши баня из пеноблока

Требования, предъявляемые к почве

Перед выбором места постройки смотрим на грунт.

Здесь учитываем cледующее:

  • Особо важными характеристиками, которыми должен обладать грунт являются: равномерное распределение влажности, земля не должна вспучиваться или проседать.
  • Самым оптимальным вариантом будет являться грунт с плотным и однородным составом.
  • Если земля сильно промерзает в холодное время года, необходимо что бы дно фундамента было на пару десятков сантиметров ниже того уровня, на которое промерзает грунт. Благодаря этому можно не опасаться, что стены со временем могут растрескаться.
  • Для того, чтобы земля вокруг фундамента не вспучивалась, необходимо периметр фундамента засыпать песком.

Выбор местоположения фундамента бани

Перед началом строительных работ по созданию фундамента необходимо подготовить площадку:

  • Нужно найти участок, который имеет небольшой склон. Уклон не позволяет образовываться стоячей воде, вся выпавшая вода будут стекать по уклону, что обеспечит постоянно сухой грунт под фундаментом бани.
  • Для начала, с площадки снимается верхний слой земли. При разметке будущего фундамента следует учитывать, что его ширина должна превышать, ширину стен. Что бы выполнить планировку фундамента можно воспользоваться строительной рулеткой, специальным шнуром, строительным уровнем, колышками из дерева или металла.
  • С применением колышков осуществляют разметку внутреннего контура помещения. Для этого необходимо создать один из углов бани и установить в него треугольник. По сторонам треугольника осуществляется разметка продольных и поперечных стен здания.
  • Далее, для разметки фундамента, устанавливается обноска, сооруженная с использованием различных досок и столбцов. Данная конструкция должна располагаться в нескольких метрах от колышка. Все доски нужно прикреплять на высоту около 1,5 метра над землей.
Читайте также:
Типы гидронасосов их применение

Строительство фундамента будущей бани

Фундамент под баню вполне по силам сделать своими руками. Но следует сказать, что для некоторых видов потребуется нанимать и технику, иначе работа будет делаться долго. Так же от выбора типа будет зависеть и конечная цена. Так что все просчитайте основательно.

Внимание: Выбрав любой из типов фундамента стоит сразу учесть, что он должен быть шире самой конструкции. Это обязательно.

Ленточный тип фундамента

Фундамент можно построить самостоятельно. Если обладать некоторой информацией в области строительства и определенными умениями, то с этой работой не возникнет особых проблем. Ленточный фундамент построить очень просто.

Схема ленточного фундамента

  • В качестве компонентов для создания фундамента необходимо: вода, цементная смесь, мелкозернистый песок и щебень. Для того, чтобы бетонная смесь получилась хорошего качества, требуется соблюдать определенные правила при смешивании всех компонентов.
  • Если смешать компоненты в правильном соотношении, то будущее здание получится прочным и долговечным.
  • Для приготовления цементной смеси используется большая тара. При изготовлении бетонной смеси первым делом следует перемешать песок и цемент, затем к полученной массе добавить щебеня, и повторно размешать. После этого добавляется вода и размешивается смесь, до получения однородной структуры.

Существуют различные варианты строительства ленточного фундамента:

  • В готовую траншею засыпается песок и щебень. Все слои тщательно утрамбовываются и заливаются водой. После этого все заливается приготовленным раствором цемента. Следующим этапом будет являться возведение цоколя, который изолируется от попадания влаги с помощью рубероида.
  • Второй вариант предполагает, что сначала в траншею засыпается слой, состоящий из песка, а затем гравий. После этого в один слой кладется кирпичная кладка. Затем строят деревянную опалубку и заполняют все бетоном. Как только смесь застыла, опалубка демонтируется.
  • Если на участке присутствует плотный грунт, то создавать фундамент можно без рытья траншеи. Создается опалубка, в которую укладывают щебень с песком и заливают бетонным раствором.
  • Как только смесь подсохла (чтобы смесь подсохла, требуется около 3 часов) его обкладывают материалами, способными пропускать воду.
  • В качестве материала можно использовать опилки, стружки из дерева, или мешковину. Обложенный материал обильно промачивают водой и закутывают в полиэтиленовую пленку. Спустя пару недель можно снимать опалубку и пользоваться готовым фундаментом.

Внимание: Для пеноблоков придется обязательно делать армирование фундамента. Конструкция должна стоять жестко.

Столбчатый тип фундамента

Фундамент для зданий столбчатого типа отлично подойдет в тех местах, где почва не имеет плотного грунта. Структура столбчатого фундамента очень простая.

Схема столбчатого фундамента

  • По углам будущей постройки и в местах, куда приходится сильная нагрузка, размещаются столбики в нескольких метрах от предыдущего столба. Столбики можно выполнять из различных материалов, это могут быть: металл, дерево, камень или кирпич.
  • Если в столбчатом фундаменте используются деревянные брусья, то их перед установкой необходимо обрабатывать антисептическими средствами, затем тщательно высушить и обработать гудроном. Это защитит дерево от начала процессов гниения.
  • Самый простой вариант создания фундамента – это использовать асбестоцементные трубы. Их закапывают в почву, и полость заполняют бетонным раствором. Трубы рекомендуется закапывать в землю на глубину около 1,5 метра.

Плита в качестве фундамента

Как писали в начале статьи, выбор фундамента будет зависеть от качества земли, на месте предполагаемой постройки. Если на месте постройки бани слабая почва, то отличным вариантом фундамента будет выступать сплошная плита.

Схема плитного фундамента

  • Для создания такого типа фундамента следует убрать землю по всей площади будущей бани. Котлован роется на глубину от 40 см. По дну котлована прокладываются дренажные трубы.
  • Следующим этапом на дно укладывают геодезический текстиль, и все засыпается щебнем и песком. В котлован монтируется опалубка, и начинается процесс изготовления армированного каркаса.
  • Армирование – это создание каркаса с использованием металлических прутьев. Для деревянных бань можно использовать лишь один или два слоя армирования. После того, как армированная сетка установлена, вся площадь заливается бетонным составом на высоту от 40 сантиметров.
  • При создании монолитной плиты потребуется большое количество бетонного раствора. Для того, что бы быстро и без особых усилий создать раствор, можно воспользоваться строительным миксером. С помощью строительного миксера можно заливать раствор в труднодоступные места.
  • Что бы уплотнить бетон необходимо воспользоваться строительным вибратором. Качество монолитной плиты будет зависеть от качества выполненной работы. Рекомендуется возводить плиту сразу одним приемом.
  • Заливка делается полностью жидким раствором. У нас не должно остаться полостей в плите.
  • Толщина плиты определяется в зависимости от веса конструкции.
  • Такой тип фундамента надо делать больше от величины самого помещения на 50 см по всем диагоналям.

Если вам не хватает времени или нет желания по изучению данной информации, то можно обратиться к специалистам. Всю работу по строительству фундамента можно будет возложить на их плечи. Однако в таком случае увеличатся затраты, так как за работу специалистов необходимо платить.

Процесс и инструкция по приготовлению цементного раствора

Для того, что бы приготовить любой тип фундамента, необходим качественный бетонный раствор. От выбранного типа фундамента зависит вид бетонного раствора. Бетонную смесь рекомендуется готовить с помощью бетоносмесительного устройства. Это экономит время работы, и смесь получается более качественной, чем при ручном варианте изготовления.

Качество бетона зависит от количества компонентов, используемых при изготовлении раствора.

Бетонная смесь будет хорошей, если при приготовлении использовалось:

  • Пять частей щебня;
  • Три части песка;
  • Одна часть цемента;

Данное количество материала может отличаться. Если раствор будет получаться слишком влажным – следует добавлять небольшое количество каждого компонента.

  • Общее количество бетонной смеси, которое потребуется для создания фундамента, будет зависеть от типа и размеров самого фундамента. Если в момент строительства преобладают низкие температуры, то рекомендуется добавлять в раствор пластификатор, который обладает свойствами ускоренного «схватывания» бетона и не боится низких температур.
  • Замес лучше делать в бетономешалке. Она сделает раствор однородным. В ручную вы потратите на это много времени и сил.
Читайте также:
Шлифовальные машины для пола: как пользоваться паркетно-шлифовальными машинками? Выбор мешков для шлифмашины для паркета и для деревянного пола

Фундамент из пеноблоков для бани вопрос достаточно ответственный, поэтому отнеситесь серьезно. Посмотрите фото и выберите нужный вариант. На фот вы можете посмотреть структуру его заливки.

Какая должна быть глубина фундамента под баню

Затеяли строительство комфортабельной парилки вблизи загородного дома? В таком случае придётся разобраться с тем, какой глубины должен быть фундамент под баню.

Фундамент под баню

Надо сказать, что этот параметр определяется многими критериями, но, прежде всего:

  • конструкционными особенностями бани;
  • типом возводимого фундамента;
  • особенностями грунта в данной местности (вид почвы, ее однородность, наличие грунтовых вод и т.д.);
  • бюджетом, отведённым на строительство.

Выбор подходящего фундамента

На фото опалубка для заливки ленточного фундамента

Итак, попробуем разобраться, какая основа для бани лучше, и на каком расстоянии она должен располагаться от поверхности.

Фундамент — это основание постройки, главной функцией которого является принятие нагрузки строительного объекта.

Кроме того, правильно изготовленное своими руками основание способно защитить постройку от негативного воздействия грунтовых вод и избыточной влажности.

Схематичное изображение основания под баню

Поэтому, перед началом возведения основания нужно проанализировать состояние почвы и определить ее тип. Только после этого может быть рассчитана целесообразная глубина фундамента для бани.

Особенности грунта на строительном участке

В ходе оценки прочности и стабильности почвы, необходимо продумать методы ее укрепления. Опять же, потребуется учитывать вероятность просадок и возможность возникновения оползней в зависимости от близости расположения подземных вод.

Важно: Статистика строительства бань свидетельствует о том, что такие объекты не рекомендуется строить на участках, где почвенные пласты располагаются под уклоном и на илистой почве, торфянике и на мелкозернистом песке. Все перечисленные типы грунта нестабильные и подвижные.

Песчаная подушка на дне траншеи

Если строительство запланировано на проблемном участке, под основу делается подушка из мелкого щебня или из крупнозернистого песка с толщиной слоя в 20 см. Таким образом, к глубине основания при возведении бани на проблемной почве нужно добавить еще 20 -25 см под строительство подушки.

Важно: Расстояние фундамента от поверхности зависит от того, насколько вглубь промерзает земля. Если строительство ведется на глинистой земле, основание следует располагать примерно на 25 см ниже, чем его принято строить на обычном грунте. Дело в том, что глинистая почва характеризуется вспучиванием при замерзании верхних слоев.

При возведении построек на земле с высоким содержанием песка, степень промерзания почвы не является основополагающим фактором. Но следует помнить о том, что заглубление основы в этом случае, независимо от выбранной модификации, должно быть не менее полуметра.

Если речь идет о фундаменте для бани ленточного типа, то его заглубление под несущие стены должно составлять более полуметра, а под внутренние стены — не меньше 40 см.

Особенности использованных стройматериалов

Степень заглубления основания во многом определяется типом строительных материалов, с применением которых возводится объект. Например, не секрет, что здание из пеноблоков будет весить на порядок меньше дома с такими же габаритами, но построенного с применением кирпича.

Следовательно, под кирпичную постройку, для того чтобы исключить просадку, нужно более массивное основание, чем под баню из пеноблоков или из пиломатериалов.

Легкая постройка из пеноблоков

По статистике под постройку бани из штучных стройматериалов (блоки, кирпич и т.д.) целесообразно применять ленточную основу. Если же строительство ведется с использованием бревен или бруса, подойдет столбчатый фундамент для бани, изготовленный своими руками.

Бревенчатая баня на столбчатом фундаменте

Подытоживая вышесказанное, отметим, что оптимальным типом основания для небольших бань являются ленточные и столбчатые конструкции, которые обеспечивают не только прочность и долговечность постройки, но также эффективность утепления пола в бане и удобство обустройства инженерных коммуникаций (сток для отведения воды).

Зависимость заглубления от уровня промерзания

Теперь, что касается глубины основания. Как следует из сказанного выше, наиболее важным критерием для определения параметров заглубления является интенсивность замерзания почвы.

В итоге, можно предположить, что грамотно спланированный фундамент, заложенный ниже уровня замерзания, не будет подвержен морозному пучению грунта.

Последствия морозного пучения

С другой стороны, так ли зависят параметры закладки основания бани от того, насколько промерзает земля или этот параметр не так уж и важен? К примеру, если тип земли не пучинистый, основа практически не будет подвергаться воздействию сил морозного пучения.

Следовательно, строительство глубокого основания в данном случае может привести к увеличению себестоимости строения.

Комплексный подход к определению глубины основания бани

На самом деле определение глубины фундамента предусматривает необходимость в комплексном подходе.

То есть, рассчитывая параметры заглубления нужно учитывать:

  • тип почвы;
  • уровень залегания подземных вод;
  • приблизительную массу строительного объекта и, как следствие, нагрузку на почву;
  • климатические особенности региона;
  • степень промерзания земли.

Сопоставляя все эти факторы, можно наиболее точно определить то, насколько глубокой должна быть основа, чтобы построенная вами баня прослужила долгие годы.

Особо сильно на глубину заложения влияет тип почвы, и ее свойство изменять объём во влажном состоянии при падении или повышении температуры.

По степени изменения объема грунты подразделяются на три основные категории:

  • Пучинистые – суглинки, пылеватые супеси, мелкие пески;
  • Слабопучинистые – крупные и средние пески, гравийные породы, крупнообломочные породы;
  • Не пучинистые – полускальные и скальные породы.

Уровень подземных вод также имеет немалое значение при проектировании малогабаритных строительных объектов, которыми и являются бани.

Например, если уровень подземных вод высок и при этом грунт на участке характеризуется как пучинистый, цена строительства бани будет настолько высокой, что целесообразно подыскать участок с более плотной и стабильной почвой.

Читайте также:
Характеристика анаэробного герметика : описание и особености, фото

Как правило, уровень залегания грунтовых вод самостоятельно определить непросто, но такую информацию можно получить в региональных или районных кадастровых органах, а также в специализированных организациях, занятых проведением геологических изысканий.

Возвращаясь к параметрам глубины промерзания, отметим то, что они в немалой степени зависят от климатического пояса, в котором располагается та или иная местность.

Для примера приведём данные в миллиметрах по ряду населённых пунктов:

  • Одесса – 700;
  • Киев – 900;
  • Минск – 1000;
  • Санкт-Петербург – 1200;
  • Москва – 1400;
  • Новосибирск – 2200.

Из приведённого примера понятно, что чем ближе к северу, тем глубже промерзает земля а, следовательно, более массивным должно быть основание, на котором будет строиться баня.

Целесообразная глубина закладки

Инструкция по закладке фундамента

Степень промерзания вглубь и уровень подземных вод не является особенно важным критерием, если строительство основания ведётся на скальных и полускальных породах. Таким образом, строительство на таком участке земли является самым выгодным, так как глубина основания, независимо от климата, составляет меньше полуметра.

Протяженность закладки фундамента на грунте, состоящем из средних, крупных или гравелистых песков составляет более 0.5 метра, независимо от глубины промерзания и уровня подземных вод.

На пучинистом грунте возможны три варианта закладки основания:

  1. основание заглубляется всего на полметра, если уровень грунтовых вод на 2 метра выше расчетной глубины промерзания грунта;
  2. глубина заложения должна составлять 0.7 метра и более, если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта меньше чем на 2 метра;
  3. глубина заложения должна превышать глубину промерзания грунта, если уровень грунтовых вод меньше расчетной глубины промерзания грунта.

Вывод

Грамотно спроектированный и правильно построенный фундамент — это гарантия долговечности и функциональности бани. Для того чтобы добиться оптимальных результатов, важно соблюсти глубину закладки в соответствии с вышеприведенными параметрами.

Больше полезной информации, с которой будет проще построить баню, вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Свайный фундамент для бани из пеноблоков своими руками

Анализ вариантов фундамента под баню из пеноблоков

Пенобетон отличается ячеистой структурой, заполненной смесью воздуха и инертных газов. Теплопроводность материала сопоставима с аналогичными характеристиками дерева. Его использование позволяет не думать о дополнительном утеплении бани. Пенобетон – материал «дышащий», а значит, влага будет своевременно выходить из пропаренного помещения.

Совокупность перечисленных характеристик предполагает установку бани из пеноблоков на нескольких типах фундамента:

  • Ленточном мелкозаглубленном;
  • Столбчатом;
  • Винтовом.

При выборе конкретного варианта стоит учитывать множество факторов.

Столбчатое основание является более экономичным, но не всегда подходящим в силу грунтовых условий участка. Кроме того, его обустройство под пеноблочные стены требует организации ростверка либо монтажа фундаментных балок. Это значительно увеличит объем работ и сравняет его стоимость с ленточным.

При выборе фундамента под баню из пеноблоков нужно помнить, что пластичность пенобетона значительно ниже, чем древесины. Если основание под деревянным срубом даст усадку, то это вряд ли скажется на целостности всей конструкции. А вот, колебания фундамента под пеноблочными стенами могут привести к образованию трещин.

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что самым подходящим типом основания под баню из пеноблоков является мелкозаглубленная лента.

Утепление

Не применяется на столбчатых и свайно-винтовых фундаментах и относится только к бетонным основаниям. Смысл его заключается в исключении образования конденсата, который впитывается в бетон в тёплое время года и разрывает его при замерзании влаги в холодный сезон. Утепление производится во время постройки фундамента. Материалами для этого могут служить пенопласт, керамзит, более современные пеностекло или пенополистирол. Утепление производится с наружной стороны путём обшивания фундамента листовым полистиролом (наилучший вариант). Можно утеплять с внутренней стороны, хотя многие профессионалы считают такой способ бесполезным и даже вредным, что спорно.

Организация ленточного фундамента

Работы по обустройству ленточного основания начинают с разметки участка. Хорошо, если в наличии имеется геодезические прборы, но можно обойтись и обычным строительным уровнем.

  • Используя шнур и колышки, создать на участке прямоугольник, размеры которого будут соответствовать параметрам бани;
  • Замерить длину внутренних диагоналей, которые должны быть абсолютно одинаковыми;
  • Выкопать траншею по контуру созданного прямоугольника шириной 30 см, глубиной 60 см;
  • По углам и всему периметру забить железные стержни на расстоянии 190 см друг от друга. Точность их расположения проверить строительным уровнем и натянутым шнуром;
  • Используя арматуру сечением 12 мм, сварить прочный металлический каркас;
  • Собрать опалубку из досок, дощатых щитов или другого подходящего материала. Установить и закрепить ее в траншее;
  • Опустить части каркаса и зафиксировать их друг с другом вязальной проволокой с напуском 15-20 см;
  • Установить отрезки пластиковых труб сечением 5-10 см, которые в дальнейшем понадобятся для прокладки коммуникаций;
  • Залить бетонную смесь, периодически штыкуя и утрамбовывая. Контролировать верхний уровень по железным штырям. Для бани из пеноблоков будет достаточно высоты фундамента около 70-80 см;
  • Выровнять и уплотнить раствор, закрыть его полиэтиленом и ждать высыхания;
  • Полное застывание бетонной смеси произойдет минимум через 28 суток, после чего можно начинать возведение стен.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести

геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Читайте также:
Сшить чехол для дивана самым легким способом, советы специалистов

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани

лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Винтовые сваи

Монтаж винтовых свай под баню из пеноблоков оправдана на сложных грунтах. Иногда такой фундамент является единственной альтернативой ленточному.

Сваи монтируют по углам строения. При значительной площади бани, рекомендуется установить дополнительные элементы под стенами. Сваи ввинчивают без применения механизированного оборудования. Такой фундамент не нуждается в выполнении земляных мероприятий и замешивания (приобретения) бетонного раствора. Закончив установку свай, их обвязывают ростверком, который покрывают слоем гидроизоляции.

Гидроизоляция

Гидроизоляция служит для достижения той же цели, что и утепление — обеспечить сухость и неразрушаемость фундамента. Осуществляется окрашиванием или оклеиванием изолирующими материалами. Различают вертикальный и горизонтальный тип гидроизоляции.

Самый распространённый способ — горизонтальный, это укладка 2-3 слоёв рубероида для максимального эффекта.

Вертикальный способ — это распределение изолирующего материала на всю высоту основания. Наиболее эффективно сочетание обоих способов с проклеиванием слоёв рубероида разогретым битумом. Используется, так же, как и утепление, только при бетонных фундаментах, заглубленных в землю.

Изготовление фундамента требует затрат времени и денег, операция достаточно трудоёмкая и ответственная. Но долговременность и надёжность готовой постройки — вполне приличная плата за труды и расходы, компенсирующая издержки и обеспечивающая качественную службу здания.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Читайте также:
Теплица из подручных материалов своими руками: экономим без потери качества

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Какой выбрать фундамент для бани 4х6, как рассчитать размеры и построить опорную конструкцию своими руками?

Иметь свою баню на приусадебном участке мечтает каждый его хозяин. Стройка столь нужного сооружения начинается с его фундамента.

Так как баня имеет свои специфические условия эксплуатации, то и требования к опорной конструкции особенные.

В статье будут представлены аргументы в пользу того или иного вида фундамента для бани. Также читатель узнает, как проектируют и рассчитывают опорную базу строения, в чём заключается подготовка к строительству, как возводят своими руками разные типы фундаментов и во сколько это обойдется.

Какое основание подойдёт лучше?

Баня размером в плане 4 х 6 метров – это один из самых популярных проектов приусадебной сауны. Компактная бюджетная постройка поместится на самом небольшом участке земли.

Выбор типа фундамента зависит от таких факторов, как характеристики грунтового основания, сложность работ и стоимость возведения опорной конструкции.

  • На прочных грунтах лучшим вариантом будет ленточный фундамент.
  • Если задача стоит, как сделать основание с меньшими затратами, то устанавливают столбчатые опоры.
  • Чтобы не рисковать первыми двумя вариантами, на суглинистых почвах забивают сваи, которые пройдя слабонесущие слои почвы, достигают прочного грунтового основания.
  • В случае строительства бани на торфянике или болотистой почве возводят монолитную плиту, которая, держа на себе всё строение, будет «плавать» на поверхности земли.

В процессе проектирования, расчётов и сравнения различных вариантов фундаментов застройщик может сделать оптимальный выбор в пользу определённого типа базовой опоры строения.

Расчёты размеров

После того как был выбран вид фундамента бани, переходят к расчёту его несущей способности. Этот параметр характеризует способность основания здания выдерживать нагрузку от всего строения в целом. Основание должно передавать нагрузку сверху вниз на грунт и при этом не проваливаться в него.

Оперируя такими данными, как вес бани (T) и сопротивление грунта под ней (R), получают требуемую площадь опоры (S).

Несущая способность основания строения обеспечивается превышением удельного сопротивления грунта удельной нагрузки от веса постройки.

Формула расчёта опорной площади будет такой:

Получив данный параметр, переходят к определению глубины заложения подошвы фундамента. Расчёт этой величины базируется на двух фактах – глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подошва фундамента должна находиться ниже границы промерзания почвы и выше уровня грунтовых вод.

Сопротивление грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют справочным путём. Обычно эти данные берут из выкопировки геологической вертикальной съёмки, привязанной к месту строительства, в отделе архитектуры и землеустройства. В противном случае параметры определяют опытным путём. Для этого обращаются к геологической службе, работники которой бурением получают пробы грунта.

Зная эти два основных параметра, можно рассчитать габариты для фундаментов таких видов, как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой, монолитная плита.

Ленточный

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую длинномерную конструкцию под несущими стенами здания.

Ленту формируют из:

  • армированного монолитного бетона;
  • сборных ж/б блоков;
  • разных кладочных материалов.

Зная расчётную площадь опоры бани, определяют ширину ленты. Для этого площадь делят на длину периметра здания.

Так как глубина заложения подошвы опорного основания уже известна, то на этом определение габаритов ленточного фундамента завершается. Если отметка точки замерзания почвы находится на глубине менее 1 метра, то возводят мелкозаглубленный фундамент – это самый экономичный вариант основания строения, не требующий много времени на установку опалубки, а также арматуры.

Осторожно. Какой бы ни была расчётная ширина ленты, в реальности она обязательно должна быть минимум больше на 50 мм с каждой стороны несущей стены. Это требование утверждено нормативной документацией.

Столбчатый

Фундамент представляет собой разорванную ленту на отдельно стоящие опоры. Этим добиваются большой экономией расходных материалов по сравнению с монолитной конструкцией. Опорные столбики создают из самых разных материалов.

  • армированные монолитные опоры;
  • металлические или асбестовые трубы, залитые бетоном с арматурой внутри;
  • столбы из дикого, бутового камня и даже кирпичной кладки.

Количество столбов рассчитывают исходя из расчётной опорной площади, размера горизонтальной плоскости одной опоры и нормативным расстоянием между столбами 1 – 1,5 метра. Интересны варианты монолитных конструкций с несъёмной опалубкой из металлических, асбестовых листов или рубероида.

Свайный

К сваям прибегают тогда, когда верхний слой почвы не способен выдерживать нагрузку от строения.

Свая, как игла прошивает слабое верхнее основание, достигая прочного грунта. Опора является связующим звеном между постройкой и прочным грунтом. Сваи бывают:

  • монолитными;
  • буронабивными;
  • металлическими;
  • в виде заостренных деревянных столбов, обёрнутых рубероидом.

Справка. Забивные опоры, как правило, это конструкции заводского изготовления. Производитель указывает в сопроводительной документации несущую способность единицы своей продукции.

Рассчитывают заполнение свайного поля путём деления общего веса строения, включая снеговую нагрузку, на несущую характеристику одной сваи, получая этим их общее количество. Остаётся их разместить на плане стройучастка по всему периметру несущих стен. Оголовки свай обвязывают ростверком, на котором возводят стены бани.

Свайно-винтовой

В последнее время застройщики активно используют металлические винтовые опоры для постройки саун размером в плане 4 х 6 м. Для такого сооружения понадобится всего 12 – 15 винтовых свай, исходя из принятого промежутка между опорами.

Привлекательность свайного основания такого типа состоит в том, что винтовые опоры можно устанавливать практически на любом грунте, кроме скалистой почвы. Монтаж производят в течение нескольких часов вручную без привлеченья какой-либо техники.

Оголовки винтовых опор разной высоты срезают угловой шлифмашиной с пильным диском или газосваркой под один уровень. Для контроля высот используют лазерный нивелир.

Монолитная плита

В первую очередь нужно высчитать степень заглубления и толщину плиты. Для этого необходимо знать тип грунта, сбор нагрузок от строения и несущую способность. На практике под фундамент в северных регионах нужно заглубляться не ниже 0,8–1 м от поверхности земли. В теплых широтах достаточно 0,3–0,4 м глубины. На устойчивых грунтах заглубление может быть минимальным и составлять всего 0,2 м.

Читайте также:
Что такое европоддон

Для бань 4 на 6 из легких материалов оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м. При этом нужно учитывать высоту подушки — 0,5 м (0,3 м песка и 0,2 м щебня). Слой утеплителя до 0,1 м для холодных регионов.

При известной толщине можно вычислить потребность в растворе, параметры металлопроката для армирования.

Подготовка к строительству

Мероприятия включают в себя подготовку стройучастка и завоз материалов, подключение к источнику питания оборудования. Независимо от выбранного типа фундамента с территории стройучастка удаляют мусор и снимают растительный слой. На участке делают разметку шнуром и колышками, используя угломерные инструменты и лазерный уровень. Далее готовят инструмент и материалы.

Инструмент:

  • растворомешалка;
  • шанцевый инструмент (лопаты, кирка), носилки;
  • молоток, пила и дрель;
  • угловая шлифмашинка (УПШ);
  • степлер;
  • электровибратор;
  • газосварка.

Материалы:

  • доски, брус, фанера;
  • ПВХ плёнка, геотекстиль;
  • арматура, вязальная проволока;
  • цемент, песок, щебень, гравий, вода.

Возведение опорной конструкции

Определённый вид фундамента имеет свои особенности монтажа. Поэтому ниже будут представлены краткие инструкции по возведению каждого из них.

Ленточный

Для возведения ленты стоит придерживаться следующей инструкции:

  1. По разметке лопатами прорывают траншеи согласно плану фундамента.
  2. По обеим сторонам канав устанавливают опалубку, изготовленную из досок, бруса, фанеры.
  3. Дно засыпают щебёнкой, затем песком, сопровождая послойной трамбовкой.
  4. Щиты опалубки покрывают ПВХ плёнкой, закрепляя её степлером. На дно стелют геотекстиль.
  5. Траншеи заполняют каркасами из отрезков арматуры, связанные проволокой.
  6. В растворомешалке готовят цементно-песчаный раствор, который носилками доставляют в опалубку.
  7. Укладывая в траншеи раствор, его уплотняют электровибратором либо подручным инструментом.
  8. Поверхность залитого бетона укрывают плёнкой, защищая от пересыхания в жаркую погоду и от переувлажнения во время дождей.
  9. Через 30 суток опалубку демонтируют и приступают к возведению стен бани.

Из видео узнаете, как выполнить монтаж опалубки и залить фундамент под баню 6х4:

Столбчатый

Инструкция по установке столбчатых опор:

  1. Следуя разметке, выкапывают шурфы заданных размеров в плане и глубины.
  2. Боковые стороны ям закрывают листовым материалом (асбестом, металлом, фанерой или просто рубероидом).
  3. Дно засыпают щебнем и песком, трамбуя их послойно.
  4. В ямы опускают армокаркасы с выпусками арматуры вверх.
  5. Затем их заливают бетоном, уплотняя послойно вибратором.
  6. Через 30 дней, когда бетон наберёт эксплуатационную прочность, сверху на столбы укладывают ростверк из металлического профиля, приваривая к нему вышеупомянутые выпуски арматуры.

Особенности. При создании точечных опор из бутовой или кирпичной кладки арматура не нужна. Кладочный материал обладает высокой несущей способностью и в армировании не нуждается.

Свайный

Сваи забивают вручную молотом или сваебойной машиной (копром). Практика показывает, что ручной забивке поддаются опоры длиной до 1500 мм.

  1. В центре свайного поля устанавливают нивелир или лазерный уровень. На наземной части свай отмечают высоту самой маленькой опоры. Под эту отметку укорачивают все опоры.
  2. Оголовки свай обвязывают ростверком и приступают к возведению стен бани. Также поступают с винтовыми сваями.

Плитный

Участок с опалубкой по периметру под баню заливают бетоном. Такое основание под сауну устраивают в местах с торфянистыми, суглинистыми и болотистыми грунтами.

Монолитная плита за счёт большой площади значительно уменьшает удельную нагрузку, и фундамент, как бы парит над поверхностью земли.

  1. По периметру будущей бани устраивают песчано-щебёночную подушку, которую послойно трамбуют. Подушка должна выступать за границы периметра бани на ширину отмостки.
  2. Ставят щиты опалубки, укрепляя их распорками.
  3. На подушку стелют геотекстиль или ПВХ плёнку.
  4. Из отрезков арматуры с помощью вязальной проволоки формируют армокаркас.
  5. Производят заливку бетоном, используя растворомешалку и носилки.
  6. До полного застывания бетона плиту укрывают плёнкой.

Как произвести заливку свай под баню 6 на 4, узнайте из видео ниже:

Стоимость работ под ключ

Конкурентная борьба строительных компаний приводит к тому, что расценки на строительство фундамента 6 на 4 под ключ примерно находятся на одном уровне, не сильно разнясь. Пример стоимости представлен в таблице:

Также для расчёта стоимости можно воспользоваться онлайн калькулятором. Вот ссылка на один из них.

Заключение

Застройщики должны помнить, что от того, насколько качественно будет выполнен фундамент, зависит состояние всех конструкций бани. Если не хватает опыта, инструментальной базы, то лучше не браться за возведение фундамента самому хозяину усадьбы, а обратиться в специализированную фирму. Профессионалы разработают проект, построят в кратчайшие сроки опорное основание с предоставлением гарантии.

Мелкозаглубленный фундамент для бани

Фундамент для дома или для бани является основной частью, на которой стоит вся конструкция. Поэтому основные требования к нему — прочность, надежность, долговечность. Простота строительства и доступность материалов тоже немаловажное условие. Решая, какой фундамент строить под баню, я практически не колеблясь, выбрал мелкозаглубленный ленточный.

Проектирование

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент при наличии песка, щебня и цемента построить проще всего. При этом стоимость его при изготовлении своими руками будет совсем невелика.

Дешевле обойдется только свайный или столбчатый фундамент. Но эти варианты я сразу отверг. Мелкозаглубленный ленточный фундамент образует замкнутый контур, который под полом здания создает воздушную камеру. А она впоследствии будет являться тепловым «демпфером», влияющим на температуру пола в бане. При устройстве столбчатого или свайного фундамента под зданием образуется пустота. Зазоры между сваями или столбами нужно будет закрывать и хорошо изолировать.

Нагрузка от деревянного строения на грунт невелика, поэтому площадь подошвы я даже не рассчитывал. Ширину ленты я принял конструктивно равной 300 мм. Высота фундамента — 600 мм, примерно на 400 мм фундамент должен быть заглублен в грунт.

Для уменьшения влияния морозного пучения грунта было решено производить строительство по песчаной подушке толщиной 300 мм, обратную засыпку траншей производить тоже песком.

По всему периметру лента армировалась четырьмя стержнями арматуры A-III, диаметром 12 мм (два по верхнему поясу на расстоянии 30 мм от верха фундамента и два — по нижнему, на таком же расстоянии от будущей подошвы. В качестве поперечной конструктивной применена арматура диаметром 8 мм с шагом 500 мм. Все соединения арматуры производились вязальной проволокой.

Важно. Осуществлять соединение и наращивание арматуры сваркой недопустимо, так как при нагревании состав стали изменяется и прочность стержней значительно уменьшается.

Размер бани в плане я назначил в зависимости от длины бруса, имеющегося в наличии — 5,50х5,50 м. Так оказалось впоследствии проще возводить стены — минимум отходов при небольших объемах работ.

Читайте также:
Чем быстро оттереть супер клей с поверхности стола: обзор домашних и магазинных средств

Я очень хотел, чтобы при выходе из бани была небольшая веранда или терраса. А под все внутренние стены и перегородки я тоже предусмотрел бетонную ленту. Объем бетона для фундамента по расчету должен быть равным примерно 6,2 куб. м.

Материалы и инструменты

Т резво оценив свои силы, я принял решение приготовить бетон самостоятельно. Даже отсутствие бетоносмесителя меня не смутило. Да и электричества на участке в ту пору еще не было.

Для замешивания сделал из досок и листа оцинкованного железа импровизированное корыто с низкими бортами и большое по площади. В таком очень удобно замешивать раствор или бетон.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Сразу завез на участок основные материалы:

  • песок — 8,0 куб. м;
  • щебень фракции 20-40 мм — 8,0 куб. м;
  • обрезные доски толщиной 25 мм;
  • арматуру, порезанную на отрезки длиной 3 м (так легче было перевозить в своем автомобиле).

Цемент решил покупать уже в ходе работ, чтобы он не залеживался и не отсыревал, так как хранить его было негде.

Из инструментов мне потребовались:

  • две лопаты — штыковая и совковая;
  • лом;
  • тачка;
  • молоток;
  • ножовка;
  • рулетка длиной 10 м;
  • строительный уровень.

Тачку для бетонных работ лучше приобретать прочную и устойчивую, на двух опорных колесах. Вес песка и щебня немалый, обычная садовая тачка может и не выдержать.

Для разметки мне еще потребовался моток шпагата, несколько гвоздей.

Разметка и установка опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Разметив на местности план будущего фундамента, я выбрал верхний растительный слой земли и отвез его в сторону. Выбирать остальной грунт пока не стал, чтобы оставить достаточно ровную плоскость, по которой мне предстояло подвозить материалы.

Разметка

Разметка производится очень просто — по углам будущих стен вбиваются деревянные колышки и натягивается шнур. Таким образом у меня получился квадрат со сторонами 5,50 м. Чтобы углы были прямыми, необходимо контролировать размеры диагоналей — они должны быть одинаковы и в моем случае равны

√ (5,50 х 5,50 + 5,50 х 5,50) = 7,78 м.

Следующим шагом я выбрал грунт на 300 мм с каждой стороны шнура, а глубина траншеи – 700 мм. В результате получилась траншея по всему периметру и под внутренними стенами шириной 600 и глубиной 700 мм.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Если дно траншеи оказалось неровным, выравнивать его, подсыпая грунт, не допускается. В результате уплотнения подсыпанного грунта возможна неравномерная осадка фундамента. Все неровности можно выровнять, устраивая песчаную подушку, а потом следует тщательно пролить песок водой.

Устройство опалубки

Так как доски, из которых делают опалубку, как правило впоследствии никуда не годны, я решил не тратиться на всю конструкцию, а сделать лишь несколько щитов. Фундамент я заливал по частям. После бетонирования очередного участка фундамента переставлял опалубку. Армокаркас для фундамента я вязал непосредственно в установленной опалубке, оставляя выпуски для связи с теми участками, которые предстояло заливать впоследствии.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Предупреждая вопросы, поясню — монолитный фундамент не обязательно должен заливаться бетонной смесью за один прием. Бетон не воспринимает растягивающую нагрузку, поэтому наличие технологических швов никак не отразится на прочности всей конструкции, если делать стыки наклонными, а не вертикальными.

Опалубку я крепил обычными деревянными кольями и подкосами. Прочная и жесткая конструкция опалубки позволит быстро забетонировать фундамент, получив точные его размеры.

Фундамент для печи я жестко связал с фундаментом будущего сруба и заливал одновременно, не обращая внимания на упреки «опытных мастеров», утверждающих, что фундаменты для стен и печи испокон веков делали раздельными, так как из-за разного веса основание будет неравномерно оседать. Это утверждение, конечно, справедливо, если не использовать арматуру.

Фундамент для печи

Под всеми помещениями, кроме моечной и парной, я организовал вентиляцию, предварительно вставив в опалубку асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. После заливки и демонтажа опалубки, в ленте образовались ровные отверстия, через которые проходит воздух, поэтому лаги полов всегда сухие. На зиму я отверстия закрываю. Пустые пластиковые бутылки 1,5 л из-под газированных напитков отлично подходят по диаметру, плотно закрывая отдушины.

Приготовление бетона и бетонирование

Для фундамента я изготавливал бетон марки М200, что могло бы соответствовать классу В15, если бы я мог тщательно перемешивать состав и соблюдать при этом необходимое водо-цементное соотношение. Но бетоносмесителем я к тому времени еще не обзавелся и все замесы делал в корыте при помощи совковой лопаты.

Пропорции для бетона марки М200 выдерживать несложно. На 1 часть цемента М400 необходимо 3 части песка и 5 частей щебня. Воды должно быть примерно столько же, сколько цемента, но точное количество зависит от степени влажности песка и щебня.

Перемешав в корыте все составляющие, я небольшими порциями заливал воду и перемешивал смесь, контролируя ее консистенцию. Когда бетон уже лежал на лопате горкой не сползая и не стекая с нее, я приступал к укладке его в опалубку. Укладывая смесь, ее обязательно нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух. Его присутствие значительно снизит прочность бетона.

Залив очередной участок, я примерно неделю выдерживал его до достижения бетоном прочностных свойств. За это время материал должен набирать 50% от расчетной прочности. Все это время бетон необходимо накрывать пленкой, оберегая его от солнца и ветра, которые способствуют быстрому испарению влаги из массива, что отрицательно сказывается на будущей прочности. В очень сухую погоду нужно обильно поливать поверхность бетона водой.

Читайте также:
Что такое европоддон

Гидроизоляция фундамента

После того, как вся конструкция залита и снята опалубка, необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию. Два слоя кровельного рубероида, приклеенные битумной мастикой поверх бетона уберегут будущие стены от попадания в них грунтовой влаги.

Сделать это лучше сразу, как только бетон высохнет, даже если возведение стен пока не планируется. Гидроизоляция фундамента убережет бетон зимой от излишнего переувлажнения и разрушения.

Грунт внутри бани я впоследствии выбрал, а под моечной и парной сделал бетонную стяжку толщиной 50 мм, армированную стальной сеткой. Через асбестоцементную трубу вода выводится в специальную приемную яму.

На устройство фундамента я затратил немногим больше месяца, занимаясь строительством только по нерабочим дням. Правда, погода мне благоприятствовала, поэтому заминок не было. Благодаря тому, что я построил мелкозаглубленный фундамент своими руками, стоимость его оказалась совсем невысокой, а уж в качестве я точно уверен.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Разновидности фундамента для бани 4х6

Надежный и крепкий фундамент для бани 4х6 м обеспечит ее долгое использование без проблем, ремонта и дополнительных затрат. Поэтому основание бани должно быть обустроено по всем правилам строительных технологий.

Каким способом это лучше сделать, каждый домашний мастер сможет определить самостоятельно. Материалы из предлагаемой статьи помогут сделать правильный выбор и без проблем соорудить фундамент для бани 4х6 м своими руками. На прилагаемых фото можно всё увидеть наглядно.

Как выбрать фундамент для бани 4х6 м

Фундамент для бани 4х6 м можно сделать такого типа, как:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • массивно-заливной, или плиточный;
  • свайный;
  • свайно-винтовой.

Все перечисленные типы фундамента для бани 4х6 м имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

  • характер грунта на строительной площадке;
  • материал, из которого будут возводиться стены бани;
  • сезонное или постоянное использование бани;
  • предполагаемое обустройство чердачного или мансардного помещения;
  • допустимый уровень затрат.

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани 4х6 м, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

  • несущие способности;
  • плотность;
  • уровень залегания грунтовой влаги;
  • пучинистость;
  • усадка;
  • глубина промерзания в зимнее время;
  • количество осадков в регионе;
  • равномерная сжимаемость.

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Описание фундаментов разного типа

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками можно обустраивать на участке с грунтом практически любого типа. Он представляет собой бетонную ленту, которая заливается по периметру строения. Основание этого типа обустраивается для построек правильной формы со стенами из нетяжелых материалов. Поэтому такой фундамент для бани 4х6 м – едва ли не лучший вариант.

Столбчатое основание создается из столбов с разным уровнем заглубления. Лучше всего обустраивать такой фундамент для бани 4х6 м при глубоком залегании грунтовой влаги. Столбы возводятся чаще всего из кирпича и располагаются по углам, и равномерно по всей площади постройки. Межстолбовой шаг – не более 2 м. Такой фундамент для бани 4х6 м можно обустроить в том случае, если баня будет на каркасе или в виде сруба.

Массивно-заливной фундамент для бани 4х6 м обойдется очень дорого. Однако этот тип фундамента считается не только самым надежным, но и универсальным.

Его можно возводить на грунте любого качества. Конфигурация и высота постройки особого значения не имеют. Фундамент для бани 4х6 м этого типа называется еще и массивно-заливным. Ведь он состоит из бетонной плиты, заливаемой по всей площади строения, с обязательным армированием. Высота плиты необходима как минимум 50 см.

Свайный фундамент для бани 4х6 м – еще 1 дорогой тип основания. Для его обустройства необходима специальная техника. Поэтому самостоятельно лучше использовать свайно-винтовой тип фундамента. Для установки винтовых свай, составляющих такой фундамент для бани 4х6 м, потребуются помощники. Подобное основание можно обустроить на неровном участке с высоким уровнем залегания грунтовой влаги и рыхлой почвой. Укрепить такой фундамент для бани 4х6 м можно посредством обвязки.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани 4х6 м, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • угольник;
  • шнур или веревка;
  • молоток или киянка;
  • строительный нож;
  • колышки;
  • лопаты совковые и штыковые;
  • носилки;
  • ведра;
  • корыто;
  • мастерок;
  • миксер строительный;
  • ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Как сделать ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками начинают обустраивать с выкапывания траншеи по периметру строения. Необходимая ширина ленты-основания – 25 см. Для обустройства опалубки нужно прибавить еще 10-15 см.

Дно траншеи нужно выровнять и засыпать в нее послойно гравий и песок. Толщина каждого слоя – не менее 10 см. После этого производится смачивание водой и утрамбовывание всех слоев.

Читайте также:
Уход за электронной сигаретой

Начинается обустройство опалубки, которая должна быть на 10-15 см выше планируемой высоты фундамента. Для этого используется доска, толщиной 30 мм, и колья или пруты, вбитые по периметру. Отдельные элементы опалубки соединяются вплотную при помощи гвоздей, брусков или стяжки.

Опалубка армируется изнутри специальным профилем толщиной 1,2-1,6 см. Для скрепления элементов используется проволока из стали. Дно траншеи необходимо засыпать битым кирпичом для образования зазора. Циркуляция воздуха обеспечивается при помощи керамических труб сечением 60-80 мм, заложенных через каждые 2-3 м.

Теперь можно заливать бетон. Это нужно сделать за 1 день. Бетон заливают слоями, толщиной не более 20 см. Каждый слой трамбуется. Пузырьки воздуха из него удаляются молотком или электродрелью. Уже через неделю после схватывания бетона удаляется опалубка. Полностью раствор бетона высохнет через 20-30 дней.

Чтобы защитить бетон от природной влаги, необходима гидроизоляция. Готовый фундамент можно обработать мастикой или покрыть рулонным гидроизолятором, например, рубероидом. Для отвода излишней влаги от бетонной основы сооружается отмостка. Это значительно снизит пучинистость почвы, окружающей фундамент.

Столбчатый фундамент

Фундамент для бани 4х6 м своими руками, цена которого не будет достаточно большой по сравнению со стоимостью всей постройки, можно изготовить из готовых подручных материалов. Это связано с тем, что баня относится к вспомогательным надворным постройкам с относительно небольшой массой.

В том случае, если в качестве материала для ее возведения будет использован брус или бревно, то фундаментом для нее может служить достаточно простой в изготовлении столбчатый фундамент низкой стоимости.

Для изготовления такого фундамента используются опорные столбики, заглубленные в грунт на глубину, превышающую глубину сезонного промерзания грунта, изготовленные из доступных, имеющихся в наличии, материалов.

В частности, одним из вариантов изготовления столбчатого фундамента может быть конструкция, состоящая из заглубленных в почву столбов, сложенных из жженого кирпича, изготовленных из железобетона свай прямоугольного сечения, железобетонных или каменных столбов. В качестве основы для фундамента можно использовать также и асбестоцементные трубы, внутренняя полость которых залита бетоном.

Кирпичные опорные фундаментные столбики выкладываются на цементном растворе, при этом угловые столбы имеют размер 40х40 см, а боковые – 25х25 см. После проведения инженерных изысканий на участке определяется предельная глубина промерзания почвы, а также уровень залегания грунтовых вод, что необходимо для определения глубины заглубления фундамента.

Для закладки столбчатого фундамента по предварительной разметке в грунте выкапываются углубления прямоугольного сечения, дно которых засыпается песком и гравием на глубину порядка 10-15 см. После чего выкладываются опорные фундаментные столбики. Для столбчатого фундамента, изготавливаемого своими руками, можно использовать жженый кирпич, бутовый камень, куски железобетона и пр.

Достаточно простым в изготовлении является столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Диаметр используемых труб должен быть не менее 20 см. Для его изготовления в узловых точках строения необходимо пробурить скважины диаметром 24 см и глубиной 1.5 м, после чего вставить в них опорные асбоцементные трубы, разместить внутри них 3-4 арматурных прута и залить бетоном.

При заливке бетоном трубу необходимо слегка приподнять, чтобы в основании трубы сформировалась опорная бетонная подушка. Для того, чтобы прикрепить к фундаментным трубам брусья или бревна, в трубу при заливке бетона вставляют резьбовую шпильку длиной порядка 50-60 см. Монтаж нижнего венца сруба или бруса можно начинать после полного затвердевания цемента, т.е. через 5-7 дней.

Свайный фундамент для бани 4х6 м

Самым дешевым будет возведенный на деревянных сваях фундамент для бани 4х6 м. Цена такого фундамента заметно ниже, чем у оснований из других материалов. Сваи из твердой древесины, например, лиственницы, используются в строительстве с давних пор.

В настоящее время намного чаще используются винтовые сваи из металла. Хотя их себестоимость заметно выше, работать с ними просто. Такие сваи подходят практически для любого грунта, могут выдерживать значительный вес постройки. Свайно-винтовое основание монтируется очень легко, хотя для установки сваи требуется участие в процессе 2 или 3 человек. Зато можно обойтись без специальной техники.

Сваи обязательно устанавливаются по углам постройки и в местах соединения внутренних стен. Между основными сваями равномерно распределяются дополнительные опоры. Шаг между ними должен быть не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы, из которой делают сваи – 20 см. Требуемая толщина стенки указанной трубы – 0,4 см. К заостренному нижнему концу винтовой сваи при помощи сварки крепится лопасть толщиной 0,5 см. Перед установкой все сваи необходимо обработать эпоксидной эмалью особого состава для защиты металла от коррозии.

Сваи поочередно вкручиваются в грунт на строительной площадке в заранее подготовленные углубления (лунки). Сначала устанавливаются угловые, затем промежуточные сваи. Глубина заглубления винтовой сваи на этом этапе – не менее 30 см.

Далее необходимо увеличить длину вспомогательных рычагов и вкрутить каждую сваю до уровня твердого слоя грунта как минимум на 1,5 м. В процессе вкручивания необходимо постоянно следить за тем, чтобы сваи не отклонялись от вертикали более, чем на 3 °. После установки всех свай необходимо подвести их к единой проектной высоте, подпилив те, что повыше, болгаркой.

Сваи внутри полые, поэтому после установки в них заливается песчано-цементный раствор для усиления всей конструкции. Дополнительную прочность придаст армирование свай арматурными прутьями. После заливки раствора на торец сваи устанавливается монтажная пластина – оголовок. Правильность их установки контролируется водяным уровнем и затем приваривается к свае. Все стыки необходимо прогрунтовать и покрыть эмалью в 2 или 3 слоя для защиты металла от коррозии.

Для дополнительного укрепления свайно-винтового фундамента выполняется обвязка всей конструкции по периметру. Для этого используется швеллер, уголок или деревянный брус. Все материалы заранее обрабатываются защитными составами для предотвращения преждевременных повреждений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: