Фундамент под малоэтажные жилые дома. Устройство и выбор

Фундаменты для малоэтажного строительства

Любое строительство начинается с подготовки основания. Фундамент – это важнейший элемент при сооружении зданий и сооружений, принимающий нагрузку от строения и равномерно распределяющий ее на опорный грунт.

Значение строительного основания огромно. Фундамент выполняет несколько функций:

  • Равномерно распределяет нагрузку на грунт, благодаря чему минимизируется неравномерное проседание отдельных участков.
  • Стабилизирует положение строения вне зависимости от смещения грунтов.
  • Выполняет роль начальной точки возведения здания. Так как поверхность фундамента должна быть идеально ровной, обеспечивается соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней.
  • Несет в себе влагозащитную функцию. Грамотно выполненное основание защищает стены сооружений и домов от поглощения ими влаги из почвы, предохраняет от водной эрозии.
  • Позволяет контролировать микроклимат в доме, так как теплопотери осуществляются через фундамент в том числе.
  • В сейсмически нестабильных регионах обеспечивает устойчивость зданий к толчкам и смещениям грунта.

От правильности выбора основания зависит себестоимость строительства, время и качество эксплуатации здания.

Что же влияет на выбор фундамента? При частном, малоэтажном, малогабаритном строительстве серьезной ошибкой заказчика является то, что предпочтения того или иного вида фундамента строятся на опыте знакомых, на рекомендациях интернет-каналов, на желании сэкономить. На то, каким должен быть правильный фундамент должны влиять все же объективные факторы, а именно:

  • Данные о постройке: материал, толщина стен, этажность и так далее. Это нужно, чтобы рассчитать массу постройки. От нее зависит необходимая несущая способность основания.
  • Конфигурация стен. От формы здания зависит выбор типа основания. Например, для сложно форменных сооружений не подойдет блочный тип ленточного фундамента. Учитывается угол ската крыши. От этого зависит ветронагрузка и способность удерживать снег, а эти природные факторы способны значительно утяжелить строение.
  • Состав грунтов. Схема залегания грунтов, их плотность, уровень грунтовых вод определяется в ходе проведения геологоразведки.
  • Климатические особенности. Важно понимать на какую глубину промерзает почва в данной местности. От этого зависит глубина закладки фундамента.
  • Рельеф местности.

Все вышеперечисленные характеристики принимаются для проектирования качественного и надежного фундамента для строительства.

Виды фундаментов

На первый взгляд может показаться, что существует весьма большое разнообразие фундаментных конструкций. Но все их можно классифицировать по ряду признаков:

  • глубине заложения
  • материалу изготовления
  • по способу изготовления
  • по виду конструкции

По глубине заложения фундаменты существуют:

  • Мелко заглубленными. В этом случае закладка основания производится выше или наравне с точкой промерзания грунтов, и составляет до 0,7 метра.
  • Глубоко заглубленными. Строительство фундамента ведется глубже 0,7 метра и глубже точки промерзания грунта в холодное время года.

По материалу изготовления производятся:

  • Бетонные. Используются в ленточных фундаментах
  • Железобетонные. Получили наибольшее применение в ленточных, свайных, блочных типах оснований. Отличаются прочностью и долговечностью.
  • Кирпичные. Применяются в столбчатых и ленточных конструкциях при возведении не массивных конструкций. Но широко не используются, так как недолговечны.
  • Бутовые.
  • Бутово- бетонные. Как и бутовые основания, имеет смысл использовать в тех краях, где этот материал является природным, и не требует длинной логистики. По характеристикам фундаменты с применением бута экологичны, обладают высокой несущей способностью
  • Деревянные. Редко встречаются из-за недолговечности. Гарантийный срок службы 15 лет. Мало кто знает, что по показателям на сжатие древесина мало уступает бетону. Для продления срока службы дерево необходимо обработать средствами, предотвращающими гниение. К достоинствам этого материала стоит отнести стопроцентную экологичность, доступность на большей части территории России. Интересно будет отметить, что более 500 зданий в Итальянской Венеции построены несколько столетий назад на деревянных сваях из дуба и сибирской лиственницы.

По способу изготовления выделяют:

  • Сборные. Производятся на заводе и монтируются в необходимом месте.
  • Монолитные. Изготавливаются непосредственно на строительной площадке.
  • Комбинированные. Применяются для улучшения характеристик фундамента в зависимости от конкретных потребностей.

По виду конструкции:

  • Ленточные
  • Свайные
  • Плитные
  • Столбчатые
  • Комбинированные

Ленточные фундаменты подразделяются на монолитные и сборно-блочные.

Монолитный ленточный фундамент

Данный тип фундамента распространен и популярен в малоэтажном строительстве и строительстве на стабильных грунтах. Изготавливается непосредственно на строительной площадке. Ленточный фундамент может быть мелко заглубленным и глубоко заглубленным. В зависимости от глубины залегания и ширины ленты роют траншею ручным способом или экскаватором. На дно траншеи укладывается песчаная подушка, которая тщательно трамбуется.

Далее возводится опалубка, которая располагается выше уровня земли на запроектированную высоту цоколя. Чаще всего опалубка выполняется из досок. Главным требованием выступает то, чтобы расстояние между досками было не более 3 мм. При обнаружении таких промежутков, их конопатят или забивают рейками во избежание утечки бетона. Для того, чтобы надземная часть опалубки не развалилась под весом бетонного раствора, щиты опалубки подпирают наклонными укосинами.

Когда опалубка готова приступают к заложению арматурного каркаса. Для армирования применяют стальные пруты – арматуру, диаметром 10-14 мм. В теле фундамента заранее проектируют технологические сквозные отверстия для:

  • Отведения паров влаги и вентиляции – продухи.
  • Для вывода канализации.
  • Для внешнего теплоснабжения.

После завершения работ по армированию, приступают к заливке бетоном по длине ленты. Важно отметить, что заливка раствором должна производится по всему объему одновременно. Часто допускают ошибку, заливая сначала подземную часть фундамента, а затем цоколь. В этом случае кристаллизация цементного состава происходит неравномерно и достичь максимальных технических характеристик не удается.

На монолитном ленточном незаглубленном фундаменте целесообразно возводить дома из бревна, бруса, каркасных конструкций.

Более тяжелые строения возводят на монолитных ленточных фундаментах глубокого заложения или Т-образной формы. Т-образные ленточные основания представляют собой монолитную ленту, в сечении представляющую перевернутую букву Т. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки и стабилизацию здания. Плюсом ленточного фундамента глубокого заложения выступает отсутствие реакции на пучение грунтов и возможность организации подвального помещения.

Читайте также:
Треугольная ванна: размеры, формы чаши и особенности, разница с угловой

Монолитный ленточный фундамент подходит для заливки оснований под любые конфигурации зданий.

Блочный ленточный фундамент

Блочный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию ленты из железобетонных блоков. Элементы фундамента производятся вне строительной площадки. Между собой блоки скрепляются цементным раствором. По техническим характеристикам схож с монолитным фундаментом.

Использовать сборный фундамент имеет смысл в прямоугольных конфигурациях оснований и размеры длин сторон должны быть кратны размерам применяемых блоков, так как резать железобетонный блок, менять его форму крайне затратное мероприятие.

К важным достоинствам относится быстрое возведение фундамента и начало строительства. Нет необходимости ждать застывания раствора в случае применения монолитного ленточного решения.

Для ленточного фундамента всех типов можно выделить общие преимущества и недостатки.

  • Выдерживает нагрузку до 17 тонн на м 2 при глубине 1,6 метра.
  • Срок эксплуатации 100 лет.
  • Стоимость находится в среднем диапазоне между плитным и свайным фундаментом.
  • Не требует высокой квалификации исполнителей.
  • Целесообразно использовать при низком уровне залегания грунтовых вод. Либо проводить дополнительно дренажные работы, что удорожает стоимость.
  • Нецелесообразно применять ленточный фундамент при сильном уклоне местности.
  • Возможность возведения фундамента только при температуре окружающего воздуха выше 5 0 С. При более низких температурах бетонный раствор кристаллизуется некачественно, что существенно влияет на прочность конструкции.

Свайный фундамент

К данному типу относятся:

  • Винтовой
  • Буронабивной
  • Забивной

Винтовой фундамент

В качестве несущей основы используют полые металлические винтовые сваи, которые ввинчиваются в грунт на заданную глубину по периметру стен. Для устойчивости и стабилизации, а также противодействию коррозии трубы заливают бетоном. Между собой сваи обвязываются стальным швеллером или деревянным брусом, закрепленным на оголовки. Свайно-винтовой фундамент применим во всех типах грунтов за исключением крупнокаменистого и скального. В такие почвы невозможно вкрутить сваю.

К достоинствам свайно-винтового фундамента относится:

  • Стоимость. Это самый дешевый вариант основания для возведения строений.
  • Можно применять на подвижных и заболоченных грунтах и там, где высокий уровень грунтовых вод.
  • Мало подвержен воздействию пучения грунтов (выпирания массива грунта в следствии застывания свободной влаги в холодное время года)
  • Используют при значительных уклонах местности.
  • Строительство стен можно начинать в день установки свай
  • Срок монтажа основания составляет 1 день.

Из недостатков выступают факторы:

  • Неравномерность усадки
  • Возможность строительства легких строений: каркасных, каркасно-щитовых, брусовых конструкций
  • Срок эксплуатации до 50 лет.
  • Низкая несущая способность сваи- до 3 тонн.

Буронабивной фундамент

Технология изготовления буронабивного фундамента заключается в бурении скважины необходимой глубины, установке внутрь готового арматурного каркаса и заполнение скважины бетоном. В сыпучих и обводненных грунтах стенки скважины укрепляют обсадной трубой. В процессе эксплуатации и ремонта стенки могут быть укреплены струйным бетонированием. Буронабивные сваи, как правило, обвязываются бетонным ростверком. Но обвязка может быть и железобетонными блоками. К плюсам данного метода относят:

  • Применение в сложных грунтах. В условиях наличия подземных коммуникаций.
  • Простота возведения.
  • Минимум земляных работ
  • Невысокая стоимость
  • Долговечность

Из минусов специалисты выделяют:

  • Необходимость тщательной очистки дна скважины от остатков грунта. Это важно, так как при наличии сыпучего грунта на дне, он обязательно даст усадку под сваей и весь фундамент «поплывет»
  • Начало строительства возможно через 20 дней.
  • Сезонность. Заливать сваи, как и монолитные типы фундаментов можно только при устойчивых положительных температурах.

Забивной фундамент

Забивной фундамент– это свайный тип, в качестве основы используются железобетонные сваи прямоугольного сечения, которые заколачиваются в грунт сваезабивной машиной. Неравномерность уровня погружения сваи нивелируется оголовком. Такой тип может применяться для строительства любых домов. Не восприимчив к смещению и пучению грунтов, так как сваи погружаются ниже точки промерзания грунта. К другим преимуществам относят:

  • Быстрые сроки монтажа
  • Долгий срок службы: более 100 лет
  • Высокая несущая способность: 20 тонн на сваю при длине 1,6м.
  • Отсутствие земляных работ. Нет необходимости вывозить грунт
  • Начало строительства возможно в день установки последней сваи
  • Подходит для всех видов грунтов, кроме скальных, куда невозможно забить сваю
  • Позволяет вести строительство на уклонах

У данного типа фундамента есть недостатки:

  • Обязательно необходимо привлекать копровые машины для забивания свай. Собственноручно это сделать невозможно.
  • Невозможно сделать подвальное помещение. Этот минус присущ всем типам свайных фундаментов
  • Крайне трудно добиться 100% центровки. Сваи могут отклоняться от центральной линии на несколько сантиметров. Отклонения нивелируются обвязкой и отделкой.
  • Отделка. Пространство между домом и поверхностью земли необходимо как-то закрывать и декорировать, а это влечет удорожание основания, хотя и не относится напрямую к фундаменту. Этот недостаток также относится ко всем свайным фундаментам.

Плитный фундамент

Это незаглубленный тип фундамента, представляющий собой монолитную железобетонную плиту под всем пятном застройки. Почему данное решение получило распространение? Применяют при строительстве на грунтах, подверженных пучению и с высоким залеганием грунтовых вод. Так как основание имеет значительную площадь, то давление на почву оказывается минимальное, что не вызывает проседание грунта и нагрузка, за счет цельнолитой конструкции, распределяется равномерно. Плитные фундаменты хорошо выдерживают горизонтальные смещения почвы. Такой фундамент держит нагрузку не только по периметру, но и по диагонали. Если грунт просел под одним из углов, то монолит выдержит перекос, и дом останется недвижим.

Читайте также:
Фитинги для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности комплектов, какие нужны для подключения батарей, цена, фото

Эволюционным продолжением монолитной плиты выступает УШП – утепленная шведская плита. Это литая бетонная конструкция, в которую вмонтирован обогрев полов и инженерные коммуникации. В данном решении фундамент может служить основанием для полов в доме.

При указанных плюсах, существуют и минусы плитного фундамента:

  • Целесообразно только на горизонтальной местности.
  • Высокая стоимость относительно других типов фундамента. Особенно проявляется в случае использования УШП.
  • Относительно низкая несущая способность по сравнению со свайно-забивным, буронабивным, монолитно-ленточным и блочным типом.

Комбинированный тип фундамента

Существуют ситуации, когда для улучшения свойств того или иного типа фундамента приходится совмещать несколько технологических решений. Примером служит свайно-ленточный или свайно-плитный фундамент. Такой ход позволяет воспользоваться преимуществом разных типов фундамента, но очень часто увеличивает стоимость материалов и трудозатрат. Применяется тогда, когда иные методы строительства фундамента неэффективны.

Как не ошибиться в выборе фундамента

При выборе фундамента для будущего дома необходимо учесть множество факторов. От этого зависит долговечность, безопасность, финансовая нагрузка. Бесспорно, если ошибиться с характеристиками основания, то это, с одной стороны повлечет ослабление надежности здания, а с другой стороны, если чрезмерно усилить фундамент, то необоснованно приведет к значительным, необоснованным финансовым тратам. Поэтому, чтобы избежать тех и других рисков, проектирование нужно доверять специализированным организациям или проверенным опытным профессионалам.

Работы по проектированию должны быть осуществлены в полном объеме:

  • Разработаны проект организации строительства– ПОС и план производства работ– ППР.
  • Расчеты должны производиться сертифицированными организациями, имеющими соответствующие допуски для выполнения этих работ, а также профессионалами, обладающими соответствующей квалификацией и практическим опытом.
  • Необходимо обеспечить координацию и связь между специалистами по инженерным изысканиям, проектированию и строительству.
  • Соблюдать контроль качества при выпуске строительных изделий и производстве работ на строительной площадке.
  • Работы на строительной площадке по возведению фундамента должны выполняться квалифицированным и аттестованным опытным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.
  • Строение должно использоваться по его назначению в соответствии с проектом.

Только в этом случае гарантировано полное и качественное исполнение всех функций, возложенных на здание и избежание непоправимых ошибок при строительстве.

Фундамент под малоэтажные жилые дома. Устройство и выбор

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений

Design and construction of soil bases and foundations for buildings and structures

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова (НИИОСП) – филиалом ФГУП “НИЦ “Строительство”

ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНЫ: правки на основании информации об опечатках, опубликованной в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 8, 2008 г.; информации об опечатках, опубликованной в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 8, 2010 г.

Правки внесены изготовителем базы данных

Введение

Свод правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87.

Свод правил содержит рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений, в том числе подземных и заглубленных, возводимых в различных инженерно-геологических условиях, для различных видов строительства.

Разработан НИИОСП им. Н.М.Герсеванова – филиалом ФГУП НИЦ “Строительство” (доктора техн. наук В.А.Ильичев и Е.А.Сорочан – руководители темы; доктора техн. наук: Б.В.Бахолдин, А.А.Григорян, П.А.Коновалов, В.И.Крутов, В.О.Орлов, В.П.Петрухин, Л.Р.Ставницер, В.И.Шейнин; кандидаты техн. наук: Ю.А.Багдасаров, Г.И.Бондаренко, В.Г.Буданов, Ю.А.Грачев, Ф.Ф.Зехниев, М.Н.Ибрагимов, О.И.Игнатова, И.В.Колыбин, Н.С.Никифорова, B.C.Поляков, В.Г.Федоровский, М.Л.Холмянский; инженеры: Я.М.Бобровский, Б.Ф.Кисин, А.Б.Мещанский); ГУП Мосгипронисельстрой (д-р техн. наук B.C.Сажин).

1 Область применения

Настоящий Свод правил (далее – СП) распространяется на основания и фундаменты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений*, возводимых в открытых котлованах.

* Далее вместо термина “здания и сооружения” используется термин “сооружения”, в число которых входят также подземные сооружения.

Настоящий СП не распространяется на проектирование и устройство оснований и фундаментов гидротехнических сооружений, опор мостов и труб под насыпями дорог, аэродромных покрытий, сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, свайных фундаментов, а также оснований глубоких опор и фундаментов машин с динамическими нагрузками.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений

СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

Читайте также:
Хранение овощей: как правильно построить погреб на дачном участке?

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч.I-III)

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) состава

ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения

3 Определения

Определения основных терминов приведены в приложении А.

4 Общие положения

4.1 Основания и фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом:

а) результатов инженерных изысканий для строительства;

б) сведений о сейсмичности района строительства;

в) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;

г) нагрузок, действующих на фундаменты;

д) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся сооружений;

е) экологических требований (раздел 15);

ж) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных конструкций.

4.2 При проектировании должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность сооружений на всех стадиях строительства и эксплуатации.

При разработке проектов производства работ и организации строительства должны выполняться требования по обеспечению надежности конструкций на всех стадиях их возведения.

4.3 Работы по проектированию следует вести в соответствии с техническим заданием на проектирование и необходимыми исходными данными (4.1). Порядок разработки проектной документации изложен в приложении Б.

4.4 При проектировании следует учитывать уровень ответственности сооружения в соответствии с ГОСТ 27751: I – повышенный, II – нормальный, III – пониженный.

4.5 Инженерные изыскания для строительства, проектирование оснований и фундаментов и их устройство должны выполняться организациями, имеющими лицензии на эти виды работ.

4.6 Инженерные изыскания для строительства должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП 11-02, СП 11-102, СП 11-104, СП 11-105, государственных стандартов и других нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.

Наименование грунтов оснований в описаниях результатов изысканий и в проектной документации следует принимать по ГОСТ 25100.

4.7 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению.

Проектирование без соответствующего инженерно-геологического, а также инженерно-экологического обоснований или при их недостаточности не допускается.

Примечание – При строительстве в условиях существующей застройки инженерные изыскания следует предусматривать не только для вновь строящихся сооружений, но и для окружающей застройки, попадающей в зону их влияния.

4.8 Конструктивное решение проектируемого сооружения и условия последующей его эксплуатации необходимы для выбора типа фундамента, учета влияния конструкций на работу основания, а также на окружающую застройку, для уточнения требований к допускаемым деформациям и т.д.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

    Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

Устройство столбчатого фундамента
Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным. Виды свайного фундамента

При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
2. Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий.
Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй – материал дома.
Ленточный фундамент – самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегчённые (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

Читайте также:
Чертежи садовой мебели из металла и дерева

Ленточный фундамент и его устройство
Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Устройство монолитного основания

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

  • стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
  • простота монтажа и простота обслуживания;
  • высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
  • разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

  • рыхлость почвы;
  • площадь подошвы;
  • общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

  • Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Плотность грунта
Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

  • Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
  • Проживание в доме.
  • За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

    Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

    Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

    Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

    У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

    Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

    Монтаж ленточного фундамента

    Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

    Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

    Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

    Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

    • составляется предварительный чертёж;
    • производится разметка и копка траншеи;
    • укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
    • делается армирование;
    • устройство опалубки;

    Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами

  • заливка бетона;
  • сушка.
  • Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

    Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

    Ошибки при строительстве фундаментов

    Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

    Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

    • Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
    • Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
    • Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

    Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме

  • Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
  • Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
  • Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.
  • Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

    Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

    Ленточные фундаменты для малоэтажных зданий

    Ленточные фундаменты для малоэтажного строительства самые распространенные и простые в устройстве. Для долгой службы зданий, необходимо их правильное возведение с соблюдением строительных норм и стандартов. В первую очередь, правильное устройство основы. В помощь начинающим строителям интернет ресурсы.

    Почему стоит выбрать ленточный фундамент?

    Для малоэтажных зданий лучшим вариантом основания являются ленточные. Он может быть мелкозаглубленным или нет, в зависимости от размеров строения. Для небольшого летнего дома нужен первый вариант – глубокая основа под легким строением выталкивается силой давления земли.
    Устройство ленточного фундамента позволяет связать все части дома в единую цепь, что поддерживает целостность строения. При планировании необходимо учесть возможное расширение дома – оставить для этого связующие звенья.
    Цена такого основания сравнительно не высока, что играет не последнюю роль в выборе фундамента для жилых зданий. Так же удобно, что устройство не требует наличия особого оборудования. Плюсом является закрытое подпольное помещение, что обеспечивает лучшую теплоизоляцию зданий.

    Материалы для ленточного фундамента

    Для строительства ленточного фундамента используют:

    • железобетон;
    • бутобетон;
    • кирпич;
    • готовые бетонные блоки или плиты.

    Железобетонный — состоит из цемента, песка, щебня. Такой вариант самый распространенный, крепкий, надежный, довольно дорогостоящий.

    Бутобетонный — состоит из крупных камней и цементно-песчаной смеси. Является менее прочным, дешевле по стоимости.

    Кирпичный — менее распространенный, очень неустойчив к воде, морозу. Требует тщательной защиты от влаги.

    Основа из блоков или плит отличается высокой скоростью возведения, прочностью. Для малоэтажного строительства использовать такой вид целесообразно в случае важности скорости возведения.

    Другие материалы для устройства фундамента:

    1. Влажный песок – для создания амортизирующего плотного слоя.
    2. Полиэтилен стелется на песчаную подушку для сохранения влаги в бетоне.
    3. Процент армирования 10% всей площади, для этого в опалубку вставляется самодельный готовый каркас из железных прутьев. Для продольных соединений выбирается арматура диаметром от 12 мм, для поперечных достаточно 8 – 10 мм. Из них собирается цепочка из параллелепипедов.
    4. Опалубка собирается из брусьев размером 5×5 см, досок толщиной 2,5 см или фанеры. Крепление происходит с помощью гвоздей или саморезов. Внешняя часть опалубки подпирается брусьями через каждые 1,5 м.
    5. Битумная мастика необходима для обмазывания со всех сторон. На нее клеится гидроизоляционный материал: рубероид или стеклоизол. Этап необходим для защиты дома от влаги и сырости.

    Этапы устройства фундамента из железобетона и бутобетона

    Важным этапом является схематическое изображение всех элементов основания, а также водопровода, канализации, вентиляции или других коммуникационных ходов, находящихся в подвале зданий. Их необходимо закладывать заранее, перед заливкой бетоном.
    Устройство фундамента дома по этапам:

    1. Вырывается траншея необходимой глубины (до 70 см) и ширины (равна ширине стен или меньше на 10 см). Чтобы не ошибиться с размерами, сначала выставляются углы дома, затем натягиваются нити между ними. Таким образом выставляется «чертеж» для копания.
    2. По периметру ямы устанавливается опалубка из досок или других подручных средств, с выравниванием всех углов, сторон. Высота опалубки до 50 см от уровня земли.
    3. На дно траншеи засыпается и трамбуется влажная песчаная подушка высотой до 15 см.
    4. В опалубку вставляется армирующая решетка, собранная с помощью сварки или вязки. Затем поэтапно заливается бетон.
    5. Раствор укладывается постепенно, в несколько слоев, при этом выпускаются пузырьки воздуха, для прочности и целостности основания.

    Через 10 дней опалубка убирается, фундамент обмазывается битумной мастикой, обклеивается гидроизоляционным материалом. Зазоры заполняются землей, организуется отводка воды от основания дома. Устройство ее может быть простейшим – за счет наклона земли, или залитая бетоном.

    Этапы устройства кирпичного фундамента

    Так же как и в предыдущем варианте выкапывается траншея, выкладывается песчаная подушка, затем начинается кладка кирпича. Между слоями помещаются металлические прутья для прочности основания.
    После возведения фундамента, он обмазывается мастикой и обклеивается рубероидом. Такие ленточные основы сохнут намного быстрее, но строить на них можно лишь легкие дома.
    Такой фундамент хорош при низком уровне грунтовых вод. Раньше кирпичное основание было очень популярным, сейчас забыто из-за сравнительно низкой прочности.

    Этапы устройства фундамента из блоков

    Фундамент из блоков по функциональности такой же, как и железобетонный. Главным преимуществом его является отсутствие выжидательного этапа после установки основания.
    Блоки выкладываются как кирпичи и соединяются бетонным раствором. При их небольших размерах, необходимо применение армирования. Устройство такого фундамента для жилых зданий удобно в случае важности скорости возведения.

    Возможные ошибки

    При устройстве основы могут встретиться следующие недочеты:

    1. Распространенной ошибкой является выбор слишком глубокого основания. Но высокий уровень грунтовых вод размывает его и образует трещины. Так же необоснованно глубокий фундамент выталкивается из земли пучением.
    2. Металлические прутья, армирующие углы должны быть тщательно очищены от ржавчины и грязи. Иначе сцепление с бетоном и целостность конструкции будут нарушены.
    3. Важно не перестараться при выпускании кислорода вибрацией, возможно расслоение массы.
    4. Использование некачественного сырья или неправильное соотношение состава смеси может повлечь хрупкость основания.

    Посмотрите видео о том, как не надо делать ленточный фундамент

    Множество видов фундамента позволят выбрать свой вариант устройства. Значение имеет не только вид основания, но и его правильная установка. Здание будет стоять крепко лишь на фундаменте, залитом по строительным нормам. Соблюдение технологии влияет на срок службы как основания, так и строения.

    Фрезерные станки

    Фрезерные станки предназначены для обработки металлических и деревянных заготовок при помощи фрезы. Операция фрезерования подразумевает вращательное движения режущего инструмента, которое является главным, и поступательное перемещение заготовки или фрезерной головки, которое называется движением подачи.

    1. Фрезерные станки применяются для выполнения следующих операций:

    • обработка наружных и внутренних плоских поверхностей;
    • создание фасонных поверхностей;
    • прорезание канавок, наружных и внутренних шлицев, пазов;
    • создание эвольвентных и других профилей зубчатых колес;
    • подрезание торцов и создание профилей на торцевых поверхностях;
    • отрезание.

    Рассмотрим основные параметры, по которым происходит классификация фрезерных станков.

    2. В зависимости от расположения и направления движения шпинделя, подразделяются на две большие группы:

    • вертикально-фрезерные;
    • горизонтально-фрезерные;
    • комбинированные.

    Вертикально-фрезерные станки (рис. 1) имеют шпиндель, ось вращения которого расположена вертикально. Некоторые модификации этих станков дополнительно оснащаются механизмом поворота шпинделя вокруг горизонтальной оси. Это позволяет изменять угол приложения фрезы, что существенно расширят возможности станка. Также шпиндель на некоторых станках имеет возможность перемещаться вдоль оси вращения, а также осуществлять движения в горизонтальной плоскости, что также увеличивает технологические возможности станка.

    Рисунок 1. Вертикально-фрезерный станок.

    В горизонтально-фрезерных станках (рис. 2) ось вращения шпинделя располагается горизонтально. Это несколько ограничивает сферу применения этого станка. Но в то же время увеличивает перечень операций, которые он способен выполнять. Например, на горизонтально-фрезерном станке можно производить плоское шлифование или полирование.

    Рисунок 2. Горизонтально фрезерный станок.

    Комбинированные станки отличает наличие подвижной фрезерной головки, которая способна изменять свое положение, располагая шпиндель по отношению к заготовке вертикально или горизонтально в зависимости от требуемой операции.

    3. В зависимости от сферы применения:

    • универсальные;
    • специализированные.

    4. По наличию консоли:

    • консольные;
    • бесконсольные.

    В консольных станках стол закреплен на подвижной консоли, которая может перемещаться в трех координатах. На бесконсольных версиях фрезерных станков стол установлен на станине и имеет возможность двигаться только в горизонтальном направлении по направляющим.

    5. По типу управления:

    • с ручным управлением;
    • полуавтоматические;
    • автоматические (станки с ЧПУ).

    Рассмотрим более детально каждый из наиболее популярных типов фрезерных станков.

    Консольный вертикально-фрезерный станок

    Вертикально-фрезерный станок с консолью является одним из самых распространенных. Такая популярность связана с тем, что, несмотря на довольно простую конструкцию, этот станок способен выполнять большинство наиболее востребованных фрезерных операций.

    Рассмотрим общую конструкцию консольного вертикально-фрезерного станка (рис 3).

    Рисунок 3. Конструкция консольного вертикально-фрезерного станка.

    Вертикально-фрезерный станок с консолью состоит из следующих элементов.

    1. Консоль. Сложный механизм, обеспечивающий подачу заготовки на вращающуюся фрезу с необходимым шагом и скоростью. В большинстве случаев имеет настройки на полуавтоматический режим обработки, что позволяет выбрать направление и скорость подачи, а также глубину внедрения фрезы в зависимости от частоты вращения шпинделя.
    2. Салазки. Предназначены для перемещения стола.
    3. Стол. Служит для закрепления обрабатываемой заготовки.
    4. Защитный щиток. Предохраняет фрезеровщика от разлета стружки.
    5. Шпиндель. Передает движение от привода станка на фрезу. Может регулироваться по высоте и углу наклона по отношению к обрабатываемой детали.
    6. Фрезерная бабка. Содержит механизмы реверса и изменения скорости вращения шпинделя.
    7. Ползун. Подвижная часть фрезерной головки. Осуществляет подачу фрезы в вертикальном направлении.
    8. Станина. Основание станка, на котором размещаются все узлы и механизмы.
    9. Кожух. Защищает узлы консоли от попадания стружки.
    10. Шкаф. Служит для размещения электрооборудования.

    Вертикально-фрезерные станки могут оснащаться дополнительным оборудованием или иметь расширенные возможности благодаря внедрению дополнительных опций.

    Горизонтально-фрезерный станок

    Горизонтально-фрезерный станок (рис. 4) отличает горизонтальное расположение фрезы. Как правило, фреза закрепляется неподвижно, и подача осуществляется только за счет перемещений стола.

    Рисунок 4. Устройство горизонтально-фрезерного станка.

    Горизонтально-фрезерный станок состоит из следующих элементов.

    1. Рукоятка переключения скоростей. Служит для переключения режимов вращения шпинделя.
    2. Станина. Является несущей конструкцией станка, на которой расположены рабочие элементы.
    3. Лимб. Служит для точной настройки.
    4. Хобот. Предназначен для закрепления второго конца приводного вала фрезы.
    5. Коробка скоростей. Состоит из набора шестерен с кулисным механизмом переключения. Служит для изменения скорости вращения фрезы.
    6. Шпиндель. Предназначен для закрепления в нем приводного вала фрезы.
    7. Первая подвеска.
    8. Вторая подвеска. Предназначены обе подвески для фиксации приводного вала.
    9. Стол. Служит для закрепления обрабатываемой заготовки.
    10. Поворотная плита. Способна осуществлять поворот вокруг горизонтальной оси.
    11. Салазки. Необходимы для обеспечения горизонтальной подачи детали.
    12. Консоль. Сложное устройство, которое выполняет функцию механизма подачи детали во всех плоскостях. Специфика работы горизонтально-фрезерного станка не позволяет в обычном случае придать подвижность фрезе. Поэтому все движения фрезы относительно заготовки осуществляются посредством консоли.
    13. Коробка подач. Служит для настройки автоматической продольной и поперечной подачи.
    14. Фундаментная плита. Основание станка. Имеет отверстия под закрепление станка на фундаменте.
    15. Рукоятка управления подачами. Управляет скоростью подачи.
    16. Лимб подачи. Предназначен для настройки подачи с увеличенной точностью.

    Прочие фрезерные станки

    Рассмотрим другие фрезерные станки, которые составляют меньшую группу по сравнению с двумя образцами, описанными выше.

    1. Бесконсольные фрезерные станки (рис. 5). Могут быть как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением шпинделя. Служат для более простой фрезерной обработки металлов и дерева в плане сложности самих фрезерных операций. Не имеет настроек по высоте подъема стола ввиду отсутствия консоли. Преимуществом является повышенная точность обработки.

    Рисунок 5. Бесконсольный фрезерный станок.

    2. Продольно-фрезерный станок (рис. 6). Предназначен для продольного фрезерования деталей большой длины или деталей, которым необходима простая прямолинейная обработка. Также эти станки могут работать со шлифовальными кругами.

    Рисунок 6. Продольно-фрезерный станок.

    3. Шпоночно-фрезерный станок (рис. 7.). Предназначен для прорезания шпоночных пазов на заготовках различной формы. Работают такие станки в автоматическом режиме после задания параметров шпоночного паза.

    Рисунок 7. Шпоночно-фрезерный станок.

    4. Зубофрезерный станок (рис. 8). Используется для создания зубьев различных параметров. Для этих станков применяются специальные фрезы, предназначенные под создание определенных профилей зубчатых колес и червячных передач.

    Рисунок 8. Зубофрезерный станок.

    Подписывайтесь на нас в Телеграм, Яндекс Дзен и во Вконтакте.

    Фрезер. Виды и устройство. Работа и применение. Как выбрать

    При обработке древесины одним из самых полезных инструментов является ручной фрезер. Он применяется для широкого перечня задач, на выполнение которых вручную требуется много времени, сил и высокий уровень мастерства.

    Из чего состоит фрезер и его предназначение

    Устройство представляет собой электрический инструмент, состоящий из мотора установленного на подставку. На вал двигателя закреплена цанга для фиксации фрез и сверл. Конструкция подставки позволяет устанавливать станок на обрабатываемую поверхность под прямым углом к фрезе. При этом механизм дает возможность втягивать или выдвигать вращающиеся головку фрезы, тем самым обеспечивая регулировку глубины обработки древесины.

    Инструмент применяется для выполнения следующих задач:
    • Профилирование кромки доски.
    • Выборка гнезд для фурнитуры.
    • Выборка четверти.
    • Нарезка шипов.
    • Сверление отверстий.
    • Обрезка.
    • Гравировка и резьба по дереву.
    • Подготовка пазов и шлицов.

    Данное оборудование заменяет большой набор ручных инструментов, таких как рубанок, стамески, коловорот, пила и пр. Конечно, фрезер нельзя считать универсальным для любых задач, но с его помощью можно сделать действительно многое. Его по праву можно назвать инструментом, который при комплектации мастерской плотника или столяра, должен покупаться в первую очередь наряду с циркулярной пилой и электрорубанком.

    Разновидности
    По своей конструкции ручные фрезеры бывают трех видов:
    • Верхний.
    • Кромочный.
    • Ламельный.

    Верхние фрезеры устанавливаются над заготовкой. В их центральной части фиксируется вращающаяся фреза, что существенно облегчает удержание инструмента во время работы. Такое оборудование выбирают как новички, так и профессионалы. Оно считается самым универсальным для выполнения широкого спектра задач. Прибор может быть неподвижным или погружным. Если устройство погружное, то можно поднимать вращающуюся фрезу не отрывая подошву от обрабатываемой детали.

    Кромочные фрезеры очень удобные для обработки кромок и снятия фасок. Такие инструменты гораздо легче верхних, поэтому для выполнения узконаправленных задач они существенно удобнее. Нужно отметить, что кромочный инструмент в основном применяется профессиональными плотниками для ускорения работы, поэтому в домашней мастерской он будет лишним, тем более что для нечастых задач вполне сгодится и более универсальный верхний фрезер.

    Фрезеры для ламелей еще более редко применяемые. С их помощью осуществляется изготовление пазов и замков, которые обычно можно встретить на вагонке или напольных покрытиях. Такой инструмент является узкоспециализированным. С ним работать довольно удобно и быстро, но покупать такое оборудование для нечастого применения нецелесообразно. Эффективной заменой ламельных фрезеров могут стать верхние, установленные на фрезеровочный стол. При закреплении на столе упора, и двойном прохождении заготовки, можно сделать замок такого же качества, хотя и затратив больше времени.

    Ключевые параметры при выборе

    Предлагаемые производителями фрезеры отличается не только по конструкции, но и по габаритам. Встречается оборудование весом от 2 до 6 и более килограмм. Легкие применяются для выполнения несложных задач. Они останавливаются при заглублении в твердую породу дерева, поэтому их обычно избегают. Тяжелые профессиональные фрезеры имеют массивный корпус и мощный электродвигатель, поэтому могут справиться с любой древесиной и крупными фрезами.

    При выборе фрезера следует обращать внимание на следующие характеристики:
    • Мощность.
    • Скорость вращения.
    • Тип цанги.
    • Конструкцию подошвы.

    Производительность фрезера напрямую зависит от его мощности. Оптимальными по мощности считаются приборы от 750 до 1500 Вт. Вес таких инструментом в среднем составляет около 4 кг. Бюджетные модели, мощностью до 750 Вт вполне пригодны для работы с мягкими породами древесины и гипсокартоном, но зачастую их производительность недостаточна. Слабые фрезеры часто останавливаются, особенно при резком изменении структуры волокон древесины, что бывает при обработке сучков. Тяжелые профессиональные фрезеры, мощностью свыше 2000 Вт, весят действительно много, поэтому такой инструмент сложно назвать ручным. Зачастую его мощность избыточна, поэтому если не заниматься обработкой дерева профессионально, то покупка столь функционального оборудования будет неоправданной растратой.

    Выбирая фрезер следует обратить внимание на его скорость. Чем выше частота вращения фрезы, тем чище обрабатываемая поверхность. Присутствующее на рынке оборудование обычно имеет скорость от 7 до 24 тыс. оборотов в минуту. Стоит учитывать, что для очень быстрых фрезеров требуются специальные дорогостоящие фрезы, поскольку обычные не выдерживают столь интенсивной нагрузки. Также скоростные аппараты более шумные. Издаваемый ими звук при обработке древесины часто похож на свист, что сильно мешает и раздражает.

    Подбирая фрезер стоит обратить внимание и на используемый тип цанги. Лучшими считаются конусные. При этом желательно чтобы цанга была сделана из закаленной стали. Данная часть фрезера является легко сменяемой. При желании всегда можно установить другую более прочную. Если пользоваться некачественной цангой, то уровень безопасности при работе фрезером снижается.

    Для упора фрезера в обрабатываемую заготовку используется подошва. Она бывает литой и штампованной. Литые подошвы являются лучшими, поскольку обладают более ровными пропорциями. Кроме этого они не так подвержены деформации как штампованные. На бюджетных моделях, а также на большей части фрезеров среднего ценового сегмента, устанавливаются штампованные подошвы.

    Параметры, влияющие на удобство работы

    При покупке фрезера следует учитывать, что удобство его использования зависит не только от качества изготовления и мощности установленного мотора, но и возможности проведения некоторых настроек.

    В связи с этим следует обратить внимание на следующие параметры:
    • Рабочий ход фрезы.
    • Наличие плавного пуска.
    • Автоматическую защиту от перегрузок.
    • Наличие параллельных упоров.
    • Возможность подключения к пылесосу.

    Рабочий ход фрезы является ключевым параметром при выборе. Именно от его показателя зависит глубина возможной выборки в древесине. Самые слабые модели обычно способны углубиться в заготовку на глубину от 20 до 50 мм. У профессиональных этот показатель доходит до 80 мм и выше. Глубина обработки регулируется специальным механизмом на корпусе фрезера или на его упоре, в зависимости от конструкции. Чем точнее шкала регулировки, тем лучше. Самыми удобными в использовании считаются фрезеры с делением настройки в 0,1 мм.

    Более дорогие модели фрезеров оснащаются системой плавного пуска. Она позволяет электродвигателю набирать обороты медленнее. Это снижает динамическую нагрузку на отдельные узлы инструмента, что существенно увеличивает срок его эксплуатации. Также немаловажным дополнением является защита от перегрузок. Это предотвратит замыкание электрической части в случае скачков напряжения или при перегреве.

    Важным параметром является и наличие дополнительных приспособлений, которые входят в комплект фрезера. В первую очередь это касается параллельного упора. С его помощью можно проводить идеально ровную выборку параллельно одной из сторон деталей. В более дорогих моделях в комплект кроме упора может входить и копировальная втулка. Она позволяет делать выборку путем копирования контура вырезанного заранее шаблона.

    Также немаловажным является наличие патрубка для подключения к пылесосу. Хотя такое расширение и является довольно востребованным, патрубок есть далеко не на всех фрезерах, поэтому перед покупкой следует уточнить данный момент. Благодаря его наличию можно подключить пылесос с циклоном для отвода стружки, что обеспечит чистоту в мастерской и минимальное запыление воздуха.

    Усовершенствование фрезера

    Ручной фрезер универсальный инструмент для выполнения десятков различных задач, но он имеет и недостаток – это довольно тяжелое оборудование. При работе с ним быстро появляется усталость. Кроме этого, для того чтобы обрабатывать мелкие детали их необходимо фиксировать на столе с помощью струбцин, а также применять различные направляющие. Для решения данных проблем многие владельцы этого инструмента проводят его модернизацию, которая не влияет на целостность самого фрезера. Распространенным решением является закрепление фрезера на стол. Он прикручивается болтами к нижней стороне столешницы. При этом его фреза выводится на внешнюю часть стола, сквозь заранее подготовленное отверстие. Таким образом, инструмент можно переделать во фрезерный станок.

    С помощью станка можно легко и быстро обрабатывать кромку досок, сделать соединение шип-паз, а также выполнять прочие задачи. Продуктивность при этом возрастет в разы, поскольку в таком положении проводится движение заготовки на фрезу, а не наоборот. После окончания работы фрезер можно снять и продолжить использовать его как ручной инструмент.

    Фрезерный станок по дереву – предназначение, устройство, принцип работы и виды

    Все фото из статьи

    Фрезерный станок является незаменимым видом оборудования для деревообработки, который используется в самых разных областях промышленности. Кроме того, ручной фрезерный станок по дереву является весьма полезным инструментом и для домашних умельцев, работающих с деревом.

    В данной статье мы подробно ознакомимся с существующими видами этого оборудования, а также их основными функциями.


    Фрезерный вертикальный станок по дереву

    Общие сведения

    Предназначение

    Фрезерный станок для дерева изначально предназначался для профильного и плоского строгания, к примеру, для обработки кромок, краев заготовок и пр. Однако, функциональность современного оборудования не ограничивается этими задачами.

    В частности, станки позволяют выполнять следующие операции:

    • вырезать заготовки или детали из массива дерева;
    • производить отрез;
    • выбирать пазы и выполнять отверстия;
    • наносить сложные орнаменты и трехмерные рисунки.

    В результате такой универсальности фрезеровка является, пожалуй, наиболее распространенным типом деревообработки.


    Объемная фрезеровка

    Устройство и принцип работы

    Как правило, фрезерный станок состоит из следующих основных элементов:

    • станины;
    • суппорта;
    • рабочего стола;
    • вставного шпинделя;
    • вала-шпинделя;
    • фрезы (режущий инструмент).


    Основные элементы станка

    Конструкция станка может быть разной, однако, в любом случае принцип обработки заключается в том, что режущая фреза вращается с высокой скоростью, срезая лишнюю часть древесины. При этом либо заготовка, либо сам суппорт совершает возвратно-поступательные движения.

    Условно все виды фрезерных станков можно разделить на два типа:

    • стационарные – представляют собой громоздкое и мощное оборудование;
    • ручные фрезерные станки по дереву – являются небольшим электроинструментом, который направлен на решение бытовых задач деревообработки.

    Ниже ознакомимся со всеми их разновидностями.


    Фрезерный обрабатывающий центр

    Стационарные

    В зависимости от типа конструкции и предназначения, стационарные станки делятся на следующие типы:

    Обработка криволинейных поверхностей осуществляется по шаблону.Прямолинейные же детали обрабатываются с использованием опорной линейки.

    Следует отметить, что это оборудование позволяет осуществлять обработку деталей с фигурными контурами.

    Надо сказать, что программное управление у подобных станков реализовано на базе персонального компьютера. Это позволяет использовать все преимущества многозадачной операционной системы и управлять процессом в реальном времени.

    Еще одной особенностью этого оборудования является трехкоординатное перемещение суппорта. Причем, обработка заготовок, как правило, может осуществляться одновременно с пяти сторон. В деревообрабатывающих центрах смена режущего инструмента осуществляется автоматически, в зависимости от вида выполняемой работы.

    Единственным минусом таких станков является их высокая цена. Поэтому их применение целесообразно только для обработки дерева в промышленных масштабах.

    Благодаря возможности выполнять трехмерные рельефы оборудование нашло широкое применение на предприятиях, занимающихся изготовлением мебели, рекламной продукции и всевозможных декоративных изделий.


    Двухсторонний фрезерный станок

    Ручные

    Ручное оборудование предназначено для выполнения небольшого объема работ своими руками.К данному классу относятся следующие виды станков:

    Ниже подробней ознакомимся с особенностями работы с этим инструментом.


    Ручной фрезер

    Надо сказать, что существует еще одна разновидность данного оборудования – это настольные станки. Конечно, ручными их называть нельзя, однако, они все же относятся к бытовым.

    Эти станки бывают как с ЧПУ, так и ручным управлением.

    Следует отметить, что их функциональность довольно обширна:

    • могут использоваться для формирования рельефных поверхностей;
    • способны выполнять пазы;
    • могут распиливать заготовки;
    • осуществляют сверление и расчет точек между отверстиями.


    Настольный бытовой станок

    Такое оборудование отлично подходит для приобретения опыта работы со станками с ЧПУ, а также выполнения разовых заказов, к примеру, на изготовление мебели.

    Оснащение и функционал

    В вертикальном станке шпиндельная головка играет роль коробки скоростей, что весьма эргономично и продумано с технической точки зрения. Перемещение головки осуществляется направляющим стойки, закрепленным в вертикальном положении. Шпиндельная конструкция имеет свойство сдвигаться при необходимости в осевом направлении вместе с гильзой, что очень удобно и функционально.

    Агрегаты вертикального типа как правило совместимы с большим спектром инструментов, будь то концевые, торцевые, фасонные или другие фрезы. Техника может быть задействована для создания пазов, рамок, углов, спиралей и массы других изделий. Нередко мастер принимает решение о расширении функционала своего станка, приобретая головки, устанавливая круглый стол или оснащая агрегат дополнительными опциями. В этом плане вертикальное оборудование для работы с древесиной продемонстрирует удивительную многофункциональность, ведь сфера ее применения существенно расширяется.


    В настоящее время рынок фрезерной техники полон самых разных инженерных решений. Это может быть компактное настольное устройство или крупномасштабная промышленная установка для профессионалов. Некоторые агрегаты больше подходят для мелкосерийного производства, в то время как другие способны легко выдерживать несколько смен непрерывной работы на крупном предприятии. Выбирая вертикальный фрезерный станок по дереву, мастеру нужно ориентироваться на такие параметры:

    • Мощность. От этого фактора напрямую зависит производительность агрегата и выбор сферы его применения.
    • Число оборотов в минуту. Данный показатель говорит об интенсивности обработки заготовки. Также необходимо знать частоту оборотов для того, чтобы подбирать оптимальный инструмент для конкретного станка.
    • Параметры рабочего пространства. Для мастера, который планирует активно работать на станке, очень важны такие характеристики, как размеры стола, расстояние до шпиндельного элемента и свойства хода шпинделя.

    Также имеет смысл обратить внимание на такие параметры, как габариты и вес агрегата. Не будет лишним уточнить условия предлагаемой производителем гарантии.

    Выводы

    Вертикальный фрезерный станок, предназначенный для работы с деревянными заготовками, способен стать универсальным помощником квалифицированного мастера. Как правило, техника рассчитана на выполнение широкого спектра производственных задач, что дает возможность легко и быстро выполнять нужные операции, не отходя от рабочего стола станка.

    Сегодня выбор вертикальных станков очень широк, равно как и ценовой диапазон. Наиболее дорогие модели производятся в Германии и Швейцарии. Промежуточным компромиссным в плане стоимости выбором могут стать машины азиатских брендов. Тем же, кто не требует от фрезерного станка чего-то большего, чем выполнение основных базовых функций, идеально подойдет продукция отечественного производства.

    Особенности работы с ручным фрезером

    Напоследок рассмотрим особенности работы с ручным инструментом. Сразу следует отметить, что для этих целей желательно иметь специальный стол, на котором можно фиксировать заготовки и направляющие.


    Фрезерование ручным фрезером

    Это упростит задачу и увеличит качество работы. Особенно стол необходим для обработки мелких деталей. В качестве направляющих можно использовать ровные линейки и криволинейные шаблоны, которые можно вырезать из плотного картона или фанеры.


    шаблоны для обработки углов

    Итак, инструкция по работе с бытовым фрезером выглядит так:

    • прежде всего необходимо подобрать подходящую фрезу. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, какими бывают фрезы, и для каких целей их используют;
    • затем хвостовик фрезы нужно вставить в патрон, чтобы он погрузился не более чем на 20 мм;
    • далее нужно повернуть патрон до щелчка и затянуть гайку;
    • подготовленный к работе инструмент нужно установить напротив шаблона;
    • затем следует освободить стопор и плавно опустить инструмент до тех пор, пока режущая головка не коснется поверхности заготовки;
    • после этого механизм нужно опустить на необходимую глубину и зафиксировать в таком положении;
    • далее фрезер надо плавно продвигать вдоль направляющей;
    • если необходимо выполнить обработку детали на разной глубине, операция осуществляется за два прохода;

    Обратите внимание! Перемещать фрезер можно лишь в обратном направлении по отношению к движению режущей головки. Иначе инструмент может вырвать из рук, что приведет к получению травм.


    На фото – специальный стол для фрезера

    Вот, собственно, и весь процесс фрезерования.

    Правда, чтобы работа была безопасной, необходимо соблюдать следующие правила:

    • настраивать инструмент и крепить фрезы можно только после отключения его от электричества;
    • так как фрезы вращаются с очень высокой скоростью, все обрабатываемые детали должны быть надежно закреплены, в противном случае они могут сорваться и нанести серьезную травму;
    • держать фрезер во время работы необходимо крепко и все движения с ним должны выполняться плавно, без резких рывков;
    • прежде чем приступить к работе, нужно убрать с рабочего места все посторонние предметы;
    • выполнять обработку деталей желательно в очках и респираторе, так как во время этого процесса образуется мелкая древесная пыль, которую нельзя вдыхать;
    • в момент прикосновения фрезы к заготовке инструмент необходимо держать особенно крепко, так как он может вырваться.

    Обратите внимание! При выборе скорости работы инструмента следует учитывать диаметр режущего элемента. Чем он больше, тем скорость должна быть меньше. В противном случае поверхность древесины может обуглиться.

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете избежать неприятностей во время работы.

    Вывод

    Как мы выяснили, существует множество видов фрезерующего оборудования, которое обладает разным набором функций. Однако, для домашнего использования в большинстве случаев достаточно обычного ручного фрезера. Если же объем работы большой или требуется выполнение сложных операций, можно приобрести настольный фрезерный станок по дереву.

    Получить дополнительную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье. Если материал содержит не все ответы на ваши вопросы, вы можете задать их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

    Принципиальные особенности конструкции

    Рабочий стол вертикального фрезерного станка по дереву, как правило, перемещается по специальным направляющим станины, которые фиксируются на фундаменте станка. Благодаря такому инженерному решению конструкция получается максимально жесткой, что отражается на качестве работы мастера. Работая за таким станком, можно рассчитывать на высокую точность обработки заготовок.

    Вертикальный фрезерный станок ориентирован на работу как с мелкими, так и с крупными деталями. Это могут даже быть очень тяжелые габаритные конструкции, что делает технику многофункциональным помощником профессионала.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: