Фундамент шведская и финская плита: разница, монтаж, минусы и плюсы

Что такое утепленный финский фундамент и в чем он превосходит УШП?

• 

Наши северные соседи, шведы и финны, в частном домостроении сталкиваются с той же проблемой, что и жители многих российских регионов, а именно — как избежать теплопотерь через фундамент здания. Поиски ее решения современными методами уже привели к появлению на свет такой технологии, как «утепленная шведская плита». Свой вариант энергоэффективной конструкции предлагают и финские инженеры

О том, что такое утепленная шведская плита (УШП), мы уже рассказывали. Сегодня в фокусе нашего внимания будет утепленный финский фундамент (УФФ). Ну а счет воображаемого матча между «соперниками» пока обозначим как равный: изменится ли он и в чью пользу — в конечном итоге решать потребителю.

Время пошло.

• 

Утепленная шведская плита в разрезе

Если УШП представляет собой цельную конструкцию (своего рода поддон из пенополистирола с невысокими бортиками, по которому отлита железобетонная плита), то утепленный финский фундамент состоит из двух самостоятельных элементов — малозаглубленной ленты (обычной или сборной из блоков на опорной пятке) и монолитного пола по грунту, разделенных теплоизоляционным слоем. Отсюда вытекают важные преимущества УФФ. Во-первых, такое основание не нуждается в тщательно выровненной площадке, а значит, пригодно для строительства на слабовыраженном рельефе и ландшафте с уклоном, который компенсируется высотой цоколя. Во-вторых, благодаря отсутствию жесткой связи между платформой пола и лентой, а также за счет сборной конструкции последней оно устойчивее к излому и лучше справляется с нагрузками на проблемных нестабильных грунтах, в том числе с высоким УГВ.

Еще один существенный плюс «независимости» частей фундамента друг от друга — возможность сооружения плиты пола уже после строительства коробки здания и заведения его под крышу, что упрощает выполнение работ по бетонированию в межсезонье и, при необходимости, консервацию объекта на зиму. Имеющая единую конструкцию шведская плита предполагает непрерывный цикл изготовления и в этом пункте явно уступает УФФ.

Благодаря слою утепления под стяжкой пола, по внутренним стенкам ленты и под отмосткой по внешнему контуру дома, УФФ обеспечивает высокую энергоэффективность основания (коэффициент термического сопротивления R = 5,6 м²‧К/Вт), минимизируя теплопотери через него. Свой вклад в реализацию принципа энергосбережения вносит и сама лента, которая, согласно оригинальной технологии, должна быть изготовлена из пустотных керамзитобетонных фундаментных блоков, обладающих более низкой теплопроводностью по сравнению с бетоном.

Утепленный финский фундамент можно закладывать практически в любой грунт. С повышенной осторожностью специалисты рекомендуют отнестись к его строительству только на очень слабых торфяниках. В зависимости от конкретных геологических особенностей участка конструкция может быть усилена расширением опорной пятки, установкой свай и пр.

• 

Конструкция УШП (слева) и УФФ (справа)

Как и в случае с УШП, данная технология предусматривает прокладку в конструкции фундамента инженерных сетей, а также водяной системы напольного обогрева. Однако специалисты отмечают бóльшую потенциальную ремонтопригодность коммуникаций в УФФ — опять-таки по причине того, что стяжка не привязана к ленте, несущей на себе ограждающие стены, а следовательно, демонтаж участка пола никак не отразится на устойчивости здания в целом.

Одно из основных достоинств финского фундамента заключается в том, что он позволяет сделать высокий цоколь, а большинство российских застройщиков как раз не любят, когда пол первого этажа лишь слегка возвышается над уровнем земли и кажется буквально лежащим на ней. В УШП максимальная высота цоколя составляет всего 30 см (его формируют L-образные блоки опалубки), а в УФФ он может быть любым — 40–50 см или даже более. Кроме того, в отличие от полистирольных блоков, цоколь в виде бетонной монолитной или сборной конструкции не подразумевает обязательную финишную отделку.

Добавочные очки

Итак, подытожим. Технология УФФ предлагает комплексный подход к строительству фундамента, который обеспечивает уже выполненную разводку коммуникаций, смонтированный обогрев полов, находящихся на стадии готовности к отделке, утепленную отмостку и систему пристенного дренажа. Но, как говорится, и это еще не всё. Помимо вышеописанных, такое решение имеет и другие плюсы.

• 

Каркасный дом на УФФ

Первый — вариативность в выборе типа ленты (монолитная в несъемной опалубке из пенополистирола, блочная); высоты цоколя; устройства опорной площадки (пятка по щебню, либо пятка по щебню с песком, либо только щебеночная подушка — в зависимости от особенностей грунта); схем и материалов утепления (XPS, более дешевый ПСБ-С); вида напольного отопления (водяное, электрическое, пленочное).

Второй — возможность повысить несущую способность основания (в частности, путем расчетного уширения пятки до 800–1000 мм и самой ленты), сделав его пригодным не только для легких каркасных и деревянных домов с весовой нагрузкой до 3 т/пог. м, но и для одно-двухэтажных каменных зданий (4–5 т/пог. м).

Третий плюс состоит в том, что технология УФФ более понятна и проста в реализации для наших строителей, нежели «экзотическая» шведская плита, — ведь сооружение сборного ленточного фундамента и полов по грунту им не в новинку.

В случае УШП ребра жесткости, на которых будут стоять несущие перегородки, вяжут из арматуры при укладке силового каркаса плиты. В УФФ внутренние стены опираются не на монолитное основание, а на свой участок ленты, таким образом, разграниченные ими помещения имеют отдельные стяжки

Штрафная зона

• 

Термограмма утепленного финского фундамента

Теперь о минусах. Слабым местом УФФ является отсутствие у цоколя наружного контура утепления. Даже наличие теплой отмостки не в состоянии предотвратить промерзание верхней части ленты, и потому ее приходится тщательно гидро- и теплоизолировать и облицовывать. При этом тепловизионные исследования показывают, что, благодаря внутреннему контуру утепления и интегрированным в стяжку теплым полам, насквозь цоколь не вымораживается. Так что на теплосберегающие свойства конструкции отсутствие внешней защиты не влияет, а вот ее рабочий ресурс сокращается.

Пункт два — это большой объем земляных работ: рытье траншей; полное удаление с пятна застройки склонного к просадке плодородного слоя; обратная засыпка внешнего контура фундамента и его внутреннего периметра с послойной трамбовкой виброплитой. Сюда же условно можно отнести доставку на участок тонн карьерного щебня и песка для засыпки, а также вывоз снятого грунта большегрузными машинами. Важно: использовать для засыпки грунт, вынутый при копке траншей, нельзя — это должен быть инертный материал без органических включений.

Ну и, разумеется, главный камень преткновения — стоимость финского фундамента. В зависимости от региона, а также от площади дома и, особенно, от глубины заложения ленты, она составляет от 5,5–8 тыс. руб./м², но на круг оказывается выше цены на УШП на 10–15%. Однако упомянутая вариативность в выборе материалов и тех или иных приемов строительства открывает достаточно возможностей для снижения затрат. Так, самой крупной статьей экономии может стать ограничение высоты цоколя и отказ от монолитной ленты в пользу фундаментных блоков (меньше работ по опалубке и вязке арматуры, сравнительно небольшой расход бетона и пр.).

Проблема масштабных стартовых вложений тоже решаема, поскольку технология УФФ позволяет развести этапы строительства во времени, о чем уже говорилось ранее. Если же исходить из того, что в результате заказчик получает не просто МЗЛФ как основу для возведения стен, а утепленную, «начиненную» всеми коммуникационными сетями конструкцию с черновым полом и ему не нужно заниматься инженерной частью проекта отдельно, то все понесенные затраты полностью себя оправдывают.

Конфигурацию, глубину заложения, толщину изоляционного контура и другие параметры УФФ определяют путем проектного расчета, который должен учитывать климатические условия местности, тип грунта и глубину его промерзания, предполагаемые нагрузки и пр.

Правила игры

Один из практикуемых вариантов строительства УФФ выглядит следующим образом. После разметки площадки с нее удаляют плодородный слой почвы (с заходом за периметр здания на 1 м в расчете на будущую отмостку) и отрывают траншеи под ленту на проектную глубину. На дно укладывают дренажную щебеночную подушку 200 мм, геотекстильное полотно и 200 мм песка. Сыпучие материалы обязательно уплотняют слоями по 100 мм. Далее монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас из прута Ø 10–12 мм и отливают опорную пятку-подошву толщиной 200–300 мм и стандартной шириной 600 мм, применяя бетон марки М 200. (При высоком УГВ под пятку подкладывают 2–3 слоя гидростеклоизола, с тем чтобы потом завести его края на стенки ленты.)

При необходимости вокруг фундамента, на уровне его подошвы, устраивают систему дренажа. Она представляет собой вырытые с уклоном в одну сторону каналы, куда помещены перфорированные трубы, засыпанные щебнем и «укутанные» геотекстилем.

Кладку фундаментных стенок ведут на строительный раствор с армированием каждого ряда блоков двумя 8-миллиметровымм прутками. Рядов обычно три-четыре; размер камней из керамзитобетона 400 × 200 × 200 мм, из газобетона — 300 × 600 × 250 мм.

Монолитная подошва (пятка) в основании сборного ленточного фундамента нужна как армопояс, который повышает жесткость конструкции, а также увеличивает площадь опоры на грунт и способствует равномерному распределению на него нагрузки

Ту часть готовой конструкции, которая будет находиться под землей, влагоизолируют обмазочным или оклеечным рулонным материалом. С внутренней стороны цоколь утепляют плитами экструзионного пенополистирола 50 мм в один-два слоя, опирая их на пятку фундамента и фиксируя пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Затем площадку под домом выстилают геотекстилем плотностью 200 г/м² и приступают к обратной засыпке песком и мелкофракционным щебнем с тщательной послойной трамбовкой. На этом этапе монтируют трубы канализации с выводом закладных.

Поверхность засыпной подложки гидроизолируют (чтобы контур был герметичным, полотна ПВХ стыкуют внахлест и проклеивают скотчем, а края изоляции заводят на стенки ленты, создавая своего рода поддон) и укладывают два слоя утеплителя общей толщиной, как правило, 200 мм, выполняя между ними разводку коммуникаций. Поверх снова настилают изоляционную пленку.

Следующим этапом идет монтаж армировочной сетки из прутка Ø 4 мм с размером ячеек 150/200 мм и раскладка труб теплого пола с непременной контрольной опрессовкой. И наконец, венчает конструкцию бетонная стяжка толщиной от 50 до 100 мм (чаще всего 70–80 мм). Залитый раствор хорошо уплотняют вибромашиной и оставляют выстаиваться до полного набора прочности.

Обязательным элементом УФФ является отмостка шириной от 80 до 120 см, утепленная плитами пенополистирола толщиной 50 мм в один слой.

Особенности и технология возведения фундамента финская плита

Плитный фундамент по финской методике станет отличным решением для строительства домов на участках с выраженным уклоном и при близком залегании подземных источников.

Также технология предполагает совместный монтаж системы теплых полов.

Расскажем о всех особенностях фундамента финская плита, чем отличается от иных способов, ее плюсы и минусы, где применяется и какова технология монтажа.

Основные отличия

Финский фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой находится песчано-гравийная подушка и толстый слой утеплителя высотой не менее 15 см.

Несмотря на схожесть шведской и финской технологий, УФП имеет ряд отличий, которые заключаются в следующем:

1. Конструкция фундамента похожа на ленточный холодный контур, внутри которого устроено утепленное основание по грунту. Мелкозаглубленная ленточная часть силовой конструкции в этом случае отвечает за перераспределение нагрузок.
2. Слой утеплителя не подвержен большому давлению, поэтому допускается использование материалов со средними прочностными характеристиками (например, пенополистирол ПСБ-С).
3. Теплый пол не вмонтирован в бетонную стяжку вместе с арматурным каркасом.
4. Плита располагается не на поверхности земли, а заглублена на уровне до 1,5 м.
5. Плита может быть не монолитной, а сборной из плит или кирпича.

Так выглядит утепленная финская плита в разрезе:

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Возможность использования более дешевого утеплителя, чем экструдированный пенополистирол.
2. Ремонтопригодность инженерных коммуникаций за счет того, что основную часть нагрузки принимает ленточная часть фундамента.
3. Система теплого пола может быть электрической, водной, пленочной или электроводяной.
4. В случае со сборной плитой увеличивается экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости монтажа армирующего каркаса и выжидания, пока бетон наберет прочность.
5. Широкая сфера использования: на участках с большими перепадами высот можно увеличить цокольную часть, а для тяжеловесных конструкций – расширить ленту в подошве до 0,8 м.

Недостатки:

1. С высотой цоколя увеличивается и себестоимость фундамента.
2. Методика предполагает большой объем земляных работ.
3. Потребность в значительном расходе сыпучих материалов на обратную засыпку.

Главным недостатком УФП остается то обстоятельство, что ленточный контур не утеплен снаружи, поэтому всегда остается вероятность промерзания бетона и большие потери тепла по периметру сооружения даже при качественной гидроизоляции.

Область использования

Финские плиты используется при строительстве малоэтажных сооружений, в проекте к которым не предусмотрены подвальные помещения. При этом застройщик в итоге получает готовый черновой пол с утеплением, для которого остается организовать финишное покрытие.

Геологические условия для строительства:

1. Сложные и нестабильные грунты, склонные к пучению.
2. Участки с высоким уровнем грунтовых вод.
3. Площадки со сложным рельефом.

Технология и процесс монтажа

Технология строительства финского фундамента не регламентируется нормативными требованиями, действующими в РФ, но инженеры должны получить перед началом проектирования данные по результатам исследований гидрогеологических особенностей участка.

Разметка и рытье котлована

Перед выносом проектных осей на поле необходимо учесть расстояния до соседского ограждения, проезжей части, наружных коммуникаций и т.д. Разметка участка делается с помощью дощечек и шнура, натянутого между ними.

Строить фундамент на плодородном слое почвы запрещено, потому что сооружение в процессе эксплуатации может дать неравномерную усадку.

Поэтому сначала снимают плодородный слой, а затем делают углубления для ленточной части силовой конструкции под всеми внутренними и внешними несущими стенами. Ширина подошвы ленты может составлять от 0,6 до 0,8 м, утеплителя – 0,6 – 1,2 м от наружной грани МЗЛФ, поэтому котлован получается значительно шире площади основания дома.

Обустройство дренажа

Дренаж для финской плиты нужен только в том случае, если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Для устройства дренажного слоя дно траншеи углубляют еще на 0,5 м. Нерудный материал (песок, щебень) укладывают на слой геотекстиля.

Сверху утрамбованной подушки выстилают слой гидроизоляционного материала (например, можно использовать Технониколь или Бикрост) с запасом для запуска на бока фундамента.

Бетонирование ленты

Для внутренней опалубки используют пенополистирол вместо дощатой конструкции, чтобы избежать вероятности возникновения мостиков холода по всему периметру. Каждый фрагмент ленты армируется каркасом из стальных рифленых прутов диаметром от 8 до 14 мм.

Когда ширина ленты превышает 160 мм, то каркас устраивают в два ряда для верхнего и нижнего поясов. Для фиксации стержней используют П-образные хомуты из арматуры с диаметром сечения от 6 до 8 мм. Нижний пояс укладывают на пластиковые подставки. После демонтажа опалубки внутренняя часть ленты покрывается слоем гидроизоляционного материала, после чего конструкция засыпается нерудным материалом на весь период службы фундамента.

Утепление

Особенности:

1. Наружная часть ленты не утепляется, таким образом нижняя часть силовой конструкции остается без утеплителя.
2. На внутреннюю поверхность ленты наклеивают два слоя пенополистирола толщиной 50 мм.
3. После засыпки свободного пространства нерудным материалом изолируют подошву пенополистиролом.

Засыпка внутренней части

Поскольку железобетонная лента выступает над поверхностью земли, то изготовить полы по грунту без подсыпки невозможно. Использовать с этой целью отработанную почву по технологии запрещено, поэтому для обратной засыпки применяют:

1. щебень;
2. крупнозернистый песок;
3. песчано-грунтовую смесь.

Для обеспечения правильной геометрии сыпучее сырье уплотняют с помощью виброплиты через каждые 10 см подсыпки. Чтобы исключить перемешивание нерудного материала с почвой, на дно укладывают слой геотекстиля.

Гидроизоляция

При использовании несъемной опалубки для ленты боковые грани силовой конструкции остаются незащищенными от воздействия влаги, поэтому целесообразно в бетонный раствор добавлять проникающие гидрофобные добавки еще до прибытия миксера на участок.

В случае со съемной опалубкой для ленты фундамент обмазывают мастикой на основе битума или эпоксидной смолы. Также можно на поверхность наклеить рулонный гидростеклоизол.

Когда по проекту плита состоит из блоков или кирпичей, то после монтажа используют наплавляемые или наклеиваемые гидроизоляционные материалы. Одновременное использование нескольких способов гидроизоляции позволяет продлить срок службы силовой конструкции до 80 лет.

Заливка

По финской технологии закладки фундамента в устройстве опалубки для бетонной стяжки нет необходимости, поскольку эту роль по умолчанию выполняет железобетонная лента.

Когда проектная толщина плиты не превышает 0,15 м, а на участке грунт характеризуется отсутствием или слабой степенью пучения, то можно ограничится одним арматурным поясом из металлопроката с диаметром сечения от 8 до 12 мм.

В остальных случаях армокаркас будет состоять из верхнего и нижнего пояса, которые соединены между собой П-образными заготовками.

Бетонирование плиты проводят только после того, как лента наберет минимум 70% прочности.

Поскольку нижняя часть финского фундамента не ограничена холодным контуром, а имеет фрагменты под внутренними стенами, то армирующий каркас представляет собой несколько независимых между собой стяжек, расположенных под разными помещениями. Эта особенность значительно упрощает процесс заливки бетонной стяжки.

Технология бетонирования плиты представляет собой стандартный набор операций:

1. Устраивают закладные для узлов ввода инженерных коммуникаций.
2. Заливают пространство бетоном, начиная от угла.
3. Уплотняют раствор с помощью глубинного вибратора.
4. Ухаживают за бетоном до его полного высыхания: регулярно орошают очищенной водой, укрывают пленкой от жары и осадков.

Бюджетный вариант

Чтобы сэкономить на строительстве, для устройства мелкозаглубленной ленты используют не чистый бетон, а его смесь со шлаками, бутовым камнем или другими добавками, которые отличаются низкой ценой и не снижают прочность фундамента.

Другая возможность экономии заключается в использовании СИП панелей для устройства плиты вместо бетонной стяжки, для которых не нужно подготавливать арматурный каркас.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Таким образом, утепленный финский фундамент эффективен при строительстве жилых домов на любых грунтах, а также на участках со склонами и впадинами. В результате собственник получает качественную и надежную силовую конструкцию с уже готовым черновым полом. Ограничение по сфере применения, как и в случае со шведской плитой, заключается в том, что методика не подходит при проектировании домов с подвалами.

Сложность применения финской технологии для закладки фундамента своими руками заключается в отсутствии единых нормативных требований, действующих на территории РФ, на которые мог бы опираться застройщик при проектировании. Поэтому, чтобы основание было прочным и долговечным, лучше доверить строительство финской плиты профессионалам.

Как построить утепленную финскую плиту — пошаговая инструкция

Приступая к строительству дома, хочется как можно быстрее довести дело до конца. Поэтому новые технологии, подтвердившие свое качество, всегда встречаются застройщиками благосклонно. Известной финской компанией под названием Omatalo предложен новый вид фундамента — утепленная финская плита, который все чаще используется в возведении домов. Прочный утепленный фундамент сочетает в себе сразу две функции — надежная основа и теплоаккумулятор, сохраняющий комфортный климат внутри помещения.

Что такое финская плита

Данный вид фундамента составляется из четырех основополагающих элементов:

• Мелкозаглубленный ленточный монолит с сечением 20 × 60 см. Опора такой ленты расширена до 80–100 см.
• Сверху монолита установлены бетонные блоки толщиной в 20 см, которые формируют цоколь здания.
• Далее слой экструдированного пенополистирола толщиной 12–15 см, который укладывается на плотной подушке с распределением по внутренней поверхности ленты.
• Завершающий слой — отлитая по слою утеплителя армированная бетонная плита с уложенными внутри коммуникациями для теплого пола.

Когда УФФ — оптимальный выбор

Перед тем как начать строительство, в обязательном порядке проводится тщательное геологическое исследование участка, которое позволяет оценить тип грунта, насколько глубоко он промерзает, на каком уровне расположены грунтовые воды. От этих параметров и зависит технология возведения фундамента. Помимо прочего, учитываются ландшафтные особенности участка – имеются ли перепады высоты и какого типа планируется возводить дом.

Фундамент, как основа дома, должен обладать прочностью, жесткостью, выдерживать силы морозного пучения и нагрузку несущей конструкции. Присутствует и заинтересованность в энергоэффективности, учитывая стоимость энергоресурсов.

Фундамент с теплоизоляцией снижает на 15 % теплопотерю дома, благодаря чему снижаются финансовые расходы на отопление в холодное время года.

Утепленный фундамент финского происхождения возводят на местах с большим перепадом высот, он отлично выдерживает нагрузку пучинистого грунта и конструкций, например, из пеноблоков или кирпича. Если ваш участок или будущий дом обладает подобными особенностями, то УФФ станет лучшим вариантом. Он выполнит функцию энергоэффективности, станет прочной основой и готовым нулевым циклом первого этажа.

В конструкции фундаментной плиты имеется система обогрева пола, что позволяет защитить основание от промерзания и деформации, сократит утечку тепла и превратит основу дома в аккумулятор тепла. Даже в зимнее время, в момент отключения систем обогрева, фундамент долгое время отдает свое тепло помещению.

Достоинства и недостатки утепленной финской плиты (УФП) в сравнении с утепленной шведской плитой (УШП)

Конечно, финский фундамент утепленного типа не является панацеей от всех проблем и обладает не только сильными сторонами, но и слабыми. Из преимуществ отмечают:

1. Экономичность. Для монтажа такого типа фундамента требуется минимальное количество строительных материалов.
2. Плиты удобно использовать.
3. Давление переходит на ленточную часть фундамента, стяжка основания в этом не участвует.
4. Имеется возможность обустроить пол несколькими вариантами, например, сделать электрический или водяной.
5. Основание закладывается максимально просто и быстро.
6. Отлично подходит для участков со сложной поверхностью рельефа, даже на неровном грунте с перепадами и склонами.
7. Накапливает и сохраняет тепло.

К слабым сторонам причисляют:

1. Необходимость рыть котлован для ленты.
2. Нельзя обойти процедуру заполнения траншей и периметра здания.
3. Применяются нерудные материалы.
4. Необходима помощь специальной техники.

Если сравнивать УФФ с Утепленной Шведской Плитой, то главная разница между ними заключается в применении у финнов ленточного фундамента в виде вспомогательной опоры по всему периметру постройки.

Утепленная шведская плита — это обычная бетонная плита, которую отливают в специальном поддоне из пенополистирола. По сути, это цельное сооружение, к которому прикрепляют отмостку, выполняющую роль дренажной системы. Располагается шведская плита на подушке из песка и гравия, с последующим монтажом каркасной сетки из арматуры и укладкой коммуникационных линий для будущего дома. По завершении арматура заливается бетоном, а образовавшаяся поверхность тщательно шлифуется.

Отсюда следует, что установку УФФ не нужно производить на идеально ровной поверхности, следовательно, не нужно бояться площадок с небольшим уклоном.

Так как между платформой пола и ленточным фундаментом нет жесткой связи, конструкция становится устойчивой, не боится излома и на проблемных нестабильных грунтах увеличивает сопротивление нагрузкам и давлению. Технология установки УФФ позволяет осуществлять заливку плиты после того, как будут возведены стены и произведен монтаж крыши. Поэтому этот способ идеален для строительства зимой, не прерывая процесс из-за морозов.

Однако, установка утепленного финского фундамента по стоимости выходит дороже, чем использование утепленных шведских плит. На конечную стоимость оказывают влияние высота цоколя и на каком уровне будет закладываться лента основания.

Пошаговая подробная инструкция по строительству финской плиты

Установка фундамента на основе утепленной финской плиты осуществляется согласно следующему алгоритму:

• на выбранном участке делают разметку контуров будущего здания, оставляя с внешней стороны запас в 50–70 см;
• плодородный слой почвы снимается и складируется;
• создается котлован под фундамент, траншеи для дренажных систем и наружных инженерных коммуникаций;
• осуществляется подключение к внешним инженерным сетям;
• засыпается и утрамбовывается песчано-щебеночная подушка;
• укладывается и фиксируется слой гидроизоляции;
• устанавливается несъемная опалубка;
• монтируются арматурные каркасы;
• монтируются трубы и греющие кабели для теплого пола;
• заливается и шлифуется после высыхания бетонная смесь.

Монтаж арматурных каркасов и заливка бетонной смеси можно проводить в два этапа. Первоначально бетонируется ленточная часть, а затем, в подходящий момент обустраивается теплая плита.

Поговорим об основных этапах отдельно.

Разметка котлована и траншей

Силуэт котлована обозначается по такому же принципу, как и при строительстве ленточного фундамента фундамента. Однако разлиновку делают только с внешней стороны, используя шнур и колышки. Отмечается точная линия внешней стенки бетонной ленты, а затем еще одним шнуром фиксируется отступ в 50–70 см. Это будет край котлована, не фундамента.

Будущий фундамент обозначают в соответствии с принятыми решениями по проекту. Учитываются уже имеющиеся наружные коммуникации, подъезды к участку и дому, их границы и прочие факторы. Плодородный слой грунта снимается до окончания корней растений на участке.

Ширина ленточного фундамента зависит от общей массы будущей постройки, в среднем это 60–80 см. Снизу создается опорная пятка, ее ширина составляет 80–100 см. Утепленную отмостку с насыпаемым нерудным материалам, по ширине делают не меньше 70 см. Ленточную часть фундамента заглубляют не меньше, чем на 6 см от нижней точки поверхности почвы.

Дренаж и подстилающий слой

Дренажные трубы укладываются по всему периметру ленты. На 5 см ниже опорной пятки по краям котлована выкапываются углубления и устанавливаются трубы, которые выводятся за пределы участка строительства. Дренажные трубы укладываются с учетом уклона в 4–5 градусов.

Первый слой песка засыпается на геотекстиль, уложенный по поверхности грунта. Благодаря этому не пропускается влага и предотвращается прорастание сорняков.

Песок нужно плотно утрамбовать и пролить водой. Сверху высыпают мелкофракционный щебень. Оба слоя по толщине составляют от 8 до 12 см.

Гидроизоляция

Сверху щебня выстилают двойной слой из рулонной гидроизоляции. Перекрываемые стыки промазываются битумной мастикой, а края заводятся выше уровня почвы. Полосы материала, расположенные по соседству, должны идти внахлест друг на друга примерно на 1 см. В разных слоях полосы размещаются перпендикулярно, благодаря чему исключаются наслоения швов, а следовательно, протечки.

Внешнюю поверхность фундаментной ленточной части защищают после заливки и застывания бетонной смеси. Применяют рулонную изоляцию, пропитанную битумом. Поверхность перед оклеиванием обязательно грунтуют 2–3 слоями праймера. Полосы приклеивают на горячий битум, при этом обязательно прогревая стенки и гидроизоляцию.

Бетонирование ленты

Бетонирование ленты начинают с процесса сборки армирующего каркаса. Две пары продольных прутьев (диаметр 8 мм) располагают друг на друге. От арматуры и до края бетонного слоя выдерживают расстояние не меньше 50 мм.

Фиксируют продольные прутья заранее подготовленными прямоугольными или квадратными рамками с диаметром в 6 мм. Элементы конструкции соединяют вязальной проволокой или самозатяжными хомутами из полимеров. Затем создается опалубка с применением прочного листового материала или досок.

Лучше всего использовать листы из ЭППС, которые затем уже не снимаются. Это обогреет стены фундамента извне и не потребует дополнительного поиска составляющих для съемной конструкции опалубки. Внутри размещают арматурный каркас, а затем заливают бетонную смесь.

Утеплитель, армирование и заливка плит

Определившись с толщиной теплоизоляции, укладываются пенополистирольные плиты. Понадобится 2–3 слоя. Экструдированный пенополистирол не страдает от воздействия влаги и сохраняет свои характеристики в полном окружении воды. Плиты размещают так, чтобы не происходило наслоения стыков во всех слоях. Внутреннюю стенку ленты зашивают слоем ЭППС, его толщина составляет 3–5 см до нижней точки конструкции.

Благодаря небольшой толщине плит и отсутствию огромных несущих нагрузок можно использовать арматурный каркас в виде металлической сетки, каждая ячейка которой не больше 15 × 15 см. Собирается она самостоятельно с использованием прутов диаметром 6 мм или покупаются заводские заготовки сварного типа. Арматуру над уровнем подстилающей подушки поднимают с помощью специальных пластиковых опор или фиксаторов.

Заливка бетона

Прежде чем укладывать бетонную смесь поверх арматурной сетки, закрепляются трубы теплого пола или выбранный греющий электрический кабель. Привязываются они проволокой или пластиковыми хомутами, а затем производят заливку бетона.

Начинают укладку бетонной смеси от угла, полосой в 80–100 см, двигаясь вдоль стены. Закончив с полосой, раствор уплотняют вибратором, а поверхность выравнивается. Это удалит лишний воздух и равномерно распределит смесь по всей поверхности. После этого заливается вторая полоска. Процедуру повторяют до самого конца площадки. В заключение, когда бетон высохнет, поверхность получившейся плиты обрабатывают затирочной машиной с использованием специальной сухой смеси.

Отмостка

Именно утепленная отмостка обеспечивает эффективность всей конструкции финского плиточного фундамента. Для нее требуется:

• опорная песочная или гравийная подушка, которую засыпают по геотекстилю;
• рулонная гидроизоляция;
• слой пенополистирольной тепловой изоляции;
• бетонная или цементная стяжка.

Выполнение правильной отмостки поможет добиться дополнительной тепловой защиты фундамента постройки, а также защитит от подмывания основной конструкции водой, что продлит срок службы всех строительных конструкций.

Из всего вышесказанного следует, что утепленная финская плита станет отличной основой для дома на неровном участке с перепадами и склонами, позволит провести строительство зимой и существенно сэкономит затраты на энергоресурсы, так как защищает дом от промерзания и сохраняет тепло. Установить такой тип фундамента несложно, достаточно придерживаться простому алгоритму, описанному в инструкции.

Что лучше выбрать – УШП или обычную монолитную плиту?

При строительстве деревянного дома на проблемных участках иногда целесообразно рассматривать плитные виды фундаментов. В этом сегменте на слуху две технологии. Первая — обычный плитный фундамент без заморочек. Второй — утеплённая шведская плита или УШП — технологичный, технически сложный и многокомпонентный фундамент. Он привлекает много внимания, так представляет собой полноценный нулевой цикл под ключ, со всеми коммуникациями, включая отопление, канализацию, водопровод и дренажную систему. Какой из этих фундаментов выбрать — вы сможете решить на основании представленной в этом материале информации.

Классическая монолитная плита

Обычный плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту на песчаной подушке. Усиливается арматурным каркасом. Не предполагает реализацию встроенных коммуникаций — они обустраиваются на плите позже, после завершения строительства дома. Монолитная плита считается дорогим типом фундамента, однако, обходится она заметно дешевле, чем её конкурент — УШП.

Обустройство монолитной плиты состоит всего из трёх ключевых этапов:

1. Подготовительные работы — стройплощадка расчищается от всего лишнего, после чего роется котлован по всей площади будущего дома. Глубина, если это деревянный дома, берётся с таким расчётом, чтобы толщина монолита была не менее 300 мм, и примерно такой же толщины должна быть песчаная подушка под ней. Далее котлован застилается геотканью и засыпается песком, который тщательно разравнивается и утрамбовывается.
2. Обустройство опалубки и арматурного каркаса — опалубка собирается на основе каркаса, зашиваемого обрезными досками. Внутри монтируется арматурный каркас. Важным нюансом является то, что в случае с монолитной плитой используется двухслойное армирование.
3. Заливка плиты — осуществляется бетоном заводского производства, который тщательно разравнивается и трамбуется при помощи вибрационного оборудования. После затвердевания бетона опалубка снимается.

Преимущества классической монолитной плиты:

• минимальные объёмы земляных работ;
• высокая прочность и несущая способность;
• позволяет строить на проблемных участках;
• обходится дешевле, чем УШП;
• в случае чего возможна перепланировка;
• проще в эксплуатации, так как в толще бетона нет вмурованных коммуникаций;
• при обустройстве тёплых полов отличается низкой инерционностью — быстро прогревается и начинает отдавать тепло в помещения.

Недостатки (в сравнении с УШП):

• при обустройстве тёплых полов отличается низкой инерционностью — быстро остывает после отключения отопления;
• отсутствие готовых коммуникаций, которые приходится прокладывать после строительства дома;
• слабая защищённость от промерзания;
• отсутствие утеплённой отмостки и дренажной системы.

Несмотря на такие недостатки, классическая монолитная плита остаётся более популярным плитным фундаментом в нашей стране, чем УШП. Скорее всего, это связано с тем, что обустройство данного типа фундамента гораздо проще, и на первых этапах не требуется вкладывать огромные средства в коммуникации.

Утеплённая шведская плита

УШП — является разновидностью плитных монолитных фундаментов, отличается высокой технологичностью и энергоэффективностью. Позиционируется, как готовое основание дома под ключ, с коммуникациями, отопительной системой, ливневой и дренажной канализациями, утеплённой отмосткой вокруг дома. Как и обычный плитный фундамент, УШП подходит для строительства на проблемных участках.

Вкратце обустройство утеплённой шведской плиты включает следующие этапы:

1. Подготовка — выполняется аналогично, как и в случае с обычной плитой. Разница только в некоторых деталях. Во-первых, выемка грунта осуществляется не только по площади дома, но и с учётом периметра отмостки с дренажной канализацией.
2. Обустройство подушки —основания, на котором будет формироваться УШП. Выполняется из песка, который засыпается небольшими слоями, проливается водой и тщательнейшим образом трамбуется. К этому этапу предъявляются особые требования, так как монолитная часть из-за своей сравнительно небольшой толщины и слабого армирования очень требовательная к основанию.
3. Установка несъёмной опалубки — применяются готовые элементы из высокопрочного плотно пенополистирола. Опалубка заодно выступает в роли утеплителя для фундамента и отмостки вокруг дома.
4. Армирование — поскольку монолит предусматривается небольшой толщины, арматурная сетка обустраивается всего в один слой.
5. Закладка коммуникаций — основным звеном в этой технологии являются тёплые водяные полы по всей площади дома. Также в будущую плиту закладываются водопроводные и канализационные трубы. Вокруг периметра на этом же этапе обустраивается ливневая и дренажная канализации.
6. Заливка бетона — последний этап формирования УШП. Бетон заливается в несъёмную опалубку, после чего трамбуется, выравнивается и шлифуется.

• тёплые полы долго остывают после выключения отопительной системы;
• фундамент подходит для сложный участков;
• ещё до начала строительства дома уже готовы все основные коммуникации первого этажа;
• фундамент имеет серьёзную защиту от промерзания снизу;
• готовая утеплённая отмостка дома с дренажом.

• очень высокая стоимость обустройства;
• техническая сложность расчётов и реализации;
• низкая ремонтопригодность в случае разрушения вмонтированных в бетон коммуникаций;
• пенополистирол в основании фундамента может стать средой обитания грызунов, муравьёв;
• поскольку все коммуникационные линии закладываются заранее, серьёзная перепланировка дома в будущем будет невозможна.

В свете указанных недостатков УШП не пользуется большой популярностью в нашей стране, даже с учётом её очевидных преимуществ. Особой проблемой этого типа фундамента является сложность реализации, где минимальный просчёт исправить будет практически нереально. В остальном утеплённая шведская плита — это современное, высокотехнологичное решение для строительства дома, являющееся заманчивой альтернативой обычной монолитной плиты.

Как правильно наматывать ФУМ-ленту на резьбу? Объясняем что к чему

Содержание

Любой сантехник знает, что при разводке труб в квартире или загородном доме нужно тщательно уплотнять жесткие резьбовые соединения. Это необходимо, чтобы в будущем не возникало протечек в трубах отопления и водопровода. Однако до сих пор в обсуживающие компании поступают запросы. «Помогите, течет батарея!», «У меня капает кран», «Из газоводяного узла сочится вода, что делать?». Как наматывать ФУМ-ленту на резьбу, устранять проблемы, а главное – предотвращать их появление? Расскажем в статье.

Зачем нужна ФУМ-лента?

Профессионалы работают на потоке. За день нужно успеть посетить около десятка квартир. Излюбленный уплотнитель сантехников для воды и для газа – льняная пакля с суриком, уплотнительной пастой или краской. Это проверенный временем способ, который редко дает течь. Но у него есть несколько недостатков. Первый – на паковку затрачивается много времени. Второй – грязные руки в процессе и после намотки. Третий – неэстетичный вид резьбового соединения. Поэтому лен хорош при монтаже загородного водопровода, например, при присоединении ПНД-трубы к насосу с помощью латунного фитинга. А вот при установке водонагревателя, чтобы стыки смотрелись аккуратно, лучше использовать другие способы герметизации.

Одним из них является ФУМ-лента – эффективный уплотнитель трубных стыков в сфере водо- и газоснабжения. Материал предупреждает протечки, защищает от потопа и подтравливания. Применяется в качестве заменителя резиновых прокладок. Но только при одном условии – если его качественно намотать на резьбу. О том, что собой представляет эта пленка, какие разновидности встречаются, как правильно накручивать ее на резьбу, и пойдет речь в нашей статье.

Что такое ФУМ-лента?

Это пленочный уплотнитель, предназначенный для герметизации резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений. Аббревиатура ФУМ расшифровывается как фторопластовой уплотнительный материал. Лента изготавливается путем раскатывания сырых волокон фторопласта-4 и его высушивания в вакуумной камере. Она имеет несколько преимуществ, которые обусловлены материалом изготовления и которые позволяют герметизировать стыки, находящиеся под давлением, например, резьбу на коллекторе.

Преимущества

• Термостойкость. Пленку можно использовать в диапазоне от -70 до +260 °С, что значительно расширяет возможный круг ее применения. Можно наматывать на трубы холодной, горячей воды, отопления и газа.
• Устойчивость к воздействиям. Не разрушается и не теряет своих свойств в агрессивных средах, например, химических – кислотных и щелочных. Не подвергается разрушению микроорганизмами. Качественно выполненная намотка прослужит дольше, чем лен.
• Безопасность. Материал трудногорюч, воспламеняется только при температуре свыше +560 °С. Не взрывоопасен.
• Антифрикционность. Снижает трение соединяемых элементов и не срывает резьбу.
• Длительность эксплуатации. Уплотнения пленкой служат до 13 лет – это является хорошим показателем по сравнению с другими уплотнительными материалами.
• Большой выбор. На сегодняшний день представлено разнообразие лент различной толщины и ширины от разных производителей. ФУМ стоит недорого и доступен каждому мастеру.

Недостатки

• Требовательность к качеству резьбы. Ржавчины и накипи быть не должно, иначе могут образовываться задиры, которые приведут к разгерметизации.
• Возможное изменение плотности. Пленка плохо выдерживает температурные скачки, из-за них меняется ее плотность, что приводит к разгерметизации.
• Токсичность. Выделяет токсические вещества при нагреве свыше +270 °С, несмотря на то что воспламеняется только при температуре от +560 °С.

Уплотнитель различается по ширине, толщине и маркам (сортам). Рассмотрим подробнее, для каких целей каждый из них лучше подходит.

Марки (сорта)

ФУМ-1 используется для герметизации стыков на промышленных и бытовых инженерных магистралях. Выдерживает агрессивные кислотные и щелочные среды, высокие температуры. Пленку этой марки используют на химических производствах и в цехах нефтепереработки, где трубопровод предназначен для транспортировки жидкостей и газов. Уплотнитель также подойдет для подключения летнего водопровода на даче. В составе содержится вазелиновое масло в качестве смазки.

ФУМ-2 предназначена для трубопроводов с кислородной средой и окислителями. Например, при прокладывании кислородопровода совместно с другими трубопроводами в крытых каналах в кислородных цехах и газификационных станциях. Обеспечивает очень прочную прослойку и выдерживает значительное давление. Не содержит смазки.

ФУМ-3 совмещает назначение первых двух типов уплотнителей, так как является их краевыми обрезками. Используется в трубопроводах с чистой, неагрессивной средой без примесей. Не содержит смазки.

Важные параметры

Ширина уплотнителя лежит в диапазоне от 10 до 100 мм. Толщина – от 0,1 до 2 мм. Эти параметры выбирают в зависимости от поставленной задачи. Если вы оказываете сантехнические услуги и работаете с резьбовыми соединениями различного размера, имеет смысл купить несколько мотков ФУМ-ленты, разной по толщине и ширине. Например, мелкая резьба 1/4″ встречается на манометрах – для нее подойдет лента шириной 12 мм, толщиной 0,075 – 0,1 мм. Более крупным диаметром – 3/8” и 1/2” обладает, например, газовый шланг, унитаз, смеситель, труба, ведущая к бассейну. Можно взять пленку около 20 мм в ширину и толщиной 0,2 мм.

Получается, что, чем крупнее соединение, тем шире и толще должен быть уплотнительный материал. Однако это правило можно регулировать количеством витков – тонкого уплотнителя можно намотать побольше, а толстого поменьше.

Пленка различается еще и по цвету. Желтая рекомендуется при монтаже газового оборудования, труб и фитингов, белая – для остальных соединений.

Лайфхак «Вечная резьба»

Фум-лента пригождается для резьбовых соединений в строении автомобиля: тормозных трубок, штуцеров, датчиков и пр. Если вы занимаетесь авторемонтом или заменой расходников самостоятельно, попробуйте обмотать новые соединения перед их обратной закруткой. Например, штуцер заднего суппорта перед техосмотром – даже через 3 года вы с легкостью его открутите. Попробуйте!

Как пользоваться ФУМ-лентой? Несколько советов

• Очень важно, чтобы резьба была чистая – не было ржавчины, грязи и накипи. Тщательно очистите поверхность и обезжирьте ее, например, бензином.
• Нельзя определить четко, сколько витков делать. Это зависит от размера резьбы, типа соединения, толщины и ширины уплотнителя. Количество витков мастер определяет по опыту. Поэтому, если до этого вы никогда не работали с ФУМ-лентой, стоит потренироваться, прежде чем наматывать материал начистовую.

• Крутить деталь или катушку – дело вкуса, кому как удобнее. Катушка должна идти на заматывание. В противном случае с каждым витком тефлоновая лента будет все больше разматываться, необходимое натяжение потеряется, и образуются складки и морщины.
• Наматывать пленку следует по часовой стрелке – в ту же сторону, в которую завинчивается деталь. Когда вы будете закручивать на ФУМ фитинг или эксцентрик, они дополнительно затянут, вдавят материал. Если наматывать против часовой стрелки, этого не произойдет, соединение опять же не будет герметичным.
• Если резьба широкая, а лента узкая, сначала каждый виток заполните скрученной в жгут пленкой и только потом начинайте мотать по всей ширине.

Этапы наматывания ФУМ-ленты

1. Проверьте количество витков на резьбовом соединении. Для этого посчитайте, сколько полных оборотов делает закручиваемая деталь. Иначе можно перекрутить деталь с уже намотанной ФУМ-лентой. В обратную сторону крутить нельзя – это приведет к разгерметизации, и придется наматывать заново. Юстировка невозможна без потери герметичности.

2. Приложите начало ленты на резьбу, придерживая ее пальцем, чтобы она не слетела. Сделайте первый полный оборот.

3. После этого начинайте накручивать ФУМ. Каждый следующий виток должен идти внатяг и прижимать предыдущий слой, чтобы пленка продавилась на резьбу. За счет плотности натяжения достигается необходимая герметичность. Но не переусердствуйте: из-за перенатяжения лента может порваться.

4. Сделайте не более 10 витков. В случае чего потом можно будет докрутить пленку. Наматывание заканчивается, когда резьба полностью скрылась.

5. Выведите конец уплотнителя так, чтобы он не мешал завинчиванию детали.

6. Обожмите ФУМ рукой – как будто вы накручиваете ладонь на резьбу. Так лента точно заполнит резьбу. Если этого не сделать, существует риск того, что вода под большим давлением все-таки найдет выход.

7. Руками вкрутите деталь на столько оборотов, сколько посчитали вначале. Возьмите ключ и дожмите соединение.

ФУМ-лента – современный уплотнительный материал, который существенно облегчает сантехнические работы. Используйте ее и для пластиковой, и для металлической резьбы. Если не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. В этом деле важно приноровиться. Удачи!

Фум лента свойства и как наматывать

Мы подготовили подробное руководство по выбору и эксплуатации фум-ленты для начинающих мастеров и тех, кто привык все в доме делать своими руками. Наши советы могут пригодиться и опытным сантехникам, ведь освежить знания никогда не бывает лишним.

Из нашего гайда вы узнаете, кто и когда изобрел фум-ленту для воды, причем тут Аполлон-11, как правильно наматывать фум на резьбу и — главное — как избежать протечек.

Всего один рывок: некраткая история фум-ленты

В Сети не так много информации об истории изобретения фум-ленты. Источник один — Википедия. Оттуда вы узнаете, что материал, на основе которого сделана фум-лента, — политеттрафторэтилен, PTFE или ПТФЭ, был случайно обнаружен одним из сотрудников химического гиганта DuPont в далеком 1938 году. А зарегистрирован под товарным знаком «тефлон». Узнаете, что в СССР фторопласты попали на американских кораблях в годы Второй мировой войны, и их производство в нашей стране было освоено и доведено до союзных масштабов на Кирово-Чепецком заводе.

Мы же капнули глубже. Что поделать, тяга к интересным фактам о самых простых и привычных вещах, в команде «Сантехмастер Групп» не истребима.

Итак. Материал PTFE был действительно изобретен на базе компании DuPont. Его необычайными свойствами заинтересовался талантливый химик и экспериментатор Билл Гор, который имел степень магистра физической химии и в течение 16 лет руководил в DuPont исследованиями. Билл по-настоящему болел химией, он сумел «заразить» этой наукой всю свою семью. В компании ему стало тесно, он мечтал о своем деле и однажды Билл Гор покинул DuPont, чтобы открыть собственную компанию. Он сделал это сначала в подвале своего дома. А потом построил одну из самых успешных американских компаний в мире WL Gore & Associates, которой по сей день руководит его сын – Боб Гор.

PTFE в руках семьи Гор развил свои чудодейственные свойства и нашел применение в медицине, тяжелой промышленности, космической отрасли. Кабели из PTFE использовали во время космической миссии Аполлона-11. Кабель торговой марки Gore подсоединял корабль к сейсмографу, помещенному на поверхность Луны.

Казалось бы, если твой продукт побывал в открытом космосе, им (в том числе) гордится твоя родина, а весь мир не по-белому завидует, можно успокоиться. Запустил производство и почивай на лаврах. Но не тут-то было. Как раз после полета Аполлона-11, в WL Gore & Associates поступает весьма необычный заказ. Клиенту компании — для освоения нового рынка — нужна была дешевая, но при этом прочная сантехническая лента. И раз уж Горы смогли сделать кабели «для Луны», то пусть сделают ленту для сантехники.

Боб Гор, который к тому времени, к слову, совсем еще молодой, стал в компании отца руководителем по исследованиям, принял этот заказ за вызов. Получить из PTFE-жгута тонкую эластичную ленту долго не выходило. И хоть в распоряжении Боба были все мощности компании, он чувствовал, что сложная техника ему не поможет, секрет PTFE кроется в чем-то другом. Истина где-то рядом, как скажут потом в одном известном на весь мир сериале.

Что делал Боб Гор? Он нагревал PTFE-жгут и очень медленно и аккуратно пытался его растянуть. Жгут послушно растягивался на пару сантиметров, а затем рвался. Когда Бобу все это окончательно надоело — но он не готов был отказаться от идеи и заказа — он решился на эксперимент. «Если раньше мы медленно растягивали жгут, – подумал Боб, сидя однажды ночью в подвальном лаборатории своего дома, – то сейчас я просто сделаю рывок».

И сделал. Жгут PTFE не то что не сломался, а растянулся — легко и просто — на всю ширину рук Боба. Это движение — рывок — затем легло в основу процесса растяжки PTFE, которая достигает 1000%.

Эксперимент, кстати, оказался не только революционным, но и веселым. На следующий день на производстве WL Gore & Associates все кому не лень тянули жгуты в разные стороны. А отец Боба Билл Гор после доклада сына не смог сдержать восторг. Он сразу понял, какие возможности несет в себе новая форма PTFE и какие вещи на ее основе можно создать. Открытие Гора-младшего стало переломным моментом и в его карьере, и в истории WL Gore and Associates. Благодаря ему в жизни современного человека появились всевозможные медицинские импланты, сверхпрочная водонепроницаемая ткань для одежды и обуви GORE-Tex и, конечно, сантехническая фум-лента.

Как выбрать фум-ленту для воды?

Сегодня фум-ленту выпускают производители разных стран мира. Достойного качества считаются итальянские ленты FADO и VALTEC, бельгийская HPX, российская БВБ-Альянс. При выборе фум-ленты обратите внимание в первую очередь на эти торговые марки.

Вообще фум-лента широко представлена на уплотнительном рынке России. Упаковка ее стандартна — пластиковая катушка с белой лентой внутри. Сама лента — и это важно — отличается по ширине, толщине и длине. Длина для выбора новичка не так актуальна, тут вопрос только в расходе, а вот толщина и ширина играют роль при намотке на определенный тип резьбы и сферу применения ленты.

Фум-лента бывает широкая и узкая, толстая и тонкая. Узкой считается лента до 12 мм, широкой — до 19 мм и больше. Тонкая лента — это та, что просвечивается, т.е. сквозь нее виден какой-либо предмет. Но она не прозрачная, не похожа на скотч. Толщина тонкой ленты у всех производителей одинакова — 0,12; 0,75 мм. Толстая лента плотнее, ее толщина составляет 0,1-0,2 мм.

Зачем это знать новичку? Затем, что разные резьбы уплотняют разными лентами. Для большой резьбы в 1 дюйм лучше использовать широкую толстую фум-ленту. Ее и наматывать проще, и расход меньше. А вот для мелкой резьбы, например, ¼ дюйма подойдет тонкая, узкая лента фум, которую сначала натягивают до состояния нити, укладывают в каждой виток резьбы, а затем сверху делают несколько слоев всей шириной.

Хорошая фум-лента обладает следующими характеристиками:

• высокая эластичность и прочность;
• термостойкость (от -40 ˚C до +150˚C);
• химическая стойкость к растворителям и кислотам;
• экологичность;
• устойчивость к грибкам и бактериям;
• защита резьбы и всего соединения от коррозии;
• неограниченный срок службы.

Как найти такую ленту? Новичку — только опытным путем. Если в ближайшем магазине вы не найдете производителей, которых мы перечислили выше, купите несколько лент разной толщины и ширины, чтобы проверить их на прочность и оценить результат заранее. Пусть в вашем домашнем чемодане с инструментами будет как минимум 4 фум-ленты разных моделей. Если вы собираетесь уплотнять резьбу лентой в первый раз, купить еще и несколько фитингов. Соберите соединение вхолостую, чтобы понять, сколько витков нужно сделать на рабочем соединении, как правильно мотать и удобно ли вам использовать фум-ленту в принципе.

Сфера применения и намотка

Традиционно фум-лента используется для сборки домашнего водопровода и поливного трубопровода на участке. Она также справляется и с другими несложными задачами:

– замена резиновых прокладок;

– уплотнение пластиковой резьбы;

– мелкий бытовой ремонт (как более эстетичный заменитель изоленты).

Домашнему мастеру мы рекомендуем уплотнять фум-лентой те соединения на водопроводе, протечку в которых легко заметить и устранить. Но разумнее, хотя бы на первых порах вашей сантехнической практики, использовать фум-ленту в безопасных местах — при сборке поливного трубопровода или для ремонта смесителей и душевых шлангов. Набейте сначала руку, а потом принимайтесь за сборку ответственных систем.

Тактика намотки:

Для большой резьбы (но не больше 1 дюйма).
Протечки при работе с лентой для воды возникают из-за неправильной намотки. Следуйте этой тактике и все получится.

1. Возьмите ленту толщиной 0,1-0,2 мм и шириной 19 мм.
2. Подготовьте резьбу. Если она не новая, очистите и вытрите насухо.
3. При намотке всей шириной закрепите начало ленты к резьбе и прижмите.
4. С усилием растяните ленту и укладывайте ее с натяжкой по резьбе так, чтобы она проваливалась в витки. Т.е. несколько первых слоев ленты должны облегать витки, их должно быть видно.
5. Наматывать ленту без натяжки — как вы делаете это, мотая на порезанный палец лейкопластырь, — нельзя. В этом случае лента быстро съедет с резьбы и протечка неминуема.
6. Сделайте примерно 5-6 оборотов, соберите и затяните соединение.

Если для уплотнения большой резьбы вы выберете более тонкую и узкую ленту, мотать придется дольше. Примерно 13-14 оборотов.

Для мелкой резьбы.

1. Возьмите ленту толщиной 0,12 или 0,75 мм и шириной 12 мм.
2. Подготовьте резьбу.
3. Вытяните ленту до состояния нити.
4. Укладывайте нить в каждый виток по ходу резьбы.
5. Сделайте так несколько слоев.
6. Затем намотайте нить всей шириной и закрепите.
7. Оборотов может получится больше 20.
8. Соберите и затяните соединение.

Количество оборотов предсказать невозможно. Нет универсального совета на вопрос, как пользоваться фум-лентой для воды. Все зависит от размера, материала, состояния резьбы и от типа ленты. Качественный фум потребует меньшего расхода. Тот, что чаще рвется при намотке, придется усиливать дополнительными слоями. В любом случае, экономичной в расходе фум-ленту не назовешь. Особенно если учесть еще и расход для тренировки уплотнения.

Другие недостатки фум-ленты

Невозможность юстировки. После сборки соединение иногда надо «докрутить», юстировать. С фум-лентой это невозможно. Лента внутри при раскрутке резьбы рвется, соединение теряет герметичность.

Требования к резьбе. Фум-лента любит чистые новые резьбы. Желательно с насечками, чтобы лента не сползла. Для изношенной резьбы, независимо от размера, рекомендуют применять ленту потолще. Для резьбы большого диаметра фум-лента в расходе не экономична.

Качество. Не узнаешь, пока не купишь. Катушку с фум-лентой вполне можно назвать коробочкой с сюрпризом. Чтобы понять, можно ли работать с материалом, слегка растяните ленту перед намоткой. Быстро рвется? Берите новую катушку. Не зря мы советовали покупать сразу много.

Цена. Фум-лента считается одним из самых дешевых материалов. Именно это и привлекает новичков. Однако не все так однозначно. Ценовой диапазон на фум весьма широк — от 20 рублей до 120. С учетом неэкономичного расхода стоимость одного соединения с фум-лентой будет равна стоимости соединения с сантехнической нитью, которая является материалом более современным и по цене дороже.

Сделайте запас разных уплотнительных материалов. Пополняйте коллекцию современными уплотнителями: подмоткой, анаэробными герметиками, нитями. Не полагайтесь на одно средство, ничто не универсально. И старайтесь следить за новинками рынка.

Что такое лента фум, как правильно наматывать на резьбу — полный гайд

Есть у меня знакомый сантехник, с опытом и квалификацией. Так вот однажды он меня просветил: рассказал про ленту фум, и как правильно наматывать ее на резьбу. С тех пор у меня смесители не текут. Заизолировал все, до чего смог дотянуться!

Белые моточки основательно «прописались» в моей кладовке. Полезная штука! Держу на случай, если где-то потребуется уплотнение.

Лента ФУМ – что это такое, и зачем она нужна?

При прокладке водопровода или системы отопления требуется хорошо уплотнять жесткие резьбовые соединения. Это делают, чтобы избежать аварийных ситуаций в доме или квартире.

ФУМ лента – верный помощник. Это пленка из политетрафторэтилена (PTFE). Ее выпускают в виде белой или полупрозрачной полосы, намотанной на бобину.

Лента облегчает затягивание, защищает детали от прямого контакта, препятствует физическому износу, предотвращает протечку. Некоторые марки снабжены смазкой, которая даёт более глубокую посадку, предотвращают заедание при отвинчивании.

Другие названия: ПТФЭ, тефлоновая или уплотнительная лента. Аббревиатура ФУМ означает «фторопластовый уплотнительный материал».

Изоляционный полимер получают с помощью раскатывания жгута из фторопласта. Выпускают на катушке шириной 10-16 мм, с которой легко взять необходимый отрезок.

Область применения

Ленту используют для герметизации стыков в резьбовых соединениях труб, фитингов, колен. Ее применяют в сантехнике, а также при установке и ремонте трубопроводов. Она может стать альтернативой уплотнительным кольцам, резиновым прокладкам.

Я задействую ее для уплотнения смесителей и мелкого бытового ремонта (вместо изоленты).

Для газовых систем выпускают специальную плёнку, окрашенную в желтый цвет. Розовая – для питьевой воды, а зеленую используют при ремонте медоборудования.

Для дома подойдет белая. Я советую обматывать фум-лентой некритичные места, где легко заметить протечку. Используйте ее для ремонта поливного оборудования, при сборке душевых кабин, смесителей. Сначала наловчитесь, а затем беритесь за ремонт ответственных узлов.

Немного истории

Материал, из которого делают ленту, случайно обнаружил американский инженер Рой Дж. Планкетт в 1938 году, когда работал на компанию DuPont. Его зарегистрировали под торговой маркой Teflon.

К 1948 году производилось уже более 900 тонн фторопласта. Его использовали на заводе по обогащению урана для изоляции клапанов и стыков в трубах. В 1954 году начали применять «в мирных целях». Появились первые кастрюли с тефлоновым покрытием (торговая марка Tefal).

А в 1969 г. к исследованиям подключился Роберт Гор. Он работал в WL Gore & Associates, принадлежавшей его отцу. Компания получила заказ на создание нового состава для сантехнических целей. Начались эксперименты.

Сделать тонкую эластичную ленту из PTFE-жгута у Роберта долго не получалось — она разрывалась. Но Гор-младший не сдавался. Он растягивал жгут различными способами. Один из них (растяжка рывком) дал неожиданный результат. ПТФЭ удлинился в 8 раз с образованием мелкопористой структуры, на 70% состоящей из воздуха.

Благодаря этому изобретению в нашей жизни появился не только ФУМ, но и водонепроницаемые ткани для одежды, спортивной обуви, медицинские импланты и водостойкий ламинат.

Технические характеристики и свойства

ПТФЭ – термопластичный полимер, твердое вещество белого цвета. Даже при высокой температуре он сохраняет прочность и гибкость. Его свойства обусловлены совокупным эффектом фторуглеродных связей.

Показатель	Значение
Плотность	220 кг/м 3
Температура плавления	326,82 o C
Модуль упругости при растяжении	5 ГПа
Предел текучести	23 МПа
Объёмное удельное сопротивление	10 18 Омхсм

Коэффициент трения составляет 0,05-0,1. Это один из наименьших показателей для твердых веществ. Сопротивление силам межмолекулярного взаимодействия такое, что ПТФЭ – единственная поверхность, на которой не может удержаться геккон (ящерица, лапки которой прилепляются к опоре под действием сил Ван-дер-Ваальса). Состав настолько скользкий, что даже насекомые не могут на нем удержаться.

Свойства ленты ФУМ

В России производство изоляционного материала на основе ПТФЭ регламентирует ГОСТ 24222-80 «Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия». Он определяет его как гладкую однородную полосу без складок, трещин, посторонних включений. Точные характеристики зависят от сорта изделия.

Показатель	Значение
Прочность при разрыве	4,3-9,8 МПа
Относительное удлинение	50-55%
Электрическая прочность	45-225 МВ/м
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 6 Гц	2,0
Температура самовоспламенения	520 o C

В интервале температур от минус 269 до плюс 260 градусов пленка из фторопласта-4 не горюча, не взрывоопасна. Токсичные вещества выделяются при температуре выше +260 O C.

Существует три основных вида ленты:

• Марка 1 – высший и первый сорт. Ее применяют для агрессивных сред (растворы кислот, щелочей). Содержит смазку.
• Марка 2. Предназначена для изоляции в системах, работающих на кислороде и других сильных окислителях.
• Марка 3. Используется в трубопроводах промышленного назначения. Представляет собой части ленты первых двух марок.

Благодаря уникальным физическим и химическим свойствам ленту ФУМ используют в качестве прокладки там, где требуется устойчивость к химическому воздействию.

Лента ФУМ: преимущества и недостатки

У ленты высокая механическая стойкость. Она не стареет, не теряет свойств под действием агрессивной среды. Полимер хорошо переносит широкий диапазон температур.

• не впитывает воду, другие жидкости;
• устойчива к грибкам, плесени;
• не токсична;
• не плавится при высокой температуре, не крошится при низкой;
• огнестойкая;
• не вступает в реакции с химическими веществами;
• пластичная,
• хорошо переносит гидравлические удары, перепады давления в сети.

Процесс распада наступает при t выше 200 градусов. Такой нагрев делает фторопласт летучим и заставляет выделять фтор.

Несмотря на очевидные плюсы, лента до сих пор не вытеснила паклю из применения. Минусы незначительные, но они есть. К ним отнесу следующие:

• Невозможность юстировки. Соединение часто приходится «доводить до ума», подкручивать. С фум-лентой это не прокатит. Она рвется, теряя герметичность.
• Обмотку нельзя уплотнить, так что количество оборотов придется угадать.
• Легко повреждается.

Уплотнитель не рекомендуют использовать для соединений, подверженных постоянной вибрации.

Как правильно наматывать ленту ФУМ на резьбу – пошаговая инструкция плюс полезные советы

Почти всегда это делают вручную. Чтобы загерметизировать соединение двух труб, высшее образование не требуется. Но есть нюансы, без которых вы рискуете потратить усилия впустую.

Для качественной изоляции сделайте следующее:

• Посчитайте число витков на закручиваемой детали.
• Подготовьте поверхность. Уберите пыль, ржавчину.
• Обезжирьте растворителем, подсушите.
• Придавите пальцем край ленты к резьбовой части детали, не снимая с катушки.
• Сделайте оборот.
• Обожмите пальцами. Движение круговое. Под пленкой должен быть заметен рельеф.
• Продолжайте накручивать с небольшим натяжением. Укладывайте так, чтобы она продавилась в углубления. Не допускайте перекручивания. Сильно не тяните (можете повредить), но учтите: чем плотнее, тем лучше.
• Каждый виток кладите с натяжением, чтобы он уплотнял предыдущий слой.
• Закончите, когда рельеф полностью исчезнет.
• Отведите конец в сторону, чтобы уплотнитель не препятствовал завинчиванию детали.
• Оборвите. Натяжение сильнее уплотнит слои и сделает кромку узкой.
• Соберите и затяните соединение. Руками вкрутите деталь на число оборотов, которое сосчитали вначале. Возьмите ключ и дожмите.
• Проверьте герметичность.

Важно: укладывать витки следует внахлест. Следующий должен на 30-40% перекрывать предыдущий.

Рекомендую наматывать ленту прямо с рулона. Ширину подбирайте равную длине резьбы. Число слоев зависит от следующих факторов:

• толщины пленки,
• шага резьбы,
• материала фитингов,
• диаметра труб,
• величины зазоров.

Стандартное количество витков 3 или 4, но иногда может доходить до 10-15. Не экономьте. Обмотка должна полностью перекрывать резьбу. Если не удалось добиться герметичности, произведите демонтаж. Затем отмотайте новый отрезок и уложите, прибавив количество слоев. Использовать ту же полоску нельзя. Она повреждается при контакте с острыми краями резьбовых стыков.

Лента ФУМ: как правильно наматывать на резьбу – по часовой стрелке или против?

Направление обмотки выполняют в сторону винтовой линии. При правой резьбе (встречается чаще) полосу кладут строго по часовой стрелке. Но бывает и левая, тогда ленту крутят в противоположном направлении. Обязательно вдавливают ее, как при закручивании гайки. Выступающие за края участки обрезают.

• Укладывайте ленту витками с небольшим перехлестом до полного покрытия поверхности. Если ее ширина совпадает с длиной резьбовой части, то нахлест не требуется.
• Чтобы облегчить последующую стыковку элементов, на последний выступ обмотку не наносите.
• При наматывании избегайте разрывов, складок, перекосов.
• Перед скручиванием стыков с силой прижмите полимер, проведя пальцами по окружности.
• Не допускайте выпирания обмотки. Из-за этого может ухудшиться пропускная способность стыка. Нередки случаи засорения, поэтому излишки ленты аккуратно срежьте.

Повторно наматывать пленку нельзя. При необходимости ослабить или усилить соединение, придется повторить процесс заново.

Лён или фум-лента: что лучше – сравнение

До недавнего времени вместо ленты в качестве уплотнителя применяли паклю – отход первичной обработки льна. Обычно ее сочетали с силиконовыми или другими герметиками. Метод надежный, но большинство сантехников (как и мой знакомый) считают его устаревшим.

• Простая намотка без усилий. Высокая скорость выполнения работ.
• Водонепроницаемость. Фторопласт не нужно дополнительно обрабатывать, а льняное волокно требуется защитить краской или водоотталкивающим составом.
• Лен недолговечен, подвержен гниению, а ФУМ служит до 15 лет.
• Льняное волокно трудно демонтировать, пластик снимается за пару минут.
• В отличие от натуральной, синтетическая прокладка выглядит аккуратно и не выступает за стыки.

Для работы с паклей требуется опыт, а с лентой справится даже новичок.

У льняных прокладок больше объем. Это вызывает избыточное напряжение и со временем может привести к разрушению деталей.

Но у пакли есть преимущества, которые стоит учитывать при выборе герметика:

• Возможность повторного использования и регулирования степени уплотнения. После намотки можно ослабить соединение без необходимости замены уплотняющего материала.
• Надежность.
• Подходит для любой резьбы.
• Высокая степень герметичности, способность впитывать жидкость.
• Устойчивость к физическим воздействиям.
• Легкость разборки.

Укладка пакли на резьбу должна быть равномерной. Для этого ее делят на волокна и аккуратно помещают в углубления, стараясь не допустить перехлёстов через резьбовые бороздки. Затем наносят равномерный слой герметика.

Ленту достаточно просто намотать. Она больше подходит для герметизации соединений с закругленной или трапецеидальной металлической резьбой, а также пластикового оборудования. Для герметизации металлических трубопроводов лучше подойдет пакля.

Некоторые мастера пытаются совместить оба материала, укладывая 2-3 слоя фторопласта поверх льна. Не делайте так. Это приведет к тому, что узел даст течь при первом же включении. Исключение – трубы большого диаметра.

Как выбрать фум-ленту – советы

Она отличается по ширине и толщине. Широкая – 19 мм и более, узкая – до 12 миллиметров. Толщина составляет от 0,12-0,75 до 0,1-0,2 мм.

Выбор делают с учетом типа и степени износа резьбы. Для большой или полустёртой рекомендуется подобрать ленту потолще и пошире – с ней легче работать. А для мелкой подойдут узкие тонкие полоски.

Чтобы оценить качество, слегка растяните перед намоткой. Если быстро рвется, попробуйте другую катушку. Если вы пользуетесь им впервые, возьмите для сравнения несколько образцов.

Любой сантехник в курсе, что такое лента ФУМ, как правильно наматывать на резьбу, и чем она лучше пакли. Это современный материал, доступный не только специалистам, но и обычному домашнему мастеру. Он нужен для уплотнения резьбовых стыков и обладает рядом преимуществ. При правильном применении и аккуратной намотке ваши трубы никогда не потекут.