Фундаментная плита под дом своими руками: технологический процесс заливки – Советы и рекомендации по работе с бетоном +Видео

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Как сделать монолитную фундаментную плиту своими силами?

Монолитный железобетонный фундамент хоть и считается весьма недешевым вариантом, имеет довольно широкую сферу применения. Его можно делать под легкими домами из хрупких газоблоков и под массивными особняками из кирпича – такое основание все выдержит. Плоская или ребристая плита годится для самостоятельного строительства даже на проблемных грунтах.

В исполнении фундамент достаточно прост – он представляет собой сплошную незаглубленную плиту из армированного бетона, которая изготавливается в опалубке прямо на участке. Земляных работ тоже немного – разве что вы решите устроить под домом подвал. Такое основание устанавливается ниже точки промерзания почвы, для чего приходится рыть глубокий котлован, а потом еще и монтировать сложную опалубку.

При строительстве непосредственно на поверхности толщина плиты не превышает 20-40 см, однако под ней обязательно нужно выполнять отсыпку из щебня и песка. Также в ее теле необходимо собрать тяжелую пространственную конструкцию из стальной арматуры. Все это увеличивает материалоемкость и стоимость готового основания, из-за чего от подобного варианта нередко отказываются те, кто строится своими силами.

Когда целесообразно использовать такое основание?

Плита хороша тем, что имеет большую площадь контакта с грунтом. Она передает распределенную нагрузку от здания, одновременно снижая давление в каждой точке до минимума. Устройство такого основания целесообразно на слабых и заболоченных почвах, неспособных удерживать на поверхности тяжелые объекты. Небольшое заглубление позволяет полностью забыть и о проблемах на участках с высоким УГВ.

Поводом построить монолитный фундамент своими руками может послужить и возведение коробки дома из хрупких материалов, таких как керамический кирпич, пено- или газобетон, ракушечник. Подобной кладке противопоказаны изгибающие и смещенные нагрузки, которые возникают при подвижках или пучении грунта. Зато на сплошной плите их влияние полностью нивелируется.

А вот сложный рельеф на участке относится к факторам, ограничивающим использование такого типа оснований. Также не рекомендуется подобный фундамент на подтапливаемых территориях. Он хоть и «плавающий», но уверенно держится только на почве. Высокие расходы на строительство тоже приходится учитывать, поэтому применение экономически оправдано лишь на объектах небольших размеров.

Использовать монолит стоит в том случае, если здание проектируется без нулевого этажа. Технически создать основание дома с подвалом на базе заглубленной плиты возможно, но цена его будет очень высока. Вам придется выкопать капитальный котлован, сформировать на дне сплошную материалоемкую опору, да еще самому выгнать вверх полноценную монолитную ленту. Получится один фундамент по цене двух, плюс затраты на утепление по всему контуру, чтобы зимнее пучение не выдавило «кубик» подвала из земли.

Пошаговая инструкция

1. Подготовка участка.

Верхний слой почвы снимают и роют котлован по заданным в проекте размерам, его дно тщательно выравнивают и формируют песчано-гравийную подушку. На слабом грунте ее делают мощностью в 30 см, в остальных случаях достаточно 15-20. При отсыпке толщина каждого слоя должна быть не более 10 см – только после его увлажнения и трамбовки виброплитой переходят к следующему этапу. Сверху подушку накрывают геотекстилем и при необходимости укладывают по периметру дренажные трубы, а также коммуникации в подготовленные каналы.

Шведская технология предусматривает дополнительный слой в 100-200 мм из пенопласта плотностью 50 кг/м 3 или ЭППС весом до 35 кг/м 3 . Схема укладки листов стандартная: в два слоя со смещением швов в шахматном порядке. Площадь утепления должна быть больше размеров плиты, поскольку вам еще предстоит самостоятельно выводить по периметру боковые стенки из полистирола, создавая сплошную изолирующую «чашу».

3. Сборка опалубки.

Монтаж формы под фундамент не слишком сложен, но требует надежного укрепления щитов, чтобы под давлением жидкого бетона они не расползались в стороны. Дополнительные ограничительные стенки устанавливаются возле выхода коммуникаций, иначе те окажутся вмурованными в монолит. Внутрь подготовленной формы укладывается гидроизоляция и выпускается поверх стенок опалубки.

4. Монтаж арматуры.

При толщине прутков 12-14 мм их укладывают по стандартной схеме с шагом 20-25 см. При этом нужно следить, чтобы верхний и нижний пояса каркаса после заливки бетона находились в его толще на глубине 4-5 см от поверхности монолита. Для этого под арматуру устанавливают специальные пластиковые подставки.

Очень много ошибок допускается при расчете плотности армирования и монтажа металлического каркаса под заливку. По строительным инструкциям общая площадь стальных стержней в разрезе монолитной плиты должна составлять не менее 0,3%. Также в процессе вязки верхнего и нижнего поясов нужно следить за расположением перехлестов, смещая их в шахматном порядке.

5. Заливка бетона.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками предусматривает заполнение формы пошагово: каждый раз опалубка заливается на высоту примерно в 15 см. После этого раствор уплотняют и только потом выполняют второй слой бетонирования. Разрыв по времени между заливками должен быть не больше 12 ч. Не уложившись в отведенный срок, придется ждать 1-2 недели, когда первая порция наберет достаточную прочность, и только потом продолжать работу. Только это предотвратит растрескивание из-за неравномерного схватывания отдельных слоев бетона.

Нюансы бетонирования и рекомендации

Фундаментная плита по технологии всегда выполняется шире периметра здания с учетом толщины фасадных утеплителей и тяжелой облицовки. Обычно хватает запаса размером 10-15 см с каждой стороны дома, но если почва на участке очень слабая, уменьшить давление на нее можно за счет увеличения площади основания.

При строительстве массивных объектов (например, из кирпича) основу отливают с дополнительными ребрами жесткости. Утолщения монолита должны располагаться непосредственно под несущими стенами, а также разделять слишком длинные участки на схеме, предотвращая возникновение в них изгибающих усилий и кручения.

Плита не требует сложных расчетов при проектировании небольших частных построек, но такие параметры, как толщина и прочность, должны определяться заранее. При выборе размеров монолитной отливки нужно помнить, что она не только увеличивает несущую способность основания, но и создает дополнительную нагрузку на грунт, которую он может и не выдержать. На сложных и подвижных почвах понадобится уже более точное прогнозирование «поведения» фундамента, поскольку здесь он будет испытывать изгиб и даже опрокидывание, если постройка сверху слишком легкая. В таких случаях лучше не жадничать и отдать 5 000-10 000 рублей проектировщикам для выполнения расчетов.

Что же касается собственных показателей прочности монолита, то здесь все проще – достаточно выбрать марку бетона, которая способна принимать суммарный вес здания и эксплуатационные нагрузки с запасом в 20%. Так, под легкие хозяйственные постройки и гараж можно даже использовать недорогие растворы М150-200. Для жилого дома следует рассматривать бетон не ниже М250, при этом обладающий высокими показателями водонепроницаемости от W6-W8 и морозостойкости не ниже F75-F100.

Монолитный фундамент своими руками: процесс и предварительный расчёт

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Производится разметка участка будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Строительство домов

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
3. Расчет материалов
4. Виды плитного основания
5. Подготовка материалов и инструментов
6. Возведение плитного фундамента
7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
8. Утепление
9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

• Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
• Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
• Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
• Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
• Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
• Отсутствие надобности в установке чернового пола.
• Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
• Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
• Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

• Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
• Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
• Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
• Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
• Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

• обыкновенная бетонная подушка;
• ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

• основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

• бетон;
• прутья из стали;
• щебенка;
• песок;
• материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

• пила;
• молоток;
• лом;
• лопаты;
• транспортировочная тачка;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками. Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Размеры, серия и назначение рандбалок

Фундаментные балки (или рандбалки) из железобетона используются в качестве основания под стены зданий с отдельно стоящими фундаментами. Чаще всего такая технология применяется для промышленных объектов, сельскохозяйственных строений и зданий общественного назначения. Основная функция балок заключается в создании опоры под стены и связывании отдельных опор в единое целое.

Область применения балок

Чаще всего такие конструкции применялись для строительства промышленных объектов и зданий общественного назначения при использовании фундаментов стаканного типа. В настоящее время такие опорные элементы используются редко. Но балки не утратили свою актуальность. Они могут быть использованы в качестве ростверка для свайного или столбчатого основания каркасных строений.

Сборная технология имеет ряд преимуществ перед монолитом. Основным плюсом становится сокращение сроков выполнения работ, поскольку отпадает необходимость выжидать время твердения бетона.

Устройство фундаментных балок при возведении жилых частных домов характеризуется некоторыми сложностями:

• часто при строительстве индивидуального жилья используются нетиповые решения, использование элементов, изготовленных по серии (определенные размеры, сечение) затрудняется;
• типовые конструкции имеют слишком большие размеры, для их монтажа необходима большегрузная техника, что удорожает процесс строительства.

Перед началом работ важно учесть эти недостатки и учесть их последствия.

Виды фундаментных балок

При использовании элементов для жилых и промышленных зданий руководствуются двумя нормативными документами:

• ГОСТ 28737-90 содержит основную информацию относительно размеров конструкций, форм их сечения, маркировки, материалов, требований приемки, методов контроля качества и условий хранения и перевозки;
• серия 1.115.1-1.95 — указания к применению и рабочие чертежи балок для промышленных и сельских объектов;
• серия 1.115.1-1 — маркировка, применение, рабочие чертежи и требования к изготовлению элементов для жилых зданий.

Совет! Чаще всего заводы изготавливают балки по ГОСТу 28737-90 для промышленных зданий. Не стоит этого пугаться. Такие балки можно использовать и для жилых объектов.

Типы сечений фундаментных балок.

Согласно ГОСТ 28737-90 и сериям фундаментные балки под стены могут иметь типы сечений, представленные в таблице.

Маркировка	Описание сечения	Высота	Возможная длина
1БФ	трапеция с нижней гранью 160 мм и верхней 200 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
2БФ	тавровое сечение с основанием шириной 160 мм, ширина верхней части составляет 300 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
3БФ	тавровое сечение с опорной частью шириной 200 мм, верхняя грань — 400 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
4БФ	тавр с основанием 200 мм и верхней частью 520 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
5БФ	трапеция с нижней частью 240 мм и верхней 320 мм	300 мм	10,3 м — 11,95 м
6БФ	трапеция с нижней частью 240 мм и верхней 400 мм	600 мм	10,3 м — 11,95 м

По ширине отклонение может составлять до 6 мм, а по высоте до 8 мм. Такие результаты не являются браком.

Как выбрать

Рандбалки таврового сечения.

Длина балки подбирается в зависимости от расстояния между фундаментами. К размеру необходимо прибавить запас на опирание с двух сторон. Размеры сечения выбираются в зависимости от нагрузки. При использовании изделий по индивидуальному заказу выполняется расчет.

Для типовых элементов чаще всего известна максимальная нагрузка (несущая способность). Ее можно уточнить на заводе изготовителе. При необходимости пользуются таблицами из серии. В них указаны рекомендуемые маркировки для разных конструктивных решений стен.

Материалы для изготовления

Основное сырье для фундаментных балок — тяжелый бетон. Марка подбирается в зависимости от расчетной нагрузки, длины элемента и типа арматуры. Армирование может быть с предварительным напряжением или без него. ГОСТ предписывает следующее:

• балки длиной до 6 м могут изготавливаться как с предварительным напряжением арматуры, так и без него;
• все элементы длиной более 6 м выпускаются с предварительно напряженным армированием.

Чаще всего заводы предлагают все балки с предварительно напряженной арматурой. Для таких изделий применяется бетон марок М250 — М350 (или классов В20 —В25).

Для армирования назначают стержни классов:

• АIII (А400), ВрI и ВрпI без предварительного напряжения;
• АIII (А400), АIV (А600) с предварительным напряжением.

Маркировка

Чтобы правильно заказать элементы фундаментов на заводе, необходимо знать не только нужные размеры и тип сечения балок, но и их обозначение. В общем случае оно выглядит следующим образом:

Цифра на первой позиции может равняться от 1 до 6 и обозначает тип сечения изделия. Двузначное число после буквенной части показывает округленную длину элемента в дециметрах. После такой маркировки может быть указан тип армирования. Через тире показывают класс стали. Также в конце может быть указана водопроницаемость бетона и его устойчивость к химическим средам.

Совет! Чаще всего при заказе на заводе типовых изделий не нужно определять марку стали. Достаточно лишь правильно выбрать типоразмер балки и ее длину.

Опирание фундаментных балок

Балки под несущие и ненесущие стены должны быть надежно закреплены. При использовании для фундаментов стаканного типа элементы опирали на ступени сбоку. При необходимости под элементы предусматривались кирпичные или бетонные столбики (если высота ступени и высота балки не совпадали). При возведении столбчатых фундаментов используют опирание сверху.

Опирание на фундаменты стаканного типа.

Монтаж фундаментных балок выполняется с применением грузоподъемной техники. Выполнить его самостоятельно невозможно, поскольку масса одного изделия очень велика. Крепление элемента к лебедке крана осуществляется за счет специальных монтажных петель или строповочных отверстий, которые предусмотрены при изготовлении на заводе.

Крепление фундаментных балок при монтаже не предусматривается. У изготовленных по серии элементов нет закладных деталей, с помощью которых можно было бы приварить их к опорам. Смещение балки предотвращается ее собственным весом и нагрузкой от вышележащих конструкций.

Важно соблюдать минимальную величину опирания. Рекомендуется назначать ее не меньше 250 мм — 300 мм. При недостаточном закреплении возможно смещение конструкции.

После монтажа железобетонной обвязки приступают к работам выше нуля. Для предотвращения повреждения стен необходимо предусмотреть слой гидроизоляции поверх балок. Чаще всего в этом случае используют два слоя рулонного материала:

• рубероид;
• линокром;
• гидроизол.

Грамотный выбор и монтаж рандбалок сложно выполнить самостоятельно. Изначально эта технология разрабатывалась для массового строительства, где не возникало недостатка в рабочей силе и специальной технике. При невозможности привлечения профессионалов, лучше остановиться на ростверке в монолитном исполнении.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Фундаментные балки: размеры, серия, назначение

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2016 г. N 1738-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28737-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2017 г.

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге “Межгосударственные стандарты”

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на железобетонные фундаментные балки (далее – балки), изготовляемые из тяжелого бетона, предназначенные для опирания наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

1.2 Стандарт устанавливает технические требования к изготовлению, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения балок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 5781 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6727 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 8829 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ГОСТ ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10922 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57997-2017 “Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия”.

ГОСТ 12730.0 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 22362 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры

ГОСТ 22690 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23009 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 23858 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26134 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26433.0 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 30247.0 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30247.1 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 34028 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ ISO 9000, ГОСТ 13015, ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 арматура предварительно напряженная: Арматура, получающая начальное (предварительное) напряжение в процессе изготовления конструкций до приложения нагрузок.

3.2 стена наружная: Вертикальная ограждающая конструкция, служащая защитой от внешней среды.

3.3 стена внутренняя: Вертикальная ограждающая конструкция, служащая для функционального разделения внутреннего пространства здания.

3.4 фундаментная балка: Горизонтальный линейный несущий элемент строительных конструкций промышленных и сельскохозяйственных зданий или сооружений, предназначенный для опирания наружных и внутренних стен зданий и передачи нагрузки на фундамент.

4 Технические требования

4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1 Балки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также рабочих чертежей и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серии 1.015.1-1.95 [1].

4.1.2 Типы конструктивных решений балок:

– сборные для стен зданий с шагом колонн до 6000 мм включительно;

– сборные для стен зданий с шагом колонн 12000 мм;

– монолитные для стен зданий с шагом колонн 6000 мм;

– монолитные для стен зданий с шагом колонн 12000 мм.

Примечание – Допускается использовать приведенные конструктивные решения монолитных балок при шаге колонн меньше указанных.

4.1.3 Форма и основные размеры наиболее часто применяемых балок приведены в таблицах А.1, А.2 приложения А.

4.1.4 Балки для стен зданий промышленных предприятий, за исключением балок типоразмеров 1БФ40-1БФ60, изготовляют как предварительно напряженными, так и без предварительного напряжения продольной арматуры.

4.1.5 Балки следует изготовлять со строповочными отверстиями для подъема и монтажа. Допускается вместо строповочных отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соответствии с указаниями рабочих чертежей на эти балки.

4.1.6 Балки применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах балок, на основании испытаний конструкций по ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1.

4.2 Характеристики балок

4.2.1 Балки должны удовлетворять установленным при проектировании конкретного объекта требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости, в соответствии с ГОСТ 27751, и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

4.2.2 Балки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015 к следующим параметрам:

– показатели фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);

– морозостойкость бетона, а для прогонов, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, – также водонепроницаемость бетона;

– марки сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

– толщина защитного слоя бетона до арматуры;

Размеры фундаментных балок их назначение и виды

Фундамент классифицируют по способу устройства как сборный и монолитный. Наружные стены каркасного здания со сборным фундаментом опираются на цокольные панели и фундаментные балки.

Типы фундаментных балок

Фундамент классифицируют по способу устройства как сборный и монолитный.

Наружные стены каркасного здания со сборным фундаментом опираются на цокольные панели и фундаментные балки.

Эти балки предохраняют пол от продувания при просадке.

Зачастую фундаментные балки выдерживают давление до 1800 кг на метр квадратный, если высота здания до 22 м, и до 1200 кг если высота до 15 м.

Буква Н при маркировке балки указывает на ее максимальную устойчивость к коррозии.

Фундаментные балки по размеру и наличии полости можно разделить на следующие типы: сплошные, с вырезами и пустотные.

По месту назначения фундаментные балки классифицируют как:

• пристенные, которые укладывают возле наружных стен зданий;
• связные, соединяющие между собой оси колонн;
• рядовые, соединяющие пристенные и связные;
• санитарно-технические.

Маркировка фундаментных балок

Типоразмер балки	Эскиз поперечного сечения балки	Длина балки, мм	Обозначение серии рабочих чертежей балок
1БФ60		5950	1.415.1-2
1БФ55		5500
1БФ51		5050
1БФ48		4750
1БФ45		4450
1БФ43		4300
1БФ40		4000
1БФ30		2950	1.815.1-1
1БФ24		2350
1БФ15		1450
2БФ60		5950	1.415.1-2
2БФ55		5500
2БФ51		5050
2БФ48		4750
2БФ45		4450
2БФ43		4300
2БФ40		4000
2БФ60		5950	1.815.1-1
2БФ30		2950
2БФ24		2350
2БФ15		1450
3БФ60		5950	1.415.1-2
3БФ55		5500
3БФ51		5050
3БФ48		4750
3БФ45		4450
3БФ43		4300
3БФ40		4000
3БФ60		5950	1.815.1-1
3БФ30		2950
3БФ24		2350
3БФ15		1450
4БФ60		5950	1.415.1-2
4БФ55		5500
4БФ51		5050
4БФ48		4750
4БФ45		4450
4БФ43		4300
4БФ40		4000
4БФ60		5950	1.815.1-1
4БФ30		2950
4БФ24		2350
4БФ15		1450
5БФ120		11950	1.415.12
5БФ111		11050
5БФ108		10750
5БФ105		10450
5БФ103		10300
6БФ120		11950
6БФ111		11050
6БФ108		10750
6БФ105		10450
6БФ103		10300

При строительстве различных типов зданий фундаментные балки практически незаменимы. При составлении сметы на долю фундаментных балок приходится около трех процентов расходов.

Анкеруют между собой связевые плиты и пристенные.

При строительстве нежилых помещений в основу здания закладывают фундаменты, находящиеся отдельно относительно друг друга. Каркас фундамента скрепляют с использованием фундаментных балок, которые служат основой при возведении стен. Таким образом, упрощается процесс сборности здания, а так же прокладка подземных коммуникаций внутри помещения.

Размеры балок по ГОСТ 28737-90

Маркировка	Описание сечения	Высота	Возможная длина
1БФ	трапеция с нижней гранью 160 мм и верхней 200 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
2БФ	тавровое сечение с основанием шириной 160 мм, ширина верхней части составляет 300 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
3БФ	тавровое сечение с опорной частью шириной 200 мм, верхняя грань — 400 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
4БФ	тавр с основанием 200 мм и верхней частью 520 мм	300 мм	1,45 м — 5,95 м
5БФ	трапеция с нижней частью 240 мм и верхней 320 мм	300 мм	10,3 м — 11,95 м
6БФ	трапеция с нижней частью 240 мм и верхней 400 мм	600 мм	10,3 м — 11,95 м

Размеры балок ОАО МинскЖелезоБетон

Наименование	Длина изделия (L)	Ширина изделия (B)	Высота изделия (H)	Марка бетона	Морозо-стойкость	Водоне-проницаемость	Масса(т)	ТНПА
ФБ6-9	4450	260	450	С12/15	1.104	1.415-1 в.1..
ФБ6-8	4750	260	450	С18/22,5	1.176	1.415-1 в.1..
ФБ6-7	5050	260	450	С12/15	1.248	1.415-1 в.1..
ФБ6-6	5950	260	450	С18/22,5	1.488	1.415-1 в.1..
ФБ6-5	4300	260	450	С12/15	1.08	1.415-1 в.1..
ФБ6-49	4300	300	300	С12/15	0.72	1.415-1 в.1..
ФБ6-48	4450	300	300	С12/15	0.744	1.415-1 в.1..
ФБ6-47	4750	300	300	С12/15	0.792	1.415-1 в.1..
ФБ6-46	5050	300	300	С12/15	0.84	1.415-1 в.1..
ФБ6-45	5950	300	300	С12/15	0.984	1.415-1 в.1..
ФБ6-44	4300	200	300	С12/15	0.552	1.415-1 в.1..
ФБ6-43	4450	200	300	С12/15	0.576	1.415-1 в.1..
ФБ6-42	4750	200	300	С12/15	0.624	1.415-1 в.1..
ФБ6-41	5050	200	300	С12/15	0.648	1.415-1 в.1..
ФБ6-40	5950	200	300	С12/15	0.768	1.415-1 в.1..
ФБ6-4	4450	260	450	С12/15	1.104	1.415-1 в.1..
ФБ6-39	4300	520	450	С18/22,5	1.536	1.415-1 в.1..
ФБ6-38	4450	520	450	С18/22,5	1.584	1.415-1 в.1..
ФБ6-37	4750	520	450	С18/22,5	1.704	1.415-1 в.1..
ФБ6-36	5050	520	450	С18/22,5	1.8	1.415-1 в.1..
ФБ6-35	5950	520	450	С18/22,5	2.136	1.415-1 в.1..
ФБ6-34	5050	520	450	С12/15	1.8	1.415-1 в.1..
ФБ6-33	5950	520	450	С12/15	2.136	1.415-1 в.1..
ФБ6-32	4300	520	450	С12/15	1.536	1.415-1 в.1..
ФБ6-31	4450	520	450	С12/15	1.584	1.415-1 в.1..
ФБ6-30	4750	520	450	С18/22,5	1.704	1.415-1 в.1..
ФБ6-3	4750	260	450	С12/15	1.176	1.415-1 в.1..
ФБ6-29	5050	520	450	С18/22,5	1.8	1.415-1 в.1..
ФБ6-28	5950	520	450	С18/22,5	2.136	1.415-1 в.1..
ФБ6-27	4300	400	450	С12/15	1.224	1.415-1 в.1..
ФБ6-26	4450	400	450	С12/15	1.272	1.415-1 в.1..
ФБ6-25	4750	400	450	С12/15	1.368	1.415-1 в.1..
ФБ6-24	5050	400	450	С12/15	1.44	1.415-1 в.1..
ФБ6-23	5950	400	450	С12/15	1.704	1.415-1 в.1..
ФБ6-22	4300	400	450	С18/22,5	1.224	1.415-1 в.1..
ФБ6-21	4450	400	450	С18/22,5	1.272	1.415-1 в.1..
ФБ6-20	4750	400	450	С18/22,5	1.368	1.415-1 в.1..
ФБ6-2	5050	260	450	С12/15	1.248	1.415-1 в.1..
ФБ6-19	5050	400	450	С18/22,5	1.44	1.415-1 в.1..
ФБ6-18	5950	400	450	С18/22,5	1.704	1.415-1 в.1..
ФБ6-17	5050	400	450	С18/22,5	1.44	1.415-1 в.1..
ФБ6-16	5950	400	450	С12/15	1.704	1.415-1 в.1
ФБ6-15	4300	400	450	С18/22,5	1.224	1.415-1 в.1..
ФБ6-14	4450	400	450	С18/22,5	1.272	1.415-1 в.1..
ФБ6-13	4750	400	450	С12/15	1.368	1.415-1 в.1..
ФБ6-12	5050	400	450	С12/15	1.44	1.415-1 в.1..
ФБ6-11	5950	400	450	С18/22,5	100	2	1.704	1.415-1 в.1
ФБ6-10	4300	260	450	С12/15	1.08	1.415-1 в.1..
ФБ6-1	5950	260	450	С12/15	1.488	1.415-1 в.1
3БФ 51-3	5050	400	300	С18/22,5	1.056	1.015.1-1.95, в.3,4

В помещениях с кирпичной кладкой стен и цоколя фундаментные балки просто необходимы. Кроме того, они не несут нагрузок и в таких зданиях, где присутствуют панельные стены навесного типа.

Существует устаревший метод установки фундаментных балок: когда те балки, которые заглубляются в случае установки в стаканы колонн, длиннее балок, расположенных сверху относительно фундамента. Разница длины балок в таком случае 1 метр.

Сейчас используют в строительстве так называемые опорные подушки — это столбики, на которые устанавливаются фундаментные балки. В том случае, когда фундаменты отличаются большим размером, то их не укорачивают, а делают так называемые ниши в верхней части фундамента.

В ячейках сооружений с поперечным температурным швом используют укороченные балки (на 0,5 м. меньше стандартных)

При строительстве зданий каркасного типа фундаментные балки используют с целью крепежа наружных стен. Укладка в данном случае происходит на обрез фундамента с использованием раствора бетона. Далее, с помощью песочно-цементного раствора производят гидроизоляцию.

В связи с местом назначения, фундаментные балки можно разделить на несколько групп:

• Пристенные балки. Их укладывают около внешней стороны стен зданий;
• Связные фундаментные балки. Их располагают между колоннами таким образом, чтобы оси данных балок были на одной линии;
• Рядовые балки. Их размещают между плит двух видов: пристенных и связевых;
• Санитарно-технические (ребристые) балки толщиной 22 см.
  В настоящее время фундаментные балки имеют особое значение в строительстве общественных и промышленных и зданий. При детальных расчетах стоимости возведения зданий видно, что на фундаментные балки приходится примерно два — три процента от всей суммы. В таком случае появляется необходимость замены либо использования балок других размеров.

Дата публикации статьи: 23 февраля 2018 в 10:15
Последнее обновление: 20 февраля 2021 в 20:48