Характеристики прогревочного провода ПНСВ

Провод ПНСВ

Принято считать, что провода и кабели предназначены исключительно для подключения потребителей электрической энергии к источникам питания. Силовые кабели, которые используются в качестве проводников и провода, рассчитаны на работу с постоянным и переменным током. Их деление по величине прикладываемого напряжения (до 1000 В и свыше 1000 В) знакомо каждому. Провод пнсв имеет совсем другое предназначение.

Принцип работы и разновидности проводов

Описание особенностей работы проводников данного типа заключается в том, что они подключаются к электрической сети через понижающие трансформаторы. Провода укладываются в толщу бетонной массы и, нагреваясь при прохождении тока, поддерживают необходимый режим температуры. Укладка происходит на стадии армирования. Кабели прикрепляются к участкам арматуры.

Важно! Бетонный раствор полностью затвердевает за 26-28 дней. В холодное время года при минусовой температуре вода, входящая в состав раствора, замерзает. Затвердевание бетонной смеси замедляется. При перепадах температур (при повышении) лёд вновь тает. О качестве бетона уже говорить не приходится.

Помочь избавиться от проблемы и поддерживать температуру раствора в допустимых пределах помогают кабель пнсв и ему подобная продукция. Использование данной технологии позволяет сократить сроки схватывания и отвердевания бетона в 5-6 раз. При этом не происходит изменение структуры раствора, бетон не трескается и не вспучивается.

Типы нагревающих проводов, применяющихся для нагрева бетонных составов:

• КДБС;
• ВЕТ;
• ПНСВ.

Кабель, имеющий две жилы и применяемый для секционного бетона, – КДБС. Преимущество такой модели – в прямом подключении к 220 В. Понижающий трансформатор применять нет необходимости. Укладка производится по необходимой схеме, без подрезания с применением муфт.

Внимание! Демонтаж КДБС после затвердевания бетона невозможен, сам он имеет стоимость от 60 до 280 рублей за погонный метр.

ВЕТ – финский кабель с двумя жилами, аналогично позволяет подключать себя к сети 220 В с помощью специальной вилки и не требует трансформации напряжения питания. Применяется при температурах до -250С. Расход проводника – 5 п.м. (погонных метров) на 1 кубический метр прогреваемого объёма, но не меньше одного киловатта на 1 м3.

К сведению. Цена ВЕТ колеблется от 76 до 530 рублей за п.м. Стоит учесть, что, чем короче отрезок продукции, тем выше стоимость.

ПНСВ – это одножильный провод. Его можно применять несколько раз. При подключении, если общая длина проводника не выдерживает напряжения питания 220 В, необходимо применять понижающий трансформатор.

Расшифровка аббревиатуры и конструкция

Для провода пнсв расшифровка аббревиатуры описывает следующие конструктивные особенности:

• П – провод;
• Н – для нагрева;
• С – стальная токоведущая жила (бывает оцинкованная и нет);
• В – поливинилхлоридная изоляция.

Например, провод пнсв 1*1,2 расшифровывается как провод нагревательный со стальной жилой в ПВХ оболочке, имеющий одну жилу сечением 1,2 мм2. Интервал сечений для применения – от 1 до 6 мм2, чаще всего максимально берётся 1,4 мм2.

Интересно. Цельная жила снижает гибкость проводника, с увеличением сечения этот показатель заметно уменьшается. Если сравнить минимальные радиусы изгиба (у рассматриваемого провода это 5 наружных диаметров), то его гибкость соизмерима с кабелями, имеющими 3 класс этого параметра. Изоляция жилы находится в пределах от 0,8 до 1 мм.

Технические характеристики

Нагревающие провода, в частности ПНСВ, имеют следующие параметры и показатели:

• рабочий температурный диапазон – -60 до +500С;
• допустимая температура воздуха при монтажных работах – до минус 150С;
• сопротивление электрическому току – 0,15 Ом/м;
• рабочий расход провода – 60 м/м3;
• ток при прогреве бетона (внутри массы) – 15-17 А.

Осторожно! Ток нагрева можно измерять только тогда, когда изделие уложено в толщу бетона. Подключение провода на открытом воздухе категорически запрещается – жилы расплавятся, а арматура окажется под напряжением.

Область применения

Применяется для нагрева массы при проведении монтажных работ на промышленных объектах отраслей нефти и газа, железобетонных изделий и монолитных бетонных конструкций.

Кроме того, проводник может использоваться:

• при строительстве и возведении зданий и сооружений на начальном (фундаментном) этапе;
• для обогрева водоводов и канализационных труб;
• для обустройства тёплых полов;
• подогрева грунта в тепличных хозяйствах.

Изделие устойчиво к воздействиям воды, 30%-м щелочным растворам (Са(ОН)2, NaOH), солевым составам (до 20%).

Как подключить и проложить провод

Независимо от того, какой провод используется, пнсв с жилой 1 2 или иной, необходимо учитывать следующие требования:

• рассчитать общую длину нагревательного проводника, учитывая схему, объём раствора, подлежащего нагреву, и влияние внешних условий;
• выбрать тип подключения: однофазное, трёхфазное (по схеме звезда или треугольник);
• рассчитать посекционное подключение из расчёта тока нагрева 15 А для каждого монтируемого участка;
• предусмотреть применение понижающих станций: КТП ТО – 80/86, СПБ – 80, с заземлением корпуса, которые обеспечивают подогрев 20-30 м3 рабочей смеси;
• выполнить равномерную укладку по периметру с соблюдением расстояния от провода до провода от 15 до 50 мм;
• «горячие» контактные соединения производятся в бетоне, при этом рабочие (горячие) участки пнсв присоединяются к «холодным» проводникам из меди или алюминия, которые, в свою очередь, подключаются к трансформатору.

Внимание! При соединении «горячих» и «холодных» проводов изолируют места соединения. Подключение без переходных проводов к трансформатору недопустимо.

Небольшие нюансы, которые помогут в работе:

1. При расчётах необходимого количества кабеля необходимо учесть, что одним целым куском подключение не выполняется. Для этого провода делят на секции по 16-28 м. Чтобы рассчитать Lmax, необходимо знать удельное сопротивление жилы (p), которое зависит от сечения. Для расчёта можно использовать закон Ома (U=I*R) или воспользоваться онлайн-калькулятором.
2. Напряжение, подаваемое на ПНСВ, обычно лежит в пределах от 70 до 100 В. Это обеспечивает требуемые температуру и ток нагрева.
3. Между сеткой арматуры и нагревающим элементом рекомендовано укладывать слой прокладки из фольгированного металла толщиной до 2,5 мм. Это повысит эффективность нагрева и устранит непосредственный контакт арматуры с проводом.

В каждом отдельном случае учитывают конкретные условия, связанные с технологией работ по укладке бетона. При этом температура прогрева будет зависеть от веса раствора, теплоизоляции, направления и скорости воздушных масс (ветра), размеров опалубки и марки бетона.

Варианты схем подключения

Подключение для прогрева бетонных смесей можно производить по двум типам схем: звездой и треугольником.

В первом случае одни концы 3-х отрезков равной длины соединяют в общую точку, а три оставшиеся конца присоединяют к выводам КТП. Во втором случае провод делится на три равносторонних проводника, их соединяют параллельно. Каждый набор сочленяют последовательно и к общим точкам подключают три зажима от выхода КТП ТО – 80/86.

После производства всех соединений и подключений раствор бетона укладывается на место, собранная конструкция подключается к сети. Подача питания на нагревательные элементы возможна только после полной укладки раствора. По-другому делать не рекомендуется.

В домашних условиях при работе с небольшими объёмами бетонных растворов можно подключить ПНСВ к сварочному аппарату и греть его, подавая постоянный ток.

Технология прогрева

Греть бетон следует, используя три этапа: предварительный, промежуточный и заключительный. Они разделяются по времени и температуре следующим образом:

• предварительный (прогревочный ) – температура поддерживается до 100С в течение 2 ч.;
• промежуточный – производится нагревание по изотерме (температура неизменна), при этом выше 80 градусов температура не должна подниматься;
• заключительный – этап, при котором происходит остывание раствора, скорость процесса не должна быть больше 5 градусов за час.

Работая с бетоном, не следует прогревать его после 50% застывания.

Рекомендация. Производить работы по обработке бетонных поверхностей и блоков, не дожидаясь полного застывания, можно любым режущим или сверлящим инструментом, за исключением ударных нагрузок.

Чем его заменить

Кабель пнсв допустимо заменять проводом ПТПЖ. Это двухжильный трансляционный (для радио) проводник, с пластмассовой изоляцией и стальными оцинкованными жилами. Диаметр жил – 1,2 мм2. Жилы расположены параллельно и покрыты изоляцией из полиэтилена ВД (высокого давления).

Для нагрева можно брать жилу 0,6 мм2. В качестве замены также подойдут:

• ПНСП;
• ВЕТ;
• КДБС.

Выбор аналога напрямую зависит от фронта предполагаемых работ. При правильном расчёте длины и выборе схемы подключения ПНСВ обеспечит уверенный прогрев бетона. Умеренная цена и простота использования делают этот нагревающий проводник доступным для приобретения и монтажа. Возможность, регулируя подачу напряжения, изменять температуру нагрева, сгладит все небольшие просчёты при определении необходимой длины.

Видео

Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный)

Наличие на складе:

Для того, чтобы уточнить информацию о наличии Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный) на наших складах, просто свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или отправьте заявку с помощью онлайн-формы.

Заказать Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный) можно через специальную форму, размещенную на нашем сайте.

Технические и эксплуатационные характеристики Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный)

Вид климатического исполнения – УХЛ по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации	от -60 до +50°С
Максимально допустимая температура эксплуатации	+80°С
Прокладка проводов должна проводиться при температуре окружающей среды, не ниже	-15°С
Провода стойки к воздействию воды и 20-процентного водного раствора поваренной соли или 30-процентного раствора щелочей Са(ОН)2 или NaOH
Радиус изгиба проводов при монтаже, не менее	5 наружных диаметров
Минимальный радиус изгиба	25 мм
Смонтированные провода не должны пересекаться или прикасаться друг к другу, расстояние между проводами, не менее	15 мм
Режим работы проводов	повторно-кратковременный или длительный
Подводка питания к нагревательной секции осуществляется «холодными» концами, места соединения нагревательного провода и «холодного» конца рекомендуется выводить за пределы обогреваемой зоны
Соединение «холодного» конца с нагревательными проводами рекомендуется производить методом пайки с применением бандажа из медной проволоки, посредством клеммных коробок или гильз
Допускается любой другой метод, обеспечивающий надежность соединения при эксплуатации
Для достижения равномерности теплового поля смонтированные провода рекомендуется покрывать металлической фольгой толщиной	0.2-0.5 мм
Допускается изготовление нагревательных секций из 2-3 отрезков проводов, при этом соединение токопроводящих жил отрезков может производиться любым способом, обеспечивающим качество соединения
Электрическое сопротивление изоляции проводов, пересчитанное на 1 км длины и измеренное при температуре 20±5°С, не менее	1 МОм
Срок службы, не менее	16 лет
Общее время работы под нагрузкой должно быть не более 35% от суммарного времени эксплуатации
Гарантийный срок эксплуатации	2 года со дня ввода в эксплуатацию

Вес Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный):

Хотите узнать по марке Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный) больше?

Если вы желаете узнать больше информации об изделии Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный) больше, обратитесь к техническим специалистам нашей компании. Они обязуются оперативно ответить на все вопросы, которые вас интересуют! К примеру:
– минимальный радиус изгиба;
– строительная длина;
– масса провода расчетная;
– сопротивление активное и индуктивное;
– сопротивление токопроводящих жил и изоляции;
– предельно допустимые по длительности токовые нагрузки, иными словами – длительный ток;
– напряжение номинальное;
– мощность изделия.

При производстве провод Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный) имеет не только паспорт качества, но и все сертификаты.

Наличие на складе:

Для того, чтобы уточнить информацию о наличии кабеля Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный) на наших складах, просто свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или отправьте заявку с помощью онлайн-формы.

Заказ кабеля Провод ПНСВ 1,2 (оцинкованный) можно оформить через специальную форму, размещенную на нашем сайте.

Область применения кабеля Пнсв 1х1,2 оцинкованного

Используется преимущественно на нефтяных и газовых предприятиях, бетонного монолита и железного бетона и для нагревателей напольного назначения при обогревании в условиях фиксированного монтажа с характеристиками:

• Напряжение: допустимое значение до 300 Вольт;
• Значения номинальной частоты переменного тока: %0 Герц;
• Постоянный ток: допустимое значение до 1000В.

Гарантируем срок службы со дня начала применения два года.

Общий временной диапазон службы провода: 16 и более лет.

Расшифровка кабеля Пнсв 1х1,2 оцинкованного

ПНСВ 1,2 (оцинкованный) расшифровывается как: кабель нагревательного назначения с однопроволочной стальной жилкой округлой формы и поливинилхлоридной изоляцией (1,2 – сечение жил).

Конструкция кабеля Пнсв 1х1,2 оцинкованного

• Стальной однопроволочной жилки круглой формы;
• ПВХ-пластиковой или полиэтиленовой изоляции.

Цена кабеля Пнсв 1х1,2 оцинкованного

Мы предлагаем одни из самых низких цен в регионе от 2,7 руб./м. Для получения подробностей оставляйте заявку.
У нас собственный склад, поэтому кабель всегда в наличии. Стараемся поддерживать для Вас актуальную информацию!

Купить провод Пнсв 1х1,2

Наш завод занимается производством и продажей кабельной продукции. Интересующий вас товар всегда есть в наличии, ведь у нас собственные склады и нет проблем с его хранением. На нашу продукцию имеется вся необходимая документация, и вы можете не сомневаться в ее качестве. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с доставкой вашего заказа.

Цены на провод Пнсв 1х1,2

Мы производим кабельную продукцию и можем предложить ее вам по доступным ценам. На итоговую стоимость влияют условия доставки и объем заказа. Она рассчитывается нашими менеджерами индивидуально для каждого клиента. Уточните все детали вашего заказа у опытного специалиста, позвонив по телефону, указанному на сайте.

Прогрев бетона греющим проводом ПНСВ

Проведение бетонных работ в холодное время года имеет свои особенности. Основная проблема – схватывание раствора, содержащего воду, которая может замерзнуть и бетон не успеет достичь своих параметров. Но, даже, если этого удалось избежать – в холод скорость застывания бетона значительно ниже и, такой растянувшийся процесс, сделает работы нерентабельными. В подобных случаях можно применить способ прогрева бетона проводом ПНСВ.

Для достижения необходимой твердости бетона в зимнее время, наиболее разумным способом является электропрогрев. Такой способ допускается нормами СП 70.13330.2012 и рекомендуется к применению при любых работах. После того как бетон застывает, провод остается в нем, поэтому целесообразно применять именно эту марку, т.к. она относительно недорогая и дает положительный экономический эффект.

1. Использование провода ПНСВ
2. Провод ПНСВ. Характеристики
3. Схема укладки. Прогрев бетона
4. Алгоритм расчет длины провода
5. Цены на провод ПНСВ 1.2

Использование провода ПНСВ

При прогревании бетона кабелем в зимнее время, решаются сразу несколько задач. В результате превращения частичек воды в кристаллы, в бетонной смеси не замедляется, а полностью останавливается процесс гидратации цемента. При превращении в лед вода расширяется, подвергая разрушению те, уже образовавшиеся связи в растворе, значит, даже после увеличения температуры, бетон уже не вернет своих качеств.

Наиболее оптимальная температура для застывания и набора необходимых кондиций раствора 20ºС. Когда температура снижается, особенно, если ниже 0, эти процессы существенно замедляются и это при том, что в процессе гидратации выделяется тепло.

• монолит и опалубка не имеют достаточной теплоизоляции;
• чем больше масса залитого монолита, тем более затруднен его равномерный прогрев;
• отрицательная температура окружающей среды, под действием которой происходит замерзание жидкости в смеси.

Провод ПНСВ. Характеристики

Краткое описание провода ПНСВ – одна стальная жила с площадью поперечного сечения 0,6-4мм, диаметром 1,2-3мм, есть марки проводов, которые имеют цинковое покрытие, для снижения воздействия на них агрессивными средами, а дополнительно, сверху такой провод еще покрывается ПВХ- материалом, который хорошо выдерживает многочисленные гибы и скручивания и влияние агрессивных сред. Провод ПНСВ обладает хорошим удельным сопротивлением.

Прогревочный кабель (провод) ПНСВ имеет следующие характеристики:

— 0,15 Ом/м – удельное сопротивление;

— от -60 до +50ºС рабочий температурный диапазон;

— 60м провода расход на 1м,куб бетонной смеси;

— до -15 ºС – температура укладки.

С помощью алюминиевого провода АПВ кабель подключается к холодным концам. Для питания подходит трехфазная сеть 380 В, через трансформатор. Если расчет произведен правильно, то ПНСВ можно подключать и к бытовой электросети 220 В, но для этого длина провода должна быть не менее 120м. Рабочая сила тока на проводе, расположенном в массе бетона – 14-16 А.

Схема укладки. Прогрев бетона

До начала укладки провода на объекте осуществляется монтаж опалубки и устраивается армирующий пояс. Потом с расстоянием между проводами от 8 до 20см, производится укладка провода, при этом учитывается температура воздуха, влажность и сила ветра. Не допускается нахождение провода в натянутом состоянии, с помощью специальных зажимов провод крепится к арматуре. Исключены перехлесты токоведущих жил и изгибы, перегибы радиусом менее 25см, минимальное расстояние между проводами 1,5см, для недопущения короткого замыкания.

Схема укладки греющего кабеля ПНСВ в бетон

Наиболее часто встречаемая схема укладки провода – змейка, аналогичная системе «теплый пол» в жилых помещениях. Эта схема экономит расход кабеля и наиболее равномерно и качественно распространяет тепло по массе бетона. До начала заливки бетона в опалубку следует проверить, что в ней нет льда, воды, температура раствора не ниже +5ºС, схема смонтирована правильно, а концы выведены на достаточное расстояние для последующего удобного подключения.

До проведения работ по прогреву бетона необходимо ознакомится с прилагаемой к проводу инструкцией. При подключении через секции шинопроводов используют две схемы – «звезда» и «треугольник». При «треугольнике» система делится на три участка, которые параллельно подключаются к выводам трехфазного трансформатора, а при «звезде» — в узел соединяются три провода и далее три свободных контакта подсоединяются к трансформатору. Обогреваемый участок ограждается забором, питающее устройство располагается не менее чем в 25 метрах от объекта.

1. Для равномерного прогревания бетонной массы, прогрев осуществляется со скоростью не более 10ºС/час;
2. Пока бетона не набрал 50% технологической прочности длится процесс прогрева, рабочая температура не должна быть более 80ºС, наиболее рациональное значение температуры 60ºС;
3. Для предотвращения растрескивания массы бетона и сохранения ее монолитности, скорость остывания не должна превышать 5ºС/час.

Подключение осуществляется через щитовую или розетку. Такие кабели исключают перегрузку. Провод ВЕТ реже применяется в строительстве из-за своей высокой стоимости.

Опалубка с ТЭНами и электродами – вот еще один возможный способ прогрева бетона, при этом способе уложенная в раствор арматура, подключается к электросети с помощью понижающего трансформатора или сварочного аппарата. Такой способ подогрева бетона не требует кабеля или провода, но является боле затратным по расходу электроэнергии, потому что вода, находящаяся в бетонном растворе, является проводником и ее сопротивление в процессе затвердевания значительно возрастает.

Алгоритм расчет длины провода

От точности произведенного расчета длины провода зависит экономическая эффективность и конечный результат всего процесса, поэтому так важно уделить этому моменту достаточно внимания и учесть все сопутствующие факторы. Самый важный показатель – количество, поступающего в монолит бетона, тепловой энергии, а она уже, свою очередь, зависит от влажности, температуры окружающей среды, объемов монолита и заливаемой формы.

Учитывая температуру, высчитывается необходимый шаг укладки, средняя длина петли от 28 до 36м, например, при температур окружающей среды +5ºС, шаг и расстояние между жилами должны не превышать 20см, а при каждом дальнейшем понижении на 5ºС, эти цифры уменьшаются на 4см, так, при -15ºС, остается не более 12см.

Рассчитывая мощность, обязательно учитывают потребляемую мощность самого нагревающего провода ПНСВ, у наиболее распространенного диаметра 1,2мм, она равняется 0,15 Ом/м, а у проводов с большим сечением сопротивление снижается пропорционально, например провод диаметром 2мм располагает сопротивлением всего 0,044 Ом/м, а 3мм – 0,02 Ом/м.

Таблица расчета длины для кабеля ПНСВ

Так как потребляемая проводом мощность (одного метра) равна 38,4 Вт, то, соответственно, рабочий ток в цепи должен быть не более 16 А (рассчитывается как произведение квадрата силы тока на удельное сопротивление). Для получения суммы необходимой мощности необходимо перемножить метраж на 38,4 Вт.

Аналогичным методом высчитывается и рабочее напряжение понижающего трансформатора. Допустим, при силе тока 16 А, использовано 100м провода ПНСВ 1,2мм, то его общее сопротивление будет равно 15 Ом и по известной формуле рабочее напряжение будет равно 240 В.

Самый дешевый способ прогрева бетона – применение провода ПНСВ, но нужно учитывать, что для его подключения нужны высококвалифицированные сотрудники. Для снижения затрат на прогрев, рекомендуется применять в необходимом количестве и соответствующего качества теплоизоляционные материалы, тогда нагрев происходит более быстро, а остывание равномерно.

Характеристики и составы современных марок бетона, читайте здесь.

Цены на провод ПНСВ 1.2

Видео: Обогрев бетона с помощью провода ПНСВ:

Прогревочный кабель для бетона – характеристики и применение

У провода для прогрева бетона широкая сфера применения. Его используют в строительной, нефтяной и газовой промышленности. Благодаря нему ускоряется строительство, повышается качество работы с бетонными смесями.

Применение кабеля для прогрева бетона

Это изделие используют для прогрева бетона и бетонных смесей при низких температурах.

При минусовой температуре бетон замерзает, и работать с ним достаточно сложно. Чтобы вернуть материал в рабочее состояние, к промерзшим участкам подключается провод ПНСВ.

Вторая причина использовать это приспособление – повысить качество бетонной конструкции. При низких температурах бетон частично замерзает, а не затвердевает. При смене температуры замерзшие частицы в бетоне начинают оттаивать, что приводит к его разрушению и, как следствие, появлению на конструкции трещин и других повреждений.

Чтобы избежать таких последствий, нужен провод для прогрева. Его используют во время строительства жилых домов, торговых центров, офисов, при капитальном ремонте квартир, включающем в себя работы с бетонной смесью в холодное время года.

Также этот кабель используется в качестве источника тепла во время укладки теплого пола в жилых объектах.

Характеристики провода ПНСВ

Чтобы лучше разобраться в назначении ПНСВ, эксперты рекомендуют начать с расшифровки его аббревиатуры:

П – провод. Он состоит из оболочки и внутреннего наполнения, которое не передает электроэнергию, а прогревается и отдает тепло.

Н – нагрев. Эта буква указывает на ключевое назначение провода.

С – сталь. Материал, из которого изготовлено внутреннее наполнение провода. Для изготовления используется сталь двух видов: оцинкованная и не оцинкованная. Первый вариант устойчив к воздействию коррозии, но его цена выше. Срок эксплуатации у обоих типов провода идентичный.

В – винил. Материал, из которого изготавливается изоляция, т.е. оболочка изделия, защищающая его внутреннюю часть. Точное название – поливинилхлорид. Он устойчив к влаге, резким температурным колебаниям, механическим повреждениям.

Сам провод – гибкий и прочный. Его диаметр составляет от 1 до 1,4 кв.м. Но на рынке есть и более массивные варианты. Например, провод диаметром 6 мм.

Еще один важный аспект – конструкция изделия. Она состоит из двух частей. Как правило, жила включает в себя один провод, его назначение – передавать ток по всей длине провода. Также обязательна оболочка или изоляция: она защищает жилу от повреждений. Именно оболочка делает процесс работы во время прогрева бетона кабелем ПНСВ безопасным. Толщина изоляции зависит от диаметра жилы: чем она толще, тем толще должна быть изоляция провода.

Выпускаются ПНСВ в двух цветах – черном и коричневом. Но если для заказчика цвет изделия имеет принципиальное значение, то производитель может изготовить провод в более ярких оттенках.

Покупая такой провод, нужно знать еще несколько важных характеристик:

• рабочая температура: от -60 до +50С. Это температурные рамки, которые нужно соблюдать при работе с изделием, чтобы сохранить его гибким;
• рекомендуемая температура для монтажа и прогрева бетона при помощи провода – 15 градусов выше нуля;
• удельная мощность тепловыделения: от 1 до 3%, но если речь идет о прогреве бетона или бетонной смеси, то показатель должен быть выше, чтобы ускорить работу;
• удельное сопротивление провода: этот параметр зависит от сечения изделия. Эта информация указывается в характеристиках товара;
• водостойкость: ПНСВ устойчив к воздействию влаги, а также к влиянию кислотных и соляных соединений, которые добавляют в бетонные и строительные смеси. Именно эти компоненты ускоряют процесс затвердевания материала, делают его прочным и устойчивым к воздействию внешних факторов. Влага, кислотные и соляные соединения не разъедают оболочку провода.

Технология прогрева бетона и схема укладки

Подключая провод, нужно соблюдать ряд важных правил. Первое – точные расчеты во время монтажа ПНСВ.

Для точного расчета нужно узнать такие показатели, как:

• площадь рабочей области;
• толщина и объем бетона или конструкции из бетонной смеси;
• скорость и сила ветра в локации, где проводятся строительные или ремонтные работы;
• температура воздуха;
• предполагаемое время нагрева материала;
• схема прокладки и подключения провода.

Подключение провода проходит в несколько этапов. Первый шаг – расчет длины провода, необходимого для монтажа. Этот показатель зависит от температуры воздуха, толщины конструкции из бетона или бетонной смеси, схемы подключения. Провод подключается по секциям длиной 17-28 метров поочередно.

Самые распространенные схемы подключения – «треугольник» (провод укладывается в форме этой геометрической фигуры) и «звезда» (более сложная схема с разветвлениями).

Выбор схемы зависит от внешних факторов и типа локации, на которой прокладывается кабель.

Второе правило – соблюдение рекомендуемой токовой нагрузки. Оптимальный показатель – 15А. И желательно, чтобы он поддерживался на каждом участке схемы. Тогда прогрев бетона будет равномерным.

Третье правило – выбор уровня напряжения. Оно варьируется от 70 до 100В.

Варианты финишной отделки потолка из гипсокартона

Гипсокартонный подвесной потолок образует базовое покрытие, которое нуждается в чистовой отделке. Для этого обычно используются те же материалы, что и стен. У каждого есть как ценные характеристики, так и минусы, которые даже могут сократить срок службы ГКЛ.

Подготовка поверхности к финишной отделке

Под любой вид покрытия потолок нужно правильно подготовить. Только тогда топовый материал прослужит положенное ему время, а ГКЛ будет надежно защищен от влияния средств, которые будут использоваться.

Подготовка состоит из таких этапов:

1. Шпаклевкой замазывают шляпки саморезов.
2. При помощи шпателя шириной 60–80 мм заполняют затиркой швы, двигаясь перпендикулярно линии щели.
3. Сразу на стыки накладывают серпянку, вдавливают ее в незастывший раствор, и полностью шпаклюют углубление. Монтажную ленту из бумаги предварительно смачивают водой.
4. Когда затирка высохнет, швы шлифуют сеткой или наждачкой. Поверхность потолка очищают от пыли.
5. Наносят еще один слой шпаклевки на швы там, чтобы захватить еще по 2–3 см по бокам.
6. Третий слой должен быть шире второго еще на 6–8 см.
7. Шлифуют поверхность.
8. Отделывают весь потолок финишной шпаклевкой, а после ее схватывания — снова зашкуривают.
9. Грунтуют поверхность проводят в два слоя — второй наносят после высыхания первого.

Работы выполняются в помещении при температуре не ниже 10 °С и уровне влажности воздуха до 70%.

Не все мастера перед поклейкой обоев полностью шпаклюют потолок, ограничиваясь заделкой стыков. Но специалисты считают это ошибкой, поскольку финишное покрытие намертво скрепляется с оболочкой ГКЛ. И если нужно будет снять обои, чтобы повторно отремонтировать потолок, лист повредится. Другой минус — неудобство при монтаже. Наклеивать полотна нужно будет быстро, с ювелирной точностью: откорректировать положение отрезка будет сложно из-за моментального сцепления с обшивкой. Есть еще один аргумент в пользу шпаклевания. ГКЛ будет просвечивать сквозь белые материалы и искажать цвет покрытия.

Подходящие материалы

Потолки можно оклеить жидкими и рулонными обоями, покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Рассмотрим каждый способ подробнее.

Краска

Когда решают обшить ГКЛ комнату, то чаще всего в качестве финишной отделки выбирают покраску. В зависимости от основы различают несколько видов материалов:

• водоэмульсионные, водно-дисперсионные — самые простые и дешевые, легко смываются мыльным раствором, больше подходят для сухих помещений;
• акриловые — устойчивы к истиранию и мытью, не выгорают, маскируют тонкие трещины;
• латексные — хорошо переносят частую влажную уборку, благодаря густой текстуре скрывают мелкие щели на потолке, но неустойчивы к низким температурам и воздействию ультрафиолета;
• силиконовые — обладают всеми преимуществами перечисленных продуктов, выдерживают 5000+ циклов влажной уборки даже щеткой.

По фактуре выпускают глянцевые, матовые, сатиновые краски. По мере улучшения эксплуатационных свойств покрытия растет и цена.

В числе популярных продуктов для отделки гипсокартонного потолка отмечаются следующие варианты:

• Tikkurila Euro Extra 20. Моющаяся краска для влажных помещений на водной основе. Она не имеет запаха, легко наносится, обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, скрывает мелкие трещины. Не подходит для зон, которые часто контактируют с водой.
• Tikkurila Harmony. Краска для сухих помещений на водной основе дает матовое бархатистое покрытие, выглядит дорого. Но при интенсивной уборке появляется лоснение. Для равномерного нанесения нужно соблюдать требования к влажности и температуре воздуха.
• Dufa Professional Like. Продукт подходит для гардеробных, детских комнат, спален. На потолке образует глубокое матовое покрытие, достаточно плотное. Не имеет запаха, допускается мытье поверхности.
• Dufa Schimmelchutz. Идеальна для влажных помещений. Краска на водной основе, полуматовая, подходит для уборки с использованием воды.

Декоративные штукатурки

Это еще один способ оформить потолок из гипсокартона. Такая отделка имеет много плюсов:

• скрывает неровности и трещины;
• часто — устойчивость к влаге и высоким температурам;
• срок службы 10 и более лет;
• не впитывает запахи.

Из недостатков стоит отметить довольно высокую цену. К тому же нужно иметь определенный опыт работы с такими материалами. Под этим покрытием потолок существенно увеличивает свой вес и растет нагрузка на базовое перекрытие.

Декоративные штукатурки различают:

• по составу — акриловые, минеральные, силикатные, силиконовые;
• по фактурам — структурные, венецианские, марсельский воск, короед, с имитацией различных отделочных материалов;
• по условиям эксплуатации — для интерьерных и экстерьерных работ, универсальные.

Из популярных продуктов, получивших положительные отзывы пользователей, стоит отметить следующие:

• Апельсиновая корка Радуга-34. Штукатурка для сухих и влажных помещений образует оригинальную зернистую текстуру. Пигмент можно добавлять непосредственно в рабочий раствор. На потолок носится валиком.
• Parade Ice Silk. В состав входят перламутровые пигменты, создающие эффект жатого или гладкого шелка. Раствор можно наносить даже на уже окрашенный потолок. Штукатурка предназначена только для сухих помещений. Отделанную поверхность не рекомендуется мыть.
• Короед, Радуга-34. Финишное покрытие имеет вид древесины, поврежденной вредителем. Продукт подходит для любых помещений и уже готов к применению. Совместим с акриловыми красками, обладает хорошей адгезией.
• Dufa Modellierputz. Штукатурка в зависимости от техники нанесения образует фактуры от гладкой до очень рельефной, обладает высокой пластичностью. Недостаток — длительное время высыхания 48 ч. Но благодаря этому начинающие мастера могут исправить ошибки в работе. Покрытие разработано для всех помещений. Мытье потолка не предусмотрено.
• Parade Ice Niagara. Продукт разработан для сухих комнат. С его помощью можно создать эффект плавных линий. Мытье потолка не предусмотрено.

Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, советы, нюансы монтажа

Немного о конструкции

При монтаже гипсокартонного потолка используют специальную систему профилей и подвесов, крепящуюся на основании. Далее на каркас устанавливается материал, который в дальнейшем послужит новыми потолком. Как правило, мастера используют для этого гипсокартон, который также широко применяется для выравнивания стен.

Обратите внимание! Гипсокартонные подвесные потолки еще называют сплошными. Возможен вариант обустройства без использования подвесов – подшивной потолок.

Схема подвесного потолка из гипсокартона

Ознакомимся с преимуществами и недостатками потолка из гипсокартона.

• сокрытие всех недостатков основания (трещин, щелей, пятен);
• возможность замаскировать электрическую проводку и коммуникации;
• эстетичный внешний вид (комната с таким потолком меняется до неузнаваемости);
• простота в уходе;
• возможность воплощения в жизнь разных дизайнерских идей, в том числе – монтаж сложных конструкций;
• разнообразие вариантов финишной отделки;
• удобство монтажа подсветки;
• отменные тепло- и звукоизоляционные характеристики.

• за счет подвесной конструкции уменьшается высота помещения не меньше чем на 7-8 см;
• гипсокартон имеет низкую влагостойкость, его не рекомендуют к использованию в помещениях с высоким уровнем влажности (таких как баня, сауна, бассейн и проч.), хотя существует влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ;
• монтаж требует немало времени, хотя все зависит от конкретной конструкции;
• отделка обходится достаточно дорого.

Что потребуется для монтажа?

Чтобы создать такую конструкцию, нужен непосредственно гипсокартон, материалы для каркаса и финишное покрытие, которое придаст потолку красивый внешний вид.

Для начала определитесь, каким будет каркас:

• деревянным;
• металлическим.

В первом случае используются бруски – они крепятся к основанию при помощи подвесов. Во втором случае, как вы уже наверняка догадались, применяются металлические профили.

Важно! Элементы потолочного каркаса бывают основными и несущими. В случае с металлическим вариантом применяются лишь несущие элементы, а вот в деревянном каркасе используют и основные, и несущие. Такие профили выпускаются из оцинкованной стали и обозначаются ПНП 28/27, ПП 60/27. Возможно, вы также встретите изделия под зарубежными маркировками CD и UD.

Помимо этого, для каркаса понадобятся крепежные элементы, такие как подвесы, «крабы», анкеры, дюбель-гвозди, саморезы (специальные, предназначенные для гипсокартона, и «малыши», имеющие буравчик для металла).

Подвес для гипсокартона

Но все же основным отделочным элементом является гипсокартон. Он бывает разных видов, при выборе того или иного необходимо учитывать микроклимат и специфику помещения. Если говорить конкретнее, то данный материал бывает:

• серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;
• розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;
• зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;
• голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Для подвесных потолков зачастую используют стандартный материал ГКЛ, что объясняется его стоимостью, оптимальным весом и отсутствием требований пожаробезопасности. Размеры листов обычно следующие: 1500/2500х600х1200х9,5 мм. Чтобы рассчитать количество листов на комнату, не нужны никакие онлайн-калькуляторы – зная размеры материала и площадь потолка, это сделать несложно.

Видео – Виды и критерии выбора гипсокартона

Мастер-класс: монтаж своими руками

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Начать следует с подготовки всего необходимого. Что касается инструментов, то они следующие:

А вот материалы, которые потребуются для работы, и их расход на квадратный метр потолка:

• гипсокартон – 1 м²;
• лента-серпянка – 1,2 м;
• разделительная лента – по периметру;
• саморезы для гипсокартона – 23 шт.;
• анкер-клин для потолка – 1 шт.;
• ПП-профиль 60/27 или CD – 2,9 м;
• ПП-профиль 28/27 или UD – по периметру;
• подвесы и тяги – по 1 шт.;
• прямые подвесы – 1 шт.;
• саморез по металлу – 2 шт.;
• «краб» – 2 шт.;
• удлинитель профилей – от 0,2 до 0,5 шт.;
• дюбели – по 2 шт. на 1 м профиля 28/27 или UD.

Обратите внимание! Перед началом работ обязательно составьте детальный план будущего потолка. Так вы не только упростите работу, но и сможете точно рассчитать, сколько материалов и комплектующих понадобится.

Шаг 1. Итак, все готово, потому можете определить, на каком уровне будет располагаться конструкция. С этой целью найдите самую низкую точку основания и прибавьте к ней толщину каркаса. Вооружившись гидроуровнем, сделайте на произвольной высоте отметку в одном из углов комнаты. Если есть лазерный уровень, то просто включите прибор и отметьте горизонт в каждом углу.

Рассчитайте положение подвесного потолка

Соедините все отметки по периметру в одну линию, используя отбивочный шнур. По углам определите расстояние от линии до потолка – там, где оно будет самым маленьким, и находится низшая точка. От нее отметьте вниз 40 мм (30 мм на каркас, 10 мм на монтажный зазор). Если планируете установить встроенные светильники, то добавьте их.

Шаг 2. Разметьте, где будут располагаться элементы каркаса. Направляющие профили уже были отмечены выше, основные должны располагаться с шагом 120 см по осям (крайние от стены – 117 см). Шаг установки несущих профилей – 50 см, подвесов – 65-100 см.

Сделайте разметку каркаса

На заметку! Листы гипсокартона должны укладываться в разбежку, наподобие кирпичной кладки. Следовательно, если первый ряд начали с целого листа, то второй нужно начинать с куска, третий – снова с целого и т. д.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Шаг 3. По периметру помещения установите профили 28/27 таким образом, чтобы нижняя их часть была вровень с линией, отмеченной ранее. Для этого прикладывайте профиль к стене, отмечайте места крепежа, после чего сверлите отверстия и вставляйте дюбель. К деревянным стенам профиль можно крепить шуруповертом, не проводя предварительного сверления.

Монтаж направляющих профилей

Шаг крепления – примерно 25-50 см, но минимум 3 шт. на отрезок профиля. Для обеспечения шумоизоляции профили можно предварительно оклеить уплотнительной лентой либо, как вариант, нанести на них силиконовый герметик.

Шаг 4. В соответствии с разметкой закрепите подвесы для основных профилей, используя перфоратор и клиновые анкеры. Далее установленные подвесы загните вниз. Кстати, эти элементы тоже можно промазать силиконом или оклеить лентой для шумоизоляции.

Шаг 5. Нарежьте профиль ПП 60×27, вставьте отрезки нужной длины в направляющие. При этом центры профилей должны совпадать с метками, нанесенными ранее.

Установите основные профили каркаса

При необходимости соединяйте отрезки специальными соединителями.

Шаг 6. Выровняйте установленные основные профили, чтобы получить идеально ровную поверхность. Это можно сделать при помощи обычной нитки. Приподнимите каждый профиль на 1-1,5 см и зафиксируйте шурупами, вставленными в отверстия подвесов. Натяните поперек элементов нитку, зафиксируйте ее на направляющих (вровень с последним). Затем поочередно освобождайте профили и выравнивайте таким образом, чтобы они едва касались нити; далее крепите шурупами – по 2 шт. с каждой стороны.

Закрепите основные профили в одной плоскости

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем

Шаг 7. Приступайте к установке несущих профилей, которые и будут удерживать листы гипсокартона. Нарежьте куски того же профиля нужной длины и крепите их при помощи «крабов».

Установите несущие профили

Шаг 8. Перед тем как выполнить облицовку, проложите электропроводку. Обычно ее крепят к подвесам или перекрытию. Для повышения звукоизоляционных характеристик конструкции можете уложить между профилями минеральную вату, затем загибайте свободные концы подвесов, чтобы они удерживали материал.

Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Уложена минеральная вата

Шаг 9. Для резки гипсокартона отметьте необходимый размер, приложите правило или профиль, а затем режьте материал ножом. Отрезанную часть вывесьте и надломайте, бумагу снизу прорежьте. Подровняйте линию среза при помощи рубанка.

Перед началом монтажа снимите на краях, которые будут примыкать к соседним листам, фаски под углом 22,5° (используя нож или рубанок). Благодаря этому в будущем удастся качественно зашпаклевать стыки.

Шаг 10. Для монтажа гипсокартона вам потребуется помощник. Вдвоем поднимайте каждый лист и устанавливайте на место, крепя ко всем профилям по контуру. Закручивайте шурупы ровно, без перекосов. Шляпки не должны торчать над поверхностью, но и утапливать их сильно тоже нельзя – они должны располагаться вровень с поверхностью или на 1 мм ниже. Закручивайте шурупы с шагом 15 см, отступая от открытых краев на 1,5 см, а от оклеенных бумагой – на 1 см. Также важно смещать метизы на соседних листах примерно на 10 мм относительно друг друга.

Облицуйте каркас гипсокартоном

Закручивайте шурупы ровно, не допуская перекосов

Шаг 11. Завершив монтаж, зашпаклюйте все стыки, предварительно очистив их от пыли и обработав грунтовкой обрезанные края. Возьмите шпатель, заполняйте им швы, приклеивайте по центру стыка армирующую сетку и вдавливайте ее. Поверх сетки наносите второй слой шпаклевки. Аналогичным образом обработайте все места, где вкручены саморезы.

Шаг 12. После заделки швов можете приступать к финишной отделке. Гипсокартонный потолок можно оклеить обоями, покрасить, также можете нанести декоративную шпаклевку.

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки

FAQ. Вопросы и ответы

Их необходимо крепить со смещением швов, наподобие кирпичной кладки. Нельзя, чтобы швы материала на потолке пересекались.

Такая конструкция привлекательна тем, что с ней можно использовать различные варианты финишной отделки. Потолок можно оклеить обоями, оштукатурить, покрасить и проч. Еще он при необходимости обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Хотя есть и минусы – сложность монтажа и уменьшение высоты помещения.

Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

Специалисты рекомендуют использовать «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в тандеме с лентой-серпянкой. Еще лучший вариант – это «Унифлот», который можно использовать даже без ленты.

Удобнее начать обшивку со стен. Хотя здесь каких-то ограничений нет, при желании можете начинать и с потолка.

Для потолков следует использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм, а для стен – 12,5 мм. Самым тонким материалом является арочный – всего 6,5 мм. Что же касается размеров, то они зачастую одинаковые.

Отделка потолка гипсокартоном – пошаговое руководство по выполнению работ

Отделка потолка гипсокартоном является прекрасной возможностью создать на базовом перекрытии ровную поверхность. В дальнейшем полученное основание можно покрасить или оклеить обоями.

Материалы и инструменты

Вначале необходимо определиться с типом гипсокартонных листов для обустройства подвесной конструкции. Учитывая тот факт, что на потолок не оказываются механические нагрузки, появляется возможность использовать самые тонкие плиты ГКЛ – (8-9,5 мм). Также важно понять, материал с какими характеристиками подходит под конкретные условия. Если предполагается ремонт потолка в сухом помещении (гостиная или спальня), разрешается применить обычный гипсокартон. Для ванной, туалета или кухни более подходящим вариантом будут влагостойкие гипсокартонные плиты (ГКЛВ).

Кроме гипсокартона, для работы потребуются следующие материалы:

• Каркасные элементы. Речь идет о профилях (ПН И ПП), подвесах, крестовинах и саморезах.
• Шпаклевка (стартовая и финишная). В сухих помещениях разрешается применять самые недорогие стартовые гипсовые смеси. Там, где влажность воздуха превышает норму, рекомендуется отдавать предпочтение гипсовым и полимерным составам. Что касается финишного слоя, то его лучше всего оформлять полимерной шпаклевкой – она очень удобна в нанесении и не боится влаги.
• Акриловая грунтовка глубокого проникновения. Повышает адгезию шпаклевки к гипсокартонной поверхности.
• Сетка серпянка. Для армирования стыковых участков, во избежание растрескивания шпаклевки.

Перечень необходимых инструментов:

1. Электродрель, шуруповерт.
2. Строительный шнур, ножницы по металлу, монтажный нож.
3. Шпатели (узкий, широкий и резиновый).
4. Наждачная бумага № 120-150 и специальная терка.
5. Нитевой валик, набор кисточек и посудина для разведения краски.
6. Строительный уровень, штукатурное правило.
7. Приспособление для работы на высоте. Это может быть строительный козел ил старый устойчивый стол подходящих размеров.

Разметка основания

Качество отделки потолка гипсокартоном своими руками во многом зависит от правильной проведенной разметки.

Она наносится в следующей последовательности операций:

• Обозначение уровня декоративного покрытия конструкции. Для этого делают отступ от самой нижней точки базового перекрытия на 40 мм, и чертят линию на ближайшей стене. В тех случаях, когда потолок необходимо занизить больше, отступ от нижней точки увеличивают.

• Проведение сплошной линии по периметру стен. Для этого используются нанесенные метки, которые с помощью водяного уровня переносятся на другие стороны. Для соединения точек между собой удобнее всего применить малярный шнур. Его предварительно намазывают цветным мелом, после чего натягивают между двумя точками, и резко отпускают. На месте удара бечевки по стене образуется ровная линия. Ту же процедуру можно осуществить обычным строительным уровнем, используя его как планку для нанесения черты.
• Разметка местоположения ПП профилей. Сделав отступ от угла на 100 мм, наносят на другие стены точки на расстоянии 60 см друг от друга. Для соединения точек между собой также можно использовать малярный шнур.
• Обозначение на сплошных линиях мест установки подвесов. Оптимальный шаг их расположения – 50 см. Чтобы добиться ровности монтажа подвесов, через каждый ряд проводят дополнительные линии. Как результат, потолочная поверхность получает разметку в виде прямоугольника.

Обустройство каркасной конструкции

• Изготовить направляющие необходимой длины, используя ножницы по металлу. Размеры определяются по длине стен.
• Установить направляющие на стены при помощи дюбель-гвоздей. По ходу монтажа их ориентируют по разметке: необходимо добиться того, чтобы по линии находилась нижняя кромка профиля. Дюбели устанавливаются с шагом 250 мм.
• Прикрутить потолочные подвесы, ориентируясь на разметку. В этом случае также понадобятся дюбель-гвозди.
• Установить ПП профили. Их перед этим нарезают по длине, учитывая параметры комнаты. Монтируются профили очень просто: планки достаточно вставить в направляющие, закрепив внутри подвесов саморезами. Нередко бывает так, что профили начинают прогибаться из-за своего веса. Этот момент необходимо учесть при отделке стен и потолков гипсокартоном. Все замеченные искривления нужно сразу же устранить, иначе потолок получится неровным.

• Чтобы упростить ситуацию, рекомендуется начинать монтажные работы с крайних профилей. Для их выравнивания по ходу крепления пригодится длинное правило. Каждый шаг монтажа проверяют с помощью уровня – спешить при этом категорически не рекомендуется. Установив крайние профили, между ними натягивают направляющие нити: они помогут выровнять промежуточные профили.
• Соорудить перемычки на расстоянии 60 см друг от друга, используя крестовины и саморезы. Профессиональные монтажники нередко вместо крестовин используют подрезку профилей. Это позволяет производить их фиксацию на саморезы к основным ПП профилям. Среди современных вариантов отделки потолка гипсокартоном особенно выделяются многоуровневые конструкции. В этом случае второй уровень фиксируется на потолок не подвесами, а направляющими профилями. На них впоследствии крепятся ПП направляющие, заменяющие стандартные подвесы.

Иногда проект предполагает сообщение профилю сложной конфигурации (такое бывает, когда второй уровень потолка делают криволинейным). Для этого участки изгиба оснащаются надрезами в бортике. Расстояние между надрезами определяется параметрами радиуса овала: по мере его уменьшения уменьшают и дистанцию межу надрезами. В общем работа с профилем напоминает складывание конструктора. Таким образом можно соорудить систему любой формы.

Главным условием является хорошая жесткость каркаса, иначе облицовка потолка гипсокартоном не будет долговечной. По ходу работы необходимо добиваться горизонтальности отдельных уровней потолочной конструкции.

Установка листов гипсокартона на потолок

Отделку потолка гипроком поверх обустроенного каркаса начинают с раскроя плит по нужным размерам.

Инструкция по разрезанию гипсокартонных листов:

1. Нанести разметку на поверхность плиты, используя простой карандаш, рулетку и ровную планку.
2. Приложив планку к готовой линии, производят разрезание верхнего слоя картона с помощью монтажного ножа.
3. Аккуратно разламывают плиту по линии разреза.
4. Поставив изделие на торец, разрезать второй слой картона на обратной стороне.
5. Для обработки торцевых кромок отрезанной части применяется специальный рубанок для гипсокартона.

Сложные потолочные системы предполагают вырезание из гипсокартона криволинейных деталей. Для этого на плите делается чертеж их контуров, после чего проводится вырезание электролобзиком. Для изготовления круглых отверстий под встроенные светильники потребуется электродрель со специальной насадкой нужного диаметра.

Процедура установки гипсокартонных плит на каркас обычно не встречает никаких сложностей. Главное, заручится помощью товарища, что заметно ускорит работу. В тех случаях, когда трудиться приходится в одиночку, удобнее всего предварительно зафиксировать гипсокартон на каркасе струбциной. Также есть вариант в виде самодельных приспособлений, напоминающих швабры с длинными ручками. Они выполняют функцию подпорок для гипсокартонных плит. Фиксация ГКЛ на каркас осуществляется саморезами: их устанавливают с шагом 25 см. При этом шляпки шурупов необходимо слегка утапливать в поверхность, иначе они будут мешать при шпаклевании.

Последовательность отделки

Чтобы отделать потолки из гипсокартона, как правило, используют покраску.

Перед этим поверхность потолочной конструкции необходимо зашпаклевать:

• Работу начинают с расшивки швов. Делается это путем срезания фаски шириной 5 мм на стыках между плитами. Необрезанные края с заводской фаской в дополнительной обрезке не нуждаются.
• Обрезанные края интенсивно грунтуют, а после высыхания пропитки проклеивают сеткой серпянкой.
• Следующий шаг – нанесение грунтовки на всю поверхность гипсокартонных листов ровным тонким слоем. Для этого применяют матерчатый валик. Труднодоступные участки пропитывают кистью. Чтобы результат был хорошим, рекомендуется после высыхания первого слоя нанести второй.
• Шпаклевочные работы начинают с заделки стыковых участков и шляпок саморезов стартовой смесью. Для работы потребуется узкий шпатель, т.к. им удобнее всего заполнять пустоты между листами и углубления от шляпок. В итоге необходимо добиться монолитной гладкой поверхности.

• Поверх застывшей шпаклевки наносят еще один слой пропитки, используя для этого кисть.
• Дождавшись высыхания жидкости, широким шпателем проводят укладку сплошного стартового слоя. В помещениях с нормальной влажностью для этого применяют гипсовую смесь с крупными фракциями (Ротбанд, Изогипс и т.п.).
• Высохший раствор шлифуют наждачной бумагой P120, чтобы избавиться от серьезных неровностей.
• Убрав с поверхности потолка остатки пыли сухой щеткой, проводят еще одно сплошное грунтование.
• Финишную шпаклевку необходимо укладывать тонким слоем толщиной не более 1 мм: это дает возможность избавиться от следов шлифовки и других мелких дефектов. Действовать на этом этапе необходимо очень аккуратно, чтобы добиться получения гладкой поверхности.
• Для шлифования финишного слоя рекомендуется применять более мелкую наждачную бумагу P150. Задача шлифовки – избавиться от самых мелких дефектов, сделав основание идеальным. Обнаружить неровности помогает использование яркого светильника, установленного под острым углом к основной поверхности. Все выявленные изъяны необходимо устранить шлифовкой или заделкой, для чего применяют мягкую полимерную шпаклевку. Важно понимать, что покраска не скроет, а еще более подчеркнет изъяны потолка.
• По завершению процедуры отделки потолка из гипсокартона своими руками его поверхность очищают от пыли и покрывают грунтовкой.

Если проект ремонта предполагает использование потолочного плинтуса, то его лучше всего приклеить перед последней шпаклевкой. Это даст возможность заделать все щели на стыках фриза со стенами и потолком.

Покраска

Прежде, чем покрыть гипсокартон на потолке краской, необходимо ознакомиться с нюансами этой работы:

1. Хотя краска и продается готовой к работе, однако ее необходимо соответствующим образом подготовить. После вскрытия ведра смесь хорошо перемешивают, добиваясь ее однородности. Некоторые виды красок нуждается в добавлении небольшого количества воды (10-20% от общего объема).
2. Базовым цветом водоэмульсионной краски является белый. В тех случаях, когда проект ремонта предполагает декорирование потолка в какой-то другой цвет, в состав материала добавляют определенное количество колера.
3. Хорошо размешанные раствор наливают в специальный контейнер для окрашивания: такие приспособления оснащаются удобными раскаточными площадками. После окунания в краску валик необходимо отжимать на этой площадке.
4. Первый слой обычно наносят перпендикулярно окну. Чтобы не карабкаться каждый раз на козел или стремянку, можно обзавестись специальным телескопическим удлинителем для ручки валика. По ходу работы важно добиваться равномерности укладки краски. Слой по возможности должен быть тонким и сплошным, без границ и переходов между отдельными секторами потолка.
5. Для отделки фризов и угловых участков используют мягкую малярную кисть.
6. Окрасив всю площадь потолка, делают паузу на высыхания. Как правило, для этого достаточно 4-5 часов. После этого проводят еще одну покраску, на этот раз в параллельном направлении относительно окна.

Подбор краски зависит от микроклимата и специфики отделываемого помещения. К примеру, на кухне и в ванной лучше использовать моющуюся смесь. Она несколько дороже обычных составов, однако, впоследствии такую отделку можно будет очищать от копоти и жира. Это заметно продлит срок эксплуатации отделки.