Органайзер для сверл: делаем подставку для сверл своими руками

Подставки и органайзеры для сверл: делаем своими руками и храним сверла правильно

Порядок при хранении сверл позволяет не только всегда поддерживать их в работоспособном состоянии и чистоте, но и в любой момент найти инструмент требуемого диаметра. Для этого можно самостоятельно изготовить органайзер для сверл, используя простейшие материалы, которые всегда есть в наличии в любой домашней мастерской.

Хранение сверл в выдвижном ящике под крышкой стола

Как правильно организовать хранение сверл

Для хранения сверл можно придумать органайзер собственной конструкции или использовать варианты, которые уже опробованы другими домашними мастерами. Главное, чтобы такое приспособление обеспечивало удобное хранение сверл и позволяло быстро найти требуемый инструмент в любой момент.

Органайзеры для хранения сверл можно делать из любых подручных материалов. Это могут быть обрезки деревянных брусков, детали от старой мебели и многое другое.

Этот органайзер для сверл сделан из обрезков алюминиевого профиля

Подставка для сверл обязательно делается с отверстиями. Расстояние между отверстиями, как и их диаметр, выбираются в зависимости от поперечного сечения инструмента. Глубина отверстий, как правило, выполняется в пределах 25 мм. Чтобы сверла в самодельном органайзере было удобно находить, ниже каждого отверстия для хранения можно сделать наклейку, на которой будет написан диаметр инструмента.

Форма и габариты самодельного органайзера для хранения сверл могут быть любыми – все зависит от предпочтений конкретного мастера.

Простая подставка под сверла из дощечек

Изготовление органайзера для сверл

Сделать органайзер для сверл своими руками можно из футляра, в котором раньше хранилась видеокассета. Эти футляры, отличающиеся компактными размерами, позволяют тем не менее удобно хранить в них довольно много инструментов. Кроме того, такой пластиковый кейс закрывается, защищая содержимое от влаги и пыли.

Для реализации этой идеи можно использовать и другой подходящий футляр

В первую очередь необходимо изготовить две подставки, которые позволят не только компактно разместить инструмент в коробке для хранения, но и не дадут сверлам тереться друг о друга и затупляться. Каждая подставка для сверл изготавливается из деревянного бруска, в котором высверливаются отверстия.

Поверхности брусков, на которых будут выполняться отверстия, срезаются под наклоном. Таким образом, инструменты в органайзере будут располагаться по каскадному принципу, что очень удобно.

В качестве держателей брусков используются винты

Сама коробка для сверл, которая, как уже говорилось выше, будет изготовлена из пластикового кейса для видеокассеты, в большой переделке не нуждается. В будущем органайзере необходимо только разместить специальные держатели, на которых будет фиксироваться каждая подставка под сверла. Изготовить эти держатели можно из болтов небольшого диаметра, которые будут вставляться в отверстия, просверленные в боковой части пластикового кейса. Подставки, надетые на держатели, могут свободно поворачиваться, что позволяет менять их положение при закрывании и открывании коробки.

Чтобы сверла более надежно удерживались в органайзере, к нижней части каждого бруска можно приклеить магнитные полоски или использовать для этих целей магнитный держатель для ножей. Под пленкой, которая есть на верхней части футляров от видеокассет, можно разместить листок с перечнем инструментов, которые хранятся в таком кейсе.

Таким образом, сделать свой органайзер, обеспечивающий аккуратное хранение инструмента, совсем несложно. Такие компактные пластиковые кейсы без проблем помещаются в ящики рабочего стола или укладываются на полки, где они тоже не займут много места. Самодельный органайзер раз и навсегда снимет вопрос о том, как хранить сверла в порядке и в исправном состоянии.

Как хранить сверла в гараже

О порядке в гараже можно говорить в том случае, если хозяину удалось организовать хранение инструментов таким образом, чтобы ими было удобно и безопасно пользоваться. В помещении также может находиться садовый или строительный инвентарь. И все где-то нужно разместить. Гаражное помещение часто совмещают с мастерской. Система хранение инструмента в гараже должна быть продуманной.

Комментарий Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю Вставка смайликов Выбор цвета Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера. Защита от спама обновить, если не виден код.

Миша Запуск дв То- есть, не надо будет две вторичных обмотки. Не сгорит ли генератор от плохо выпрямленного тока?

30+ Примеров организации пространства в гараже, которые по достоинству оценят перфекционисты

Держатель для стамесок своими руками Чтобы стамески не терялись и не тупились, сделайте для них простой подвесной держатель. Фото подвесного держателя стамесок. Чертеж подвесного держателя стамесок.

Прикрепите держатель на стене винтами сквозь просверленные в торце отверстия. Готовый самодельный держатель стамесок.

Планка под отвертки Часто используемые ручные инструменты практично хранить на задней панели стоящего вдоль стены верстака.

Но не тут-то было! Поэтому и пришлось мудрить.

В общем да — можно не заморачиваться для всех сверл. А сделать десяток универсальных чехлов именно для перевозки. Таких коробок у меня было бы десяток.

Что думает большинство женщин? В лучшем случае, что для инструментов хватит одной полочки под потолком в самом незаметном месте, в худшем, что под них достаточно одного небольшого ящичка, подаренного на 23 февраля. И при планировании шкафов думают только о сумочках, обуви и одежде.

Это удобно только для сверл одного типа и количеством до десяти штук. У меня более 50 и все разные. Есть множество от 1 до 2,5 — их же в такой коробке не будешь хранить?

Метки: diy, сделай сам, хранение сверл

А что делать когда докупаются одиночные сверла? А ведь много нестандартных сверл, буров и фрез? А, кстати, отдельно универсальные упаковки не продаются. А как хранить сверла диаметром 12 и больше в большом количестве? Согласен — хранение и поиск сверл при постоянном использовании на даче и дома — большая проблема. Надеюсь, что станет удобнее.

Кто-то смотрит телевизор, а кто-то параллельно с телевизором от безделья делает упаковку для сверл :. Потери времени до 5 часов. Но у меня более 50 сверл.

Метчики в облике сверла

Меня заинтересовал форм-фактор подобных метчиков. Поэтому и заказал.

Метчѝк — инструмент для нарезания внутренних резьб, представляет собой винт с прорезанными прямыми или винтовыми стружечными канавками, образующими режущие кромки. Метчик хвостовой частью крепится в вороток, рабочей частью вводится в отверстие, в котором при проворачивании воротка возвратно-поступательными движениями нарезается резьба. Рабочая часть метчика имеет режущую и калибрующую части. Задняя поверхность для исключения трения её об обрабатываемую деталь выполняется затылованной (некруглой). Профиль резьбы метчика должен соответствовать профилю нарезаемой резьбы.

По традиции смотрим, в каком виде присылают. Иногда бывает полезно.

Невзрачный полиэтиленовый пакет. Внутри ещё один.

Метчики были без смазки. Абсолютно сухие.

Рабочая часть покрыта нитридом титана. Каждый подписан. HSS (High Speed Steel) – это вовсе не марка стали, это обозначение целой подгруппы инструментальной стали. Переводится как сталь для работы на больших скоростях (быстрорежущая сталь).

HSS сталь используется для производства большого спектра различного металлорежущего инструмента. Сюда входят сверла спиральные, корончатые, ступенчатые, фрезы, зенкеры, метчики, плашки, ножи и пильные полотна.

К сожалению, обозначение не раскрывает химический состав стали. А вот такое обозначение должно быть согласно нашего ГОСТ 3449-84 Метчики. Технические условия

Весь ГОСТ выкладывать нет смысла. Смотрим то, что касается обозначения. Начиная с пункта 1.25.

1.25 На хвостовике метчика должны быть чётко нанесены: 1) товарный знак предприятия-изготовителя; 2) обозначение метчика (последние четыре цифры); 3) обозначение резьбы; 4) класс точности метчика (с метрической или трубной резьбой) или степень точности метчика (с дюймовой резьбой); 5) номер метчика в комплекте (одна риска на черновом метчике, две — на среднем, чистовой метчик рисок не имеет); 6) марка стали рабочей части; 7) на метчиках с левой резьбой — буквы LH 8 ) на метчиках повышенной точности — буква Т Примечания: 1.Допускается марку Р6М5 не маркировать 2.Допускается маркировать вместо марки стали: -буквы HSS для стали с содержанием вольфрама 6% и более, -буквы HSSCo для стали с содержанием кобальта и указанием марки стали на этикетках. 3.На метчиках диаметром до 6.0 мм допускается наносить обозначения, указанные в перечислениях 1),3),4),5),8 ). 4.На метчиках диаметром до 5.5 мм с мелким шагом резьбы допускается вместо размера шага маркировать единицу перед буквой М.

То, что обозначено, вы видите.

Особых несостыковок не обнаружил. Судя по картинке (не только по маркировке, а по профилю тоже) — это чистовые метчики.

Если присмотреться внимательно, можно заметить отличия формы: — первый метчик с сильно обрезанными верхушками зубьев, внешний диаметр чуть меньше других инструментов в наборе; — второй метчик с более коротким заборным сегментом, более длинными гребнями. Его диаметр чуть больше, нежели у первого; — третий метчик обладает полными гребнями зубцов, а его диаметр должен совпадать с размерами будущей резьбы. Несколько слов про форм-фактор. Существует большое множество видов метчиков, отличающихся своими конструктивными особенностями: ручные (слесарные), машинные, с винтовыми канавками, гаечные калибровочные, плашечные, маточные, с укороченными канавками (бесканавочные), бесстружечные, конические, метчики-протяжки… То, что прислали — это особенный подвид китайских метчиков, они не подходят ни под один классификатор. Канавки для выгонки стружки имеют спиралевидную форму. Я бы их назвал ручными метчиками с винтовыми канавками.

Метчики с винтовыми канавками обеспечивают сход стружки в заданном направлении. Канавки могут иметь правое (для резьб в сквозных отверстиях) и левое (для глухих) направление. Угол наклона винтовых канавок 15…30˚. Применение таких метчиков весьма эффективно при нарезании резьб в материалах, образующих сливную стружку (легкие сплавы, нержавеющие стали, жаропрочные сплавы и др.).

Я так полагаю, это ноу-хау китайских менеджеров. На самом деле достаточно удобные метчики. Такой форм-фактор более устойчив к излому, так как сила прилагается под углом. То, что это именно метчики нет никакого сомнения. Тыльная сторона под вороток.

Рабочая часть.

С диаметрами проблем нет. Проверил «штангелем». Все точно соответствует заявленным параметрам.

Шаг резьбы нормальный. Это именно тот стандартный шаг, который распространён и наиболее применим.

Осталось на практике проверить профпригодность. Но прежде чем нарезать резьбу, необходимо просверлить отверстие. Диаметр сверла можно вычислить математически. Из диаметра метчика вычитаем показатель шага и получаем нужный диаметр сверла. При работе с хрупкими металлами, например, чугуном, диаметр сверла следует уменьшить на 0,1 мм. Для метчика М5 шаг составляет 0,8, следовательно диаметр сверла 4,2мм. Для М4 этот показатель составляет 0,7, следовательно диаметр сверла 3,3мм. Для М6 шаг составляет 1, следовательно диаметр сверла 5,0мм. Но на практике (как правило) прибегают к таблицам соответствия. ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры.

Перехожу к тестированию. Для нарезания резьбы требуется вороток. Им и воспользовался. Предварительно просверлил отверстие диаметром 5мм в полудюймовой трубе. Смазал метчик маслом и нарезал резьбу.

Имея вороток, особого труда это не составляет (многие используют для этих целей патрон от дрели).

Рабочая часть поближе.

И после промывки.

У меня есть сомнения, что покрытие это нитрит титана, либо оно ничтожно по своей толщине. Больше похоже на маркетинговый шаг. Эти свёрла по своей твёрдости являются полным аналогом наших (с советских времён) из стали Р6М5.

Если вы считаете, что те свёрла не поддаются надфилю, то вы заблуждаетесь. Если правильно приложиться, то можно нанести несколько рисок.

Некорректно утверждать, что они абсолютно идентичные. Состав китайских свёрл никто не знает. Но по твёрдости они одинаковые. Вот в общем то и всё. Всё, что можно, протестировал. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог. Удачи!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как хранить сверла

При меньшем количестве можно уложиться в 2. Прикольно но не для всего, для дешевой мелочевки-расходника много чести, а дорогие буры идут как правило в упаковке.

Читайте также:

Укладка паркетной доски на подложку

Вообщем то оригинально первый раз такое вижу вы большой молодец что решились на такое кропотливое дело!

На самом деле ушло где-то 2 вечера по 2 часа. Нарезай ножницами шланг, да заливай клеем… Параллельно кино смотрел. Симпатично красиво, но не функционально, сверла росыпью искать в ящике, у меня коробка насверлины диаметры и сверла стоят по порядку и диаметру, удобно брать, сразу видно чего не хватает.

Согласен, в коробочке удобнее. Сам так храню.

Но бывают моменты когда нужно с собой взять не коробочку, а пару тройку свёрл. Вот тут и начинается поиск куда их положить и во что завернуть чтобы не потерять. А так в карман сунул и голова не болит. Получится несколько коробок, которые нужно будет открывать раз за разом в поисках нужного.

И каждый раз после работы — их нужно будет все укладывать на нужное место — то есть каждое просматривать по диаметру и ставить в нужную ячейку. Скажем, нужно будет работать строго по дереву — беру все зеленые….

Хранение ручных инструментов в мастерской

Моросит дождь, падают листья, пыль, ветер. Сверла могут также упасть на землю, где их трудно будет искать… Мое хранение позволяет не думать об этом. Я сразу думал что овальная форма — это что бы не карались по наклонной пов-ти, а это просто шланг кривой.

Да, шланги поставляются в бобинах диаметром где-то см.

Пластиковые контейнеры

И выровнять его достаточно тяжело. Можно термофеном попробовать. Купить машину на Дроме.

VikTor-fromKyiv на мобильном. Введение Представляю простую, удобную и доступную систему хранения сверл. Зарегистрироваться или войти:. Инструмент храню в коробках и кейсах-чемоданах, металлические части слегка смазываю маслом, и кладу в коробку пакетик-другой селикагеля — впитывает влагу.

Ничего пока не сдохло и не сломалось. В квартире хранить просто нереально — нет места, хранить в доме на участке — боязно, бывали кражи, и есть ещё родственник-шуряк, человек-катастрофа.

Хранение инструмента: как хранить инструменты дома, в гараже и мастерской

У каждого мужчины в арсенале всегда имеется определенное количество инструментов и оборудования. К их числу относятся отвертки, молотки, плоскогубцы и т.д. При этом купить инструменты не составляет труда. Гораздо сложнее правильно организовать их хранение. Ручной инструмент просто необходим в различных видах работ: слесарных, столярных, ремонтных и других. И если пару отверток можно хранить где угодно, то большое количество инструментов требует другого подхода. При этом нередко в быту также используется массивный электроинструмент, что требует правильной организации хранения.

Приспособления для хранения инструмента

Хранить инструменты в идеальном порядке помогут различные вспомогательные приспособления. К таковым относятся:

ящики;
кейсы;
органайзеры;
полки;
стеллажи;
перфорированные панели и т.д.

Ящики и кейсы для инструментов могут быть выполнены из металла или пластика. Первый тип отличается более высокой прочностью и износоустойчивостью, но также и стоимостью. Второму свойственна хорошая вместительность при малом весе.

Стеллажи для хранения инструментов, оборудования и расходных материалов. Лучше обращать внимание на металлические конструкции. Они обладают высокими прочностными характеристиками и позволяют вместить немалое количество предметов. К их преимуществам относятся также возможность модернизации, превосходные эксплуатационные качества и простота изготовления.

Перфорированные панели представляют собой лист из металла или древесно-стружечного материала с ребрами жесткости по краям и перфорациями на рабочей плоскости. С их помощью можно удобно разместить инструменты и малогабаритное оборудование.

Бренд Dnipro-M позаботился о максимальном комфорте потребителей, снабдив конкретные модели кейсами. С их помощью можно не только транспортировать устройство, но и с большим удобством хранить его, защищая от повреждений. Ярким примером этого являются перфораторы Dnipro-M BH-130, BH-110 и BH-200M, сварочные инверторы MMA 250 DPFC и SAB-258 DPB, а также другие виды инструментов и оборудования Бренда.

Хранение инструмента в квартире

Как хранить инструменты в квартире, если нет собственной мастерской? В этом случае зоной для хранения может служить обычный балкон, прихожая или кладовка. Для этих целей можно приобрести или соорудить самостоятельно всё те же полки, стеллажи или целый шкаф для хранения инструментов. Учтите, что если вы твердо вознамерились хранить инструменты на балконе, то он обязательно должен быть застеклен. В таком помещении весьма удобно разместить шкафчики с выдвижными ящиками.

Все о хранении сверл

Сверла используются в качестве двузубого режущего инструмента для образования отверстий в различных сплошных материалах, в том числе и в металле. Рассверливают также ранее просверленные поверхности.Изготавливаются из быстрорежущей стали и твердого сплава, имеют различные параметры жесткости, типоразмеры и стойкость. Самыми популярными являются спиральные устройства. Также есть перовые, с прямыми канавками, центровочные и ступенчатые (комбинированные). Эксплуатационные параметры сверла зависят от материала, из которого оно изготавливается, а также от особенностей термообработки. Как и другие режущие инструменты, сверла имеют свойство изнашиваться в связи с долгим эксплуатационным сроком, а также из-за неправильных режимов резания. Чаще всего изнашивается задняя поверхность, ленточки и уголки, редко передняя поверхность. На скорость изнашивания непосредственное влияние имеет стойкость сверла, поэтому очень важно знать, как хранить сверла.
На стойкость устройства, а также на сверла срок службы влияет время работы устройства в минутах до затупления. Наиболее подвергаются износу точки перехода главных режущих кромок во вспомогательные, которые также называются ленточками.

На срок службы также влияют такие эксплуатационные характеристики, как:

Шероховатость поверхность режущей части инструмента;
Качество термической обработки;
Скорость резания;
Подача;
Использование охлаждающей жидкости.

Если эти параметры не выдержаны, то вам придется бороться с последствиями неправильной эксплуатации, а также неправильного хранения инструмента. Неправильное хранение содействует налипанию частиц мусора на инструмент, изнашиванию его элементов, а также биению лезвий.

Способы правильного хранения сверл по металлу

Как хранить сверла? Хранение сверл предполагает использование:

фото:хранение сверл по металлу в пенале

Это все специальные удобные подставки под хранение, которые выполняют функцию защиты устройств. Деревянные подставки с пропиткой от https://permachink.by/propitki-dlya-dereva – это конструкции, которые соединяют в себе несколько листов фанеры, два из которых выполняют функцию позиционирования, а третий – дна. Не снимая сверло с данной подставки, его можно вытереть от пыли и мусора. Подставки представляют собой деревянный брусок, в котором просверлены специальные отверстия под элементы устройства. Отверстия имеют соответствующий диаметр. Используются для того, чтобы избежать потери конструкции.

фото:деревянная подставка для хранения сверл

Специальные фанерные пеналы и деревянные подставки предотвращают возможное налипание частиц обрабатываемого металла, мусора и частиц пыли на инструмент. Они также защищают от повышенного биения лезвий сверла, чрезмерного износа по уголкам и ленточкам и возможных повреждений, затуплений.

фото:подставка из оргстелка для хранения сверл

Подпорки также могут изготавливаться из прозрачного оргстекла, которое крепится к устройству для того, чтобы во время работы на нижней стороне просверленного отверстия не появлялась стружка.

Технология изготовления деревянной подставки

Для того чтобы инструмент всегда находился на месте и под рукой, можно самостоятельно изготовить деревянную подпору. Для этого вам понадобится:

Подобрать размер подходящего фанерного листа под устройство. Оптимальный размер деревянной дощечки – толщина 2,5 см, ширина 6 см, длина 20-30 см.
Просверлить несколько отверстий для крепления в углах листа.
Нарезать деревянные бруски полосками, они должны иметь необходимую длину.
Просверлить отверстия, которые будут соответствовать своим диаметром с диаметром сверл – от маленьких к самым большим. Сверла стоит располагать в несколько рядов, каждый ряд – это определенный диаметр. Сверля отверстия под инструмент с определенным диаметром, используйте буравчик, который будет иметь немного больший диаметр на 1,5 мм для того, чтобы обеспечить легкость вставки и доставания устройства.
Обработайте подпору наждачной бумагой.

Устройство можно подвесить на стену в мастерской, прибив гвоздями.

Рекомендуем дополнительно надписать возле каждого буравчика его диаметр, для того чтобы облегчить поиск нужного инструмента.

При правильном хранении режущих приспособлений, вам не понадобится проводить их регулярную заточку.

Как хранить сверла-хранение сверл на деревянной подставке:Видео

Изготовление органайзера для сверл

Для реализации этой идеи можно использовать и другой подходящий футляр

В качестве держателей брусков используются винты

Простой органайзер для сверл своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Пожалуй, каждый мастер хоть раз задавался вопросом, как лучше организовать пространство в своей мастерской или гараже. Как часто бывает так, что свёрла не имеют своего постоянного места и лежат или стоят единой грудой, в которой почти не найти того самого, единственно нужного сверла.

В данной статье Кейт Браун, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown» расскажет Вам, как он сделал удобный и компактный органайзер для сверл.

Этот проект очень прост в изготовлении, и может быть повторен без использования сложных станков.

Материалы. — ПВХ трубы для электропроводки диаметрами 20 и 25 мм — Доска каучукового дерева — Двухкомпонентный эпоксидный клей — Наждачная бумага, малярная лента.

Ориентируясь на эти размеры мастер распиливает ПВХ-трубку на одинаковые отрезки длиной 70 мм.

Важно правильно выбрать лезвия при работе на ленточной пиле: чем больше на ней будет зубцов, тем лучше. Большинство лезвий по металлу отлично подойдут для распиливания пластика. Также следует помнить про технику безопасности при работе с круглыми предметами.

Хранение ручных инструментов в мастерской

Как только хозяин дома решит, что пора всё-таки повесить полку для цветов, о которой так настойчиво напоминает второй месяц жена, оказывается, что нужные инструменты куда-то подевались. Ситуация знакомая, ведь обычно ручные инструменты, все эти ключи, молотки, отвёртки, хранятся так, чтобы не попадались на глаза. Пользуемся мы инструментами, конечно, не каждый день, но систему хранения необходимо организовать правильно, чтобы потом впопыхах не искать, например, ключ на 12.

Варианты мест для хранения

Давайте сразу определимся, что говорить будем именно о мастерской, которую можно обустроить в гараже, отдельно стоящем сарае, летней кухне, на достаточно просторной лоджии или балконе. В квартире обычно не бывает много инструментов, а имеющиеся отвёртки, молоток и плоскогубцы можно сложить в специально выделенный ящик или сумку, которые смогут занять место на антресолях или в прихожей.

Читайте также:

Тротуарный камень на дачном участке

Если ручных инструментов заметно больше, для них нужен свой обособленный уголок, в котором придётся навести порядок. Главное условие — место хранения инструментов должно быть сухим, ведь металлические детали влагу не любят.

Плюсов у хорошо продуманной системы хранения много. Вы всегда точно будете знать, что и где лежит, ничего не придётся искать. Если инструменты всегда на своём месте, вы вовремя вспомните, что месяц назад дали соседу гвоздодёр, понадобившийся буквально на часик. Кроме того, правильно расположенные инструменты занимают меньше места в мастерской, освобождая пространство для работы.

В первую очередь следует решить, будете ли вы покупать готовые полки для инструментов, металлическую передвижную тумбу с ящиками, или обустроите мастерскую своими руками «с нуля». Сразу отметим, что готовые системы хранения для ручного инструмента не всегда подходят на 100%, зачастую их приходится переделывать под себя.

Рассмотрим несколько идей самостоятельной организации хранения ручных инструментов в мастерской.

1. В первую очередь стоит позаботиться о мелочах: гвоздях, шурупах, болтах, которые имеют свойство теряться и рассыпаться по всему помещению. Для их хранения можно приспособить обычные пластиковые бутылки с обрезанными горлышками — сразу будет видно, что где лежит. Подойдут и небольшие пластиковые коробки, которые лучше подписать, отметив, что здесь, например, лежат гвозди такого-то размера. Такие ёмкости для хранения мелочей удобно расставить на полке над рабочим столом, чтобы не загромождать его. А вот стеклянные банки использовать в мастерской не стоит. Здесь слишком много тяжёлых металлических предметов, которыми можно невзначай задеть такую хрупкую ёмкость.

2. Магнит. У настоящих мастеров обычно на рабочем столе стоит большой магнит, к которому удачно цепляются металлические мелкие инструменты. Сейчас есть и специальные магнитные поверхности, держатели, на которых можно удобно и просто хранить множество инструментов и деталей.

3. Щит из фанеры — выбор мастеров старой школы. Из отрезков брусков на таком щите можно создать целую систему хранения, которая не будет занимать много места и позволит расположить практически весь ручной инструмент. Затраты на такие места хранения минимальны, а сделано всё будет под потребности мастера.

4. Можно также купить готовый металлический лист с отверстиями под держатели для инструментов. Впрочем, сделать такой можно и самостоятельно. На обычных гвоздях или саморезах в нужном порядке развешиваются и пилы, и ключи, и другие инструменты, в ручках которых имеются специальные отверстия.

5. Для отвёрток удобно выделить отдельное хранилище, например, обычную школьную подставку для карандашей и ручек.

6. Приспособить под небольшой ручной инструмент можно и пластиковые ящики с отделениями, которые на кухне обычно используются для вилок и ложек.

7. Если строить щиты и делать полки не очень-то хочется, можно перенести в гараж-мастерскую старый сервант или буфет. В нём масса полок и ящиков, куда поместится множество инструментов. Главное, разложить всё самому, чтобы точно знать, где хранится садовый инструмент, а где — столярный.

8. Для свёрл и насадок определённого размера лучше купить готовый ложемент — вкладыш с инструментами. Или высверлить отверстия в деревянном брусе, куда встанут свёрла. И подписать — 3, 4,5, 9 и так далее, чтобы сразу знать нужный размер режущего инструмента.

Интересные идеи для хранения инструмента в гараже

Существует много вариантов хранения таких приспособлений. Сегодня можно найти большое количество интересных идей.

Пластиковые канистры

Эти емкости рекомендуется обрезать и использовать для хранения гаек, болтов, саморезов. Также в них можно складывать гвозди.

Подставка

Чтобы сложить плоскогубцы в одно место, стоит сделать для них особую деревянную подставку. Благодаря этому инструменты не будут разбросаны по всему дому.

Рейлинг

В этом случае рекомендуется воспользоваться тонким металлическим прутиком, который подойдет для хранения малярных кисточек. Благодаря этому они будут находиться в подвешенном состоянии.

Отдельные ячейки

Остатки труб ПВХ подойдут для оформления комфортных ячеек, в которых допустимо бережно хранить небольшие электрические инструменты.

Деревянный стеллаж

Собственноручно сделанный деревянный стеллаж подойдет для гаечных ключей. С его помощью удастся избежать утомительных поисков подходящих инструментов.

Открытый шкафчик

Такой шкаф можно сделать из дерева. Подобное приспособление станет отличным решением для хранения аэрозольных красок, которые часто хаотично разбросаны в помещении.

Мобильный стенд

Использование небольшого стенда, дополненного колесиками, станет прекрасным решением для хранения ручных инструментов. Стеллаж отличается компактными размерами и позволяет всегда иметь под рукой все необходимое.

Деревянный стенд

Такое приспособление прекрасно подойдет для хранения большого количества разных инструментов. Оно помогает упорядочить все изделия и станет настоящим украшением помещения

При этом важно предусмотреть надежное крепление конструкции

Самодельная стойка

Собственноручно сделанный поддон может превратиться в комфортную подставку для садового инвентаря. Такие приспособления часто занимают много места в гараже или сарае.

Вешалка

Для ее изготовления стоит взять обычный деревянный брусок, оснащенный металлическими крючками. Он помогает навсегда справиться с проблемой хранения электрических инструментов.

Плечики для одежды

Простые преобразования с обычной вешалкой помогут сделать из нее комфортный органайзер. Такое приспособление подойдет для хранения скотча или изоленты.

Система хранения

Довольно часто в хозяйственных помещениях много места занимают вилы, грабли, лопаты и другие аналогичные инструменты. Они считаются неустойчивыми. Чтобы удобно разместить подобные приспособления в помещении, стоит организовать специальную систему хранения. Для этого на стенах рекомендуется зафиксировать надежные деревянные крючки. На них удастся удобно расположить садовые инструменты вдоль стен.

Откидной стол

Для обладателей небольшого хозяйственного помещения подойдет откидной стол. Его допустимо сделать своими руками из дерева. В дополнение к такому приспособлению стоит использовать настенный стеллаж. Подобные решения хорошо подойдут для ручных инструментов.

Стеклянные банки

Обычные стеклянные банки, дополненные металлическими крышками, вполне допустимо использовать для хранения разных мелочей.

Вертикальное хранение

Обыкновенный гараж всегда кажется захламленным. Чтобы справиться с подобными проблемами, стоит предусмотреть правильную систему хранения. Для этого не стоит использовать очередной шкаф, а оборудовать стены крючками и полками. Благодаря этому удастся аккуратно расположить все необходимые вещи.

Магниты

Для хранения сверл или других металлических изделий стоит воспользоваться магнитной лентой. Также для этой цели подойдут отдельные магниты небольших размеров.

Простой органайзер для сверл своими руками

Общие правила хранения фрез и сверл

Соблюдение перечисленных ниже правил хранения фрез, сверл и иных инструментов для металлообработки позволит максимально продлить их срок службы и сохранить режущие свойства.

Храните фрезы и сверла в отапливаемых помещениях при нормальной влажности воздуха. В этом случае металлические изделия не будут подвергаться коррозии. Лучше всего для хранения фрез и сверл подходят инструментальные шкафы и боксы.

Фотография №1: специальный инструментальный шкаф для хранения фрез

В работу берите только необходимые инструменты. Ненужные на данный момент фрезы и сверла оставляйте в местах хранения.

Располагайте инструменты в порядке увеличения их диаметров. Так будет гораздо удобнее ориентироваться.

Не забывайте очищать и смазывать инструменты перед хранением.

Категорически запрещается хранить фрезы и сверла навалом. Самое негативное влияние на характеристики и сроки службы изделий оказывают соприкосновения режущих кромок. Хранение навалом допускается только в том случае, если каждый инструмент находится в индивидуальной защитной упаковке.

Фотография №2: неправильное хранение фрез

Фотография №3: пример правильного хранения борфрез

Алмазный инструмент желательно хранить в индивидуальных упаковках на постоянной основе.

Полки в шкафах и на стеллажах должны быть накрыты мягкими или резиновыми чехлами.

Бокс-органайзер для хранения сверл – как сделать пенал-футляр из пластика своими руками

Некоторое время назад я заказала набор биток для дрели и они оказались отличными, но пришли без какого-либо бокса для сверл и поиск нужной битки занимал много времени, поэтому я решила сделать футляр своими руками.

Некоторое время я размышляла над материалом, который хочу использовать для этого проекта, а затем, когда я выбрасывала пустую бутылку из под молока в корзину, всё встало на свои места. Почему бы не попробовать использовать пустую бутылку?

Проект довольно прост и на создание органайзера для сверл уйдёт около двух часов. Перед началом работы я бы посоветовала вам создать шаблон из бумаги. Свой шаблон я приложила во втором шаге инструкции, вдруг он пригодится кому-либо из вас.

Как оказалось работать с пластиком очень интересно и после проекта с пеналом для хранения я сделала еще несколько проектов на основе пластика.

Инструмент и материалы:

большая пластиковая бутылка из-под молока с крышкой

паяльник

ножницы

скальпель

канцелярский нож

линейка

маркер

клей

Удобные приспособления для хранения сверл и фрез

Расскажем о приспособлениях для хранения сверл и фрез, которыми мастера пользуются на производстве и в домашних условиях.

Хранение сверл и фрез на специальных подставках

Использование подставки с отверстиями — отличный способ организовать систему хранения сверл или фрез. Купите подходящую модель и установите ее в домашней мастерской или на работе.

Фотография №4: подставка для хранения сверл и фрез

Кстати, если не хотите тратить деньги, можете изготовить систему хранения сверл и фрез из дерева или оргстекла своими руками. Расскажем, как это сделать.

Возьмите прямоугольное деревянное изделие или его аналог из оргстекла с габаритами, определенными в зависимости от размеров нуждающихся в хранении инструментов для металлообработки. Если нет под рукой подходящей заготовки, сделайте ее самостоятельно из нескольких листов фанеры.
Просверлите в заготовке отверстия, диаметры которых соответствуют диаметрам сверл или/и фрез. При этом отверстия делайте рядами в порядке увеличения диаметров.
Удалите стружку. Если использовали древесину или фанеру, обработайте изделие наждачной бумагой и нанесите пропитку. Подставка для хранения сверл готова.

Фотография №5: самодельные подставки для хранения инструментов

Подставка-органайзер для сверл своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка у тех, кто работает в мастерской имеются свои, оригинальные органайзеры для различного инструмента. В данной статье, автор YouTube канала «БОРОДАТЫЙ МАСТЕР» расскажет Вам, как он изготовил очень неплохой подвесной органайзер для сверл, фрез и других мелких инструментов из обрезков пластиковых подоконников.

Эта самоделка очень простая в изготовлении, а материал для нее в изобилии присутствует на любой стройке, и найти его не составит труда. Также можно обратиться к установщикам окон, они такие обрезки просто выбрасывают.
Материалы. — Листовая фанера — Обрезки пластиковых подоконников — Саморезы по дереву — Аэрозольный лак — Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором. — Струбцины — Шуруповерт — Электрический лобзик — Полотно по дереву — Угольник, карандаш, столярный нож. Процесс изготовления. Итак, для начала, с поверхности обрезка подоконника необходимо удалить защитную пленку.

Затем от края заготовки отмеряется четыре размера 5, 12, 21, 33 см. Теперь чертятся поперечные линии разметки.

Далее в электрический лобзик устанавливается полотно по мягкому дереву, и заготовка распиливается по разметке. Заготовки получаются каждая шире предыдущей на 20 мм.

Фиксируя борта к донышку струбцинами, высверливает пилотные отверстия, и соединяет детали саморезами. Также соединяются между собой и борта на углах.

А затем можно покрыть готовую коробку аэрозольным лаком или краской.

Именно для этого и нужно было делать заднюю стенку шире передней. Так будет легче закрепить ее на стене. Автор высверлил по одному отверстию в ушках, и прикрутил саморезом прямо к стене, она у него из гипсокартона.

Итак, коробка подвешена, можно загружать держатели.

Авторское видео можно найти здесь.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Хранение инструмента: как хранить инструменты дома, в гараже и мастерской

Приспособления для хранения инструмента

ящики;
кейсы;
органайзеры;
полки;
стеллажи;
перфорированные панели и т.д.

Хранение инструмента в квартире

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта разработана на кладку простых наружных стен из кирпича с расшивкой швов типового этажа жилого дома серии 1-447С-34. План и разрез приведены на листе 4.

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:

кирпичная кладка стен;

транспортные и такелажные работы.

Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний период и ведут в две смены.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по кирпичной кладке стен, размещение машин и оборудования, объёмы работ, средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены:

работы по организации строительной площадки;

работы по возведению нулевого цикла;

геодезическая разбивка осей здания;

доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный кран, подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы.

Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки запас материалов пополняется.

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на поддонах или железобетонной плите. Схема складирования приведена на листе 5.

Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1 м 3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м 3 . Схемы строповки приведены на листах 4, 6.

Работы по возведению типового этажа жилого дома выполняет бригада из 15 человек:

каменщик 3 разряда – 10

монтажник-такелажник 2 разряда – 2

плотник 4 разряда – 1

плотник 2 разряда – 2

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно-пакетные подмости: для кладки наружных стен в зоне лестничной клетки – переходные площадки и подмости для кладки пилонов. Схема размещения подмостей на этаже на период кладки стен приведена на листе 5.

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 – 2,6 м, в том числе рабочую зону 60 – 70 см. Рабочее место и расположение материалов звена каменщиков на подмостях приведены на листе 7.

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен типового этажа жилого дома выполняют в следующей технологической последовательности:

подготовка рабочих мест каменщиков;

кирпичная кладка стен с расшивкой швов.

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:

расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухчасовой работы;

расставляют ящики для раствора;

устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов и т.д.

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:

установка и перестановка причалки;

рубка и теска кирпичей (по мере надобности);

подача кирпичей и раскладка их на стене;

перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене;

укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);

проверка правильности выложенной кладки.

Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 звеньями «двойка» в две смены по захваткам и ярусам. Схема разбивки на ярусы приведена на листе 7.

В процессе кладки стен работа в звене «двойка» распределяется следующим образом. Каменщик 3 разряда (№ 1) устанавливает рейку-порядовку, натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейности кладки. Другой каменщик 3 разряда (№ 2) берёт из пакета кирпичи и раскладывает их. Кирпич раскладывают на стене в определённом порядке. Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, а для внутренней версты – на середине стены. Затем каменщик № 2 расстилает раствор. В это время каменщик № 1 ведёт кладку наружной и внутренней версты способом «вприжим». После укладки 4 – 5 кирпичей избыток раствора, выжатого из горизонтального шва на лицо стены, каменщик подрезает ребром кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик № 2 расшивает швы, причём сначала расшивает вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку швов каменщик № 2 производит сначала более широкой частью расшивки (оправка шва), а затем более узкой. После кладки наружной версты каменщик № 2 ведёт кладку забутки, а каменщик № 1 помогает ему. Если в стене предусмотрены проемы, то при кирпичной кладке внутренней версты каменщик № 1 закладывает просмоленные пробки для крепления оконных блоков. По окончании кладки каменщик № 1 угольником проверяет правильность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину простенков и ширину оконных проёмов замеряют метром. В случае отклонений каменщик № 1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. После этого каменщики переходят работать на другую захватку. Схема организации работы звеном «двойка» приведены на листе 7.

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-пакетные подмости в первое положение. Установку шарнирно-пакетных подмостей в первое положение выполняют в следующем порядке.

Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По сигналу машинист крана подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают. Установка подмостей из первого положения во второе положение производится следующим образом. Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъём и следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью подмостей. После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулируя при помощи ломов их положение. Затем по лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для кирпичной кладки наружных стен приведены в табл. 1 .

Дома с кирпичными стенами. Как их строят? Процесс кладки стен из кирпича на сайте Недвио

Недвижимость
Строительство
Ремонт
Участок и Сад
О загородной жизни
Вопросы-Ответы
- Интерактивная кадастровая карта
- О проекте Недвио
- Реклама на Nedvio.com

Как и тысячи лет назад, сегодня кирпич является важнейшим (и иногда — незаменимым) материалом в строительстве домов. С тех пор технология его изготовления претерпела существенные изменения, так как прогресс не стоит на месте.

Загородные дома из кирпича выглядят благородно и красиво. Этот материал позволяет обходиться без внешней отделки и обеспечивает защитные свойства здания. Чтобы глубже разобраться в преимуществах кирпичной кладки, следует вникнуть в саму технологию строительства. Качество конструкции зависит от вида кирпича, вариантов его укладки и используемого в процессе цементного раствора.

В этой статье мы подробно расскажем о нюансах строительства кирпичных домов, рассмотрим технологию кладки, укрепления стен из кирпича, выполнения перестенок и другие моменты, которые могут вас заинтересовать.

Из какого кирпича строят дома?

Кирпич является синтетическим материалом, придуманным и изготовленным людьми, путем экспериментов в поиске идеального строительного материала. В зависимости от применяемой технологии, получаются разновидности кирпича, обладающие рядом различных технических характеристик.

Основные преимущества кирпича:

он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
имеет продолжительный срок службы;
хорошо сопротивляется сейсмическому, химическому и термическому воздействию.

На строительство домов из кирпича накладываются также определенные ограничения: технология предполагает просчет величины прочности на сжатие. Полученный показатель позволяет определить оптимальную этажность здания.

Строители используют в работе, преимущественно, стандартный размер кирпича, который легко помещается в руку. Его параметры 250х120х65. Существуют также полуторные и двойные кирпичи параметрами 250х120х88 и 250х120х138 мм.

Промежуточными видами кирпичей являются:

наружные или облицовочные (предназначенные для эстетической отделки фасада);
внутренние (применяют для возведения стен и простенков).

В зависимости от региона и места строительства дома, можно использовать полные и пустотелые кирпичи, которые отличаются по своим теплоизоляционными характеристикам. Кирпичи большого размера удобнее разгружать. Кроме того, из них производится более быстрая укладка стен.

Конкретный вид кирпича выбирается в соответствии с индивидуальными параметрами дома.

Поэтапное строительство дома из кирпича

В основе любой постройки лежит укладка фундамента. Только после проведения всех подготовительных работ можно приступать к формированию стен.

Для обеспечения надежной стыковки и сцепления с поверхностью, фундамент обрабатывается цементно-песчаной смесью. Дополнительная задача смеси заключается в выравнивании поверхности фундамента. После выравнивания, настилается двойной слой рубероида. Его задача заключается в надежной защите от проникновения влаги в структуру стен.

После подготовительных работ начинается поэтапная возведение стен рядами из кирпича.

Виды кирпичных кладок

Процесс кладки кирпича:

(1) Нижний слой кирпича укладывается непосредственно на гидроизоляцию без применения цементного раствора. При этом, торцевые стороны стен коттеджа нужно скреплять слоем раствора.

(2) Кладку слоев начинают непосредственно с угловой части, располагая кирпичи поперек основы. Когда толщина стенки выходит за пределы 250 мм, мастер выкладывает изнутри дополнительный продольный ряд. Как правило, эта мера нужна, если используется полуторный кирпич.

(3) Чтобы не допустить отклонений по уровню, перед началом работы между торцевыми углами стены натягивают нитку. Она служит барьером, который четко указывает на границы стен. Таким образом, строители избегают возможных погрешностей.

(4) Аналогичную нить натягивают по уровню ряда, чтобы не допустить перепада по вертикали. Если кирпич выходит за границы нити, мастер постукивающими движениями распределяет раствор и доводит кладку до нужного уровня.

Следуя правилам технологии можно получить идеально ровные стены и стыки. Правильно построенное здание является более устойчивым и долговечным. В нем никогда не возникают проблемы с конденсатом или быстрым выветриванием тепла.

Керамический кирпич укладывают в соответствии со следующей технологией:

(1) Базовый слой кирпича ложится наружу тычком, затем пять кирпичей укладывают вдоль основания, при этом поперечная перевязка может повторяться через каждые 5 рядов.

(2) Укладывая ряд кирпичей, каждый следующий сдвигается на половину.

(3) Кирпичи укладывают таким образом, чтобы швы не располагались вдоль по вертикали. Для более легкой и быстрой укладки стен из кирпича строители пользуются специальными инструментами.

Как регулируется толщина стен?

Толщина стен зависит от характера постройки. К примеру, для уличных, хозяйственных помещений, которые не отапливаются, достаточно толщины в 250 мм. Для жилых домов, в зависимости от условий эксплуатации, применяется полуторный или двойной кирпич. В отдельных случаях — это толщина в 2,5 кирпича.

Ширина шва между слоями не должна превышать 12 мм.

Чтобы добиться четкости линий, мастера применяют три правила перевязки:

Ложковая – перекрытие наполовину длины;
Крестовая — цепная связка без симметрии;
Цепная – перекрытие на четверть камня с соблюдением симметрии;
Тычковая — перекрытие на всю длину.

Чтобы уложить стену, в которой есть оконный проем, нужно установить металлические перемычки (швеллер или уголок достаточной прочности). В районе оконной или дверной рамы создается четверть со смещением кирпича.

Чтобы соблюсти всю геометрию, мастера пользуются уровнем и различными измерительными приборами. В итоге, рама должна смотреться в проеме красиво и крепко фиксироваться, не нарушая эстетики стенного узора.

Укрепление коттеджей из кирпича

Чтобы предотвратить излишнюю усадку, сделать здание более прочным, предотвратить появление трещин и равномерно распределить механические нагрузки, устанавливаются армирующие детали. Для стен используется специальная металлическая сеть из прутьев.

Первый армирующий слой состоит из ростверка, который включают в конструкцию фундамента. Диаметр используемых прутьев может достигать 12 мм. Для того, чтобы укрепить саму кладку стены, через каждых 4-5 слоев кирпича укладывается металлическая сетка.

Еще одна металлическая конструкция включается в межэтажное перекрытие для обеспечения прочности конструкции. Строители, по своему усмотрению, могут включать дополнительные металлические конструкции в тех зонах здания, которые нуждаются в дополнительном укреплении.

Перестенки внутри здания и альтернативные типы кирпича

Если речь идет не о несущей стене, то ее допустимо также формировать из кирпича небольшой толщины. После укладывания рядов, важно провести оштукатуривание и выравнивание стен.

В стандартных условиях достаточно кладки в половину кирпича. Для возведения стен зачастую используют керамический кирпич. Помимо него, есть также пористый и силикатный кирпич. Технология их укладки отличается незначительно. Важнее правильно приготовленный цементный раствор.

Как правильно подобрать раствор и его консистенцию для кирпича?

Для силикатного кирпича рекомендуется использовать более густой раствор, обеспечивающий надежное сцепление деталей конструкции. Для этого уменьшается доля воды в растворе.

Силикатный кирпич укладывается стык в стык с нанесением сантиметрового слоя цемента. Чтобы выровнять ряд, мастер постукивает по кирпичу мягкой частью кельмы и снимает остаток цемента для обеспечения ровных швов. Чтобы материал ложился более ровно, его предварительно смачивают в воде.

Пористый кирпич имеет больший размер и из него здание можно построить значительно быстрее. Кладка массивного камня производится исключительно с применением известкового раствора. В отдельных случаях допустимо применение специального клея.

Чтобы предотвратить попадание большого объема раствора внутрь пористой текстуры кирпича, на него укладывают мелкую пористую сеть.

Можно ли построить дом из кирпича самостоятельно?

Доступность строительных материалов и инструкций по возведению дома своими руками создают все условия для самостоятельной работы.

Однако кирпич – это не самый простой материал, и с ним нужно уметь правильно обращаться. В противном случае, вы получите массу проблем, связанных с эксплуатацией здания. Внешняя красота кирпича таит в себе сложности, избежать который можно посредством сотрудничества с надежным подрядчиком.

Если у вас уже есть опыт строительства хозяйственных построек из кирпича, можете попробовать свои силы и обойтись без посторонней помощи. Самое важное, не экономить на инструментах и не спешить.

Качество кладки играет большую роль. Если вы будете неправильно укладывать слои кирпича, здание может дать трещину или плохо справляться с атмосферным воздействием. Кирпич имеет свойство впитывать влагу, поэтому важно в первую очередь побеспокоиться о гидроизоляции здания.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

высокая прочность;
долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
высокая коррозионная стойкость.

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

Существуют и другие варианты.

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай – индивидуальный.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».

Подведение итогов

Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:

Грамотный расчёт.
Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.

Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!

Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.