7 доработок мультиметра — фонарик, подсветка, аккумулятор, щупы, крепеж на руку, колпачки, кнопка отключения.
Каждый обладатель китайского мультиметра DT830 и подобных ему моделей, обязательно в процессе эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не видны на первый взгляд.
Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.
Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.
В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.
Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.
Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.
Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. 
А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.
Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.
Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.
В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.
Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.
Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.
При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. 
При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.
Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.
При этом возможны три варианта:
-
заказать в Китае по дешевке силиконовые провода
После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.
Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.
В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.
Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длинее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.
Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на Али вот здесь. 
Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.
В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.
Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром – это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами. 
Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай. 
А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?
Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.
И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.
Еще один вариант недорогой модернизации мультиметра в части его удобного размещения и установки на поверхность при замерах – изготовление самодельной подставки. Для этого вам понадобится всего 2 скрепки и термоклей.
А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.
Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.
Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.
Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. 
Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.
Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.
Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик.
Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.
Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах – подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:
-
2 светодиода последовательно припаянных друг к другу
Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. 
От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.
В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:
Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.
В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.
Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на ali). 
Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на ali).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.
В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.
Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.
Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.
После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.
Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.
Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.
Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.
И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.
Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.
Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.
Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.
Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.
Еще один совет от опытных пользователей китайских мультиметров – чтобы переключатель прослужил долго и исправно, сразу же после покупки разберите и смажьте места скольжения шариков переключателя.
А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.
Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.
Еще одна инновация для мультиметра – дополнительная опция фонарика. Часто приходится с помощью прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвалов, замыкания проводки в помещениях где нет света.
В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.
Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.
Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.
Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.
Щупы для мультиметра своими руками
Оставлять мультиметр без запасных щупов довольно рискованно и, как минимум, недальновидно. Дело в том, что эта оснастка довольно часто выходит из строя из-за обрыва проводов, которые во время эксплуатации подвергаются регулярным изгибаниям и рывкам, в области стержней или штекеров.
Вовремя заметить и устранить эту проблему получается не всегда, а без щупов мультиметр превращается в бесполезный прибор, при помощи которого не провести даже самое простое измерение. Вот именно в такой момент любому мастеру пригодится «самоделка», которую можно собрать собственными руками за 15-20 минут из доступных и недорогих деталей.
Необходимые материалы и инструменты
Для сборки самодельных щупов для мультиметра понадобятся:
- два небольших по размерам фломастера;
- термоусадочная трубка разного цвета (красный и черный) и диаметра;
- фен или зажигалка;
- клеевой пистолет;
- канцелярский нож;
- паяльник с припоем и флюсом;
- латунная трубка с диаметром под разъем на корпусе прибора;
- длинная и тонкая стальная вязальная спица;
- медный гибкий двужильный провод в изоляции, рассчитанный на рабочее напряжение не менее 300В;
- бормашинка с отрезным кругом или пилка по металлу.
Собрать такой набор материалов и инструментов обычно можно за пару минут прямо в квартире или в доме будущего самоделкина.
Как сделать своими руками
По окончании подготовительного этапа можно смело переходить к монтажным работам:
- Первым делом подготавливаем рабочий кабель. Отрезаем нужный кусок, ориентируясь на длину оригинальных щупов. Снимаем изоляцию, а затем зачищаем и хорошенько облуживаем кончики всех четырех проводов.
- Разрезаем спицу пополам, тщательно обрабатываем тупые концы оловом и припоем, а затем надежно припаиваем к одному стержню красный, а к другому черный провод с одного из концов кабеля.
- Надеваем на каждый самодельный щуп по небольшому кусочку термотрубки, и усаживаем их при помощи фена или зажигалки.
Вот и все – самодельные щупы для мультиметра собраны, и можно переходить к проверке. Берем в руки «свежую» пальчиковую батарейку и замеряем напряжение. Если показатели соответствуют норме (около 1,5В), то это означает, что все было сделано правильно.
Вот так, довольно легко и непринужденно, можно собрать полезную вещь, которая может выручить любого мастера в трудную минуту, так как самодельные щупы такой конструкции практически ничем не отличаются от оригинала, в том числе и по вопросу электробезопасности.
До 1 киловольта
Электроника и все, что с ней хоть как-то связано
Самодельные остроконечные щупы для мультиметра
- Получить ссылку
- Электронная почта
- Другие приложения
Современная электроника миниатюризируется с каждым годом. Все шире применяется поверхностный монтаж компонентов, так называемый SMD монтаж. При конструировании или ремонте такой современной аппаратуры наличие остроконечных измерительных щупов перестает быть просто желаемым фактором и становится фактором необходимым. Каждый решает данный вопрос по-своему. Кто-то не скупится и покупает хорошие дорогие щупы, кто-то желая сэкономить напротив покупает недорогие, часть умельцев дорабатывает уже имеющиеся в наличии щупы, а часть изобретает свои собственные. Каждый из этих методов по-своему хорош, однако в данной статье будет рассмотрен лишь один из вариантов изготовления недорогих и удобных в использовании остроконечных измерительных щупов для мультиметра, неоднократно опробованный автором.
Почему же выбор пал именно на самодельные щупы, при том разнообразии щупов заводского изготовления, что имеется в продаже?
Дело тут вовсе не в экономии средств, хотя и это немаловажно. Дело в главном, объединяющем недостатке почти всех заводских щупов от «дорогих» до «дешевых», в их «одноразовости» или иначе говоря в их «не ремонтопригодности». Ведь даже при аккуратном использовании, никто не застрахован от потери одного из щупов, от проплавления провода или рукоятки щупа паяльником, от разрушения иглы или штекера при падении и многих других досадных факторов, нередких в работе. Отремонтировать такой щуп до исходного состояния, как правило не представляется возможным, разве что, как-нибудь «приколхозить» другой штекер или заизолировать оборванный провод, или напаять иглу на обломившуюся часть. Не понаслышке знаю, что большинство мастеров и любителей настолько привыкает к инструменту, что предпочитает до последнего момента пользоваться «родными» проверенными в боях «щупами-калеками», но только не покупать новые. В основе, предлагаемой идеи, лежит возможность быстрой замены любого узла щупов при повреждении или утере, без необходимости что-либо «изобретать на ходу». Для этого нужно побеспокоиться о создании небольшого рем комплекта для них. Штекеры и провода можно приобрести заранее, тоже самое касается и однотипных недорогих авторучек, на основе которых и будут делаться рукоятки щупов. Самые предусмотрительные могут изготовить не пару рукояток, а сразу четыре, оставив две рукоятки черного и красного цветов про запас, для быстрой замены в случае надобности. На этом считаю, что все аргументы в пользу предложенной самоделки изложены и перехожу непосредственно к наглядному описанию процесса изготовления.
Начать лучше всего с подбора пары швейных иголок. Я бы рекомендовал стальные иглы длиной 35-40мм и диаметром 0,8-1,0мм. Также понадобятся отрезки медного провода, которые можно добыть из кабелей для электропроводки или сигнализации. Одна пара отрезков должна быть длиной 250-300мм и диаметром 0,3-0,5мм, другая пара длиной 120-150мм и диаметром 0,8-1,0мм.
Нарезанные куски провода и иглы нужно залудить припоем, в качестве флюса вполне годится канифоль или спиртоканифоль. Иглы следует лудить не целиком, оставляя с их острой стороны нелужёные участки 8-10мм.
Припаяв в районе «игольного ушка» проводник, имеющий диаметр 0,3-0,5мм, нужно намотать его виток к витку до заполнения залуженного участка иглы, а излишек провода удалить. Повторить эту процедуру для второй иглы и затем оба обмотанных участка залудить припоем. Такая обмотка игл с последующим лужением нужна для усиления конструкции на изгиб.
Для соединения внутри рукояток щупов игл с гибкими проводами, следует изготовить «удлиняющие» проводники. Для этой цели и заготавливались отрезки луженного провода диаметром 0,8-1,0мм. Такой проводник сгибается пополам вокруг отвертки с диаметром жала 2-3мм, а его свободные концы заводятся друг за друга при помощи плоскогубцев пока не совьется плотная «косичка». Образовавшееся вокруг отверточного жала «ушко» загибается под углом для удобного, в дальнейшем, припаивания гибкого провода. Удлиняющие проводники припаиваются к иглам и все места паек и лужения очищаются спиртом от флюса.
На иглах, приблизительно по центру, необходимо в навал намотать по 10-15 витков обычной нити до образования бугорков. Эти бугорки нужно смочить суперклеем и вставив в наконечники корпусов авторучек зафиксировать по возможности ровно. Данную процедуру удобней проделывать, воткнув иглы вертикально в какую-нибудь мягкую поверхность.
Через несколько минут, когда суперклей «схватится», нужно с помощью шприца до краев залить эпоксидную смолу в оба наконечника и оставить в таком вертикальном положении на сутки до полного отвердевания.
Пока эпоксидная смола кристаллизуется можно зачистить от изоляции и залудить с обеих сторон провода щупов, а также припаять их к штекерам.
В проблемных местах, у выходов из штекеров и ручек, я рекомендую покрыть провода небольшими кусками термоусадочной трубки. Это локально увеличит радиус изгиба проводов и в значительной мере защитит их оболочку от трения о края ручек. Сами ручки с торцов необходимо просверлить, ориентируясь на толщину выбранных вами соединительных проводов с надетой на них термоусадкой.
В качестве гибких проводников, рекомендую приобрести два метровых отрезка провода красного и черного цвета типа 16AWG с эквивалентным сечением по меди 1,3 кв. мм. Такой провод состоит из большого количества тонких медных жил, что делает его очень гибким. Кроме того, изоляция данного провода устойчива к воздействию высоких температур, в частности, она не оплавляется при контакте с разогретым паяльником. Последним шагом в изготовлении щупов будет припаивание наконечников с иглами к гибким проводникам и свинчивание элементов ручек между собой.
Дополнительным плюсом от использования провода 16AWG будет и то, что собственное сопротивление щупов окажется очень небольшим. К примеру, мой мультиметр на пределе измерения 200 Ом с ценой деления 0,1 Ом, вообще не фиксирует какого-либо собственного сопротивления у щупов.
Для наглядности, приведу несколько фотографий, на которых щупы устанавливались мной в разные места материнской платы ноутбука и визуально оценивалось удобство пользования ими.
Также приведу фото, на котором изготовленные по вышеописанной технологии щупы расположены рядом с их ближайшим аналогом заводского изготовления.
Заканчивая статью, считаю нужным порекомендовать, что и где можно приобрести. Авторучки, иглы и клеи вы легко найдете в ваших местных магазинах, соединительный провод 16AWG и штекеры типа «банан» нужно искать в специализированных радиомагазинах, либо заказывать в Китае. Ссылки, по которым автором эти товары приобретались, приведены ниже.
Щупы для мультиметра
Электронные тестеры-мультиметры применяются, как на производстве, так и в быту. Приборы отличаются удобством работы и надежностью. Но иногда показания тестеров начинают «плавать», прибор «сбоит» в работе. Часто неисправность мультиметра кроется в плохих щупах, в которых нарушаются контакты, трескается изоляция провода. Бюджетные варианты мультиметров имеют простейшие электрические щупы. Ремонт тестера в этом случае прост. Требуется поменять имеющиеся щупы на новые, хорошего качества, с надежными проводами и разъемами.
Универсальные щупы
Чаще всего в комплекте с мультиметром идут универсальные щупы. Ими можно касаться контактных точек электрических схем, плат, приборов. Контакты таких щупов сделаны в виде заточенных игл. Такие щупы имеют самое широкое применение при использовании мультиметра.
Как всякие универсальные устройства, они имеют недостатки:
- Относительно высокие сопротивления проводников;
- Невозможность закрепления на необходимых контактных точках устройств и схем;
- Не всегда возможно подключиться к компонентам микромонтажа;
- Слабая термоустойчивость материала изоляции проводов при случайном касании жала паяльника.
Такие комплекты щупов мультиметров, при всех своих недостатках, недороги, поэтому популярны. Они вполне подходят для проведения простых работ, измерения напряжения, тока, «прозвонки» цепей, в местах, где имеется легкий доступ к электрическим или электронным компонентам и системам.
Фирменные изделия
Высококачественные наборы щупов имеют в комплекте различные насадки, позволяющие произвести более точные измерения в сложных, труднодоступных местах электронных плат, приборов, схем с микромонтажем.
В таких наборах могут быть:
- Переходники – клеммы для стационарного присоединения проводов, например, к блокам питания;
- Тонкие игольчатые насадки для доступа к малоразмерным контактным площадкам печатных плат;
- Зажимы «крокодил», подключаемые к клеммам или контактным штырькам приборов;
- Специальные насадки зажимы для присоединения к элементам поверхностного монтажа – электронным компонентам SMD;
- Пружинные зажимы для установки на ножки микросхем или навесных элементов монтажных плат.
Такие наборы расширяют спектр использования мультиметров, улучшают условия работы измерителя. При этом комплекты имеют серьезный недостаток – высокую цену, которая иногда доходит до нескольких тысяч рублей, что сопоставимо с ценой самого мультиметра.
Щупы для SMD-монтажа
Предназначены для подключения к элементам поверхностного микромонтажа – SMD компонентам, которые не имеют проволочных выводов и крепятся к печатной плате припоем за торцы-контакты. Применяются в виде специальных насадок – зажимов, одеваемых на стандартные щупы.
Такие приспособления надежно прикрепляются к торцевым контактам SMD компонентов.
При необходимости с помощью таких насадок на щупы можно точно измерить напряжение на SMD элементе. Если это резистор, то, зная его номинал, легко рассчитать ток в цепи.
Наконечники-«крокодилы»
Для удобного подключения к выводам электронных устройств, к контактным штырям плат и приборов применяются самозажимные устройства, насадки-«крокодилы».
Существует много вариантов исполнения «крокодилов». Они могут отличаться размерами, быть «голыми» либо изолированными. Крокодилы для мультиметра производятся как из стали, так и из латуни, могут быть «позолоченными» – с покрытием из нитрида титана.
Как изготовить самодельные щупы
В ряде случаев нет возможности приобрести дорогие фирменные приспособления, а надо сделать удобные, надежные и долговечные щупы для мультиметра своими руками.
Стандартные самодельные щупы
Для изготовления самодельных щупов применяют пластиковые корпуса авторучек или цанговых карандашей. В качестве контактных штырей используют толстые швейные иглы. Кабель для провода щупов следует брать многожильный медный, с силиконовой изоляцией либо с изоляцией из EPDM каучука. Такие провода обладают большой гибкостью, не подлежат растрескиванию, не ломаются. Кроме того, имеют хорошую механическую стойкость к возможным прожогам при случайном касании горячего жала. Для подключения проводов к мультиметру используются разъемы «банан».
Заднюю часть иглы облуживают и припаивают к ней провод. Чтобы припой лег надежно, следует применить паяльный флюс на базе соляной или ортофосфорной кислоты. Сборку помещают в корпус будущего щупа. Наконечник закрепляют термоклеем или эпоксидной смолой либо полиуретановым клеем. На выступающий из ручки провод одевают термоусадочную трубку-кембрик и осторожно прогревают ее. Второй конец провода закрепляют пайкой или винтовым зажимом в разъеме «банан». Здесь для прочности провода также необходимо применить термоусадочную трубку. В результате получатся удобные и надежные изделия.
Сопротивление проводов должно быть в районе 0,05-0,08 Ома. Щупы изготовлены под конкретного пользователя. Такие провода для электронного тестера – мультиметра будут надежно служить пользователю долгое время.
Тонкие самодельные щупы для прокалывания изоляции
Бывает, что необходимо измерить напряжение в проводах, при этом снять с них изоляцию не представляется возможным. На помощь приходят щупы, способные без лишних повреждений проколоть изоляцию и обеспечить надежный контакт с жилой провода.
Изготавливаются такие щупы аналогично стандартным, но иглы для контактных штырей берутся более тонкими, короткими и острыми. Такие щупы позволят легко подключиться к изолированным проводам.
Термопара для мультиметра
При наличии в «арсенале» приспособления к мультиметру – термопары становится возможным точно измерять температуру промышленных или бытовых объектов и устройств.
Такое приспособление продается в специализированных магазинах, однако термопара своими руками изготавливается достаточно несложно, иногда бывает проще сделать ее самому. Нужны опыт, соответствующие материалы и некоторое несложное оборудование.
Внимание! При проведении работ необходимо позаботиться о пожарной безопасности, защите рук, лица и глаз.
Основная операция – сварить концы двух отрезков проволоки из разных сплавов. Сварку лучше всего произвести электрической дугой. Потребуется силовой сетевой трансформатор с выходным напряжением 6-12 Вольт и током вторичной обмотки 5-8 ампер. Один провод обмотки подключается к тискам, где закрепляются отрезки проволоки, второй – к графитовому стержню-контакту. В качестве графита можно применить щетку от электродвигателя, электрод от гальванического элемента (батарейки) либо толстый грифель от карандаша.
Следует сделать скрутку проводов на одном из концов будущей термопары. Включить трансформатор в сеть и коснуться графитовым контактом скрутки проводов. Может быть не с первого раза, но после нескольких попыток на конце проволок появится шарик сплава.
Замечание. Вместо трансформатора можно применить автомобильный аккумулятор.
Затем провода термопары следует изолировать друг от друга керамическими трубками или тонким «чулком» из стеклоткани. Свободные концы термопары с помощью зажимов «крокодил» подключить к мультиметру. Имеются специальные адаптеры для подключения термопар к мультиметрам.
Следует провести градуировку термопары:
- Вариант 1. Провести измерения температуры эталонной термопарой и определить соответствие температуры для термоЭДС изготовленной термопары.
- Вариант 2 (менее точная градуировка). Если эталонной термопары нет, замерить сделанным термодатчиком температуру тающего льда – 0 0С и кипящей воды – 100 0С. Делая допущение, что характеристика термопары линейна, построить график-экстраполяцию за пределы значений 0-100 0С.
Пары сплавов для изготовления термопары
Одна из лучших пар – сплавы хромель и алюмель. Здесь хорошая линейность зависимости температуры от термоЭДС, пределы измерения температур от — 200 до 1300 0С.
Чуть хуже результаты у пары хромель – копель.
Лучший результат у пары платина – платинородий, максимальная измеряемая температура – до 1600 0С, высокая точность и стабильность, но эта пара – драгметаллы.
В домашних условиях можно сварить термопару из нихрома – стали и самую простую из меди – стали. Максимум измеряемой температуры – 350-400 0С, нелинейная рабочая зависимость, зато очень доступные материалы.
Зачастую отремонтировать «забарахливший» мультиметр возможно заменой или изготовлением собственными руками комплекта щупов, именно той комплектации, которая потребуется в работе. Такой набор приспособлений для электронного тестера будет оптимальным для конкретного измерителя.
Видео
Трещина в стене из пеноблоков: причины возникновения и ремонт
Трещины в доме из пеноблоков что делать
Трещины в пеноблоке могут привести к необратимым последствиям, их просто не стоит применять в строительстве. А вот если возникает трещина в стене из пеноблоков, тогда надо определить причины ее возникновения и после этого отремонтировать. Иначе она будет увеличиваться постоянно и приведет к разрушению строения.
Сегодня мы расскажем, о причинах возникновения трещин и о правилах их ремонта. На видео в этой статье и фото будет дана дополнительная информация, которая поможет все сделать своими руками.
Разновидности и понятия трещин
Под определение трещины попадает любой дефект конструкции, если он образуется из-за напряжения композитной основы. Эти напряжения могут вызываться как внешними причинами, так и внутренним временным дисбалансом.
Если говорить об этом и подобных процессах, вызывающих трещину в газобетоне, то ее могут вызвать практически любые некорректные расчеты в составе материала. А при неправильных расчетах ухудшаются и свойства блоков.
Внимание: В тех случаях, когда прочность монолита или каждого отдельно взятого блока по каким-либо причинам не соответствует заданным параметрам, есть вероятность обрушения спины.
Любые трещины делятся на две разновидности:
| Механические трещины | К таковым относятся любые трещины, которые вызываются одной или серией точечных концентраций приложенных нагрузок; |
| Усадочные трещины | Это те трещины, которые вызываются в материале усадочными деформациями. Обычно они возникают при влажностных или температурных воздействиях. |
- Главными параметрами, по которым определяется трещина, являются ее проникновенная максимальная глубина, общая длина и ширина раскрытия. Еще один важный параметр – это локализация трещина на материале.
- Есть сегодня множество документов, внутри которых прописываются разрешенные и недопустимые трещины в зависимости от разновидности контракции. Среди них есть и несущие конструкции, а также ограждающие элементы.
- Кроме всего прочего, нормативные документы позволяют дополнительно установить требования по отношению стойкости бетона и изделий из него к трещинам.
Основные причины появления трещин
Сегодня природе образования трещин в различных материалах посвящено очень много исследований и трудов. Газобетон является одним из самых сложных композитов с пористой структурой.
С одной стороны, это структура является отличным и функциональным компенсатором любых допустимых деформаций, а с другой – ослабляет механические показатели и свойства всей системы в целом.
Большинство причин появления трещин попадает под одну из трех групп:
- Некорректный или неправильный подбор состава, несоблюдение официальных технологий приготовления (см. Состав пеноблоков и их производство);
- Несоблюдение, связанные с требованиями по монтажу конструкции;
- Эксплуатация в критических условиях.
Как правильно подбирается блок из газобетона
Соблюдение документов и актов, а также своевременна работа и поддержка специалистов высокого уровня квалификации – это все те необходимые условия, которые необходимо выполнять для газобетонного производства.
Какие блоки и где применяют
Внимание: Потребителям необходимо подбирать продукцию только от проверенных и компетентных поставщиков, которые смогли зарекомендовать себя не только на отечественном, но и на международному рынке материалов для строительства. В процессе выбора правильных блоков следует ознакомиться с характеристиками.
- В первую очередь надо подобрать пеноблок по типу строения. Ведь они ест разный и каждый подойдет исключительно для своей работы. На фото сверху представлена таблица по этому поводу.
- Основными показателями в данном процессе являются прочность, плотность, размер и, конечно же, морозостойкостью. Эти показатели являются основными, поэтому все они указываются в данных паспорта о проверке качества газобетонного изделия.
- Также на сертификате или паспорте должна быть специализированная синяя печать, которую должен поставить завод-изготовитель. В некоторых случаях, довольно частых, требуется дополнительно отметка той организации, которая проводит испытания. Показатели качества должны полностью подходить и соответствовать требованиям проекта.
Внимание: Если проектом предусматривается строительство такого здания, в котором будет более одного этажа, необходимо выбирать газобетонные изделия свыше марки 500 по плотности.
- Отдельно следует обратить внимание и на то, что хороший по качеству блок отличается светлым цветовым оттенком, ровными углами и гранями, а также однородной структурой. Поэтому, если на поверхности блока есть пятна, разводы или маслянистые пленки, необходимо отказаться от приобретения.
- Если все правила технологической операции были соблюдены, то поры блока всегда будут только замкнутыми, круглыми и ровными. Они будут распределены по площади блока равномерно.
- Также при приобретении следует обратить отдельное внимание на срез каждого блока. Если есть поры, сильно отличающиеся по своим размерам и имеющие не круглую форму, это говорит о том, что были не соблюдены правила и параметры теплопроводности. Также это может быть знаком к тому, что у блока низкие свойства звукоизоляции.
- Если будет использоваться монолитный газобетонный блок, следует обратить отдельное внимание на поверхностный уровень смеси. Если есть водянистые отделения, это говорит о том, что при создании блока не была соблюдена необходимая рецептура.
Газобетон-монолит больше других подвергается усадочным деформациям. Поэтому, чтобы стенки не треснули, необходимо соблюдать все подготовительные работы, среди которых работа над отверстиями и возможными микротрещинками. Также должна быть только чистая опалубка. Нелишним будет достаточный уход за бетонными изделиями в процессе твердения.
Стеновой монтаж и влияние на него фундамент
Фундамент отличается от других частей постройки тем, что у него есть влияние на все конструкции будущего здания. От его устройства будет зависеть надежность и сроки эксплуатации.
Внимание: Если вдруг стены из газобетона начнут давать трещины, необходимо прежде всего переключить внимание на состояние фундамента. «Ослабленный фундамент» не обойдется без необратимых механических деформаций.
- Другими словами, он будет плавать. Если так, то на стенках могут проявиться глубокие трещины, идущие снизу вверх. Они могут отличаться по расположению, однако в большинстве случаев они появляются посередине стены. Это критичные трещины, которые ослабляют прочность стен. Также они несут угрозу для прочности всего здания.
- При слабом фундаменте нельзя начинать ремонт или работы, связанные с ним. В половине случаев нужно усилить фундамент для того, чтобы ликвидировать появление трещин в стенах.
- В редких случаях здание необходимо демонтировать.
- Не стоит использовать обыкновенную штукатурку для газобетонных стен, так как они будут трескаться. Лучше взять штукатурку со специализированным составом (см. Рассмотрим как штукатурить стены из пеноблока).
Эксплуатация
От соблюдения правил эксплуатации будет зависеть срок стойкости здания.
Внимание: Если будет какие-либо капитальные преобразования, необходимо учесть характеристики блоков, а также оценить возможность проведения той или иной работы. К примеру, вентилируемый фасад не нужен, если использовался блок D500.
Если стены были монтированы недавно, есть опасность образования дефектов в виде небольших трещин. Они безопасны и подвергаются ремонту. Такие микротрещины появляются из-за влажности атмосферы, и из-за агрессивных реагентов. Избежать их можно штукатуркой, краской или шпатлевкой.
Как устранить трещины
Есть множество методов, которые используются для самостоятельного удаления трещин. Для начала следует понять, какая появилась трещина – усадочная или же механическая.
- Если механическая, то это прямой знак о проблемах в фундаменте, а если усадочная, то она появилась из-за температурного перепада.
- Их легко устранить.
При механических трещинах нужно будет оголять небольшую долю фундамента и проводить его исследования, а также исследования цоколя.
Теперь давайте рассмотрим, как делается ремонт трещин в пеноблоке:
- Первым делом необходимо очистить место, в котором образуется трещина. Там необходимо удалить всю пыль, а потом промочить место водой и как следует загрунтовать;
- После этого нужно немного расширить появившуюся трещину. Если это длина в 1 сантиметр, то трещина расширяется до 2 сантиметров. Расширение необходимо заделать специальным составом из цемента, крошки и воды;
- Последний шаг – это ряд мероприятий, направленных на устранение возможных стеканий смеси.
Устранение трещины по шву пеноблоков
Внимание: Если есть глубокие трещины между пеноблоками , тогда необходимо армировать шов гвоздями, арматорой или же сетками. Потом трещина все также будет заделываться раствором, но уже с крупным наполнителем.
- Если у вас по плоскости не большие трещины, тогда их надо просто зашпаклевать. Для этого по самой трещине надо пройтись стамеской и убрать все элементы, которые отслаиваются. Теперь наносим по впадине слой грунта. После этого она просто шпаклюется.
Проводим шпаклевку трещины
В исключительных случаях следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Ремонт трещин в стенах из пеноблоков дело не сложное, но лучше не допускать их возникновения. Ведь цена вопроса, это жизнь. Ведь помещение может и обрушится. Инструкция вам поможет не допустить ошибок при строительстве.
Это нужно знать, если треснула стена дома из пеноблока: что делать и почему она лопнула
Во время проведения строительных работ, могут возникать различные неприятные ситуации, от которых никто не застрахован. Одной из них является трещина в стене из пеноблоков.
В таких случаях, строить дальше может быть опасно, а разбирать стену нецелесообразно. Рассмотрим, как можно исправить ситуацию и что делать, чтобы она не наступила?
Почему трескаются
Существует несколько причин, по которым в стенах из пеноблоков могут появляться трещины, обычно это происходит из-за просадки фундамента или из-за нарушения технологии производства блоков.
Есть еще одна причина, которая возникает при создании вентилируемого фасада, когда ветровая нагрузка через каркас передается на стены дома.
Нарушение технологии изготовления
Некоторые производители, во время создания блоков могут экспериментировать с составом смеси и нарушают технологию их изготовления.
Это может быть использование несоответствующих добавок, когда они начинают раньше схватываться и газообразующие процессы не успевают завершиться, могут отсутствовать ускорители отвердевания, добавки, обеспечивающие равномерность структуры.
В таком случае, трещины появляются обычно практически сразу или через 1-2 недели после возведения стен.
Исправить указанный недостаток не получится, так как изменена структура строительного материала, поэтому выходом из ситуации является разборка стен и использование нормальных пеноблоков.
Обязательно надо проводить качественную гидроизоляцию, так как пенобетон хорошо впитывает влагу и это может быть причиной возникновения трещин.
Если планируется монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением, то использовать надо блоки марки D600 и выше, иначе они могут не выдержать ветровой нагрузки, которая передается от облицовки на стены.
При неправильном создании стропильной системы, нагрузка неравномерно распределяется, что может вызвать повреждение стен из пеноблоков.
Для компенсации усилий, создаваемых стропильной системой, необходимо устанавливать затяжки (брус, соединяющий стропила на уровне мауэрлата) и использовать схему установки с наклонными ногами.
Ошибки при строительстве
Часто, причина возникновения трещин связана с нарушением технологии создания, как фундамента, так и стен здания:
- во время монтажа фундамента, не были учтены характеристики почвы и в результате действия сил пучения, происходит смещение пластов грунта, которые разрушают бетонное основание дома;
- не выполнялось армирование кладки, делать это надо через каждые 3-4 ряда, из-за чего жесткость стены снижается, и на ней могут появляться трещины;
- используется самодельный раствор, в котором не соблюдены рекомендуемые пропорции или есть примеси, снижающие прочность швов.
Что делать если лопнул блок
Необходимо позаботиться о том, чтобы трещины, возникающие на пеноблоках, не передавались на финишную отделку, достичь этого можно несколькими способами:
- щели заделывают шпаклевкой, при этом выравнивается фасад, а уже потом монтируется финишное покрытие;
- при нанесении штукатурки, рекомендуется использовать стекловолоконную сетку, благодаря которой происходит армирование поверхности, это позволяет предотвратить появление трещин на отделочном материале;
- использование декоративной штукатурки, имеющей износостойкие наполнители, например базальтовую или гранитную крошку.
Эти методы не устраняют образование трещин, они позволяют их скрыть и не допустить появление на облицовке фасада.
Укрепление
Чтобы не допустить дальнейшее образование трещин на стенах из пеноблоков, необходимо:
- провести усиление фундамента;
- установить дополнительный армопояс;
- изменить схему стропильной системы, с целью уменьшения горизонтальных нагрузок на стены.
Создание отмостки, ливневой канализации или дренажной системы позволит отвести от стен грунтовые, паводковые и талые воды, которые не будут увеличивать влажность почвы, поэтому фундамент и стены не будут ее впитывать.
Чем заделать трещину
Для устранения трещины вам понадобится:
- пылесос;
- клей;
- вода;
- цемент;
- затирка;
- шпатель;
- грунтовка;
- железная сетка.
На сухую и чистую поверхность наносят грунтовку и заделывают трещину. В зависимости от размера трещины, ее можно заделать раствором со щебнем или клеем.
Выбранным составом заполняют трещину, делают это при помощи шпателя и затирки, после чего она закрывается листом фанеры, который к стене крепят саморезами.
Если образовалась большая трещина или дыра, то она армируется железной сеткой, которая крепится саморезами, после чего заполняется раствором.
Вывод
Чтобы избежать возникновения трещин в стенах из пенобетона, необходимо покупать качественный строительный материал, правильно сделать фундамент, не допускать нарушений технологии возведения стен и создания стропильной системы.
Если все сделать правильно, то вы сможете самостоятельно построить надежный, прочный и уютный дом.
Полезное видео
Как заделать трещину стены в квартире своими руками, видео:
Что делать c лопнувшей стеной из пеноблоков
Пенобетон в последнее время пользуется повышенным спросом среди застройщиков. Из него возводят жилые дома различной этажности, хозпостройки, гаражи. Материал отличается долговечностью, экологичностью, небольшим весом, теплотой и легкостью обработки. Тем не менее, в процессе эксплуатации дома из пеноблока, может проявиться один неприятный дефект — трещины в стенах. Целью данной статьи является ознакомление читателей о причинах возникновения трещин в пенобетонных стенах и способах устранения возникшей проблемы.
Причины возникновения щелей
Если появилась трещина в стене из пеноблоков, необходимо выяснить причину ее возникновения. Тем самым, в большинстве случаев, удается предотвратить ее дальнейшее распространение. Трескается стена по следующим причинам:
- Ошибки при строительстве фундамента. Многие неопытные строители наивно полагают, что для легкого пенобетона не требуется возведение мощного фундамента. На самом деле, от качества фундамента зависит и срок службы всего строения. Необходимо следить, чтобы фундамент был заложен на глубину промерзания грунта, а его ширина немного превышала ширину пеноблоков. Кроме того, под фундаментом следует проложить песчаную подушку слоем 8–10 см.
- Нарушена технология кладки блоков. Для этого вместо клея использовался цементный раствор. Возникшие мостики холода вполне могли спровоцировать появление щелей вследствие разницы температур.
- Пенобетонные блоки использовались влажные. В процессе их высыхания наблюдается процесс усадки материала, что способствует появлению трещин. А если влажные блоки укладывались накануне морозов, то влажный материал будет буквально порван при замерзании.
- Треснувший материал может свидетельствовать о том, что в процессе кладки не применялось армирование каждого 4-го ряда блоков.
- Если высота дома превышает 1 этаж, необходимо перед установкой межэтажного перекрытия монтировать на стенах железобетонный пояс. Если такой пояс не возводился, то стены трескаются, возможно, из-за неравномерного напряжения на различные их части.
- Фундамент возводится под внешними и внутренними стенами дома. Если глубина его залегания под внутренними стенами является меньшей, чем под внешними, то запросто может появиться щель.
- Необходимо использовать для кладки стен материал с одинаковой плотностью. То есть, приобретать его нужно в одном месте и одной марки. Нежелательно для одной кладки использовать пеноблоки разных производителей или применять составные материалы.
Внимание! Если вертикальные трещины появились преимущественно в середине стены, то, скорее всего, виноват слабый фундамент. В этом случае необходимо его укрепить, а уже затем приступать к ликвидации трещин.
В любом случае, если треснула стена из пенобетона, можно восстановить целостность конструкции даже своими силами. Ниже будет изложено, как заделать трещины в доме из пеноблока.
Классификация трещин в пенобетонной стене
Всего существует 2 категории трещин, которые могут появляться на стенах, выложенных из пеноблоков: механические и усадочные:
- Механические трещины. Отличаются от усадочных трещин большей шириной и длиной. В подавляющем большинстве случаев они возникают в результате подвижек или разрушения фундамента. Реже могут возникать из-за просадок всего строения на зыбучих грунтах. Для устранения причины возникновения щели, необходимо обследовать фундамент под трещиной. Для этого его желательно оголить. Если имеются проблемы, то фундамент усиливается бетонной подушкой.
- Усадочные трещины. Они менее опасны. Отличаются небольшой шириной. Часто бывают горизонтальными. Заделка таких щелей не представляет сложности.
В зависимости от типа трещины, они заделываются разными способами.
Способы заделки щелей на пенобетонных стенах
Первым делом, необходимо определить причину, по которой лопается стена. Затем постараться устранить эту причину. После этого можно приступать к заделке щелей. Для этого предлагаются несколько способов.
Трещины мелкие (усадочные)
- Место образования трещины очищается от штукатурки, обеспыливается при помощи воды и грунтуется.
- Производится расшивка швов. Они расширяются металлическим шпателем до требуемой ширины. Длина шва также принудительно увеличивается.
- Шов заделываем клеящим составом для пенобетона или смесью, состоящей из пенобетонной крошки, воды и цемента.
- Выдерживается определенное время, необходимое для застывания заделочного раствора.
Крупные механические трещины
Для ликвидации широких трещин необходимо произвести их армирование, а сами швы заделать одним из следующих материалов:
- Клеящий состав для кладки пенобетона.
- Цементный раствор с силикатной крошкой.
- Монтажная пена.
- Эпоксидный клей.
Армирование выполняется по всей площади возникновения трещины с отступом от нее по сторонам не менее 40 см. Это можно сделать несколькими способами:
- Место армирования освобождается от штукатурки. На одинаковых расстояниях по бокам от шва вбиваются анкеры, между которыми натягивается проволока или сетка. Можно использовать сетку Рабицу или металлическую строительную сетку. Поверху сетка или проволока штукатурятся. Толщина слоя штукатурки — около 2–3 см.
- Вся штукатурка удаляется из района трещины. На трещину наклеивается армирующая сетка из стеклохолста. Для этого используется клеевой состав, используемый для кладки пенобетона. Сверху армирующая сетка заделывается этим же раствором. После его высыхания стена шпаклюется и штукатурится.
Появление щелей на стенах в доме, построенном из пеноблоков, является частым явлением. В подавляющем большинстве случаев это явление опасности не представляет, так как является естественным процессом усадки и высыхания строительных материалов. Рекомендуется придерживаться определенных строительных норм в процессе возведения домов для недопущения появления щелей. Ну а в случае их возникновения принимайте меры по ликвидации этого неприятного явления одним из способов, описанных выше.
