Съемник подшипников из рожковых ключей своими руками

Съемник подшипников своими руками чертежи – Надежный простой съемник для подшипников своими руками

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модель	Применение	Средняя цена, руб.
С 3-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц.	2000-3000
С 2-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс.	1000-2000
Чашечный с набором оправок	Снятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес.	6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Делаем универсальный трёхзахватник своими руками

Чтобы сделать универсальный трехзахватный съёмник, предназначенный для работ с подшипниками размером от 202 до 308, понадобятся:

• листовой металл (шириной в 10 мм);
• металл-кругляк поперечником в 30 мм.

Если планируете снимать большие подшипники, возьмите листовой металл шириной в 15 мм и кругляк поперечником в 30 мм.

1. Первый этап изготовления — набросок. Рассчитайте длину лапок — она должна равняться 200 мм. Нанесите набросок на листовой металл в соответствии с чертежом и вырежьте лапки газорезкой, работающей на пропане и кислороде.
2. Обработайте заготовку большим наждаком. Размеры всех лапок должны быть примерно одинаковыми, но абсолютно безупречные параметры не обязательны — допускается разница примерно в 1 мм. Когда эта часть работы будет завершена, нужно просверлить два отверстия в верхней части каждой лапки — они будут использоваться для расширения инструмента. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру болтов на 8 или 10. Если планируется работа с крупными подшипниками, сверлится по 3 отверстия на 12 или 14.
3. Делаем сердцевину. Она изготавливается из металла-кругляка поперечником 30 мм и длиной 35 мм (50 и 45 мм при необходимости работы с массивными подшипниками). Берём заготовку и сверлим в ней отверстие под резьбу на 16 мм (30 при необходимости в более крупном изделии), нарезаем резьбу с мелким шагом. По сторонам через каждые 120 градусов наносим метки, к которым затем привариваем держатели лапок. Расстояние между ними должно быть равно ширине лапки. Теперь надо просверлить отверстия в держателях. Их следует расположить на определённом расстоянии от центра, чтобы лапка могла захватить большой подшипник.

Так должны выглядеть детали будущего съемника

Финальная часть работы — изготовление винта. Для стандартного съёмника понадобится винт длиной в 350 мм с длиной резьбы 280 мм, для большого — 500 мм с резьбой в 420 мм. Обрабатываем заготовки на токарном станке, нарезаем резьбу. Верхнюю часть оставляем без резьбы — там нужно просверлить сквозные отверстия, расположенные перпендикулярно одно другому, имеющие небольшое смещение по высоте.

Внешний вид готового изделия

Съемник для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

Простой способ изготовления самодельного устройства для съёма

Этот вариант проще в исполнении, но изделие окажется не таким удобным. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• стальная труба, внутренний диаметр которой будет больше диаметра подшипника;
• металлическая пластина толщиной более 5 мм;
• болгарка;
• шпилька с гайкой или болт с длинной резьбой;
• несколько гаек.

1. Отрезаем кусок трубы нужных параметров.

   
   Отрезаем часть трубы

   Размечаем на металлическом листе все нужные элементы, обводим трубу и подшипник.

   
   Размечаем будущие детали

   Вырезаем детали болгаркой, обтачиваем их для соответствия точным параметрам.

   
   Вырезанные детали

   Сверлим отверстия для болта в полученных шайбах.

   
   Сверлим отверстия для болтов

2. Все, съёмник готов!

Готовый съёмник

Как сделать двухзахватный съёмник ступичного подшипника: видео

Сделать съёмник подшипников своими руками совсем не трудно — не нужны ни дорогие материалы, ни специфические навыки. Воспользовавшись инструкциями, вы легко справитесь с задачей и получите полезный инструмент для ремонта авто.

• Автор: Дмитрий Буймистров
• Распечатать

Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(8 голосов, среднее: 3.6 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Софт: КОМПАС-3D 16.1

Состав: Схема принципиальная (Г3), Пресс (СБ), Гидростанция (СБ), Корпус бака (СБ), Крышка бака (СБ), Блок управления (СБ), Монтажная плита, Деталировка (подставка, гайка, траверса, наладка, опора, корпус), Технологический ватман, Технико-экономические показатели (ТБ), Спецификация (Пресс, Гидростанция, Корпус бака, Крышка бака, Блок управления, Подставка, Траверса, Наладка) ПЗ, Сборочная 3d-модель

Софт: КОМПАС-3D 18.0.1 х64

Состав: 3д модель гидростанции без истории. Монтажная плита, Гидроблок управления (СБ),Крышка бака (СБ), Корпус бака (СБ), Гидростанция (СБ), Вид общий (ВО), Принципиальная схема (ПС), Монтажная схема (МС), Спецификация (Гидроблок управления), Спецификация (Крышка бака), Спецификация (Корпус бака), Спецификация (Гидростанция), ПЗ

Софт: AutoCAD 2004

Состав: Сборочный чертеж. Деталировка. Спецификация

Софт: КОМПАС-3D 14

Состав: Съемник для полумуфт, фланцов, крышек с насосов и компрессоров а также электро двигателя

Автор: 1992den

Дата: 2012-02-07

Просмотры: 37 197

256 Добавить в избранное

Какие бывают и виды

По назначению

2. Специальные для:

• втулок;
• зубчатых колёс;
• изоляции;
• картеров;
• клапанов;
• масляных фильтров;
• подшипников;
• рулевых тяг;
• сайлентблоков;
• стопорных колец;
• ступицы;
• шаровых опор;
• шкивов;
• шрусов.

По способу создания усилия

• винтовые.
• клиновидные;
• рычажные;
• ударные;
• эксцентриковые.

Благодаря простоте конструкции, эффективности и надёжности, а также ценовой доступности являются самыми распространёнными. Возможно создание усилий до нескольких тонн. Конструкция включает центральный стержень с резьбой, два-три крюкообразных захвата или комбинацию 2/3 лапок, облегчающих выбор для выполнения определённого вида работ. Отличаются быстрым изменением точек цепляния и с функцией подпружинивающего эффекта, облегчающим тягу.

В дополнение к достоинствам механических съёмников оснащены встроенным гидравлическим цилиндром, способным достигать усилий в несколько десятков тонн. Применяются при выполнении тяжёлых и сложных работ. Для изготовления используется сверхпрочная легированная сталь, а предохранительный клапан в гидросистеме защищает от перегрузов. Глубина и точность центровки регулируются специальными приспособлениями.

По типу силового органа

1. Винт-корпус.
2. Шток-поршень.
3. Разжимные кольца.

По конструкции захвата

Оснащены двумя захватами, которые перемещаются по балке с резьбовым отверстием. Применяются для снятия подшипников. Назначение изменяется перестановкой захватов с раствором в пределах до 80 сантиметров. Смещение детали не допускается упорами болта.

Применяются для демонтажа подшипников. Три лапы предотвращают несимметричность нагрузки. Центровка автоматическая.

Конструкция может быть самой разной – с трёхсторонним или двухсторонним захватом. Лапы ставятся на крепёжные точки устройства с шириной цепляния пять-семь сантиметров. Стопорение с помощью болтов. Применяются для демонтажа наконечников проводов аккумулятора или подшипников.

4. С сепаратором.

Инструмент ставится под извлекаемую деталь и обе половинки сводятся при помощи болтов. Затем подсоединяется тянущая часть. Положение сепаратора определяет регулировку боковых гаек. Силовой болт устанавливается на ось демонтируемого элемента.

По количеству захватов

1. Один.
2. Два.
3. Три.

Назначение и особенности приспособления

Если в области автомобильных колес появился смущающий вас гул или шум, то это свидетельствует о том, что подшипник ступицы сломался. Ремонт или замену этого узла откладывать не рекомендуется. Если вы не являетесь специалистом в данной области, то как можно скорее обратитесь в ближайшее СТО, где машину осмотрят и проведут консультацию.

Однако далеко не всегда можно воспользоваться услугами профессионалов, в некоторых случаях приходится действовать самому. Одной из сложнейших ремонтных операция является демонтаж подшипников. Для этого требуются специальные инструменты.

Наиболее примитивный съемник подшипников ступицы — это предмет, состоящих из таких элементов:

• металлического стержня;
• лап захвата (2 штуки) с концами, загнутыми внутрь.

Приспособление имеет подвижное соединение и расстояние захвата можно с легкостью менять. Посредством лап можно снимать и фиксировать следующее:

• кольца;
• шарикоподшипники;
• шестерни.

Если инструмент имеет три лапы захвата, то возможностей у него больше, поскольку лапы можно разворачивать и применять с целью снятия внутренних элементов. Его называют съемником внутренних подшипников.

Самым универсальным приспособлением является комбинированный выпрессовщик, обладающий свойствами как двухлапого, так и трехлапового инструмента. Его конструкция предусматривает наличие специальных хомутов, посредством которых можно легко снять поврежденные частицы.

Монтаж и демонтаж подшипников требует приложить ручное стягивающее усилие, чтобы посадить или снять тот или иной элемент. От того, насколько правильного вы подберете инструмент, зависит успешность работы, а также собственная безопасность.

Съемник для стягивания подшипников своими руками. Как сделать съемник шаровых опор своими руками Какие бывают съемники для подшипников

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Так как подшипники установлены на посадочные поверхности с натягом, для их спрессовки или запрессовки требуется прикладывать большое усилие на ограниченную площадь узла. Вывод – для данной операции необходим надежный, а так же универсальный инструмент.

Широкому диапазону размерного ряда ступичных узлов соответствуют разнообразные типы съёмников подшипников ступиц (ССП). Выбрать подходящий съемник для замены подшипников не просто. Какими параметрами руководствоваться узнаете, прочитав статью. Так же затронем тему самостоятельного изготовления устройства и порядок работы инструментом.

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модель	Применение	Средняя цена, руб.
С 3-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц.	2000-3000
С 2-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс.	1000-2000
Чашечный с набором оправок	Снятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес.	6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Любой из инструментов можно заменить гидравлическим или ручным прессом, а так ж тисками, но о других способах запрессовки рассказано в конце статьи.

Особенности замены

Основным признаком неисправности является вой со стороны колеса, он усиливается при прохождении поворота. Дополнительным признаком будет нагрев ступицы. Затягивание с ремонтом может привести к заклиниванию колеса. В некоторых случаях, нагрев может быть такой силы, что внутренняя обойма подшипника приварится к оси поворотного кулака. В таком случае, придется ставить и новый кулак.

При замене не жалейте смазки. Излишек ее просто выдавит из ступицы. Значительно хуже, если смазки не хватит. Это приведет к быстрому износу подшипника. Поэтому, опытные механики рекомендуют периодически проверять наличие смазки в ступице. При необходимости ее добавляют. Чаще всего, в качестве смазки применяют Литол 24, этот материал лучше всего подходит для использования в ступичном подшипнике.

. Для качественного ремонта автомобиля имеется большое количество различных приспособлений. Отдельно выделяются съемники, которые позволяют снять подшипники и сальники. При этом, водители часто задаются вопросом, как сделать универсальный съемник подшипников ступицы своими руками. На самом деле, сделать это не сложно, достаточно иметь прямые руки и некоторый инструмент. Съемник получится не уступающий по характеристикам заводским аналогам. И стоить такая конструкция будет значительно меньше.

Краткий обзор съёмников ступичных шарикоподшипников

Выбрать универсальный набор на все виды ремонта авто невозможно, так как диапазон действий ограничен:

• разнообразием форм, размеров для зарядки в исходную позицию;
• ограниченным рабочим пространством.

Чашечный — «Форсе 9T0311»

1. Внутренние оправки 34-80 мм.
2. Наружные оправки 44-90 мм.
3. Размеры наружного диаметра чашек 44-90 мм.
4. Шток (шпилька) с гайками.
5. Пластины соответствуют широкому диапазону размеров.
6. Поворотный кулак остается на месте.
7. Набор входит в комплект пресса мастерской.
8. Запрессовка-выпрессовка проходит одним приемом.

Трехзахватный – «KS TOOLS 630.3002»

Инструмент гаражного пользования. Применим в рабочей зоне ограниченного доступа.

1. Долгий срок службы, если следовать руководством.
2. Шарнирная конструкция лап входит в надежное зацепление.
3. Снятие прикипевших детали с валов, осей машин.
4. Широкий диапазон захвата — 20-230 мм.
5. Максимальное усилие — 4,5 тонны.
6. Размеры винтового штока — M18 x1,5 x 240.
7. Размеры болтов под шарниры — 19 мм.

Двух захватный универсальный – «Kukko K-2030»

Инструмент из набора немецкого производителя Kukko — это продуманные формы захватных механизмов. На траверсе лапы двигаются по направляющим, винты подвески фиксируют заданное положение.

1. Захват лапок под углом, параллельным оси силы натяжения.
2. Надежность зацепления.
3. Максимальное натяжение — 5,5 тонны.
4. Лапки разворачиваются на 180 градусов.
5. Широкий диапазон захвата.
6. Двухстороннее действия.
7. Применим в зоне ограниченного пространства.

Гидравлические съемники

Так же на рынке можно встретить гидравлические съёмники. Принцип действия гидравлических ССП схож с домкратами. Предназначен для слесарей ремонтных мастерских, не понадобится мускульная сила, ускорится время ремонта. Обращайте внимание на качество металла, вращение винтового штока, состояние шарниров.

1. сила воздействия на впрессовываемый узел достигает 20 т,
2. сокращается время выполнения операции,
3. снижается доля физических затрат.

1. ограничение рабочей зоны применения,
2. цена выше механического инструмента.

Съемник ступиц и подшипников для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

Для автомобилей ВАЗ, например, подойдет модель Force 9T0311, AV Steel AV-922722, MHRTOOLS MHR04039, NEO 11-829. Подойдут для запрессовки подшипников в заднюю или переднюю ступицы, а также в поворотный кулак. С обратной стороны вставляют шайбу, зажимают гайку, ставят ключ на задержку. Затем вращают гайку штока по часовой стрелке.

Универсальный съемник подшипников ступицы своими руками

Покупка съёмника не всегда оправдывается, так как применяется при эксплуатации и ремонте авто не так часто, поэтому если есть желание, можно сделать инструмент своими руками.

Так же у самодельных инструментов есть преимущества:

• Проверенный материал.
• Возможность сделать под свои размеры.
• Стоимость ниже, чем у покупного приспособления.
• Возможность доделки или переделки.

Трех захватный самодельный инструмент

Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.

Требуемые инструменты и материалы:

1. Болгарка с отрезным диском по металлу;
2. Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
3. Шпилька М18х1,5х 400 мм;
4. Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
5. Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
6. Болты М10 для подвески лапок в проушины;
7. Сварочный аппарат.

Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.

Второй вариант: приварить к листу гайку, вместо нарезки резьбы. В проушинах делают отверстия под болты М8 или М10.

Видео: «Изготовление трех захватного приспособления»

Чашечный съёмник

Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.

На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.

Видео: «Чашечный съемник своим руками»

Двух захватный съёмник ступиц

Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.

Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:

1. Лист 5 мм;
2. Болт М 14х1,5х 240;
3. Болты с гайками М6;
4. Гайки М14.

Видео: «Двух захватное приспособление своими руками»

Съёмная траверса для выпрессовки

Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.

1. Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
2. Снизу соосно приваривается вторая гайка.
3. Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
4. Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.

Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.

Потребуется инструменты и материалы:

1. Болгарка;
2. Сварочный и сверлильный аппарат;
3. Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
4. Полоса 70х30х5, 2 штуки;
5. Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
6. Шайба толстостенная Д 45мм.

Чертежи для самостоятельного изготовления съемников:

Нажмите на интересующий вас чертеж для его увеличения.

Видео.

При ремонте электродвигателей, кроме рожковых ключей и набора головок, обязательно надо иметь в своем арсенале и несколько съемников для стягивания подшипников.

Одним универсальным просто не обойтись. Если у вас на участке электродвигатели от 1 кВт и до 100 кВт, то 2-3 надо иметь.

У меня в своем арсенале два съемника для снятия подшипников. Сейчас на рынках есть большой выбор съемников, и можно их приобрести. Но если есть материал, токарный станок, газо- и электросварка и желание, то съемник можно сделать и своими руками. И уверяю вас, он прослужит вам даже не один десяток лет.

Делать обязательно нужно трехлапчатые съемники: они самые удобные. Я укажу и размеры своих съемников, давно проверенных при ремонтах. Начнем с малого, с помощью которого можно снимать подшипники от 202 до 308 размеров, большой 317 и более. Нам понадобится листовой металл толщиной 10 мм и

металл кругляк диаметром 30 мм (для большого — металл 15 мм и кругляк диаметром 50 мм).

В первую очередь делаем рисунок (выкройку) лапок съемника. Длину лапок делаем 200 мм (в конце статьи в формате PDF выложу выкройки лапок малого и большого съемников). Далее на листовом металле по выкройке наносим рисунок. Вырезать лапки надо газорезкой (пропан и кислород). Заготовки после вырезки обрабатываем на крупном наждаке.

Постепенно доводим размеры трех лапок к одинаковому. Слишком идеальных размеров добиваться нет необходимости, разница в 1 мм роли отрицательной не внесет в конструкцию. Когда лапки будут сделаны и подогнаны, в верхней части сверлим два отверстия (для небольшого расширения возможностей) диаметром под болты 8 или 10 мм (для большого 12 или 14 мм 3 отверстия) для крепления лапки к сердцевине съемника. То же самое проделываем с двумя оставшимися лапками. В них сверлим отверстия по первой лапке, используя ее как шаблон. Здесь надо постараться разногласие в размерах не допустить, чтобы захват снимаемого подшипника происходил одновременно. Вот коротко об изготовлении лапок съемника.

Следующая деталь — сердцевина. Для сердцевины на малый съемник нам понадобится металл кругляк диаметром 30 мм и длинной 35 мм (для большого, соответственно, 50х45 мм). В заготовке сверлим отверстие под резьбу на 16 мм (для большого съемника в его заготовке отверстие под диаметр 30 мм) и нарезаем резьбу, желательно с мелким шагом. В подготовленной детали для сердцевины наносим разметку, три метки через 120 градусов. И к этим местам местам привариваем электросваркой по два на метки держателя лапок (расстояние между держателями должно быть толщиной с лапку). Думаю, детально описывать, как их подготовить, нет необходимости, так как придерживаться каких-то строгих правил и размеров не нужно. После сварочных работ обрабатываем эту деталь на крупном наждаке. Теперь, примерив лапу, просверливаем отверстия в держателях. Отверстия сверлить нужно, отступив от центра, таким образом, чтобы установленная лапка имела хороший ход в сторону для захвата подшипников большего размера.

И третья деталь нашего съемника — это винт. На первый съемник делаем его длиной 350 мм, длинна резьбы 280 мм, на второй – длина 500 мм, для резьбы 420 мм. Далее на токарном станке обрабатываем заготовки и нарезаем резьбу. В верхней части винта, где нет резьбы, сверлим сквозные отверстия с небольшим смещением по высоте и перпендикулярно друг другу. Это отверстия под монтажку или вороток. Диаметр на усмотрение. Начало винта можно в диаметре заузить на небольшое расстояние. Я подробности не описываю. Все можно увидеть на фотографиях.

Эти съемники мы сделали со слесарем более 12 лет назад

. Проблем все эти годы со снятием подшипников и полумуфт у меня нет. А главное, качество получилось советских времен. Вот такой необходимый инструмент можно легко сделать своими руками.

Очень крутая и полезная вещь. Съемник для подшипников. Пригодится труба, железная пластина, большая шайба, болт, гайка.

Для начала отметим на трубе размер, который необходимо отпилить. Полученному отрезку приварить шайбу. Ровно поставим на отверстие гайка и приварим. Почистим неровности болгаркой. Отмерить 1,5 сантиметра, сделаем пропил. С другой стороны тоже самое. Отрежем два небольших кусочков от пластины. Они будут вставлены в две прорези. Получился съемник.

Как работает этот инструмент? Одеваем на подшипника. Заходим за него две пластинки. Вращаем болт. Он упирается в вал и стягивает подшипник с него. С помощью этого приспособления можно без проблем убрать его с генератора и электродвигателя. Наружный диаметр детали не должен превышать внутренний размер трубы.

Видео AVTO CLASS.

Вторая идея

Айрат Валиахметов – ведущий одноимённого канала на youtube разработал свою оригинальную идею. В магазине такие инструменты стоят недешево. Поэтому решила сделать сам. Взял металлическую полосу шириной 30, толщиной 4 миллиметра. Нарезал её полосками. Сварил. Пластины. Зацепы, чтобы захватывать подшипника. Делаются два пропила болгаркой. Вставлены две гайки, приварены. Червяка взял от старой советской струбцины. Сталь каленая. Чтобы инструмент получился универсальным, сделал по 4 отверстия с каждой стороны. Можно ставить на любую ширину. Если надо, лапы вытаскиваются, переворачивается на другую сторону. Можно вытаскивать подшипник.

Съёмник для подшипников своими руками

Предыстория такова: двигатель пылесоса внезапно начал работать с посторонними шумами. Разобрав корпус и осмотрев его, стало понятно, что развалился верхний подшипник ротора. Снять его без специального съёмника, не повредив при этом ротор, не представляется возможным, поэтому были предприняты попытки найти съёмник у знакомых, которые не увенчались успехом. Покупать этот инструмент в магазине из-за разовой работы я посчитал излишней тратой денег. В дальнейшем так оно и вышло – сделать простой съёмник своими руками оказалось очень легко. На это ушло 20 минут времени и минимум деталей. Единственное условие – наличие сварочного аппарата и умение хотя бы немного им пользоваться.

Итак, по порядку. Есть ротор двигателя с подшипниками, один из которых необходимо заменить.

Чтобы снять подшипник с вала, под него надо подвести какой-нибудь упор. Причём этот упор должен быть определённой прочности и минимальной толщины, так как расстояние между подшипником и якорем составляет несколько миллиметров. Для этого подошла обычная металлическая шайба. Чтобы её можно было завести под подшипник, сделаем в ней вырез. Для этого зажмём шайбу в тисках и болгаркой вырежем четверть от её окружности.

Проверяем на роторе – подходит.

Теперь подумаем, из чего сделать корпус съёмника. В сарае нашёлся кусок профильной трубы. Отрежем от неё 5-ти сантиметровую часть. Чтобы съёмник можно было подвести под подшипник, необходимо в трубе прорезать одну стенку, причём ширина выреза должна быть больше диаметра подшипника. Зажимаем трубу в тиски и болгаркой вырезаем полосу.

Дальше ставим трубу на торец, кладём на неё подготовленную шайбу и привариваем электросваркой. Соединение должно быть прочным, чтобы во время работы шайба не отвалилась.

Переворачиваем корпус съёмника, установив его шайбой вниз. Сверху надо приварить гайку, в которую будет вкручен болт, чтобы выдавить подшипник. Гайка диаметром меньше размера трубы, поэтому под неё нужно установить какую-нибудь опору. Подойдёт всё, что угодно: шайба, любая пластина, отрезанная стенка трубы. В моём случае шайбы подходящего диаметра не нашлось, поэтому под шайбу меньшего диаметра подложил 2 гвоздя и сваркой приварил их к корпусу съёмника. Сверху уложил гайку и всё тщательно обварил. Съёмник для подшипника готов.

Осталось установить съёмник на роторе, закрепить его в тисках, ввернуть в гайку болт и, закручивая болт ключом, выдавить подшипник. На валу ротора, в которую упирается болт, нарезана резьба. Чтобы её не повредить, перед съёмом надо накрутить на неё гайку, и уже в гайку упереть болт.

На изготовление съёмника у меня ушло всего 20 минут, и за пару минут был снят подшипник с ротора.

В завершении покажу, как можно быстро и просто запрессовать новый подшипник на вал. Для этого понадобятся тиски, кусок трубы и шайба.

Устанавливаем на вал подшипник, следом к нему прижимаем шайбу, потом кусок трубы и зажимаем эту конструкцию в тисках.

Когда сжимаются тиски, труба давит на шайбу, та — на подшипник. Под действием силы сжатия деталь насаживается на вал ротора. Здесь главное – установить конструкцию ровно, следить за тем, чтобы вал ротора попал в отверстие шайбы и трубы, а не упирался в их стенки, и не согнуть ротор чрезмерным усилием.

Вот так быстро можно сделать съёмник для подшипника своими руками, использовав минимум материалов, практически бесплатно. Конструкция простая, надёжная, главное – рабочая. Недостатком данного устройства является то, что этот съёмник можно применять только для маленьких подшипников. Для больших необходимо изготовить более мощную конструкцию.

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

• Справочник электрика
  • Бытовые электроприборы
  • Библиотека электрика
  • Инструмент электрика
  • Квалификационные характеристики
  • Книги электрика
  • Полезные советы электрику
  • Электричество для чайников
• Справочник электромонтажника
  • КИП и А
  • Полезная информация
  • Полезные советы
  • Пусконаладочные работы
• Основы электротехники
  • Провода и кабели
  • Программа профессионального обучения
  • Ремонт в доме
  • Экономия электроэнергии
  • Учёт электроэнергии
  • Электрика на производстве
• Ремонт электрооборудования
  • Трансформаторы и электрические машины
  • Уроки электротехники
  • Электрические аппараты
  • Эксплуатация электрооборудования
• Электромонтажные работы
  • Электрические схемы
  • Электрические измерения
  • Электрическое освещение
  • Электробезопасность
  • Электроснабжение
  • Электротехнические материалы
  • Электротехнические устройства
  • Электротехнологические установки

Съемник для стягивания (снятия) подшипников, сделать своими руками

При ремонте электродвигателей, не считая рожковых ключей и набора головок, непременно нужно иметь в собственном арсенале и несколько съемников для стягивания (снятия) подшипников. Одним универсальным просто не обойтись. Если у вас на участке электродвигатели от 1 квт. и до 100 квт, то 2-3 необходимо иметь. У меня в собственном арсенале два съемника для снятия подшипников. На данный момент на рынках, есть большой выбор съемников и можно приобрести там. Но в тоже время, если есть материал, токарный станок, газо и электросварка и желание, то съемник можно сделать и своими руками. И уверяю вас, он послужит вам, даже не один десяток лет. Делать лучше трехлапчатые, самые комфортные. Я укажу и размеры собственных съемников, издавна испытанных при ремонтах. Начнем с малого, при помощи которого, можно снимать подшипники от 202 до 308 размеров, большой 317 и поболее. Нам пригодится листовой металл, шириной 10мм и металл кругляк поперечником 30мм. (для огромного металл 15 мм и кругляк поперечником 50 мм). Сначала делаем набросок (выкройку) лапок съемника. Длину лапок делаем 200мм. Дальше на листовом металле по выкройке наносим набросок. Вырезать лапки нужно газорезкой (пропан и кислород). Заготовки после нарезки обрабатываем на большом наждаке.

Самодельные съемники для снятия подшипников

Равномерно доводить размеры 3-х лапок к схожему. Очень безупречных размеров добиваться нет необходимости, разница в 1мм. роли отрицательной не занесет в конструкцию. Когда лапки будут изготовлены и подогнаны, в высшей части сверлим два отверстия (для маленького расширения способностей) поперечником, под болты 8 либо 10 мм, (для огромного 12 либо 14 мм. 3 отверстия) для крепления лапки к сердцевине съемника. Тоже самое проделываем с 2-мя оставшимися лапками. В них сверлить отверстия по первой лапке используя ее как шаблон. Тут нужно попытаться разницу в размерах не допустить, что бы захват снимаемого подшипника происходил сразу.

Съемник в разобранном виде

Последующая деталь сердцевина. Для сердцевины на малый съемник нам пригодиться металл кругляк поперечником 30 мм и длиной 35 мм (для огромного соответственно 50 мм на 45 мм). В заготовке сверлим отверстие под резьбу на 16 мм (для огромного съемника в его заготовке отверстие под поперечник 30 мм) и нарезаем резьбу , лучше с маленьким шагом. В приготовленной детали для сердцевины, наносим разметку , три метки через 120 градусов. И к этим местам привариваем электосваркой, по два на метки – держателя лапок (расстояние меж держателями, должно быть шириной лапки). Думаю детально обрисовывать, как их приготовить, нет необходимости, потому что придерживаться каких то серьезных правил и размеров некчему.

После сварочных работ обрабатываем эту деталь так же на большом наждаке. Сейчас примерив лапу, просверливаем отверстия в держателях. Отверстия сверлить отступив от центра, таким образом, что бы установленная лапка имела неплохой ход в сторону, для захвата подшипников большего размера. И 3-я деталь нашего съемника, это .винт. На 1-ый съемник делаем длиной 350мм, длинна резьбы 280мм, на 2-ой – длина 500мм, для резьбы 420мм. Дальше на токарном станке, обрабатываем заготовки и нарезаем резьбу. В высшей части винта, где нет резьбы, сверлим сквозные отверстия с маленьким смещением по высоте и перпендикулярно друг дружке. Это отверстия под монтажку либо вороток. Поперечник на усмотрение. Начало винта можно в поперечнике заузить на малое расстояние. Я подробности неописываю. Все можно узреть на фото. Эти съемники мы сделали со слесарем больше 12 лет назад. Заморочек все эти годы, со снятием подшипников и полумуфт у меня нет. А главное качество вышло русских времен. Вот таковой нужный инструмент, можно просто сделать своими руками.

Разновидности съемной опалубки для фундамента, её плюсы и минусы

При возведении частного загородного дома не обойтись без бетонного основания – фундамента. Для того, чтобы песчано-цементная смесь получила необходимую форму используется опалубка. Она бывает несъемной и съемной. В первом случае речь идет о конструкции из пенополистирола, арболита или другого материала, который после армирования и заливки бетона становится частью самого фундамента. Если же речь идет о съемной опалубке, то в этом случае имеется ввиду разборная конструкция, которая удаляется сразу после того, как бетон затвердел.

Плюсы и минусы съемной опалубки

Если говорить о преимуществах такой конструкции, то стоит выделить ее дешевизну. При необходимости съемную или переставную опалубку можно взять в аренду или самостоятельно изготовить более прочную конструкцию, которую потом можно будет использовать для другой постройки. Некоторые и вовсе используют все, что завалялось в сарае, чтобы создать такую конструкцию.

С другой стороны, несъемные опалубки придают всей конструкции прочности. Если, например, использовать экструдированный пенополистирол, то дополнительно можно получить и теплоизоляцию для цокольного этажа. Но, это также потребует и организации лучшей вентиляционной системы. Правда и стоить несъемная опалубка будет дороже.

Также среди минусов съемных механизмов можно выделить то, что они значительно продлевают срок возведения фундамента. В этом случае нужно будет дождаться полного набора прочности бетона (28 дней) и только после этого приступать к отделочным работам. Если организовать несъемную опалубку, то выполнять такие работы можно сразу. Но, и тут есть своя особенность. Несъемные механизмы обычно не используются в зимнее время. Съемная же опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетона, даже в холодное время года.

Поэтому при выборе опалубочной системы стоит ориентироваться на допустимые сроки возведения постройки, а также на доступный бюджет. Если принято решение возводить более бюджетную конструкцию, то нужно определиться с материалом для нее.

Дерево

Это самый распространенный и доступный материал. Как правило, из досок собирают так называемые наборные щиты, которые скрепляются брусками 60 х 40 или 80 х 40 мм. Порода дерева может быть любой.

Полезно! Использовать рекомендуется обрезные доски. В противном случае после заливки бетона он начнет сочиться через опалубку.

Сами доски позволяют создавать опалубочную конструкции любой высоты. Однако если высота основания превышает 1,5 метра рекомендуется использовать материалы толщиной не меньше 40 мм. Сечение соединительных брусков должно быть не меньше 50 х 100 мм. В противном случае деревянные щиты могут не выдержать натиск цементно-песчаной массы. Для более низкого фундамента подойдут доски толщиной в 20-30 см.

Как правило, для того, чтобы создать более герметичную конструкцию, доски накладываются внахлест и фиксируются саморезами или гвоздями, длина которых должна составлять ¾ от толщины досок и брусков.

Главный недостаток такой опалубки заключается в том, что она обычно используется только один раз. После этого деревянные щиты ломают и демонтируют.

Фанера

Это материал древесно-слоистого типа, который может быть изготовлен из шпона разных пород дерева. Если позволяют финансы, то лучше выбрать финскую фанеру, она отличается повышенной влагостойкостью и прочностью. Более дешевый вариант – фанера из березового шпона.

Полезно! Также в продаже есть фанеры, покрытые синтетическими пропитками, формальдегидным клеем (такие изделия маркируются, как ФСФ) и защитным ламинированным слоем. Это специализированные материалы, которые применяются для возведения разборных опалубочных конструкций, которые можно использовать повторно.

Оптимальная толщина фанера должна составлять 10-16 мм. Такие листы устанавливаются на деревянный (некоторые используют металл) каркас из брусков 40 х 40 мм. Фанера фиксируется при помощи саморезов.

ДСП и ОСБ

Если фанера и доски не кажутся таким прочным материалом или речь идет о более масштабной постройке, то стоит обратить внимание на древесно-стружечную плиту (ДСП). Как правило, для опалубочных конструкций используются щиты на 16-22 мм. Существует множество классов ДСП. Для опалубки подходят как низкосортные щиты, так и строительные (долговечнее, но дороже).

Если говорить о плюсах таких конструкций, то стоит выделить простоту обработки. Листы легко пилятся. Но, и как многие другие выдерживают только одноразовый крепеж саморезами или при помощи гвоздей.

Еще один вариант это OSB. Речь идет об ориентированно-стружечной плите, толщина которой может быть от 6 до 22 мм. Этот материал отличается более высокой влагостойкостью, прочностью. Его легко обрабатывать. Но, стоит учитывать классы ОСБ (из всего 4). Чем ниже класс, тем ниже и качество материала.

Полезно! По созданию опалубочной конструкции ДСП и ОСБ ничем не отличаются от стандартной фанеры.

Стоит отметить, что при использовании любого необработанного деревянного материала, нужно учитывать, что он отлично впитывает влагу, поэтому есть риск, что опалубка разбухнет. Также дерево редко используется в том случае, если опалубку планируется монтировать повторно.

Металл

В этом случае используется сталь или алюминий. Каждый из этих опалубочных материалов обладает определенными особенностями, плюсами и минусами. Например,:

• Алюминий отличается меньшим весом (не более 30 кг на 1 м 2 ). А вот для того, чтобы установить стальные листы, потребуется подъемная техника. Поэтому повышается стоимость всей конструкции.
• Алюминиевые конструкции требуют послойной заливки бетона, так как материал более эластичный. Это значительно продлевает срок строительных работ. В этом плане выигрывает более прочная сталь, которая практически не поддается деформации.
• Алюминий подвержен коррозии, а сталь – нет.

Такие сборные опалубочные конструкции можно взять в аренду или изготовить самостоятельно. Металл чаще всего используется для несъемных опалубок, если речь идет о промышленном строительстве. Если вы возводите дом самостоятельно, то в этом случае можно использовать стальные или алюминиевые профильные трубы для создания надежного каркаса для фанерных щитов.

Листы асбеста или плоский шифер

Эти материалы также применяются как для съемных, так и для несъемных конструкций. Однако нужно учитывать, что такие листы обладают хорошей адгезией, поэтому их сложно отделять от готового бетонного основания. В связи с этим при создании съемной опалубки, щиты нужно обрабатывать составом, который позволить проще производить демонтаж конструкций.

Если говорить о плюсах таких материалов, то стоит выделить его невысокую стоимость и простоту обработки. Листы легко можно нарезать непосредственно в процессе формирования опалубки. Но, строится она довольно долго. Дело в том, что для того, чтобы закрепить распорные и упорные элементы отверстия под саморезы придется делать предварительно. Так как материал отличается повышенной хрупкостью, есть риск повредить его.

Также сегодня в продаже есть готовые опалубочные конструкции из синтетических материалов. Они отличаются малым весом, легко устанавливаются и могут использоваться неоднократно. Стоят они недешево. Поэтому все зависит от бюджета. Но, так или иначе нужно учитывать характеристики, которыми должна обладать съемная опалубка.

На что обратить внимание

При выборе материала для съемной опалубки нужно учитывать следующие требования:

• Конструкция должна легко монтироваться и демонтироваться. Если она прилипнет к застывшему бетону, то это усложнит работу.
• Так как бетон набирает прочность 28 дней нужно позаботиться о том, чтобы опалубка была надежной и хорошо закрепленной. Конструкция должна выдержать не только нагрузку от цементно-бетонной смеси, но также влияние влаги, ветра, солнца и перепадов температуры.
• Чем ровнее щиты, тем лучше. Они должны сформировать гладкую поверхность по всему периметру фундаментального основания.

Также стоит учесть разновидности конструкций съемной опалубки. Она может быть:

• Крупнощитовой. Для этого применяется фанера или деревянные листы.
• Мелкощитовой. Стоит выбирать более эластичные материалы. Как правило, мелкощитовые конструкции используются при строительстве фундамента сложной геометрической формы.
• Переставной. Обычно такие конструкции применяют при строительстве очень крупных сооружений.

В заключении

Самым дешевым вариантом является «дедовский» метод. То есть временную опалубку можно изготовить и из старых досок, фанер и других подручных материалов. Однако в любом случае нужно создать конструкцию, которая позволит сформировать ровную поверхность фундамента. Такой вариант подойдет для невысокого здания. Если же речь идет о более монолитной постройке, то предпочтение стоит отдавать долговечным и влагостойким материалам.

Какую опалубку выбрать: съемную или несъемную

При строительстве монолитных зданий для заливки бетона используются опалубки. Опалубки помогают придать конструкции определенных форм, размеров. Есть много разновидностей опалубок не только по материалу изготовления. Также различают съемную и несъемную опалубочные конструкции. В чем их особенности и для чего их лучше использовать, читайте дальше.

Съемный вид опалубки: значение, использование

Съемный вид опалубочной конструкции используется при массовом строительстве монолитных зданий. Съемная опалубка — это щиты разной формы и размеров, которые легко собираются для бетонирования и потом так же легко разбираются. Такие опалубки можно использовать повторно. После того, как бетон хорошо застынет, и будет держать форму, опалубку демонтируют. Стоит заметить, что производители опалубочных съемных конструкций оснащают их специальными механизмами, если размеры опалубки и здания не сходятся.

Съемная опалубка состоит из щитов (прямых и угловых), замков, выравнивающей балки, подкосов. Такого рода опалубки могут быть для перекрытий, для отлива колонн и т.д. Есть также съемные скользящие опалубки, предназначенные для отлива бетонных труб и других пустотелых объектов.

Рассмотрим такие съемные опалубки:

• Металлическая опалубочная конструкция является набором щитов, которые собираются как конструктор. Данная опалубочная конструкция выдерживает больше 250 циклов заливки бетона. Она очень массивная и ее сложно собрать и разобрать. Зачастую такую разновидность опалубок делают из алюминия и стали. Опалубочную конструкцию из стали, за счет ее мощности и надежности, используют на крупных и очень ответственных стройках, на которых даже малейшие отклонения не допускаются. Это может быть строительство мостов, шахт, лифтов, небоскребов, путепроводов. Алюминиевый вид съемной опалубочной конструкции таких свойств не имеет, но тоже широко применяемый в строительных работах.
• Деревянную и фанерную опалубки сколачивают и монтируют прямо на строительной площадке. Доски необходимо правильно подгонять друг к другу. Между ними не должно быть зазоров никаких. А внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, поскольку она соприкасается с бетоном. Фанерная опалубка по весу намного меньше, чем металлическая. К тому же монтируется легче и быстрее. Но циклов заливки выдерживает в 2,5 раза меньше.

Несъемный вид опалубки: значение, использование

Несъемный вид опалубочной конструкции — это конструкция, которая не демонтируется и остается на бетоне всегда. Данная опалубка используется для возведения стен. Для фундамента и межэтажных перекрытий она не подходит. Несъемная опалубка — это блоки из щитов, которые соединяются перегородками. Скрепляются щиты специальными замками. Блоки делают разных форм и размеров в зависимости от будущего здания. Собирается несъемная опалубка как обычный конструктор. В собранном виде в такой опалубке есть специальные полости, в которые запускают арматуру, электрические силовые кабели, и заливают бетонную смесь.

Несъемные опалубки делают из пенополистирола или пенопласта. Данные материалы являются отличными звуко- и теплоизолирующими материалами для стен. Таким образом, не стоит переживать за дополнительную защиту помещений от холода и шума. После заливки бетона стена готова к отделке кирпичом или другими материалами. Если опалубка из пенополистирола, то подойдет и сайдинг, и гибсокартон.

Важно помнить, что если возводить стены монолитного здания с использованием несъемной опалубочной конструкции, то можно сэкономить, поскольку не надо использовать никакую тяжелую технику. Ее блоки можно без проблем монтировать собственноручно. А если необходимо поднимать их на высоту, то вполне достаточно будет обычного подъемного устройства. Правда, вам понадобится бетононасос, чтобы подавать раствор в опалубку.

Несъемные опалубочные конструкции дополнительно утепляют. Дополнительные слои утеплителей находятся посередине промежутка между щитами.

Вертикальный и горизонтальный вид опалубок

Также стоит отметить, что по назначению опалубочные конструкции могут быть вертикальными и горизонтальными. Вертикальный тип опалубки применяют в возведении стен. Такую конструкцию можно перемещать вверх по мере слоев бетонной смеси. То есть, залили один слой бетона, он высох, и только тогда можно ставить опалубочную конструкцию выше.

Горизонтальный вид опалубки предназначен для межэтажных перекрытий. Такая опалубочная конструкция должна обладать высокой прочностью, так как должна выдержать вес всего перекрытия.

Почему строители редко возводят коттеджи по опалубочной технологии?

Монолитная технология возведения стен сочетает в себе два очень полезных качества. Во-первых, достаточно низкую стоимость строительства, во-вторых, стены из монолита, не имеют швов, а значит, не будут продуваться. Тем не менее, монолитные стены в индивидуальном домостроении встречаются редко. Основная причина этого – нелюбовь строителей. Портал Ремонт.Divandi разбирался, почему профессионалы редко прибегают к такой технологии.

Возводить стены из «литого» бетона можно четырьмя способами, различающихся типом опалубки. Она бывает съёмной, несъёмной, переставной и передвижной. Впрочем, последний вариант в частном домостроении на Урале распространения не получил, и рассматривать его мы не будем.

Несъёмная опалубка в виде пластин

На строительном рынке Екатеринбурга присутствуют два типа несъёмной опалубки для частного домостроения. Первый тип изготавливается в виде пластин, которые уже на строительной площадке соединяются специальными «скрепами» (обычно из стеклопластика). Сами пластины чаще всего изготовляются из пенополистирола (пенопласта), который играет роль опалубки и, одновременно, утеплителя. Часто такие изделия называют лего-блоками или французскими блоками.

Одна пластина образует наружную поверхность стены, вторя – внутреннюю. Полые стены выкладываются из пластин без применения раствора. После чего в пространство между внутренней и наружной пластинами закладывается арматура и заливается бетон.

Готовые стены не нуждаются в утеплении и могут сразу отделываться любым материалом. Чаще всего применяется штукатурка. Пенопласт плохо противостоит огню, поэтому его стараются закрыть негорючей отделкой.

Несъёмная опалубка в виде блоков

Второй тип несъёмной опалубки производится чаще всего из опилкобетона – смеси древесной щепы, цемента и минеральных добавок, консервирующих древесину. Такая опалубка, как правило, имеет коммерческое название, например, Бризолит, Арболит или Durisol. Впрочем, производители данных марок опалубки всячески подчёркивают, что их изделия ощутимо отличаются от продукции конкурентов.

Несъёмная опалубка из опилкобетона, выполняется в виде блоков, которые имеют сплошные стенки (внутреннюю и наружную), соединённые перемычками. Кроме того каждый блок имеют теплоизолирующие вкладыши вдоль наружной поверхности. Чаще всего это пенопласт, но может быть минеральная вата.

Из таких блоков стена возводится без применения кладочного раствора. После чего в пустоты в блоках закладывается арматура и заливается бетон. Некоторые производители опалубки из опилкобетона рекомендуют делать только вертикальное армирование, некоторые настаивают также и на горизонтальном. В последнем случае вертикальная и горизонтальная арматура связывается. Прямо на наружную поверхность блоков наносится отделка. Формально поверхность опилкобетона лучше подходит для нанесения штукатурки, чем поверхность пенополистирольных пластин. Однако на практике, штукатурка, как правило, ведётся по сетке. В этом случае характеристики поверхности стены особого значения не имеют.

Технологии для непрофессионалов

Важная особенность перечисленных строительных технологий – большой объём ручных работ, которые невозможно или нецелесообразно механизировать.

В то же время, строители считают, что упомянутые свойства несъёмной опалубки являются большим плюсом с точки зрения человека, решившего построить дом своими руками.

Как замечает руководитель фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников, человеку, не имеющему строительных навыков, проще освоить технику возведения стен с несъёмной опалубкой, чем выучиться класть кирпич или газоблоки. С другой стороны, если на стройплощадке работают профессионалы, то дом из блоков они построят гораздо быстрее, чем, если бы использовали несъёмную опалубку.

В свою очередь директор фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников замечает, что хотя процесс возведения стен из несъёмной опалубки довольно хлопотный, зато построенные стены не нуждаются в дальнейшем утеплении. Роль утеплителя играет сама опалубка или изначально имеющиеся в ней вкладыши из пенополистирола. Кроме того, в отличие домов из газо- и пенобетона, при создании дома с применением несъёмной опалубки, необязательно делать армирующие пояса между этажами и под чердачным перекрытием.

Переставная опалубка

Технология строительства с применением переставной опалубки предполагает отливку отдельных стеновых блоков (кирпичей) прямо на стене. Для этого используется многоразовая форма – фактически ящик без дна. Форма-опалубка устанавливается на стену и заполняется бетоном – обычным или лёгким. После застывания раствора опалубка снимается, устанавливается вплотную к готовому блоку и операция повторяется. Ящик-опалубку можно изготовить самому или приобрести готовую. Такие изделия, например, производит московская компания «ТИСЭ». Фактически она является монополистом на рынке готовых переставных опалубок для индивидуального домостроения. Фирменная опалубка позволяет возводить стены с пустотами внутри или двухслойные стены, внутреннее пространство которых заполняется утеплителем.

Как заявил заместитель директора фирмы «ТИСЭ» Николай Тимашов, себестоимость стен, построенных с помощью переставной опалубки, будет в 4–5 раз ниже, чем возведённых по любой другой технологии. Цена квадратного метра стены – порядка 450 руб. Правда, он оговорился, что столь существенный экономический эффект достигается только если постройка стен ведётся своими руками, без привлечения наёмных рабочих.

Строители замечают, что стена, построенная с помощью переставной опалубки, имеет вертикальные щели между блоками. Эти щели надо затирать иначе они превратятся в мостики холода. Переставная опалубка, также как и несъёмная, пользуется популярностью у строителей любителей, но профессионалы с ней практически не работают. При строительстве с применением переставной опалубки также применяется почти исключительно ручной труд, необходимы малые порции бетона, и присутствует большое количество разнообразных операций. Замдиректора фирмы «ТИСЭ» Николай Тимашов прямо говорит, что данная технология создавалась для индивидуального строителя. Профессионалу же будет проще и быстрее построить дом из кирпича или газоблоков.

Съёмная опалубка

Классическая съёмная опалубка сегодня активно применяется при строительстве многоэтажных домов. В коттеджном строительстве она используется почти исключительно для создания фундаментов и межэтажных перекрытий. Тем не менее, хоть и нечасто, можно встретить индивидуальные дома, с «цельнолитыми» монолитными стенами.

Также монолитные технологии могут эффективно применяться, если в одном месте возводится большое количество (пусть и небольших) коттеджей. Например, с применением съёмной опалубки были построены десятки домов в микрорайоне «Европейская деревня».

С точки зрения небольших строительных компаний, несъёмная опалубка – это технология достаточно высокого класса. Чтобы работать с ней, необходимо иметь достаточно недешёвое оборудование. Цена комплекта опалубки начинается от 500 тыс. руб. Немногие фирмы, специализирующиеся на коттеджах готовы вложить такие средства, причём без гарантии, что эти вложения окупятся в обозримом будущем.

Табл. 1 Технологии монолитного строительства частных домов

Технология	Цена 1 кв. метра готового дома, тыс. руб.	Цена 1 кв. метра стены, руб.
Съёмная опалубка (пенополистирол)	от 16	от 1800
Съёмная опалубка Бризолит	от 13,2	от 1700
Съёмная опалубка Durisol	от 20	от 2850
Переставная опалубка	—	от 1400
Съёмная опалубка	от 14	от 1700

Пояснения к таблице: Расчёт приведён для «усреднённого» коттеджа 10×10 м. со вторым мансардным этажом. Общая площадь наружных стен около 200 кв. м. Цена готового дома указана без стоимости внутренней отделки. Цена квадратного метра стены учитывает саму стену, слой утепления и наружную отделку (штукатурка). В случае с переставной опалубкой цена указана без стоимости работы по возведению самой стены, только материал. Утепление и штукатурка посчитаны с учётом стоимости работы. Указанные цены актуальны на май-июнь 2015 года.