Разводка электропроводки в частном доме

Электропроводка в доме своими руками пошагово

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
Установить щиток, завести электричество в дом.
Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
Устройство контура заземления и его подключение.
Тестирование системы и получение акта.
Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Разводим электропроводку в частном доме своими руками

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
Определение места установки распределительного щитка.
Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
Штробление стен под скрытую электропроводку.
Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
Расключение распределительных коробок.
Монтаж контура заземления.
Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
Сборка и монтаж щитка.
Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

обычный строительный уровень;
водный или лазерный уровень;
строительный карандаш;
отбивочная нить;
рулетка.

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

Перфоратор;
Коронка для подрозетников д68;
Коронка для распределительных коробок д100.

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

системы электрического теплого пола;
бойлеры;
стиральные машинки;
электрические стационарные обогреватели;
котлы отопления;
кондиционеры;
посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

Пайка.
Сварка.
Клеммное соединение (зажимы WAGO).

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

3 комнаты.
Кухня;
Корридор;
Бойлер;
Стиральная машинка;
Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
Электрическая плита;
4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

Читайте также:

Финский торфяной туалет для дачи

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.

Видео по теме

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.

проще установить проблемную зону при повреждениях

отсутствуют нулевые шины

у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите

легко распределять нагрузку по фазам

большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)

не наглядная группировка линий

невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам

наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

самый дешевый вариант

щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

практически отсутствует группировка линий

отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам

присутствуют нулевые шины

возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

возможность легко распределять нагрузку по фазам

наглядная группировка линий

удобное подключение питания и отходящих проводников

отсутствие нулевых шинок

габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)

относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Принципиальная Электрическая Схема Дома

В верхней части стать даны рекомендации по разработке плана проводки в частном доме. Монтажные работы и подключения от узла учета, распределительного щита по всему дому можно несложно выполнить своими руками.

Дачные домики находятся, как правило, за городской чертой.

На схеме разводки электропроводки должны быть указаны все защитные аппараты и потребляемый ток на контуре, который запитан с каждого из них. Линии электропередач в такой местности имеют свои особенности.
Компрессор кондиционера. Электрическая схема, подключение. Днепр

В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод. Идущие на них провода нигде не должны пересекаться или соединяться между .

Стоит она дороже, а нужна далеко не всегда. С ее помощью можно подсчитать длину провода, количество розеток и выключателей, распределительных коробок, обозначить места разметки.

Далее следует разделить всю электропроводку по группам потребления. От качества приборов и от внимательного отношения к процессу проведения проводки зависит безопасность.

Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность.

Схема электропроводки в частном доме Схема проводки в частном доме состоит из следующих частей: электрический щиток. В схеме вычерчивается каждый провод, ему присваивается номер, указывается цвет провода, показано подключение всех приборов электрического щита.

Схема работы солнечной электростанции

Выбор типа

Это не говоря о глупости установки в ЩУ ещё шины N, добавляющей ни чем не оправданных 2-ва контактных соединения. Примечание: для выбора автоматического выключателя воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета автоматического выключателя по мощности. Скрытая проводка подразделяется на сменяемую и несменяемую. В приведенном электрощитке вводной автоматический выключатель установленный до электросчетчика , а так же УЗИП и PE шинка должны иметь устройства для возможности их опломбировки представителем энергоснабжающей организации с целью исключения возможности хищения электроэнергии.

В этом случае провода и кабели укладывают в специальные штробы, прорезанные в стенах, полах или потолке, после чего они замуровываются цементным раствором или другими строительными материалами.

Вернуться к содержанию Как правильно выполнить разводку электрической проводки Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать тип разводки, который подойдет под нужды хозяев жилья. Схема электрической разводки в квартире Проектирование электропроводки в квартире практически ничем не отличается от тех же работ, выполняемых для частного дома.

В том случае, если Вы решили сделать схему проводки в доме трехфазной на В , придется выбрать другие элементы сети по характеристикам, однако принцип разводки кабеля по комнатам останется таким же.

После этого можно выбирать все составляющие и комплектующие, покупать их, а также счетчик, автоматы и кабели.

А максимально для этого варианта предоставляется 15 килоВатт.

Она не позволит запутаться при выполнении работ по монтажу и ошибиться в выборе комплектующих изделий по техническим характеристикам.
Схема электропроводки в квартире. Архитектура электропроводки.

Разводка электропроводки в частном доме своими руками

На мощное оборудование рекомендуется выделять свою линию питания, а на остальных количество потребителей не стоит делать выше 5—6 розеток.

Эта схема электрического щита начерчена для примера. Приблизительно также мало сейчас потребляют телевизоры, компьютеры и иная используемая в быту техника.

В этом случае, если у вас будет неисправность в зале и отключится соответствующий автоматический выключатель, в остальных помещениях все будет функционировать.

Ограничивает возможности по заезду на участок габаритной строительной техники. Аналогичная схема используется и для жилья с большим жилищем. Немало потребляет также вентиляция в частном доме , если она сделана приточно-вытяжной и с подогревом воздуха без рекуператора. Данная программа является бесплатным графическим редактором, с помощью которого легко можно создать чертеж проводки квартиры.

Особенно важно это в случае, если работа будет проводиться хозяином дома самостоятельно. Мы обязательно Вам ответим. Ввод электричества в дом В отдельных случаях электрощит разделяется на два — вводный и распределительный. Подключиться к сетям своими руками не получится, все условия обязательно согласовываются с энергетиками, должностными лицами организаций, на балансе которых находятся электросети, это предусмотрено проектом.

Каждая линия защищена автоматическим пакетным выключателем или плавким предохранителем так называемой пробкой. Поэтому будем придерживаться плана для медного провода, сеть с одной фазой, напряжение В. Итак, начнем с перечисления того, что должно находится в электрическом щите. Не допускается закладывать в план электроразводки использование проводов и кабелей из разных металлов. Хочется надеяться, что информация в этой статье будет полезна.

Поэтому будем придерживаться плана для медного провода, сеть с одной фазой, напряжение В. В этом случае разводку следует делать так, чтобы распределить нагрузку по разным фазам, а не оставлять ее всю лишь на одной. Вернуться к содержанию Типовые схемы Теперь вы, наверняка, хотели бы увидеть пример разводки электрики в квартире, поэтому остановимся на данном пункте.

Схема проводки в частном доме бывает таких видов: открытая проводка, скрытая проводка, ретро и электропроводка в деревянном доме. Схема электропроводки двухэтажного дома предусматривает такие виды сетей, как кабель и провод. Детальный план позволит реализовать оптимальное распределение мощностей сети.
Однолинейная схема электроснабжения предприятия. Часть 2.

Составление схемы

Таким образом, при возникновении короткого замыкания в одной линии квартира не будет полностью обесточена. Трубы и конструкции для подземной электропроводки Этот вариант предусматривает земляные работы и проделывание отверстия в фундаменте или стене.

Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Производится расчет необходимого сечения кабелей, количества комплектующих и материалов, необходимых для монтажа электропроводки в целом.

Вся сеть делится на следующие линии: для освещения, питания розеток, силовую, уличную и для хозпостроек. Последовательность плана выполнения монтажных работ Расчет потребляемой мощности Выбор сечения кабеля по длине и мощности Установка контура заземления Схема распределения проводки по группам Выбор кабеля для проводки в помещениях Последовательность плана выполнения монтажных работ Для того чтобы система электроснабжения работала надежно надо грамотно составить проект, рассчитать все параметры и подобрать необходимые материалы. К примеру, если к одной цепи на кухне подключены бытовые приборы общей мощностью 4. При этом надо учесть, что В на трех фазах могут потребоваться в будущем.

Содержание статьи

Так как на кухне и любом помещении дома возможно подключение дополнительного электрооборудования каждое мощностью до ватт, остальные розетки в помещениях дома устанавливаю 16 амперные, подключаю каждую проводом сечением 2,5 кв. Провода в двухэтажном доме можно провести как скрытым, так и открытым способом.

В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов. В качестве горизонтальных элементов можно использовать уголок 50х50х5 мм, вертикальными элементами служит стальная планка 40х4 мм. Это не говоря о глупости установки в ЩУ ещё шины N, добавляющей ни чем не оправданных 2-ва контактных соединения. Схема электропроводки в частном доме Схема проводки в частном доме состоит из следующих частей: электрический щиток. Данная программа является бесплатным графическим редактором, с помощью которого легко можно создать чертеж проводки квартиры.

В одну их которых входит потребители кухни и ванной, а во вторую жилая комната и прихожая. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри винило-пластиковых труб, а несменяемой — непосредственно под слоем штукатурки.

Этот графический редактор позволяет не только составлять однолинейные чертежи проводки, но и самостоятельно создать чертеж печатной платы. ВДТ 10 мА с таким рабочим током сложно приобрести. Электропроводку в ней разделим на такие основные группы потребителей: — освещение прихожая, комнаты, кухня ;. Также читают:.
УЗО или ДИФ автомат, что выбрать? Секреты качественного электромонтажа

Схема установки канального кондиционера, преимущества и особенности монтажа

Особенности канального кондиционирования
Схемы установки
Стоимость
Но если подумать, так ли все однозначно?

О необходимости поддержания постоянства микроклимата в помещениях (причем не только жилых) можно писать бесконечно. Но вот как этого добиться? Известные и широко используемые в быту сплит-системы имеют существенный недостаток – ограниченный радиус действия. По сути, они работают на 1 конкретную комнату.

Следовательно, если в квартире их несколько, то в каждой необходимо монтировать соответствующий комплект сплит-системы с выводом воздуховодов и эл/проводов наружу. Насколько это рационально, вопрос другой, но чтобы обеспечить комфортную температуру и в спальне, и в гостиной, и в кухне одновременно, другого варианта нет. За исключением одного – поставить канальный кондиционер, схему установки которого мы и рассмотрим.

Что это такое? По сути, больших различий в составе нет. Точно такие же блоки (2 штуки), один из которых устанавливается снаружи, а другой – вверху (под потолком, с фиксацией на перекрытии). Основное отличие – в мощности (у внутреннего блока канальной системы этот показатель выше). Все остальное в базовый комплект не входит.

А понадобятся воздуховоды, элементы их присоединения и заборные решетки (от слова «забирать»). Дополнительно (по желанию) – калорифер (водяной или электрический), рекуператор. В зависимости от специфики установки и «разводки» каналов и выбираются соответствующие изделия.

В принципе, термин «канальный» следует применять не к самим кондиционерам, а к системе в целом.

Особенности канального кондиционирования

Большим плюсом использования считается тот факт, что в процессе работы системы происходит постоянное перемешивание свежего (поступающего извне) воздуха с тем, который забирается из помещения.

Установка возможна, если в помещениях потолки навесного типа. Следовательно, или еще на этапе строительства, или в процессе ремонта, причем капитального. Этим обусловлено некоторое ограничение в применении, так как целесообразность монтажа определяется, в первую очередь, высотой потолков.

Для типовых квартир в многоэтажках с высотой потолков в среднем 2,5 м вряд ли такие системы подходят, разве что «на любителя». Но при этом придется заняться «конструированием» искусственного потолка. В этом плане собственникам загородных (частных) домов «легче». Приборы канальной системы можно установить в подкровельном пространстве, к примеру. По крайней мере, в отличие от горожан, варианты есть.

В зависимости от схемы подключения, канальная модель может использоваться для обеспечения принудительной вентиляции (вытяжки). К примеру, на кухне, в ванной комнате.

Схемы установки

Именно так, во множественном числе, так как возможности ограничиваются лишь мощностью прибора, которая определяет длину воздуховодов. Некоторые варианты помещения составных частей системы наглядно видны (и не требуют пояснений) на рисунках.

Порядок работы по установке системы канального кондиционирования мало чем отличается от специфики монтажа привычных сплит-систем.

Стоимость

Ее многие отмечают как недостаток канальных кондиционеров. Она выше, чем для обычных сплит-систем, примерно в 1,8 – 3,2 раза (зависит от сложности установки и модели). И действительно, предварительные расчеты + монтаж «каналов», установка решеток – все это повышает конечную цену.

Например, сам кондиционер обойдется минимум в 58 000 рублей (китайская «Timberk», модель 18LC DT1/D3 на 5,3/5,9 кВт). Да еще воздуховоды, монтаж.

Но если подумать, так ли все однозначно?

Действительно, самостоятельно установить систему сможет только хозяин, который в этом деле профессионал. А многие ли сами способны смонтировать даже простейшие сплит-системы? Кроме того, минимум, что понадобится – перфоратор + длинный бур для сквозного сверления стены. Стоит все это довольно дорого, и для одноразового использования приобретать не имеет смысла. Значит, все-таки придется оплачивать услуги наемных мастеров.

Канальный прибор работает на все помещения, к примеру, на 3 комнаты одновременно. Чтобы добиться такого же эффекта с помощью традиционных кондиционеров, их придется ставить в количестве 3 штук + оплата монтажа каждого (скидка за объем работы «погоды не сделает»).

Полезной информации более чем достаточно. А ставить или не ставить канальную систему кондиционирования, решайте сами, уважаемый читатель.

Что такое канальный кондиционер

Канальные кондиционеры не распространены так широко, как обычные климатизеры и наверняка восемь человек из десяти твердо скажут, что это прибор для того, чтобы охладить воздух. А в действительности, система кондиционирования предназначена для поддержания определенных норм микроклимата в здании. В переводе с английского слова «conditions», это слово означает кондиция или условие.

Общепринято, что главной функцией изделий такого вида является как раз охлаждение воздуха. Использовать все достоинства кондиционирования, другими словами, иметь полный контроль над микроклиматом воздушной массы в быту и разрешает этот климатизер.

Что такое канальный кондиционер

Канальный кондиционер — это устройство для перемещения наружного воздуха по воздухоносным каналам. Оно способно применяться для одного помещения с разной площадью или сразу нескольких комнат. Все климатизеры канального типа, состоящие из внешних и внутренних элементов, соединены друг с другом трубами хладагента и электрическими кабелями.

Внутренний блок имеет простой дизайн и, обычно, его и воздуховоды с кабелями приходится скрывать за облицовкой.

Элементы конструкции

Во внешнем блоке находятся все основные узлы холодильного агрегата, нужные для бесперебойной работы кондиционера. К ним относятся компрессор, устройства дросселей и теплообменник конденсатора с вентилятором для его охлаждения.

При охлаждении атмосферы образуется много влаги и для удаления ее в некоторых моделях установлен дренажный насос. Холодный воздух всасывается снаружи, проходит фильтрацию от попадания посторонних частиц и пыли и нагревается.

Для обеспечения бесперебойной работы, во внешнем блоке расположены дополнительные приборы в виде клапанов, системы автоматики, всевозможных датчиков для измерения показаний среды, а также электронной системы оповещения о сбоях в работе канального кондиционера.

Расположен наружный блок на стене, в месте, защищенном от солнечных лучей или внизу на оборудованной площадке и закрытой от осадков (дождя и снега). При монтаже канального устройства нужно соблюдать рекомендуемые в инструкции нормы технических условий, расстояние между внутренним и наружным блоками, учитывать их высоту (чтобы не было перепада).

В блоке, размещенном внутри помещения, находится минимальное количество элементов. Они представлены в виде теплообменника и вентилятора в компактном корпусе, а также трубок из меди, соединяющих патрубки этого корпуса и каналы воздуховода.

По воздуховодам для канальных кондиционеров воздушный поток нагнетается с помощью вентилятора во внутренний блок и распределяется по каналам. В корпусе, в зависимости от модели, также могут находиться несколько датчиков, термометр и сигнализатор.

Принцип работы

Работа канального кондиционера ничем не отличается от работы любых других из этого ряда. В замкнутом контуре находится специальный газ (хладагент), компрессор и тепловой насос. Компрессор принуждает газ двигаться по контуру. Перемещение теплого воздуха происходит за счет последовательного сжатия и расширения газа.

Сжатие воздуха происходит во внешнем радиаторе системы, в результате чего температура его резко повышается. Из-за разницы температур происходит теплообмен между наружной холодной воздушной массой и горячим воздушным пространством из радиатора, а чтобы процесс происходил интенсивнее, на внешний радиатор подается воздушный поток от вентилятора.

Давление в радиаторе повышается за счет установленного на выходе дросселя – специального прибора, который способен пропускать воздушную струю дозированно. Поэтому, воздух постепенно скапливается перед дросселем и вынужденно сжимается.

В качестве дросселя используется капиллярная трубка и подбирается она такой длины, чтобы газ при остывании превратился в конденсат (жидкость). При этом он выделяет много тепла, и соответственно, роль теплового насоса намного возрастает.

Через дроссельную трубку газ понемногу просачивается в радиатор, который находится внутри помещения. Напор атмосферы здесь низкий, и поэтому жидкость снова преобразуется в газ. Разумеется, правильнее, внутренний радиатор назвать испарителем.

Выходит, что малый объем газа заполняет всю емкость испарителя, то есть получается его расширение. В связи с этим газ остывает и тут же нагревается от нагнетаемого вентилятором воздуха внутри помещения.

Читайте также:

Что делать, если сломался утюг

Нагреваясь, газ приходит в движение и оказывается в компрессоре, который вновь нагнетает его во внешний радиатор и затем цикл повторяется вновь.

Классификация

Сплит-системы подразделяются по мощности и создаваемому давлению в воздуховодах.

Канальные кондиционеры низкого напора

Такие канальные климатизеры имеют статистический напор воздуха до 40 Па, и самым лучшим вариантом монтажа такого устройства будет крепление его за облицовочными панелями прихожей номера в гостинице.

А также эти кондиционеры применяются в офисах и бытовых помещениях. Воздушная масса для конденсации берется из прихожей или из коридора и в таких приборах не берется в расчет подмешивание воздуха с улицы.

Кондиционеры среднего напора

Эти устройства имеют статистическое давление до 100 Па, воздух они могут забирать через воздуховоды и с нижней части корпуса через панель с декорированной решеткой.

У таких приборов в комплекте устанавливаются насосы для отвода конденсата, который скапливается в процессе эксплуатации. У кондиционеров предусмотрено поступление наружной воздушной среды, что разрешает использовать в полной мере функции циркуляции и кондиционирования.

Высоконапорные канальные кондиционеры

Такие климатизеры предназначены для создания микроклимата в залах ресторанов, супермаркетов, офисов и ряде других подобных заведений.

Они имеют статистический напор до 250 Па, и это позволяет использовать такие канальные приборы для кондиционирования воздуха не только в одном помещении, но и в нескольких залах. При этом забор и подача происходит через сеть воздуховодов.

Особенности монтажа

Монтаж канальных кондиционеров выполняется последовательно, начиная с наружного блока. В зависимости от крепежа, устройство может монтироваться на стеновых кронштейнах болтовым соединением. А также их устанавливают на специально изготовленной площадке из профильного материала.

Внутренний и внешний блоки для перемещения хладагента в жидком и газообразном состоянии соединяются между собой медными трубками, которые прокладываются в теплоизоляционных рукавах. Подразумевается, что для прокладки коммуникационных труб и кабеля, предварительно в стене делаются соответствующие отверстия.

Установка подобных сплит-систем требует в дополнение монтаж блока внутри и проведение воздуховодов значительной протяженности, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание помещений. При этом надо учитывать меры противопожарной безопасности: так, в производственных помещениях, где может быть загорание, в качестве воздуховодов применяются только оцинкованные изделия.

Диаметр таких труб подбирается исходя из характеристик оборудования и размера помещения. Главная трудность при установке канального кондиционера, это монтаж воздуховодов по выработанной схеме с учетом направления и движения воздуха. Как правило, их прокладывают по потолку, и для размещения требуется от 15 до 25 см потолочного пространства.

По этой причине подобные воздуховоды монтируют в зданиях с высокими потолками, а внутренние блоки – в подсобных комнатах, где высота потолка не важна. И к нему предусматривается открытый доступ для обслуживания техническим персоналом. В квартирах кондиционеры канального типа применяются редко из-за относительно низких потолков.

Область применения

Наиболее часто сплит-системы подобного типа применяют в помещениях с большим объемом, или там, где нежелательно, чтобы внутренний блок был на виду.

В основном канальные кондиционеры превышают по мощности традиционные климатизеры, и потому применяются в производственных помещениях, административных зданий, конференц-залов, офисов и крупных магазинов.

Сплит – системы способны не только обновлять атмосферу, но ионизировать и увлажнять воздушную среду, а используя функцию добавления свежего воздуха, можно обеспечить мгновенную свежесть и чистоту воздуха в помещении.

Монтаж канальных кондиционеров

В этой статье мы подробно расскажем, что собой представляет канальный кондиционер, какие преимущества и недостатки есть у такой системы кондиционирования и как происходит установка аппарата.

Монтаж канальной сплит системы — сложный многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких этапов. И на каждом этапе важно учесть ряд важнейших нюансов, чтобы впоследствии система работала исправно на протяжении долгих лет.

Именно по этой причине мы не рекомендуем производить монтаж самостоятельно, если у вас нет должного опыта и знаний. Доверьте эту задачу профессионалам. Да, услуги по установке канальных аппаратов стоят недешево. Но, если вы допустите ошибки при самостоятельно монтаже, вам придется заплатить бОльшие деньги за их исправление.

Общая информация

Канальный кондиционер — разновидность системы кондиционирования, предназначенная для охлаждения, нагрева, вентилирования и осушения воздуха. На рынке представлены модели как для бытового использования, так и для интенсивной эксплуатации на промышленных предприятиях.

Ключевая особенность канального кондиционера — развитая сеть воздуховодов. Отсюда и пошло название «канальный», поскольку такая система кондиционирования состоит из множества каналов. Их выводят в разные комнаты, подключив при этом к одному наружному блоку. Благодаря такой особенности вы можете использовать канальный кондиционер в нескольких помещениях одновременно.

Бытовые канальные кондиционеры могут монтироваться в потолке, стене или полу. В наших реалиях чаще всего встречается именно потолочный монтаж, поскольку после установки всю неприглядную техническую часть кондиционера можно закрыть навесным потолком, сделав в нем отверстия для воздуховодных решеток.

В промышленных помещениях частенько отказываются от эстетического монтажа канального кондиционера. Воздуховоды крепят к потолку и ничем не закрывают, они остаются видны. Грамотные дизайнеры умудряются вписать такие технические «подробности» даже в интерьер ресторанов, особенно, в стиле лофт.

А еще канальные кондиционеры оснащаются более мощным вентилятором, чем стандартные сплит-системы. Через каналы проходит бОльшее количество воздуха, и нужен по-настоящему мощный вентилятор, чтобы направить эти потоки в помещение.

Особенности канальных кондиционеров

При выборе канального кондиционера важно понимать, с какими особенностями вы столкнетесь во время монтажа, эксплуатации и обслуживания такого устройства.

Возможность использования в нескольких помещениях одновременно, что выгодно выделяет канальный кондиционер на фоне стандартной сплит-системы;

Меньшая стоимость монтажа и эксплуатации по сравнению с мультисплит-системой;

Читайте также:

Соседи передвинули забор: что делать

Скрытый монтаж. На виду только аккуратные решетки воздуховодов, вся техническая «начинка» спрятана под навесным потолком;

Большинство канальных кондиционеров оснащаются функцией подачи свежего воздуха, что очень удобно в условиях маленькой квартиры.

Монтаж возможен только в помещениях с высокими потолками, поскольку воздуховоды отнимают немало места над головой. Также учтите, что потом дополнительно монтируется навесной потолок, который тоже отнимает полезную площадь;

Канальный кондиционер нельзя настроить на разную температуру в зависимости от помещения. Если установить +20 градусов, эта температура будет поддерживаться в каждой комнате, где установлен воздуховод. Вы не сможете установить в одном помещении +20, а в другом +23.

Как видите, недостатков всего два. Но они могут оказаться существенными, если вы планируете монтаж в стандартной «хрущевке» или хотите иметь возможность индивидуально контролировать температуру в каждой комнате. Кстати, если последний фактор для вас особенно важен, обратите внимание на мультисплит-системы. Они стоят дороже канальных кондиционеров, но дарят неоспоримую свободу в настройке режима работы.

Принцип действия

Канальные кондиционеры работают по тому же принципу, что и любой другой тип кондиционирования. Аппарат оснащается замкнутым контуром, компрессором, который заставляет фреон циркулировать по кругу, и другими важными компонентами. Подробнее о принципе работы кондиционера мы рассказываем в статье ниже.

Большинство современных канальных аппаратов могут перенаправлять потоки фреона внутри системы, благодаря чему аппарат умеет не только охлаждать, но и нагревать воздух. Это очень удобно, поскольку в межсезонье такую систему кондиционирования можно использовать в качестве резервного источника отопления.

Ну что ж, с основами разобрались. Теперь давайте подробно поговорим о том, как установить канальный аппарат.

Монтаж

Монтаж канальных кондиционеров занимает больше времени, чем установка той же сплит-системы. Дело в воздуховодах: их необходимо не только закрепить на потолке и подключить к системе, но и рассчитать длину. Мы разбили монтаж на несколько этапов.

Установка блоков

Мы предлагаем следующую схему монтажа:

Выберите место для монтажа. В идеале проект должен составить грамотный специалист, который сможет учесть как технические, так и эстетические особенности. Наружный блок лучше установить на северной или западной стороне. При необходимости продумайте установку козырька для внешнего блока;

Смонтируйте кронштейн для наружного блока, а затем поставьте на него и сам кондиционер. Между кронштейном и аппаратом не забудьте положить резиновые прокладки-виброгасители. Блок должен быть смонтировать строго горизонтально, без перекосов. Во время установки используйте строительный уровень. Расстояние между блоком и стеной — 10-15 см;

В наружной стене просверлите два отверстия. Одно — диаметром около 8-10 см. Через него будут выводиться коммуникации. Второе отверстие по диаметру должно совпадать с диаметром воздуховода, который предназначен для подмеса свежего воздуха;

Установите внутренний блок. Лучше всего монтировать его прямо к потолку или стене. Используйте прочную монтажную пластину и виброгасящие резиновые прокладки;

От внутреннего блока прокладывается основная электролиния для питания кондиционера. Затем от внутреннего к наружному блоку прокладывается вспомогательная (межблочная) линия. Не стоит подключать аппарат к квартирной электросети, она может не выдержать большой мощности кондиционера. Обязательно нужно поставить автомат и УЗО. Это залог безопасности и комфортной эксплуатации системы кондиционирования.

Монтаж фреоновой магистрали

Рассчитайте длину фреоновой трассы и добавьте к этой цифре еще 1 метр. Магистраль должна быть с запасом;

Нарежьте медные трубки в соответствии с расчетам. Используйте труборез. Ни в коем случае не применяйте ножовку! При резке труб ножовкой металлическая стружка попадает внутрь, что впоследствии негативно влияет на работу системы;

Согните трубы в нужных местах при помощи трубогиба. Не стоит выполнять эту работу вручную. Сгиб должен быть плавным, без заломов. Этого невозможно добиться, если сгибать трубы руками;

Наденьте теплоизоляционный материал на трубки. Либо сразу купите теплоизолированные;

Сделайте развальцовку концов трубок. При помощи фланцев присоедините трубки к штуцерам блоков. Затягивайте крепеж с достаточной, но не избыточной силой.

После монтажа ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить герметичность всех соединений. Для этих целей традиционно используют мыльный раствор и насос. Раствор наносится на все соединения, после чего с одному концу магистрали присоединяет насос. Накачивая воздух, наблюдайте за соединениями. если где-то появились пузыри, значит есть утечка.

Заключительный этап

Монтаж почти закончен. Осталось выполнить несколько заключительных задач. В частности, необходимо смонтировать воздуховоды и произвести вакуумирование системы. Подробно о вакуумировании мы рассказывали ранее. Обязательно прочтите, чтобы детальнее разобраться в этом вопросе.

После вакуумирования система заправляется фреоном и тестируется. На тестирование уходит около часа. Режимы работы не переключаются мгновенно. Чтобы охлаждение полностью сменилось на обогрев, нужно подождать 5-15 минут. Поэтому процессс проверки работоспособности занимает так много времени.

Итоги

Канальный кондиционер — отличная альтернатива мультисплит-системе, если хочется использовать аппарат во всех комнатах, но при этом нет финансовой возможности раскошелиться на мультизональник.

Монтаж канальных кондиционеров лучше доверить опытным специалистам. Канальные аппараты состоят из множества компонентов, которые нужно собрать воедино, и при этом не допустить ошибок ни на одном из этапов процесса монтажа. По этой причине мы не рекомендуем производить подобные работы самостоятельно.

А вы когда-нибудь сталкивались с установкой канального кондиционера? Расскажите о своем опыте в комментариях. С какими трудностями вы столкнулись в процессе монтажа? Поделитесь несколькими полезными рекомендациями. Желаем удачи!