Чертежи потолков из гипсокартона — схема монтажа гипсокартонного покрытия

Чертежи потолков из гипсокартона — как легче выполнить проект?

В отличие от простых, сложные гипсокартонные конструкции требуют более тщательного планирования и достаточно точных расчетов. Конечно речь не идет об инженерных изысканиях, но чем точнее будет эскиз или чертеж, тем легче осуществлять выполнение проекта и не переживать о непредвиденных трудностях, могущих завести в тупик все дело. Начиная составлять чертежи потолков из гипсокартона кроме фото интересных образцов обязательно нужно иметь ясное представление о расстояниях и размерах, что создает предпосылки для успешного воплощения в жизнь даже очень смелых технических решений.

Почему необходима монтажная схема для ГКЛ?

В каких же случаях будут нужны детальные чертежи гипсокартонных потолочных конструкций? Выделим основные моменты:

детализированные схемы очень помогают при осуществлении монтажа на потолке многоуровневых гипсокартонных конструкций, когда просто невозможно просчитать все детали;
предварительно выполненный эскиз во многом ответит на вопрос о том, насколько удачной и оправданной является дизайнерская задумка. Имея перед собой изображение, его может видеть не только автор, но и, к примеру, другие члены семьи, которых могут коснуться эстетические нововведения;
приобретение сырья без предварительных расчетов или, как говорят «на глаз» может повлечь за собой неоправданные финансовые потери. Обычно даже при наличии эскизов и расчетных данных есть необходимость в приобретении материалов в объеме, превышающем потребность, примерно, на 15%, что связано с неизбежными потерями сырья при выполнении обрезок;
наличие детального чертежа поможет нагляднее представить насколько удачно новый проект может быть совмещен с уже существующими и планируемыми коммуникациями;
сооружение гипсокартонного потолка, зачастую связано с коренными преобразованиями на всей жилплощади и может затрагивать даже вопрос приобретения и установки новой мебели, особенно встроенной. Возможно, при этом придется учесть высоту мебельных шкафов или расположение элементов потолочного освещения.

Схема одноуровневой гипсокартонной конструкции

Хотя одноуровневая конструкция является самой простой, чертеж такого гипсокартонного потолка намного упростит работу с выбором направлений крепления отдельных элементов и поможет понять оптимальный порядок действий. Обратим внимание на то, какие параметры желательно указать в схеме ГКЛ покрытия:

Каркас будущей конструкции будет выполнен из оцинкованного профиля UD и CD. Именно UD-профиль, опоясывающий комнату по всему периметру, станет базовым компонентом, от которого будут монтироваться другие части каркаса. Чертеж поверхности из гипсокартона может отображать расстояние от базового потолочного основания до предполагаемого уровня крепления UD-профиля. Этот параметр определяется исходя из того, насколько ровной является база и планируется ли в конструкции монтаж внутренней схемы освещения. Минимальное расстояние, которое нужно выдержать между новым полотном и потолочной плитой для установки софитов составляет 5 см. Если установка встроенного освещение не предусматривается и потолок достаточно ровный, крепить профиль можно к нему вплотную.
На схеме было бы полезно отобразить точное расстояние между несущими профилями CD и направление их крепления. CD-профиль должен быть расположен вдоль направления крепления гипсокартонных листов. Так как, стандартная ширина листа 120 см, несущий профиль нужно крепить на расстоянии либо 40 (40×3 = 120), либо 60 см (60×2 = 120). Расчет крепления несущих профилей должен быть точным, так как, края двух соседних листов гипсокартона, сходящиеся на одном и том же СD-профиле, не должны заходить далее его середины по всей длине листа, иначе соседний лист крепить будет просто не к чему. Последний ряд ГКЛ наверняка придется подрезать. Эскиз в данной ситуации поможет просчитать, как наиболее разумно проводить раскройку материла и сколько резаных элементов можно получить из целого листа.
Учитывая, что крепление листов нужно производить в разбежку, желательно, чтобы схема наглядно это отражала. Такой способ монтажа рассчитан на избежание образования сплошных поперечных трещин в местах стыковки листов.

План двухуровневого покрытия

Как и в случае с одноуровневым простым потолком из гипсокартона делая зарисовку двухуровневого, указываем те же параметры, что и в первом случае и добавляем некоторые новые:

Более сложный потолок предполагает и более мощный каркас. Для этого в чертеже нужно пометить места усиления конструкции, что соответственно должно отразиться и на метраже закупленного профиля.
При креплении первого уровня шаг крепления профиля CD и подвесов может быть одинаковым — 60 см. А расстояние между подвесами и профилями, удерживающими второй потолочный уровень, нужно сократить до 40 см. Пометив на схеме места их фиксации по всей площади поверхности, несложно вычислить какое их количество понадобится.
На чертеже было бы хорошо отобразить схему расположения выходящих наружу встроенных приборов освещения, и ещё раз проверить насколько её симметрия соответствует общему плану двухъярусного потолка из гипсокартона.

Полезные советы

Хотя они в большей степени имеют отношение к процессу монтажа, их применение несколько отразится и на монтажной схеме:

чем чаще будет прикреплен несущий профиль, тем в меньшей степени гипсокартонные листы будут склонны к провисанию под воздействием влажного воздуха или в результате затопления;
минимальный перепад между потолочными уровнями равен толщине ГКЛ;
очень удобно, когда разница между уровнями равна ширине несущего CD-профиля и составляет 6 см;
при разнице высоты между уровнями менее 20 см нет необходимости для усиления конструкции использовать вертикальные стойки. Если это удобно, их можно заменить подвесами.

Не удивляйтесь, если в процессе выполнения монтажных работ придется вносить некоторые коррективы в разрез с имеющимся схематическим чертежом. На это может повлиять банальное несоответствие некоторых размеров, ожидаемых из-за кривизны стен или потолков. Будьте готовы к творчеству по ходу выполнения работ.

Видео по теме

Одноуровневый подвесной потолок из гипсокартона: изготовление по этапам

Многие мастера создают одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками, получая при этом в итоге замечательный результат в виде красивого потолка, выполненного по всем правилам. Чтобы достичь этого момента, рекомендуется воспользоваться несложными советами, приведенными ниже, а также следовать технологии работы.

Первоначально необходимо выполнить соответствующие расчеты. Кроме этого, еще один важный подготовительный этап заключается в расчете количества материалов, которые потребуются в работе, и их дальнейшей закупке, для чего необходимо обратиться в специализированные фирмы, реализующие строительные материалы.

Оптимальным для монтажа считается период, когда выполняются отделочные работы в помещении. Приступать к работе лучше всего после того как стены будут выровнены. Важное условие касается температуры в помещении. При необходимости выполнить работы зимой, в помещении должна работать система отопления. Монтаж следует выполнять перед малярными работами.

Что потребуется при работе?

Когда планируется выполнить подвесной потолок из гипсокартона, необходимо заранее приготовить материалы и инструменты. Из инструментов потребуются такие наименования:

шпатель;
строительный нож;
перфоратор;
шуруповерт;
рулетка;
уровень;
наждачная бумага;
водяной уровень.

Также предварительно необходимо будет закупить материалы. Для работы потребуются:

профиль – стартовый, продольный, несущий;
саморезы;
дюбеля;
краб, предназначенный для соединения профилей;
шпаклевка.

1 этап: установка профилей по периметру

Первоначально необходимо нанести линию, что выполняется по периметру помещения. Для этого следует использовать водяной уровень. От этой линии необходимо отмерить место, где планируется установка профиля. Лучше всего использовать профиль, который относится к типу UD-27 (подробнее о видах профилей и их выборе). Затем необходимо нарезать профиля требующегося размера. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать болгарку.

Затем профиля необходимо закрепить в отмеченных местах. Для этого используется перфоратор. Прикрепление выполняется при использовании специальных видов дюбелей. При установке на бетонной стене лучше всего использовать дюбель забивной, размеры которого составляют 6 на 40 мм. Относительно шага следует придерживаться показателя около 350 мм.

2 этап: разметка потолка и крепеж подвесов

Затем выполняется разметка потолка при учете расположения несущих направляющих. Здесь необходимо понимать линии, расположенные параллельно друг к другу. Предназначение несущих направляющих заключается в монтаже листов гипсокартона. Важное условие касается небольшого зазора, образованного на стыках. Когда выполняется отделка потолка гипсокартоном, несущие направляющие располагаются в центре и по краям листа.

Далее по разметке выполняется крепление подвесов. Здесь используются дюбеля. После этого профиля CD необходимо вставить в профиля UD, которые используются в качестве стартовых. Обратить внимание необходимо на наличие небольшого люфта. К подвескам монтируются направляющие профиля. На этом этапе используется лазерный уровень для выполнения контроля относительно горизонтали.

3 этап: крепление продольных профилей

Теперь можно переходить к прикреплению продольных профилей. За счет этого каркас будет жестким. При выборе расстояния, которое будет создаваться между продольными профилями, следует учесть метод, выбранный для установки листов. В случае крепления продольного, расстояние должно составлять 400 мм, при поперечном – 600 мм. Когда выполняется монтаж гипсокартона на потолок при выполнении этого этапа, используются так называемые «крабы» для крепления.

При необходимости дополнительно можно использовать минвату. Этот материал устанавливается между профилями. Использование такого приема позволит достичь важных характеристик, связанных с шумоизоляцией, а также теплоизоляцией. Если в этом нет необходимости, данный этап можно исключить из технологии работы.

Подробнее о дополнительной шумоизоляции потолка читайте здесь.

Итог подготовительного этапа работы: общая схема профильного каркаса для потолка из гипсокартона

4 этап: монтаж гипсокартона

Далее можно переходить к непосредственному монтажу листов гипсокартона. Первоначально листы обрабатываются при использовании грунта, специально предназначенного для этих работ. При установке выполняется грунтовка второй стороны листа.

Читайте также:

Целебные свойства фиников

Чтобы далее делать потолок этого типа, необходимо устанавливать листы поперек относительно продольных профилей. Важно требование заключается в том, чтобы оставить зазоры у стен. Они должны составлять всего несколько миллиметров. За счет этого конструкция сможет «дышать».

При прикреплении листов первоначально выполняться монтаж от стены. Второй лист выполняется относительно самого первого продольного профиля. Расстояние, которое образовалось между продольным профилем и стеной, закрывается. Для этого используется половина листа.

Следуя данной технологии, необходимо выполнять работу на всем потолке. Для закрепления используются саморезы, предназначенные для металла. Минимальный шаг составляет 150 мм, а максимальный имеет показатель в 200 мм. Для качественно выполненной работы, шляпки от саморезов должны быть углублены в материал. Стыки должны иметь зазор около 2,5 мм. Далее они будут шпаклеваться.

5 этап: шпаклевка гипсокартона

После того как крепление гипсокартона к потолку успешно завершается, можно переходить к следующему шагу, который заключается в шпаклевании. Следует обработать места, в которых образованы стыки. Также составом обрабатываются участки, где использовались саморезы. Когда состав высохнет, необходимо с использованием наждачной бумаги выполнить затирку.

Далее выполняется непосредственная подготовка всей поверхности потолка к дальнейшей отделке. Для этого выполняется шпаклевание на всей поверхности. В данном случае используется такая же технология, которая заключается в нанесении состава и далее после высыхания выполнении затирки наждачной бумагой.

Очень важно выполнять работы аккуратно. При нанесении шпаклевки слой должен быть не очень большим. Именно поэтому далее при выполнении затирки следует помнить про аккуратность. За счет этого можно будет не повредить поверхность листов гипсокартона. На этом можно считать основную работу завершенной.

Подробнее о технологии шпаклевания гипсокартона читайте по ссылке.

6 этап: отделка

Далее останется выполнить отделку. Для этого можно использовать краску, которая наносится на поверхность. Еще один вариант – это побелка, которая отличается незначительными материальными затратами. Нередко в качестве декоративной отделки используются обои. Существует большое количество решений, которые можно использовать при оформлении потолка. Их выбор зависит от результата, который необходимо получить в итоге, особенностей интерьера помещения.

Читайте подробнее про варианты отделки потолка:

Важные советы по работе с гипсокартоном

Когда выполняются гипсокартонные потолки, необходимо обратить внимание на некоторые полезные советы, следование которым позволит получить хороший результат:

При работе температура в помещении не должна опускаться ниже +15 градусов. После покупки листов гипсокартона, их необходимо занести в помещение и дать им побыть в нем несколько дней. Важные условия – это отсутствием влаги, а также соответствующий температурный режим.
Когда выполняется выравнивание потолка с использованием гипсокартона, важно хранить материал горизонтально. При использовании саморезов для прикрепления необходимо соблюдать условие, связанное с углом в 90 градусов. В профиле саморезы должны закрепляться при условии глубины около 10 мм, что позволит достичь надежного крепления.
При использовании саморезов и прикреплении их, важно, чтобы головки крепежного материала не вступали на поверхности листов. Для этого их необходимо углубить примерно на один миллиметр. Далее созданные углубления шпаклюются, что позволяет получить ровную поверхность.

Таким образом, конструкция включает два основных элемента. Первоначально отмечается каркас, который выступает в качестве основы. Второй важный элемент – это обшивка, представленная в виде листов гипсокартона. Очень важно использовать материалы, входящие в конструкцию, самого высокого качества. За счет этого созданная конструкция в виде одноуровневого потолка из гипсокартона прослужит продолжительное время без образования дефектов.

Следование технологии поэтапно позволит в итоге получить качественно выполненную работу. Как правило, выполнение каждого из описанных этапов не вызывает особенных сложностей. При этом самостоятельное выполнение монтажа потолка позволит хорошо сэкономить.

Видеоинструкция по всем этапам формирования подвесного потолка из гипсокартона

Если работы по формированию одноуровнего потолка показались Вам простыми – можете подумать насчет многоуровнего потолка. Подробнее о его изготовлении – тут.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Сегодня мы узнаем, как сделать одноуровневый потолок из гипсокартона. Нам предстоит выяснить, из чего и в каком порядке собирается каркас потолка, как крепится на него ГКЛ и каким образом получившаяся конструкция готовится к покраске. Но сначала — несколько слов о функциональности этого решения.

Почему гипсокартон

Потолки одноуровневые из гипсокартона дают возможность:

Скрыть абсолютно любые перепады высоты и дефекты перекрытия;

Обойтись без подготовки основания. Заделка швов между плитами, предварительное выравнивание штукатуркой и прочие так называемые мокрые работы не нужны;

Впрочем: во влажном помещении перекрытие стоит предварительно прогрунтовать антисептической грунтовкой. Она исключит поражение потолка грибком в условиях ограниченной вентиляции.

Установить встроенные светильники. Что особенно приятно, в отличие от альтернативных решений — натяжной пленки из ПВХ и пластиковых панелей — не боящийся нагрева гипсокартон, не ограничивает их мощность и тепловыделение. При этом светильники монтируются непосредственно в вырезы в ГКЛ, а не на монтажные площадки, как в случае натяжного потолка;

Скрыто развести коммуникации любого сечения — от проводки до вентиляции.

При этом ГКЛ не боится умеренных механических воздействий (в отличие от натяжной пленки), не горит и не поддерживает горение при пожаре, не выделяет токсичных веществ при нагреве (еще одна шпилька в сторону разлагающегося при температурах свыше 120 °С поливинилхлорида) и полностью лишен запаха. Единственный минус ГКЛ (в том числе влагостойкого) — сложные взаимоотношения с водой. Затопление соседями будет означать для вас как минимум косметический ремонт.

Клей или обрешетка

Одноуровневые потолки из гипсокартона могут монтироваться двумя способами:

На клей. В этой роли может использоваться сухая гипсовая смесь (например, Волма монтаж или Кнауф Перлфикс), монтажная полиуретановая пена или жидкие гвозди;

На обрешетку. Она может быть собрана из бруска или оцинкованного тонкостенного (0,4-0,7 мм) П-образного профиля.

Первый метод монтажа ГКЛ практически не уменьшает итоговую высоту помещения, но имеет несколько весьма существенных недостатков:

О скрытой разводке инженерных систем речь по понятным причинам не идет — для нее просто-напросто не остается свободного пространства;
Встроенные светильники волей-неволей приходится заменить накладными или подвесными;

Крепление гипсокартона на клей возможно только к практически ровному горизонтальному перекрытию (которое, к слову, куда проще подготовить к покраске, нанеся тонкий слой шпатлевки);
На время высыхания клея лист должен быть надежно зафиксирован, что нелегко сделать на горизонтальной поверхности потолка.

Именно поэтому в абсолютном большинстве случаев ГКЛ монтируется на потолочную обрешетку.

Брусок или профиль

Что лучше выбрать в качестве материала обрешетки — брусок или профиль?

Автор этой статьи настоятельно рекомендует остановить свой выбор на профиле. Аргументы? К вашим услугам. Единственное преимущество древесины — несколько более низкая в сравнении с оцинковкой цена погонного метра.

В то же время она безнадежно проигрывает оцинковке по:

Геометрии. Профиль всегда идеально прямой. Брусок редко обладает идеальной геометрией и всегда нуждается в тщательной сортировке;
Стойкости к влаге. Колебания влажности приводят к тому, что деревянная обрешетка коробится, украшая ваш потолок безобразными трещинами;

Стойкости к биологическим воздействиям. Плесень и насекомые как-то не очень жалуют десерт из оцинкованной стали, зато охотно пируют на древесине.

Что купить

Какие материалы нужны для того, чтобы собрать потолок одноуровневый из гипсокартона своими руками?

Обратите внимание: багет клеится после окончания чистовой отделки потолка (покраски или поклейки на него обоев). Его выбор и крепление — тема для отдельной статьи, поэтому этот этап отделки мы затрагивать не станем.

Инструменты

Помимо простейшего ручного инструмента (молотка, рулетки, линейки и т.д.) вам понадобятся:

Уровень (в идеале — лазерный или водяной) и малярный шнур. В небольшом помещении их может заменить строительный уровень с прикрученным к нему скотчем длинным отрезком профиля;

Перфоратор и 6-миллиметровый бур к нему. Подчеркиваем, именно перфоратор: сверлить отверстия в плитах перекрытия дрелью (в том числе ударной) — более чем сомнительное удовольствие;
Шуруповерт с крестовым битом (желательно — с ограничителем глубины вкручивания). Вкрутить саморез в профиль отверткой очень трудно, а когда речь идет о нескольких сотнях саморезов… Думается, можно не продолжать;

Ножницы по металлу. Ими мы будем резать профиль;
Острый нож;
Терка или шлифмашина и шлифовальные сетки (обычно используют сетки №80 для грубой шлифовки и №120-160 для окончательной);
Если в потолке нужно будет вырезать отверстия под люки для обслуживания инженерных сетей или светильники — электролобзик и пилка по дереву.

Впрочем: круглые отверстия удобнее вырезать коронкой соответствующего размера.

Приступаем к работе

Итак, все готово для того, чтобы приступить к работе. С чего начать?

Сборка обрешетки

Отметьте на стене высоту крепления направляющей (читай — нижний уровень обрешетки). Если нет особых требований к расстоянию между перекрытием и ГКЛ (например, при установке громоздких патронов встроенных светильников под галогенные лампы или при скрытой разводке вентиляции), расстояние от разметки до нижней точки перекрытия равно ширине ПНП — 27 миллиметрам;
Выполните по уровню разметку линии крепления ПНП по всему периметру комнаты. При использовании водяного уровня метки переносятся во все углы, после чего линия отбивается по ним малярным шнуром;

Закрепите по только что сделанной разметке профиль ПНП. Отдельные профили монтируются встык или с небольшим заходом друг в друга. Шаг между дюбель-гвоздями равен 50 сантиметрам, бурить отверстия под них можно прямо через профиль;

Отметьте на потолке положение профилей обрешетки. Расстояние в 600 миллиметров отмеряется между продольными осями профилей. При таком расстоянии лист шириной 1200 мм попадает кромками на середины профилей ПП;
Вдоль нанесенных на поверхность перекрытия линий разметки закрепите с шагом в 600-800 мм подвесы;

Поочередно вставьте концами в направляющие, отрезанные по размеру комнаты ПП, и прижмите их к потолку, загнув и сцепив между собой уши подвесов;
Натяните поперек ПП между направляющими профилями один-два шнура. Они помогут вам выставить всю обрешетку строго горизонтально;
Поочередно освобождайте профили от подвесов, выравнивайте по шнуркам и фиксируйте, прикручивая к боковым стенкам профиля ушки подвеса. Свободная часть каждого уха после этого отгибается вверх;

В последнюю очередь соедините концы ПП с направляющими.

Резка ГКЛ

Резка криволинейных деталей и вырезание отверстий лобзиком комментариев не требуют.

Однако лобзик поднимает в воздух большое количество гипсовой пыли, которая не так чтобы полезна для органов дыхания и глаз. Именно поэтому вдоль прямых линий ГКЛ лучше не пилить, а ломать по предварительно сделанным ножом надрезам.

Вот пошаговая инструкция по раскрою ГКЛ:

Уложите лист на ровное жесткое основание;
Разметьте линию отреза (можно просто нанести на нее несколько рисок, расстояние между которыми меньше длины имеющейся у вас линейки);
Выровняйте по рискам и прижмите линейку, после чего несколько раз прочертите по ней гипсокартон ножом;

Уложите ГКЛ надрезом на край любого возвышения (столешницы, тумбы, лесов, стопки гипсокартона) и нажмите на свисающий край. Лист отломится по надрезу;
Отрежьте картон с тыльной стороны и при необходимости подровняйте кромку ножом или рубанком.

Подшивка потолка

Каждый лист (целый или отрезанный по месту) крепится саморезами, вкрученными с шагом 150-200 миллиметров таким образом, чтобы шляпка была утоплена в верхний слой картона, но не прорывала оболочку ГКЛ.

Крепить лист необходимо ко всем профилям, которые им перекрыты — потолочным и направляющим. При этом нежелательно вкручивать саморезы ближе пары сантиметров от кромки: та с большой вероятностью раскрошится.

Важный момент: все смежные кромки ГКЛ должны крепиться к общему профилю. В этом случае резко уменьшается вероятность появления трещин. Там, где нет обрешетки, отрезок ПП подшивается с тыльной стороны одного листа, после чего к нему же крепится кромка второго.

В большинстве случаев подшивка ГКЛ к обрешетке выполняется как минимум вдвоем: удерживать над головой полноразмерный лист, выравнивать и прикручивать его одновременно невозможно.

Можно ли выполнить монтаж гипсокартона на потолок одному?

Несмотря на вышесказанное — да. Вот несколько способов:

Приобретите не полноразмерные листы размером 2500 или 3000 на 1200 миллиметров, а доборные (1200х600). Разумеется, в этом случае вам придется армировать и шпатлевать больше швов;
Соорудите из подручного материала подставку, позволяющую удерживать один край листа на уровне потолка;

Прикрутите к обрешетке длинными саморезами пару профилей ПП таким образом, чтобы между ними и обрешеткой оставался зазор в 3-5 сантиметров. Уложив на профили лист, вы сможете выровнять его и закрепить без чужой помощи.

Шпаклевка

После подшивки ГКЛ внешний вид комнаты остается достаточно непривлекательным: на виду остаются открытые швы и крепеж. Как готовят к покраске потолки из гипсокартона одноуровневые?

Швы проклеиваются серпянкой и шпатлюются в два слоя: первый заполняет шов, второй накрывает армирующий материал.

Как всегда, важны детали:

Перед шпатлеванием нужно снять фаску с кромок, образованных при резке ГКЛ. Расшивка позволит шпатлевке проникнуть в глубину шва;

Шпатлевку готовят небольшими порциями — она пригодна к нанесению от 30 до 45 минут после затворения;
Посуду и инструмент нужно мыть перед замешиванием каждой порции гипса. Поленившись сделать это, вы получите комки схватившегося гипса в шпатлевке и борозды в отделке потолка;
Если после шпатлевания швы выделяются на потолке благодаря армированию, нанесите еще один миллиметровый слой по всей поверхности гипсокартона;

Читайте также:

Сочетания цветов фартука и кухни

Если потолок будет оклеиваться виниловыми или стеклообоями, швы можно не армировать: функции серпянки выполнят обои, исключающие выход трещин на поверхность.

Шлифовка

Шлифовка убирает огрехи шпатлевания и выполняется после полного высыхания гипса (то есть не раньше чем через сутки после шпаклевки потолка).

Здесь есть всего пара тонкостей:

Очки и марлевая повязка или респиратор крайне желательны. Поверьте, что попадание гипса в глаза и легкие — очень малоприятная вещь;
Шлифовать нужно при максимально ярком свете (дневном или искусственном). Свет должен падать на потолок под косым углом. В этом случае отбрасываемые неровностями тени не позволят вам пропустить дефекты при шлифовке.

Финальный этап подготовки к покраске или наклейке потолочных обоев — грунтовка. Грунт наносится одним слоем после очистки потока от пыли с помощью пылесоса или метелки.

Заключение

Как видите, все этапы работ вполне посильны для новичка и не требуют значительного опыта. Прикрепленное видео поможет вам узнать больше о том, как сделать красивый потолок из гипсокартона. Успехов!

Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
Дрель и сверла по металлу.
Шуруповерт.
Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
Демпферная лента.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Для ячеистого каркаса:

Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

Крепление гипсокартона

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Выбор крепежа для правильного крепления профнастила к крыше

саморезы с широкой шляпкой, предотвращающей попадание влаги через крепежное отверстие;
резиновые или полиуретановые шайбы, дополнительно препятствующие проникновению воды;
специальные кровельные саморезы, которые имеют сверло на резьбовом конце и уплотнительную шайбу под шляпкой для герметичности крепления.

Длину саморезов вычисляют по формуле:

высота волны профлиста + толщина основания + 3 мм.

Выбор саморезов для крепления профлиста в металлическую и деревянную обрешетку

Для крепления профлиста к обрешетке используют специальные саморезы для кровли. У них шапка под шестигранный торцевой ключ, снизу широкая пресс-шайба с уплотнительным кольцом из ЕРDМ-резины для полной герметизации. Наконечник оснащен буром. Вот тут надо правильно выбрать саморез в зависимости от материала обрешетки. Для деревянной нужен крепеж с более узким буром, для металлической – более широким.

При работе с деревом подходит крепеж 4.8×28 и 4.8×35 мм. Шаг резьбы по древесине редкий.
При работе с обрешеткой с металла шаг резьбы частый.

Размер саморезов зависит от толщины основания:

Расчет количества профлиста и саморезов для крепления на кровлю

Если высота покрываемой поверхности требует горизонтальной стыковки листов, то ширина горизонтальных нахлестов составляет минимум 20 см. Каждый стык герметизируют битумной мастикой и специальным кровельным герметиком.

Для крепления 1 квадратного метра профилированного металла требуется в среднем до 9 саморезов. Чтобы подсчитывать общее количество крепежа, требуется умножить 9 на количество квадратных метров кровельной поверхности.

Правила резки кровельного профлиста для монтажа

Назначение данных слоев состоит в защите металла от коррозии. При нарушении правил резки профилированного материала защитные покрытия разрушаются, металл подвергается окислению, ржавчине. Итог – сокращение срока эксплуатации материала.

Список инструментов для резки профнастила для крыши

Как правильно разрезать профилированный кровельный лист

В какую волну профлиста нужно крепить саморез? Рекомендации

По рекомендациям производителей профилированного металла для кровли его крепление следует производить в нижнюю волну профиля. Лист более плотно прижат к обрешетке, риск срыва крыши сведет практически до нуля.

Схема крепления в нижнюю гофру имеет и очевидный недостаток. Отверстия в нижней волне от саморезов находятся в местах регулярного стекания воды во время дождя, таяния снега.
Даже незначительное нарушение герметизации приведет к протечке кровли, коррозии металла.

По этой причине возник альтернативный способ крепления в верхнюю волну. Отверстия от крепежных элементов в этом случае располагаются выше уровня стекания поды по гребенке листа. Риск протекания кровли минимизируется.

Когда следует крепить профнастил в нижнюю волну:

монтаж выполняет профессиональная бригада кровельщиков с большим опытом работы;
нужно сохранить гарантию производителя на кровлю (при нарушении рекомендуемых схем монтирования гарантия не предоставляется).

Если вы делаете укладку профилированного листа самостоятельно и не имеете значительного опыта работы с ним, то вкручивание саморезов в верхнюю волну предпочтительнее. Это минимизирует риск протечек кровли из-за неправильно произведенного крепления и нарушения герметичности кровельного покрытия.

Как правильно крепить профлист на крыше

Профнастил кровельного типа обеспечивает надёжную защиту крыши от непогоды и комфорт в доме. Немаловажно для этой цели правильно закрепить материал на кровле, следуя верной технологии и применяя качественный крепёж.

Лучший крепёж для профнастила на кровле

Профилированные металлические листы удобны при монтаже в качестве кровельного покрытия, так как не требуют сложных действий. Для правильной фиксации покрытия следует подобрать надёжный вариант крепежа. Это необходимо для обеспечения устойчивости материала к сильному ветру и снеговой нагрузке, а также для предотвращения протечек крыши.

При правильном креплении профнастил на крыше прослужит около 30 лет

При настиле покрытия в каждом листе приходится создавать отверстия, через которые влага может попасть в подкровельное пространство, приведя к коррозии металла, возникновению плесени и грибка. Поэтому при монтаже применяют только специальный крепёж, имеющий продуманную конструкцию для исключения таких последствий. Для обеспечения максимальной прочности и долговечности крыши применяют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой, большей чем у обычного самореза. Дополнительно мастера устанавливают резиновые уплотнители в виде колец, которые защищают конструкцию от попадания влаги под покрытие.

Кровельные саморезы обеспечивают наиболее качественное крепление профлистов

Саморезы, оснащённые полиуретановой или резиновой пресс-шайбой, предотвращают проникновение влаги в местах отверстий для креплений. Шляпки элементов могут быть окрашены в разные цвета, что позволяет подобрать детали в тон к кровельному покрытию. С помощью такого крепежа можно прочно зафиксировать листы металла без повреждения защитного слоя, образования трещин и дыр. Длина саморезов для кровли должна быть в диапазоне от 25 до 250 мм, а толщина — 6,3 или 5,5 мм.

Цвет видимой части кровельных саморезов можно подобрать в тон основному покрытию

Гвозди, обычные саморезы, сварку и другие подобные методы категорически нельзя использовать при монтаже профилированных листов на крыше. Это значительно сократит срок службы покрытия и приведёт к протечкам.

Подробнее о видах, размерах и правилах выбора саморезов для кровельного материала, читайте в нашей статье — Всё лучшее — крыше: кровельные саморезы.

Видео: обзор комплекта кровельных саморезов

Как крепить профлисты на кровле

Простой монтаж делает профилированные листы востребованными для создания кровельного покрытия. При этом существует несколько правил, регулирующих этот процесс. Перед работой следует учесть следующие особенности:

если уклон скатов не превышает 14°, то укладка осуществляется с нахлёстом от 20 см;
при уклоне в 15–30° нахлёст листов друг на друга составляет 15–20 см;
для крутых скатов с наклоном от 30° создаётся нахлёст 10–15 см;
карниз должен быть ровным и строго горизонтальным, так как листы покрытия укладывают параллельно ему;
размер выступа листа за край карниза выбирается исходя из типа применяемых водосточных желобов и обычно составляет от 5 до 10 см.

Листы профнастила выравниваются по краю карниза с выступом в 5–10 см за его границу

Предварительные работы

Под металлическим покрытием кровли скапливается влага в виде конденсата, которая приводит к гниению конструкции. Поэтому перед созданием внешнего покрытия следует провести подготовительные работы:

Пароизоляционную мембрану крепят к стропилам со стороны помещения

Плиты утеплителя укладываются плотно в стыки между стропилами без каких-либо крепёжных элементов

Гидроизоляционная плёнка укладывается по стропилам и крепится поперечными брусками контробрешётки

Наличие дополнительного слоя из брусков контробрешётки позволяет получить вентиляционный зазор под металлическими листами, который будет способствовать удалению конденсата в холодное время года

Способы и особенности крепления профлистов

Фиксацию профилированных листов на кровле осуществляют по общей технологии, некоторые моменты которой могут быть скорректированы в зависимости от индивидуальных особенностей крыши. Основные моменты работы с профнастилом выражаются в следующем:

для покрытия кровли используют цельные листы, длина которых примерно на 5–10 см больше длины ската. Если заказать материал такого размера невозможно, то осуществляют стыковку элементов по длине с нахлёстом от 100 до 250 мм в зависимости от угла наклона кровли;
при монтаже на кровле с нулевым или очень малым уклоном элементы располагают с нахлёстом от 200 мм и с использованием уплотнителя, предотвращающего попадание влаги под листы;
снизу и сверху обрешётки проводят крепление профлистов в каждую вторую волну, а посередине кровли крепёж устанавливают через две или три волны;
в продольных стыках саморезы устанавливают с шагом не более 50 см;
среднее количество саморезов на каждый 1 м 2 должно составлять 6–8 штук.

Шаг между креплениями профилированных листов

При монтаже листов важно учитывать не только их расположение, но и шаг между крепёжными элементами. Этот параметр влияет на качество покрытия. Например, избыток саморезов, расположенных очень часто, приведёт к деформации листов. В результате этого портится внешний вид кровли, нарушаются её эксплуатационные характеристики. Поэтому саморезы вкручивают только в нижнюю часть волны, соприкасающуюся с обрешёткой.

Саморезы устанавливают строго перпендикулярно обрешетке в низ волны листа

При распределении крепежа по листу следует учитывать то, что максимальный шаг между саморезами должен составлять 50 см. При этом в центральной части листа крепёж можно устанавливать в шахматном порядке, соблюдая расстояние в 50 см. Если профнастил требует более надёжной фиксации, то допустимо крепление листа по краям в каждую нижнюю волну. На торцах нужно монтировать саморезы в каждую линию обрешётки для обеспечения прочности покрытия.

Схема монтажа профнастила

Для того чтобы избежать ошибок в работе, профессиональные мастера советуют не только учитывать основные правила, но и изучить схему расположения саморезов на каждом листе. Это позволяет исключить серьёзное нарушение герметичности покрытия в результате использования слишком большого количества крепежа или же вкручивание недостаточного количества элементов.

Саморезы нельзя вкручивать слишком сильно и неровно

Для листов толщиной менее 0,7 мм подойдёт обрешётка с шагом около 50 см. Если используется более толстый профнастил, то расстояние между рядами можно увеличить до 1 м. Такой подход позволяет создать надёжную основу и обеспечить прочность кровельного покрытия. При этом соблюдают общие правила расположения крепежа.

В местах стыка листов саморезы вкручиваются в каждую волну, в верхней и нижних частях ската — через волну, а в остальных местах из расчёта 8 саморезов на квадратный метр покрытия

Поэтапная укладка профнастила

Профнастил легко монтировать на простую двускатную кровлю, если же крыша имеет много наклонных плоскостей, то листы аккуратно обрезают специальными ножницами. Использовать болгарку или пилу строго запрещено, т. к. это приведёт к образованию неровных краёв и повреждению защитного слоя металла. Далее проводятся следующие действия:

Первый ряд выравнивают по линии карниза и фиксируют с небольшим выступом на его край

Листы профнастила устанавливают снизу вверх, постепенно продвигаясь от одного фронтона к другому

Если на торце кровли не предусматривается фронтонный свес, то его закрывают торцевой планкой

Видео: монтаж профлистов на крыше

Возможные ошибки при монтаже профлистов на кровле

Обустройство кровли профилированными листами является простым и доступным даже для неопытных мастеров. Технология фиксации металла не требует сложных действий, однако в процессе проведения работ следует учитывать основные правила. При этом часто могут возникнуть следующие ситуации и ошибки, которых можно легко избежать:

профнастил слетел или открепился от края крыши. Это может быть обусловлено применением гвоздей или саморезов с маленькими шляпками. В таком случае следует заменить повреждённые листы и крепёжные детали на подходящие;
деформация металла после обработки. Она может быть обусловлена неправильной обрезкой листов. Продольную резку осуществляют ножницами по металлу, а поперечную — электролобзиком;
впадины или вздутия в области крепежа. Такие дефекты часто обусловлены слишком сильным или слабым вкручиванием саморезов. Фиксация должна проводиться перпендикулярно обрешётке и обязательно в низ волны.

Саморезы можно вкручивать в верх волны только в месте стыка двух листов

Крепёж профилированных листов прост, но только тщательное соблюдение технологии обеспечит кровельному покрытию долговечность и надёжность при любых нагрузках.

Как выбрать саморезы для кровли из профнастила и как правильно крепить покрытие к обрешетке

12.01.2017 6,802 Просмотров

Кровельный профнастил – строительный материал из листового металла. Имеет в поперечном сечении форму волны из симметричных гребней (гофр) трапециевидного или скругленного вида, придающих легкость и прочность конструкции.

Низкую часть профиля часто называют подошвой или нижней полкой, а верхнюю – гребнем или верхней полкой.

Изготавливают из холоднокатаного металлопроката толщиной 0,3-1 мм с различным защитным покрытием.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно прикручивать профнастил на крышу и сколько потребуется кровельных саморезов на 1 м2 профнастила.

Кровельным считается профнастил у которого:

толщина металла не менее 0,7 мм;
высота гофры не менее 35 мм;
имеется покрытие, устойчивое к действию солнечой радиации, осадков и механическим повреждениям;

В отличие от металлочерепицы профнастил имеет однообразный профиль по всей длине сечения и может укладываться на односкатную крышу с маленьким углом уклона – 6-11°.

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог состоит из следующих слоев:

стропильные бруски, направленные от конька к карнизу;
гидроизоляционный материал;
вентиляционный зазор;
обрешетка;
листы профнастила.

Подготовка обрешетки под покрытие

Перед укладкой необходимо сделать качественную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных планок, обработанных антисептическим составом. Он предотвращает гниение под действием конденсата, капающего с внутренней стороны кровли. При монтаже необходимо правильно определить расстояние между планками (шаг обрешетки) и расстояние между саморезами.

На основании данных СНиП рекомендованы такие правила для его расчета:

при высоте профиля 35 мм (НС35) и угле наклона до 15º – до 0,5 м, больше 15º – 1 м;
при высоте профиля 60 мм (Н60) и угле наклона от 8º – не более 3 м;
при высоте профиля 70 мм (Н75) и угле наклона от 8º – не более 4 м;

Какими саморезами крепить профнастил на крышу?

Саморезы для кровли из профнастила изготавливают из высокоуглеродистой стали и покрывают качественной оцинковкой. Они снабжены специальной высокопрочной шайбой и пластиковой прокладкой (EPDM), изолирующей края отверстия от попадания воды и контакта с головкой самореза. Сама шляпка самореза имеет широкую шестигранную головку с метрическим размером М8.

При монтаже кровли используют три вида саморезов диаметром 4,8 мм, различающихся по своему назначению:

для крепления в нижней полке (подошве) профиля профнастила к обрешетке длиной 35 мм с более тонким острием в виде зауженного сверла и широким шагом резьбы;
для скрепления листов на верхней полке гребня длиной 20 мм с широким буровидным острием и мелким шагом резьбы;
для крепления коньковых планок – длиной от 50 до 80 мм.

Саморезы для кровли

Расход кровельных саморезов на 1 м2 профнастила

Обычно крепление производят с шагом 0,5 м. При размерах листа 8 на 1,1 метра на один квадратный метр будет приходиться 4 самореза. Но нижнюю кромку первого ряда кровли и зону нахлеста последующих рядов рекомендуют крепить в каждую нижнюю полку профиля.

Края листов, выходящие на фронтоны крыши, рекомендуют крепить с интервалом 200-300 мм. Боковые нахлесты, торцевые и коньковые планки тоже увеличивают количество необходимого крепежа.

В среднем на 1 м² кровельного профнастила расходуется 8 саморезов всех размеров. Приблизительно четыре из них – длиной 35 мм, два – 20 мм, еще два – 50 мм и более. Не стоит использовать эти значения как окончательные, так как много саморезов отбраковывается в процессе монтажа.

Более точный расчет зависит от габаритных размеров листа, шага обрешетки, угла наклона крыши, толщины металла, а также количества скатов крыши.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Грамотно закрученный саморез не деформирует прижимную шайбу в обратную сторону, но в то же время плотно прижимает прокладку к металлу, не оставляя зазоров и щелей. Ось вращения самореза должна быть строго перпендикулярна поверхности металла. Итак, давайте подробно рассмотрим, как крепить профнастил на крыше саморезами:

Как крепить профнастил на обрешетку крыши? Крепление первого листа профнастила на обрешетку начинают с левой стороны нижнего ряда. Его делают с нависанием в 4 см над краем крыши и припуском 15 см под следующий ряд. Крепление в нижней части листа должно производиться «через волну» – в каждой нижней полке (подошве) профиля, соприкасающейся с обрешеткой – от этого зависит прочность всей конструкции кровли. Чтобы не произошел перекос листы следует тщательно выравнивать относительно карниза.
Следующий лист укладывают с боковым нахлестом в одну волну (у низкопрофильных листов – в две волны) на предыдущий лист, таким образом, чтобы край проходил и крепился короткими саморезами с шагом 300 мм по гребню волны (это предупреждает затекание воды). Также рекомендуется для плотной стыковки листов в нижнюю полку верхнего листа закручивать крепеж с отклонением в 50 мм в сторону нахлеста.
Средняя часть листа закрепляется в шахматном порядке с шагом через две волны что соответствует 500 мм.

Второй и последующие ряды укладывают с нахлестом в 10-20 см на предыдущий. Саморезы в зоне нахлеста так же закручиваются через одну волну. При определении ширины зоны нахлеста следует учитывать, что чем выше конек крыши и больше угол наклона ската, тем меньше делается нахлест.
Верхний край последнего ряда листов, примыкающий к коньку крыши закрепляется через волну.
На втором этапе закрепляются доборные элементы крыши – торцовые и ветровые планки, дымоходные фартуки, снегозадержатели. При этом производят крепление саморезами длиной 50-90 мм и шагом крепления до 300 мм. Если торцевая планка состоит из нескольких доборных элементов (что крайне нежелательно), то необходимо соблюдать нахлест в 100 мм.
Завершающий этап – монтаж конька крыши. Конек представляет собой профиль специальной формы, имеющий два плеча шириной 100-300 мм. Его назначение – защищать крышу от попадания влаги в подкровельное пространство и придание дополнительной жесткости конструкции.
Необходимо убедиться что сопряженные края скатов крыши имеют расхождение по высоте не более чем 2%. Большее значение приводит к деформации под действием ветра и тяжести снега и образованию щелей.

Укладку конька начинают с торца, противоположного господствующему ветру. Нахлест доборных элементов делают таким же как у торцевых планок. Дождевая и талая вода попадает под конек через зазоры нижних полок профнастила.

Поэтому под плечи конька укладывают специальные уплотнительные прокладки, повторяющие форму профиля. Саморезы длиной до 80 мм закручивают по нижнему краю плеча конька с отступом в 3-4 см через верхние полки (гребни) волны профнастила в обрешетку.

Крепление ветровой планки

Его накладывают сверху на завершающие ряды листов и методом «через волну» крепят коньковыми саморезами длиной до 80 мм к обрешетке через верхние полки (гребни) профнастила.

Использование специальных саморезов в качестве крепежа является единственно верным решением. Правильно произведенный монтаж не деформирует металл и не повреждает защитное покрытие чем предотвращает коррозию и проникновение влаги. При этом значительно увеличивается срок службы кровли.