Канальные кондиционеры с притоком свежего воздуха для квартиры

Канальный кондиционер для квартиры: принцип работы и монтаж своими руками

Среди всех типов климатических установок особый интерес вызывает канальная система кондиционирования, обеспечивающая подачу обработанного воздуха через сеть воздуховодов в нескольких соседних комнатах без загромождения интерьера лишними модулями техники.

Устройство и принцип работы канальной системы
Приточная установка и подмес свежего воздуха
Работа зимой
Виды канальных кондиционеров
Низконапорные кондиционеры
Средненапорные кондиционеры
Высоконапорные кондиционеры
Что надо знать при покупке
Монтаж канального кондиционера

Устройство и принцип работы канальной системы

адаптеры с решетками в фальшивой антресоли

Как и любая сплит-система, канальная состоит из двух модулей: компрессорно-конденсаторного (наружного) и испарительного (внутреннего), которые сообщаются между собой медным трубопроводом с фреоном и электропроводами. Внешний модуль устанавливают снаружи здания, а монтаж комнатного предполагает несколько вариантов размещения:

в подшивном потолке;
в фальшстене;
в кладовке, на чердаке, в подсобке.

Скрытый монтаж испарительного блока делает использование кондиционеров данного типа очень практичным решением для оригинальных дизайнерских проектов.

В том, как устроен и работает канальный кондиционер, есть определенные особенности. Такие приборы поставляются без готовой системы воздухораспределения. Ее предусматривают при создании проекта.

Проектировочные работы и последующую установку канального кондиционера в квартире или помещении полупромышленного назначения осуществляют на этапах строительства или капитального ремонта данного объекта.

К адаптерам (специальным отверстиям) внутреннего модуля подсоединяют железные или гибкие воздуховоды, которые подводят к адаптерам с выходящими на поверхность потолка или стены решетками. Через них и происходит циркуляция воздуха. Сами воздуховоды звуко- и теплоизолируют, чтобы устранить лишний шум и образование конденсата на конструкции.

Воздухозабор идет через вытяжной адаптер по воздуховодам, поступает во внутренний блок. Там он проходит сетчатый фильтр, испаритель и охлажденный выходит в воздуховоды, подсоединенные к приточному адаптеру.

Одной из особенностей того, как работает канальный кондиционер, является температура воздуха на выходе из внутреннего блока. Она достаточно холодная. Чтобы минимизировать разницу температур между комнатным и охлажденным воздухом, необходимо правильно подобрать приточные решетки. Лучшим вариантом станут щелевые, так как именно данный тип способен выдавать холодные потоки тонкими струями и максимально быстро смешивать их с теплым воздухом в комнате.

Приточная установка и подмес свежего воздуха

блок приточной установки

Если есть необходимость в притоке воздуха с улицы, то у канальной системы кондиционирования имеется возможность забора воздухомасс снаружи. Для организации такого процесса понадобится приточная установка, к которой подсоединяют еще один воздуховод и врезают его в приточный адаптер. Чтобы уличный воздух поступал в несколько локальных точек помещения, обычно вентиляционную трубу (воздуховод), идущий от приточного блока, разделяют через разводящий тройник на требуемое число ответвлений.

Приточная установка представляет собой стандартный модуль с отверстиями по бокам. Он состоит из:

вентилятора;
ТЭНа;
блока электроники;
карманного фильтра;
заслонки.

Летом ТЭН не работает, а осенью и зимой он подогревает поступающий воздух до необходимой температуры. Заслонки нужны для перекрытия выходного отверстия установки, через которое в режиме ожидания могут попасть холодные потоки в воздуховоды, а потом в комнату. Карманный (мешочный) фильтр – это одноступенчатая система фильтрации, используемая в системах приточной вентиляции. Он не подлежит регенерации, поэтому чаще всего его меняют на новый.

У приточной установки и канального кондиционера с подмесом свежего воздуха два разных пульта ДУ. Работа приточного модуля регулируется отдельно.

Но стоит иметь в виду, что у канальных кондиционеров приток свежего воздуха составляет всего 30% от общих циркулирующих по системе воздушных потоков. Ни у одного канального кондиционера невозможен подмес уличного воздуха в 100% объеме.

Работа зимой

У канального кондиционера есть возможность круглогодичной работы. В данном случае наружный модуль монтируют в помещении, где минимальные температурные значения составляют -3-5°C, и имеется пространство для вывода теплого воздуха. Если возможности установки внешнего блока в помещении нет, то его просто укомплектовывают устройством «Зимний пуск», которое состоит из трех отдельных приспособлений: подогрева масла компрессора, регулятора скорости вращения вентилятора и обогрева дренажа. Но расход на электроэнергию при этом значительно увеличится.

При правильном подборе мощности кондиционера и корректной прокладке сети вентиляционных труб сроки беспроблемной эксплуатации достигают 10-15 лет.

Виды канальных кондиционеров

канальная система кондиционирования

Все производители выпускают модели, функционирующие либо только на холод, либо на холод/тепло. Канальные кондиционеры с подмесом свежего воздуха могут быть с инверторным и не инверторным типом управления компрессором. Эти сплит-системы различаются не только по холодопроизводительности, но и по мощности обдува, то есть напору выходящего потока. Существуют низконапорные, средненапорные и высоконапорные канальные кондиционеры. От силы напора (статического давления), который создает вентилятор, зависит подбор длины и конфигурации воздуховодов.

Низконапорные кондиционеры

У такого кондиционера максимальное статическое давление – 45 Па. Он может обрабатывать воздух в одном помещении, а длина вентиляционного трубопровода составляет не более метра. Устанавливают низконапорные модели в гостиничных номерах, маленьких офисах и квартирах.

Средненапорные кондиционеры

У средненапорных систем сила напора может доходить до 100 Па, а общая протяженность воздуховодов измеряется десятками метров. Они считаются наиболее востребованными, так как максимально удовлетворяют потребности квартир с несколькими комнатами, небольших коттеджей, кафе, средних офисов и магазинов.

Высоконапорные кондиционеры

высоконапорный канальный кондиционер MITSUBISHI HEAVY

Сила напора таких моделей составляет до 250 Па. Протяженность воздуховодов может превышать сотню метров, а их конфигурация бывает сложной и максимально разветвленной. Монтируют высоконапорные канальные кондиционеры в крупные офисы, конференц-залы, большие рестораны и жилые дома с множеством комнат.

Чтобы убирать скопившийся во время функционирования прибора конденсат, канальный кондиционер с высокой силой напора обычно комплектуется дополнительным отводящим насосом. Эти устройства обладают самой высокой производительностью в сравнении с низко- и средненапорными. Все перечисленные характеристики помогают распределять воздух даже в удаленные помещения без каких-либо потерь и в полном объеме.

Канальные кондиционеры с подмесом свежего воздуха – это приборы именно с высокой силой напора.

Что надо знать при покупке

дренажный насос в высоконапорном канальном кондиционере

Недостатков в качестве функционирования данного климатического оборудования практически нет, за исключением следующих нюансов.

Высота потолка в помещении должна быть не менее 3 метров, в противном случае сильные потоки воздуха, выходящие из адаптера с решеткой, не будут успевать распределяться по пространству, что станет причиной простуд.

Канальный кондиционер со всеми дополнительными конструкциями монтируют в пространство между потолком и фальшивой антресолью. Его высота должна быть не менее 25 см.

В разных комнатах могут поддерживаться только одинаковые параметры. Это не совсем удобно в том случае, если одна из зон находится на солнечной стороне, где требуется более низкая температура, а другая – на северной, где достаточно усредненных показателей.

Монтаж канального кондиционера

внутренний блок с воздуховодами

При нежелании портить фасад здания множеством внешних блоков, а комнаты загромождать внутренними модулями, правильным решением станет установка канального кондиционера, причем и в квартире, и в частном доме.

В теории все просто – соблюдение этапности работы должно обеспечить нормальное функционирование прибора в дальнейшем. Но есть некоторые сложности, при которых монтаж канального кондиционера своими руками становится просто невозможным, а именно:

прокладка сети воздуховодов с расчетом их сечения и качественной звуко- и теплоизоляцией;
расчет мощности, статического давления, производительности по воздуху;
обеспечение доступа к внутреннему блоку для последующего профилактического обслуживания;
отсечение некоторых помещений (туалет, кухня) от системы забора воздуха;
монтаж приточной установки, если требуется высоконапорный канальный кондиционер с притоком свежего воздуха.

Обычному человеку пытаться разобраться во всех особенностях монтажа канального кондиционера бесполезно, поэтому даже при очень большом желании сделать все своими руками, лучше этот процесс доверить профессионалам. Они все точно рассчитают, в короткие сроки сделают проект и помогут подобрать нужный агрегат.

В умелых руках мастера процесс займет не более недели, а риск испортить дорогостоящее оборудование и установочные материалы при монтаже канального кондиционера своими руками очень велик.

По сути, такая установка – это миниатюрная централизованная система кондиционирования с упрощенной схемой управления и размещения всех элементов. Она помогает обойтись без лишних приборов в нескольких помещениях одновременно и качественно обновляет застоявшийся воздух на свежий.

Монтаж канального кондиционера

Конструкция канального кондиционера

Канальный кондиционер представляет собой сплит-систему, которая в отличие от бытовых настенных сплит-систем имеет более сложную конструкцию. Такая система состоит из следующих основных компонентов:

наружный блок. По своему дизайну и функциям аналогичен наружному блоку бытовых настенных сплит-систем, но может обладать более высокой мощностью. Его главная задача — в отводе теплоты от нагретого хладагента в атмосферу;
внутренний блок. Размещается в прямоугольном металлическом корпусе достаточно крупного размера со специальными штуцерами для подключения межблочной фреоновой магистрали. Внутри корпуса размещается теплообменник и компрессор, с помощью которого прокачивается хладагент, средства автоматики и другое оборудование. Внутренний блок обычно монтируется в пространстве над подвесным потолком. В помещениях, где отсутствуют особые эстетические требования, например, в промышленных корпусах, возможна открытая установка внутреннего блока канального кондиционера;
магистраль, по которой хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоком;
вентилятор. Необходим, чтобы обеспечить продавливание значительных объемов воздуха по системе воздуховодов;
адаптер. Используется для подключения к внутреннему блоку приточного и вытяжного воздуховодов;
помпа для отведения из внутреннего блока конденсата, образующегося при работе кондиционера;
фильтры. Применяются для очистки воздуха, прокачиваемого через систему кондиционирования.

Помимо этих основных компонентов устройство канального кондиционера может включать ряд дополнительного оборудования, которое улучшает его работу или расширяет функциональность. Например, он может комплектоваться фильтрами тонкой очистки, которые устраняют неприятные запахи, удаляют из воздуха аллергены, различные мелкофракционные загрязнения. При необходимости использования системы для отопления помещений, в схему канального кондиционера включается калорифер, который обеспечивает эффективный подогрев воздуха. Чтобы уменьшить затраты на отопление, возможна установка рекуператора.

Как работает канальный кондиционер

Принцип работы канального кондиционера не отличается от принципа действия других видов оборудования для кондиционирования воздуха. Он представляет систему, внутри которой при помощи компрессора поддерживается циркуляция хладагента. Во внутреннем блоке располагается испаритель, в котором хладагент переходит в газообразное состояние. Во внешний блок вынесен конденсатор, внутри которого хладагент переходит в жидкое состояние. При испарении он забирает тепло от воздуха внутри помещения, а при конденсации отдает тепловую энергию в атмосферу.

Принципиальным отличием является схема установки канального кондиционера. Его коммуникация с обслуживаемыми помещениями поддерживается через сеть воздуховодов. Воздуховоды канального кондиционера подразделяются на приточные и вытяжные. Воздух из помещения забирается в систему через вентиляционные решетки и по вытяжному воздуховоду подается на внутренний блок сплит-системы. Здесь он охлаждается до требуемой температуры и по приточному воздуховоду подается обратно в помещение через диффузоры. Разводка канального кондиционера предусматривает размещение точек забора и вывода воздуха из системы кондиционирования в определенных зонах. Это дает возможность поддерживать равномерную температуру в помещения значительной кубатуры и сложной планировки, а также одновременно обслуживать большое количество отдельных помещений.

При работе канального кондиционера в режиме обогрева принцип его действия остается тем же, только вместо охлаждения обеспечивается подогрев воздуха.

Типы канальных кондиционеров

Правильный подбор канального кондиционера имеет большое значение для эффективности работы оборудования в условиях конкретного объекта, а также определяет затраты на его установку, эксплуатацию и обслуживание.

Величина напора

Одной из важных характеристик оборудования является создаваемый напор воздуха. По этому параметру различают канальные кондиционеры таких типов:

низконапорные — развивают напор до 50 Па;
средненапорные — развивают напор от 50 до 150 Па;
высоконапорные — развивают напор от 150 до 300 Па.

Величина требуемого напора определяется при расчете канального кондиционера исходя из кубатуры обслуживаемых помещений и сопротивления сети воздуховодов, которое зависит от их протяженности, сечения, сложности разветвлений и других факторов. В целом, чем больше общая площадь и объем помещений, в которых нужно обеспечить кондиционирование, тем более высокий напор воздуха должна развивать система.

Принцип работы компрессора

По принципу работы электрической системы различают традиционные (система «старт/стоп») и инверторные канальные кондиционеры.

В кондиционерах системы «старт/стоп» компрессора работает с постоянной производительностью. Соответственно, постоянной остается и мощность оборудования. Температура в помещениях регулируется путем остановки и включения кондиционера. Когда температура уменьшается до установленного значения, автоматика отключает компрессор и кондиционер перестает работать. После этого температура в помещении постепенно повышается. При достижении ею определенного уровня кондиционер снова включается и начинает охлаждать воздух. Работа оборудования с такими циклами позволяет поддерживать температуру в заданных пределах.

Инверторные кондиционеры оснащаются специальным электронным устройством — инвертором. Он преобразует сетевой переменный ток в постоянный ток, после чего преобразует его обратно в переменный ток требуемой частоты. Благодаря этому удается обеспечить плавную модуляцию мощности компрессора, которая изменяется в зависимости от температуры воздуха в помещении. При увеличении температуры конвектор под управлением электроники уменьшает мощность. В результате кондиционер не отключается, а постепенно уменьшает интенсивность работы. При снижении температуры производительность компрессора, наоборот, возрастает и воздух охлаждается более интенсивно.

Инверторный кондиционер позволяет поддерживать намного более точное значение температуры. При этом в помещения подается менее холодный воздух, что улучшает комфорт и снижает риск простуды. Кроме того, такой принцип канального кондиционера обеспечивает более экономный расход электроэнергии, что снижает эксплуатационные затраты.

Дополнительные функции

По своей функциональности различают простые канальные кондиционеры, которые обеспечивают только охлаждение или подогрев воздуха, и модели с дополнительной функциональностью.

Одной из самых распространенных дополнительных функций является функция предварительной подготовки воздуха. Кондиционер может комплектоваться фильтрами тонкой очистки, устройствами обеззараживания воздуха, увлажнителями, ионизаторами. Благодаря этому удается поддерживать не только температуру, но и качественные характеристики воздуха.

Еще одна популярная функция — подмес свежего воздуха. В этом случае канальный кондиционер дополнительно выполняет задачи вентиляции. В системе предусматривается дополнительный воздуховод, который осуществляет забор воздуха с улицы. Свежий воздух поступает в систему кондиционирования. При этом его расход контролируется автоматикой и обычно составляет в пределах 8-15% (при необходимости увеличивается до 20-30%) от общего объема. Это позволяет обеспечивать проветривание помещений без ухудшения работы системы кондиционирования.

Преимущества и недостатки

Основными достоинствами канальных кондиционеров являются следующие качества:

повышенная производительность, позволяющая обслуживать помещения значительной площади и кубатуры;
возможность подключения нескольких внутренних блоков в одну систему с одним компрессором, что позволяет значительно нарастить производительность;
высокая надежность и длительный срок службы;
возможность кондиционирования воздуха в нескольких отдельных помещениях;
возможность использования функции подмеса свежего воздуха, что позволяет проветривать помещение.

К недостаткам оборудования можно отнести сложность монтажа и подключения, высокий уровень капитальных затрат на установку. Учитывая использование мощного вентилятора, при ошибках в монтаже может наблюдаться повышенный уровень шума в помещениях во время работы оборудования. Также нужно учитывать достаточно крупные размеры канального кондиционера, что может осложнять его установку.

Проектирование системы канального кондиционирования

Чтобы правильно подобрать и установить канальный кондиционер, необходимо грамотно составить проект системы. Эту задачу должны выполнять квалифицированные специалисты. В первую очередь проводится теплотехнический расчет, на основании чего определяется требуемая холодильная мощность, которую должно обеспечивать оборудование. На основании полученного значения холодильной мощности определяют необходимый расход холодного воздуха.

После этого проводится расчет воздуховодов канального кондиционера. Определяют их диаметр или величину сторон (для прямоугольных воздуховодов), площадь сечения, подбирается тип и материал. Определяются с местами установки вентиляционных решеток и диффузоров, что позволяет составить общий план сети воздуховодов и рассчитать ее протяженность. В зависимости от требуемого расхода и параметров воздуховодов рассчитывается необходимая скорость движения воздуха. Это позволяет определить аэродинамическое сопротивление отдельно каждой ветви и общее сопротивление сети воздуховодов.

На основе полученных данных подбирается подходящая модель кондиционера, выбирается мощность вентилятора и параметры других узлов системы кондиционирования.

При проектировании системы и подборе ее элементов нужно учитывать следующие рекомендации:

вентиляционные решетки всасывающей ветви и диффузоры приточной ветви системы воздуховодов должны располагаться в противоположных друг от друга частях помещения на потолке или вверху стены;
воздуховоды нужно планировать с минимальным числом поворотов, которые повышают сопротивление потоку воздуха;
предпочтение лучше отдавать воздуховодам с круглым сечением, которые создают наименьшее аэродинамическое сопротивление. Трубы с квадратным или прямоугольным сечением выбираются в том случае, если нужно уменьшить высоту воздуховодов для скрытого размещения;
при выборе диффузоров и вентиляционных решеток нужно учитывать, что скорость прохождения воздуха через них при максимальном расходе не должна быть больше 2 м/с, чтобы не создавать повышенного шума. Если параметры системы не позволяют использовать такие диффузоры и решетки, то их подключение выполняется через специальные адаптеры.

Выполнение монтажа

Установка канальных кондиционеров должна проводиться подготовленными монтажниками с соблюдением технологических требований.

В первую очередь выбирается место для установки наружного блока сплит-системы. Желательно располагать его на северной или затененной стене здания. Также рекомендуется по возможности устанавливать наружный блок в месте, где имеется удобный доступ для обслуживания, например, рядом с балконом. После выбора места выполняют установку кронштейнов, на которых будет размещен наружный блок, пробуривают отверстие в стене для прокладки фреоновой магистрали и кабеля.

Подбирается место для размещения внутреннего блока. Оно должно соответствовать следующим требованиям:

не должно создаваться повышенной шумовой нагрузки в жилых помещениях или помещениях, где постоянно находятся люди;
длина ветвей воздуховодов должна быть примерно одинаковой;
в месте установки внутреннего блока температура не должна опускаться ниже +10 °C.

Лучше всего крепить внутренний блок непосредственно к потолку или стене. Если приходится выполнять его монтаж к профильному каркасу подвесного потолка или другому недостаточно прочному основанию, то установка обязательно выполняется с использованием виброгасящих вставок.

К внутреннему блоку от распределительного щита прокладывается отдельный электрический кабель. Также выполняется прокладка кабеля от внутреннего к наружному блоку. Сечение жил подбирается исходя из номинальной мощности оборудования, но не может быть меньше 1,5 квадратных миллиметров. В соответствии со схемой подключения канального кондиционера выполняется соединение клемм.

Затем выполняется монтаж фреоновой магистрали в следующей последовательности:

Отрезается два отрезка медной трубки. Их длина должна быть на 1 метр больше протяженности магистралей между блоками. Резать трубки следует только труборезом. Не допускается использование ножовки по металлу, чтобы не допустить засорение системы металлической стружкой.
Трубы загибаются в нужных местах. Для этой цели применяют трубогиб, чтобы предотвратить растрескивание металла.
На трубы надевается теплоизоляционный материал.
На концы трубок надевают монтажные фитинги и выполняется вальцовка при помощи специального инструмента.
При помощи фитингов концы трубки соединяются со штуцерами наружного и внутреннего блоков.

Также проводится прокладка дренажной армированной трубки для отведения конденсата.

Кабель, трубки фреонопровода и дренажную трубку надежно крепят к стене, потолку или к другим конструкциям. После прокладки всех коммуникаций отверстие в стене заделывается.

Перед тем, как подключить канальный кондиционер, необходимо выполнить вакуумирование системы. Для этой цели подключается вакуумный насос, который должен выполнять откачку в течение 60 минут. Такое время необходимо для гарантированного удаления влаги из системы. По окончании вакуумирования в систему заправляют требуемый объем хладагента. При этом необходимо постоянно контролировать давление.

Заправленный кондиционер включают в тестовом режиме и контролируют его работу в течение определенного времени. Если оборудование работает нормально, выполняется подключение воздуховодов, сеть которых должна быть предварительно смонтирована. Воздуховоды подключаются через специальные вставки из брезента или прорезиненной ткани для гашения вибраций.

Воздуховоды рекомендуется прокладывать в пространстве над подвесным потолком или внутри перегородок. При этом для обслуживания в отделке следует предусматривать наличие легкосъемных элементов, демонтаж которых открывает легкий доступ к основным узлам системы кондиционирования. Приточные воздуховоды необходимо теплоизолировать, чтобы исключить образование конденсата на внешней поверхности их стенок.

Смонтированную систему кондиционирования проверяют при работе в различных режимах. При необходимости выполняются настройки, после чего проводится повторное тестирование. В случае соблюдения всех нормативных параметров система сдается в эксплуатацию.

Что такое канальный кондиционер: виды, монтаж, обслуживание

Один из подвидов климатического оборудования – канальные кондиционеры. Это приборы встроенного типа, монтируемые в систему воздуховода. Они устанавливаются на стадии строительства или капитального ремонта.

Сразу стоит заметить, что такой вид климатических систем подходит не для каждого покупателя, однако для некоторых людей именно такие приборы становятся самыми удобными и подходящими.

В статье мы рассмотрим информацию о кондиционерах канального типа, их классификацию, характеристики, достоинства и недостатки, принципы работы, как осуществить монтаж и обслуживать систему.

Оглавление:

Что такое кондиционеры канального типа

Канальный кондиционер – специальное климатическое устройство, распространяющее охлажденный воздух из сети воздуховодов, обеспечивая равномерное охлаждение в помещениях с большой, средней площадью, а также со сложной конфигурацией.

Область применения

Канальные кондиционеры рассчитаны на обслуживание больших площадей, которые также могут быть разделены на отдельные сегменты. Их устанавливают в общественных и производственных помещениях, в торговых залах и магазинах, в развлекательных центрах, а также в частных коттеджах и в многокомнатных квартирах с высокими потолками.

Преимущества и недостатки

Кондиционеры канального вида имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

Плюсы:

мощные и высокопроизводительные;
успешно применяются для охлаждения сразу нескольких помещений, поддерживая равномерную температуру;
высоконадежны;
можно устанавливать несколько испарительных блоков и удалять отдельные блоки при необходимости.

Минусы:

сложный монтаж, не обойтись без помощи профессионала;
температура охлаждения во всех помещениях будет одинаковой, нельзя изменять температурный показатель в разных комнатах, основываясь на потребностях пребывающих в них людей;
при допущении ошибок в монтаже прибор будет издавать громкий шум при работе;
высокая стоимость оборудования.

Виды канальных кондиционеров

Канальные кондиционеры подразделяются на несколько видов по разным признакам.

По рабочему режиму:

Стандартные канальные системы, работающие в режиме старт/стоп с одной и той же скоростью работы компрессора и постоянной мощностью теплового насоса. При достижении заданной температуры кондиционер автоматически отключается и вновь запускает рабочий режим, когда в помещении температура изменяется на несколько градусов от заданного значения.
Инверторные модели функционируют в постоянном режиме на оптимальной мощности с возможностью регулировки скорости работы компрессора и мощности теплового насоса. Они обеспечивают стабильную температуру воздуха в помещении.

Производители предлагают покупателю канальные кондиционеры разных моделей, некоторые из которых работают в двух режимах: на охлаждение и на обогрев. Они также могут иметь дополнительные функции: подмес наружного воздуха, увлажнение, ионизация, обеззараживание кислорода и др.

По напору вентилятора внутреннего блока канальные кондиционеры классифицируются на низконапорные (до 50 Па), средненапорные (до 150 Па) и высоконапорные (до 300 Па).

Устройство и работа канального кондиционера

Канальные кондиционеры, как и обычные настенные сплит-системы, состоят из двух блоков – внутреннего и наружного. Внутри этих блоков находятся разные механизмы: теплообменник, плата управления, вентилятор, компрессор, поддон для сбора конденсата, воздушный фильтр и другие важные детали, отвечающие за функциональность прибора. В некоторых моделях канальных кондиционеров также установлен дренажный насос, обеспечивающий отвод большого количества конденсата.

Между собой блоки канальных сплит-систем соединены электрическими кабелями и трубками хладагента. Принцип работы аналогичен другим приборам кондиционирования. В наружный блок с улицы попадает воздух. С помощью воздуховодного контура он прокачивается к внутреннему блоку. Параллельно происходит охлаждение воздушных масс, которые и поступают в помещение, создавая приятную прохладу.

Расчет и подбор канального кондиционера

Перед установкой канального кондиционера проводится точный расчет воздуховодов и планирование канальной системы кондиционирования.

Теплотехнический расчет производится для каждого помещения, учитывается общая длина системы, количество фитингов, пересечений, отводов, разветвлений, материал и другие немаловажные детали. Это позволяет определить потребную мощность охлаждения. По полученному результату рассчитывается примерный объем охлажденного воздуха, который прибор должен подавать в помещение.

При составлении проекта для установки канального кондиционера важно правильно определить места распределения диффузоров и решеток. Они должны располагаться в верхней части стены или на потолке, находясь на противоположных сторонах помещения.

Для эффективной работы системы нужно грамотно продумать проект, создать компактную схему разводки канальных воздуховодов и произвести правильные расчеты. Эту работу лучше доверить профессионалам.

Канальный кондиционер подбирается по двум основным параметрам: по мощности напора вентилятора и по объему подачи охлажденного воздуха. Эти параметры обозначаются в расчетах и отображаются в паспорте прибора в виде графиков или таблиц.

Установка и обслуживание канального кондиционера

Монтаж канального кондиционера проводят опытные специалисты с учетом мер противопожарной безопасности.

Последовательность действий:

установка внешнего блока;
монтаж внутреннего модуля;
монтаж трубок хладагента и электропроводов;
установка воздуховодов и их подсоединение к внутреннему блоку;
теплоизоляция воздуховодов;
в потолке или на большой высоте стены формируются отверстия для установки решеток и диффузоров с их последующим монтажом;
соединение воздуховодов с решетками;
подключение прибора к электросети;
запуск системы, настройка и проверка рабочего режима.

Чтобы обеспечить нормальную работу климатического оборудования и продлить срок его службы, рекомендуется проводить профилактические обслуживание с определенной периодичностью.

Обслуживание канальных кондиционеров включает:

Очистка и обработка дренажной трубки.
Удаление грязи с поддона, куда поступает конденсат.
Проверка давления фреона при помощи специального оборудования. Выполняется специалистами из сервисного центра.
Очистка воздуховодов и фильтров от пыли и других загрязнений.
Чистка панели внутреннего блока.
Проверка воздуховодов на предмет целостности.

Очистку деталей кондиционера от пыли и других загрязнений может выполнять владелец климатического оборудования. В инструкции пользователя, входящей в комплектацию канального кондиционера, есть подробные рекомендации производителя касательно правил и периодичности профилактического обслуживания.

Многие считают канальные кондиционеры исключительно промышленным оборудованием, но на самом деле такие устройства отлично показывают себя при эксплуатации и в бытовых помещениях, в том числе в жилых домах и многокомнатных квартирах с высокими потолками. Главное, правильно спроектировать систему и выполнить качественный монтаж оборудования, учитывая все требования и технику пожарной безопасности. Опытные специалисты из сервисного центра быстро и профессионально справятся с этой задачей, гарантируя наилучший результат.

Канальные кондиционеры в Москве: проектирование, подбор и монтаж

Купить канальный кондиционер с установкой

Канальные кондиционеры не покупают в интернете через “корзину”! Это элемент инженерии квартиры или загородного дома. Расчёт параметров как основа проекта канального кондиционирования. И на базе проекта – коммерческое предложение и договор!

На нашем сайте более 200 моделей! А работаем мы с номенклатурой в 1500 позиций.

Цена ошибки при неверно выбранной модели и элементов канального кондиционирования слишком высока: оборудование, равно как и воздуховоды, клапана, вентиляторы подпора – всё зашивается под чистовым потолком. И вы либо должны будете смириться с неправильно или неэффективно работающей системой, либо выполнить демонтаж (оборудования или перезаложить коммуникации). И здорово, если ещё не будет чистовой отделки помещения!

Как работают и как выбирать?

Канальные кондиционеры – это та же самая сплит-система, то есть блок, разделённый на 2 части: внешняя, для отвода тепла и внутренняя для охлаждения, вентиляции и подачи свежего воздуха в помещении. На этом всё сходство и заканчивается.

Отличие от привычного нам настенного типа заключается в том, что внутренний блок зашивается либо в под потолок, либо в между стен. При подобном скрытом монтаже вы видите только решётки, из которых выходит охлаждённый (или подогретый в зависимости от режима) воздух. Охлаждённый или подогретый воздух подводится к решёткам по воздуховодам различной конфигурации и сечения – всё зависит от проекта.

Сначала – техническое задание. Выезды. Расчёты. Результат – проект канального кондиционера

Монтаж фреоновых трасс для соединения внешнего и внутреннего блока и самих канальных сплит-систем

Выполняется разводка воздуховодов. Монтаж клапанов, интеграция с системой вентиляции, увлажнения

В обязательном порядке – тестовый запуск и анализ работы по параметрам. Создание автоматики и её наладка.

После окончания ремонта – монтаж декоративных потолочных и настенных раздающих воздух решёток.

Установка в адаптера, смонтированные ранее, потолочных диффузоров вентиляции и кондиционирования.

Вы на сайте профессиональной инженерной компании. Доверьте эту работу нам. Вентиляция, кондиционирование и контроль качества воздуха – наш профиль!

При работе над объектом мы можем выделить три основных этапа.

№1. Техническое задание и проектирование канального кондиционирования

Заключается этап в получении от заказчика или же совместного формирования технического задания, создания архитектуры будущей инженерной системы, будь то вентиляция, кондиционирование, увлажнение или всё вместе взятое. Анализ данных по объекту, расчёт параметров согласно СНиП, увязка инженерных сетей и создаваемых коммуникаций с дизайнерскими решениями.

Проект – база для подбора оборудования и материалов. Именно он ляжет в основу договора на монтаж канального кондиционера с фиксацией объёма, стоимости работ. С проектом вы застрахованы от “незапланированных” работ в процессе монтажа!

Раздел проекта, посвящённый реализации канальной системе

План создания приточной вентиляции в городской квартире

Аксонометрическая схема каждой в отдельности систем

Сводный план систем вентиляции и канального кондиционирования

№2. Монтаж воздуховодов, фасонных изделий, фреоновых трасс и элементов автоматики

Самые сложные и объёмные действия по установке. Связаны не только с креплением внешнего и навеской внутреннего блоков. Прокладка фреонового контура, электрики, кабелей управления, монтаж воздуховодов различного переменного сечения и формы, адаптеров под канальные кондиционеры и диффузоры, а также щелевые решётки. Отведение конденсата, интеграция с вентиляцией и увлажнением, установка элементов управления и автоматики. Предварительная проверка до того момента, как всё будет скрыто под чистовой отделкой.

№3. Монтаж щелевых решёток и диффузоров. Пуск-наладка и запуск системы

Чистовые работы. Проводятся на момент окончания ремонта в квартире или загородном доме. Наша задача на данном этапе – монтаж декоративных решёток, к которым подведены воздуховоды, навеска диффузоров, регулировка расхода воздуха по каждому отдельному помещению согласно ранее утверждённого проекта на канальный кондиционер и вентиляцию. Запуск и тестовый прогон на всех доступных режимах, тестирование отработки автоматики и модулей управления.

Монтаж канальных кондиционеров

Вы видели примеры наших объектов? Кому как не нам доверить свою квартиру или загородный дом!?

Почему “Проект Климат”?

персонал: штатные инженера-проектировщики, прорабы объектов и монтажники систем кондиционирования и вентиляции
цены: цены нашего коммерческого предложения можете пробивать через интернет, уверены, что вы останетесь довольны
качество работ: узкая специализация в сфере климатических систем, обучение персонала, закрепление за объектом менеджера и слаженная работа – залог того, что вы останетесь довольны результатом работы
гарантия: заключаем договор, являемся дилером большинства климатических брендов, располагаем собственным сервисным центром по ремонту кондиционеров и вентиляции

Канальный кондиционер: стоимость

Стоимость монтажа канальных кондиционеров, равно как и самой сплит-системы, зависит от многих факторов и определить стоимость сдачи можно только после выполнения замера и согласования проекта для расчёта расходных материалов и определения видов работ. При монтаже данных систем не применимо понятие “стандартного монтажа”. Подбор и расчёт производятся под каждый объект индивидуально: готовых шаблонов попросту нет!

Зачастую под техническое решение изготавливаются специальные фасонные изделия (воздуховоды, переходники, камеры смешения и т.п.). Именно поэтому в разделе стоимости по вентиляции и канальному кондиционированию нет фиксированной цены, а лишь “по запросу” и то зачастую – после выполнения проектирования. Мы с готовностью ответим на ваши вопросы и попытаемся помочь в подборе требуемого оборудования в ваш загородный дом или квартиру и реализации проекта.

А если уж вы и завели подобный запрос, то следующие за ним будут:

купить и подобрать воздуховоды
провести расчёт теплоизоляции
разместить заказ на изготовление адаптеров
приобрести клапана и диффузоры
монтаж воздуховодов системы кондиционирования
и так далее и тому подобное – ещё с десяток подобного типа вопросов

Самая большая ошибка будет – это оттолкнуться от цены на сам кондиционер. Ещё раз: вам нужна система! А вот её составляющие могут быть разными, в том числе и сам канальный блок, который с теми же характеристиками может быть японской сборки такого производителя как Daikin или же бюджетный вариант типа Hisense, Carrier, Haier.

Далее представлены только примеры канальных сплит-систем, наиболее часто используемых на объектах. Но и это – лишь пример! Схема канального кондиционирования воздуха может быть реализована на базе мульти сплит-системы: один внешний и несколько внутренних блоков, обслуживаемых разные помещения. Вариантов – множество: положив “в корзину” модель, вы не получите системы!

Наименование	Охлаждение	Цена
SEZ-M25DA / SUZ-KA25VA	2.5	99090 Р
SEZ-M35DA / SUZ-KA35VA	3.5	108290 Р
FDXM25F9 / RXM25R9	2.4	100222 Р
FDXM35F9 / RXM35R9	3.5	113193 Р
AUD-18UX4SKL2	5.0	99290 Р
AUD-24UX4SLL1	6.4	120790 Р
AD12SS1ERA(N)(P) / 1U12BS3ERA	3.5	70300 Р
AD50S2SS1FA / 1U50S2SJ2FA	5.0	91200 Р

Для подбора и предварительной консультации – позвоните нашим менеджерам, мы организуем замер для составления предложения. На многие типы оборудования действуют специальные условия продажи и предоставляются скидки!

Как класть пароизоляцию: специфика монтажа и крепления защиты утеплителя от пара

Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.

Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.

Содержание

Специфика устройства пароизоляционной защиты

Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.

Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.

Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.

Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.

Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различающимися эксплуатационными режимами.

Как пример приведем перегородку между обычной жилой комнатой и домашней сауной или парильней. Пароизоляционную преграду в этом случае ставят со стороны банных объектов, а если они расположены в мансарде или на втором этаже, то кладут и на пол как на перекрытие.

Материалы для сооружения барьера

Прежде чем приступить к разбору принципов, определяющих, как правильно и куда укладывать пароизоляцию, стоит изучить применяемые в указанной сфере материалы и их определяющие характеристики.

Самым древним вариантом, оберегающим кровельные системы от поступающей изнутри домов влаги, была мятая глина, уложенная плотным слоем на потолочные балки с настилом. По изоляционным и экологическим качествам вряд ли она до сих пор нашла конкурентов, но способ устройства подобного барьера не всегда и не везде применим. Правда, в эко-домах предпочтение отдают именно ей.

Позже глину сменил пергамин, не радующий высокими изоляционными свойствами. Вдобавок его слишком легко случайно прорвать, что создает существенные осложнения во время работы и не доставляет радости в ходе обслуживания и в течение эксплуатации. Полностью от пергамина пока никто не отказывался, его используют в бюджетных постройках, иногда вместо него используют рубероид.

Эпоху царствования пергамина прервал полиэтилен, опережающий предшественников как по техническим данным, так и по технологическим показателям. С ним проще работать, он довольно прочен, но недостаточно устойчив к механическим воздействиям типа проколов и прорывов. И еще обычный полиэтилен могут запросто разрушить традиционные атмосферные явления: солнечные лучи и низкие температуры.

Ввиду слабой устойчивости полиэтиленовых пленок к явлениям, способным их критически повредить, на основе означенных полимеров стали разрабатываться усовершенствованные материалы. Их создатели стремились сократить недостатки и усилить достоинства полиэтилена, к которому по ходу дела присоединился еще и полипропилен.

В результате упорной деятельности разработчиков пароизоляционных материалов потребителю теперь представлены следующие варианты:

Армированные пленки с основой из полиэтилена и полипропилена. Это модернизированные варианты одноименных предшественников, но с оптимизированной стойкостью к УФ лучам и колебаниям показаний термометров. Используются как в скатных крышах, так и в перекрытиях.
Фольгированные мембраны. Полимерные пленки с рабочей стороной, покрытой алюминиевой фольгой. Применяются там, где требуется повышение теплосберегающих качеств, к примеру, в парилках, потому что при грамотной установке выполняют функцию рефлектора, отражающего тепловые волны.
Антиконденсатные мембраны. Универсальные рулонные материалы, способные играть роль и пароизоляции, и гидроизоляции. Со стороны движения пара эти материалы наделены шероховатой поверхностью, исключающей выпадение росы. Сторона, разворачиваемая наружу, у них гладкая, водоотталкивающая.

Перечисленные виды значительно, но не полностью потеснили позиции пергамина с неармированным полиэтиленом. Устаревшие пароизоляционные материалы по сей день применяются в утеплении перекрытий, стелют их под засыпную теплоизоляцию типа керамзита или просушенной земли. Их используют в холодных кровельных конструкциях дач и бытовок, в устройстве которых утепление не преследовалось как цель.

Принцип учета паропроницаемости

Паропроницаемость – важная в деле строительства характеристика. Она указывает на то, сколько граммов воды, содержащейся в воздушном потоке, сможет пройти через 1 м 2 изоляции или стройматериала за одни сутки. Обозначенным качеством обладают буквально все применяемые в строительстве продукты, только возможности у них кардинально различаются.

И кирпич, и все виды пеноблоков, и древесина с разной степенью интенсивности пропускают пар. Если выполненные из них конструкции не оснащены теплоизоляцией, то барьер от парообразной влаги не сооружают. Испарения просто пройдут через скаты и стены с перекрытиями наружу, где в них преобладающую часть года наблюдается дефицит.

Если конструкции обустроены утепляющим материалом, в монтаже пароизоляции возникает насущная необходимость. В этой более сложной схеме обычно объединены варианты с различной способностью к пропусканию пара, а некоторые из стройматериалов вообще склонны накапливать губительную для них влагу.

В кровельный пирог утепленной крыши испарения лучше вообще не впускать. А уж если чему-то и удалось проникнуть, то эта влага-диверсантка должна быть в наиболее резвом темпе удалена всеми доступными в строительстве методами. Список методов возглавляет организация вентиляции подкровельного пространства и непосредственно чердака.

При рациональном и правильном сооружении кровельной конструкции пар и конденсат, образованный из-за разницы температур снаружи крыши и внутри отапливаемого пространства, в кровельном пироге не задерживается вообще.

Решение проблемы кроется в технологически выверенном расположении компонентов системы утепления, которые «выстраиваются» по мере уменьшения паропроницаемости следующим образом:

Пароизоляция. Полимерная пленка с наименьшими возможностями по пропусканию взвешенной в воздухе влаги. В техпаспортах большинства подобных материалов указана паропраницаемость в сотых и десятых долях одного грамма, которые пленка может пропустить через себя за 24 часа. Правда есть варианты с проницаемостью в несколько единиц.
Теплоизоляция. В основном ватные и неэкструдированные пенные материалы с паропроницаемостью более высокой, чем у предыдущего слоя. При подборе утеплителя для мансарды или потолочного перекрытия этот фактор необходимо обязательно учесть.
Гидроизоляция. Полимерная пленка с паропроницаемостью, превышающей аналогичный показатель утеплителя, в крайнем случае, равной ему.

Устроенная таким способом система утепления отлично защищена от аккумуляции пара и конденсата. Даже если пароизоляционная преграда все-таки пропустит некоторое количество испарений, они не задержатся в утеплителе. Ведь его способность пропускать пар выше. Затем на пути пара окажется гидроизоляция, которая еще менее склонна задерживать испаряющуюся воду со своей внутренней стороны.

При попадании некоторого количества испарений в теплоизоляционную толщу грамотно устроенного кровельного пирога в борьбу вступает защитный механизм кровельной системы. Влага отводится вместе с вентиляционными потоками, курсирующими по продухам, или стекает в водосточный желоб по внешней стороне антиконденсатной пленки.

Особенности крепления пароизоляционных материалов

Для сооружения пароизоляционного барьера сейчас выпускают изобильный ряд полимерных пленок, принципиально выполняющих одну и ту же функцию, но различающихся по степени эффективности. Вполне обоснованным рекомендациям по выбору продукции изготовителя с внушительной репутацией стоит следовать, т.к. кроме производственного опыта у него есть еще и необходимость в поддержании достойного качества марки.

Дельный совет, который непременно выдают все производители, заключается в приобретении комплекса основных и расходных материалов одной фирмы. Этого правила также необходимо придерживаться во имя идеальной совместимости пленок и клеящих лент, их надежного сцепления и нормальной последующей работы.

В деле укладки и крепления пароизоляции следует соблюдать следующие правила:

Полотнища пароизоляционной пленки укладываются сверху вниз. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую полосу со стороны помещения. Так надо, чтобы проникшие в кровельный пирог испарения при конденсации смогли просто стекать в сторону карниза.
Пароизоляцию раскатывают согласно заводской намотке. Ничего не надо переворачивать, изготовителем все досконально продумано для удобства работы на крыше. Рулон с материалом должен находиться сверху, раскатанное полотнище снизу.
Пароизоляционный барьер соединяется в цельный ковер одно- или двухсторонним скотчем. В местах кровельных проходок крепление пароизоляционной пленки дополняется установкой реек вокруг вентиляционных и канализационных стояков, дымовых труб. Полотнища настилаются с нахлестом в 10 – 20 см.

Мансардные окна обустраиваются пароизоляцией по аналогии с кровельными проходками. Изоляционный ковер на участке их расположения разрезается по принципу конверта. Разрезанные углы разворачиваются вдоль оконных откосов наружу и подрезаются еще раз по факту так, чтобы материалом можно было закрыть утеплитель, а его края зафиксировать.

Защита от пара не требует соединения полотнищ скотчем, если засыпной теплоизоляцией утепляется потолочное перекрытие со стороны чердака. В подобных схемах пленка из полипропилена или полиэтилена свободно укладывается на бетонные плиты с нахлестом в 20 см. Особой необходимости в креплении полотнищ к конструкции в этом случае нет, ведь пленку придавит утепляющий слой.

Гидроизоляцию в таких системах по утеплителю вообще не используют, она устанавливается по скатам, но к устройству вентиляции предъявляются высокие требования. Кроме стандартных подкровельных вентиляционных каналов обязательно должны быть сооружены слуховые окна и желательна установка кровельных аэраторов.

Пароизоляционный барьер для обустроенных отапливаемых мансард сооружают по стропилам с внутренней стороны. Полотнища материала устанавливают только перпендикулярно стропильным ногам в отличие от гидроизоляции, которую на крутых крышах можно стелить вдоль стропилин.

Пароизоляцию в мансардах укладывают либо по всех площади кровельной конструкции, включая зоны фронтонов, либо только по скатным плоскостям. В первом случае для отвода теплых воздушных масс, как правило, насыщенных влагой, сооружается система механической комбинированной вентиляции, в состав которой входят как приточные, так и вытяжные устройства.

В случае укладки пароизоляции только по скатным плоскостям диффузия пара будет происходить через фронтонные стенки, если они выполнены без утеплителя. Для вентилирования необязательно сооружать искусственную систему, с отводом пара и отработанного воздуха справятся естественные приспособления: вентиляционные окна, подкровельные продухи, обычные аэраторы.

Еще одно значимое отличие от процесса укладки гидроизоляции состоит в том, что пароизоляционный барьер сооружают без разрывов в районах вальмовых и коньковых узлов. Перед тем как крепить между собой полотнища пароизоляции их фиксируют к стропилинам металлическими скобками.

Полимерные пленки на деревянные стропильные каркасы укладывают без «натяга». Так нужно, чтобы при характерных для древесины линейных подвижках пиломатериалы не разорвали изоляционный ковер. Скотч для соединения полотнищ отматывают прямо с фабричного ролика и приклеивают по мере отмотки. Двухсторонний присоединяют сначала тыльной стороной, потом развернутой к мастеру.

С внутренней стороны поверх пароизоляционного ковра устраивается обрешетка, которая служит дополнительным элементом крепления материала и основой под установку обшивки мансарды. Этот технологический зазор заодно избавит от формирования конденсата, возникающего от прямого контакта обшивки и полимерной пленки.

Устройство пароизоляционного барьера по скатам может производиться как до укладки утеплителя, так и после проведения указанной работы. Однако в приоритете период после укладки, чтобы в случае намокания кровельного пирога под дождем его можно было просушить естественным образом.

Еще один веский аргумент для сооружения пароизоляции после устройства пирога и укладки кровли заключается в том, что появляется возможность отложить этот этап работ на время перед установкой обшивки. В результате отделочные работы смогут быть проведены в зимнее время, их выполнению не помешает дождливый сезон.

Видео о правилах укладки пароизоляции

Ролик с подробным разъяснением правил сооружения пароизоляционного ковра и укладки компонентов кровельного пирога в наглядной форме представляет суть процесса:

Пароизоляция – важная составляющая кровельного пирога, от грамотного устройства которой зависят сроки службы крыши и условия в обустроенном помещении. Сведения об особенностях ее устройства нужны как самостоятельным мастерам, так и хозяевам, желающим проконтролировать действия наемной бригады строителей. Вооружившись полезной информацией, можно исключить массу неприятностей с эксплуатацией крыши и дома в целом.

Пароизоляция стен в частном доме

Содержание

Зачем нужна пароизоляция стен?
Порядок монтажа пароизоляции
Как проверить пароизоляцию в доме?
Советы по пароизоляции
- Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?
- Что важно помнить при пароизоляции стен?
- Возможные ошибки при пароизоляции стен

Пароизоляция дома – важнейший этап в строительстве, потому что она является едва ли не главным атрибутом, который позволяет сохранить свойства утеплителя и долговечность каркаса самого дома. Если со стороны улицы дом атакуют снег, дождь и другие атмосферные осадки, то внутри главными создателями разрушительной влаги становятся сами люди. Парящие чайники, отопление, горячая вода в ванной, да даже само дыхание способствует образованию дополнительной влаги.

Пароизоляция помогает дому сохранять сухость и тепло, так как сдерживает потоки пара изнутри помещения. Поэтому, если вы хотите на долгие годы сохранить тепло в доме, то пароизоляционный слой ему просто необходим.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция стен, как уже было сказано выше, не позволяет утеплителю впитывать влагу, которая затем изменяет его заявленную теплопроводность, т.е. способность сохранять тепло. Помимо этого, она защищает дом от промерзания, которое случается при столкновении пара с отрицательными температурами (явление конденсации влаги называют «точкой росы»), и, следовательно, увеличивает срок службы дома.

Пароизоляция важна и по ряду других причин:

Минимизация опасности появления черной плесени;
Экономия денежных средств на отоплении и кондиционировании;
Уменьшение риска коррозии конструктивных элементов;
Защита от переувлажнения и промерзания ограждающих конструкций;
Снижение риска деформации материалов при переувлажнении паром и замерзании;
Защита внутренних конструкций от переувлажнения.

При этом, важно помнить, что гидроизоляция (или гидро-ветрозащита) и пароизоляция это не одно и то же. Понять отличия очень легко. Пароизоляция защищает дом изнутри (от всего, что выделяет пар), гидроизоляция – снаружи (от атмосферных явлений и конденсата).

Одним из лучших решений для пароизоляции дома является двухслойная мембрана Изовер Паранет (В). Она решит все рассмотренные выше проблемы и полностью удовлетворит вас соотношением цены и качества.

Пароизоляционная мембрана ИЗОВЕР Паранет (В)

Порядок монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции можно условно разделить на 5 этапов. На первом, если дом не новый, демонтируется облицовка до деревянного каркаса стены. Параллельно с этим утеплитель и древесина проверяются на наличие повреждений – если они найдены, то их нужно устранить.

Следующий ключевой этап – просушка стен и минваты. Если это возможно, то лучше вести работы в теплое время года, так как зимой процесс монтажа будут осложнять погодные условия. Если же дом строится с нуля, то последовательный монтаж стен и утеплителя можно проводить без предварительных операций.

Затем начинается монтаж мембраны. Ее раскатывают по всей длине стены и отрезают таким образом, чтобы в углах была возможность сделать нахлест (10-15 см) на соседнюю стену. Крепеж производится по каждой вертикальной доске каркаса с помощью степлера с последующей проклейкой скоб пароизоляционной клейкой лентой типа Паранет от ISOVER.

По аналогии крепится вся пароизоляция, а места стыков проклеиваются пароизоляционным скотчем. Поверх клейкой ленты ISOVER устанавливается каркас из реек, который одновременно прижимает пароизоляцию и служит каркасом для облицовки. При этом используются оцинкованные гвозди или саморезы, которые крепятся с шагом 60 см.

Так как теплоизоляционный слой занимает порядка 70% каркасных стен, то должен быть максимально защищен от влаги, чтобы не потерять заявленные свойства и не отходить от каркаса. Независимо от назначения помещения в доме, способ крепления пароизоляции должен быть подобран правильным образом. К деревянным конструкциям пароизоляцию крепят степлером с последующей проклейкой пароизоляционной лентой, к другим типам конструкций – специальным герметиком.

Правильное крепление пароизоляции, с проклейкой всех стыков и примыканий, а также возможных повреждений и мест прохода труб или других коммуникаций, позволяет достичь необходимого уровня защиты.

Как проверить пароизоляцию в доме?

Пароизоляция выполняется непрерывным контуром, так как должна выдерживать давление водяного пара изнутри, это похоже на давление воздуха на стенки воздушного шарика. Для проверки качества установки даже применяется специальное оборудование, которое нагнетает воздух через специальный клапан с вентилятором, установленный на входной двери, и создает избыточное давление, т.е. «как бы надувает дом» – при этом во всем доме обязательно закрываются все окна и форточки. Таким же образом проверяется герметичность пароизоляции при разряженном воздухе, когда вентилятор с клапаном на входной двери выдувает воздух из дома при полностью закрытых окнах и вентиляционных отверстиях. Из всех зазоров, порванных мест и непроклеенных стыков, через несколько минут начинает дуть холодный воздух (его очень хорошо видно на тепловизоре), что позволяет обнаружить и исправить даже небольшие недочеты и ошибки, сохранив дом теплым на долгие годы.

Советы по пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Пожалуй, главный вопрос, который возникает при пароизоляции стен, какой стороной крепить мембрану. Ответ прост, полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга, а вот пароконденсатная пленка ISOVER Паранет (В) гладкой поверхностью устанавливается к утеплителю, а шероховатая сторона остается обращенной внутрь помещения. Таким образом удается добиться минимизации скапливающейся воды в виде капелек на ворсистой поверхности пленки при максимальной влажности в помещении, а также удерживать эту влагу до момента проветривания или включения вентиляции и кондиционирования, не позволяя ей собираться в лужи.

Что важно помнить при пароизоляции стен?

Стыки с нахлестом около 10-15 см проклеиваются специальной пароизоляционной лентой или двухсторонней лентой для пароизоляции;
Укладка начинается снизу и выполняется вертикально снизу-вверх (полотна при этом раскатываются горизонтально);
Материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией стен;
Крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки с последующей проклейкой отверстий и повреждений;
Следить за плотным натяжением материалов.

Возможные ошибки при пароизоляции стен

Самые частые ошибки связаны с некачественным монтажом пароизоляционной пленки. Да, ее можно закрепить неправильно: например, перепутать стороны или натянуть слишком сильно, что может привести к прорыву пароизоляции.

Другая постоянная ошибка – использование пароизоляционной пленки с внешней стороны. Помните разницу между гидроизоляцией/гидро-ветроизоляцией (нужна как раз для работы со стороны улицы) и пароизоляцией!

Иногда возникают решения по материалам, которые допускают отсутствие паробарьера – это ошибка. В домах с минераловатным утеплителем (читайте, как его правильно выбрать) пароизоляционная мембрана и гидро-ветрозащитная мембрана должны быть обязательно.

Если пароизолировать дом правильно, то он поможет вам устроить жизнь, чтобы не страдать от теплопотерь и радоваться теплу в холодные зимние вечера.

Особенности технологии монтажа пароизоляции кровли, устройство паробарьера

Укладка пароизоляции для кровли частного дома или коттеджа помогает выполнить надежную защиту от потери тепла в комнатах.

Строительный материал со стороны чердачного перекрытия предотвращает образование в уже уложенном утеплителе конденсата и его задержки во внутренних слоях, что исключает общие теплопотери и порчу теплоизоляционного материала.

Пароизоляция создает барьер, вследствие чего влага, образующаяся из-за перепада атмосферных температур, не накапливается в строительной конструкции и испаряется с поверхности благодаря действующей вентиляции. Как правильно укладывать пароизоляцию своими руками, что нужно знать, чтобы не допустить ошибки, читайте подробнее в представленной статье.

Схема паробарьера на крыше

Под кровлей в чердачном помещении, постоянно циркулируют воздушные массы. Они проникают через зазоры и входы вентиляции, смешиваются с потоками воздуха, исходящими от постройки, и выходят наружу. Этот процесс происходит круглогодично, но при жаркой погоде пары особенно интенсивно проникают внутрь строения, накапливаясь вверху кровли и выпадая в осадок.

Паробарьер устраивают по преобладающему диффузному направлению потока пара. Она составляет самый первый слой пирога кровли, укладываемый на подготовленную поверхность. Пароизоляционную мембрану располагают со стороны жилых помещений, чтобы выполнить защиту теплоизолятора, затем проводят укладку остальных составляющих слоев пирога.

Пленка пароизоляции двусторонняя. Слой с одной стороны сделан шероховатым – именно он сдерживает капли пара (конденсата), и направлен в сторону жилых помещений. Вторая сторона имеет гладкую поверхность – по правилам монтажа она прилегает к теплоизоляционному материалу.

На заметку. Если для пароизоляции применяют фольгированную пленку, то для сохранения тепла, ее слой укладывают отражающей стороной к основному помещению. Двухстороннюю пленку можно крепить любой стороной.

Требования

Слои пирога кровельной конструкции сверху-вниз включают в себя: верхнее покрытие (металлочерепица, шифер, ондулин), гидроизоляцию, утеплитель, пароизоляцию, внутреннюю отделку.

Поскольку теплые потоки воздуха собираются у основания кровли, без пароизолятора они способны проникнуть в утеплитель, накопиться в нем и начать его сваливать и разрушать.

Потеря функциональных способностей утеплителя приводит к потерям тепла до 15%. Пароизолятор формирует надежный слой, отталкивающий влагу. Теплоизолятор с ним будет всегда сухим. В соответствии с ГОСТ 32805-2014, а также сформированным на его основе СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», паробарьер, при его обустройстве, должен отвечать целому ряду требований:

Паронепроницаемость. Зависит от плотности используемого материала. Стандартный показатель для кровли равен 100-150 г/м 2 .
Водонепроницаемость и непрерывность слоя по всей укладываемой поверхности, включая стыки.
Хорошая эластичность, прочность и плотность 60-300 (г /м 2 ), способные обеспечить долгий срок службы всех слоев.
Соответствие показателей сопротивления паропроницаемости коэффициентам, указанным производителем в сопроводительных материалах и на упаковке.
Принадлежность к группе негорючих материалов («НГ»).
Выбор пароизоляционного материала, и количество формируемых с ним слоев должно определяться, с учетом региона проживания и особенностей климата.

На строительном рынке представлен большой ассортимент материалов пароизоляции. Для кровли применяют:

плотную полиэтиленовую или полипропиленовую пленку (формируют в один слой);
армированную пароизоляционную мембрану (состоит из трех слоев);
универсальный нетканый материал (подходит к любому утеплителю);
фольгированное покрытие (алюминий имеет хорошие водоотталкивающие свойства).

Любой из выбранных материалов должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58796-2020.

Обратите внимание. При покупке необходимо обращать внимание на качество, гарантии и сертификаты для промышленного продукта, предъявляемые производителем.

Все пароизоляционные материалы упакованы в рулоны (50 м), с шириной от 1,5 (м). Средняя цена изделий по РФ составляет от 1 370 (руб./рулон).

Как правильно укладывать?

Для того, чтобы правильно постелить материал на крышу, нужно знать основные правила монтажа:

Исключение касается только лишь мембраны типа А и АМ – они универсальны, их крепят любой из сторон.

Для качественного прилегания материала к поверхности, пленку хорошо натягивают, без провисания участков.

Крепление пароизолятора осуществляется клейкой армированной лентой (алюминиевой, бутилкаучуковой, пропиленовой), специальным клеем-герметиком, гвоздями с широкой шляпкой, скобами от мебельного степлера, рейками из древесины, фиксирующимися шурупами.

Рулонный материал по стыкам всегда укладывается внахлест (до 15 см).

Вентиляционные зазоры между полотнами должны составлять не меньше 5 (см).

При оборачивании пароизоляцией стропил, рекомендуется приклеивание пленки только клеем с герметичными свойствами.

Важно! В работе необходимо придерживаться последовательности и четкого выполнения действий. Неправильно выполненный монтаж пароизоляции способен стать причиной преждевременного ремонта крыши или снижения срока службы любого строения.

Как класть материал своими руками?

Выполнение работ своими руками включает в себя следующие шаги:

Ознакомиться с инструкцией производителя, для определения стороны, которая будет отталкивать конденсат.
Выбрать тип расстилки рулона – по вертикали или горизонтали (можно сделать комбинированный вариант, используя оба типа). Здесь нужно учесть, что для плоской кровли рекомендуется горизонтальная раскатка, по перпендикуляру к стропильной системе. На скатной крыше мембрану кладут по ходу стропил. Для двухскатных кровель монтаж пленки начинается снизу-вверх до конька, потом опускается вниз.
Подготовленный рулон разворачивают и хорошо натягивают, оставляя нахлесты и вентиляционные зазоры. Пленку фиксируют по низу клеем, сверху закрепляют рейками или гвоздями.
Периметр и стыки материала обязательно заклеивают скотчем, так как образования щелей быть не должно – поверхность делается сплошной.
Под кровлей пароизоляция фиксируется любым крепежом (саморезами, гвоздями).
Дополнительно рекомендуется обернуть стропила и лаги пароизоляцией, чтобы защитить их от действия конденсата.

Ничего сложного в монтаже пароизолятора нет. При обустройстве черновой поверхности крыши, перед укладкой мембраны делают обрешетку (деревянную, металлическую). В таком случае пленку крепят к обрешетке скобами степлера или саморезами. Нарезать материал можно прямо на кровельных стропилах, снизу-вверх.

Справка. Разрешается укладывать несколько слоев пароизоляции, которую всегда кладут со стороны чердачного помещения.

В работе также стоит обратить внимание на используемый материал. К примеру, полиэтиленовую пленку приклеить сложнее – ее лучше крепить к поверхности рейками. Также требуется осторожность при ее распрямлении, чтобы она не порвалась – натягивать ее нужно осторожно.

Все остальные материалы обладают достаточной эластичностью и не разорвутся при натяжении, так как достаточно эластичны и хорошо схватываются с любой поверхностью на клей.

Частые ошибки при укладке

Если выполнить укладку пароизоляционного слоя неправильно, то это может привести к тому, что влага будет проникать внутрь всех слоев кровли. Образующийся конденсат (пар) не будет выходить наверх, может начаться процесс протекания и гниения конструкционных элементов, а также появится плесень, с которой будет очень сложно бороться.

Частыми ошибками монтажа считают:

Использование некачественного материала – пароизоляция не будет выполнять свою основную функцию.
Слой пароизолятора был плохо приклеен в области мауэрлата.
Плохое качество проклейки материала в местах нахлестов.
Укладываемый материал поврежден.
Плохое качество клея или клеящих лент.

Во всех перечисленных случаях материал будет отслаиваться от поверхности. Исправить перечисленные ошибки можно будет только лишь при полной замене пароизоляции.

Совет. При выполнении монтажных работ необходимо четко придерживаться последовательности, так как невнимательность и экономия на клеевых составах приведет к необходимости полного демонтажа кровельного пирога.

Полезное видео

Из видео узнаете, для чего нужна пароизоляция и как ее крепить:

Заключение

Пароизоляция обладает хорошей парпроницаемостью, и создает «дышащий слой» в кровельном пироге, что будет способствовать хорошему микроклимату и в основном помещении. К полезным свойствам пароизоляторов эксперты относят экологичность, эластичность, устойчивость к УФ-лучам и морозу, отсутствие препятствий к работе вентиляции, прочность и дополнительную защиту всех слоев крыши от выдувания и теплопотерь.