Как я делал шинную пилораму своими руками Александр Березин, блог Малоэтажная Страна

Как я делал шинную пилораму своими руками

Отправим материал на почту

В непосредственной близости от моего дачного участка находится лесной массив с большим количеством сухостой. Чтобы сэкономить деньги на приобретении пиломатериалов для строительства небольшой баньки, я решил самостоятельно заготовить ровные стволы и сделать из них строительный брус. Эта задача осложнялась отсутствием необходимого инструмента. Если для валки леса можно было использовать бензопилу, то превращение кругляка в брус с помощью топора представляло собой просто адскую задачу. Поделившись своей проблемой с соседом по дачному участку, я получил от него очень простой и дельный совет, как изготовить шинную пилораму своими руками из обычной бензопилы.

Подготовительные работы

Для изготовления самодельной пилорамы понадобятся следующие инструменты и материалы:

Бензопила Husqvarna с двигателем мощностью 3 л. с.
Профильная труба 25х25 мм и 40х40 мм.
Сварочный аппарат.
Дрель.
Мебельные ролики небольшого размера.
Алюминиевая лестница.

Также понадобятся для изготовления своими руками самодельной шинной пилорамы достаточное количество метизов, а также линейка и маркер для разметки.

Изготовление шинной пилорамы

Принцип работы пилорамы из бензопилы очень прост: инструмент будет перемещаться на подвижной платформе, вдоль надежно закрепленной заготовки. Изготовление такой конструкции у меня заняло всего 2 дня.

Последовательность сборки самодельной пилорамы:

Из профильной трубы 25х25 мм сваривается опорная рама размером 400х400 мм.
К рамке привариваются направляющие.

Из профильной трубы 25х25 мм изготавливаются зажимы, в которых будет фиксироваться шина бензопилы. Чтобы не происходило заклинивания цепи внутри губок зажима, привариваются внутри этих элементов металлические пластины длиной 40 мм.
Стойки устанавливаются в направляющие, после чего проверяется параллельность их расположения относительно друг друга.
К рамке крепятся мебельные направляющие, с помощью которых обеспечивается свободное и плавное перемещение подвижной конструкции.
Рамка устанавливается на алюминиевую лестницу таким образом, чтобы обеспечивался контакт горизонтальных и вертикальных роликов с ее поверхностью.
К шине бензопилы крепятся стойки: одна возле ведущей звездочки, вторая – на противоположном конце.
На стойки устанавливается рамка.
Вся конструкция монтируется на деревянных козлах.
К лестнице прикрепляется обрезная доска, на которую будет устанавливаться кругляк.

На этом изготовление самодельной пилорамы можно считать завершенным. Процесс использования такого устройства выглядит следующим образом:

На вертикально расположенную лестницу устанавливается бревно, которое фиксируется на платформе с помощью саморезов.

Бензопила заводится и перемещается вдоль бревна на салазках.
При необходимости процесс повторяется многократно с изменением высоты расположения шины относительно поверхности бревна.

Если пилорама необходима для частого использования, то рекомендуется доработать конструкцию, установив на неподвижную платформу зажим для быстрой фиксации ствола дерева.

Ещё один вариант шинной пилорамы показан в этом видео:

Что в итоге…

Самодельная пилорама хорошо себя зарекомендовала в работе. Я заготовил необходимое количество бруса для строительства баньки. Единственным недостатком такой конструкции является повышенная шумность двигателя, который находится ближе к оператору, чем при стандартном пилении дров. По этой причине в ближайшее время собираюсь изготовить своими руками шинную пилораму с электродвигателем. В качестве основы планирую специально приобрести для этих целей небольшую электрическую цепную пилу.

Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли делать такие устройства самостоятельно, или лучше приобрести заводскую модель?

Шинная пилорама

Жители загородных участков часто сталкиваются с необходимостью применения различных деревообрабатывающих устройств, которые используются в бытовых целях на приусадебном участке. Сегодня на рынке ручного и стационарного строительного инструмента присутствует широкий выбор устройств для обработки древесины, однако они довольно дорогостоящие. Наиболее востребованными из них являются пилорамы. В этой статье мы расскажем о том, как сделать шинную пилораму.

Назначение шинной пилорамы

Любые строительные работы или обслуживание построек сопровождаются колоссальными финансовыми затратами, которые связаны с обработкой древесины, к примеру, распиловка бруса, заготовка досок, изготовление стропил, балок или предметов мебели.

Главная задача самодельной шинной пилорамы заключается в высококачественном продольном распиле брёвен любого сорта древесины для получения необрезной и обрезной доски, шпона, реек, лафета, бруса и распила тонкомера. Шинная пилорама создана для изготовления небольших партий пиломатериалов, обработки неформатных заготовок для изготовления особого размера пиломатериалов.

Пилорама шинная бензиновая не нуждается в большой площади и может с легкостью монтироваться на ограниченном земельном участке. Бывают стационарные устройства, работающие от электрической сети, и автономные, функционирующие на бензине. Последний вариант очень удобен для выезда в лес и заготовки нужного пиломатериала на месте.

Наибольшая длинна заготовки, которую можно обработать на шинной пилораме своими руками, достигает семи метром. При этом сечение заготовки не превышает 40 см.

Средняя скорость распила при длине доски равной 3 м из соснового бревна, диаметром 25 см, составит на самодельной шинной пилораме примерно 7 мин.

Типы шинных пилорам

Самостоятельно можно создать два типа шинных станков:

с передвижением рабочего агрегата относительно обрабатываемых заготовок
с продольным методом подачи бревен.

Однозначно сказать, что какая-то пилорама хуже, а какая-то лучше, нельзя, потому что оба типа пилорам имеют свои плюсы и минусы. Например, во время перемещения рабочего агрегата вдоль заготовки человек может контролировать прилагаемые усилия, гарантируя более плавный ход и распил древесины на высокой скорости. А в случае подачи заготовки по направлению к распиловочному механизму существенно затрудняется контроль распиловки. Наименьшее увеличение силы толкания древесины становится причиной резкого возрастания нагрузки на шину и цепь. Вследствие чего цепь может заклинить или перегреется мотор. Тем не менее, такой вариант пилорамы не имеет дополнительных проводов, двигающихся за основным агрегатом.

Конечно, окончательный выбор типа устройства зависит от индивидуальных потребностей каждого человека. Однако не зависимо от выбранного типа пилорамы стоит повышенное внимание уделить созданию качественной основы, обеспечивающей снижение вибрации. Металлические швеллеры или рельсы являются лучшей основой, на которой будет стоять шинная пилорама. Чертежи подобных устройств в большом количестве присутствуют в интернете. Нужно лишь определиться с типом станка и можно приступать к созданию.

Шинная пилорама своими руками

Перед началом сборочного процесса стоит приобрести все необходимы материалы и инструменты. Для того чтобы получилась шинная пилорама, видео создания которой представлено ниже, вам понадобится:

точный схематический чертеж
швеллер или рельса из металла
патрубки различного диаметра
электрический мотор
шина и ведущая звёздочка от бензопилы
сварочный аппарат и электроды
электрическая болгарка и дрель
молоток, рулетка и мел.

Чтобы изготовить шинную пилораму можно использовать составные части обычной бензопилы. Рабочая часть включает шину, электрический силовой агрегат и систему сцепления, которые расположены в отдельном корпусе.

Прежде всего нужно создать каркас в форме прямоугольника. В центре основания располагается шина. Принимая во внимание тот факт, что каркас будет подвергаться высоким нагрузкам, его необходимо надёжно закрепить с двух сторон. Ведущая звёздочка зачастую имеет отверстие, которое предназначено для монтажа элементов к металлической оси из высокопрочного сплава. Ось дает возможность избежать перемещения шины в горизонтальной плоскости.

Чтобы предотвратить смещение по вертикали необходимо максимально плотно к шине на оси с двух сторон прикрепить два подшипника. Далее нужно надеть втулку, зажимающую подшипники, после чего ось стоит приварить к одной грани каркаса.

На противоположной стороне будет размещен электрический двигатель и система контроля натяжения цепи. Здесь даже придумывать ничего не нужно, просто используйте заводские запчасти от бензопилы. Главный барабан крепится на вал электрического силового агрегата и фиксируется при помощи продольной шпонки.

Конечным этапом сборки можно назвать центрование и надёжную фиксацию в корпусе. Особое внимание во время осуществления работ своими руками необходимо уделить монтажу мотора, который во время распиловки будет сильно вибрировать. По этой причине нужно обеспечить жесткую станину.

Теперь вы знаете, как сделать шинную пилораму своими руками. Такой агрегат обеспечивает осуществление высококачественной распиловки древесины. Главные характеристики шинной пилорамы: точность, компактность, невысокая цена, простая конструкция, надежность, малый вес, эргономичность во время работы, легкость транспортировки.

Самодельная шинная пилорама, видео

шинная мини пилорама,чертежи,фото.

Вы здесь

Страницы

1
2
следующая ›
конец »

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Могу предложить наглядное пособие по изготовлению шинной пилорамы,очень простая(сам сделал за пару часов из того что нашел в гараже),главное двигатель и правильная заточка цепи http://depositfiles.com/files/4k6vdeuer Если что то непонятно пишите в личку!

Немного переработанная,отличная от логосоля конструкция,рельсы не нужны,распускать можно прямо в лесу,движок почти 4л.с.,тянет не надрывается!
Файлы:
pic-13_0.jpg
pic-12_0.jpg
pic-14_0.jpg
pic-15_0.jpg
pic-17_0.jpg
pic-16_0.jpg

Лучше использовать влагостойкую фанеру 10 мм.,но как говориться из того что было.

У меня вопрос, как сделать первый рез? сучки понятно можно топором, но бревно в любом случае не идеально ровное. Извиняюсь поторопился в другой теме прочитал, что крепят сверху доску.

Блин, такого ещё не видел. Всё же крут наш мужик на смекалку!
Если кто задумает сделать подобную “приспособу”, посмотрите на моём сайте раздел фотогалерея. У меня собрано около сотни снимков приспособлений для продольного пиления, большинство из них самодельные

Немного переработанная,отличная от логосоля конструкция,рельсы не нужны,распускать можно прямо в лесу,движок почти 4л.с.,тянет не надрывается!

Молодец все просто – гениально!

ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

Упс. В предыдущем посте не совсем по порядку, но разобраться можно.

Итого за световой день(с 10.00 до 16.00) вдвоем одной пилой:
Файлы:
p1040602.jpg
p1040604.jpg

ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

Здравствуйте.SanSan,более подробно расскажите о пилораме,пожалуйста.Если самодельная,то с подробными фото и размерами,а если заводская,то марку укажите,посмотрю по магазинам.Спасибо.

Начало мудрости-страх Господень,и познание Святого-разум; Притчи 8:10

За день 4,5 куба. опа па. Однако потрудились вы знатно.

Ну не 4,5.
Вы мне льстите:)
Это брус 100х100, 32шт по 4м.п.
Итого 1,3 м3 :)))))
Но курочка по зернышку

ВТОРАЯ любимая гусарская забава – мочилово в полную силу с превосходящими силами противника.

Ну так не видно, но все равно впечатляет. А качество как? А то на фотках не видать особо.

SanSan приветствую. Только я чей то не пойму она у тебя самодельная или завод?

Люди , поделитесь, -какой расход цепей при такой пилораме?

Ух.. подскажите, а первый раз доска как крепится к бревну?

а можно ссылку на ваш сайт?

Ух.. подскажите, а первый раз доска как крепится к бревну?

Кто вкурсе? Шинки бывают тоньше чем обычно? И цепи поперечной распиловки ужи обычных? Или у них отличия только в угле заточки?

Похоже не кто не в курсе?

Да есть спец цепи с заточкой 10 градусов при шаге 3/8 толщина пропила до 6 мм.

Страницы

1
2
следующая ›
конец »

Самые популярные темы

Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте
Коптильня.
Альтернативные источники энергии
Переделка бортового зил 4331 в самосвал
Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле,мазуте , банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы.
Гидроэлектростанция Сергея Бодрова
кто у себя пробовал получить биогаз
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД
Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?)
Изготовление КУНа (почти онлайн)

Топ20 в других разделах

Добавить содержимое
- Объявление: Продажа
- Объявление: Покупка
Правила форума
Почта@Fermer.ru

Устройство и функциональность шинной пилорамы

Для производства пиломатериалов человек создал пилорамы. Одним из распространенных типов является шинная пилорама. В данной пилораме рабочим органом является цепная шина с надетой на нее цепью. Учитывая, что при изготовлении такой рамы не требуются фрезерованные или другие сложные в изготовлении детали, то ее можно сделать самому.

Назначение

Шинная цепная пилорама, как и любая другая, предназначается для продольной распиловки бревен с целью получения пиломатериалов. Шинной эта рама называется потому, что в ее конструкции используется пильная шина. Шина, по аналогии с цепной пилой, устанавливается в комплекте с пильной цепью.

Основными преимуществами шинной пилорамы являются ее простота в изготовлении и универсальность. Многие производители в качестве рабочего органа и его привода используют обычную бензопилу. Вот и универсальность: сначала бензопилой заготовили и раскряжевали деревья, а затем, установив пилу в раму, распилили их на необходимый пиломатериал. Продольная распиловка бревна таким механизмом может производиться с высокой точностью прямо на месте заготовки бревен, в лесу.

Типы шинных пилорам

Простота конструкции пильной шины позволяет использовать ее с любым приводом. Поэтому шинные пилорамы разделяются по виду двигателя:

бензиновые, с четырехтактным двигателем внутреннего сгорания;
электрические, с трехфазным асинхронным электродвигателем большой мощности.

Установка в качестве силового агрегата электродвигателя имеет смысл в том случае, если предполагается использование пилорамы как стационарного устройства. Из-за того, что пилорама используется, как правило, на открытом воздухе, то предпочтительной будет комплектация ее асинхронным двигателем.

Пилорама шинная электрическая подразумевает значительное потребление электроэнергии, поэтому устанавливать необходимо двигатель мощностью не менее 3кВт. Естественно, для питания столь мощной машины нужен кабель с большим сечением проводов. При продольной распиловке бревен с использованием электрической шинной пилорамы следует учитывать, что в этом механизме рабочий орган подвижный и может передвигаться на расстояние до 6 м. Обеспечение нормальной работы механизма в таких условиях требует, чтобы кабель был не только мощным, но и хорошо изолированным. В то же время он должен быть гибким и подвижным.

Бензиновый двигатель, устанавливаемый на шинную пилораму, избавляет оператора от забот с кабелем, тем самым повышая мобильность пилорамы. Но и у бензинового двигателя есть недостатки. Например, если на машину устанавливается обычный бензиновый двигатель, то для его запуска необходим аккумулятор. Если же устанавливается привод от бензопилы, то нужно быть готовым к запуску двигателя обычным шнуровым стартером.

Особенности конструкции

Можно считать, что шинная пилорама приобрела окончательный вид и готова к пилению древесины. Не спешите и не надейтесь выполнить все идеально быстро и точно. Пилорама должна пройти еще испытания, а оператор должен научиться на ней работать. На этом пути вас могут подстерегать определенные негативные моменты:

Схема подключения электромотора пилорамы.

Шинная пилорама в верхней части тяжелее. Центр тяжести, находящийся на большой высоте, вызывает сильные отклонения в направлении шины. Пиломатериал будет иметь ощутимую «волнистость». Вибрация ощущается оператором очень сильно. Выхода два: либо расположить двигатель от пилорамы ниже, либо увеличить вес нижней части.
Пилорама двигается по направляющим только при большом усилии со стороны оператора. Если колеса пилорамы не имеют избыточного трения с направляющими, то причина неудобства заключается опять же в расположении центра тяжести. Конструкция нуждается в противовесе двигателю.
При пилении происходит остановка цепи. Частое явление при неправильной регулировке сцепления. Вам достаточно просто подтянуть ролики сцепления или укоротить тросик.

Первоначально шинные пилорамы изготавливались на основе бензопилы.

Это вызывало ряд серьезных неудобств. Подача дерева и работа с акселератором бензопилы была возможна только при участии двух человек. Описанная выше конструкция пилорамы позволяет успешно работать на ней и одному человеку. Двигая режущую часть пилорамы, оператор видит все моменты пиления и может самостоятельно регулировать скорость подачи шины на ствол дерева. Обычно на один пропил бревна в 4 метра затрачивается около 5 минут. Бензопила сделает эту работу несколько быстрее, но качество среза не будет таким же ровным, как при использовании шинной пилорамы.

Читать также: Какую температуру выдерживает холодная сварка для металла

Пилорама из бензопилы может иметь стационарное расположение шины. Подается в этом случае само бревно. Не обязательно, чтобы при этом присутствовало несколько человек. Обеспечивается подача за счет использования цепей от сельскохозяйственной техники. Такая цепь фиксируется к подвижной тележке, на которой располагается бревно. Цепь закрепляется на звездочках, одна из которых должна быть расположена рядом с оператором и иметь ручку для вращения. Такие самоделки работают ничуть не хуже остальных. Недостаток только в том, что такие шинные пилорамы требуют от человека дополнительной нагрузки на руки и определенных навыков пиления.

Изготовление пилорамы своими руками

Перед началом работ по созданию пилорамы нужно определиться с типом подачи. Можно сделать так, что подвижным будет сам материал (бревно), а можно – рабочий орган. При выборе типа с подачей материала необходимо учесть, что площадка для размещения механизма должна быть вдвое больше, чем при подаче каретки. Помимо этого нужно предусмотреть высокую точность расположения полозьев, по которым будет двигаться бревно, их постоянную очистку от опилок.

Для изготовления самодельной шинной пилорамы с подачей каретки необходимы следующие материалы и инструменты.

Чертеж конструкции.
Металлический уголок размером 50х50 для подстаночного пути (длину смотри в тексте ниже).
Труба прямоугольная металлическая 60х60 для создания каретки.
Труба круглая металлическая для закрепления силового агрегата.
Лист металла 1 м2, толщиной 3-4 мм.
4 металлических колеса с осями.
Запчасти от пилы (шина, цепь, ведущая звездочка).
Электродвигатель.
Сварочный аппарат с электродами.
Электродрель и набор сверл.
«Болгарка».
Разметочный инструмент (линейка, мел или маркер).

Длина уголка для подстаночного пути определяется по следующей схеме: длина будущей заготовки (бревна) + расстояние от крайней опоры (колеса) до края шины, умноженное на 2, + 10 см запаса. Размеры труб определяются размером каретки, который зависит от типа применяемой шины.

Этапы сборки распиловочного механизма

В первую очередь необходимо из квадратных труб сварить конструкцию, которая внешне похожа на ящик, у которого нет стенок, дна и крышки. Одна (нижняя) короткая сторона будущей каретки должна быть длиннее верхней на 10-15 см в во все стороны. На выступающие части труб закрепляются колеса.

На следующем этапе с одной стороны устанавливаются круглые трубы, по которым площадка двигателя будет перемещаться «вверх-вниз». Это необходимо для регулировки размера будущего пиломатериала.

Затем изготавливается сама площадка для двигателя: на листе железа размечаются отверстия для крепления электродвигателя. Затем к площадке приваривается еще одна плоскость, на которой закрепляется непосредственно шина от бензопилы. К этой же площадке прикрепляется ось, на которой закреплена ведущая звездочка цепи. Крепление шины нужно сделать таким образом, чтобы сохранить возможность регулировки натяжения цепи. Плохо натянутая цепь может порваться при пилении, а сильно натянутая приведет к излишней нагрузке на ось ведущей звездочки, перегреву шины, что приведет к ее деформации и выходу из строя.

Следующий этап подразумевает установку шкива на ось ведущей звездочки и соединение этого шкива и шкива электродвигателя приводным ремнем.

Заключительным действием будет размещение питающего кабеля на площадке и электрическое присоединение двигателя к сети.

Так как шинная пилорама снабжается электродвигателем большой мощности, то необходимо особое внимание уделить защите работающего от возможного поражения электротоком. Все места подключений должны быть закрыты крышками с уплотнителем, кабель должен иметь не менее 2-х слоев изоляции, и располагаться так, чтобы исключить его попадание в зону работы пилы.

Установка конструкции на основу

Основа пилорамы, или подстаночный путь, собирается по принципу лестницы: две основные направляющие из уголка укладываются на какое-либо основание и соединяются между собой поперечными соединителями. При монтаже основы необходимо предусмотреть размещение на ее перекладинах винтов, которыми будет зажиматься исходный материал (бревно). Понятно, что без применения таких винтов, закрепить бревно на основе будет невозможно.

Собранная каретка устанавливается на основу, путем холостого проката каретки по всей длине, проверяется легкость, плавность и ровность ее движения. Проверяется работа кабеля без включения двигателя.

После проведения всех проверок пилораму можно включать в работу.

Прошу прощения, что не сразу написал про устройство пилорамы. Сегодня наконец-то это обещание исполняю. Пилораму изготовил за несколько месяцев. https://vderevnu.ru/community/100/1486 Но это не значит, что все это время я не выпускал из рук болгарку и сварочный держак. Немало времени ушло на обдумывание, — что да как. Потому что фото таких пилорам видел в инете, а вот конкретные детали изготовления пришлось продумывать самостоятельно, и не всегда решения приходили быстро. Пилорама пилит любую древесину — лучше свежезаготовленную, тяжелее — высушенную, как у нас гоорят — запаренную. Легче пилит хвойные бревна, лиственные мягкие породы — ольха, клен, тополь, осина, тяжелее — вяз, ясень, дуб. Всех тяжелее было работать с запаренной акацией. Очень твердая, плотная древесина у этой породы. Максимальную длину бревна пилорама способна распилить длиной 7 м, макимальный диаметр бревна — 40 см. Скорость пиления — 3 метровую доску из сосновой заготовки диаметром 25 см пропиливает за 7 минут. За день распилил 12 бревен акации белой, сменив три цепи.

Минипилорама — скорее правильно назвать распиловочный станок, представляет собой сварную раму из прямоугольных труб 60 Х 30 мм. Заготовки резал болгаркой, варил инверторной сваркой. Все выступающие концы труб заторцевал полосой.

Одна пара стоек рамы служит для опоры, на второй паре стоек смонтирована подвижная рама, на которую через резиновые подушки укреплена стальная плита 35 на 35 см толщиной 8 мм. Подушки установлены с целью снижения вибрации. На плиту установлен двигатель с вертикальным валом Briggs&Stratton; Series 650 с вертикальным коленвалом. Пока заводится и работает ровно, расход бензина (Аи-92) небольшой. Запуск — ручной, шнурком.

На вале двигателя напресован алюминиевый с двумя ручьями профиль А. Усилие от двигателя передается через два ремня размером 750 профиль А на такой же по диаметру шкив на режушем кронштейне. Шкивы диаметром по внешней кромке 80 мм приспособил от мотоблока Нева МБ-2. Но на вал двигателя пришлось растачивать у токаря.

Ведомый шкив через валик, который вращается на двухподшипниках (204) передает усилие на звездочку, а за тем на пильную цепь. Натяжение цепи и ремней вручную, с фиксацией в обеих случаях двумя болтами с гайками. На натяжитель цепи ставил дополнительный натяжной болт, но в последствии от него отказался за ненадобностью. Достатьчно усилий щипцов, чтоб цепь была натянута. Точно также натягиваю ремни — чуть отпускаю гайки и утаряю в торец кронштейна молотком, подтягиваю гайки — и всё. Для облегчения работы цепи она постоянно смазывается машинным маслом. Для масла приладил канистрочку из-под нигрола (цвет подошел к краске:)), краник от бензопилы «Дружба».

Для установки долщины выпиливаемой доски установлен вертикальный винт, при вращении которого рамка перемещается с пильным агрегатом. Поначалу размер выстявлял по линейке. Теперь стал опытным рамщиком и устанавливаю толщину по оборотам винта (как алкаш меряет водку по булям:))

Пилорама устанавливается на направляющие рельсы посредством 4 опорных роликов. Ролики переделал из натяжителей от «Невы». Заказывал, и пришлось выкупать, не смотря на цену — по 700 р, можно заказать токарю, обойдется дешевле.

Перед пилением бревно зажимается в двух местах на опоры. Одна опора крепит бревно сбоку, вторая в торец бревна. На снимках устройство этих деталей должно быть понятным.

Закреив бревно, надо открыть кран на бачке с маслом, запустить двигатель, и, опутив рамку винтом, начать движение пилотамы. Усилие, с которым пилорама перемещается по рельсам, небольшое. Зависит от толщины бревна, сучковатости и породы дерева, его состояния — свежее и сужое, а также от наточенности цепи.

Цепь и шина — специальные для продольной распиловки. Чем острее цепь — тем легче пилить. В день приходится менять 2-4 цепи. На фото видны характеристики шины и цепи. Цепи 8 шт. и две шины выписывал зимой из Питера, через интеренет торговлю.

Вот пожалуй и всё.

Готов ответить на вопросы, сразу оговорюсь, выезжаю часто в командировки, но не надолго. Обязательно отвечу.

Стационарная конструкция шинной пилорамы

Стационарная установка рамы подразумевает качественную подготовку площадки для работы. Это может быть либо хорошо уплотненная грунтовая площадка, но лучшим вариантом будет установка рамы на жб плиту, или забетонированную площадку. Не лишним будет создание несущей решетки под направляющие, по типу жд путей.

Здесь действует одно правило: чем ровнее и прочнее будет основание под конструкцией станка, тем точнее и качественнее будет полученный пиломатериал.

Как видно из статьи, создание шинной пилорамы своими руками не такой уж сложный процесс, который к тому же, приведет к значительной экономии средств. К примеру, разница в цене между пиломатериалом и исходным сырьем может достигать двухкратного размера, а иногда больше.

Что такое уравнивание потенциалов

Что такое разность потенциалов, и почему она опасна для человека? Любой металлический предмет большого размера (водопроводная труба, радиатор отопления, ванна, корпус холодильника) является хорошим проводником электрического тока. Даже без прямого контакта с источником напряжения, на поверхности этих предметов может возникнуть наведенный электрический ток, по аналогии с шаговым напряжением.

Как это работает

Предположим, что в вашей квартире все розетки и электроприборы заземлены. В теории вы чувствуете себя в безопасности. Ваш сосед снизу, проводя ремонт, заменил канализационную трубу с чугунной на пластиковую. Теперь между вашей чугунной ванной и физической землей отсутствует надежная электрическая связь. У соседа пробило изоляцию в люстре, и через влажный пол вашей ванной комнаты, потенциал порядка 100 вольт появился в ванной с водой.

Поскольку в канализационном стоке пластиковая вставка, замыкания на землю не произошло, и защитный автомат не сработал. Весь потенциал накопился в вашей ванной. Вы, находясь в воде, прикасаетесь к смесителю. Через стальные трубы водопровода, он имеет надежную электрическую связь с грунтом. Вы получаете гарантированное поражение электротоком.

Почему так произошло?

Любой проводник содержит в себе электроны. Пока нет разницы в потенциалах на концах проводника, электроны стоят на месте, и электроток не протекает. В описанной ситуации, труба водопровода имеет нулевой потенциал по всей длине. Ванна с водой, по причине распространения напряжения от неисправной проводки этажом ниже, через отрезок чугунной трубы, имеет потенциал 100 вольт. Эти предметы между собой не соприкасаются, поэтому электрического тока нет.

После касания одновременно ванной под напряжением и фактически заземленного смесителя, по вашему телу протекает электрический ток. Человек на 80% состоит из воды, поэтому он вполне себе неплохой проводник. Электроны просто устремляются от точки с меньшим потенциалом, к точке с большим потенциалом. Поэтому уравниванию потенциалов в ванной комнате следует уделить особое внимание.

Справедливости ради, если бы вы просто оказались с ванной под напряжением (ничего не касаясь), и так же из нее удалились, никакого поражения электротоком не было. Вы никогда не задавались вопросом, почему птицы, сидящие на проводе ЛЭП с напряжением свыше 1000 вольт, не погибают от удара током? Потому, что у них такой же потенциал, как у провода: 1000 вольт. Они не касаются других проводов, разницы потенциалов нет, соответственно, нет и электротока через их тушки.

Еще один пример. Вставьте в отключенную розетку кусок провода (в фазу), и свободно подвесьте его, чтобы он не касался стены и пола. Подайте напряжение — ничего не произойдет. Тем не менее по всей длине провода есть потенциал 220 вольт. Стоит соединить провод с любым предметом, у которого потенциал относительно «земли» ниже, через соединитель (например, человека), потечет ток.

Отсюда вывод: любые предметы, которые в обычных условиях не находятся под напряжением (за исключением аварийных ситуаций), всегда должны иметь равный потенциал. В случае с жилыми помещениями — равный нулю. Для этого, все металлические элементы жилого дома, включая арматуры в стенах, соединяются с контуром заземления еще на этапе строительства.

Это называется: основная система уравнивания потенциалов (ОУП). Вблизи каждого здания расположена главная заземляющая шина (ГЗШ), надежно (обычно с помощью сварки) соединенная с заземлителем (контуром). Она периодически проверяется специальными службами (со временем может рассыпаться от коррозии), и монтируется еще на этапе закладки фундамента.

Можете быть уверены, что все металлические предметы вашей многоэтажки имеют электрический контакт с ГЗШ. Сразу после ввода в эксплуатацию, контур уравнивания потенциалов работает безупречно. Это требование Правил устройства электроустановок соблюдается всегда. Пока не начинаются ремонты в квартирах.

В чем опасность

Участки систем отопления и водоснабжения меняются на полипропиленовые трубы. Пропадает физическая связь с заземлителем.
Надеяться на воду в трубах нельзя. Сегодня она есть, а завтра труба будет сухой.
Сосед решил отмотать показания счетчика, и подключил нуль к своей батарее отопления. По всей системе появился потенциал: от 220 вольт вблизи квартиры соседа, до нуля в районе подключения трубопровода к главной заземляющей шине.
У кого-то установлен бойлер без заземления, и он пробивает фазу в бак с водой. Пара ближайших этажей, получает в кранах с водой напряжение до 110 вольт.
«Продвинутый» сосед электрик организовал заземление электроплиты на стояк с горячей водой (он действительно имеет хороший контакт с грунтом, к тому же конструктивно соединен с ГЗШ). А после аварии, на втором этаже заменили кусок стального стояка, на пластик. У соседа «электрика» коротнула фаза на корпус электропечи, и весь подъезд выше 2 этажа получил на стояке потенциал более 127 вольт.

Вы скажете, что это все незаконно, и запрещено? Да, это так.

Но это логика пешехода, который видит несущийся на него автомобиль, и продолжает находиться на переходе, уповая на ПДД. Пешехода собьют, водителя обязательно накажут. Кому от этого станет легче?

Не следует надеяться на то, что вокруг вас все придерживаются Правил устройства электроустановок. Поэтому организуем дополнительное уравнивание потенциалов.

Уравнивание или выравнивание

Многие путают два основных понятия:

Уравнивание потенциалов, это нивелирование разницы потенциалов между доступными к прикосновению одним человеком открытыми проводящими поверхностями. Относится к штучным электроустановкам или проводникам.
Выравнивание потенциалов, это снижение разности потенциалов на большой площади: грунт, бетонный пол. Например, в здании — это соединений всей арматуры в стенах между собой, и с ГЗШ.

Создание системы дополнительного уравнивания потенциалов (ДУП)

Система ДУП не может функционировать без наличия в том же помещении шины защитного заземления. Мало того, использование системы без заземляющего контура опасно! Рабочий нуль также не может быть использован в качестве рабочего заземления.
Дополнительное уравнивание потенциалов работает в паре с системой ОУП. При отсутствии последней — выполняет ее функции.
Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП должна объединить в единый контур все электроприборы с металлическим корпусом, розетки, сантехническое оборудование (систему водоснабжения, ванну, мойку) и систему отопления.Только в этом случае обеспечивается утечка тока в «землю» не через тело человека, а по шине ДУП.
К системе также подключаются конструкционные элементы помещения, выполненные из токопроводящих материалов: металлические дверные коробки, заново уложенная арматура (например, при ремонте полового покрытия), металлические профили для гипсокартона, и прочее.
Каждый элемент подключается к шине неразрывным проводником без возможности разъединить электрическую связь: установка коммутационной аппаратуры (выключатели, автоматы защиты) запрещена.
Все элементы подключаются параллельно, недопустимо организовывать последовательный шлейф.

Уравнивание потенциалов в ванной комнате производится со всеми элементами, находящимися в помещении санузла. Даже если входящая труба уже соединена с ШДУП или ШОУП.

Соединение с элементами, не имеющими специальных контактов для подключения, производится с помощью хомутов, зажимов.

Организация системы ДУП в частном доме может не производиться, при строительстве и организации энергоснабжения должна быть установлена основная система уравнивания потенциалов. Для обеспечения безопасности, следует смонтировать дополнительную систему в ванной комнате.

Видео по теме

Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП (коробка ШДУП)

Что такое коробка уравнивания потенциалов

Любое здание с металлическими конструкциями, инженерными и коммуникационными сетями включает в себя проводники электричества. Разность потенциалов возникает, если они не подсоединены к единому источнику. Считается, что разладка силового кабеля и изоляционного провода, перепад напряжения могут стать этому причиной. К примеру, если произойдет прикосновение человека к корпусу бытовой техники, электрической печки или другого электроприбора, есть вероятность удара током, который приведет к летальному исходу.

Пример СУП в помещениях

К сведению! По правилам все устройства, структуры, проводящие ток в строении, и инженерные электропроводящие сети объединены в один контур и соединены клеммной колодкой РЕ. Прокладку заземления делают отдельно. В некоторых строениях ее проводят вместе с главным проводом.

Как выглядит КУП

В случае правильной организации СУП во время пробоев токопроводящих элементов, возникновении короткого замыкания или утечки тока произойдет дезактивация всего узла. Токопроводящий участок будет не активен и безопасен для человеческой жизни.

Основные условия для коробки

КУП, как говорилось выше, устанавливается везде, где имеются токопроводящие сети. Для проведения электромонтажа нужно придерживаться простых правил:

коробка ШДУП в обязательном порядке устанавливается в санузлах;
она не должна быть ограничена. После монтажа ее сразу приводят в рабочее состояние.

Такие элементы, как розетки, электрооборудование, выключатели, проводятся через КУП к СУП.

Подключение СУП

Обратите внимание! Коробку уравнивания потенциалов скрытой установки предпочтительно использовать в области сантехнических стояков. К общей сети подключаются любые электропроводящие поверхности (открытые и закрытые) и другие электрические устройства.

Вам это будет интересно Особенности провода ПНСВ

Разноидности коробки уравнивания потенциалов

Для безопасной работы используют две разновидности уравнивателей:

ОСУП — основная;
ДСУП — дополнительная.

Основное уравнивание

Служебные и жилые объекты при их возведении монтируются системой ОСУП, схему которой подготавливают при проектировании.

Что входит в ОСУП:

контур или заземляющая конструкция;
провода, выполняющие роль уравнителей тока;
заземляющие провода;
шина.

Любые поверхности, являющиеся проводниками тока, а также подобные конструкции обеспечиваются защитой в помещениях и сооружениях в случае возникновения перебоев с током благодаря основной системе. Это касается трубопроводов, металлических компонентов, электрокоммуникаций и др. Высокий риск опасности, возникающий по любой причине, перенаправлен в землю. Это происходит благодаря основной системе уравнивания потенциалов.

Разновидности КУП

Обратите внимание! Для корректной работы ОСУП важно правильно соединять жилы проводов. Нельзя присоединять защиту РЕ с рабочим нулем N. Соблюдение этого правила действует на заземления TN-S, TN-C-S и TT.

Дополнительное уравнивание

Такой вид уравнивания устанавливается в частных случаях, к примеру, при изменении электрокоммуникаций в помещениях:

при установке вспомогательного оборудования;
при замене железных трубопроводов на пластиковые.

Дополнительное уравнивание потенциалов
Это правило действует при установке газовых колонок, бойлеров и прочего оборудования. В таких случаях необходим монтаж ДСУП, представляющий собой коробку уравнивания потенциалов с соединительными проводами.

Конструкция шины

Для защиты от воздействия потенциалов, правилами ПУЭ предусмотрены стандарты монтажа 2-х систем — общедомовой и местной. Первая содержит связанные между собою контуры заземление, основная защитная шина, стальные сооружения квартиры и молниезащитные сооружения. При безошибочном проведении обвязки компонентов, угроза от разности потенциалов не наступит.

Шина выравнивания

Однако в сегодня многие собственники квартир, оборудуют собственные жилища пластмассовыми трубопроводами, которые сейчас пришли на смену стальным. В приведенном варианте, основной заземляющий контур нарушается. По этой причине, из-за абсолютной токовой непроходимости тока пластмассой, сможет проявиться разница потенциалов между разными контурами.

Вам это будет интересно Особенности люменов и люксов

К небезопасным режимам при происхождении разницы потенциалов, можно отнести то, что эта разница значительно растет пропорционально длине участка.

Для корректировки проблемы выполняют установку вспомогательного парка оснащения защиты от потенциалов. В представленную систему включаются коробка уравнивания (КУП), в ней размещена шина (ШДУП).

Обратите внимание! Тип комплекса уравнивания выбирают, отталкиваясь от определенного вида строения. К вышеуказанной коробке присоединяются разные стальные компоненты конструкций, к которым причисляют все внутридомовые инженерные сети. Основное различие дополнительной системы в том, что она обеспечивает защиту в отдельно взятом помещении.

Назначение коробки уравнивания потенциалов

Любое электрооборудование, имеющееся в жилом доме, офисе или здании, при эксплуатации нуждается в уравнивании потенциалов. Этого требуют правила техники безопасности. КУП снижает разность потенциалов. Это касается заземленных металлических частей электрооборудования с поверхностью земли или пола.

Процесс происходит путем соединения заземления с проводниками, уложенными на поверхность. Такая схема снижает напряжение прикосновения в случае замыканий, повреждения изоляции, повышения напряжения и является вариантом уравнивания потенциалов.

Важно! КУП дополняет СУП и обеспечивает безопасность от ударов током в душевых кабинах, а также других объектах с повышенной электрической опасностью.

Случаи возникновения разности потенциалов:

при нарастающем статическом электричестве;
при изъянах металлических изделий;
во время высокого атмосферного напряжения, к примеру, при грозе;
действие блуждающих токов также может привести к разности потенциалов.

Вам это будет интересно Описание кабеля ВВГ

Предназначение КУП

Замыкание на корпусах электроприборов и утечка тока из проводов представляют особую опасность. Зачастую это происходит в ванной комнате, когда человек, дотронувшись до прибора мокрыми руками, получает удар током. Этому способствует поврежденная изоляция, которая проходит вблизи водопроводных труб. В результате этого может возникнуть разность потенциалов.

Уравнивание потенциалов обезопасит от удара электрическим током. Все металлические части бытовой техники, корпусов электрооборудования, водопроводных труб и отопительную систему соединяют в единую цепь при помощи специальных проводников. Это уравнивает электрический потенциал и защищает от удара током при прикосновении.

Примеры использования системы

Обратите внимание! Эффективное заземление — обязательное условие уравнивания потенциалов. Таким образом все металлические предметы и корпуса техники объединяются в один проводник и подключаются к общей шине в землю с распределительным щитком.

Причины

Все мы учили физику и помним, что потенциал сам по себе опасности абсолютно никакой не представляет. Опасаться надо разности потенциалов.

В квартирах разность потенциалов у труб и бытовых электроприборов может возникнуть вследствие следующих обстоятельств:

Повредилась изоляция провода, и происходит утечка тока.
В системе заземления возникли блуждающие токи.
Схема подключения электрического оборудования выполнена неправильно.
Проявляется статическое электричество.
Электрические приборы неисправны.

Где зачастую используется

Комплексные механизмы безопасности монтируются в помещениях с электрооборудованием для обеспечения безопасности работы с электропроводящими приборами. Система выравнивания потенциалов — это один из видов.

Механизм системы уравнивания потенциалов

Где используется КУП:

на стадии электромонтажа зданий, во время строительных работ в многоэтажных жилых домах;
в обязательном порядке коробку уравнивания потенциалов устанавливают в ванной комнате;
предусмотрена установка вне помещений.

Электробезопасность помещений во многом зависит не только от устройств, но и от системы уравнивания потенциалов. Данный обзор посвящен важности этого процесса при использовании электрооборудования.

Места применения

Обратите внимание! Главной функцией СУП является защита человека от удара током в местах с повышенной вероятностью такого случая. Это может быть кухня или санузел. Места с повышенной влажностью нуждаются в установке такой системы для спокойного мытья посуды или принятия душа.

Монтаж выравнивающей коробки

Перед тем как устанавливать коробку для выравнивания потенциалов, требуется составить схему подключения. Она позволяет не допустить грубых ошибок в процессе монтажа и определить наиболее подходящее месторасположения. Устройство должно быть расположено таким образом, чтобы к нему имелся лёгкий доступ.

Установку следует начинать с прокладывания заземляющего проводника от основной шины до уравнивающей коробки. Затем необходимо закрепить коробку. На этапе строительства здания её легко расположить в полой или сплошной стене, если же монтаж осуществляется уже в готовом помещении, то корпус КУП придётся монтировать открытым способом. После закрепления коробки можно переходить к подключению следующих деталей:

Труб горячей и холодной воды.
Канализационной трубы.
Корпуса ванны (если она металлическая, а не акриловая).
Отопительного радиатора в ванной комнате.
Короба металлической двери.
Экрана тёплого пола.
Решётки вентиляции.

Перед соединением металлических деталей их поверхность следует тщательно зачистить. Это необходимо сделать для обеспечения максимально надёжного контакта и более эффективной работы всей системы. Если вместо металлических трубопроводов в доме используются пластиковые трубы, то для их соединения применяются специальные диэлектрические вставки, равномерно установленные по всему контуру системы выравнивания потенциалов.

Провода, которыми будут соединяться составляющие системы выравнивания, должны проходить по заранее продуманным трассам. От каждого проводника по радиальной траектории к коробке должен быть проложен отдельный кабель. Коробку также нужно соединить с розетками и кабелями с помощью заземляющих кабелей.

Наиболее подходящим для монтажа коробки ШДУП считается место прохода стояков, поскольку в таком случае она находится в открытом доступе, что значительно упрощает процедуру её технического обслуживания. Важным условием эксплуатации является подключение открытых элементов электрической техники и сторонних проводящих частей.

Несмотря на то что коробка ШДУП выполняет важную защитную функцию, она не может быть установлена повсеместно. Исключения составляют дома старого фонда, в которых заземление реализовано по схеме TN-C, когда используется объединённый PEN-проводник. Если в таком случае произойдёт обрыв нулевого провода, то выравненные потенциалы создадут опасность электротравм в домах, где КУП отсутствует.

Исправить ситуацию поможет переход на заземляющую схему TN-C-S. Она реализуется путём раздвоения PEN-проводника, находящегося в распределительном щитке, на отдельные PE и N кабели. Их присоединяют к заземлительному контуру и подключают с помощью медного проводника к основной шине, отвечающей за заземление.

Что такое коробка уравнивания потенциалов и как её используют?

В соответствии с современными нормами, в здании, где проложена электропроводка, должна иметься система уравнивания потенциалов. Причем, помимо основной, устанавливается и дополнительная СУП. Об организации последней (подключение коробки уравнивания потенциалов и т.д.) пойдет речь в этой статье. Начнем с теории, а именно, что представляют собой СУП.

Пример организации основной и дополнительной СУП

Назначение

Металлические конструкции здания, проложенные в нем инженерные и коммуникационные сети, являются проводниками электричества. Пока они не замкнуты в единый контур между этими элементами может возникнуть разность потенциалов. Причем, причиной этому может быть как повреждение изоляции силового кабеля, так и статика, наводка, атмосферное перенапряжение и т.д. Это грозит тем, что коснувшись, например, корпуса бытового электроприбора и радиатора отопительного контура можно получить не только ощутимый, а и фатальный удар током.

Поражение током при пробое на корпус

Чтобы избежать таких неприятностей, все токопроводящие конструкции в здании, а также инженерные сети с подобными свойствами, объединяют в единый контур, соединенный с клеммной колодкой PE. Заземление может быть проложено отдельно или подводиться совместно с входящим кабелем.

При правильно организованной СУП в случае «пробоя» на токопроводящие элементы конструкции произойдет короткое замыкание или возникнет большой ток утечки, что приведет к активации устройств, производящих отключение. В результате поврежденный участок будет отключен и угрозы человеческой жизни не возникнет.

Система уравнивания потенциалов обеспечивает защиту в случае пробоя

Теперь перейдем к устройству основной и дополнительной системы.

Основная СУП

Она закладывается, непосредственно, при строительстве здания либо в процессе его реконструкции или капитального ремонта.

Основные составляющие СУП:

Заземляющий контур.
Провода РЕ.
Главная заземляющая шина.

Не будем вдаваться в подробности организации основной СУП, поскольку это тема отдельной статьи, но приведем три догмата ее построения:

Объединять провода, используемые СУП с рабочим нолем (N), категорически запрещается.
Заземление должно проводиться по радиальной схеме, то есть к каждому элементу подводиться отдельный проводник.
В системе нельзя устанавливать никакие коммутационные устройства, поскольку одно из основных требований гласит, что входящие в нее проводники должны быть беспрерывны.

Необходимость дополнительной СУП и ее основные элементы

Казалось бы, зачем устанавливать дополнительную систему, если есть основная, на это есть несколько весомых причин, приведем две из них:

Обеспечение безопасности во влажных помещениях, где установлено электрооборудование (например, ванная комната и кухня).
Нет гарантии, что сосед снизу в процессе ремонта не заменил в стояке или контуре отопления металлические трубы на пластиковые, нарушив тем самым основную СУП.

Как видите, этих двух причин вполне достаточно для возникновения потенциальной угрозы жизни.

Читайте также:

Что выбрать для обустройства кровли?

Основные элементы дополнительной системы:

Коробка уравнивания потенциалов (КУП), снабженная специальной клеммной колодкой (ШДУП) для дополнительного подключения элементов с токопроводящими свойствами. Желательно выбрать изделие известных брендов, например, DKC, Hegel или отечественные модели КУП2604, КУП2603, КУП1101 и т.д. Размер коробки подбирается в зависимости от количества подключаемых элементов. В большинстве случаев будет достаточно типовых 100х100х50 мм, например, как КУП в исполнении для открытой установки, продемонстрированная на рисунке 4.

В принципе, можно использовать и коробки неизвестных брендов из Поднебесной, только прежде, чем производить установку, убедитесь, что для их изготовления использовался негорючий материал. Помимо этого проверьте качество исполнения внутренней клеммной колодки. Было немало случаев, когда крепление не обеспечивало надежного контакта.

Рис 4. Внешний вид коробки для уравнивания потенциалов

Провода, используемые ДСУП. Их количество должно соответствовать числу подключаемых элементов. За основу берется медный провод, у которого сечение в пределах 2,5-6 мм. Сразу заметим, что алюминиевые жилы не подходят для этой задачи, поскольку образующаяся на нем оксидная пленка может нарушить контакт, сведя на нет функциональное назначение системы.

Организация дополнительной системы

Весь процесс можно условно разделить на два этапа подготовительный и, собственно, монтаж.

В первую очередь необходимо составить схему ДСУП, хотя бы приблизительную. Это позволит «не намудрить» с подключениями, например, забыть подсоединить к клеммной колодке какой-либо элемент или подвести к нему несколько проводов РЕ. Пример правильно выполненного эскиза показан на рисунке 5.

Рис 5. Схема организации дополнительной системы уравнивания потенциалов

На эскизе показаны элементы, которые следует в обязательном порядке подключить к КУП, перечислим их:

1 и 2 – трубы подачи холодной и горячей воды.
3 – труба канализационной системы.
4 – корпус ванны (если она металлическая, как вы понимаете, акриловую ванну заземлять не имеет смысла).
5 – радиатор отопления (если таковой имеется в ванной комнате).
6 – экран системы «теплый пол».
7 – дверной короб (если он из металла).
8 – вентиляционная решетка (при условии, что в системе вентиляции используются металлические трубы).

При правильно организованной электропроводке подводить отдельно провода к электроприборам не имеет смысла, поскольку эту функцию выполняет жила заземления.

Сделав эскиз, необходимо определиться, где будет устанавливаться КУП, особых критериев к этому нет, главное, чтобы к ней непроблематично было добраться в любое время.

Определившись с местоположением коробки, следует продумать трасы для проводов, идущих к КУП. Напоминаем, что они должны быть уложены по радиальной схеме, то есть к каждому элементу идет отдельный провод.

Если при подключении проводников системы к коробке с клеммником проблем не будет, то с заземлением труб могут возникнуть некоторые сложности. Исправить ситуацию можно с помощью специальных хомутов зажимов, один из них продемонстрирован на рисунке 6.

Рис 6. Зажим для подключения защитного заземления к трубам

Место для крепления провода заземления к хомуту отмечено красным кругом.

После того, как ДСУП смонтирована, клеммник КУП подключается к РЕ квартирного щитка (см. рис. 7).

Рис 7. Подключение ДСУП к шине РЕ

На кухне ДСУП организуется подобным образом. То есть, производится подключение к КУП труб холодного и горячего водоснабжения, газовая труба, отопление, а также электрооборудование.

После установки системы и подключения ее клеммной колодке PE необходимо убедиться в наличии между нею, КУП и подключенными элементами единой цепи. Сделать это можно произведя соответствующие замеры.

В остальных комнатах организация дополнительной системы не имеет смысла.

Что ещё необходимо принять во внимание?

Дополнительную систему запрещается монтировать, если в доме используется заземление по типу TN-С, поскольку это создает реальную опасность для жизни другим жильцам, не установившим ДСУП.

Подключение КУП к клеммам щитка необходимо выполнять, только обесточив электропроводку.

Обратим внимание! Если в ванной комнате или на кухне установлен бойлер, он должен быть обязательно подключен к КИП, а питание на него необходимо подавать через отдельную линию, защищенную УЗО.

Если на установленные в ванной розетки может попасть вода, то необходимо использовать изделия классом не ниже IP54.