Шлифовальный станок из редуктора старой болгарки

Самые крутые самоделки из болгарки

Содержание

Содержание

Болгарка, она же угловая шлифовальная машина (УШМ) очень травматична. Поэтому использовать ее нужно предельно осторожно, с соблюдением всех правил безопасности.
С другой стороны, болгарка является одним из самых продаваемых и активно используемых инструментов, который часто подвергается «модернизации». Грамотно реализованные самоделки могут быть достаточно практичными и безопасными, причме многие из модернизаций как раз эту безопасность и повышают.

Штроборез

Тем, кому «по долгу службы» приходится постоянно нарезать штробы, есть смысл один раз потратиться и приобрести инструмент специализированный. Но если установить на УШМ пару дисков по камню, то можно обойтись куда более скромными вложениями.

Основная сложность в том, что вал болгарки обычно слишком короткий и на него не получается поставить сразу два алмазных круга. Как выход из положения — нужно изготовить или купить такую гайку-переходник, которая бы прижимала первый диск и одновременно бы являлась посадочным местом для второго.

Естественно, подобная переделка не имеет никакого смысла, если не организовать качественного удаления пыли. Многие пользователи делают кожух самостоятельно, но можно приобрести и заводскую насадку с патрубком для подсоединения пылесоса и с опорной площадкой.

Торцовочный инструмент на стойке

Мобильность является одним из самых ценных качеств болгарки. Но иногда нужно делать какие-то заготовки — то есть можно воспользоваться верстаком, находясь в удобном стационарном положении. В таких случаях отличным вариантом будет фиксация УШМ
в «стойке».

Конструктивных решений масса. Например, помимо традиционных маятниковых, есть конфигурации вертикальные. Наиболее интересные самоделки наделены возвратными пружинами, массивной габаритной плитой, регулировкой углов реза, надёжным многопозиционным зажимом для заготовки.

В данном случае инструмент становится намного стабильнее, что положительно сказывается на скорости работы, а также на точности реза. Такая «торцовка» будет безопаснее.

Форматно-раскроечное приспособление

По сути, перед нами более продвинутый аналог болгарки, фиксируемой в стойке. Главное отличие подобной самоделки заключается в организации «протяжки». Для этого необходимо изготовить качественную стабильную станину и, например, при помощи подшипников организовать плавное перемещение режущего узла вдоль неподвижно закрепленной заготовки. Ею может выступать разного рода металлопрокат, начиная от листов, заканчивая уголком или квадратной трубой.

Циркуляционный станок

Назначение данного инструмента, созданного на основе УШМ, то же, что и у болгарки на стойке или у болгарки с протяжкой. Иногда на таком станке работать удобнее, но в основном только дело вкуса, какую компоновку выбрать. Кстати, это, наверное, единственный вариант самоделки, где зубчатый диск по дереву можно применить на болгарке без особого риска.

Опорная площадка

Чтобы окончательно закрыть тему с отрезными самоделками для УШМ, нужно упомянуть про опорные площадки, основное назначение которых — регулировать глубину погружения диска в материал и сделать проще раскрой заготовок по прямой линии.

Крупорушка (зернодробилка)

В целом инструмент по конструкции очень напоминает бытовую кофемолку. Идея заключается
в том, чтобы вместо диска закрепить на валу пластинчатый нож. Вместо емкости народ использует металлические или пластиковые ведра, а также «списанные» с кухни кастрюли.

Газонокосилка (триммер)

Ухаживать за участком при помощи болгарки — это не утопия, а вполне годный лайфхак. Тем более если под рукой есть старая УШМ, которую не очень-то и жалко. Кулибины идут разными путями. Одни сооружают довольно серьезные устройства на двух-четырех колесах, получая устойчивую и достаточно производительную газонокосилку.

Иногда даже в качестве привода для оснастки используют современный аккумуляторный инструмент. А бывает, все ограничивается созданием компактного и маневренного триммера
с одним колесом или вовсе без такового. Дабы не перегружать устающую болгарку и по соображениям безопасности, металлические ножи тут обычно не применяют. В ход идет леска, которую крепят прямо на гайку. Также можно закрепить леску на пластиковом шлифовальном диске.

Шлифовальный (заточной) станок

Тут все просто. Болгарку стационарно устанавливают на столе или на самодельной станине. На вал УШМ крепится диск-тарелка с наждаком или диск с абразивными лепестками. Для точной заточки такой станок может быть укомплектован различными угловыми упорами и поворотными зажимами.

Гриндер

А еще из «маленьких» болгарок часто делают гриндеры. Мастера, взявшиеся за такое дело, сталкиваются с проблемой натяжки абразивной ленты и ее стабилизации (чтобы та не сползала
с роликов). Но в итоге у людей получаются вполне практичные стационарные станочки. Есть много примеров, когда своими руками создаются мобильные и производительные электронапильники.

Кстати, в качестве продвинутой версии подобного инструмента можно считать самодельную ленточную шлифмашину из болгарки. Такие, оказывается, тоже существуют.

Фрезер

Выдавая высокую скорость вращения оснастки, УШМ неплохо подходит для переделки ее во фрезер для работы по дереву. В данном случае главная загвоздка заключается в создании удобного погружного механизма и надежной опорной площадки. С креплением фрез проблем обычно не возникает, для этого на вал закрепляют зажимной патрон.

Иногда даже обходятся вообще без всего этого.

Еще раз о мерах предосторожности

Приступая к нетрадиционному использованию УШМ или нештатной оснастки, будьте предельно осторожны. Чтобы не получилось, как в известной присказке «да я эту болгарку знаю как свои три пальца». Если есть возможность, приобретайте специализированный инструмент — благо, сейчас есть возможность без проблем выбрать девайс для самых разных задач и на любой кошелек.

Что я сделал из старой болгарки: вторая жизнь инструмента

Переделка сгоревшего электроинструмента – довольно востребованная тема. Вот и сегодня в нашей рубрике «Истории» мы хотим предложить читателю ещё один вариант, который позволит не выбрасывать старые агрегаты, а постараться использовать их с максимальной пользой. В своём обзоре Михаил Добровольский расскажет о том, как он использовал запчасти от сгоревшей болгарки для изготовления заточного станка.

Как-то попалась мне на глаза старая болгарка, двигатель которой сгорел ещё года три назад, а выкинуть её было жалко. Именно тогда я вспомнил о том, что в запасе у меня имеется электродвигатель, произведённый ещё во времена Советов. Немного поразмыслив, я понял, что из деталей болгарки, если их совместить с мотором, может получиться неплохой заточной станок. В ближайшие выходные я и приступил к работе, о которой и хочу сейчас рассказать.

Разборка болгарки и её подготовка к дальнейшим работам

На первый взгляд угловая шлифовальная машина представляла жалкое зрелище. Период, проведённый в не слишком сухом гараже, естественно, благоприятно на ней не сказался. Но свободного времени у меня хватало, а потому было решено разобрать УШМ и проверить необходимые узлы агрегата.

Первым делом предстояло открутить заднюю крышку и отсоединить провода питания электродвигателя болгарки. Здесь ничего сложного нет, достаточно вывернуть 4 винта и перекусить жилы.

Далее были выкручены винты, фиксирующие редуктор на корпусе электродвигателя болгарки, после чего он был полностью снят вместе с якорем. Именно его обмотка и сгорела в своё время. Сам статор в пластмассовом корпусе был отложен до лучших времён в ожидании новой переделки (возможно, что снова на пару лет).

Можно увидеть, что якорь уже никуда не годится

Теперь предстояло разобрать редуктор, открутив верхнюю часть. Вот здесь с фиксирующими винтами пришлось помучиться – от времени они прикипели. На помощь пришло классическое средство – «WD-40». Оно прекрасно отъедает ржавчину.

Внутри редуктора даже ещё оставалась смазка

А вот для того, чтобы открутить центральный болт, который фиксирует малую шестерню редуктора на якоре, были приложены определённые усилия. Если кто-то из вас соберётся выполнить такую переделку, советую запастись качественными торцевыми ключами. Рожковый просто сорвёт грани болта, после чего отвернуть его будет значительно сложнее.

Шестерня с якоря откручивается с большим трудом

На этом этапе имеет смысл удалить старую смазку из редуктора. При сборке можно будет заполнить его свежим солидолом или литолом.

Подготовка двигателя к установке на него редуктора

Для небольших работ особо мощного и высокоскоростного электродвигателя не требуется. В моём случае был выбран агрегат со следующими показателями:

• мощность – 80 Вт;
• скорость – 1390 об/мин;
• питание – 220/380 В;
• год производства – 1989.

Как ни странно, несмотря на внушительный возраст, двигатель был полностью работоспособен. Требовалась лишь небольшая его доработка – на валу нужно было зафиксировать малую шестерню редуктора. Для этого по центру было высверлено отверстие, в котором я нарезал резьбу под болт.

Этот старичок ещё послужит не один год

Электрооборудование, необходимое для подключения двигателя к сети

В моём случае планировалось подключение к сети 220 В, а посему был необходим конденсатор. По правилам для запуска двигателя к однофазной сети требуется 10 мкф на 100 Вт мощности. Я нашёл в гараже конденсаторы по 3,9 мкф =10%. Поэтому я взял два бочонка, в сумме как раз и получилось почти 8 мкф, которые подключил параллельно.

Также был использован провод от обычной настенной лампы с выключателем.

Соединённые параллельно конденсаторы, готовые к подключению

Монтаж схемы питания двигателя

Здесь следует обратить внимание, чтобы провода к контактной планке, а также подсоединения в ней были выполнены правильно. Подключение электродвигателя производится в «треугольник». Коммутацию звездой использовать не стоит. Попробуем пошагово понять, как выполнить эту работу.

1. Первый провод от двигателя идёт на один из двух (любой) контактов конденсаторов.
2. Следующую жилу соединяем со вторым контактом на конденсаторах.
3. Питание было подано на третий провод (фаза) и любой из контактов бочонков (ноль). Но фазировка здесь не принципиальна, ведь неизвестно, как будет включена вилка в розетку в тот или иной момент.

Двигатель подключен и готов к работе

Сборка заточного станка

Теперь мне было необходимо закрепить редуктор на двигателе. Для этого я использовал длинные шпильки с гайками, которые были поведены через весь корпус к крыльчатке охлаждения. Обычно в маломощных двигателях есть пустоты между статором и внешней стенкой. Именно они и были мною использованы.

Фиксируем редуктор на двигателе при помощи шпилек с гайками

Заполнив редуктор смазкой, я закрыл верхнюю крышку и протянул болты. Теперь можно было устанавливать обычный шлифовальный круг от болгарки и фиксировать его родной гайкой, что и было сделано.

Последний штрих: закрываем крышку редуктора

Проверка заточного станка в домашних условиях

Когда диск на угловую шлифовальную машину был установлен, я произвёл проверку её работоспособности. Конечно, обороты никак не соответствовали тем, которые заявлены на двигателе, но это и неудивительно. Причиной снижения их количества стал редуктор. Но их вполне хватило для заточки ножей. При этом на малых оборотах гарантировано отсутствие перегрева металла, что часто случается, особенно при работе с тонкими заготовками. Этот заточный станок занял теперь уже законное место в кладовке. Уверен, что использоваться он будет часто.

Первый запуск и заточка ножа прошла «на ура»

Подводя итоги

Для того чтобы выполнить все работы по изготовлению заточного станка из болгарки, у меня ушло не более двух часов. При этом, на всю переделку я не потратил ни копейки. Конечно, если под рукой нет подходящего двигателя, затевать такую работу не стоит – цена будет достаточно высокой. Если же электромотор имеется, вполне можно занять себя в выходной день. Да и заточный станок для квартиры не помешает.

Буду очень рад, если изложенная мной информация будет полезна кому-то из читателей. Если статья понравилась, ставьте «лайк». В случае возникновения вопросов излагайте их в обсуждениях ниже. Там же можно написать, какие переделки угловой шлифовальной машины вы выполняли сами – будет интересно об этом узнать. Все отзывы мною отслеживаются, постараюсь отвечать на них как можно быстрее.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

ФОТО: Михаил Добровольский

Шлифовальный станочек из редуктора от маленькой болгарки

Друзья, если не выбрасывать в металлолом вышедший из строя электроинструмент (дрель, УШМ и др.), то из доставшихся на халяву запчастей можно сделать много чего полезного.

В данном обзоре расскажем, как из редуктора от маленькой болгарки изготовить настольный шлифовальный станочек.

Несмотря на компактные размеры, станок со своей задачей вполне справляется. В качестве абразива используется шлифовальный круг, который крепится к диску с липучкой.

Советуем также прочитать: как собрать настольный станок по металлу, используя тормозной диска автомобиля.

Размеры шлифовального станочка (ширина и длина) — 23х14 см, высота — 14 см. То есть конструкция действительно очень компактная. При этом весит весь станок всего 2,5 кг.

Особенности конструкции

Основным узлом шлифстанка является редуктор от сгоревшей болгарки. На вал редуктора крепится стандартная насадка с липучкой.

В качестве привода используется электромотор мощностью около 200 Вт. Рабочее напряжение — 24 V. Скорость вращения вала — 6000 об./мин.

Самодельный шлифовальный станочек предназначен для обработки заготовок и деталей (из дерева, пластика, металла) небольшого размера в условиях гаража и домашней мастерской.

Рабочий столик изготовлен из куска металлической пластины. Это самый простой столик, без регулировки угла наклона.

Конечно, скорость вращения шлифовального диска невысокая, однако в этом есть свой плюс — пыль в процессе шлифовки деревянных заготовок не разлетается по всей мастерской.

Процесс изготовления шлифстанка

Вал электромоторчика обрезаем. На оставшуюся часть вала надеваем переходник, на который надевается маленькая шестеренка.

Элементы станины можно изготовить из фанеры толщиной 18-20 мм. В основании сверлим отверстия для крепления двигателя и редуктора.

После этого соединяем основание с подставкой, выдерживая прямой угол между деталями. После склейки покрываем фанеру слоем лака.

Отрезаем кусок профильной трубы. Один конец профиля нужно заглушить. Затем на другой стороне привариваем две втулки с резьбой — к ним крепится крышка с кнопкой и гнездом питания.

Профильная труба крепится к основанию и подставке с помощью винтов, и дает дополнительную жесткость вертикальной стойке. Когда все готово, приступаем к сборке станка.

Как соорудить шлифовальный или отрезной станок из болгарки?

Без угловой шлифовальной машины — болгарки — не обойтись ни в гараже, ни на частном подворье. Агрегат позволяет разрезать металлический профиль, зачистить сварной шов или убрать ржавчину с поверхности заготовок и деталей, имеет невысокую цену и невероятное удобство при работе. Есть у шлифмашины и недостатки, один из которых — нестабильное качество реза и опасность перекоса отрезного диска при использовании. Устранить досадные недочёты можно, изготовив специальную станину своими руками, которая превратит ручной инструмент в настоящий отрезной станок. Это позволит увеличить скорость работы и достигнуть точности, которую можно получить только на оборудовании промышленного изготовления.

1. Область применения отрезных станков
2. Виды приспособления, их достоинства и недостатки
3. Устройство маятниковой пилы из болгарки
4. Необходимые инструменты и материалы
5. Изготовление отрезного станка своими руками
6. Подготовительный этап
7. Пошаговая инструкция
8. Техника безопасности

Область применения отрезных станков

Отрезные дисковые станки широко используются в металлообработке, машиностроении, на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Агрегаты нашли своё применение и в домашнем хозяйстве: они используются в качестве удобного инструмента для выполнения различных работ в мастерской и гараже. Отрезной станок удобно использовать для решения целого ряда задач:

• разделение металлопрофиля на отрезки необходимой длины;
• раскрой листового металла;
• получение большого количества однотипных заготовок в короткие сроки;
• резка керамической плитки;
• разрезание деталей под любым углом, получение пропилов необходимой длины, глубины и так далее.

К преимуществам дисковых отрезных станков относятся удобство и простота в использовании, высокая скорость и точность реза, возможность замены режущего диска в считаные минуты.

Благодаря относительно низкой стоимости, универсальные агрегаты имеют быструю самоокупаемость, поэтому их выгодно использовать на небольших производствах и в маленьких цехах.

В домашнем хозяйстве отрезной станок используется нерегулярно, поэтому покупка инструмента заводского изготовления нерациональна. Лучше смастерить специальную станину для угловой шлифмашины. Это увеличит универсальность болгарки, превратив её в малогабаритный отрезной станок.

Виды приспособления, их достоинства и недостатки

Существует два вида конструкций отрезных станков, отличающихся расположением болгарки, которые можно смастерить в домашних условиях.

Первая установка представляет собой станину с жёстко закреплённой под ней угловой шлифовальной машиной. На рабочей поверхности виден только отрезной диск, который свободно проходит в прорезь стола. Раскрой металлического профиля или листа в этом случае полностью идентичен распилу деревянных заготовок с помощью циркулярной пилы. Несмотря на очень простую конструкцию, подобная схема особой популярностью не пользуется. Те, кто изготовил такое приспособление, отмечают неудобство в использовании из-за необходимости передвигать заготовку. Это значительно снижает точность работы и делает процесс небезопасным. Единственное преимущество станка с нижним расположением УШМ — возможность быстро раскраивать тонкие металлические листы.

Вторая схема, при которой деталь остаётся неподвижной, а перемещается сам отрезной круг, более удобна. Так называемая маятниковая пила, размещённая над столешницей, позволяет отрезать заготовку точно под требуемым углом, при этом появляется возможность сделать нужное количество однотипных деталей. Из-за расположения шлифмашины сверху распил заготовок не требует усилий, а эксплуатация агрегата становится простой и безопасной. К несомненным достоинствам конструкции относится и возможность быстрого демонтажа болгарки для традиционного использования. Что же касается недостатков этого способа, то слабым звеном можно считать шарнирное соединение, которое усложняет конструкцию станка.

Устройство маятниковой пилы из болгарки

Маятниковая пила из болгарки доступна для сборки в домашних условиях, не требует дорогостоящих материалов и особой квалификации. Отрезной станок имеет несложную конструкцию и состоит из нескольких узлов:

• станина;
• маятник;
• крепление под УШМ.

Станина представляет собой стальную раму, сваренную из профильных труб, с платформой из листового металла толщиной не менее 3 мм. К этой плите крепится кронштейн, на который монтируют шарнир маятниковой пилы, а также упор для удержания заготовки. К слову, таких упоров может быть несколько: удобно, когда один элемент позволяет сделать перпендикулярный разрез, а другой даёт возможность распилить материал под необходимым углом. Наиболее совершенным упором является поворотное приспособление с транспортиром, при помощи которого выставляют любой угол между деталью и отрезным диском. Немаловажная деталь: в месте касания пилы к платформе в столешнице выполняется пропил, его ширина должна равняться удвоенной толщине режущего круга, а длина — соответствовать диаметру.

Маятник отрезного станка представляет собой Т-образную деталь из прямоугольного металлопрофиля. С одной стороны этот узел крепится подвижным соединением к кронштейну станины, а с другой к нему присоединяют крепление под болгарку. Подвижность шарнира маятниковой пилы обеспечивают подшипники качения или втулки, а возврат инструмента в исходное положение — гибкий элемент (резиновый жгут или пружина).

Крепление болгарки представляет собой консоль с одним или двумя кронштейнами, соединёнными с маятником. К одному из них УШМ прикрепляется болтами. Для этого в корпусе её редуктора предусмотрены резьбовые отверстия для крепления ручки. Второй кронштейн представляет собой обычный хомут (стремянку), который удерживает режущий инструмент за корпус.

Удобство при эксплуатации оборудования можно значительно повысить, подключив болгарку к ножному выключателю-педали. Разумеется, в этом случае рычаг запуска УШМ приводят в рабочее положение и фиксируют специальной кнопкой.

Необходимые инструменты и материалы

Приступая к изготовлению отрезного станка, следует понимать, что точность его работы напрямую связана с устойчивостью конструкции. Поэтому выбор материала определённой толщины продиктован не столько требованиями к прочности корпуса, сколько необходимостью в его жёсткости.

Прежде чем приступить к работе, надо приготовить:

• трубу профильную «квадрат» (25х25х2,5 мм);
• трубу профильную «прямоугольник» (40х20х2,5 мм);
• лист металлический толщиной 4–5 мм;
• подшипники шариковые № 202, 203 или 204 – 2 шт.;
• пруток калиброванный с толщиной, которая равна диаметру отверстия внутренней обоймы подшипника (до 100 мм);
• пруток диаметром 8–10 мм;
• шину металлическую (20х4 мм);
• болты и гайки c резьбой M8 или M.

Из инструментов понадобятся:

• угловая шлифмашина;
• дрель или сверлильный станок, набор свёрл;
• набор плашек для нарезания метрической резьбы;
• ключи рожковые;
• сварочный аппарат.

Наличие электросварки желательно, но необязательно — все соединения можно выполнить и на резьбовых соединениях. Однако следует понимать, что такой способ снижает надёжность и прочность конструкции.

Основным узлом отрезного станка является угловая шлифмашина. Не рекомендуется использовать «малую» болгарку, рассчитанную на отрезные диски диаметром до 125 мм с мощностью до 500–600 Вт. Помните, что чем больше диаметр режущего круга, тем универсальнее и надёжнее будет станок.

Тщательность выбора электроинструмента обусловлена ещё и большим разнообразием конструкций болгарок, присутствующих на рынке. Поскольку подобное оборудование не унифицировано, то отрезной станок строится под определённую модель и размер УШМ. Если оборудование будет ненадёжным, то при выходе из строя будет сложно установить другую болгарку на его место без необходимости переделки креплений и маятника. Вот почему лучше выбирать продукцию от проверенных производителей — Makita, Bosch и так далее.

Изготовление отрезного станка своими руками

Подготовительный этап

Работу над отрезным станком начинают с проектирования. Невозможно дать точные размеры устройства, поскольку конструкция зависит от модели и размера конкретной болгарки. Тем не менее по представленным чертежам можно получить представление о габаритах и структуре оборудования.

Эскиз проекта начинают с чертежа корпуса. Возможно, понадобится не каркас, а отдельная платформа, которую можно крепить к слесарному верстаку. В любом случае определяют размеры устройства и расположение на корпусе основных узлов. Далее замеряются УШМ и межосевые расстояния крепёжных отверстий на корпусе её редуктора. На основании этих показателей составляется чертёж крепления болгарки к маятнику. После этого проектируется сам поворотный узел. Чем меньше будет расстояние от шарнирного соединения до режущего круга, тем жёстче и точнее будет станок. Другими словами, длина маятника должна быть минимально возможной.

На последнем этапе проектирования подсчитывают, сколько и какого материала понадобится.

Фотогалерея: Чертежи для изготовления самодельного отрезного станка

Пошаговая инструкция

1. В соответствии с чертежом нарезают заготовки будущего станка. Для каркаса и маятника используют профильные трубы, а для консольного крепления — металлопрофиль, металлическую шину и стальной пруток. Если конструкцией предусматривается несущая платформа, то по размерам раскраивают листовую сталь толщиной 4–5 мм.
2. К маятниковому рычагу, представляющему собой отрезок профильной трубы, приваривают поперечную ось (вал) для шарнирного соединения. При этом важно обеспечить перпендикулярность крепления вала к маятнику.

После раскройки материала к маятниковому рычагу приваривается вал

3. Из стальной шины загибают П-образный кронштейн, в его боковых сторонах сверлят отверстия для болтов, с помощью которых крепится корпус редуктора болгарки.

Для крепления к резьбовым отверстиям на корпусе редуктора УШМ понадобится П-образный кронштейн

4. Из стального прутка изготавливают огибающий УШМ U-образный хомут (стремянку) и прижимную планку для фиксации корпуса инструмента к маятнику. Последняя представляет собой металлическую пластину длиной, на 15–20 мм превышающей ширину хомута. В отверстия на краях прижимной пластины свободно входят резьбовые концы стремянки, а фиксация осуществляется гайками с подходящей резьбой.

5. Примеряя П-образный кронштейн и хомут к болгарке, сварочным или резьбовым соединением монтируют эти детали на консоль.

6. Подшипники, которые будут обеспечивать поворот маятника, запрессовывают в опоры. В качестве последних можно использовать как готовые заводские подшипниковые узлы, так и отрезки стальной трубы (15–20 мм) с диаметром, равным внешней обойме подшипника.

7. Подшипниковые узлы напрессовывают на вал с двух сторон. Важно, чтобы соединение было с натягом — это устранит нежелательные продольные и поперечные смещения. Если полученное соединение по каким-то причинам ослаблено, можно воспользоваться проверенным способом — залудить ось паяльником, нанеся на её поверхность тонкий слой олова (понадобится паяльная кислота в качестве флюса).

8. На расстоянии 50–60 мм от края платформы приваривают маятник в сборе с опорными узлами. При этом важно не перегреть подшипники, поэтому эти детали оборачивают мокрой ветошью или постоянно поливают водой для охлаждения.

9. На маятниковый рычаг приваривают консоль с установленным хомутом и П-образным креплением УШМ. Положение болгарки при этом выбирают исходя из личных предпочтений. Существуют разные мнения о том, как крепить болгарку («от себя» или «на себя»). Профессиональные слесари работают с инструментом, ориентируя сноп искр к себе, аргументируя это тем, что если болгарка по какой-либо причине выпадет из рук, то инструмент отлетит в противоположную сторону. Любители чаще всего работают со средними или малыми шлифмашинами, поэтому предпочитают , чтобы диск вращался «от себя», поскольку это позволяет осуществлять контроль разреза и предотвращает порчу одежды. Закрепляя инструмент, не забудьте правильно разместить защитный кожух — он должен обезопасить работающего в случае разрыва диска.

10. На собранный станок крепят угловую шлифмашину. Ориентируясь на вес инструмента, подбирают и устанавливают возвратную пружину. Для этого к станине и маятнику приваривают петли или просверливают отверстия диаметром до 5 мм.

11. Выполняют пробный запуск болгарки. Сначала проверяют работу станка в холостом режиме. При этом обращают внимание на вибрации и люфты рабочих частей оборудования, которые при необходимости устраняют.

12. Воспользовавшись отрезным кругом максимальной толщины, в платформе станка прорезают паз под режущий диск. При необходимости болгарку снимают и прорезь расширяют до нужного размера.

На последнем этапе к платформе крепят упоры для заготовок. Чаще всего предусматривают две планки (для разреза под углом 45 и 90 градусов), фиксируя их при помощи сварного или резьбового соединения.

Нередко приспособления для удержания заготовки снабжают измерительным инструментом. Закрепив на упорной планке металлическую линейку с точкой отсчёта от диска болгарки, вы сможете быстро и точно отрезать деталь необходимой длины. Также по желанию можно установить транспортиры, тиски и струбцины различной конструкции. Такие дополнительные детали позволяют сделать, например, полный разрез или паз в заготовке под любым углом, освободить руки и так далее.

Не забудьте покрасить приспособление после того, как будут проведены все доводочные мероприятия. Даже тонкий слой эмали убережёт оборудование от ржавчины и сделает его внешний вид более эстетичным.

Техника безопасности

В процессе работы над отрезным станком (а также при его эксплуатации в дальнейшем) следует строго соблюдать технику безопасности. Обязательно используйте защитную маску или очки, а УШМ располагайте таким образом, чтобы сноп искр был направлен «от себя». Высокая пожароопасность оборудования требует проведения работы в проветриваемом помещении и вдали от горюче-смазочных материалов. Во время сварочных мероприятий следует также использовать защитную маску, перчатки из толстой кожи, закрытую обувь и защитный комбинезон.

Работая с отрезным станком, не старайтесь ускорить процесс, чрезмерно нажимая на инструмент. В лучшем случае подобная спешка может закончиться разорванным диском и заклинившей гайкой его прижима.

Используя сварочный аппарат, обеспечьте хорошее заземление и избегайте эксплуатации оборудования с оголёнными участками кабелей. Помните о том, что сварка на открытой местности в дождливую погоду запрещена. Что же касается эксплуатации отрезного станка, то при обустройстве кнопки для его включения обезопасьте себя, установив простую развязку с силовым 12-вольтовым реле. Для этого можно сделать педаль с любым нефиксирующимся включателем (например, кнопку от дверного звонка) и применить любое твердотельное реле, рассчитанное на коммутацию токов не менее 10А. В качестве источника питания используют батарею или аккумулятор с напряжением от 5 до 24 В.

Отрезной станок из болгарки представляет собой удобный инструмент, который легко можно смастерить, если есть навыки работы с электросваркой и слесарным инструментом. Сделанная всего за один день маятниковая дисковая пила сбережёт время в дальнейшем и позволит выполнять слесарные и сварочные работы точно и аккуратно.

10 способов применения редуктора от болгарки

Главная страница » Кузнецам » Как сделать » 10 способов применения редуктора от болгарки

Болгарка состоит из электрической и механической частей. В процессе эксплуатации может сгореть электропривод, при хорошем состоянии редуктора. Возможен обратный вариант — детали редуктора (на корпусе появились трещины, шестерни износились, подшипниковые узлы вышли из строя) имеют критические разрушения, при исправно работающей электрической части болгарки. Некоторые умельцы не списывают в таких случаях в утиль всю болгарку, а пытаются найти применение ее исправной части. Самые изобретательные после покупки новой болгарки находят применение целой ранее эксплуатируемой УШМ в других механизмах, где требуется электропривод и редукторная передача.

• Что можно сделать с УШМ без редуктора
• Самоделки, что можно сделать своими руками, куда приспособить редуктор
  • На триммер
  • Привод культиватора: Крот и не только
  • Станок
  • Приспособление для плазменной резки
  • На электровелосипед/с мотором
  • Для лодочного мотора
  • На шуруповерт
  • Привод откатных ворот
  • На бензопилу, как использовать УШМ как насадку и прочие варианты
  • На самокат

Что можно сделать с УШМ без редуктора

Болгарка без редуктора это достаточно мощный электропривод с величиной редко меньше 0,5 квт. Такое устройство можно использовать в самодельных станках для производства различных видов механической обработки (зачистка, отрезка, шлифование и других).

Важно: не выбрасывать аварийный редуктор, а доработать его, убрав все лишние части, например, на токарном станке, оставив только часть корпуса с подшипниковым узлом. Такая конструкция приводного вала позволит сохранить его жесткость при передачи нагрузки. Далее вместо ведущей шестерни УШМ закрепляется подходящего диаметра ведущий шкив и с помощью ременной передачи выполняется передача крутящего момента на другой, сидящем на рабочем валу ведомый шкив. Рабочий инструмент устанавливается согласно характера выполняемых работ.

Вариант использования высоких оборотов электропривода болгарки эффективен при выполнении гравировальных работ. Здесь не требуется никаких промежуточных механизмов для установки рабочих оборотов, а следует лишь решить проблему, как соединить гибкий вал, используемый в технологии гравировальных работ, с валом электропривода. Сохранить часть корпуса редуктора с установленным в нем подшипником (!процесс замены которого представлен в отдельной статье) – важное условие работоспособности конструкции.

Самоделки, что можно сделать своими руками, куда приспособить редуктор

Значительное количество механизмов работает на числах оборотах вала после редуктора болгарки. Поэтому вариантов применения редуктора УШМ для функционирования других устройств имеется большее количество. Вместе с нестандартными способами применения целой болгарки для самоделок, мастерами технического творчества создаются интересные композиции. Некоторые представлены авторами в специально снятых видео.

На триммер

Владельцев дачных и приусадебных участков заинтересует следующее видео. Многие из них пользуются триммерами для содержания территории в надлежащем порядке. Не исключен вариант выхода из строя электродвигателя, установленного на таком устройстве. Автор предлагает использовать вместо него болгарку. Для чего изготавливается кронштейн из отходов материалов, который монтируется на место сгоревшего двигателя. Кроме кронштейна следует изготовить переходник от шпинделя болгарки к гибким валам триммера. В установленную конструкцию крепится болгарка и триммер готов к выполнению покоса разросшейся травы.

Количество оборотов такой модернизированной конструкции порядка 10000 оборотов в минуту. На таких оборотах покос травы осуществляется достаточно эффективно. Возможно, что применение болгарок минимального ряда мощностей для снижения весовых и габаритных характеристик триммера будет приводить к перегреву болгарок при работе. Следует следить за температурой редуктора болгарки и при необходимости делать перерывы.

Привод культиватора: Крот и не только

Владельцам земельных участков будет полезен опыт автора следующего видео. На культиваторе вышел из строя бензиновый двигатель внутреннего сгорания. На его место автор придумал крепление для болгарки и соединил шпиндель редуктора болгарки с редуктором культиватора. Обороты болгарки безусловно выше, чем у бензинового двигателя. Однако, рекламируемого автором повышения производительности вряд ли произойдет. Проблема перегрева коллекторного двигателя останется и частые остановки, как защита от него, останутся. Хотя для владельцев относительно небольших участков применение такого культиватора будет эффективно.

Станок

В качестве одного из конструктивных элементов создаваемого автором в следующем видео сверлильного станка является редуктор от болгарки (!как разобрать редуктор вы узнаете здесь). Работа в паре с электродвигателем от стиральной машинки дает возможность получения оборотов сверла в соответствии с требуемыми технологическими режимами обработки материалов. Ротор болгарки обрезается по длине, необходимой для надежного закрепления резиновой втулки, выполняющей роль упругой муфты. Другой конец втулки крепится на вал электродвигателя. Крепление производится с помощью хомутов.

Станок имеет несколько степеней свободы. Кроме подъема вверх/вниз с помощью рукоятки и подпружиненных подвесок, рычажная система позволяет менять местоположение режущего инструмента в горизонтальной плоскости. Целесообразно применять в качестве настольного приспособления для получения отверстий в деталях из металла и дерева.

Приспособление для плазменной резки

Плазменный резак используется для вырезания круглых заготовок. Рамная конструкция, как показано в следующем видео, выполняет роль приспособления для закрепления и регулировки диаметра получаемых заготовок. «Фишка» в применении редуктора болгарки в том, что его коническая пара меняет направление вращения на 90°. Тем самым ручным приводом создается вращение в горизонтальном направлении, а редуктор переводит его в вертикальное направление и обеспечивает правильное функционирование плазменного резака.

На электровелосипед/с мотором

Если устали крутить педали велосипеда — идея с приводом от болгарки в следующем видео. Здесь автор установил болгарку на раме, а на шпиндель установил ведущую звездочку для цепной передачи к ведомой звездочке на заднем колесе. Источником питания служит аккумуляторная батарея, которая работает в паре с инверторным преобразователем напряжения с 12 В до 220 В. Ручка велосипеда смонтирована с тягой включения электропривода через инверторный преобразователь, регулирующий частоту вращения на частичных режимах нагрузки на велосипед. Оригинальное решение стабилизации сохранения режима работы болгарки с помощью упругого элемента в виде резинки требует более детальную доработку этого узла. В стационарном режиме данная конструкция работоспособна, но в «боевых» условиях потребуется много доработок, особенно в плане регулировки на переходных режимах.

Для лодочного мотора

Передаточное отношение редуктора болгарки позволяет гребному винту дать необходимые обороты для эффективной работы. Электромоторы от многих бытовых устройств подойдут для производства самодельного лодочного мотора. В следующем видео электромотор с питанием от автомобильного аккумулятора через длинный вал в трубе и соединенный с ним редуктор передает вращение гребному винту.

Редуктор болгарки не предназначается к работе в водной стихии. Следует в обязательном порядке выполнить его доработку. Во-первых, сделать уплотнение на выходе шпинделя из редуктора, во-вторых, заглушить место откуда необходимо снять механизм фиксации болгарки от проворачивания при смене инструмента. Такие меры не гарантируют 100% не попадание воды внутрь редуктора. Однако, более частая смена смазки даст возможность проработать редуктору болгарки в качестве узла лодочного мотора достаточно длительное время.

На шуруповерт

Шуруповерту, которым пользуется автор следующего видео, уже при нарезании резьбы на М8 приходится работать на предельных нагрузках. Применение понижающего редуктора от болгарки повышает величину крутящего момента, и позволяет нарезать резьбу в более комфортных условиях. Здесь используется сгоревшая болгарка, где обрезается ротор на длину, которая одновременно позволяет надежно закрепить конец от обрезанного вала в патроне шуруповерта и плотно посадить на него пластиковый корпус болгарки. Для более основательного соединения шуруповерт с корпусом болгарки крепится застежками, при этом подшипник редуктора болгарки встает на свое посадочное место. Сверлить и нарезать резьбу с подготовленной для такой работы инструментальной оснасткой не требует никаких дополнительных усилий.

Привод откатных ворот

В следующем видео показан один из вариантов привода откатных ворот на базе редуктора от сгоревшей болгарки и старого шуруповерта. Привод оборудован автоматическим устройством для управления открыванием/закрыванием ворот. Цепная передача с ведущей звездочкой на шпинделе редуктора работает при больших для выполнения функции управления воротами оборотах, поэтому создается повышенный шум при работе.

На бензопилу, как использовать УШМ как насадку и прочие варианты

Разнообразные возможности насадок УШМ выполнять технологические операции (отрезка, зачистка, шлифовка, полирование и другие) сводятся к нулю при отсутствии электропитания. Болгарка выполняет свои функции только при наличии электричества. Однако, в условиях улицы существует устройство в виде бензопилы, на которые насадки УШМ можно установить. Для чего следует выполнить следующие действия с бензопилой:

• снять с нее штатные цепи и шины;
• вместо звездочки установить шкив;
• одеть на шкив ремень и прижать крышкой;
• выполнить натяжение ремня с помощью специального устройства.

В следующем видео показана установка насадки УШМ с отрезным диском и применяемые при этом инструменты.

На самокат

Для одержимых техническим творчеством людей и желающим осчастливить своих маленьких детей или внуков идея создания электрического самоката в следующем видео. Для этого понадобится не используемая в данный момент аккумуляторная болгарка, типовой редуктор привода колес газонокосилки и материалы для изготовления собственно самого самоката. Безусловно, главным в успехе этой самоделки наличие у мастера универсальных навыков слесаря, токаря, сварщика и многих других. Кстати, болгарку можно легко снять и использовать по прямому назначению.

Как выбрать шлифовальную машинку по бетону

Читайте в статье:

Шлифовальная машина по бетону – незаменимая в хозяйстве вещь. Она без труда может отшлифовать не только бетон, а и гранит, известняк, камень. Не заметит даже торчащий гвоздь или проволоку. Что это за устройство, как выбрать наиболее подходящую и какие они бывают – читайте в нашем материале.

Шлифмашину полезно использовать при отделке разных поверхностей. Она легко устраняет любые неровности. Ручная шлифовальная машина облегчит демонтаж старых покрытий: бетона, штукатурки, слоев краски, клея.

Для каких работ нужна шлифмашина по бетону

• Нужно отшлифовать свежее бетонное покрытие или старый бетон;
• Подготовка основания для следующих видов отделочных работ;
• Нужна полировка поверхности бетона;
• Выравнивание поверхности. Запросто ликвидирует все неровности, бугорки и ямки;
• Полное удаление старого покрытия: следы шпаклевки и краски, штукатурку, грязь, швы цементной стяжки;
• Для повышения адгезии сделает бетон шероховатым. Дело в том, что на поверхности бетона после его укладки, образуется тонкая пленка — цементное молоко. Эту пленку нужно убирать, так она снижает прочность верхнего покрытия и будет мешать сцепке следующих материалов;
• Шлифовка различных видов материалов, таких как на фото.

Современные машинки по бетону отличаются конструктивными особенностями и делятся по назначению работ.

Виды шлифмашин по бетону

• Бытовой. Шлифовальные машины с небольшой мощностью. Пользуются ими на малых площадях. Шлифануть бетонный пол или стены. Большие нагрузки для них крайне нежелательны;
• Профессиональный. Шлифмашины с более высокой мощностью. Может работать долго и непрерывно, отшлифовывая обширные площади бетона. Приспособлениями в комплекте можно делать как сухую, так и влажную шлифовку. Конечно, такая шлифовальные машины требуют навыков обращения с ними.

По конструктивным особенностям

Оборудование для шлифовки бетона различается по типу конструкции:

Угловые	Всем известная болгарка. Компактный размер и небольшая мощность позволяют работать ей в труднодоступных уголках. Угловые инструменты в эксплуатации достаточно просты.
Ленточные машины	Шлифовка выполняется наждачной бумагой, закрепленной в виде ленты на ролики.
Планетарные	Машины, у которых шлифовальные элементы имеют планетарную систему вращения. Абразивных дисков устанавливается сразу несколько штук.
Мозаично-шлифовальные машины	Шлифуют и полируют в основном мозаичные полы. Это шлифмашины со множеством настроек.

На фото шлифмашинка с планетарной системой вращения.

Технические характеристики шлифмашин по бетону

• Мощность – это самая важная рабочая характеристика для шлифмашин при работе с жесткими материалами. Шлифмашинки по бетону имеют мощность порядка 900-1400 Вт. Такие возможности влияют на скорость и результат.
• Дисковый диаметр. Самые популярные диски, имеют диаметр 125мм. Они широко используются, так как сбалансированы по производительности и весу. Применяются диски и меньше диаметром – 100мм и больше – 150мм.

Диаметр 100-125мм используется для устранения старой грунтовки и шлифовки бетона на малых площадях. Может шлифовать с большой скоростью вращения.

125-200мм используется при очистке швов бетонной стяжки. Включая среднюю скорость вращения, диском можно выполнить фрезеровку бетона (удалить молоко, открыть поры).

200мм и больше применяется при черновой шлифовке: устраняет перепады высот, бугры и ямы. Делает поверхность ровной. Шлифовальная машина с такими дисками должна работать на минимальных оборотах.

• Вес. Он бывает от 2,2 кг до 5,4 кг. Модели существенно отличаются по весу. С повышением массы увеличивается и мощность шлифмашины. По-другому пока не придумали. С другой стороны, чем больше вес, тем меньше усилий давления нужно прикладывать.
• Число оборотов. Характеристика влияет на скорость шлифования. Диапазон оборотов впечатляет 60-11 000 об/мин. В современных моделях шлифовальных машин эта величина регулируется. Функция очень удобна, в зависимости от вида шлифовки, можно сразу установить оптимальное число оборотов. То есть, все этапы работы выполняются одной машиной: и первичная шлифовка, и финишная полировка. Меняются только скорость и диски.

При шлифовке бетона на домашней стройке, чтобы устранить неровности, вполне хватит одной, малой скорости. С повышением числа оборотов, повышается и тонкость шлифовки бетона. Она важна при финишном полировании до блеска.

Диски, с размером до 200мм диаметра позволяют шлифовать на высокой скорости. Чего не скажешь про диаметр большего размера. У таких дисков стоит ограничение по скорости вращения 7000 об/мин. Соблюдение этого ограничения – гарантия, что диск не лопнет в процессе работы, и острые осколки не полетят во все стороны. Это опасно.

Вид шлифования. Бывает мокрым и сухим, а также комбинированным. Отличаются эти виды образованием количества пыли. А вот ее нужно, как раз избегать. Пыль зашпаклюет поры у бетона. Процесс обработки придется начинать заново. Поэтому мокрый вид шлифовки (как на фото) предпочтительней всего.

К примеру, мозаичные полы с включением мраморной крошки шлифуют только таким способом. Поверхность становится идеально гладкая. Надобность в доработке отпадает сама собой. Современные модели шлифмашин решают эту проблему наличием системы пылеотвода. Результат будет такой же. При домашнем ремонте подойдет модель с сухой шлифовкой.

Обезопасить себя (попадание на слизистые и вдыхание пыли) и свой ремонт возможно покупкой шлифовальной машины с функцией присоединения к пылесосу либо с наличием системы пылеотвода.

При профессиональных работах используются модели, которые объединяют в себе возможность выполнять оба вида шлифовки. Мастер может выбирать методы шлифования исходя из условий. Для обширной поверхности – мокрая шлифовка, для малой локации и небольших изъянов – сухая.

Устройство шлифмашины по бетону

Машина для шлифования бетона – это инструмент специального назначения. Она предназначена для выравнивания бетонных плоскостей большой площади. Сглаживание достигается движением планшайб основного диска в разностороннем порядке – это и есть планетарное действие механизма. Также путем регулировки скорости оборотов и применением диска-чаши с алмазными наконечниками.

Алмазный диск-чаша – это насадка с внутренним углублением, по периметру которой расположены фрезы. Они имеют расположение в 1 и 2 ряда. Таким образом чаши бывают однорядные (для бытового и одноразового использования), и двухрядные (для длительной эксплуатации, с высокой износостойкостью). Таким чашам нипочем сложная обработка натурального камня и кирпича, с легкостью удалят слой стяжки бетона или дефекты с него. Кроме всего этого подразделяются по виду фрез и способу их размещения.

• Бумеранг – размещение фрез идет по периметру и похожи они на бумеранг; Характеризуются такими плюсами как: отменная производительность и высокий запас рабочего ресурса. Эта насадка поможет сверх быстро отшлифовать бетон до абсолютно ровного состояния. Стоит насадка, конечно, дорого и это ее единственный и очевидный минус;
• Дельфин – размещение фрез и функционал такой же как у бумеранга. Отличаются только углом между фрезами. У дельфина он более закругленный и тупой;
• Квадрат – квадратные фрезы, пожалуй, одни из самых прочных. Их функция – черновая шлифовка для пола на первом этапе и демонтаж ненужных слоев. После применения квадратных фрез поверхность становится шероховатой.
• Турбо (тайфун) – лепестковое расположение фрез. Они размещаются диагонально имеют небольшие зазоры меж собой. Разработаны специально для сверхтвердых видов материалов, среди которых железобетон, камень и гранит.

Преимущества шлифмашины перед другими инструментами

Шлифование и полирование – вот главные задачи для шлифовальных машин. Для бетона приобретаются орбитальные или вибрационные шлифовальные машины, подойдет здесь и болгарка. Эти устройства вполне хорошо проявят себя на малых площадях и найдут применение в домашней стройке или ремонте. С ними проще отшлифовать какие-то изъяны на бетонной поверхности, снять старую краску со стены или обои.

Но надо быть осторожным с применением шлифмашин. Допустим, шлифуя болгаркой сухой бетон можно запросто вывести ее из строя, потому что она забьется пылью. Вы не доведете дело до конца и заодно останетесь без шлифмашины. Поэтому болгарку лучше применять при мокрой отделке.

Потеря времени ждет и если для шлифовки обширных поверхностей применять орбитальную или вибрационную шлифмашинки. Это инструмент неспециализированный, под такие объемы не заточен. Придется елозить по одному месту несколько раз.

Допустим, в свеже-построенном ТЦ нужно отшлифовать до блеска бетонное напольное покрытие. Никакая из бытовых шлифовальных машин с таким большим объемом работы, на такой площади, не справится. Здесь уже требуется специализированная техника. Другое дело – капремонт в обычной квартире. Обои, которые приклеились намертво, острова остатков краски – вот эта задача по плечу для шлифовальной машины по бетону. Уберет цементное молоко, откроет поры, подготовит поверхность под грунтовку, обои, шпаклевку, краску.

Что еще важно знать при выборе

Удобство. Шлифмашину должно быть удобно держать в руке. Если чувствуете неудобство, то усилия будут затрачиваться в том числе и на ее поддержку. А это означает быструю усталость. Какая тут производительность? Поэтому, при выборе шлифмашины обращайте внимание на ее эргономичность.

Масса. Понятно, что чем меньше весит шлифмашина, тем легче ею работать. Когда руки не устают, то время пролетает незаметно. Оглядываешься назад, а отшлифовано уже много.

Рукоять. Бывалый мастер обязательно скажет – выбирая инструмент, подержись за ручку. Рукоятка должна быть «по руке» не меньше и не больше. При удобной работе больше выхлоп.

Вибрация. А еще лучше ее отсутствие. Советуем выбирать шлифмашину с малой вибрацией. Иначе, даже 4х часовая работа закончится трясущимися конечностями и простоит как минимум час. С хорошей шлифовальной машиной и 8ч работы сильно не скажутся на вашем состоянии.

Уровень шумности. Старайтесь выбирать модели шлифмашин посовременней. Они более тихие. Уровень шума всегда прописывается в инструкции. Берегите соседей и коллег.

Комплектность. Наличие кейса позволит хранить и перевозить инструмент без проблем. Бывает, в комплекте идут шлифовальные диски с разным размером зернистости. Уже хорошо, можно их не докупать. Также могут комплектоваться ключ-шестигранник для замены оснащения, еще одна рукоятка, мешок для пыли + шланг подключения к пылесосу.

Специальная одежда. Даже при наличии системы пылеотвода, нужно в обязательном порядке использовать респиратор, надевать специальную маску или очки. Это надежная защита для вашего зрения и дыхания.

10 лучших шлифовальных машин по бетону

Большая часть жилых, общегражданских и промышленных зданий возводится и пострено с применением бетонных конструкций. Материал, внутри помещений, редко используется в первозданном свежезалитом виде, – необходима выравнивание, шлифовка, полирование. Требуются дополнительные операции по восстановлению старых бетонных покрытий. Ручная обработка очень трудоёмка. Снижению трудозатрат помогают:

• Ручные шлифовальные машины.
• Мозаичные шлифовальные машины.

Лучший ручной инструмент

Конструктивная особенность – внешне напоминают углошлифовальную машину, известную болгарку. Основное назначение, – рихтовка бетонной стяжки, исправление дефектов стен и бетонных перекрытий.

ИНТЕРСКОЛ МШУ-125/1400Э – самая недорогая

Инструмент предназначен для снятия старого лакокрасочного покрытия, удаления ослабленного поверхностного слоя бетонной конструкции, стачивания цементного молочка. Машинка снабжена функцией «Плавный пуск», обеспечивающая начальный безударный режим работы. По своим характеристикам приближается к профессиональному классу. Подключение промышленного пылесоса через адаптер.

• Доступная цена.
• Небольшой вес.
• Мощная.
• Регулировка оборотов.

• Отсутствует защита от перегрева

Einhell TC-DW 225 – самая удобная для дома

Шлифмашинка применяется для ремонтных работ внутри и снаружи помещений. Мощности электродвигателя достаточно для высокопроизводительных работ по вертикальным поверхностям и потолочным конструкциям. Последнему виду работ способствует регулируемая по длине телескопическая ручка. Чистоту рабочего места внутри помещения обеспечивает промышленный пылесос, подключаемый к шлифовальному инструменту.

• Компактный.
• Высокая производительность.
• Добротная сборка

• Пластиковый кабель.
• Отсутствуют расходные материалы (шлифкруги) в продаже, приходится заказывать.

MESSER EP5 – для ремонта и поделок из камня

Ручная шлифовальная машина предназначена для операций по отделке бетона, камня и каменоподобных материалов. Предусмотрены два режима, – сухой и мокрый, с добавлением в рабочую зону воды. Плавная регулировка числа оборотов позволяет установить требуемый характер обработки, вплоть до полировки поверхности. Надёжности удержанию способствует дополнительная рукоятка.

• Широкий выбор режимов работы.
• Наличие функции «Плавный пуск».
• Защита от перегрузок при пиковых режимах.
• Качество сборки.

• Недостатки покупателями не отмечены.

Bosch GBR 15 CA – самая мощная

Мощный электродвигатель с большим числом оборотов с лёгкостью срезает бетонные наплывы, снимает поверхностный упрочнённый слой цементного молочка. Рукоятка и корпус отделаны мягкими резиновыми накладками, что обеспечивает удобный и надёжный хват.

• Мощный электродвигатель.
• Высокая производительность.
• Эффективная система сбора и удержания пыли.

• Пожалуй, цена. Впрочем, оправдывается характеристиками агрегата.

MAKITA PC 1100 – самая качественная

Шлифовальный агрегат сглаживает наплывы бетона, рихтует поверхность стяжки, срезает кромки, неровности. Производит грубое, среднее и чистовое шлифование мозаичных полов. Снабжена системой подключения к пылесосу. Для кратковременных операций предусмотрен съёмный пылеуловитель.

• Качество сборки.
• Производительность.
• Срезает металлические включения в бетоне.
• Съёмный пылеуловитель.

• Стоимость, но это субъективно.
• Вес.

Лучшие мозаичные шлифовальные электромашины

Предназначены для обработки заливных полов на основе цементного связующего, в том числе, бетонных стяжек, мозаичных декоративных покрытий с мраморным наполнителем. Источник питания – стационарная электросеть, дизедь-генератор или двигатель внутреннего сгорания.

МИКОМ СО-313 1.М – самая дешёвая

Применяется при производстве строительных и отделочных операций по бетонным поверхностям. Предназначена для работы в стеснённых условиях, на малой площади. Напряжение электросети для подключения 220В.

• Юркая, легко управляется.
• Удобно транспортировать, – снабжена двумя колёсиками.
• Питание от сети 220В.
• Цена.

• Необходимость наличия водопроводной системы.

MASALTA MC8E AHT 017 – самая компактная

Применяется при необходимости снятия поверхностного устаревшего слоя бетона при ремонте пола, дорожного полотна или тротуарной дорожки. Предусмотрена функция шлифования декоративных покрытий на цементном связующем.

• Малые габариты.
• Питание от электрической сети 220В.
• Антивибрационные крепления.

• Цена.
• Трудности с запчастями.

SPLITSTONE GM-122 – лучшая для узких проходов

Разработана для выполнения работ в небольших помещениях. Используется для рихтовки бетонных покрытий, полов на основе природного или искусственного камня. Компактные размеры позволяют обрабатывать поверхность в узких коридорах.

• Одна из недорогих моделей.
• Возможность сухого шлифования, – предусмотрено подключение промышленного пылесоса.
• Малый уровень вибрации.

GROST EGM 180 – самая лёгкая шлифмашина

Лёгкий, удобный в управлении агрегат, с хорошей производительностью и возможностью работы в труднодоступных местах. Функционал машины предусматривает срез поверхностного слоя, шлифовку и полировку. Возможно выполнение операций в сборе и отдельно, на уровне болгарки.

• Вес.
• Трансформируемость в ручной инструмент.
• Проходимость в труднодоступных местах.

HUSQVARNA PG 280 – самая универсальная

Достаточно компактный агрегат разработан для выполнения операций по подготовке пола, удаления старых декоративных покрытий, в том числе, краски, лака, клея.

• Универсальность.
• Производительность.
• Качество сборки.

• Высокая стоимость.