Штукатурка стен по маякам своими руками
Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку. Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.
Маяки для штукатурки стен
Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.
Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профили.
Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.
При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.
Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.
Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).
Виды маяков — какие бывают маяки
В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.
Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».
Как выставить маяки
Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.
На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.
Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.
Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)
Вариант полного обмазывания:
Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.
Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.
Вариант частичного обмазывания:
Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.
Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.
Установка маяков с помощью лазерного уровня
Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:
- Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
- Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
- Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
- Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
- Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
- Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
- Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
- Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.
Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.
Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.
Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.
Штукатурка стен по маякам
Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»
Поэтому здесь опишу процесс кратко:
- Грунтуем стену
- Замешиваем штукатурку
- Если слой не большой, то наносим гладилкой
- Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
- Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
- Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
- После полного высыхания достаем маяки
- Замазываем штробы от маяков
- Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой
Маяк из штукатурки (самодельный)
Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.
Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.
После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.
Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки
Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.
Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.
Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.
Штукатурка потолка своими руками – особенности проведения работ
Ровный потолок — одна из составляющих современного ремонта. Один из способов выравнивания — штукатурка потолка. Технология не очень сложная, но требует аккуратности. С современными материалами и инструментами эту работу можно выполнить своими руками. Нельзя сказать, что будет легко, но справиться можно и без навыков штукатура.
С маяками или без
Есть две технологии штукатурки потолка — с маяками и без. Правильно — делать с маяками. Тогда поверхность потолка получается в одной плоскости. Однако, бывают потолки с очень большим перепадом высоты. Накидывать на потолок слой штукатурки толщиной в 5 см опасно: может упасть. Даже если сделать несколько слоев с нанесением грунтовки после каждого, гарантии, что такой большой слой будет держаться, все равно нет.
Неправильно нанесенная штукатурка может все рухнуть
Вообще, при большой кривизне потолков, рекомендуют выравнивать их подвесными потолками из гипсокартона, но не все помещения позволяют «украсть» около 10 см высоты. Вот в этом случае можно сделать неправильно — заштукатурить потолок без маяков.
Вся идея в том, чтобы на некотором участке сделать потолок гладким. Он не будет иметь заметных перепадов, визуально будет смотреться как ровный. А то, что в разных углах расстояние до пола будет отличаться на несколько сантиметров, «на глаз» не определить. При такой технологии основная задача — сделать ровным стык потолка и стен. Эта линия очень четко отслеживается и должна быть прямой. Если вы выберете эту технологию штукатурки потолка, начинать штукатурить надо от стен, к центру.
Чем лучше штукатурить
Для штукатурки потолка можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, или такой же, но с добавлением извести. Но желательно при этом наносить небольшой слой. Хоть такая смесь получается самой дешевой, в последнее время ее используют нечасто — может упасть или пойти трещинами.
Место обычного раствора заняли штукатурки на основе полимеров, которые имеют лучшее сцепление, реже дает трещины. Их недостаток — высокая цена. Но переделывать потолок после того, как нанесенный слой упадет, получится не дешевле. Потому предпочитают сразу сделать штукатурку потока из современных смесей. Некоторые виды подобных материалов, рекомендованные для потолков, приведены в таблице.
Если опыт штукатурных работ небольшой, при выборе состава обращайте внимание на время до застывания затворенного раствора. За этот период надо нанести и выровнять весь раствор, потому что потом он начинает твердеть, теряет эластичность. Из приведенных в таблице штукатурок самый длительный срок «жизни» у Волмы. Но не всем нравится с ней работать, многие говорят, что с Кнауфом проще, хоть и меньше у них срок застывания — 50-60 минут, но его более чем достаточно даже при отсутствии опыта.
Грунтовка, зачем нужна и какая лучше
Нормальная штукатурка потолка без тщательной грунтовки у вас не получится. Она улучшает адгезию (сцепление) штукатурной смеси с основой. В основном все проблемы с падающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что основа не была прогрунтована. Потому этот этап не пропускаем. Мало того, если слоев штукатурки несколько, каждый из них желательно обработать грунтовкой (с полным высыханием).
Сначала готовим основание — очищаем от старых покрытий, а потом обрабатываем грунтовкой. Для этого состав наливаем в малярную ванночку, берем валик на длиной ручке (телескопической штанге) и распределяем состав по потолку. Если есть какие-то углубления — выемки, дефекты на поверхности потолка, в которые валик просто не помещается, их предварительно обрабатываем кистью, смоченной в грунтовке.
Грунтовка потолка перед штукатуркой
Теперь о том, какая грунтовка для потолка лучше. По мнению мастеров, это «Бетоноконтакт» фирмы «Кнауф». После высыхания (24 часа) на поверхности остается шероховатая, липкая пленка. К ней отлично «цепляется» шпаклевка. Только один момент: надо следить чтобы пока грунтовка сохнет, на нее не попадала пыль. Иначе эффекта от такой обработки не будет. Может стать только хуже.
Как заделать стыки плит и русты
При штукатурке бетонного потолка из железобетонных плит основная проблема — заделка стыков и рустов — углублений в местах стыков. Их заделывают за несколько дней до того, как начинается общая штукатурка потолка — надо чтобы все материалы «схватились».
Сначала из стыков удаляют все, что получается. Затем, щеткой все очищается от пыли, песка. Подготовленные стыки промазываются грунтовкой. Чаще всего рекомендуют «Бетоноконтакт». Такая обработка в разы снижает возможность отслоения нанесенного штукатурного слоя. Если данный вариант по каким-либо причинам не подходит, можно использовать любую пропитку глубокого проникновения, но эффект будет не тот.
Такие швы на потолке — не редкость
После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор. Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив первый, на нем зубчатым шпателем формируют рельеф. Через сутки, когда раствор подсохнет, наносят второй слой. Его уже ровняют вровень с потолком.
При большом слое штукатурки стыки плит иногда армируют слоем малярной стеки. Нужна она для того, чтобы при сезонных подвижках плит на шве не возникали трещины. Вряд ли кто-то будет прибивать сетку к потолку, ее обычно просто крепят на состав. В таком случае, после нанесения первого слоя штукатурки, укладывается полоса полимерной штукатурной сетки, по ней проводят зубчатым шпателем, углубляя ее в раствор и, заодно, формируя рельеф для нанесения второго слоя.
При нанесении штукатурки в два слоя на первом формируют рельеф
Иногда руст (трещина в шве) очень глубокая и заделать ее раствором нет возможности. Ее тоже предварительно очищают от осыпающихся частей и песка, обрабатывают «Бетоноконтактом». После есть два варианта:
- Заделать монтажной пеной. Ее кладем немного, порядка 1/3 от объема щели, предварительно обильно смочив стенки водой (нужна для нормальной полимеризации пены). Оставляем на сутки, после чего пену срезаем так, чтобы штукатурки в шов поместилось не менее 1 см. После — грунтуем и наносим штукатурку в два (можно и в три) слоя.
Баллончик с пеной держать у потолка неудобно, на «носик» можно надеть кусок шланга - Взять ветошь, смочить ее Бетоноконтаком, забить в щель. Оставить на утки, после чего заштукатурить.
Может еще возникнуть вопрос, чем заделать стыки плит на потолке. Обычно используют один из составов с полимерными добавками, а также можно использовать хороший плиточный клей. В нем тоже немалое количество полимеров. Говорят, что после такой заделки стыки не трескаются.
Так выглядит заделанный шов на потолке
Штукатурка потолка по маякам своими руками
Если вы когда-нибудь штукатурили стены, вам будет проще. Штукатурка потолка хоть и слегка отличается, но не кардинально. Самая большая сложность в том, что приходится руки держать поднятыми вверх — они устают, также устает шея — приходятся запрокидывать голову.
Подготовка
Сначала потолок очищают от всех имеющихся отделочных материалов, вплоть до голого бетона. После с поверхности удаляют пыль. Если есть строительный пылесос (не бытовой, он забьется), удобно работать им, если нет — просто большой кистью убрать всю пыль и песок.
Сначала очищаем все до чистого материала
Если потолок из железобетонных плит с большими рустами, их заделывают. После высыхания раствора на рустах, на чистую поверхность наносится грунтовка. через 24 часа работы можно продолжать.
Установка маяков
Первый этап штукатурки потолка — установка маяков, но прежде надо определить максимальный и минимальный перепад высот. Удобнее это сделать при помощи лазерного построителя плоскостей. Его устанавливают под потолком, включают на развертку горизонтальной плоскости. Промеряют в некотором количестве точек измеряют расстояние от потолка до светящегося луча. Таким способом находят максимальное и минимальное отклонение. Толщина слоя штукатурки должна быть немного больше самого значительного отклонения.
Ту же операцию можно проделать и с водяным уровнем, но будет это намного сложнее. Для начала надо по периметру стен на некотором произвольном расстоянии от пола нанести горизонталь. Один конец уровня фиксируем на этой отметке. Со вторым обходим помещение, перемеряя расстояние от водного столба в уровне — до потолка. Так вычислить те же максимальные и минимальные точки.
Определившись с толщиной слоя, выбираем маяки. Это оцинкованные перфорированные планки с выступающей спинкой. Эти спинки и будут опорами при выравнивании раствора. Высота спинки маяка может быть 6 мм и 10 мм. Выбираем тот, который чуть больше найденного максимального отклонения.
Установка маяков на потолок
Маяки ставятся с шагом, чуть меньше длины правила — инструмента, которым выравнивается и срезается раствор. При длине правила 1,5 метра, маяки ставят на расстоянии 1,1-1,3 м. Более длинным работать с непривычки сложно, более коротким — не стоит — слишком много швов. Сначала ставят крайние маяки, отступив от стен 20-30 см. Оставшееся расстояние делят так, чтобы расстояние между маяками было в заданных рамках.
Крепят маяки на гипсовый раствор, замешивают его густо. По линии установки маяка (можно прочертить на потолке) наносят островки этого раствора. В него вдавливают планки маяков, выставляя их спинки в одной заданной плоскости. Если есть построитель плоскостей (нивелир) все простой — выставляем по нему — луч должен скользить по спинке.
Если работаем с водяным уровнем, на стены переносим требуемый «чистовой» уровень потолка, натягиваем несколько шнуров так, чтобы они были направлены вдоль маяка. По этим шнурам и вставляем спинки планок. Выставив все маяки, проверяете плоскость правилом с установленным на нем пузырьковым уровнем.
Расстояние между маяками на потолке — 1,1-1,3 метра
После того как гипс схватится (должно пройти несколько часов), можно начинать штукатурку потолка.
Нанесение и выравнивание штукатурки на потолке
На этом этапе для работы потребуются устойчивые строительные козлы с большой площадкой между ними. Из инструментов — небольшой шпатель и строительный сокол — площадка с ручкой.
Разводят выбранную штукатурную смесь строго по инструкции. Раствор должен быть однородным, без комков. На сокол из емкости накладывается раствор, потом он при помощи небольшого шпателя порциями укладывается на потолок. Удобнее, наверное, отправлять раствор резким движением кисти, но можно просто раствор «примазывать» к потолку. Тут каждый выбирает свой способ.
Заполняем пространство между маяками раствором
Заполняется штукатуркой расстояние от одного маяка до другого. Ширина этой полосы для начала — 50-60 см. При укладке не стоит добиваться однородной поверхности. Она заполнена хаотичными мазками.
Берем правило, опираем его на маяки, двигаем к себе, покачивая из стороны в сторону. При таком движении на планке остается некоторое количество раствора.
Берем правило, начинаем ровнять
Его снимаем небольшим шпателем и отправляем на потолок — на незаполненную часть или там, где обнаружились ямки. Заполнив ямки, снова тянем правило. Это и есть основные приемы штукатурки потолка, их повторяем до тех пор, пока участок не станет ровным.
Протягиваем несколько раз, заполняя ямки
Так, постепенно, заполняется одна полоса, затем вторая, и так — весь потолок. Его оставляем сохнуть 5-8 часов.
Извлечение маяков и заделка рустов
Когда раствор схватился, но еще не высох, вынимают маяки. Если оставить их, металл начнет ржаветь, могут на потолке появиться ржавые разводы.
После извлечения маяков остаются русты, их заделывают раствором
Оставшиеся после маяков русты заполняют тем же раствором, выравнивают в один уровень с плоскостью потолка при помощи широкого шпателя. Использовать плавило нет смысла — оно слишком длинное. После этого можно считать, что штукатурка потолка своими руками закончена. Осталось дождаться ее полного высыхания. На это уйдет от 5 до 7 дней — в зависимости от состава.
Штукатурка стен по маякам своими руками: от разметки до финиша + Чек-лист
При выполнении ремонтных и отделочных работ с целью улучшения внешнего вида комнат и выравнивания поверхностей используются различные материалы и разнообразные методы. Одним из наиболее популярных вариантов отделки является выполнение работ с использованием штукатурки.
Однако далеко не все способы выполнения работ позволяют добиться желаемого результата при выравнивании поверхности стен. Справиться с этой задачей помогает использование специальных маяков. Сегодня в статье мы рассмотрим, как производится штукатурка стен по маякам своими руками, а также подробно расскажем о каждом этапе выполнения работ.
Выбор типа штукатурки по маякам
Оштукатуривание стен по маякам производится по специальным технологиям, однако для начала следует определиться с выбором рабочего материала.
[tds_note]Поскольку штукатурка стен по маякам производится с целью выравнивания изначальной поверхности, материала потребуется очень много. В связи с этим опытные строители рекомендуют рассматривать в качестве варианта минеральные смеси ввиду их низкой стоимости и хорошего качества. Сами маяки можно устанавливать на эти же смеси.[/tds_note]
Среди доступных материалов стоит отметить следующие:
- Гипсовая штукатурка является отличным средством для выравнивания при помощи маяков. Однако данный вариант не подойдёт для покрытия фасада, а также для обработки стен в помещении с высокой влажностью.
- Известковая штукатурка также отличается доступностью и лёгкостью в нанесении, однако не применяется в помещениях с повышенной влажностью.
- Цементная штукатурка в отличие от предыдущих вариантов характеризуется большей устойчивостью к воздействию температур и влаги. Данный состав может применяться для поверхностей, которые имеют существенные дефекты.
Представленные материалы можно подготовить в домашних условиях, они легко наносятся на стену. Помимо этого стены из такого покрытия можно ремонтировать.
[tds_warning]Однако у минеральных составов есть существенный недостаток, который заключается в их неустойчивости к сейсмическим воздействиям и к усадке дома. Поэтому в новостройках в первый год лучше использовать полимерные, акриловые или силикатные смеси[/tds_warning]
Представленные разновидности смесей обладают гораздо большей эластичностью, что позволяет выполнять работы в различных условиях.
Подготовка поверхности
Перед началом выполнения основной части работ необходимо правильно осуществить подготовку стен к дальнейшим процедурам.
[tds_council]Стена перед нанесением нового материала должна быть гладкой, все торчащие неровности удаляются молотком.[/tds_council]
Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих манипуляций:
- Освобождение помещения, в котором будут производиться работы, от лишней мебели и других элементов интерьера. Необходимо создать комфортные условия для работы.
- Пол следует накрыть газетой или пакетами, чтобы не испачкать покрытие рабочим раствором.
- Старое покрытие со стен тщательно удаляется. Краску можно смыть растворителем, для снятия обоев можно смочить стену водой. Грубые покрытия снимаются при помощи перфоратора.
- При наличии плесени или грибковых колоний необходимо обработать стену раствором хлорки и антисептиками.
- Для улучшения сцепления будущего раствора с покрытием стену обрабатывают при помощи шлифовального диска или наждачной бумаги. Отсутствие неровностей улучшает адгезивные свойства используемых материалов.
Особое внимание требуется уделить грунтованию покрытия, поскольку на этом этапе формируется основа, на которую будет наложен раствор штукатурки. В связи с этим данный вопрос необходимо рассмотреть отдельно.
Какие инструменты потребуются
[tds_note]Маяки можно применять самые разнообразные, обычно используются металлические элементы или деревянные рейки, однако можно применить детали из ПВХ. [/tds_note]
Но стоит учитывать, что для выполнения работ потребуется дополнительно приобрести различные инструменты, список которых представлен ниже:
- Ведро или любая ёмкость, чтобы замешивать раствор.
- Строительный миксер для подготовки смеси и поддержания ее в готовом состоянии.
- Набор шпателей различной формы и размера, мастерок и тёрка.
- Правило, строительная линейка, отвес, рулетка и леска для разметки поверхности.
- Малярный скотч для ограничения рабочей поверхности.
- Саморезы с дюбелями и отвертка или шуруповерт.
- Кисти, валики и ветошь для нанесения грунтовки и антисептиков.
- Серпянка.
- Пассатижи, ножницы по металлу, отвёртка.
- Строительные перчатки, очки и другие средства защиты.
- Шлифовальная машинка, перфоратор.
- Для удобства работы можно взять стремянку или стол.
- Пленка или мусорные пакеты для предотвращения попадания раствора на пол.
В зависимости от особенностей помещения и поставленных целей набор инструментов может отличаться, выше представлен лишь общий перечень.
Грунтование
Как было сказано выше, грунтованию уделяется особое внимание при подготовке стен. Связано это с тем, что грунтовка обеспечивает улучшение адгезивных свойств используемого материала, способствует увеличению устойчивости поверхности к физическому воздействию, а также предотвращает распространение плесени и колоний грибков.
- Грунтовка глубоко проникает в основание стены, формируя дополнительный фиксирующий слой.
- Помимо этого современные примеры грунтовок содержат антисептические и противомикробные добавки, предотвращающие рост и развитие микроорганизмов.
- Также грунтовочные смеси могут проникать в структуры и имеющиеся в стене поры, что позволяет увеличить прочность и износостойкость материала.
Вне зависимости от типа используемого материала технология нанесения смеси практически не отличается:
- Грунтовку наносят на всю поверхность стены валиком или кистью, при этом важно равномерно распределить состав.
- В труднодоступных местах рекомендуется использовать кисточки различной ширины для точечной обработки стен.
- Так же можно использовать опрыскиватели.
[tds_info]Первый слой грунта должен высохнуть, для этого требуется примерно 24 часа. Затем наносится ещё один слой, который также должен подсохнуть в течение суток.[/tds_info]
Как штукатурить стены по маякам
После выполнения всех этапов подготовительных работ можно приступать к основной части.
Штукатурить по маякам достаточно просто, с этой задачей справятся даже новички в вопросах строительства и ремонта. Именно поэтому данный вариант применяется при выполнении сложных работ по выравниванию стен с резкими перепадами угла наклона.
Анализ неровности стен
В большинстве случаев заметить неровности и наклоны стен можно без специального оборудования. Однако для достижения желаемого результата следует произвести точную оценку всех неровностей, которые имеются в стене.
[tds_council]Для определения самой выпуклой части стены используют обычное правИло. Достаточно приложить его к стене, чтобы рассмотреть все выступы и углубления. При необходимости можно произвести замеры углублений с помощью рулетки или обычной линейки.[/tds_council]
Чтобы посмотреть отклонения в вертикальном положении, достаточно воспользоваться простыми приспособлениями. Оценить наклон можно с помощью отвеса или строительного уровня. При возможности стоит воспользоваться лазерным нивелиром.
Для оценки состояния углов используют правило прямого угла или правило Пифагора. Для этого на полу по разные от угла стороны откладывают линии размером 1,5 и 2 метра. При соединении крайних точек должна образоваться гипотенуза длиной в 2,5 метра. Существенное отклонение от данного показателя свидетельствует об отсутствии прямого угла между стенами.
Также необходимо найти наиболее выступающую точку на поверхности. Это необходимо для примерного расчета количества материала, который потребуется при выполнении работ.
Делаем разметку стены
Нанесение разметки на покрытии осуществляется по следующим правилам:
- От угла необходимо отступить 0,3 м, от пола и потолка отступать необходимо по 15 сантиметров. В найденных точках следует нанести пометки, они будут служить ориентиром для нанесения разметки.
- Расстояние между двумя вертикальными линиями не должно превышать ширину используемого правила. Обычно это расстояние составляет 0,8-1,2 м.
- Для начала следует нанести прямоугольник на стену (при этом следует соблюдать все отступы). По установленным точкам необходимо нанести вертикальные параллельные линии, расстояние между которыми будет составлять 0,8-1,2 м.
- Противоположные углы прямоугольника необходимо соединить диагональными линиями.
От правильности нанесения разметки зависит точность выполнения всех следующих этапов.
Установка крепежа по разметке
По заранее нанесенной разметке устанавливаются крепежи, на которые в дальнейшем будут крепиться маяки.
- Для установки крепежей в стене делают отверстия, в каждое из которых затем устанавливают дюбель, а после закручивают саморезы.
- Крепежи необходимо устанавливать в точки по углам прямоугольника на стене (см. рисунок выше).
- Также необходимо установить по три крепежа на каждой из вертикальных линий, по которым будут установлены маяки. Расстояние между любыми двумя соседними крепежами должно быть одинаковым, следить за этим можно при помощи рулетки.
- Между крепежами следует натянуть нитку или верёвку с утяжелителем. Для оценки угла наклона повторно используют уровень, правило и лазерный нивелир. В случае необходимости регулируют глубину установки крепежа. Саморезы закручивают так, что бы шляпки слегка касались отвеса, не сдвигая его с места.
- После выравнивания всех саморезов, отвесы снимают.
- На саморезы устанавливают специальные крепления для маяков (креммер, клипса, ушастик и пр.). Либо просто накладывают раствор на саморезы.
Образовавшийся из саморезов контур должен быть ровным, он будет служить профилем для будущей стены, по которому будут производиться работы по выравниванию покрытия.
Установка маячковых профилей на крепеж
Предыдущие стадии были подготовкой к установке маяков, которые будут выступать в роли направляющих элементов при выравнивании стены с использованием штукатурной смеси.
[tds_info]Для создания каркаса из маяков необходимо установить металлические, деревянные или ПВХ планки на определенном расстоянии от стены.[/tds_info]
- Металлические планки необходимо крепить на подготовленные в стене саморезы.
- Устанавливают профиль либо на специальные крепления — ушастики, креммер и тд.. либо на штукатурный раствор.
- Делать это нужно аккуратно, крепить к каждому саморезу отдельно, не стараться прикрепить планку сразу на все крепления. Прикрепив к одном, придерживаем его пока прикрепляем следующий.
- Зафиксировав маячковые профили (планки), накладываем штукатурку под профилем между креплениями и формируем из штукатурки вертикальные холмики.
Маяки должны располагаться на одинаковом расстоянии, при этом оно должно быть меньше длины используемого правила. При необходимости можно откорректировать выступ маяка путем изменения глубины крепления саморезов.
Оштукатуривание стены по маякам
После нанесения разметки и установки всех элементов маячковой конструкции можно приступать к нанесению штукатурного слоя.
[tds_council]Оштукатурить стену при использовании маяков достаточно легко, работу ведут поэтапно, заполняя каждый отсек между маяков отдельно. [/tds_council]
Весь процесс работы состоит из пяти ключевых этапов:
-
На первом этапе производится набрызг материала на стену. Данную процедуру осуществляют при помощи кельмы или шпателя. Раствор наносится на широкий шпатель, а затем распределяется по стене. Начинаем снизу и берем участок не больше одного метра.
Выравнивание откосов и углов
Обычно угловые поверхности и откосы заделывают в заключительном этапе выполнения основной работы. Для оштукатуривания углов используют такой же принцип, как и при нанесении раствора на основную поверхность стены.
- С этой целью используют правило, которое устанавливается на два параллельных маяка вдоль обрабатываемой поверхности.
- Также можно наносить смесь после удаления маяков и заделывания штроб. В таком случае необходимо установить правило вдоль той стены, которая уже выровнена.
- Раствор наносят в угол стены, а затем разравнивают его при помощи углового шпателя или профильного угла с нанесенной на него сеткой. Это позволяет равномерно распределить смесь в угловом участке стены, а также предотвращает возникновение неровностей и шероховатостей.
Для выравнивания тех участков стен, которые находятся под откосом (обычно это зоны возле окон и дверей), алгоритм такой:
- наносят защитную пленку вокруг обрабатываемой поверхности.
- Возле окна или двери фиксируют дополнительный маяк в вертикальном положении, а также прикрепляют планку для контроля толщины наносимого раствора.
- Раствор наносят равномерно на стену, а затем с помощью правила его распределяют по поверхности. При этом правило должно упираться в планку и маяк.
Когда раствор подсохнет, производят заключительное выравнивание и затирку поверхности.
В каких случаях маяки нужно удалить и зачем
Специалисты в сфере строительства и ремонта рекомендуют удалять маячки в процессе выполнения работ.
[tds_note]Удаляют их после завершения нанесения раствора, но не сразу. Желательно выполнить данную процедуру когда штукатурка слегка схватилась, но не затвердела.[/tds_note]
Маяки, расположенные по всей поверхности стены, извлекают механическим способом. С этой целью могут применяться:
- мощные магниты,
- пассатижи,
- прочные ножницы.
Основной задачей в данном случае является аккуратное извлечение маяков со всей поверхности стены.
У многих при выполнении работ возникает вопрос, для чего нужно снимать данные элементы на завершающем этапе.
[ads_color_box color_background=»#c4dcff» color_text=»#444″]Чаще всего удаление маяков происходит по следующим причинам:[/ads_color_box]
- Если в стену устанавливались металлические элементы, есть высокий риск возникновения ржавчины на фоне проникновения влаги. Ржавчина может выступать наружу, что существенно испортит внешний вид отделки стен.
- В ряде случаев маяки спустя некоторое время могу отойти от стен под влиянием внешних физических факторов. Установленные в стену маяки при отхождении формируют широкие участки с трещинами, заделывать которые достаточно трудно.
- При дальнейшем выполнении ремонтных работ есть риск попадания в металлическую планку. Если дюбель столкнется с преградой, на стене могут появиться обширные трещины и сколы.
Для избежания представленных неприятных факторов принято заранее удалять маяки после оштукатуривания и выравнивания поверхностей.
[tds_warning]ВАЖНО: Исключением могут служить только гипсовые маяки, а также другие виды направляющих в случае использования керамических материалов. В данных вариантах маяки могут оставаться в стене без вреда для покрытия.[/tds_warning]
Чек-лист поэтапного выполнения работ
Процесс нанесения штукатурки с использованием маяков состоит из нескольких этапов, чтобы ничего не пропустить делайте скрин экрана):
- Участок стены тщательно осматривают с целью выявления угла наклона и других неровностей. На данном этапе формируется представление и составляется примерный алгоритм действий для выравнивания покрытия.
- На рабочую поверхность наносят разметку с целью дальнейшей фиксации маяков, с помощью которых будет производиться выравнивание.
- В стену монтируется крепеж по разметке с помощью отвеса.
- На крепеж устанавливается маяки, они могут быть из дерева, металла или самодельны из штукатурки.
- По установленным маякам осуществляют нанесение штукатурного слоя с помощью шпателя. И выравнивают правилом, прижимая его только к маякам. Так формируют ровную поверхность на стене.
- Из оштукатуренных стен извлекают металлические маяки с целью предотвращения коррозии металла и дальнейшего повреждения покрытия.
- Высохший материал разглаживают и шлифуют для придания поверхности ровной и гладкой структуры.
- В качестве дополнительного украшения может применяться любая финишная отделка.
Правильное и тщательное выполнение каждого из представленных этапов позволит выровнять поверхность. А это увеличит варианты финишной декоративной отделки. На гладких ровных стенах можно использовать массу тонкослойных декоративных штукатурок и красок.
На видео показан процесс штукатурки по маякам:
Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен: зачем удалять и надо ли снимать
Штукатурка стен или потолка по маякам делает поверхность идеально ровной. Маяки представляют собой специальные профили из металла или пластика. Это направляющие, по которым двигается правило длиной 3 м и выравнивает штукатурный слой. Маячные ориентиры делают также из раствора. Можно ли оставлять маяки в штукатурке или после выравнивания их следует обязательно удалять ,не нанесут ли они вред штукатурному слою, если их оставить в стене или на потолке — эти и другие вопросы рассмотрим максимально подробно.
В каких случаях нужно удалять маяки из штукатурки
Большинство строителей считает, что удалять маячки необходимо, чтобы не навредить будущей отделке. Но есть и сторонники другой точки зрения. Они выступают против их удаления из штукатурного слоя. Оба мнения обоснованы. Вынимать маяки из стены требуется в следующих случаях:
- Если они сделаны из металла. Металлические профили изготовлены из алюминия или оцинкованной стали, поэтому возникает угроза появления ржавчины на них от влаги и дальнейшего проникновения ее наружу через отделочные материалы.
- Во избежание появления трещин.
- Маячки сделаны из раствора, не совместимого с составом выравнивающей штукатурки.
Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее.
Возникновение коррозии
Оштукатуренные стены и потолочное покрытие в течение года меняют свою влажность. От влаги маячки из металла, которые оставлены в штукатурке, могут покрыться ржавчиной:
- Коррозия возникает на некачественных профилях, имеющих неравномерную толщину оцинкованного слоя, который быстро истирается от правила.
- Ржавеют и торцы маячных ориентиров при их отрезании по размерам стены.
- Ржавчина может появиться от саморезов, которыми закреплены маячки.
Образование трещин в штукатурке
Коэффициенты теплового расширения штукатурки и стали различны. Металлические маяки от высокой температуры удлиняются, давят на штукатурку, вызывая ее отслоение. От недостаточной эластичности шпаклевочного слоя около профилей могут возникнуть трещины, которые приведут к осыпанию.
Трещины могут появиться и при установке новой скрытой проводки, при вбивании гвоздя в стену. Попав в металл, сверло или гвоздь вызовут сдвигание профиля и появление трещины вдоль его длины.
Другие случаи
Несоответствие раствора штукатурки раствору маячной планки приводит к их вредному влиянию друг на друга.
Так, гипсовый маячок, поставленный на штукатурке из цементного раствора, негативно воздействует на нее. Гипс с течением времени разрушит цементный камень, поэтому такие маяки следует вырубить после выравнивания.
Если маяки сделаны из деревянных брусков, то их необходимо снять, иначе они начнут гнить и вызовут ослабление штукатурного слоя.
Через сколько времени нужно извлекать маяки
Существуют два равнозначных решения, когда следует доставать маяки после штукатурки. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.
- Через 1-8 часов. Свежая штукатурка не дает усадку, поэтому проседание после их извлечения исключается. Удаление маяков приводит к образованию штробы. Она заделывается тем же штукатурным раствором, что и стена, поэтому сохнет слой равномерно. Стена получается ровной, без изъянов. Единственным неудобством при заделывании штробы является падение раствора на пол.
- Через 12-24 часов. Штукатурка за это время схватится, поэтому падение больших кусков не наблюдается, но маяки вытаскивать сложнее.
Можно выбрать любой способ, учитывая сопутствующие преимущества и недостатки.
Как удалить маяки после штукатурки: технология
Перед тем как удалять маяки из штукатурки, важно определить, насколько она застыла. Легче всего снять маячки из незастывшего штукатурного слоя.
Убирать направляющие из штукатурки надо осторожно, чтобы не повредить покрытие . Если штукатурный слой не застыл полностью, то шпателем делают надрезы по краям маячных планок. Надрезы уменьшат связь между штукатуркой и металлическим профилем.
Если маячки убирают после полного отвердевания штукатурного слоя, то понадобится обычный молоток с отверткой. Сначала с помощью магнита следует найти маяки. Если сделана отметка расположения профилей, то необходимо приступать к процессу их демонтажа. Извлечение маячных планок начинается сверху вниз, чтобы куски штукатурки не сыпались на работающего.
С помощью отвертки и молотка выбивается край профиля, а затем его вытягивают рукой из штукатурки полностью. Штукатурить образовавшуюся штробу нужно аккуратно, после высыхания ее ошкуривают наждачной бумагой.
В каких случаях не стоит снимать маяки
Всегда ли удалять маяки после штукатурки необходимо или нет, зависит от конкретных условий. Так, металлические профили можно не снимать, если:
- Они сделаны из того же раствора, что и штукатурный выравнивающий слой.
- Появившаяся ржавчина не отразится на отделке. Облицовка стен камнем, плиткой не требует удаления маяков из штукатурки. Сквозь них не будет видно бурых пятен ржавчины.
Также не обязательно извлекать профили, изготовленные из качественного металла, на которые есть сертификаты соответствия.
Есть ли польза от маяков в готовой штукатурке
Некоторые мастера считают, что убирать маяки со стены после выравнивания — напрасная трата времени и сил. Но небольшая экономия времени при сохранении профилей внутри штукатурного слоя может вылиться в ремонт покрытия в самый неподходящий момент.
Направляющие служат для выравнивания стен. После выполнения возложенной на них функции они оказываются бесполезными, располагаясь в готовой штукатурке. Они могут нанести вред покрытию, оставаясь внутри, поэтому лучше их удалить, чтобы быть уверенными, что они не окажут негативного влияния на покрытие и отделочные материалы.
Способы защиты маяков
Чтобы оставить профили в штукатурке, необходимо обезопасить их от коррозии. Для этого ребра скольжения и торцы покрывают антикоррозийной краской. Но и в данном случае нет точной уверенности в том, что ржавчина не образуется.
Можно ли использовать их повторно
Некоторые экономные мастера спрашивают, можно ли монтировать использованные маячные ориентиры повторно. Если они сделаны из металлических труб или прочного проката, то можно, потому что такой материал не подвержен деформациям. Но чаще всего маяками являются профили из тонкой листовой жести. При вытаскивании их из стены они меняют свою форму, ломаются, гнутся. Поэтому остается их только утилизировать. Маячные планки при создании идеально ровной поверхности должны быть твердыми и ровными направляющими, по которым правило легко скользит.
Нужно ли вынимать маячные ориентиры из штукатурки — выбор мастера. Но лучше быть уверенным в том, что ничто не повредит финишной отделке, чем делать ремонт через некоторое время из-за того, что вовремя не убрали маяки из стены или потолочного покрытия.
Подборка действенных методов борьбы с неприятными запахами
Сильные зловонные ароматы — затхлости, сигаретного дыма, продуктов жизнедеятельности животных, отделочных материалов после ремонта — ухудшают микроклимат в помещении и вызывают у чувствительных людей тошноту, головокружение, аллергические реакции. В статье мы собрали наиболее интересные и полезные советы для тех, кого мучает вопрос: как избавиться от неприятного запаха в квартире?
Перед началом борьбы с неприятными запахами сделайте 3 вещи: найдите и устраните источник вони, проведите генеральную уборку и тщательно проветрите помещение. Помимо очевидных причин неприятного аромата — пропавшей еды, немытой пепельницы, заплесневелой половой тряпки — есть и скрытые. К ним относится состояние вентиляционных отверстий и фильтров кондиционеров, вытяжек. В случае их неудовлетворительного состояния требуется чистка вентиляции и замена фильтрационной системы оборудования.
Магазинные & народные средства для устранения запаха
Аэрозоли и другие парфюмированные средства с ароматом цветов или цитрусовых помогают быстро избавиться от неприятного запаха в квартире, но дают временный эффект. Поэтому распылять спрей придется регулярно. Не рекомендуется использовать химические ароматизаторы в квартире, где живут астматики или аллергики. К народным средствам для ликвидации неприятных запахов относятся:
- эфирные масла;
- сода;
- уксус;
- уголь;
- цедра;
- кофейные зерна;
- марганцовка.
Выбор вещества зависит от причины вони.
Борьба с затхлым запахом
Найдите источник «аромата» и устраните его — протрите раствором марганцовки, соды или уксуса старую мебель, а затем высушите все обработанные поверхности. Если запах не исчез — разместите в шкафах на сутки большие емкости с абсорбирующим веществом — молотым кофе или солью. Переберите гардероб и постирайте давно не ношенные вещи, выбросьте залежавшиеся средства от моли. Для предупреждения «рецидива» положите в ящики с бельем саше — тканевые мешочки, наполненные сухими корочками лимона, травами или кофейными зернами. Как аналог подойдут бруски ароматного мыла.
Что делать, когда пахнет сыростью
Важно найти источник запаха, потому что он сигнализирует о появлении плесени, вредной для человеческого организма. Часто неприятный аромат появляется в ванной комнате и туалете. После осмотра и прочистки вентиляционной системы и сливных отверстий не храните в санузле влажные вещи — установите полотенцесушитель или выносите текстиль на балкон. К народным методам избавления от запаха сырости относятся активированный уголь в таблетках (по 20-40 штук на санузел), зерна кофе и соль — эти вещества впитывают влагу. Также советуют протирать стены и пол санузла раствором уксуса (2 ст. ложки на литр воды) с 2-3 каплями эфирных масел.
Когда в квартире «пахнет кошкой»
Избавиться от запаха кошачьих экскрементов можно так:
- нанести на место, где питомец сходил в туалет, смесь соды и жидкого мыла, накрыть пятно ветошью, через 1-2 часа убрать остатки и тщательно протереть пол;
- обработать «зону поражения» лимонным соком или уксусом — окислители уберут запах, а после протереть водой с несколькими каплями цитрусового эфирного масла;
- загрязнение на диване или ковре протереть уксусным раствором или засыпать содой, через час убрать.
В магазинах продаются ветеринарные препараты на основе ферментов, которые разлагают органические остатки до соединений без запаха. Средства безопасны для животных и подходят для очистки кошачьих лотков.
Устраняем запах после ремонта
«Благоухание» от лакокрасочных материалов, линолеума и натяжных потолков убирается при помощи длительного проветривания комнат — в течение 5-7 дней. Также мастера советуют расставить в квартире емкости с водой, развесить мокрую ветошь, протереть поверхности слабым раствором уксуса. В некоторых источниках указывают, что в емкости с водой добавляется соль. Но жидкость абсорбирует запахи вне зависимости от солевого баланса.Не рекомендуется перебивать неприятные запахи при помощи аэрозолей. Проблемы запахов после ремонта не будет, если отделка выполняется с использованием качественных строительных материалов. Посмотрите варианты квартир, которые сдаются застройщиками СПб с чистовой отделкой.
Убираем запах сигаретного дыма
Особенность дыма от сигарет — он впитывается в пористые и мягкие поверхности: обои, мебель, шторы. По этой причине даже длительное проветривание помещений помогает слабо. Чтобы убрать неприятный запах, придется переклеить обои, отдать в химчистку весь текстиль, а диваны и кресла почистить паром. Гладкие поверхности — двери, окна, шкафы — протираются слабым уксусным раствором. Поскольку дым проникает повсюду, обработать придется даже ящики. Быстрее убрать дым помогают влажные полотенца, развешанные по комнатам — они впитывают запах.
Народные рецепты советуют бороться с сигаретным запахом другим дымом — от сжигания лаврового листа или обжаривания кофейных зерен.
Как избавиться от неприятного запаха старой квартиры
Наиболее эффективный способ — сделать косметический ремонт и выбросить все ненужные вещи, особенно текстиль и бумагу. Если денег на ремонт нет, помогают такие процедуры:
- длительное проветривание всех помещений;
- генеральная уборка с тщательной двух- или трехкратной мойкой полов, окон и корпусной мебели;
- чистка мягкой мебели и ковров с использованием химических дезинфицирующих средств.
Рекомендуемое в отдельных источниках кварцевание помещений очищает жилье от микробов, но в борьбе с запахом малоэффективно.
Ликвидация запаха гари
«Аромат» от сгоревшего ужина убирается при помощи сквозняка, емкостей с водой и влажной ветоши, впитывающей запах гари. Если в квартире произошел сильный пожар, процедура очистки проходит в несколько этапов. Вначале все поверхности тщательно очищаются при помощи воды с добавлением химических моющих средств — так убирается налет жирной сажи. Затем поверхности обрабатываются грунтовкой глубокой пропитки, которая образует пленку. Только после этого стены и потолок можно шпаклевать и красить или оклеивать обоями. Пол перед настилом линолеума или ламината рекомендуется покрыть тонким слоем стяжки.
Профессиональная техника для борьбы с неприятными запахами
Клининговые компании используют для ликвидации «ароматов» оборудование с технологией «сухой туман». Генератор или «фроггер» распыляет чистящую жидкость, которая при выходе из сопла дробится на мельчайшие частицы — около 0,15 мкм. Жидкость может быть с нейтральным или ярко выраженным ароматом — цитрусовых, ванили, цветов. Обработка средней по площади комнаты занимает 2-3 минуты. Мебель выносить не нужно. Процедура производится по направлению снизу вверх, от дальних углов к двери. После этого помещение закрывают на час, положив под дверь изоляционный материал, а затем 20-40 минут комнату проветривают.
Бытовые приборы, убирающие запахи
Бороться с неприятными ароматами в квартире можно при помощи пароочистителя, озонатора и ионизатора воздуха. Пароочиститель используется для обработки твердых поверхностей и мягкой мебели. Образуемый пар ликвидирует и запахи, и бактерии. Озонатор оснащен электрическим генератором, который образует озон разной степени насыщенности. При поступлении в воздух озон уничтожает пыль, микробы и вирусы. Рекомендуется включать прибор на 2-3 часа в помещении без людей и животных. Ионизатор вырабатывает отрицательно заряженные ионы. Оборудование не дезинфицирует помещение, но подходит для очистки комнат от пыли и неприятных запахов.
Резюмируем. Магазинные аэрозоли и народные ароматизаторы воздуха бессильны, если не устранен источник неприятного запаха. В список лидирующих способов борьбы с вонью входят проветривание, тщательная уборка и уксусный раствор, которым обрабатываются предметы интерьера. Специальные приборы — генератор «сухого воздуха», пароочиститель, озонатор и ионизатор — уничтожают запахи и обеззараживают воздух.
Возвращение коммуналок: спрос на комнаты в Петербурге снова растет
Сколько стоит комната в питерской коммунальной квартире и почему этот устаревший формат жилья вновь пользуется повышенным интересом у покупателей?
«Коммуналка» в Петербурге и области: сколько платим и за что?
По данным исследования агентства «РИА Новости», жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области отдают за коммунальные услуги более 10% ежемесячного дохода. Из каких составляющих складывается эта сумма и как избежать чрезмерных расходов?
Контролируемый рост: как повлиять на размер коммунальных платежей
В 2019 году тарифы ЖКХ будут индексировать дважды: 1 января их увеличат на 1,7%, 1 июля — еще на 2,4%. Это нововведение обусловлено повышением НДС до 20% и связанным с ним ростом инфляции. И хотя жители Санкт-Петербурга давно привыкли к двухэтапной индексации, увеличение сумм в квитанциях, мягко говоря, не радует. Можно ли как-то повлиять на размер коммунальных платежей? Или бороться с бюрократической системой бесполезно — нужно платить, сколько начислили? Попробуем разобраться в ситуации.
В квартире потоп: что делать и кто виноват
О потопе в квартире: что делать, если затопили вас и если затопили вы. Как вести себя с виноватыми, будь то сосед сверху или коммунальщики. Какие рычаги воздействия существуют, как отстоять свои права и добиться полной компенсации ущерба.
Что делать, если в отопительный сезон в квартире холодно
Какой должна быть температура воздуха в квартире при включенном отоплении? Что делать, если она ниже нормы? Какие технологии для утепления фасадов домов используют ведущие застройщики Санкт-Петербурга? Читайте статью и узнаете!
Современные способы вносить квартплату
Пока граждане старой закалки ежемесячно ходят в отделения «Почты России» или стоят в очередях к операционистам в банках для оплаты коммунальных платежей, современные люди пользуются автоматизированными схемами и совершают платежи в удобное для них время с помощью сети терминалов.
Запах старости или неприятный запах в квартире: почему появляется и как избавиться
Затхлый запах, характерный для старых вещей может очень отрицательно влиять на весь домашний уют и обстановку в целом. Старость не очень приятна на вид и может немного отпугивать не только своим внешним видом, но и неприятными ароматами.
Запах может исходить в основном от старых вещей. Если речь идет о людях, то, как правило, тяжелый неприятный аромат исходит от них при несоблюдении некоторых факторов:
Запахло старостью
Если речь идет о людях, то, как правило, тяжелый неприятный аромат исходит при несоблюдении некоторых факторов:
1. Личная гигиена: Пожилые люди уже не в состоянии заботиться о себе так, как заботились раньше, их уже просто перестают волновать подобные проблемы. Все бытовые хлопоты у пожилых людей могут вызывать трудности из-за немощи, одиночества, болезней. Различные болезни, такие как артрит, упавшее зрение или остеохондроз очень ухудшают возможность быстро передвигаться, и создают сложность в обычном принятии душа. Если старик одинокий, то он в мытье просто не видит никакого смысла.
2. Одежда: Обычно люди в пожилом возрасте носят одну и ту же одежду очень длительное время. Одежда способна словно губка впитывать в себя все запахи и окружающие ароматы. И в итоге такого наложения отдельных запахов формируются своеобразные флюиды старости.
3. Плохо выстиранное белье и недостаточная уборка: Люди в возрасте перестают следить за чистотой в помещении и меньше убираются или не убираются вообще. Носят на себе вещи неделями, не стирая их. Если учесть, что у них нет стиральной машины, то они просто физически не могут привести свои вещи в надлежащий вид.
4. Кожа пожилых людей начинает с возрастом истончаться и требовать повышенного внимания к себе. Люди старой закалки пользуются, как правило, простым мылом, которое сильно пересушивает и без того очень сухую кожу стариков. И они начинают испытывать дискомфорт после принятого душа, так как вся кожа сильно начинает стягиваться, появляется зуд и шелушение. И соответственно, такие люди начинают мыться намного реже, чтобы избежать неприятных моментов.
5. После 50 лет в организме перестают вырабатываться половые гормоны. И это сразу же начинает отражаться на запахе тела, поскольку организм человека начинает перестраиваться, меняется состав пота, изменяется обмен веществ. А женщины вступают в период климакса.
6. Из-за боязни сквозняков, люди в возрасте отказываются проветривать помещение.
7. Такие привычки, как употребление чеснока, лука или прием корвалола и валерианы, совместно с хранением старых вещей определенным образом вносят свою лепту. В помещении начинают оседать частички ороговевшей кожи человека в возрасте, начинают размножаться бактерии, а запахом старости начинает пропитываться все окружающее пространство.
8. Если в помещении рядом с вами проживает пожилой человек , то необходимо попытаться улучшить его гигиену. Стиральная машина и порошок с отдушкой могут решить проблему не выстиранного или плохо выстиранного белья. Проблему грязного тела может решить гель для чувствительной кожи. Постарайтесь обеспечить надлежащий уход за немощным старым человеком и помогать ему с уборкой квартиры на постоянной основе.
9. Животные в доме способствуют увеличению запаха в квартире. Ведь если пожилой человек не может как следует ухаживать за собой, то за чистотой своего питомца он, разумеется, следить не сможет.
10. Питание: Американские исследователи пришли к выводу, что неприятный запах присущ тем пожилым людям, которые предпочитают употреблять жирную пищу и большое количество мяса. От тех людей, которые питаются овощами (вегетарианцы) никакими специфическими застарелыми запахами никогда не пахнет.
Появление запахов старости в квартире
Запах старости, несущий своеобразную специфичность может появиться в помещении по различным причинам, среди которых могут быть такие факторы, как поломка вентиляционной системы, прорыв водоснабжения или канализации, высокий уровень влажности, грибковые поражения, сырость, плохая теплоизоляция, старые, плохо просушенный вещи в шкафах либо в других закрытых помещениях.
В тех помещениях, где находится старая мебель, именно она служит источником специфического запаха.
Похожий запах образуется в тех помещениях, которые служат кладовыми, если за ними не ведется надлежащий уход. Обычно мы сами создаем появление усредненного запаха тлена, когда сбрасываем в кучу разный хлам, а его запахи накладываются друг на друга. И в этом отношении очень сильные запахи дает залежавшаяся бумага, поскольку входящая в ее состав целлюлоза очень хорошо в себя все впитывает.
Как избавится от неприятного запаха в помещении
В первую очередь необходимо выявить источник прелого старого запаха и ликвидировать его. Генеральная уборка со специальными средствами может в этом помочь.
Не стоит пользоваться освежителями воздуха, поскольку они не способны полностью устранять запахи, а только частично маскируют их. Но самое неприятное то, что они наносят огромный вред здоровью человека. Ведь за этими приятными запахами скрываются очень вредные токсичные вещества, которые достаточно легко попадают в организм человека вместе с дыханием, а также впитываются через его кожу.
Если в помещении долгое время скапливался хлам, то его нужно просто выкинуть или перебрать и выкинуть то, что уже отслужило и не нужно. Такие вещи, как поломанные стулья, старая обувь, износившаяся давным-давно одежда, газеты и журналы необходимо просто немедленно выкинуть.
Следует тщательно промыть все труднодоступные места в квартире, протереть все двери, стены и даже потолки. А может быть, лучше даже полностью поменять обои.
От ковров желательно сразу же насовсем избавиться. Если же такой возможности нет, то с помощью специальных средств следует провести тщательную чистку и хорошо все проветрить, а лучше всего — отдать сразу же их в химчистку.
Каждый день следует раздвигать шторы, поскольку ультрафиолет убивает плесень и болезнетворные микроорганизмы. Также хорошее действие оказывает УФ-лампа, но важно знать, что при ее использовании в помещении никого не должно быть. Рекомендуется включать лампу один раз в неделю на десять — пятнадцать минут.
Для того, чтобы приступить к борьбе за свежесть в квартире, необходимо запастись необходимыми орудиями для уборки:
Убираем старческий запах с помощью уксуса
Наилучшим образом для обработки помещений, имеющих запахи старости, отлично подойдет уксус. Это незаменимое средство для того, чтобы удалить все неприятные и тяжелые ароматы.
Для этого нужно смешать две ложки уксуса со стаканом воды, смочить в полученном растворе тряпку и очень тщательно протереть каждый деревянный элемент в доме. Приблизительно через неделю данную процедуру необходимо повторить.
Уксус очень хорошо удаляет запахи, и дезинфицирует помещение. Для более удобного использования его можно перелить в пульверизатор.
Как убрать запах старости марганцовкой
Данное средство подходит более всего для того, чтобы обрабатывать темную мебель, поскольку светлая может изменить свой окрас. Необходимо приготовить слабенький раствор слегка розового цвета и протирать мебель точно также, как и в случае с уксусом.
Другие средства против специфического старческого запаха
Для того, чтобы результат успешно закрепился после колоссального труда и очистки помещения при помощи уксуса, марганцовки, нужно не дать старым стойким неприятным ароматам вернуться.
Для этого можно использовать другие разные средства:
Разместите по всей квартире кожуру и цедру от цитрусовых. Ее можно разложить на всех полочках, в коробочках и щелях квартиры.
Молотый или в зернах кофе. Тут главное, чтобы запах от него шел плавно во все углы.
Ароматизированное мыло. Его можно разрезать на много мелких кубиков и разложить во все места в помещении, особенно в шкафы с постельным бельем.
Сода, лимонный порошок, активированный уголь. Эти вещества размещают в мисках также по всему дому.
Самодельный дезодорант
Есть способ убрать неприятные запахи в помещении с помощью самодельного дезодоранта, сделанного в домашних условиях.
Делается он довольно легко. Для этого следует смешать уксус и теплую воду в соотношении: один к одному, и добавить в эту смесь любое любимое эфирное масло. Полученным спреем нужно обрабатывать те поверхности, которые источают старый и затхлый запах.
Многие хозяйки используют такой спрей для ухода за помещением. Протирая, нужно всегда закрывать дверцы шкафов только тогда, когда поверхность полностью высохнет.
Озонатор
С помощью этого прибора, который способен максимально освежить любое помещение, можно очень хорошо справиться с поставленной задачей, так как с его помощью воздух хорошо дезинфицируется, и все нехорошие запахи легко устраняются. Для такого же эффекта можно также воспользоваться и аромалампой.
Чистка мягкой мебели
Необходимо всегда уделять внимание мягкой мебели, на которую зачастую приходится основной удар от людей пожилого возраста, поскольку очень часто на поверхность диванов или кроватей попадают продукты жизнедеятельности пожилых людей.
При обработке любой мягкой мебели рекомендуется всегда широко открывать окна. Для приготовления раствора следует хорошо смешать одну чайную ложку лимонной кислоты с двумя стаканами воды, одну чайную ложку уксуса и одну столовую ложку жидкого мыла или любого моющего средства.
Когда вы приготовите смесь, то образуется густая, устойчивая пена, которую нужно нанести с помощью губки на обивку дивана. Приблизительно через два часа поверхность следует хорошо очистить щеткой.
Если в помещении, в котором присутствует неприятный старческий запах, сжечь немного бумаги, то дым очень быстро перебьет любые неприятные ароматы. Для этих целей хорошо подойдет обычная туалетная бумага, скомканная в комок. Она достаточно легко воспламеняется и долго дымит.
Это, конечно, не сможет полностью решить ситуацию, тем более, что появится новый запах — запах дыма.
Проветривание помещения
Необходимо взять за правило постоянно проветривать в помещении. Только таким образом можно поддерживать в доме свежесть. Даже на ночь лучше всего хоть немного, но оставлять окно приоткрытым, для того чтобы запустить приток свежего воздуха в дом. По возможности, нужно проветривать помещение один раз в час.
Добавление ароматизированных чистящих средств
Вообще желательно мыть полы в доме ежедневно. Если при этом добавлять в воду буквально один колпачок средства для мытья пола, имеющего сильный запах, тогда молекулы запаха, въевшиеся в пол, а такие тоже имеются, сразу же начнут погибать.
Ароматические палочки, масла
Это очень хорошие и полезные вещи в борьбе с запахом старья в квартире. Они имеют очень стойкий и вместе с тем тонкий запах. Некоторые хозяйки рекомендуют не только добавлять масла в воду, но и даже намазывать небольшое количество масла на деревянные шкафы. А также туда, где хранятся вещи. Для этой цели отлично подойдет масло можжевельника, лаванды, сандала и др.
Приготовление пищи
Поскольку приготовление пищи сопровождается определенными ароматами, хозяйки рекомендуют готовить в доме как можно чаще. Тем более, что от этого останутся в восторге все домочадцы.
Комнатные растение в горшках
Всем известно, что наши меньшие зеленые друзья способны фильтровать и очищать воздух в помещении. Из чего следует, чем больше в доме растений, тем чище будет воздух.
Натуральные ароматы для вещей
Как правило, сюда подходят любые высушенные травы, сухие духи, обычное ароматизированное мыло. Эти средства рекомендуется разложить туда, где хранятся вещи и особенно постельное белье.
Генератор сухого тумана
Этот прибор позволяет навсегда и полностью избавиться от запаха старины. Он способен распылять мелкие частицы, обволакивающие молекулы и способные раздражать наше обоняние. Размер частиц может проникнуть даже в самые глубокие структуры и слои.
Почему он имеет такое название? Когда происходит процесс распыления частиц генератором, образуется некое облако, которое очень схоже с туманом.
Данный прибор изобрели в США. Получаемые там вещества имеют способность проникать в самые недоступные места. Трудно себе представить, но они способны проникнуть даже в поры любых материалов. Прибор способен захватывать запах и удалять его навсегда.
Некоторые рекомендации
Когда пожилые люди очень долго живут в одном помещении, неприятного запаха вряд ли удастся избежать. К сожалению, с проблемой запаха не всегда и не всем удается полностью справиться.
Если после того, как вы приложили максимум усилий, чтобы избавиться от специфического старческого запаха, но вам абсолютно ничего не помогло, лучше всего сделать в квартире капитальный ремонт.
А для того, чтобы полученный результат закрепить на максимально длительное время, необходимо придерживаться некоторых простых правил:
1. Старайтесь регулярно проветривать в квартире. Или просто всегда, по возможности, оставляйте окна открытыми, особенно когда домочадцев нет дома.
2. Всегда поддерживайте в помещении порядок и не привозите новые вещи. Квартире требуется некоторое время для того, чтобы немного отдохнуть и освежиться.
3. Если в доме повышенная влага, это приведет к плесени. И поэтому рекомендуются генеральные уборки проводить как можно чаще.
4. Старайтесь использовать только натуральные ароматизаторы для своего жилища.
Заключение
Как правило, запах старости вызывает неприятные ассоциации, он заставляет быстрее покинуть такое помещение.
Данное жилье убирать очень сложно, но необходимо. Это может оставить положительные впечатления от ухоженности вашего жилья у гостей.
Для того, чтобы из квартиры навсегда вывести специфический аромат необходимо действовать комплексно, без внимания, не оставляя ни одну деталь. Потому как, если вы будете проводить поверхностную уборку, проблема со временем все равно вернется.
Что делать, если в квартире появился неприятный запах
- Главная
- Здоровье
- Красота
- Технологии
- Идеи подарков
- Календарь праздников
- Советы садоводам
- Cериалы
- Главная
- Авто и мото
- Бизнес
- Гороскопы
- Дом
- Домашние животные
- Еда
- Законы
- Здоровье
- Значение имени
- Идеи подарков
- Интересные факты и события
- Ипотека
- История
- Йога
- Календарь праздников
- Кино
- Красота
- Мировые религии
- Москва
- Наука
- Образование
- Онлайн тесты
- Отношения
- Поздравления
- Поделки
- Путешествия
- Развлечения
- Рецепты
- Сериалы
- Советы родителям
- Советы садоводам и огородникам
- Сонник
- Спецпроекты
- Спорт
- Стиль
- Технологии
- Финансы
- Юридическая консультация
- Я мама
Неприятный запах не может появиться из ниоткуда. У него всегда есть источник. Перечислим возможные варианты, которые могут спровоцировать появление вони.
- Испорченные продукты. Не всегда мы храним еду в холодильнике. Например, фрукты и овощи многие складируют где-то в кухонных шкафах. Устройте ревизию: может быть, что-то испортилось и пора это выбрасывать?
- Домашние животные. Целый кладезь ароматов. Какими бы не были кошки чистоплотными, но живут они по своим правилам и привычкам. В итоге лоток им может заменить обувь, дальний угол шкафа и даже постельное белье. Собаки же обожают разного рода ароматы, которые неприятны для человека. Для пса вполне нормальным считается изваляться в чужих экскрементах во время прогулки, а затем принести это все в дом. Животные искренне считают, что это классный запах.
- Старая сантехника или засорившийся слив вполне вероятный источник зловония.
- Соседи. По вентиляции душок может прийти из другой квартиры. Синдром Плюшкина в больших городах не редкость. Еще хуже, когда за стенкой умер кто-то одинокий. Пока полиция и «управляйка» будут разбираться, вскрывать или нет квартиру, соседи обречены жить с неприятным запахом.
- Запахи из подъезда. Чаще всего исходят из забитого мусоропровода. Особенно тяжко в летнее время. Поэтому во многих новостройках эту трубу заваривают.
- Выбросы. Еще одна проблема урбана. Сотни тысяч авто, ГРЭС, заводы — все они выбрасывают не только углекислые газ, но и различные продукты горения.
- «Привет» от строителей. Эта история только кажется байкой, хотя вполне реальна. Замуровать в стену или вентиляционную шахту тухлое яйцо или крысу — вонючая месть от недовольных рабочих.
Запах мочи
Если запах источает постельное белье или одежда, то достаточно стирки в машинке с хорошим порошком и кондиционером. После окончания цикла, добавьте дополнительное полоскание.
— Мебель, пол и другие твердые поверхности можно засыпать содой. Затем взять тряпку, смоченную перекисью водорода и протереть. После этого можно еще раз засыпать содой и собрать ее через 12 часов пылесосом. Предварительно, можно еще протереть раствором уксуса (3-4 столовых ложки на 200 мл). Помогают растворы йода, марганцовки и хлорки. Помните, что хлор токсичен для домашних животных, а другие вещества могут оставлять следы, — рассказал руководитель клининговой компании Артур Кочетаров.
Эксперт призывает не экспериментировать, а отправляться в магазин бытовой химии за хорошим средством. Дорогие современные вещества безопасны для животных и часто гипоаллергенны.
Самый дорогой вариант — вызвать клининг. У них есть уже проверенная бытовая химия, которая убивает запах. И не придется потом искать место под очередной флакон средства. Еще и квартиру уберут. Но все опять же упирается в деньги.
Кошачий и собачий запах
Самый действенный способ — отправиться в зоомагазин. Там продают спреи, которые «убивают» неприятные запахи жизнедеятельности животных. Минус приобретения в том, что объем очень большой — 500-750 мл, а вам потребуется пара пшиков. При этом заплатить придется 600-1000 рублей.
Эти средства действительно работают. Автор этого материала неоднократно сталкивался с проблемами кошачьего и собачьего запаха и буквально за одну обработку она решалась. Заветный спрей до сих пор кочует по родственникам, справляется со своей задачей, но никак не может закончиться. Им можно опрыскивать обувь, пол, одежду и постельное белье. После нанесения выжидаешь 15-20 минут и смываешь. Неприятный запах уходит.
Есть и народные средства. Помогут все те же растворы марганцовки, уксуса (1:4), засыпание места содой, а затем протирание его с перекисью. Можно разложить несколько десятков таблеток активированного угля. Чего точно не стоит делать, так это заливать место духами, освежителями воздуха и прочим парфюмом. Запах никуда не уйдет, а сольется с благоуханием.