Шумоизоляционное остекление загородного дома

Шумоизоляционный стеклопакет

от 3 575 руб /м 2

Служат для обеспечения тишины и комфорта в помещении. Особенно актуальны они для остекления городских квартир и превращаются в необходимость, если:

  • окна квартиры выходят на проезжую часть, оживленную магистраль или трамвайные пути;
  • квартира расположена на первых этажах жилого дома;
  • вы или члены вашей семьи страдают от головных болей или нарушений сна.

Заказать шумозащитные окна

*Цена указана для двухкамерного шумоизоляционного стеклопакета толщиной 24 мм с формулой 6-8-4-10-4 (стекла по 4 и 6 мм с дистанционными рамками 8 и 10 мм).

Идеальное решение для квартир и коттеджей, находящихся в непосредственной близости от прочих источников шума. Пластиковые окна с шумоизоляционным стеклопакетом — гарантия тишины и спокойствия в Вашем доме.

Сегодня покупателей трудно удивить пластиковыми окнами, но многие из них до сих пор не знают, что установка такого остекления способна решить не одну проблему. Помимо защиты от утечки тепла и поддержания оптимальной температуры в помещении, современные окна могут защищать хозяев от жары и УФ лучей, проникновения злоумышленников, а также чрезмерного шума с улицы. Актуальность последних поймут семьи с маленькими детьми, пожилые люди, арендаторы офисов на первых этажах и любой, кто любит тишину и покой в своём доме.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШУМОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Иногда шум с улицы может стать причиной головных болей, поверхностного сна, и как результат – плохого настроения на весь день. Но, это легко исправить, заказав установку окон с шумоизоляционными пакетами.

Преимущества такого остекления очевидны:
  • Повышенная шумоизоляция: снижение уровня шума до 42 децибел.
  • Снижение вибраций.
  • Защитная функция: стеклопакет с 3-мя разными стеклами (энергосберегающее 4 мм, обычное 5 мм, триплекс 7 мм).
  • Ваш комфорт и спокойствие.

Обычный двойной стеклопакет к сожалению не избавит Вас от звуковых волн, проникающих в вашу квартиру с улицы.

Шумоизоляционные характеристики возникают за счет соблюдения следующих факторов:
  • Установка современного двухкамерного стеклопакета.
  • Стекла разной толщины на разными расстояниях друг от друга (ассиметричный стеклопакет).
  • Толщина стекла: чем стекло плотнее, тем выше свойства.
  • Разница в ширине дистанционных рамок, которые регулируют расстояния между стеклами.
  • Герметичность стыков.
  • Плотность закрытия створок.

Приведем для сравнения такие цифры:

  • Норма шума в жилых помещениях – до 45 дБ.
  • Уровень шума автомобильного потока в Москве – 68-89 дБ.

Шумоизоляционные стеклопакеты снижают уровень шума на 30-40 децибел, в сравнении с улицей. Это почти вдвое больше, чем обычное пластиковое окно.

Такие стеклопакеты показывают высокие результаты по энергосбережению и ударопрочности. Заказать пластиковое остекление с защитой от шума Вы можете на нашем сайте. Вызовите замерщика абсолютно бесплатно, заполнив простую форму.

КАК ВЫБРАТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Качественное окно – это всегда соотношение трех факторов:

  • Правильно подобранного ПВХ-профиля. Многокамерный профиль служит мощным препятствием для звуковой волны.
  • Качественной фурнитуры. Герметичные уплотнители, хорошие запоры препятствуют проникновению звука, а системы микропроветривания позволяют проветривать помещения без открытия створок.
  • Грамотного монтажа. Даже качественное и дорогостоящее остекление при допущенных ошибках в монтаже не обеспечит звукоизоляцию. Доверяйте только опытным профессионалам!

Другие типы стеклопакетов

специальное покрытие предотвращает скапливание грязи на стеклопакете

снижает теплопотери через окна, отражая тепло радиаторов обратно в помещение

ударопрочный пакет для увеличения безопасности окон и защиты от взлома

очень прочная конструкция, при разбивании стекла не образуется острых осколков

защищает помещение от перегрева летом и теплопотерь зимой

защищает от яркого солнца и добавляет игры света в интерьер

одно- и двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты с теплой рамкой

энергосберегающее стекло и теплая рамка препятствуют образованию конденсата

в квартире всегда будет комфортно – прохладно в жару и тепло в морозы

защищает от перегрева летом и охлаждения зимой, от ультрафиолета и конденсата

Шумоизоляция — выбираем по настоящему тихие окна.

В жестких условиях российского климата первое, на что обращают внимание покупатели окон – это теплоизоляционные качества. Но позднее оказывается, что окна пропускают шум.
Стройка по соседству, двигатели проезжающих мимо дома машин, промышленные предприятия, мелодия газонокосилки, грохот мусороуборочной машины – все эти спутники городской атмосферы проникают внутрь квартиры.

Но даже в относительно тихом частном секторе неприятно среди ночи просыпаться от лая собак или криков соседей.

Читайте также:
Чем отличается долото от стамески?

Если все перечисленное до боли знакомо, значит, вам нужны окна с хорошей шумоизоляцией.

Ищем «тихие» окна

Звукоизоляция – способность материалов отражать звук. Измеряется в децибелах.
Противоположное понятие – шумопоглощение. Свойственно неоднородным по структуре мягким и пружинистым материалам.
В паре индекс звукоизоляции и коэффициент шумопоглощения определяют, насколько «тихими» будут ваши окна.

Рассчитайте точную стоимость тихих окон в компании «Завод Окон ПВХ».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

От чего зависит Звукоизоляция стеклопакета:

• многокамерного принципа строения ПВХ профиля;

• качества звукопоглощающего уплотнителя;

• его прижима с помощью современной, например, немецкой фурнитуры;

• свойств самого стеклопакета (количество стекол, их толщина и дистанция между ними);

• профессиональный монтаж изделия (ведь сквозь монтажный шов вполне может проникать не только шум, но и ветер, невзирая на то, что вы купили окна с повышенной шумоизоляцией).

Индекс шумоизоляции

При покупке обращайте внимание на индекс шумоизоляции. Чем он выше – тем лучше. У обычного двухкамерного стеклопакета с толщиной всех стекол по 4 мм он равен всего 33-37дБ. Исправить этот недочет можно с помощью закачки инертного газа аргона в камеры, ведь его плотность отлична от плотности воздуха.

На заметку: такой же, но ассиметричный стеклопакет с толщиной внешнего стекла 6 мм будет успешнее отражать звуковые волны (38-40дБ). Многослойные стекла триплекс или ламинированные еще эффективнее гасят звуковые колебания (40-42дБ), особенно если между стеклами различные расстояния. Немного опережают их в этом 5-пакетные системы (43дБ). Наибольший коэффициент шумоизолирования (47дБ) имеют конструкции с 6-ю пакетами.

Вывод: 2-камерный стеклопакет со стеклами одинаковой толщины совсем не подходит для звукоизоляции. Поэтому если вас интересует шумоизоляция пластиковых окон в городской квартире с оживленной магистралью неподалеку, конструкцию придется менять.

Обратите внимание! Материал изготовления профиля евроокон (древесина, ПВХ, алюминий) с точки зрения звукоизоляции не важен.

Почему так важна шумоизоляция стеклопакетов?

Желание жить в тишине – отнюдь не прихоть. Шум – причина постоянной усталости, хронической бессонницы, раздражительности, расшатанных нервов и плохой трудоспособности.
Но даже при современных пластиковых окнах шум будет проникать в дом и это хорошо, потому что то, что мы называем «тишиной», на поверку оказывается вполне измеряемой величиной в 25дБ. Если уровень шума опустится ниже, человек почувствует дискомфорт от «звенящей тишины».

Дневная норма шума – 40дБ,
Ночная – 30дБ.

Постоянный шум до 60-и дБ уже способен вызвать истерию (для сравнения: громкий разговор способен достигнуть 70-75дБ, а проезжающие машины – 90). Вот почему шумоизоляция окон не менее важна, чем другие их характеристики.

Виды шума

Специалисты делят шум на высокочастотный и низкочастотный. Первый проникает сквозь щелки и «впитывается» звукопоглощающими уплотнителями.

Второй внедряется через стекла и гасится воздушной прослойкой между ними (вспомните, как хорошо спасают от шума массивные сталинские рамы), массой стекол и их разнородностью.
Как выбрать самый тихие окна ?

На коэффициент звукоизоляции влияют:
• толщина стекол,
• их количество,
• неравновеликое расстояние между ними,
• материал изготовления стеклопакета,
• качество уплотнителей, фурнитуры,
• конструктивные особенности окон,
• нюансы монтажа (особенно коробки и отделки откосов).

Внешние факторы

Важно также, куда выходит окошко: на проезжую часть, автостраду, во внутренний дворик, на дорогу, но в спальном районе.
1. Если речь идет о желании отгородиться от криков с детской площадки и разговоров бабушек на лавочке, достаточно установить пятикамерный профиль с толщиной внешней стенки 2,8 мм + двухкамерный стеклопакет 32 мм.

2. Для нейтрализации признаков жизни проезжей части спального района потребуются более мощные шумозащитные окна с 5-камерной профильной системой и толщиной внешней стенки 3 мм + ассиметричным двухкамерным стеклопакетом 32 мм.

3. Дом на проспекте или с выходом на никогда не спящую автомагистраль – наказание. Но профильная система с 6-ю камерами + двухкамерным стеклопакетом 44 мм максимально оградят жильцов от данной напасти.
Но если кто-то ищет максимальную силу звукоотражения, выберите формулу стеклопакета, например, толщиной 48 мм с 3-х контурным уплотнителем.

Читайте также:
Участок на 4 сотки: планировка и фото удачных примеров дизайна садового участка

Шумоизоляция окон в квартире: практические моменты

1) При покупке окон смотрите на показатели индексации шума в их паспорте. Выбирайте изделие с максимальным индексом, поскольку на практике указанные цифры уменьшатся на 6-7, а то и 10 децибел.

2) Если все же решили взять двойной стеклопакет, проследите, чтобы стекла в нем были разной толщины во избежание эффекта резонирования. Добавочная створка с одним стеклом и стеклопакетом (формула «2+1») лучше двойного стеклопакета с одинаковыми стеклами.

3) Обратите внимание на способ открывания фрамуги. Известно, что чем герметичнее конструкция, тем меньше шума она пропускает.
Если площадь остекления большая, выбирайте глухое окно посредине с открывающимися створками по бокам.
Помните, что раздвижные панорамные окна создают риск проникновения шумов с улицы в дом. Гораздо «тише» небольшие распашные изделия.
Наличие поворотного механизма тоже не лучшим образом сказывается на борьбе хозяев с шумом.

4) И еще раз обратите внимание на профессиональный монтаж с гарантией, чтобы в случае каких-то недочетов специалист бесплатно подтянул фурнитуру или исправил другие неполадки.
Важно! Профессиональная установка исключает использование монтажной пены. Она совершенно бесполезна в плане звукопоглощения. Настоящим барьером для звуковых волн является несохнущий силикон.

Жить в окружении посторонних звуков некомфортно и неполезно для здоровья. Шумоизоляционный стеклопакет избавит вас и вашу семью от данной проблемы, позволит создать благоприятный микроклимат для качественного сна, сосредоточенной работы и приятного отдыха.

Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя окон «Завод окон ПВХ». В этой компании вам помогут подобрать «тихие» окна.

Шумоизоляционные окна

Жизнь в таком большом мегаполисе как Санкт-Петербург сложно назвать спокойной и тихой. Приходя домой, хочется расслабиться, побыть в комфортной обстановке, без посторонних звуков с улицы. Качественные шумоизоляционные стеклопакеты – отличное решение в этом случае. Купить их с доставкой и установкой можно в компании «МетрикаОкон». У нас большой выбор конструкций, изготавливаемых индивидуально для каждого заказчика, и доступные цены на шумозащитные окна.

  • Rehau Brillant
  • Rehau Intelio 80
  • Rehau Geneo

Это пятикамерный профиль с монтажной глубиной 70 мм. Он поддерживает заполнение от 8 до 41 мм. Благодаря этому можно поставить такие стеклопакеты, благодаря которым окно будет поддерживать уровень звукоизоляции на уровне 45 дБ.

Свое название профиль получил за благородство и изящность облика. Он выполняется в трех вариантах: традиционная прямая форма створок, со скругленным наплавом и с классическими для Рехау скосами. За счет идеальной гладкости пластика на такие рамы не прилипает грязь, на них не скапливается пыль. Отсутствие пор тоже облегчает уход — загрязнения не въедаются в материал.

Сочетание тепло- и звукоизоляционных характеристик позволяет устанавливать такие профили в энергосберегающие дома. Эффективность этих окон выше, чем у старых деревянных рам, на 75%.

Этот шестикамерный профиль с толщиной 80 мм ложится в основу пластиковых окон, шумоизоляционные свойства которых получили всеобщее признание. Оконные рамы поддерживают заполнение до 51 мм, что позволяет устанавливать толстые стеклопакеты с триплексами и широкими камерами. Наиболее распространены конфигурации пакетов:

  • 6-15-4-20-5;
  • 6-16-4-18-3.1.3;
  • 2.3-15-420-3.2.3.

Здесь 3.2.3 и 3.1.3 — это триплексы, состоящие из трех стекол и полимерной прослойки в 2 и 1 мм соответственно.

Интелио 80 сохраняют другие преимущества окон Рехау — привлекательный вид, простоту ухода, поддержку ламинации под дерево, двойной контур уплотнения. Теплоизоляция этого профиля даже выше, чем у предыдущей модели.

На основе этого профиля получаются самые лучшие тепло- и шумоизоляционные окна. Он включает шесть камер, которые располагаются в раме толщиной 86 миллиметров. Благодаря такой ширине профиль поддерживает стеклопакеты до 53 мм, что позволяет вставлять два толстых триплекса.

Главная особенность этой модели — для армирования здесь используется не стальные вставки, а фиброволокно — фирменный материал, который намного легче металла, но имеет схожую прочность, что позволило применять его в самолетостроении и создании гоночных машин.

Характеристики профиля сочетают в себе традиционный дизайн Рехау, простоту ухода, эстетичность с полной герметичностью и максимальной защиты от холода и шума.

Преимущества

Борьба с любыми видами шума – Удается гасить как низкочастотные, так и высокочастотные звуковые колебания. Это помогает одинаково хорошо справляться с сильным дорожным гулом, криками детей или воем автосигнализации.

Читайте также:
Удобная спальня: описание с фото, отзывы, советы

Низкая теплопроводность – Все параметры, направленные на защиту от посторонних звуков также уменьшают теплопотерю. Комнату не будет покидать теплый воздух, холодный останется снаружи. В частных домах это помогает снизить затраты на отопление.

Прочность – Стандартные конструкции надежны. Можно установить внутрь закаленное стекло или смонтировать фурнитуру с повышенным уровнем защиты против взлома.

Шумоизоляционное остекление загородного дома

Ежедневно с 10.00-20.00

Москва, Чермянский проезд, д. 5 Ближайшая станция метро: «Медведково»

  • О компании
    • История
    • Производство
    • Наши партнеры
    • Сертификаты качества
    • Гарантии
    • Написать директору
    • Новости
    • Полезные статьи
    • Часто задаваемые вопросы
    • Отзывы
    • Реквизиты
  • Услуги
    • Замер
    • Сроки производства
    • Монтажники
    • Доставка
    • Установка и монтаж
    • Ремонт окон и дверей
    • Сервисное обслуживание
  • Цены
    • Калькулятор пластиковых окон
    • Калькулятор остекления балконов
    • Цены по типу дома
    • Рассрочка и кредит
    • Способы оплаты
  • Контакты

  • Окна Rehau
  • Окна Rehau Blitz
  • Окна Rehau Thermo-design
  • Окна Rehau Grazio
  • Окна Rehau Delight
  • Окна Rehau Intelio
  • Окна Rehau Brillant
  • Окна Rehau Geneo
  • Тонированные окна
  • Под дерево
  • Цветные
  • Двухкамерные окна
  • Теплые окна
  • Окна ПВХ для дачи
  • Окна в офис
  • Готовые окна по размерам
  • Окна «под ключ»
  • Окна Рехау в Московской
    области
  • Пластиковые окна
    в Подмосковье
  • Дешёвые окна
  • Немецкие окна
  • Портальные
  • Премиум-класса
  • С форточкой
  • С климат-контролем
  • С фрамугой
  • С раскладкой
  • Тихие
  • Витражные
  • Эркерные пластиковые окна
  • Штульповые окна
  • Подоконники
  • Откосы
  • Отливы
  • Москитные сетки
  • Гребенки
  • Жалюзи
  • Раскладка
  • Ламинация
  • Фурнитура
  • Система дистанционного открывания
  • Стеклопакеты
  • Уплотнители
  • Оконные ручки
  • Натяжные потолки
  • Установка кондиционеров
  • Теплый пол

Остекление загородных домов и коттеджей

Окна REHAU от производителя в Москве!

Пластиковые окна и двери

Окна REHAU от производителя в Москве!

Новинка для окон ПВХ

REHAU INTELIO 80

80 мм и 6 камер по цене 70мм и 5 камер

Компания «Светлые окна» оказывает профессиональные услуги по остеклению коттеджей. Большой выбор оконных форм и размеров позволяет создать комфортный микроклимат и эстетичный дизайн. Варианты остекления различаются техническими характеристиками и стоимостью.

Выполнение заказа по изготовлению остекления

Доставка оконных конструкций для установки

Демонтаж старых конструкций и установка новых с отделкой

Какие факторы влияют на стоимость остекления коттеджа?

  • Монтажная ширина: самые распространенные профили – 60 мм и 70 мм;
  • Количество воздушных камер – чем больше ячеек, тем лучше конструкция сохраняет тепло;
  • Тип стекла – в зависимости от задач можно выбрать триплекс, тонированное или рефлекторное (зеркальное) покрытие, дополнительное армирование.

В зависимости от объекта и основных требований к шумо- и теплоизоляции выбирают соответствующее остекление. Профильные системы из ПВХ отличаются высоким качеством, долговечными уплотнителями, стильным дизайном и сроком службы более 60 лет.

Обратитесь к менеджеру, чтобы рассчитать цену на остекление загородного коттеджа. Большой опыт и высокий профессионализм сотрудников позволяют нам успешно решать задачи вне зависимости от уровня их сложности.

Преимущества компании «Светлые Окна»

Большой выбор. Наша компания представляет вашему вниманию оконные конструкции самых разнообразных цветов и форм — от прямоугольной до трапециевидной. Также мы предлагаем широкий ассортимент дверных блоков, фурнитуры и других сопутствующих товаров.

Работаем с известными поставщиками. Вы делаете ставку на исключительное качество. Мы являемся официальным партнером, среди наших поставщиков SIEGENIA, «Меезенбург», ТБМ.

Оказываем широкий спектр сопутствующих услуг. Помимо продажи, предлагаем выполнить работы по монтажу, демонтажу, доставке, погрузке и разгрузке, проектирование нестандартных конструкций, сервисное обслуживание.

Оперативно выполняем заказ. В среднем срок производства конструкций составляет 7 рабочих дней.

Несколько точек продаж

Два центральных офиса на севере и на юге и 14 выставок по Москве и МО с единой ценовой политикой.

Собственный монтажный отдел

Все сотрудники бригад — проверенные специалисты, привлеченные в компанию на индивидуальной основе.

Более 20 лет на рынке

С 2000 года наша компания является официальным партнером Rehau. Опыт работы наших сотрудников превышает 10 лет, при этом мы регулярно повышаем их квалификацию.

Осуществляем широкий спектр по техобслуживанию и недорогому ремонту пластиковых окон в Москве и Московской области и всего спектра продаваемой продукции завода «Светлые Окна».

Читайте также:
Что делать, если в квартире низкий потолок: 7 лучших идей

Собственное производство позволяет обеспечивать высокое качество продукции по приемлемой стоимости.

Беспроцентное оформление на сумму заказа до 300 тыс. руб. сроком на 4 месяца без первоначального взноса.

Виды остекления коттеджа и загородного дома

Цена от 4980 р./окно

Пластиковые окна имеют большой выбор комплектации и цветовых решений в сочетании с невысокой стоимостью по цене производителя. Окна с завода в Москве позволят Вам сэкономить бюджет при заказе окон для дачи.

Цена от 13200 р./окно

Окна из дерева придадут Вашему загородному дому современный облик и в полной мере отразят Ваш изысканный вкус, индивидуальность и достаток.

Цена от 27910 р./окно

Окна и двери из алюминиевого профиля отличаются легкостью, устойчивостью к механическим повреждениям и дополнительным нагрузкам. Благодаря высокой прочности материала возможно изготовление окон и дверей больших размеров.

Цена от 45100 р./окно

Отличное решение по выгодной цене от производителя, позволяющее сэкономить пространство загородного дома, расширить комнату в коттедже и получить остекление с максимальной тепло- и звукоизоляцией.

Компания «Светлые Окна» реализует проекты любой сложности в области остекления загородных коттеджей. Мы располагаем собственным высокотехнологичным производством оконных и дверных конструкций и учитываем все особенности остекления домов.

При строительстве загородного дома в проект обязательно закладывается остекление. Современные профильные системы Rehau позволяют обеспечить хорошую звуко- и теплоизоляцию окон, в том числе — больших размеров, ведь именно пластиковые окна, благодаря большому выбору комплектации и декоративных элементов, способны придать коттеджу современный и престижный вид.

Как правильно проводить оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой своими руками: рекомендации, техники

Если у вас ремонт, и вы в неведении, с чего начать подготовку стен к отделке – ознакомьтесь с этой статьей. Вы точно найдете ответы на свои вопросы.

Как правильно работать с гипсовой штукатуркой: ликбез для новичков

Навигация по странице

Совершенствование технологий приводит к появлению на свет абсолютно новых материалов, легких в работе и эффективных в применении.

Сегодня есть большой выбор смесей на основе гипса для отделки внутри помещений. Их задача заключается в исправлении фактической поверхности и подготовке к чистовой отделке.

Гипсовая штукатурка для отделки: особенности и характеристики

Один из материалов, применяемых для корректировки стен, называется сухой гипсовой штукатуркой. От традиционных она отличается тем, что в составе содержатся особые добавки, придающие ей специфические свойства.

  1. Пластичность. Смесь легко наносится на поверхность, что позволяет получить минимальный штукатурный слой 3 мм.
  2. Безусадочность. Материал сохраняет свою форму после высыхания, не образует трещин и не требует доработки поверхности.
  3. Малая плотность. Малый удельный вес и хорошая вязкость дают возможность наносить слой покрытия до 70 мм без риска отрыва от основы. Это особенно важно при больших перепадах плоскостей стен.
  4. Быстрое схватывание. Смесь упрочняется в течение 30 минут и полностью затвердевает через 2-3 часа.

Когда допустимо использовать оштукатуривание

Невысокие водо- и морозостойкость не позволяют применять гипсовые составы для наружной отделки. В виде исключения допускается их использование в санузлах и кухнях при дальнейшей облицовке плиткой.

Как правильно штукатурить вручную

При относительно ровной поверхности отделочный слой обычно не превышает 5-7 мм. Смесь наносят шпателем и подтягивают правилом. Если стена имеет значительную кривизну, применяют вспомогательные элементы.

Что понадобится

Для работы заранее подготавливают материалы и необходимый инструмент. Потребуется: сухая гипсовая смесь, грунты, маячные рейки, алюминиевые уголки, сетка для армирования. Для перемешивания смесей, как правило, используют специальный электроинструмент – миксер или дрель с насадкой-венчиком.

Последовательность работ

Оштукатуривание разбивают на следующие этапы:

  • определение степени неровности стен (провешивание);
  • устранение дефектов и подготовка к грунтованию;
  • обработка основы специальными составами;
  • подготовка материала к работе;
  • нанесение штукатурного покрытия;
  • удаление мелких раковин.

Чтобы оценить состояние поверхности отделки, ее провешивают. С обеих сторон стены отступают по 20-30 см от углов вверху и внизу, сверлят отверстия для дюбелей и закручивают саморезы. С их помощью после закрепления отвеса предварительно выставляют минимальный слой штукатурки. Затем к головкам саморезов по вертикали, горизонтали и двум диагоналям привязывают нити. Места их касания с поверхностью указывают на выступающие элементы и определяют окончательную толщину покрытия.

Читайте также:
Установка карнизов: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Чтобы устранить любые дефекты основания (наплывы, выступы, остатки арматуры) в качестве инструмента применяют молоток с зубилом или перфоратор.

Часто в процессе оштукатуривания получается толстый (более 30 мм) слой, поэтому для лучшего сцепления со стеной используют металлическую сетку.

Далее основу обрабатывают специальными составами. Для укрепления нижних пластов старого покрытия применяют глубокопроникающие грунты, а для усиления сцепления штукатурки с основой – грунты, улучшающие адгезию.

После этого приготавливают гипсовую массу, добавляя в воду мерную порцию материала и перемешивая до получения однородности состава.

Для облегчения работы используют дополнительные приспособления – маяки. Они служат ограничителями для смеси при разравнивании и формируют плоскость покрытия.

Приготовленную смесь намазывают на поверхность г-образным шпателем и пару раз проводят правилом по маячным направляющим, срезая излишки. После того как материал отвердел, но еще остался влажным, обязательно удаляют наплывы. Особенно это важно, если слой более 3 см. Для этого острым углом правила несколько раз протягивают на сдир.

Завершение работ

Из-за содержания в составе гипсовых смесей крупнозернистой фракции наполнителя готовая поверхность не получается гладкой. Чтобы заполнить мелкие раковины, ее покрывают материалом, состоящим наполовину из штукатурной смеси и финишной шпатлевки.

Отделка после гипсовой штукатурки

После высыхания покрытия можно шпатлевать стены, предварительно убрав шероховатости по всей плоскости широким шпателем. Далее поверхность ошкуривается и еще раз грунтуется. Финалом ремонта являются чистовые работы: окрашивание, оклейка обоями, нанесение декоративной штукатурки.

При выборе материала для отделки следует учитывать условия эксплуатации помещения, чтобы не допустить разрушения поверхности. В этом случае еще долго не потребуется делать ремонт.

Полезное видео

Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой

Гипсовая штукатурка не похожа на традиционную отделку на основе цемента и песка. Она подходит только для определенного микроклимата. Во влажной среде ей потребуется дополнительная защита. Она пластичнее, чем минеральные вещества, однако этим свойством обладают не все смеси. Влажное, еще не схватившееся покрытие позволяет сформировать идеально ровную поверхность. Ее не обязательно шпаклевать после застывания, но, чтобы добиться высокого качества, требуются особые методы нанесения и последующей обработки. Работу можно выполнить своими руками без помощи ремонтно-строительной бригады. Для этого не нужно профессиональное оборудование, необходимые инструменты легко найти каждом строительном магазине. Сегодня расскажем, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой, с видео и подробным описанием процесса.

Штукатурим стены гипсовой штукатуркой

Плюсы, минусы материала и особенности технологии

Положительные характеристики

  • Легкость — это свойство дает возможность укладывать слои более 5 см. Песчано-цементная масса весит гораздо больше. При значительной толщине она отваливается.
  • Высокая пластичность позволяет создавать идеально ровную поверхность, не требующую шпаклевания. Она идет сразу под покраску или под поклейку обоев. Благодаря подвижности смеси ее легче разравнивать. Работа не отнимает много времени и сил.
  • Отсутствие усадки при высыхании — изменение размеров приводит к образованию трещин и ослаблению связи с основанием, вызванным внутренними сдвигами. Такие деформации характерны для цемента и растворов, где он используется в качестве вяжущего вещества.
  • Паропроницаемость — важная особенность, благодаря которой стены начинают дышать. В помещении с такой отделкой находиться комфортнее, чем в бетонной «коробке».
  • Пористая структура создает преграду для звуковых волн. Гипс не относится к звукоизоляторам, однако он позволяет заметно снизить звукопроницаемость.
  • Низкая теплопроводность — холод медленнее проникает сквозь структуру с высоким содержанием пустот.
  • Высокая скорость схватывания — она составляет в среднем один час и меняется в зависимости от компонентов. Отделку можно производить спустя неделю после оштукатуривания. Обычный раствор без добавок набирает марочную прочность за месяц.
  • Подвижность — работать можно с любым основанием: кирпичным, железобетонным и деревянным. Для дерева характерны постоянный температурно-влажностные деформации, в результате которых теряется связь с неподвижным покрытием. Мягкая минеральная основа в сочетании с полимерными добавками способна сжиматься и растягиваться без образования трещин.
  • Экологичность — материал не выделяет вредных веществ.
  • Пожаробезопасность — высокая стойкость к воздействию открытого пламени, негорючесть.
  • Термостойкость — покрытие применяется при строительстве объектов, испытывающих постоянное воздействие высокой температуры. Им можно отделывать печку, прикаминную зону и пространство возле газовой плиты.
Читайте также:
Технические возможности печей профессора Бутакова

Недостатки

Пористость улучшает паропроницаемость, тепло- и звукоизоляционные свойства. Она делает массив легким и подвижным. Однако у этого качества есть и другие стороны.

  • Высокое водопоглощение — в сухих помещениях оно не критично. Во влажных покрытие с таким свойством не рекомендуется использовать. Ему потребуется внешняя защитная оболочка, но тогда применение пластичной смеси будет бессмысленным. Она нужна для создания ровной поверхности и экономии времени на финишную отделку. По этой же причине порошок не подходит для внешней стороны здания.
  • Высокая стоимость изделий — применять их для создания нижней прослойки не выгодно.
  • Быстрое схватывание — укладку следует проводить как можно быстрее. Разводить сухой порошок нужно в малых количествах и укладывать сразу. При незначительном промедлении она схватится в тазу. Пользоваться ей просто, но к этой особенности приходится привыкать. Чтобы работа не останавливалась, один человек приготавливает раствор, другой кладет его мастерком и разравнивает. Поэтому перед тем как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками, следует внимательно изучить инструкцию. В ней указано время схватывания.

Виды составов и их отличия

  • Порошки с малым содержанием пластификаторов и полимерных наполнителей — они менее пластичны. Их сложнее разравнивать шпателем. Такие материалы отличает низкая адгезионная способность — они плохо держатся на поверхности. Чтобы решить проблему, необходимо использовать специальные пропитывающие грунтовки.
  • Стандартные смеси с пластифицирующими добавками и полимерным наполнителем, повышающим упругость. Они прочнее и подвижнее. При нанесении на пористое основание, например, на газобетон или красный керамический кирпич, требуется пропитка проникающими грунтовками.
  • Материалы с улучшенными характеристиками. При повышении пористости улучшаются показатели по звуко- и теплоизоляции. Специальные добавки позволяют продлить или сократить период схватывания. Пластификаторы упрощают укладку, делая формовочную массу более подвижной. Ее проще разравнивать. Полимерные наполнители придают ей способность выдерживать механические нагрузки, при которых более прочное, но твердое покрытие ломается.
  • Масса, предназначенная для укладки с помощью специального оборудования, отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Такой метод редко применяется в домашних условиях. Он удобен, когда нужно покрыть большую площадь и когда на объекте работает бригада из нескольких человек. Этот способ подходит для частных домов и больших квартир.

Как правильно провести укладку

Необходимые инструменты

  • Строительный миксер либо электрическая дрель с насадкой, подходящей для размешивания порошка, растворенного водой.
  • Плоская емкость объемом более 10 л. Подойдет пластиковый или эмалированный таз. Существуют специальные строительные тазы, сделанные из вторичного пластика.
  • Мастерок — прямоугольный или заостренный на конце.
  • Шпатель — лучше использовать сразу два. Один широкий, другой — вытянутый. Первый подходит для разравнивания и применяется в качестве совка, куда набирают раствор, чтобы не нагибаться к тазу. Вторым проще обрабатывать труднодоступные участки. Для углов применяют шпатель с лезвием, согнутым пополам под прямым углом.
  • Правило — длинная рейка с идеально ровной стороной. Ей устраняют выпуклости и впадины на завершающей стадии.
  • Губчатая терка. Затирать поверхность можно мелким наждаком. Им оборачивают кусок бруса, который хорошо ложится в руку.
  • Строительный уровень и отвес.

Подготовка основания

Старое покрытие полностью удаляется. Щели расшиваются. Это необходимо, чтобы снять осыпающиеся края, которые уже невозможно укрепить. Основание должно быть прочным. С него удаляют пыль и влажные загрязнения. Жировые пятна стирают спиртовым раствором. Затем проводят пропитку грунтовками. Их используют на основании с большим содержанием пор и трещин. Прочные железобетонные плиты пропитывать не обязательно. Осыпающиеся покрывают проникающими составами, укрепляющими их изнутри. Существуют растворы, улучшающие сцепление с плитой.

Разметка на стенах и потолке

Она обозначает необходимую толщину слоя. На расстоянии 10-20 см от углов сверлят отверстия под дюбели, затем вкручивают шурупы на высоту отделочного слоя. Положение их шляпок выставляют по уровню и отвесу. Между саморезами натягивают нити. По ним несложно найти искривления. В случае, когда нить касается плиты, толщину слоя увеличивают.

Как развести гипсовую штукатурку

Пропорции сильно отличаются в зависимости от состава и назначения порошка. Перед тем как замешивать его в воде, следует ознакомиться с инструкцией на упаковке. Действовать нужно в определенном порядке.

  • В чистый таз наливаем воду. Ее количество должно соответствовать пропорциям, указанным в инструкции. Следует хорошо представлять, сколько материала уйдет на один замес. Схватывание происходит в течение одного часа. За это время смесь должна быть полностью выработана. Схватившийся остаток использовать нельзя. Необходимо рассчитать пропорцию. Если на упаковку требуется Х литров воды, а мы за раз можем уложить только 1/10 часть ее содержимого, значит нам понадобится Х/10 литров. С первого раза выяснить оптимальное количество сухого компонента невозможно. Обычно делают небольшие пробные замесы, позволяющие определить, сколько материала уходит в единицу времени. Затем берут столько, сколько нужно на определенный период работы.
  • Порошок засыпают в емкость. При этом его постоянно помешивают, чтобы он лучше расходился и не слипался в комки.
  • В таз опускают миксер и перемешивают массу, равномерно распределяя частицы и придавая ей однородность.
  • После получения однородной массы ее выдерживают 5 минут, затем проводят повторное перемешивание. В течение перемешивания смесь уже начинает схватываться. Время, которое ушло на этот процесс, следует вычесть из общего периода твердения. Останется около 40 минут.
Читайте также:
Теплый пол rehau водяной

Укладка с помощью маяков

Маяками обозначают уровень, на который следует уложить раствор. Метод применяется при наличии неровностей более 5 мм. Когда толщина слоя превышает 3 см, вниз крепят металлическую армирующую сетку. Маяками служат металлические профили или тонкие рейки, уложенные на бугры из раствора. Эти элементы выравнивают по уровню или отвесу. Они должны занимать строго вертикальное либо горизонтальное положение. Когда бугры немного схватятся, приступают к основным работам. Плиту смачивают водой из пульверизатора либо протирают влажной тряпкой. К мокрому основанию материал пристает лучше. Его набрасывают мастерком, стараясь закрывать поверхность равномерно. Слишком толстые куски могут отвалиться. Кроме того, при значительных перепадах будет сложно провести выравнивание.

Как штукатурить стены гипсовыми смесями – все этапы

В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно сам процесс.

Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать, что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.

Подготовка основания

Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен под штукатурку.

Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт “бетонконтакт” – чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что оно чистое и без масляных пятен. Исключение составляет уж очень гладкий бетон на подобие полированного.

Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то “бетонконтакт” рекомендуется – эмаль забивает поры в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.

В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные “не липкие” места можно вкручивать саморезы (предварительно просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без особой нужды – металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.

Разметка и установка маяков

Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали. Если требуется геометрия (чёткие углы 90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу – эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям можно будет судить о приемлемости геометрии вообще. Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос – а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.

Возможно вам будет полезно прочитать руководство по разметке прямых углов и перпендикуляров при помощи рулетки.

Читайте также:
Столики для ноутбука на колесиках

Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна – как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.

*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .

Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию. Однако стоит помнить о целесообразности – зачастую это бесполезные телодвижения.

Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых на то причинах – штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.

Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному – это относительно годный способ. Такой метод позволит достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.

Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.

Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки). Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) – вместо отвесов можно использовать лазерный уровень. Горизонтальная синяя линия – нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет выступающих участков. Красные пунктирные линии – это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.

Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при помощи отвесов или лазерного уровня.

Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.

Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало до угла.

Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.

Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих маяков. Конечно это можно будет сделать и после выставления рамки, здесь уж как кому удобнее. Количество отверстий для саморезов зависит от типа маяков.

Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.

Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно “подштробить” под маяк, чтобы уменьшить слой.

Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового раствора (под ляпками находится саморез-марка). В обоих случаях саморезы ставятся с интервалом 30-40 см., более редкая установка приведёт к прогибаниям профиля во время оштукатуривания. Собственно опорные саморезы-марки и выставляются в одну плоскость при помощи вышеописанной рамки.

Читайте также:
Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя

Когда рамка сделана и отрегулирована в плоскость и вертикаль, при помощи подвижной нити регулируются опорные саморезы. В идеале, шляпка самореза должна не доставать до нити еле-еле – чтобы была уверенность, что саморез не касается нити и в то же время был максимально близок. Таким образом, все закрученные саморезы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.

Во время выравнивания шляпок саморезов необходимо учитывать толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами, рамку при регулировке в вертикаль, необходимо придвинуть к стене на толщину маяка 6 или 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).

“Натёртые” маяки из штукатурной смеси или шпаклёвки возможно выставить под любую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости удалять что-то из стен после выравнивания. К недостаткам можно отнести: больше движений при создании, вышаркиваются правилом при чрезмерном усердии. Самый главный недостаток – приступать к штукатурным работам можно только на следующий день.

Однако технология “натирания” по праву считается более качественной, при условии некоторого опыта.

Существуют различные способы создания маяков из штукатурной смеси, рассмотрим самый надёжный (на мой взгляд). В качестве вспомогательных элементов используется профиль для гипсокартона ПН27*28, их желательно брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и в итоге пустить по прямому назначению.

Профили нарезаются по высоте стен, если в них нет заводских отверстий под крепёжные дюбели – нужно насверлить отверстия Ø 5-6 мм. с интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стене – это места будущих временных креплений. Всего в паре сантиметров от меток размечается ещё по одному отверстию. В итоге на стене для каждого маяка должно быть вставлено несколько парных дюбелей под саморезы – один шуруп для выставления по рамке или лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.

Затем выставляются шурупы в вертикаль и плоскость (рамка или лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются второй парой саморезов, чтобы крепёж не проваливался в слишком большие отверстия профиля, можно воспользоваться импровизированными “шайбами” из кусочков подвеса. Маяки готовы к заполнению.

В пространство между стеной и профилем забивается гипсовая смесь – та же, которой планируется штукатурить или же шпаклёвкой “фуген”. Нужно тщательно подойти к заполнению, вдавливая смесь мастерком, чтобы не осталось пустот.

На следующий день профили снимаются, опорные шурупы выкручиваются, гипсовые маяки слегка чистятся по краям. Всё готово для нанесения штукатурки.

На стенах, где имеются наружные углы, можно упростить задачу – накрутить гипсокартон или широкий профиль, торец которого будет служить крайним маячком. Способ хорош при оштукатуривании колонн и простенков.

Процесс оштукатуривания

Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь небольшими порциями, пока не появится понимание оптимального объёма замеса. Дело в том, что “время жизни” гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у разных марок и производителей) и можно попросту не успеть выкидать смесь на стену.

Готовую штукатурку накидывают на участок стены между маяками небольшим мастерком. Для лучшей адгезии к основанию я рекомендую сначала “втирать” тонкий слой в стену, а уже после набрасывать основную массу. Для “втирания” очень удобна металлическая площадка с ручкой, для локального разравнивания она также годится.

Забросав часть стены (между маяками, хотя-бы треть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Сначала правилом немного приглаживают гипсовую массу, чтобы вся обрабатываемая область между маяками была заполнена с небольшим “выходом” из плоскости. Затем, держа правило перпендикулярно относительно стены и маяков, снимают лишний слой штукатурки. Нужно стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтобы не нарушить плоскость маяков (если они из гипсовой смеси) и не испортить правило раньше времени – оно также достаточно активно стачивается.

Если во время перпендикулярного прогона заметны просветы между правилом и гипсовой массой – нужно нанести ещё и повторить. Не стоит зацикливаться на наличие локальных, размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтобы не было торчащих участков. Мелкие выбоины прекрасно заделываются шпаклёвкой, основная же наша задача – ровная плоскость, пусть и не совсем гладкая.

Читайте также:
Современное оформление ванной комнаты, дизайн плитки на пол и сантехника для ванны

Как бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле заметное “выпирание” сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за поверхностного натяжения пока ещё не застывшей смеси. Поэтому гипсовую штукатурку необходимо подрезать через некоторое время, но об этом немного ниже.

При необходимости выравнивания слоями более 5 сантиметров, работы следует проводить в два этапа – двумя слоями. Иначе штукатурка может потрескаться от усадочных процессов и слишком долго сохнуть. Первый слой нужно наносить особо не разглаживая, главное чтобы не было выхода из плоскости. После нанесения, по поверхности следует обязательно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня. Таким образом второму слою будет за что зацепиться.

При нанесении в два слоя нужно, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, второй слой наносится не ранее следующего дня. По хорошему же, если имеется такая возможность – дать посохнуть слою подольше.

Порой рядом со стенами имеются проходящие трубы и правило попросту не пролазит между зазором от стены. В таких случаях уместно пользоваться жёстким профилем ПН27*28. Профиль приставляется обоими острыми краями к маякам и осуществляется разравнивание.

Во время работы очень важно не увлечься и успеть подрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стен.

Подрезание штукатурки

Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости – на первый взгляд совсем чуть-чуть. Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм. окажутся обычным делом. Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.

Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку – влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания. Поэтому так важно определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться – 30-50 минут после нанесения.

Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами. Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.

Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее, нежели при разравнивании жидкой смеси.

Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок. Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).

Сушка стен и дальнейшая отделка

Стены рекомендуется хорошо просушить перед дальнейшей отделкой. Как минимум – нужно дождаться визуальной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении гидроизоляции настоятельно рекомендую дождаться полного просыхания стен! Проверить это можно путём просверливания небольшого отверстия в самом толстом участке штукатурки.

Хотя к примеру гипсовую шпаклевку “фуген” можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать – высыхание будет идти медленнее.

Если предусматривается укладка плитки – просыхание поверхности обязательно. При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не останется сырых пятен.

К слову, некоторые производители штукатурных смесей запрещают искусственно сушить стены тепловыми вентиляторами и пушками. Лично мне не приходилось наблюдать негативных последствий такой сушки, но в принципе их не исключаю. Скорее всего производитель опасается чрезмерных температур и влажности в маленьком закрытом помещении. Поэтому если и сушить, то аккуратно и без фанатизма!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: