Медные трубы: механические способы соединений без применения пайки

Обжимные фитинги для медных труб: характеристики, виды и принципы монтажа

Несмотря на частое использование технологии пайки для соединений, медная труба нередко соединяется с фитингами и арматурой посредством механических способов без применения нагрева газовой горелкой. Причём, по мере технологического развития, механические способы соединений узлов медных труб становятся всё более практичными и рациональными для работы. На текущий момент соединения медных труб, фитингов и арматуры доступно выполнить несколькими опробованными механическими способами разъёмных соединений. Рассмотрим такие варианты механической сборки без нагрева более подробно.

Общие сведения

Оптимальным решением во время монтажа водопровода в городах является применение труб из данного материала. Медные изделия не подвержены образованию коррозии, имеют долгий срок службы.

Справка! Изделия монтируют разными методами: путем пайки, сварки, либо используя фитинги для медных труб под обжим.

Положительные и отрицательные характеристики изделий. Монтаж трубопроводов при помощи обжимных фитингов провести быстро и просто. Данный метод не требует применения высоких температур либо специального оборудования.

Способ укладки позволяет вести работы в труднодоступных местах, для этого нужны инструменты в виде:

1.гаечных ключей.

Время, требующееся для проведения работ, невелико, зато трубопровод получается с высоким уровнем герметичности, может служить долго.

К недостаткам элемента для соединения конструкции относят необходимость периодически устраивать проверку, если надо подтягивать фитинг.

Важно! Так как фитинги требуют постоянной проверки, их нельзя монтировать под бетонную стяжку.

Детали рассчитаны для систем с малым давлением, так как крепление менее надежное, нежели у труб, соединенных пайкой.

Если применять во время соединения обжимные устройства, то конструкцию можно применять много раз.

Внимание! Места стыков поддаются разборке и сборке много раз, при этом прочность соединения будет постепенно снижаться.

Особенности разных методов соединения

Монтаж узлов на медных трубопроводах выполняется следующими способами:

сварной – с нагревом до температуры, близкой к температуре плавления,
капиллярный – пайка при невысокой температуре,
резьбовый – скручивание на резьбу,
обжимной – с применением компрессионных фитингов,
опрессовочный – с помощью пресс-фитингов и пресс-клещей.

Обратите внимание! Сварной и капиллярный методы применимы только для соединения медных труб между собой или с медными фитингами. Резьбовые, обжимные и пресс-фитинги можно использовать не только медные, но и стальные или латунные.

Каждый из методов имеет нюансы проведения монтажных работ и особенности получаемых узлов. Сварка и пайка позволяют образовать надежные неразъемные узлы, но для их выполнения необходимо сварочное оборудование, а его применение не всегда возможно. Остальные способы можно применять для монтажа медных трубопроводов в помещениях, где проведены отделочные работы, в непосредственной близости от других коммуникаций, в том числе рядом с газовыми трубами.

Сварное соединение медных труб

Сварка трубной продукции из меди производится только встык.

Работы выполняются в следующем порядке:

Под соединяемые элементы прокладывают асбестоцементные листы, чтобы снизить потери тепла и ускорить нагревание трубы и фитинга.
Торцы фитинга и трубы нагревают газовой горелкой, работающей на высокой мощности.
Стыкуют оплавленные срезы и плотно прижимают их друг к другу, избегая перекосов.
Остывший шов проковывают, чтобы снизить зернистость образовавшегося грата.

Обратите внимание! Медь легко остывает, поэтому нагрев и соединение следует проводить максимально быстро. Если свариваются толстостенные трубы, подключают вторую горелку, которой подогревают оплавленные срезы, не давая им остыть.

Капиллярное соединение или пайка

Более популярным, чем сварка, методом монтажа медных узлов является пайка. Во-первых, этот метод не требует сильного нагревания соединяемых деталей и последующей проковки шва. Во-вторых, нет ограничений по времени работ, так как нагревать нужно не трубы и фитинги, а припой – тонкую проволоку из технической меди.

Рекомендуем ознакомиться: Выбираем трубу для обустройства теплого пола — полиэтилен или металлопластик

Выполняется соединение в несколько шагов:

Вставляют трубу в раструб фитинга.
Нагревают место соединения, нанося припой на трубу вдоль края надетого на нее раструба.
Расплавленный припой поднимается по зазору между медными элементами, равномерно заполняя его.
Дают образованному узлу остыть.
После остывания очищают наружную часть соединения от остатков припоя при помощи чистящего средства. Внутренности трубопровода с этой же целью промывают водой сразу или по окончании монтажа всех узлов.

Обратите внимание! Название способа происходит от капиллярного эффекта – жидкость может преодолевать силу тяжести и двигаться вверх между двумя поверхностями при определенной дистанции между ними. Расплавленная медь является жидкостью и поэтому поднимается между стенками трубы и фитинга. Однако для этого метода необходимо, чтобы соединяемые элементы трубной сети имели раструбы, обеспечивающие необходимый зазор.

Использование резьбовых фитингов

Самым простым является соединение на резьбу, выполняемое, если нужно образовать разъемный узел. Чаще всего для этого способа применяются стальные и латунные фитинги, которые могут иметь внутреннюю или внешнюю резьбу.

Выполняется монтаж следующим образом:

Наматывают на внешнюю резьбу фитинга или трубы ФУМ-ленту.
Вкручивают элемент с внешней резьбой внутрь элемента, имеющего внутреннюю, вручную.
Завинчивают фитинг до упора при помощи гаечного ключа.

Обратите внимание! Резьбовые узлы склонны к разбалтыванию в ходе эксплуатации и требуют периодического подтягивания. Поэтому их можно устанавливать только на тех участках трубопровода, которые доступны для профилактики.

Обжимные фитинги

Компрессионная арматура состоит из корпуса с внешней резьбой на штуцерах, обжимной гайки и одного или двух обжимных колец. Суть метода соединения заключается в том, что торцевую часть трубы зажимают между штуцером фитинга и обжимной гайкой. Удобен этот способ тем, что проводится без нагрева, без специальных инструментов – достаточно разводного ключа, этим же ключом при необходимости можно демонтировать узел. При этом надежность компрессионного узла гораздо выше, чем у резьбового. Обжимные фитинги производят из различных материалов, но для соединения медных труб применяются только те, у которых обжимные кольца изготовлены из меди.

Рекомендуем ознакомиться: Труба для вытяжки запахов и продуктов горения на кухне

Соединение выполняется в следующем порядке:

Снимают с фитинга и надевают на трубу обжимную гайку, сдвигают ее в сторону от края.
Поочередно выполняют эти же действия с обжимными кольцами.
Вставляют в трубу штуцер фитинга.
Поочередно сдвигают к корпусу фитинга кольца и навинчивают гайку.
Затягивают обжимную гайку ключом.

Обратите внимание! Приложение избыточного усилия при затягивании обжимной гайки может привести к деформации трубы или срыву резьбы фитинга.

Особенности применения пресс-фитингов

Опрессовка напоминает обжимной метод соединения, но для выполнения опрессовочного узла необходим пресс-фитинг и пресс-клещи.

Фитинг для опрессовки состоит из корпуса с гладким или ребристым штуцером, фиксирующего кольца и пресс-кольца.

Порядок монтажа узла:

Надевают на трубу пресс-кольцо и фиксирующее кольцо, сдвигают их в сторону от среза.
Устанавливают штуцер в трубу.
Сдвигают поочередно кольца к корпусу фитинга.
Затягивают пресс-кольцо пресс-клещами.

Получаемое соединение является неразборным и по надежности не уступает сварному и капиллярному.

Принцип действия фитинга

Обжимной фитинг состоит из:

3.обжимного кольца. Можно оснащать одним либо двумя кольцами, предназначены обеспечивать герметизацию соединения, защищают от высокого давления, повышают износостойкость системы.

Внимание! В качестве уплотнителя лучше использовать не резину, а материал EPD M, так как имеет более долгий срок эксплуатации.

Данные устройства изготавливают:

В медных конструкциях применяют фитинги из латуни, во время эксплуатации не требуют особого ухода, стоят недорого, в отличие от медных деталей. По прочности они не уступают деталям из стали, но имеют более простую сборку. Для наделения деталей более прочными качествами применяют покрытие посредством никеля.

Во время покупки обращают внимание на вес изделий, не надо приобретать слишком легкие, лучше ориентироваться на продукцию известных марок. Так можно обеспечить долгую и надежную работу системы.

Разновидности устройств

Различают несколько видов устройств:

1.тройники, которые применяют для ответвления в одном направлении.

2.крестовины применяют, чтобы сделать ответвления в несколько сторон.

3.муфты используют для соединения изделий, имеющих равные диаметры.

4.отводы используют для образования поворотов.

5.заглушки устанавливают на концах заготовок.

Чтобы соединить трубы с равными сечениями, используют детали с прямой конструкции, а если диаметры разные используют переходники.

Типы переходных элементов:

Соединение медных труб: типы и особенности

Общие сведения

Способ укладки позволяет вести работы в труднодоступных местах, для этого нужны инструменты в виде:

1.гаечных ключей.

Важно! Так как фитинги требуют постоянной проверки, их нельзя монтировать под бетонную стяжку.

Если применять во время соединения обжимные устройства, то конструкцию можно применять много раз.

Особенности разных методов соединения

Монтаж узлов на медных трубопроводах выполняется следующими способами:

сварной – с нагревом до температуры, близкой к температуре плавления,
капиллярный – пайка при невысокой температуре,
резьбовый – скручивание на резьбу,
обжимной – с применением компрессионных фитингов,
опрессовочный – с помощью пресс-фитингов и пресс-клещей.

Обратите внимание! Сварной и капиллярный методы применимы только для соединения медных труб между собой или с медными фитингами. Резьбовые, обжимные и пресс-фитинги можно использовать не только медные, но и стальные или латунные.

Сварное соединение медных труб

Сварка трубной продукции из меди производится только встык.

Работы выполняются в следующем порядке:

Под соединяемые элементы прокладывают асбестоцементные листы, чтобы снизить потери тепла и ускорить нагревание трубы и фитинга.
Торцы фитинга и трубы нагревают газовой горелкой, работающей на высокой мощности.
Стыкуют оплавленные срезы и плотно прижимают их друг к другу, избегая перекосов.
Остывший шов проковывают, чтобы снизить зернистость образовавшегося грата.

Обратите внимание! Медь легко остывает, поэтому нагрев и соединение следует проводить максимально быстро. Если свариваются толстостенные трубы, подключают вторую горелку, которой подогревают оплавленные срезы, не давая им остыть.

Капиллярное соединение или пайка

Рекомендуем ознакомиться: Как провести водопровод для личного пользования и полива на даче из труб ПНД своими руками

Выполняется соединение в несколько шагов:

Вставляют трубу в раструб фитинга.
Нагревают место соединения, нанося припой на трубу вдоль края надетого на нее раструба.
Расплавленный припой поднимается по зазору между медными элементами, равномерно заполняя его.
Дают образованному узлу остыть.
После остывания очищают наружную часть соединения от остатков припоя при помощи чистящего средства. Внутренности трубопровода с этой же целью промывают водой сразу или по окончании монтажа всех узлов.

Обратите внимание! Название способа происходит от капиллярного эффекта – жидкость может преодолевать силу тяжести и двигаться вверх между двумя поверхностями при определенной дистанции между ними. Расплавленная медь является жидкостью и поэтому поднимается между стенками трубы и фитинга. Однако для этого метода необходимо, чтобы соединяемые элементы трубной сети имели раструбы, обеспечивающие необходимый зазор.

Использование резьбовых фитингов

Выполняется монтаж следующим образом:

Наматывают на внешнюю резьбу фитинга или трубы ФУМ-ленту.
Вкручивают элемент с внешней резьбой внутрь элемента, имеющего внутреннюю, вручную.
Завинчивают фитинг до упора при помощи гаечного ключа.

Обратите внимание! Резьбовые узлы склонны к разбалтыванию в ходе эксплуатации и требуют периодического подтягивания. Поэтому их можно устанавливать только на тех участках трубопровода, которые доступны для профилактики.

Обжимные фитинги

Рекомендуем ознакомиться: Назначение и применение муфты из ПВХ

Соединение выполняется в следующем порядке:

Снимают с фитинга и надевают на трубу обжимную гайку, сдвигают ее в сторону от края.
Поочередно выполняют эти же действия с обжимными кольцами.
Вставляют в трубу штуцер фитинга.
Поочередно сдвигают к корпусу фитинга кольца и навинчивают гайку.
Затягивают обжимную гайку ключом.

Обратите внимание! Приложение избыточного усилия при затягивании обжимной гайки может привести к деформации трубы или срыву резьбы фитинга.

Особенности применения пресс-фитингов

Читайте также:

Устройство слива для душа

Порядок монтажа узла:

Надевают на трубу пресс-кольцо и фиксирующее кольцо, сдвигают их в сторону от среза.
Устанавливают штуцер в трубу.
Сдвигают поочередно кольца к корпусу фитинга.
Затягивают пресс-кольцо пресс-клещами.

Получаемое соединение является неразборным и по надежности не уступает сварному и капиллярному.

Принцип действия фитинга

Обжимной фитинг состоит из:

Данные устройства изготавливают:

Соединение медных труб с элементами из других материалов.

Нередко при монтаже частного медного водопровода, канализации или системы теплоснабжения возникает необходимость в использовании элементов, изготовленных из других материалов. В этом случае следует помнить, что ни в коем случае нельзя допустить прямого соприкосновения меди и оцинкованной стали из-за возникающих при этом электрохимических процессов. В результате такого контакта коррозийные процессы на поверхности стали развиваются в ускоренном темпе, и она разрушается. Для того чтобы избежать этого, между медным и стальным участком трубопровода необходимо помещать фитинг из латуни. Кроме того, здесь очень важно, чтобы детали из оцинкованной стали в трубопроводе располагались перед медными – то есть циркулирующая по трудам вода сначала проходила стальной участок, а потом поступала в медный. А вот контакт меди с пластиком, латунью или кислотоупорной сталью с этой точки зрения безопасен и не влияет на срок службы трубопровода.

Разновидности устройств

Различают несколько видов устройств:

1.тройники, которые применяют для ответвления в одном направлении.

2.крестовины применяют, чтобы сделать ответвления в несколько сторон.

3.муфты используют для соединения изделий, имеющих равные диаметры.

4.отводы используют для образования поворотов.

5.заглушки устанавливают на концах заготовок.

Типы переходных элементов:

Как паять медные трубы

Полностью водопроводы или отопление из меди сегодня делают нечасто, но все-таки делают. Если пересчитать на количество лет, в течение которых может служить медь, получается не то что недорого, а очень дешева. Тем не менее, сам материал не самый дешевый, но можно сэкономить на монтаже — пайка медных труб не самое сложное в мире занятие. Есть определенные правила и особенности, зная которые можно добиться качественного соединения.

Виды медных труб и их использование

На рынке есть два типа медных труб: отожженные и неотоженные. Отожженные после формирования проходят дополнительную термическую обработку — их нагревают до 600-700°C. Эта процедура возвращает материалу эластичность, которая теряется при формовке. Потому отожженные трубы более дорогие, но и более гибкие — они могут выносить даже замерзание воды. К недостаткам данных изделий можно отнести меньшую прочность — она снижается из-за нагрева.

Трубы из меди есть разные

Неотожженные медные трубы более прочные, но практически не гнутся. При разводке водопровода или отопления их нарезают на куски, а все отводы делают при помощи соответствующих фитингов.

Есть медные трубы с разной толщиной стенки, продаются отожженные в бухтах по 25 и 50 метров, неотожженные прогонами по 3 метра. Если говорить о чистоте материала, то согласно ГОСТу 859-2001 в изделиях должно присутствовать не менее 99% меди.

Способы соединения

Чаще всего соединяются трубы из меди при помощи пайки и набора специальных фасонных элементов — фитингов. Есть так же фитинги под опрессовку. В них имеются канавки с установленным резиновым уплотнительным кольцом. Обжимаются они специальными клещами. Но данная технология используется нечасто — пайка считается более надежной.

Фитинги под опрессовку

Есть две технологии пайки медных труб с использованием различных припоев:

Низкотемпературная — с мягким припоем. Как раз наш случай. Этот тип соединения применяется при прокладке водопроводов и систем отопления с температурой рабочей среды до 110°C. Низкотемпературная — это относительное понятие. В зоне пайки материалы разогреваются до 250-300°C.
Высокотемпературная пайка с твердым припоем. Этот тип соединения используется в сетях с высоким давлением и температурой транспортируемой среды. В бытовых сетях — редко (хотя никто не запрещает), чаще в промышленных.

Какого типа пайку медных труб использовать — ваш выбор. Оба типа подходят как для водопровода, так и для отопления. Но для высокотемпературной требуется профессиональная горелка, в то время, как мягкий припой можно расплавить даже паяльной лампой или недорогой ручной горелкой с небольшим одноразовым баллоном с газом. Для соединения медных труб малого диаметра больше и не требуется.

Типы медных фитингов под пайку

Вообще, есть более двух десятков различных фасонных элементов для медных труб — фитингов, но чаще всего применяются три вида :

муфты — для соединения двух труб;
уголки — для поворота;
тройники — для создания разветвлений в трубопроводе.

Муфты для пайки медных труб

Количество использованных фитингов можно минимизировать — медь можно гнуть, из-за чего уменьшится число необходимых уголков. Также при желании можно обойтись и без муфт: один конец труб можно расширить (используя расширитель) так, чтобы в него зашла труба и остался зазор для попадания туда припоя (порядка 0,2 мм). При создании расширения, трубы должны перекрываться не менее чем на 5 мм, но лучше — больше.

Без чего сложно обойтись — так это без тройников. Для врезки отвода есть оборудование — отбортовщик, но относится он к профессиональному и стоит немало. Так что в данном случае дешевле и проще обойтись тройниками.

Есть фитинги для пайки медных труб с впаянным припоем

Есть два типа фитингов — обычные, с раструбами, которые обеспечивают требуемый зазор для затекания припоя. В зону сварки припой подается вручную. Есть фитинги с вмонтированным припоем. Тогда на раструбе формируется канавка, в которую, при производстве, устанавливается кусок припоя, что делает процесс пайки проще — надо всего лишь нагреть зону сварки, но ведет к удорожанию фитингов.

Расходные материалы и инструменты

Кроме труб и фитингов, понадобятся еще горелка, припой и флюс — для самой пайки. А еще трубогиб и несколько сопутствующих мелочей для обработки перед началом работ.

Ершик для зачистки фитингов изнутри

Припой и флюс

Пайка медных труб любого типа происходит при помощи флюса и припоя. Припой — это сплав обычно на основе олова с определенной температурой плавления, но обязательно ниже чем у меди. Он подается в зону пайки, разогревается до жидкого состояния и затекает в соединение. После остывания обеспечивает герметичное и прочное соединение.

Для любительской пайки медных труб своими руками подойдут припои а основе олова с добавлением серебра, висмута, сурьмы, меди. Лучшими считаются составы с добавлением серебра, но они наиболее дорогие, оптимальные — с медной добавкой. Есть еще с добавкой свинца, но они не должны использоваться при разводке водопровода. Все эти виды припоя обеспечивают хорошее качество шва и легкую пайку.

Флюс и припой — необходимые расходные материалы

Мягкий припой продается в небольших катушках-бобинах, жесткий — в пачках, нарезанный на куски.

Перед началом пайки место соединения обрабатывают флюсом. Флюс — это жидкое или пастообразное средство, которое обеспечивает затекание расплавленного припоя в соединение. Особо выбирать тут нечего: подойдет любой флюс для меди. Еще — для нанесения флюса понадобится маленькая кисточка. Лучше — с натуральной щетиной.

Горелка

Для работы с мягким припоем можно купить небольшую ручную горелку с одноразовым газовым баллоном. Эти баллоны крепятся к рукоятке, имеют объем от 200 мл. Несмотря на миниатюрность, температура пламени — от 1100°C и выше, чего более чем достаточно для расплавления мягкого припоя.

На что стоит обратить внимание — это на наличие пьезорозжига. Эта функция никак не лишняя — проще будет работать. На ручке ручной газовой горелки расположен вентиль. Он регулирует длину пламени (интенсивность подачи газа). Этим же вентилем перекрывается газ, если горелку надо потушить. Безопасность обеспечивает обратный клапан, который при отсутствии пламени перекроет подачу газа.

Ручная горелка для пайки медных труб

На некоторых моделях установлен отражатель пламени. Он не дает рассеиваться пламени, создавая более высокую температуру в зоне пайки. Благодаря чему горелка с отражателем позволяет работать в самых неудобных местах.

При работе в бытовыми и полупрофессиональными моделями надо быть аккуратными — не перегревать агрегат, чтобы не расплавился пластик. Потому выполнять за один раз много паек не стоит — лучше дать оборудованию остыть и подготовить в это время следующее соединение.

Сопутствующие материалы

Для нарезания медных труб необходим труборез или ножовка с лезвием по металлу. Срез должен быть строго вертикальным, что обеспечивает труборез. А для гарантии ровного среза при помощи ножовки можно использовать обычное плотницкое стусло.

Труборез

При подготовке труб их надо зачищать. Для этого есть специальные металлические щетки и ершики (для зачистки внутренней поверхности), но можно обойтись наждачной бумагой со средним и мелким зерном.

Для удаления заусенец со срезов есть фаскосниматели. Отработанная ими труба лучше заходит в фитинг — его раструб лишь на доли миллиметра больше, чем наружный диаметр. Так что малейшие отклонения приводят к трудностям. Но, в принципе, можно все устранить наждачной бумагой. Потребуется только больше времени.

Еще желательно иметь защитные очки и перчатки. Большинство домашних мастеров пренебрегают этими средствами безопасности, но ожоги — это очень неприятно. Это все материалы и инструменты, необходимые для пайки медных труб.

Пошаговая технология пайки меди

Пайка медных труб начинается с подготовки соединения. От качества подготовки зависит надежность соединения, потому уделяйте этому процессу достаточно времени и усилий.

Пайка медных труб состоит из нескольких этапов

Подготовка соединения

Как уже говорили, срез трубы должен быть строго вертикальным, без заусенец, труба не должна быть замятой, край — ровный и гладкий. Если есть хоть небольшие отклонения, берем фаскосниматель или наждачную бумагу и доводим срез до идеала.

Надо снять окислившийся слой

Далее берем фитинг, вставляем в него трубу. та часть, которая заходит в раструб требует очистки. Трубу вынимаем и шкуркой снимаем верхний окисленный слой с этой части трубы. Потом ту же операцию проводим с внутренней поверхностью раструба.

Нанесение флюса

Флюс наносится на всю зачищенную поверхность — снаружи трубы и внутри фитинга. Тут никаких сложностей — кисточкой равномерно распределяют состав.

Нанесение флюса

Пайка

Обработанные фрагменты трубопровода вставлюятся один в другой и фиксируются. Если есть помощник — он может придержать части неподвижно. Если нет — придется ухищряться самостоятельно. Далее разжигается горелка, пламя направляется на место соединения. Температура пламени — от тысячи градусов и выше, а нагреть место соединения надо до 250-300°C, а это занимает 15-25 секунд. Можно при этом ориентироваться на цвет флюса — как только он потемнел, пора вводить припой.

Правильное расположение горелки при пайке медных труб своими руками

Чтобы прогрев был равномерный, пламя горелки направляйте посередине стыка. Тогда прогревается вся зона сварки более равномерно.

Пайка медных труб мягким припоем

Припой вводят в место стыка — где соединяется фитинг и труба. По мере нагрева, он начинает плавиться, растекается и заполняет зазор между элементами. Нанести его можно только на половину длины — расплавившись, он затечет в остальное соединение. Собственно, это все — пайка медных труб закончена. Все остальные соединения делают также.

При использовании жесткого припоя все почти также, только применяются другие горели — газопламенные, и в процессе пайки надо трубу проворачивать, наматывая размягчившийся припой на трубу.

Монтаж медных труб своими руками

Медь является отличным материалом для проведения систем газопроводов, отопления и так далее. Также медные трубы широко используются при монтаже кондиционеров. Широкий спектр применения обуславливается таким качествами материала, как устойчивость к высоким температурам проходящей среды, устойчивость к коррозии, долговечность. Монтаж медных труб осуществляется двумя основными способами: пайкой или обжимными фитингами.

Сборка трубопровода из труб, изготовленных из меди

Сборка трубопровода при помощи фитингов

Соединение медных труб при помощи фитингов производится исключительно в местах, доступных для проведения контроля. Это правило обуславливается тем, что соединение получается не полностью герметичным и с течением времени могут образовываться протечки.

Преимуществом резьбового соединения является то, что в случае необходимости можно произвести ремонт без дополнительных усилий, так как полученное соединение получается разъемным.

Инструменты и материалы

Для сборки трубопровода потребуются следующие материалы и инструмент:

медные трубы подходящего диаметра;
соединительные обжимные или пресс-фитинги;

Специальные устройства для сборки трубопровода

труборез или ножовка по металлу;
трубогиб для медных труб. Устройство используется для организации трубопровода с меньшим количеством соединений, что повышает прочность системы;
напильник для обработки труб после резки (перед соединением). Дополнительно можно использовать мелкую наждачную бумагу;
ФУМ-лента для герметизации резьбы. Кроме ФУМ-ленты можно также использовать льняную нить, нить Тангит Унилок или любой иной герметизирующий материал;
гаечный ключ.

Инструкция по сборке

Сборка медного трубопровода своими руками при помощи фитингов производится следующим способом:

нарезка труб для трубопровода. Длина каждой трубы должна полностью соответствовать составленной в процессе разработки системы схеме;
удаление изоляционного слоя. Если для обустраиваемой системы трубопровода какого-либо назначения используются трубы с изоляцией, то для прочного соединения утепляющий слой удаляется. Для этого ножом прорезается нужный участок и производится зачистка трубы;
обрезанный край обрабатывается напильником, наждачной бумагой до получения ровной поверхности. Если на конце трубы останутся заусенцы, выбоины или иные неровности, то соединение получится менее герметичным;

Зачистка трубы перед соединением с фитингом

при необходимости производится гибка труб;
на подготовленную трубу надевается накидная гайка и обжимное кольцо;

Установка элементов фитинга для соединения

труба соединяется с фитингом. Первоначально затяжка производится руками, а затем гаечным ключом. В процессе затяжки обжимное кольцо полностью герметизирует соединение, что исключает необходимость применения дополнительных герметиков. Однако при соединении медной трубы с трубой или фитингом, изготовленным из иного материала, требуется дополнительная герметизация ФУМ-лентой.

Сборка медного трубопровода методом пайки

Наибольшей герметичности можно достичь, если соединять трубы методом пайки. При выполнении работы необходимо четко соблюдать рекомендуемые правила безопасности.

Инструменты

Для сборки трубопровода методом пайки потребуется следующий набор материалов и инструментов:

медные трубы, количество и диаметр которых определяется по схеме;
труборез (в отсутствии устройства можно воспользоваться обычной ножовкой по металлу);
трубогиб;
металлическая щетка для подготовки трубы для пайки;
наждачная бумага (используется в дополнение к щетке);
труборасширитель – специальное устройство для увеличения диаметра одной из соединяемых труб;
газовая горелка;
фаскосниматель (устройство для удаления заусенцев после обрезки труб);
флюс-состав, который позволяет произвести дополнительную чистку труб и способствует более равномерному распределению припоя;

Разновидности флюса для пайки

припой – металлический сплав, которым заполняется пространство между трубами в процессе пайки.

Разновидности припоя для разных видов пайки

Процесс пайки

Как соединять медные трубы методом пайки? Для получения прочного соединения рекомендуется придерживаться следующей схемы:

нарезаются трубы. Длина каждого участка трубопровода должна соответствовать схеме, в которой указана медная разводка труб по жилому помещению;

Резка труб труборезом

с концов труб снимается фаска. Затем участки для пайки зачищаются до достижения максимально ровной поверхности и очищаются от окислов и иных загрязнений при помощи металлической щетки;

Подготовка поверхности трубы к пайке

для достижения максимальной герметичности паевого соединения конец одной трубы необходимо расширить на 2 мм – 3 мм;

Увеличение диаметра трубы

место будущей пайки обрабатывается флюсом. Поскольку химический состав может негативно повлиять на кожу рук, то работа производится в защитных перчатках. Флюс в виде пасты удобнее всего наносить при помощи небольшой кисточки;

Нанесение флюса на участок трубы

разогревается до нужной рабочей температуры горелка;
флюс немного расплавляется;
соединяются трубы;
излишнее количество флюса удаляется при помощи сухой мягкой тряпки;
производится пайка. На разогретый участок плавно наносится припой, который при нагреве расплавляется и заполняет все свободное пространство;

Заполнение припоем в процессе пайки

на 3 – 5 минут (до полного остывания) соединение оставляется в неподвижном состоянии;
следующий участок трубопровода присоединяется аналогичным образом.

Возможные способы монтажа медных труб подробно рассмотрены на видео.

После предварительной сборки производится прокладка медных труб согласно ранее разработанной схеме. Для крепления трубопровода можно использовать хомут, кронштейн или иные приспособления. Кроме этого прокладывать трубы можно в стенах.

Как стыковать профнастил между собой – нюансы укладки на крыше

Принимая решение построить собственное жилище, хозяину будущего дома придется принять немало непростых решений – от размеров дома и его архитектурных особенностей, до внутренней планировки и дизайна. Долговечность строению может обеспечить надежная и качественная крыша, для перекрытия которой довольно часто используются листы металлопрофиля. В данном материале мы расскажем о том, как правильно стыковать профнастил на крышу, и какие еще работы потребуется выполнить, чтобы получить качественное и долговечное покрытие.

Предварительная подготовка

Перед тем, как стыковать профнастил на крыше, необходимо позаботиться о сооружении надежной системы стропильных элементов, которые смогут выдержать массу кровельного материала. Стропила и рейки обрешетки должны быть расположены так, чтобы на них приходились швы между отдельными элементами кровельного покрытия. Важно также грамотно подобрать разновидность самого металлопрофиля, поскольку от этого зависит количество расходов и эффективность будущего покрытия.

На выбор типа профнастила в большой степени влияет регион расположения дома и погодные условия. Если ожидаются существенные снеговые нагрузки, то необходим несущий тип материала с высотой швов в 2 см. При этом стыковка профлиста выполняется в волну. В регионах со снежным климатом необходимо также придавать кровле уклон не менее 20º, иначе, стыки профнастила на крыше будут непрочными, а материала потребуется намного больше.

Так как стыковать металлопрофиль необходимо с нахлестом с обеих сторон, величину таких напусков стоит учесть при расчете количества материала, чтобы его хватило для перекрытия кровли. При этом дополнительный расход металлопрофиля потребуется и для организации кровельных свесов. Так что к расчетам следует подойти очень внимательно и взвешенно.

Ширина волны кровельного покрытия в зависимости от его разновидности может существенно изменяться. Однако общее правило соединения профнастила гласит, что соседние листы стыкуются методом нахлеста на последней волне.

В горизонтальной плоскости ширина нахлеста будет зависеть от величины уклона:

на крышах с уклоном в пределах 15º стыковка профнастила выполняется с перекрытием до 20 см, без учета стыков;
если угол наклона крыши составляет до 30º, то укладку листов можно делать с нахлестом в 15 см и расстоянием на стыковку;
конструкции с уклоном более 30º можно перекрывать профнастилом, делая нахлест элементов в пределах 10 см.

Обратите внимание, что перед тем как стыковать профнастил, необходимо определиться с величиной уклона и размерами свесов кровли, исходя из выбранного типа материала. По мере увеличения высоты волны должна возрастать и крутизна скатов, чтобы под покрытием не скапливалась лишняя влага. Это значит, что, прежде всего, следует выбрать разновидность материала, и только после этого проводить расчеты.

Укладка гидроизоляции на крышу

Чтобы стропильный каркас крыши и чердачное помещение было надежно защищено от влаги и прослужило достаточно долго, нужно уложить изоляционный слой. И сделать это нужно до того, как стыковать профлист. Зачастую для этого используется специальная мембрана, которая крепится под обрешетку к стропильным ногам. Дополнительно слоем изоляционной пленки необходимо покрыть нижнюю часть каркаса. Тогда область конька будет надежно защищена.

Обратите внимание, что крепление обрешетки необходимо выполнять с шагом, чтобы размещение реек совпадало с местами стыковки профлиста между собой. Сплошная обрешетка может потребоваться в тех случаях, когда используется слишком тонкий лист профнастила, который не может самостоятельно удерживать форму, не говоря уже о воздействии атмосферных осадков.

Как правило, шаг между планками обрешетки для крепления популярных разновидностей профлиста делается в пределах 50-100 см. Поскольку любые деревянные конструкции подвержены гниению и плесени, их нужно в обязательном порядке обработать антисептической пропиткой, чтобы максимально продлить срок эксплуатации.

Монтаж кровельного покрытия

Давайте разберемся, как правильно крепить металлопрофиль на крыше, что необходимо учитывать при монтаже. Укладку кровельного покрытия всегда начинают снизу вверх, причем обязательно оставляют определенное расстояние для свеса крыши. Так как стыкуется профнастил методом крепления к рейкам обрешетки, для его монтажа требуется набор специальных саморезов, у которых шляпки окрашены в тот же цвет, что и кровельное покрытие. Как правило, такие крепления поставляются вместе кровельным материалом. Одной из особенностей является наличие на саморезах специальной резиновой шайбы. Она позволяет надежно загерметизировать отверстия и предотвратить попадание влаги под кровельный материал. Обычно для фиксации одного квадратного метра профлиста требуется порядка 7-10 шурупов.

По окончании работ по укладке настила из металлопрофиля, необходимо позаботиться о ветровой защите фронтонов. Ветровые планки можно сделать из аналогичного материала. Таким образом можно предотвратить накапливание влаги и застаивание воздуха на чердаке под кровлей. Обустройство конька выполняется в самую последнюю очередь.

Техника безопасности

Даже отлично зная, как правильно стыковать профнастил, не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, которые позволят не только сберечь ваше здоровье, но и сохранить в целости кровельный материал.

Переместить листы металлопрофиля на крышу намного проще, если предварительно установить направляющие из досок, по которым его можно будет затащить наверх. Кроме того, при транспортировке до места строительства важно надежно закрепить материал, чтобы он не болтался и не деформировался. Во время погрузочных и разгрузочных работ с листами металлопрофиля следует использовать защитные перчатки, чтобы не повредить руки, а также не испортить полимерный слой материала.

Обратите внимание, что самостоятельно выполнить подъем профлиста на высоту у вас не получится. Такую работу нужно выполнять как минимум втроем. Чтобы не повредить и не поцарапать полимерный слой на свежеуложенном профнастиле, ходить по нему можно исключительно в мягкой обуви. Так как соединить профнастил между собой, не поцарапав его при этом, не всегда возможно, любые изъяны и повреждения нужно будет обработать полимерным составом, чтобы металл не начал ржаветь.

Особенности укладки профнастила – как стыковать листы между собой

Методика, как правильно стыковать профлист, предполагает, что саморезы для металлопрофиля должны быть расположены в тех местах, где волна плотно прилегает к обрешетке. Эта методика кардинально отличается от укладки обычного шифера. Так, фиксировать металлопрофиль следует в каждой второй волне, а стартовый лист профнастила прикрепляют к обрешетке в каждом углублении. Такой подход связан с тем, что нижняя часть крыши будет испытывать максимальную ветровую и снеговую нагрузку. Вертикальные швы должны располагаться не реже, чем через каждые 50 см, иначе, эффективность кровельного покрытия будет весьма сомнительной.

В целом, на количество швов между листами металлопрофиля будет влиять общая площадь крыши и величина скатов. Очень важно соблюсти все технологические требования по обустройству кровельного материала, поскольку от их грамотного выполнения будет зависеть защита крыши от влаги и ее долговечность. Ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительными работами по герметизации кровли.

Как уже было сказано выше, без должной гидроизоляции, деревянные стропильные конструкции крыши будут подвержены подобному влиянию влаги. Для их защиты укладывается специальная мембрана, которая препятствует проникновению воды в пространство под кровлей и одновременно позволяет пару выходить наружу.

Стоит заметить, что надежное уплотнение швов, а также хорошая гидроизоляция кровли может привести к ухудшению вентиляции на чердаке или в мансарде. В результате, конденсат будет накапливаться на внутренней стороне профнастила. Поэтому желательно обустроить грамотную систему вентиляции пространства под крышей без ущерба надежности швов между листами профнастила.

Нюансы правильной стыковки профлиста

Еще один немаловажный нюанс касается использования расходников, то есть саморезов, которыми крепится профнастил в местах стыка. Ускорить работу позволит наличие шуруповерта со сменным аккумулятором. Если вкручивать саморезы вручную, это займет очень долгое время.

Обратите внимание, что завинчивать в один стык по несколько саморезов просто не имеет смысла, это в конечном итоге приведет к тому, что крепежей просто не хватит. А докупить их отдельно, причем так, чтобы они полностью совпали по цвету с остальными креплениями и кровельным материалом, будет достаточно проблематично. Так, идеально, если число саморезов точно совпадет с количеством швов на профнастиле, или расходников будет немного больше.

Если вы обнаружили какие-либо неровности на стыках, то исправлять их всевозможными подкладками нельзя. В противном случае, в таких местах под кровельный материал может затекать влага. Чтобы не пришлось впоследствии что-либо выравнивать, нужно позаботиться о монтаже ровной обрешетки без перепадов уровня. Тогда волны металлопрофиля будут идеально стыковаться с рейками обрешетки.

Дополнительно улучшить герметичность кровли из профнастила можно, если в процессе монтажа обработать каждый шов специальным силиконовым герметиком. Поскольку со временем такой герметик теряет свои свойства, то защитную обработку следует повторять через каждые несколько лет. Однако эта процедура не является обязательной, так что ее можно выполнять по желанию.

Как правильно стыковать профнастил на крышу

Расчет количества саморезов на 1м2 профилированного листа + видео урок

Нормы расхода профнастила на 1м2 — как рассчитать

Крепление профнастила на крыше саморезами: особенности и типы крепежной фурнитуры

Профилированный лист – один из самых долговечных и доступных материалов, именно поэтому его применяют во многих сферах, в том числе и строительной. При монтаже кровли у многих возникает резонный вопрос «как правильно стыковать листы профнастила на крышу», ведь от герметичности зависит долговечность строения. Об этом и пойдет речь в сегодняшней статье.

Использование данного материала предусматривает создание грамотной стропильной системы, которая должна быть выполнена из расчета применяемого материала. Это крайне важно, ведь для монтажа профилированных листов необходимо соблюдать требования к обрешетке и стропильной системе. Но для начала потребуется правильно выбрать сам материал, чтобы не потратить лишние деньги и сделать надежную крышу. Мы уже говорили о том, как сделать крышу из профнастила, обязательно прочтите.

Выбор кровельного материала зависит от климатических условий, в которых вы проживаете. Если у вас очень много осадков и зимой на крышах скапливается большое количество снега, то приобретайте несущий профнастил (высота 2 см).

Как правильно выполнить стыковку профнастила

Перед тем как вы займетесь покупкой профлистов, нужно знать, что монтаж листов выполняется внахлест с обеих сторон. Это важный момент, так как, не беря его в расчет, можно купить недостаточное количество кровельного материала. Чем больше уклон крыши, тем меньше потребуется материала (далее поймете почему).

Подобная стыковка не позволяет осадкам пробраться дальше лисов кровли. Чем меньше будет уклон крыши, тем больше должен быть нахлест, в ином случае, часть воды будет попадать в подкровельное пространство.

Нередко в кровельном профнастиле по краю листа создают небольшую канавку, по которой стекает вся влага, попавшая в края материала.

Стыки профлистов не должны монтироваться с перекрытием крайней волны.

Горизонтальный нахлест должен зависеть от уклона крыши:

Если уклон кровли составляет 15 градусов, то нахлест должен быть в районе 20 см;
Если уклон 15-30 градусов, то напуск листов должен составлять 15 см;
При уклоне кровли более 30 градусов достаточно нахлеста в 10 см.

Имеет значение и высота профлистов, от которой зависит высота кровельного свеса. Выходит, что чем больше высота материала, тем серьезнее уклон крыши. Все это в совокупности убережет от попадания влаги и преждевременного выхода из строя всей крыши.

Важно! Только после определения угла склона вашей крыши и типа материала, выполняется подсчет расхода профнастила.

Изоляционный слой

Специальный слой изоляции, который необходим для защиты чердака и несущего каркаса от влаги, называется герметизацией кровельной конструкции. Все работы по изоляции кровли должны быть выполнены до установки листов. Это делается при помощи строительной мембранной пленки, которую крепят к стропильной системе и прижимают обрешеткой. Не забывайте, что нужно выполнять защиту коньковой части кровли, для этого пленка крепится нижней части каркаса крыши.

На обрешетку также следуют обратить внимание, именно она является гарантом того, что стыки профлистов будут совпадать. Помните и о том, что при использовании тонких листов применяйте сплошную обрешетку, иначе прочность крыши никто не может гарантировать.

Под стандартными марками профлиста понимается шаг между элементами кровельной обрешетки 50-100 см. Для создания долговечной крыши используйте антисептики, которые необходимо наносить на каждую деревянную деталь.

Монтаж элементов кровли

Установку листов профнастила, для последующего их стыкования, нужно начинать с нижней части крыши. Не забывайте о параметрах свеса крыши. Кровельный профнастил всегда соединяется с обрешеткой с помощью специальных шурупов и шайб. Эти шурупы должны продаваться вместе с кровельным материалом. Шайбы не позволяют воде проникать в подкровельное пространство. Важно помнить, что под шурупы придется делать отверстия дрелью (диаметр на 0,3-0,4 мм больше, чем размер шурупа).

Продается материал в квадратных метрах к каждому листу идет 7 шурупов. После того как листы закреплены шурупами можно приступать к созданию ветровой защиты. Для этого используются специальные жестяные планки, которые можно изготовить непосредственно из данного кровельного материала. Установка конька – заключительный этап кровельных работ.

Меры предосторожности

Несмотря на то что данной материал сложно отнести к опасным, все-таки необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Прежде всего, нужно проконтролировать доставку груза до места назначения. Это процесс должен быть выполнен правильно. Люди, работающие с профлистом, знают, что края листов довольно острые, поэтому используйте перчатки при погрузочно-разгрузочных работах и при монтаже.

Не проводите работы в одиночку, заручитесь поддержкой хотя бы одного помощника. Профлист – довольно мягкий материал, который может деформироваться, поэтому перемещайтесь по нему в обуви на мягкой подошве или по деревянным подмосткам. Также можно нанести царапины, что приведет к уменьшению срока эксплуатации поврежденного листа. Полимерное покрытие легко повредить, поэтому относитесь бережно к материалу.

Основные моменты монтажа профнастила

Материал нужно крепить в тех местах, где материал плотно прилегает к обрешетке. Обычно, материал крепится в каждую вторую волну, но если говорить о нижнем ряде, то необходимо закреплять каждый участок. Продольные стыки не должны иметь шага более чем 50 см (их количество зависит от площади крыши). Это важный момент, ведь от числа стыков зависит надежность крыши перед влагой.

Чрезмерная герметизация, а также плотные стыки могут стать причиной недостаточной вентиляции чердака. Это значит, что внутри будет образовываться конденсат и как следствие, плесень. Поэтому крайне важно подумать о вентиляции подкровельного пространства.

Не нужно выравнивать стыки с помощью прокладок, их сложно назвать надежными и рано или поздно вода проникнет под них. Чтобы избежать этого момента, нужно сделать правильную обрешетку, тогда профлисты будут идеально прилегать к деревянному основанию.

Для дополнительно герметизации можно пройти каждый стык герметиком или силиконом. Это повысит уровень надежности кровли на стыках. Но данная процедура не является обязательной, особенно если монтаж выполнен на высоком уровне.

В конце работ крышу рекомендуется очистить от строительного мусора и осмотреть на наличие дефектов. Если есть царапины, то избавьтесь от них с помощью аэрозольной краской под цвет материала. Профессионалы советуют подтянуть листы через несколько месяцев после окончания кровельных работ.

Как стыковать профнастил — несколько простых, но важных правил

Герметичность кровельного покрытия во многом зависит от правильной укладки металлических профилированных листов. Ведь еще из школьного курса физики известно о существовании силы поверхностного натяжения. Она заставляет молекулы воды как бы «прилипать» к стенкам сосуда или поверхности, по которой вода стекает под действием силы тяжести. Поэтому самым ответственным местом крыши являются стыки между соседними листами кровельного покрытия.

Не являются исключением и крыши из профнастила. Для создания герметичной кровли очень важна правильная стыковка листов профнастила. Стыковка профнастила в обязательном порядке выполняется с нахлестами в местах соединения соседних листов. При этом нахлесты выполняются как между нижним и верхними рядами профилированного листа, так и между соседними листами профиля в одном ряду.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Стыковка листов профнастила с нахлестом

Стыковка профлиста с нахлестом предотвращает проникновение капель воды в подкровельное пространство. За счет действия силы поверхностного натяжения, часть стекающей по поверхности крыши воды затягивается под металлический лист, проникая на его внутреннюю поверхность. При этом чем меньше уклон кровли, тем больше должен быть нахлест между верхним и нижним рядом профнастила. Обычно он должен быть не меньше 200 мм.

Поскольку под действием силы тяжести поток воды стекает с крыши внутри гофр или волн профиля, между соседними листами профнастила достаточно нахлеста в одну волну. Этого достаточно для предотвращения просачивания влаги под кровельное покрытие.

Часто у специального кровельного профнастила профилируют по краю листа капиллярную канавку. В ней собирается и стекает вниз вся влага, попавшая под края листов профнастила в месте стыка.

Порядок стыковки профнастила при монтаже кровли

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа начинается с карнизного свеса кровли. Первым устанавливают левый нижний или правый нижний лист профнастила. Это зависит от того, с какой стороны листа выполнена капиллярная канавка.

Существует два основных способа того, как стыковать профлист при укладке его крышу здания. Первый способ применяют при монтаже профнастила с дренажной капиллярной канавкой. В этом случае сначала монтируют первый лист нижнего ряда. Затем на него укладывают первый лист верхнего ряда. После этого с нахлестом монтируют второй лист нижнего ряда и так далее.

Профилированный лист без дренажной канавки монтируют несколько по-другому. Сначала укладывают первый и второй листы нижнего ряда. После этого с нахлестом монтируют первый лист второго ряда. Затем укладывают третий лист первого ряда, потом второй лист верхнего ряда и так далее. На приведенном выше рисунке показано, как правильно стыковать профнастил без капиллярной канавки.

Как стыковать профнастил на ендовах (внутренний угол кровли)

Несколько сложнее выполнять стыковку профлиста на крышах с внутренними стыками поверхностей, которые называют ендовами. В этом случае под края профнастила, примыкающие к линии стыка с обеих сторон, укладывается согнутый внутрь металлический лист или специальная конструкция ендовы.

После закрепления краев профнастила, поверх стыка монтируется накладка ендовы. В месте примыкания накладки к кровельному покрытию обязательно выполняется герметизация стыков профлиста.

Герметизация стыков профнастила иногда выполняется и в местах горизонтальных и вертикальных нахлестов. Если для вертикальных стыков это не является необходимым условием герметичности кровли, то в местах горизонтальных нахлестов между соседними рядами при уклонах кровле меньше 12° применение кровельного герметика обязательно.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!