Как убрать пятна с мебели быстро и безопасно |

Как быстро убрать свежие и старые пятна с мебели

Даже у осторожных хозяев, периодически пачкается мебель. Чаще всего это появление белых пятен на поверхности. Устранить такой дефект просто, если приступить сразу к делу. Но нередко бороться приходится еще и с застарелыми пятнами, вывести которые уже значительно сложнее. Узнайте самые простые домашние способы, как можно безопасно удалить пятна с домашней мебели и не испортить ее.

Чистка мебели из дерева, ДСП и МДФ от белых пятен
Как бороться с другими пятнами
Когда происхождение пятна неизвестно
Важное дополнение

Чистка мебели из дерева, ДСП и МДФ от белых пятен

На таких изделиях самыми популярными следами являются пятна от горячего: поставленная невзначай кружка с горячим чаем, тарелка или любое другое воздействие. Все это непременно оставит свой след.

Чтобы быстро избавиться от белых пятен на мебели из такого материала можно сразу попробовать следующие способы:

Репейное масло. Им нужно смочить ватный тампон и завернуть его в хлопчатую ткань. Таким образом, небольшая часть масла будет сочиться сквозь волокна ткани. Полученным средством протереть место загрязнения. После этого удалить остатки жирного следа при помощи чистой мягкой ткани.
Утюг и свеча. Для этого нужно взять обычную бесцветную свечку из парафина или воска. Натереть ей белый след. Сверху на загрязненный участок положить платок из хлопка. Нагреть утюг и прогладить платок. Лучше воспользоваться опцией пара на приборе. Воск должен плавиться очень медленно. Длительное воздействие пара может привести к увеличению пятна, поэтому не нужно устанавливать слишком высокую температуру на утюге и не держать его дольше 1 минуты на поверхности. После окончания процедуры оценить результат. В случае неполного исчезновения белого развода процедуру нужно повторить. В завершении протереть место мягкой салфеткой.
Фен. Он поможет только в случае минимального проявления белого следа. Включите технику, установите среднюю мощность потока тепла и направьте на дефект. Выдержать так около 10 минут, максимум 15. После этого натереть разогретое место воском и протереть мягкой тканью.
Нашатырный спирт. Этот компонент может использоваться в самых разных составах. В некоторых случаях его добавляют даже для усиления других используемых средств. Для того чтобы быстро устранить свежее пятно от горячей чашки, растворить в 200 мл теплой воды 2 ст. л нашатыря. Намочить в приготовленной жидкости ватный тампон и обработать пятно. После вытереть насухо.

Как бороться с другими пятнами

Кроме следов на деревянной мебели от горячего, можно столкнуться с пятнами пищевых продуктов, алкогольных напитков и многих других. Тогда в каждом случае требуется особый подход и более тщательный выбор средств. Важно помнить, что сильнодействующие химические препараты полностью противопоказаны. Они не только опасны для человека, но и могут нанести серьезный вред предметам.

Как убрать различные пятна со стола и других предметов:

Жирные следы на лакированной мебели. Можно удалить при помощи обычного талька. Нанесите его на поверхность и оставьте на 10 минут. После этого удалить тальк и протереть салфеткой. Также поможет сырой картофель. Овощ помыть, разрезать пополам и приложить нарезом к месте загрязнения на 1 минуту.
Смыть косметику, карандаши, фломастеры можно при помощи легкого растворителя. Лучше использовать жидкость для снятия лака без ацетона.
Следы шоколада, соков и прочих продуктов удалит моющее средство для посуды.
Сигаретный пепел. Из него нужно приготовиться мягкую жирную кашицу. Смешать 1 ст. л пепла с несколькими каплями жирового состава. Нанести на загрязнение. Подождать 10 минут, протереть чистой тряпкой.
Старые пятна от воды удалит мука с растительным маслом. Сначала присыпать участок мукой, сверху капнуть масло. Мягко потереть, оставить действовать на 15 минут. После этого удалить все компоненты и натереть мебель чистой сухой салфеткой.
Универсально средство, которое поможет устранить свежее пятно. Теплое молоко и мыльный раствор. Натереть небольшой кусочек хозяйственного мыла и растворить его в теплом молоке. Обработать лакированную поверхность. Насухо натереть обработанные участки.

Когда происхождение пятна неизвестно

В таком случае подойдут следующие универсальные средства:

Йод. Разбавить его пополам с теплой водой и протереть место загрязнения. Использовать такой компонент только для красной и темно-коричневой мебели.
Пиво. Алкогольный напиток также поможет восстановить интерьер. Пиво нужно нагреть до комнатной температуры или немного выше. Смочить ватный диск и протереть участок на столе.
Присыпать загрязнение поваренной солью, сверху залить растительным маслом. Оставить на 15 минут. После этого удалить чистой салфеткой следы соли и масла, натереть при помощи полирующего состава.
Красное вино и растительное масло. При помощи этих двух компонентов можно не только удалить пятно, но и замаскировать небольшие царапинки. Смешать по 1 ст. л каждого ингредиента и настоять 30 минут. Нанести состав на нужное место с помощью ватного диска. Выдержать 30 минут. Удалить остатки состава и натереть.
Лимонный сок и растительное масло. Смешать в равных количествах оба ингредиента и нанести на поверхность. Подождать 15 минут, затем удалить остатки. Таким способом можно не только удалить следы, но и бороться с запахом табачного дыма, который легко впитывается в мебель.
Майонез. Он может удалить небольшие по величине и глубине повреждения. Нанести его на участок и выждать 20 минут. После удалить остатки и натереть.

Любое выбранное средство следует обязательно полностью удалить после применения. Сразу после указанного периода участки мебели протираются насухо. Дополнительно можно использовать составы для полировки. Они значительно улучшат внешний вид.

Важное дополнение

Чтобы пятна на полированной мебели легко поддавались чистке и появлялись как можно реже, следует запомнить:

Нельзя ставить горячую посуду на открытую поверхность. Под кружку, тарелку нужно обязательно подложить специальную подставку.
Если пятна избежать не удалось, то прежде чем искать способ его удаления, обязательно проверьте, нет ли деформации. Если произошло только изменение цвета полированной поверхности, можно использовать только самые щадящие свойства.
Осторожно проводить работу с полированной мебелью красного цвета. Лучше провести небольшой тест на незаметном участке, чтобы оценить качество покрытия. Если никаких изменений не будет, только тогда приступать к основному процессу.
Всегда строго соблюдать временные рекомендации. Не передерживать используемые средства, так как они тоже могут испортить предметы.
Под строгий запрет должны попасть все абразивные вещества и жесткие щетки. Они не удалят загрязнение, а лишь добавят царапины.

Таким образом, если грамотно подойти к решению вопроса с пятнами на полированной мебели, можно заметно обновить мебель и придать ей более представительный вид. Кроме того, для этого необязательно использовать дорогие магазинные средства, ведь самое нужное всегда найдется в каждом доме.,Не беда, если на пуховой зимней куртке появились желтые разводы после неудачной стирки. Справиться,Случается, что приходится отстирывать пятна от рвотных масс с мягкой мебели или одежды, и,Очистить матрас от рыжих пятен и запаха мочи очень сложно, но методы есть. Можно,Выведение пятен всегда длительный и трудоемкий процесс, особенно если это касается следов пищи или

Советы по удалению пятен на мебели

Химчистка мягкой мебели: заповеди для «чайников» и не только

Более 80% наших клиентов заказывают химчистку мягкой мебели, когда самостоятельные попытки решить проблему увенчиваются полнейшим фиаско.

Последствия неудачной «самодеятельности» бывают двух типов:

либо все остается «как было» (и это оптимальный вариант),
либо все заканчивается для обивки крайне плачевно.

В статье разложим по полочкам основные «заповеди» химической чистки мягкой мебели. Расскажем, как самостоятельно оказывать первую помощь запятнанной мебельной обивке, чтобы не повредить материал и не закрепить пятно окончательно. Объясним, почему не стоит поливать пятна универсальным Ванишем и зачем необходимо промывать ткань от чистящего средства.

Клинкните на интересующую тему, чтобы сразу перейти в нужный раздел статьи:

До химчистки

Почему более 90% советов из интернета – зло?

В большинстве случаев события развиваются по стандартной схеме:

→ что-то пролили на диван или случайно обнаружили загрязнение,

→ загуглили «как удалить пятно от кофе, вина или сока»,

→ открыли первую статью с советами в выдаче поисковика,

→ сделали все по инструкции,

→ получили нулевой или отрицательный результат

Авторы 90% статей в интернете не разбираются ни в особенностях обивочных материалов, ни в типах загрязнений, ни в химических процессах, которые происходят при взаимодействии одних веществ с другими. При написании советов по самостоятельной химчистке дивана или кресла они используют непроверенную информацию из аналогичных сомнительных источников, бездумно пересказывая чужие тексты своими словами.

В статьях о народных методах выведения пятен может содержаться «доля истины» – как небольшая, так и вполне значительная. Но при отсутствии базовых знаний о химчистке мягкой мебели вы вряд ли сможете определить процентное соотношение полезной и бесполезной/вредной информации.

До химчистки

Что делать? Ищите информацию в экспертных статьях, на профильных форумах или в пособиях для мастеров по химчистке. И прежде чем применять предлагаемое средство, обязательно протестируйте его на незаметном участке.

Что может произойти при выведении пятна с помощью «химии»

Материалы, пятна и средства – это «наборы» химических веществ. При взаимодействии эти вещества могут вступить в реакцию (а могут и не вступить).

При отсутствии химической реакции ничего не произойдет, а при ее наличии будут наблюдаться разные последствия:

► Пятно исчезнет, материал не пострадает.

► Пятно намертво закрепится, материал не пострадает.

► Пятно растворится, но повредятся волокна ткани.

► Пятно не растворится и повредится обивка.

Диван после успешной химчистки

Некоторые вещества в составе пятновыводителей и «народных» средств негативно влияют на определенные материалы обивки диванов и кресел – повреждают волокна и/или вступают в реакцию с красителями. К примеру ацетон может растворить синтетические волокна и обесцветить ткань.

Почему 100% результат химчистки не гарантирует даже профессиональный мастер

Хороший мастер по химчистке мебели знает, какими средствами нужно удалять разные типы пятен и как реагируют материалы на различные химические компоненты. Но эти знания далеко не всегда помогают получить ожидаемый результат.

Какие сложности могут возникнуть:

► Загрязнение имеет смешанный состав (например, вино + кровь + кофе с молоком + зеленка). Для удаления комплексных пятен нужны разные пятновыводители, которые при взаимодействии могут прореагировать «не лучшим образом».

► Пятно было «поставлено» давно. Со временем загрязнения закрепляются в структуре материала, а их состав меняется. К примеру, белок постепенно полимеризуется с образованием нерастворимого в воде вещества.

► Старое пятно смешалось с другими загрязнениями и его стало сложно «идентифицировать». В этом случае мастерам приходится тестировать разные средства «методом тыка».

► Под обивкой в наполнителе есть другие загрязнения, которые не видны на поверхности. При попытке промыть пятно водой скрытые загрязнения могут проступить на материале.

► В составе наполнителя присутствуют натуральные таниносодержащие материалы – например, кокосовые волокна. При контакте таких материалов с водой на обивке могут проступить коричневые ореолы, которые закрепляются при взаимодействии с щелочными средствами.

Результат химчистки дивана зависит от «возраста» и состава пятна, а также от типа материала и наполнителя.

Что стоит узнать владельцу дивана перед проведением самостоятельной чистки:

► Рекомендации производителя по чистке обивочного материала – боится ли механического воздействия, можно ли использовать растворители, как реагирует на воду и пр.

► Состав наполнителя – присутствуют ли материалы из натуральных волокон, содержащих танины.

Чем можно и нельзя чистить мягкую мебель в домашних условиях

Владельцы мягкой мебели чаще всего используют бытовые пятновыводители, очистители различных твердых поверхностей, мыло и стиральные порошки. Противники «химии» отдают предпочтение уксусу, соде, соли и лимонной кислоте.

Далеко не все средства из домашнего арсенала годятся для проведения химчистки диванов и кресел.

До химчистки

Что нельзя использовать:

X Белизна и другие агрессивные хлорные отбеливатели – «смоют» красители и повредят структуру обивочной ткани.

X Средства, в составе которых присутствуют оптические отбеливатели (там тоже есть активный хлор) – обесцветят ткань, сделают ее менее прочной.

X Средства для чистки ванн, туалетов, раковин (Domestos, Мистер Мускул и пр.) – повредят волокна, растворят красители.

X Хозяйственное или дегтярное мыло – негативно влияет на многие виды натуральных волокон.

X Универсальный жидкий пятновыводитель Ваниш для чистки одежды и ковров – закрепит пятна, оставит разводы.

Что можно использовать:

+ Стиральные порошки для цветных тканей (необходимо развести с водой до консистенции кашицы) – для обработки свежих жировых пятен.

+ Слабый водный раствор лимонной кислоты – для предварительной обработки танинных пятен от вина, чая.

+ Соду, соль, крахмал – для удаления жидкости, которая еще не успела впитаться в ткань.

После химчистки

С осторожностью не для всех типов загрязнений/тканей:

Органические растворители (скипидар, ацетон), водонерастворимые пятновыводители – удаляют масла, жиры, лаки, краски. Не действуют на пятна от соков, чая, вина, молока, пота, крови, мочи, йода, зеленки, ржавчины. Могут повредить рогожку, скотчгард, флок, обивку из синтетических волокон.

А если просто водичкой?

В некоторых случаях загрязнения выводятся простой водой – без пятновыводителей и народных средств. Этот метод работает только при удалении свежих водорастворимых пятен с обивки дивана или кресла – например, белковых (кровь, молоко) и танинных (чай, вино).

Важно: белковые пятна необходимо промывать только холодной водой, чтобы белок не свернулся.

Промывайте обивку мягкой мебели чистой влажной салфеткой или губкой, совершая движения от краев пятна к центру. Используйте небольшое количество воды, чтобы не замочить верхний слой наполнителя.

Когда не стоит сразу промывать пятно водой:

► Пятно поставлено уже давно. Застаревшее загрязнение необходимо сначала обработать пятновыводителем.

► Пятно не растворяется в воде (масла, жиры, краски, лаки, жевательная резинка, воск, парафин, пластилин). Сначала нужно обработать загрязнение растворителем.

► При сильном намокании материал обивки «садится» или утрачивает эксплуатационные свойства. Водные «процедуры» противопоказаны обивке из гобелена, шелка.

До химчистки

Читайте в блоге:

А как насчет Ваниша?

Более 70% клиентов заказывают у нас профессиональную химчистку дивана или кресла после неудачных экспериментов с универсальным пятновыводителем от популярного бренда Vanish. В данном случае шансы удалить загрязнения существенно снижаются, поскольку средство способствует закреплению на ткани некоторых водорастворимых веществ.

Что происходит с загрязнением после обработки Ванишем:

→ В состав средства входят мощные окислители (перкарбонат натрия, карбонат натрия), которые обесцвечивают некоторые загрязнения и делают их растворимыми в воде.

→ Если средство как следует не промыть, оно остается на обивке дивана или кресла в виде разводов. А вместе с ним остаются загрязнения.

→ Через достаточно небольшое время загрязняющие вещества утрачивают способность растворяться, вновь приобретают цвет и «намертво» закрепляются на поверхности. Так происходит под воздействием различных внешних факторов – например, при контакте с щелочной средой.

Что происходит с обивкой дивана или кресла после обработки Ванишем:

→ Если вы не промоете ткань от остатков средства, на волокнах/ворсе образуется твердый осадок из солей и труднорастворимых веществ. Этот осадок будет «травмировать» материал обивки и постепенно разъедать краситель.

→ Осажденные на волокнах вещества негативно влияют на шерсть, шелк и другие натуральные белковые волокна. Нити теряют изначальную упругость, между ними появляются «просветы».

Качественную промывку обивочного материала обеспечивает только профессиональный экстрактор. Обычные пылесосы для сухой уборки удаляют только сыпучие загрязнения, не всасывают жидкость и не промывают ткань от остатков моющего средства. Бытовые моющие пылесосы промывают от средств и загрязнений только поверхность обивки, поскольку вода подается через форсунки под небольшим давлением (не проникает вглубь обивки).

После химчистки профессиональным средством

В каких случаях Ваниш не поможет или навредит:

🙁 Вы использовали универсальный пятновыводитель для чистки одежды, который необходимо удалять полностью в стиральной машине в режиме полоскания.

🙁 Вы пытались удалить Ванишем старые пятна с дивана или кресла, которые были поставлены более 2-4 недель назад.

🙁 Вы чистили средством Vanish цветную и/или деликатную обивку мягкой мебели.

🙁 Вы не разбавили средство водой в пропорции 1 к 9 согласно рекомендациям, а просто вылили его на обивку в концентрированном виде.

🙁 После химчистки вы не промыли обивку дивана от средства и растворенных загрязнений, а просто пропылесосили ткань после высыхания.

🙁 Вы не провели предварительный тест на «совместимость» средства и ткани.

Для удаления свежих пятен с мягкой мебели и ковров лучше применять не жидкость, а порошок или чистящий спрей для химчистки, который оказывает поверхностное воздействие и не впитывается в волокна. Нанесенное средство необходимо удалить с помощью влажной губки (спрей) или пылесоса (порошок) через 5-7 минут после нанесения.

Какое средство лучше использовать

Если предпочитаете чистить обивку дивана самостоятельно, приобретайте профессиональные средства для борьбы с общими и специфическими загрязнениями (Kiehl, Karcher и пр.). Минимальный набор включает пятновыводитель для удаления старых окислившихся водорастворимых загрязнений и нейтральное чистящее средство (шампунь) для обработки крупных пятен и всей поверхности мягкой мебели.

До химчистки

Важно: при выборе средств для химчистки диванов учитывайте рекомендации производителя мягкой мебели.

Как удалять разные пятна с мебельной обивки: 7 основных правил

Правило №1. Определите тип пятна

Водорастворимые пятна от напитков и продуктов питания можно определить по четким более ярким границам. Водонерастворимые пятна образуют на ткани твердую пленку, со временем светлеют (светлее цвета ткани) и не имеют ореолов. Загрязнения первого типа удаляются водой и водными растворами, второго – растворителями.

Важно: если на обивке дивана присутствуют пятна двух типов, сначала удалите водонерастворимые загрязнения с сухой ткани.

Правило №2 Проведите тест на совместимость на незаметном участке обивки дивана

Нанесите небольшое количество средства на белую салфетку и ненадолго приложите материал к обивке мягкой мебели. Если салфетка не окрасилась в цвет основного красителя – пятновыводитель можно применять.

После химчистки

Правило №3. Сначала используйте нейтральное универсальное чистящее средство. Затем, если пятно ушло не полностью – применяйте более сильнодействующие концентраты

Нейтральные средства удаляют поверхностные загрязнения и танины (которые закрепляются при контакте с сильными щелочами).

Правило №4. Наносите действующий состав дозированно методом распыления или тампонирования

Распылите средство из пульверизатора на загрязненный участок или белую салфетку. Если используете протирочный материал, приложите его несколько раз к очищаемой поверхности до полного удаления пятна.

До химчистки

Правило №5. Перед выведением пятен проведите сухую чистку обивки мягкой мебели, а после – тщательную промывку

Перед нанесением пятновыводителя пропылесосьте обивку дивана пылесосом с мебельной насадкой для сухой уборки. Через 5-7 минут после обработки промойте ткань чистой водой с помощью моющего пылесоса (оптимальный вариант – мощный профессиональный экстрактор).

Правило №6. Сначала аккуратно промокните пятно салфеткой, а затем протрите от края к центру

Сила воздействия на материал должна увеличиваться постепенно – по мере удаления пятна. Легкими промакивающими и протирающими движениями удаляем с обивки дивана поверхностные частицы загрязнений, с нажимом – более глубокие. Пятно можно тереть щеткой только на финишной «прямой» – когда салфетка уже не окрашивается в цвет загрязнения.

Важно: обивочные материалы с натуральными волокнами (жаккард, рогожка), прошивки из драгоценных металлов (дорогостоящий гобелен) и наклеенного ворса (флок) нельзя тереть жесткими щетками. При агрессивном механическом воздействии на тканом материале появляется «пушок», а на ворсовом — проплешины.

Правило №7. После промывки высушите обивку дивана или кресла

После химчистки мягкую мебель можно сушить естественным способом (4-6 часов в хорошо проветриваемом помещении) или с помощью коврового фена. Профессиональное оборудование значительно ускоряет воздухообмен, способствуя быстрому испарению влаги с тканевой поверхности.

После химчистки

Чем отмыть шкаф

Чем отмыть шкаф, чтобы не повредить его поверхность и удалить загрязнение? С такой проблемой приходится сталкиваться любой хозяйке во время уборки в доме. Выбор чистящих средств зависит от характера загрязнений и материалов, из которых сделаны фасады шкафа и его конструкция.

Простые и эффективные советы помогут правильно ухаживать за мебелью на кухне, которая больше всего страдает от загрязнений. Регулярное удаление, с помощью специальных средств, пятен различного происхождения и пыли поможет сохранить привлекательный внешний вид не только кухонной мебели, но и шкафов в детской, прихожей, спальне или в гостиной.

Кухонные шкафы

Чаще всего сложные загрязнения образуются на кухонной мебели, так как во время приготовления пищи в воздухе появляются испарения, содержащие частички жира, которые потом оседают на мебельных поверхностях. В результате образуется липкий состав, на который оседают микрочастицы пыли. Такие загрязнения даже в свежем виде очень сложно удалить влажной тряпкой. Застарелый слой жира, образовавшийся на кухонных фасадах, требует использования специальных средств, которые растворив жир, не повредят облицовочный слой фасада, поэтому следует точно знать, чем отмыть кухонные шкафы так, чтобы не изменился цвет поверхности фасада.

Современную кухонную мебель делают из разных материалов:

МДФ;
ЛДСП;
ДСП;
пластика;
массива;
стекла.

Приступая к уборке на кухне, следует знать особенности каждого вида материала. Это поможет понять, чем отмыть жир на кухонных шкафах так, чтобы не повредить их облицовку.

Сложнее всего очистить шкафы, имеющие фасады, сделанные из натуральной древесины. Для их очистки требуется использовать мягкие салфетки, на которых нет ворса. Жир и другие загрязнения с древесины удаляют специальными составами, предназначенными для очистки деревянных поверхностей. Их можно приобрести в специализированных магазинах. После удаления загрязнений лицевая и внутренняя поверхность протирается сухой мягкой тряпкой, после чего обрабатывается воском или полиролью. Создание защитного слоя не даст загрязнениям въедаться в структуру дерева и упростит процесс последующих уборок.

Фасады современных кухонных шкафов, имеющих ламинированный слой, можно обрабатывать растворами на основе моющих средств, которые хорошо растворяют жиры. Для этого создается рабочая смесь с высокой концентрацией моющего вещества и наносится при помощи влажной салфетки на загрязненную поверхность. Потребуется подождать несколько минут, чтобы СМС растворило жировой слой, а затем смыть загрязнение. Очищенную поверхность протирают чистой салфеткой, удаляя все остатки моющего средства.

Следует помнить, что нельзя применять готовые чистящие составы, в которых содержатся абразивные компоненты. В этом случае можно безвозвратно испортить облицовку мебельного фасада.

Можно использовать подручные средства, которые есть в любом доме для приготовления чистящих смесей, удаляющих жировые отложения на кухонной мебели. Вот чем отмыть жир на кухонных шкафах:

хозяйственным мылом;
пищевой содой;
разрыхлителем для теста;
уксусом;
нашатырным спиртом;
солью.

На основе данных компонентов создаются составы, растворяющие сложные загрязнения.

Рецепты с пищевой содой

Сода, смешанная с солью, – это то, чем отмыть шкафы на кухне от жира можно быстро и качественно. Для этого потребуется:

обработать загрязнения горячей водой, которая сделает засохший жир мягким;
смешать 100 г соды и 100 г соли, добавить в смесь немного воды для получения кашеобразного состава;
нанести полученную пасту на загрязнения и подождать 20 минут;
смыть грязь и пасту водой, после чего протереть поверхность шкафа сухой салфеткой.

Для очистки деревянных фасадов кухонных шкафов и поверхности из ДСП можно использовать смесь соды и растительного масла. Для этого нужно приготовить скраб в соотношении 1:2. После этого нанести его на поверхность, оставить на 10-15 минут, а затем смыть водой и насухо протереть. Если регулярно проводить такую обработку, то можно удалить всю въевшуюся грязь. Структура дерева посветлеет, очистившись от застарелых загрязнений. Такая чистка защищает деревянную поверхность шкафа от влаги и пересыхания.

Следует помнить о том, что для чистки лакированных кухонных фасадов сода не подходит, так как является абразивным средством, которое может поцарапать лакировку. Вместо нее можно использовать разрыхлитель для теста, который имеет более мелкую фракцию и не будет оставлять царапин на полировке.

Для получения чистящего состава разрыхлитель разводят небольшим количеством воды до сметанообразной консистенции, после чего этой кашицей натирают поверхность кухонной мебели. Смесь оставляют на несколько минут, после чего удаляют вместе с жиром сухой салфеткой.

Свежие жировые загрязнения хорошо удаляются смесью соды и хозяйственного мыла. Для этого следует настругать хозяйственное мыло и залить его небольшим количеством горячей воды. Полученную густую смесь нанести на места скопления жира, после чего сразу на мокрую поверхность нанести сухую соду и оставить все на несколько минут. Через 15-20 минут смыть состав влажной салфеткой и насухо протереть фасады и внутренние поверхности. При использовании такого народного средства следует помнить о том, что сода осветляет поверхность облицовки, если шкаф не имеет защитного слоя ламината.

Жирные пятна на кухонных фасадах можно удалить при помощи соли. Такое средство подходит для деревянных и пластиковых шкафов. Для этого готовят раствор, добавив в литр воды 1 чайную ложку соли. Раствором обрабатывают загрязнение и оставляют на несколько минут, после чего смывают влажной салфеткой.

Сухую пищевую соль можно использовать как абразивное и дезинфицирующее средство для очистки деревянных поверхностей. Ее просто наносят на загрязнения и растирают влажной салфеткой или губкой, после чего оставляют на несколько минут. Когда состав высохнет, остатки удаляют вместе с загрязнениями сухой тряпкой. Регулярная обработка деревянных шкафов и каркасов из ДСП не даст размножаться микробам в дереве.

Уксусная кислота

Для удаления застарелой грязи в шкафах можно использовать уксус, который смешивают с водкой и эфирным маслом. Для приготовления смести потребуется одинаковое количество столового уксуса и водки, а также половина чайной ложки любого эфирного масла. Готовую смесь заливают в распылитель, а потом распыляют на шкаф. Обработанные составом загрязнения должны постоять минут 20-25, после чего их нужно протереть сухой салфеткой.

Нашатырный спирт

Это еще одно подручное средство, чем отмыть дверцы шкафов на кухне можно от застарелого жира достаточно быстро. Нужно развести нашатырный спирт водой в соотношении 1:1, после чего перелить раствор в распылитель. Места загрязнений предварительно обработать горячей водой, чтобы размягчить старый жир. Затем разбрызгать приготовленный состав и потереть губкой. После удалить остатки влаги при помощи салфетки из микрофибры.

Следует помнить, что нашатырь нельзя использовать для деревянных и глянцевых фасадов, так как он может попортить облицовочный слой или оставить разводы на поверхности.

Шкафы-купе

Часто стеклянные поверхности украшают витражами, фотопечатью или пескоструйными рисунками, или различными декоративными вставками из натуральных материалов.

При уходе за такой мебелью требуется учитывать особенности используемых материалов, подбирая для них подходящие чистящие средства. Иначе можно испортить лицевую часть.

Одним из преимуществ такой мебели является простота ухода за ней. Но и при очистке таких конструкций требуется соблюдать правила и рекомендации производителя, чтобы шкафы в течение длительного времени сохраняли свой привлекательный внешний вид.

Часто на шкафах-купе, установленных на кухне или в прихожей, в области ручек появляются сальные пятна. И хозяйке приходится решать, чем отмыть пятна на шкафу, чтобы не испортить ДСП. Лучше всего использовать специальную меламиновую губку, которая отлично удаляет жировые загрязнения на дверках. Она также поможет удалить следы чернил и маркера. Ее просто смачивают водой, бережно отжимают и протирают загрязненную поверхность. После использования такого средства, на поверхности дверки остаются маленькие кусочки меламина. Их удаляют сначала влажной, а потом сухой салфеткой.

Очистить наружную и внутреннюю поверхность, а заодно и продизенфицировать ее поможет пароочиститель. С его помощью хорошо удаляется застарелая грязь, грибок и неприятный запах внутри шкафа.

Часто от влажности внутри шкафа может появиться запах сырости и плесени. Важно знать, чем отмыть плесень в шкафу так, чтобы она не появлялась снова. Обработанный пароочистителем шкаф для профилактики можно опрыскать специальными химическими составами:

Биотол спреем;
Доместосом;
Стоп-плесенью;
Белизной;
универсальным антисептиком.

После этого следует обработать одежду, или другие вещи, которые хранятся в шкафу-купе.

Чтобы очистить отражающую стеклянную или зеркальную поверхность от пыли, используют специальные влажные салфетки, которые продаются в хозяйственных и мебельных магазинах. Для очистки зеркальных, стеклянных поверхностей и витражей нельзя использовать агрессивные и абразивные средства. Стекло хорошо моется мыльной водой, или раствором нашатырного спирта, который не оставляет разводов и позволяет натереть отражающие поверхности до блеска.

Если на лицевой стороне дверок из стекла имеется фотопечать, то ее протирают влажной салфеткой. Фотоизображение на зеркале или на ЛДСП следует осторожно протирать мягкой и сухой фланелью или микрофиброй. Для ежедневной очистки таких поверхностей используют специальные салфетки.

Пескоструйные рисунки на стеклянной поверхности следует очищать мыльным раствором и мягкой салфеткой, которой удаляется влага со стекла. Использовать абразивные составы на таких поверхностях нельзя.

Чтобы не тратить время на генеральную очистку такой мебели от сложных загрязнений, лучше сразу удалять появившиеся пятна жира и налипшей на него пыли. В этом случае можно обойтись простым мыльным раствором и мягкой салфеткой, потратив на очистку всего несколько минут. Зная, чем отмыть шкаф-купе, можно сохранить его привлекательный внешний вид в течение длительного времени.

Белые шкафы

Белая мебель помогает создать светлые и просторные интерьеры даже в небольших помещениях. Чтобы поддерживать в идеальном состоянии белый шкаф, чем отмыть его от загрязнений следует узнать уже во время покупки.

Средства и способы очистки таких фасадов зависят от материалов, из которых они сделаны. Чаще всего используются:

МДФ со шпоном;
массив древесины;
ДСП;
пластик;
металл.

После этого будет проще понять, чем можно отмыть кухонные шкафы белого цвета так, чтобы не повредить структуру материала. При очистке любой светлой поверхности сначала следует удалить с нее пыль, используя хлопчатобумажные салфетки или акриловую кисточку для сбора пыли.

Основной инвентарь, с помощью которого проводится очистка – это салфетка из микрофибры и средства для чистки мебели, сделанной из того или иного материала. Если фасады изготовлены из МДФ, то нельзя использовать воду, уксус, средства для очистки стекол и другие агрессивные составы, которые вызовут расслоение МДФ.

Для лакированных поверхностей белого цвета используют мягкие салфетки и специальные аэрозоли. Это то, чем отмыть пыль на кухне на шкафах белого цвета с лакировкой можно будет без опасения за то, что на поверхности останутся царапины. Для белой кухонной мебели используются специальные средства, которые помогут удалить жир и другие сложные загрязнения с поверхности. Использовать простую мыльную воду, а тем более соду в этом случае нельзя, так как фасады могут потускнеть, на них появятся желтые пятна. Нельзя использовать абразивные средства, так как они оставляют царапины. Если в доме есть маленькие дети, обязательно перед покупкой белой мебели следует уточнить, чем отмыть фломастер со шкафа если ребенок внезапно решит пошалить.

Лучше всего использовать меламиновую губку, которая быстро удаляет следы маркера, или специальные средства ухода за такой мебелью, строго следуя инструкции и рекомендациям производителя. Прежде чем начать удалять сложные пятна на белых шкафах, следует попробовать средство на внутренней поверхности. Использовать следует комплекс специальных средств, которые включают очистку, полировку и покрытие специальным слоем, защищающим поверхность от грязи.

Из МДФ

Фасады из МДФ всегда оклеиваются пленкой для ламинирования или окрашиваются, после чего их покрывают лаком. Чтобы не нарушить отделочный слой, следует знать, чем отмыть кухонные шкафы из МДФ при их загрязнении.

Первое правило ухода за такой мебелью – это регулярная очистка поверхности при помощи мягкой салфетки и специальных средств. Так как мыть такие фасады следует регулярно, хозяйке следует заранее узнать, чем лучше отмыть кухонные шкафы из такого материала, не повредив структуру облицовки.

Если нет под рукой специальных составов, предназначенных для очистки фасадов из МДФ, то можно приготовить чистящие средства из подсобных компонентов, имеющихся в любом доме. Хорошо удаляют загрязнения с таких поверхностей водка и раствор нашатыря. Состав разбрызгивают на дверку шкафов, после чего бережно вытирают мягкой салфеткой. Чем свежее загрязнение, тем проще его будет удалить при помощи таких средств.

Также следует запомнить, что абразивные составы и инвентарь с жесткой поверхностью нельзя использовать для очистки МДФ. Это касается, прежде всего, соли и соды. Нельзя также применять отпариватель, так как может отслоиться декоративная пленка.

Также следует знать, чем отмыть наклейки со шкафа с фасадами из МДФ, чтобы не повредить его лицевой поверхности. Лучше использовать обычный фен, поставив его на минимальную мощность. После этого струю теплого воздуха следует направить на наклейку, растопить клей в течение нескольких минут и снять осторожно стикер, придерживая его край пинцетом. Масла, вазелин и растворители не стоит использовать, иначе можно повредить внешний вид фасада.

Глянцевые

Использование глянцевых шкафов позволяет придать небольшому помещению визуальный простор за счет отражающего эффекта глянцевой поверхности такой мебели. Чтобы шкаф сохранил свой привлекательный внешний вид следует не только регулярно проводить очистку его поверхности, но и знать, чем отмыть глянцевые кухонные шкафы от загрязнений так, чтобы не пропал первоначальный блеск.

Следует усвоить, что при уходе за глянцевой поверхностью мебели нельзя использовать:

влажную уборку, так как вода разрушает глянец;
жесткие щетки и губки, которые поцарапают блестящую поверхность;
абразивные составы и агрессивные химические средства.

Использовать воду нельзя при поддерживающей и генеральной очистке таких поверхностей. Часто глянцевый слой создается на фасадах МДФ или ЛДСП, которые имеют слоистую структуру. Использование воды вызывает ее повреждение. Поэтому сразу при покупке такой мебели нужно приобрести специальное средство по уходу за ней. Такая предусмотрительность позволит сохранить привлекательный вид шкафа и существенно упростит уход за мебелью и помещением в котором она находится.

Для ухода за такой мебелью нужно применять специальные средства и мягкие салфетки. Они не только удалят грязь и жир, но также создадут защитный эффект на очищенной поверхности, не дав жиру и пыли оставлять сложные загрязнения.

Если под рукой нет таких профессиональных составов, то можно использовать средства для очистки стекла. Это то, чем отмыть двусторонний скотч с двери шкафа или наклейку с такой поверхности можно без повреждения глянцевого слоя. Если их нет, то можно остатки убрать с помощью деревянной палочки для удаления кутикулы, осторожно собирая клеевой состав с поверхности глянца.

При покупке шкафа следует в магазине проконсультироваться у продавцов, какими средствами лучше всего проводить очистку такой мебели. Это позволит избежать нарушения декоративного слоя поверхности любых фасадов и обеспечит длительный срок эксплуатации мебели, которая сохранит свой привлекательный внешний вид. Покупка специальных средств под конкретный вид облицовки фасада шкафа продляет срок эксплуатации такой мебели.

Виды чистки мебели, правила и нюансы применения каждого из них

Аккуратный, опрятный дом с ухоженной, чистой мебелью — гордость хозяев. Но никто не застрахован от случайностей, поэтому на диване или кресле могут появиться пятна от еды, напитков, красок. Огорчаться не стоит — своевременная чистка мебели вернет самой капризной обивке первозданный вид. С большинством загрязнений можно справиться самостоятельно, без вызова профессионалов.

Виды загрязнений
Основные виды чистки
Сухая
Влажная
Народные методы
Универсальные профессиональные средства
Как избавиться от неприятного запаха
Полезные рекомендации
Видео

Виды загрязнений

Чтобы чистка мебели была эффективной, важно правильно определить разновидность загрязнения. Биологические и химические вещества удаляют по-разному. Определив, к какому типу относится пятно, можно подобрать действенный способ очистки:

От краски — такие загрязнения появляются, как правило, во время ремонта. Нужно различать масляные и эмалевые красители — они выводятся по-разному.
Чернильные кляксы неизбежны там, где есть маленькие дети, школьники или студенты. Обычно они появляются из-за того, что потекла лежащая на мебели ручка.
Масла — в эту категорию входят любые жирные отметины, оставшиеся после попадания на ткань растительных масел, косметики, кремов, молочных продуктов.
Вино, соки, чай, кофе — пятна имеют четко очерченные границы с контуром более темным, чем центр.
Лекарства — особенно часто на мебели появляются кляксы от йода, зеленки.
Еда — различают пятна красные, белковые и жирные, от травы, зелени.
Кровь — загрязнение белкового характера, требует осторожности при удалении.
Пятна от наклеек, жвачки, следы от скотча на мебели — особенно заметны на деревянных деталях.
От мочи, фекалий — приходится не только удалять, но и дезинфицировать поверхность.

Есть общая рекомендация, позволяющая вывести грязь максимально качественно, с наименьшими усилиями. Ее можно сформулировать как «правило свежих пятен».

Чем быстрее приступить к выведению грязи, тем легче ее удалить. В первые несколько минут после того как диван или кресло запачкались, избавиться от загрязнения можно намыленной губкой или влажной тряпочкой с содой. И только если эта мера не поможет, придется браться за более серьезные, агрессивные химикаты.

Краска Чернильные пятна Масло и жир Вино, чай, кофе, соки Зеленка, йод и другие лекарства Жвачка

Основные виды чистки

Выделяют два вида очищения: сухое и влажное (аквачистка). При обоих способах можно использовать народные средства, промышленные пены, шампуни, пятновыводители. Сухую чистку мебели выдерживают любые ткани. Мокрая подходит только для гладкой материи, не содержащей нитей, которые могут дать усадку.

Сухая

При этом способе вместо воды используют специальные растворители. Для применения в бытовых условиях выпускаются пены, жидкости, пасты. Они не разрушают структуру ткани, действуют на нее щадяще. Рекомендуется подбирать растворитель, соответствующий природе пятна. Сухое очищение абсолютно не деформирует изделие, в отличие от аквачистки.

Профессиональный растворитель наносится на пятно, затем высушивается феном или естественным образом, высохший состав удаляется вместе с грязью. Общую загрязненность убирают при помощи сухой пены с содержанием влаги не более 5 %. Средство распределяется по всей поверхности. Высыхая, оно вытягивает наверх грязь, после чего ее можно удалить вместе с остатками пены.

Сухая чистка ликвидирует пятна с материалов, которые нельзя стирать:

натуральной кожи;
замши;
бархата;
велюра.

Для чистки мебели от пыли используют пылесос с мягкой щеткой. Жесткие щетинки могут повредить поверхность материала. В квартире можно просто набросить на диван слегка влажную простыню, выбить мебель палкой. Пыль осядет на ткани.

Сухая чистка позволяет удалить даже сложновыводимые, застарелые пятна от жира, масел, но она на неэффективна, когда загрязняющее вещество имеет водную основу.

Влажная

Аквачистка — мощный способ устранения грязи, пыли, пятен. В домашних условиях ее проводят экстрактором — компактным пылесосом с двумя баками — для мыльной и грязной воды. Он мощнее, чем обычное моющее устройство.

Если экстрактора нет, придется поработать руками:

Пропылесосить мебель на сухую, удалив пыль.
Подготовить мыльный раствор.
Смочить поролоновую губку, втереть мыльную воду в обивку, тщательно растирая.
Несколько раз пройтись губкой, смоченной в чистой воде, чтобы удалить мыло.

Для приготовления чистящего раствора подойдет хозяйственное мыло или стиральный порошок. Застарелые пятна можно намылить и оставить на несколько часов. За это время щелочь выест из волокон посторонние включения. Затем мыло удаляют с ткани мокрой губкой.

Аквачистка позволяет избавиться от крови, следов фруктов, косметики, жира, чернил, медикаментов, мочи. Это «тяжелая артиллерия», которая идет в ход, когда не помогает сухое очищение.

Метод влажной чистки не используется на ворсовой обивке, гобелене, тканях, содержащих лен и хлопок.

Промежуточный вариант между сухим и мокрым методом — парообработка. Для чистки мебели паром потребуется пароочиститель. Такой способ обеспечивает исключительно глубокую обработку тканей обивки в домашних условиях. Чистку мебели пароочистителем проводят строго по инструкции, приведенной в руководстве пользователя. Тяжелые пятна удаляют двукратной обработкой. Паровой метод особенно рекомендуется для аллергиков, так как убивает микроклещей.

Народные методы

В магазинах не всегда был представлен широкий ассортимент профессиональных растворителей и шампуней для мебели. Между тем не одно поколение хозяек успешно очищало обивку от грязи и пятен, используя мыло, соду и другие домашние средства. Народные способы и сегодня позволяют оперативно удалить только что поставленное пятно, пока оно не присохло и не въелось.

Нашатырный спирт, яблочный уксус и соль в пропорции 4:4:1

Пища, молоко, двухсторонний скотч

Спирт медицинский или пищевой

Чернила, краска, воск, наклейки с мебели

Красное вино, зелень, трава, краска для волос

Краска, жир, клей

Моча, кровь, еда, фрукты и соки, чай, кофе

Средство для мытья посуды

Жир, пища, потеки на деталях из нержавейки

Любые свежие органические загрязнения, грязь

Универсальные профессиональные средства

Универсальные бытовые очистители прекрасно справляются с пятнами разного происхождения. «Химия» удаляет как обычные загрязнения, так и те, что поддаются только агрессивной обработке. С ее помощью гораздо легче убрать трудновыводимые пятна и застарелую грязь. По эффективности шампуни, пены и порошки для чистки мягкой мебели в домашних условиях уступают только профессиональным препаратам для химчистки.

Любое чистящее средство перед применением нужно протестировать на незаметном участке обивки.

Шампуни очень просты в использовании. Их можно наносить и смывать поролоновой губкой или с помощью моющего пылесоса. Предварительно мебель нужно пропылесосить от пыли и крошек. Шампунь помогает избавиться от свежих и старых пятен или провести очистку всей поверхности.

Колпачок средства смешать с водой в дозировке, указанной в инструкции.
Взбить до образования пены.
Нанести губкой на обивку.
Подождать, пока смесь высохнет и впитает загрязнения.
Излишки убрать пылесосом.

Пена отличается от шампуня меньшим содержанием воды. Она подходит для сухой чистки тканей с ворсом, боящихся стирки. Пенный очиститель выпускается в аэрозольных баллончиках. Состав наносят на загрязненное место, ждут несколько минут, чтобы он впитался, затем слегка втирают щеткой в ткань и дают высохнуть.

Порошки — еще одна группа очистителей. Их разводят водой в соотношении, указанном на упаковке, или наносят в сухом виде и втирают, пока грязь не впитается в крупинки. Кроме порошка, очистить мебель от пятен можно с помощью специального карандаша с ПАВ.

Как избавиться от неприятного запаха

Со временем мебель начинает источать неприятный запах. Пахнуть могут и новые изделия. Проблему устраняют с помощью столового или яблочного уксуса. Столовую ложку вещества разводят в стакане воды, смачивают губку и протирают поверхности, стыки и углы. Обработку повторяют через неделю. Уксус уничтожает вредную микрофлору.

Лакированную мебель с темной обивкой можно обработать очень слабым раствором марганцовки. Губку слегка смачивают и аккуратно, без нажима, протирают ею ткань и корпус. Марганцовка — мощный антисептик, она поможет, если причиной неприятного запаха являются микроорганизмы.

Обычное и хозяйственное мыло тоже хорошо справляются с посторонними ароматами. С их помощью можно устранить запах пива, табака, пыли. Перед использованием мыло нужно натереть на мелкой терке. Приготовление:

Размешать немного мыльной стружки в воде.
Добавить на литр раствора по столовой ложке лимонной кислоты и уксуса.
Взбить до пышной пены.
Нанести на поверхность дивана.
Дать высохнуть.
Удалить остатки жесткой щеткой.

Аналогично используют шампуни, предназначенные для мягкой мебели. С табаком и затхлостью хорошо справляется обычная соль. Нужно рассыпать ее по поверхности, оставить на сутки, а затем пропылесосить мебель. Соль — самый известный бытовой устранитель запахов.

Убирает неприятных запах и вредную микрофлору Подойдет для темной лакированной мебели Убирает запах пива, табака, пыли Поваренная соль избавит от запаха табака и затхлости

Полезные рекомендации

Существуют общие рекомендации по чистке мебельных тканей. Одна из самых важных — прежде чем начать выводить пятно или кляксу, нужно посмотреть в паспорт изделия. Обычно там указано, какие действия разрешены, а что запрещено. Бороться с загрязнением лучше при дневном свете. Чтобы не появились потеки, пятна нужно обрабатывать от краев к середине и не тереть с усилием во все стороны.

Рекомендации по уходу за разными видами тканей:

Ворсовые (флок, велюр, бархат) — запрещена стирка, используют только сухую чистку. Пятна можно удалять мыльным раствором с последующим промакиванием досуха. Обивку из флока в домашних условиях ни в коем случае не смачивают отбеливателем, спиртовым растворителем.
Кожу — искусственную и натуральную чистят салфеткой с особой пропиткой. Пятна удаляют нейтральным моющим средством, водным или спиртовым раствором, мыльной водой. Для нубука подойдет обычный канцелярский ластик.

Профессиональная чистка мебели на дому с применением пятновыводителей и специальных моющих средств вернет интерьеру привлекательность. В магазинах предлагается большой выбор чистящих средств, нужно только правильно ими пользоваться.

Для ворсовых тканей подойдет только сухая чистка Кожу чистят салфетками со специальной пропиткой Удалить пятно с нубука можно обычным ластиком

Видео

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.

3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.

Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

Винтовые

Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

Виды конструкций

Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

Существуют следующие популярные типы конструкций:

на двух косоурах;

Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

Расчеты размеров лестничной конструкции

Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

Общая высота лестницы

Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

Количество ступеней

Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

Высота подступенка

По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

Ширина ступени

Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

Ширина марша

По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

Длина лестницы в плане

Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

Размер потолочного проема

При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

Длина косоура

Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

Определение длины косоура

То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

Выбор материала

После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

Изготовление деталей и монтаж лестницы

Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

Сборка тетивы или косоуров

На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

Разметка цельного косоура

Сборка тетивы со стяжками жесткости

Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

Варианты крепления ступеней к тетиве

После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

Крепление косоура к полу

Монтаж ограждений

Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

Схема крепления ограждений

Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

Крепление балясин на шканты

После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

Крепление балясин с перилами

Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Как изготовить лестницу: варианты и нюансы выполнения работ

В частных домах, в квартирах в два этажа, все чаще сооружаются лестницы, которые становятся центральной частью интерьера жилого помещения. Это требует, при проектировании дома, уделять должное внимание ее наружному виду, функциональности, а главное безопасности.

Какие бывают типы конструкций, как изготовить лестницу самостоятельно из дерева без лишних затрат, подскажет статья.

Типы лестниц
- Выбор материала
- Состав лестниц
Требования к изготовлению лестниц
- Изготовление и монтаж тетив для деревянной лестницы
- Изготовление ступенек
- Изготовление и монтаж перил
- Несколько полезных советов при изготовлении лестницы

Типы лестниц

Изготовление лестницы для дома начинается с выбора ее конструкции.

Основные из них представлены в таблице:

Особенность конструкции — отсутствие каркаса, что создает ощущение парящей в воздухе модели.

Выбор материала

Выбирая материалы для изготовления лестницы, необходимо учитывать его качественные характеристики.

К ним относятся:

Прочность;
Невосприимчивость к механическим нагрузкам;
Способность не разрушаться, из-за повышенной влажности или большой сухости воздуха, частых перепадов температур;
Простота ухода за изделием, возможность выполнять уборку с использованием современных моющих средств.

Чтобы правильно выбрать материал, стоит предварительно изучить преимущества и недостатки самых популярных.

Основные из них показаны в таблице:

Состав лестниц

Выбирая варианты изготовления лестницы на второй этаж, необходимо знать их комплектацию.

Несмотря на многообразие конструкции, в основе каждой модели три основных элемента:

Несущие детали. В зависимости от выбора конструкции они могут быть:

Тетивами. Это наклонные боковые детали на несущем каркасе, могут быть прямыми, изогнутыми или в виде спиральной балки. Элементы поддерживают ступеньки с торцов и снизу.
Косоурами. Это разновидность тетив, представляющих собой боковые брусья, в которых имеются сверху специальные вырезы для крепления ступенек.
Больцами. Это металлические болты, с помощью которых ступеньки крепятся к стене дома.
Стойками для винтовых лестниц. Элемент представляет собой вертикально расположенную ось, на которую крепятся забежные ступеньки, более узкой стороной.

Ступеньки. По форме ступеньки лестниц бывают:

Скошенными.
Прямыми.
Забежными, которые могут быть поворотными и винтовыми.
Дугообразными.
С «гусиным шагом».

Ограждение. Оно обеспечивает, прежде всего, безопасное передвижение. В состав перил входят поддерживающие поручни или вертикальные стойки – балясины и поручни, которые могут крепиться с открытой стороны или на стене вдоль лестничных пролетов.

Требования к изготовлению лестниц

После того, как был выбран вариант конструкции, подобраны комплектующие для изготовления лестницы, необходимо правильно спроектировать модель с учетом нескольких требований и простых моментов:

Определить место установки конструкции;
Учитывать число и возраст жильцов;
Как часто лестница будет использоваться;
Будет ли необходимость переносить по ней, что-то очень тяжёлое;
Угол уклона не должен превышать 42°, и быть постоянным по всей длине модели;
Минимальная ширина марша — 800 мм;
Минимальная расчетная нагрузка на ступеньки устанавливается 200 кг/м³;
Минимальная расчетная нагрузка на перила -100 кг/м³;
Наименьшая высота перил — 900 мм;
Расстояние между балясинами в свету не должно превышать 150 мм;
Просвет между верхом первой или самой нижней ступеньки лестницы и низом самой верхней ступеньки, для винтовой или поворотной конструкции, нельзя делать меньше 2 м. Иначе, человек, поднимающийся по лестнице, может получить травму головы;
Все ступеньки должны быть одинаковых размеров. Разница по высоте между отдельными ступеньками не должна превышать 10 мм;
Просвет между стеной и лестничным пролетом выбирается не более 60 мм.

Совет: При наличии оконного проема на пролете лестничного марша на второй этаж, его следует обязательно оградить перилами.

Учитывая эти требования, выполняется правильный расчет для изготовления лестницы, ее параметров. При этом определяются те размеры, которые обеспечат удобное и безопасное передвижение.

Изготовление и монтаж тетив для деревянной лестницы

Прежде чем собирать и производить монтаж изготовленной лестницы, необходимо приобрести нужный инструмент. Некоторые из них представлены на фото.

Достаточно простые лестницы и их изготовление — на тетивах.

Чтобы разобраться, как изготовить лестницу своими руками на второй этаж, используя тетивы, стоит рассмотреть основные способы монтажа ступенек.

Врезными. Это стандартное решение для крепления проступей и подступенков на несущую конструкцию. Для этого с внутренней стороны тетив прорезаются углубления, куда в дальнейшем будут забиваться ступеньки. Для открытых моделей выполняется один паз на шаг, для подступенков делается гребенчатый шаблон. Прорезать пазы глубиной 15 – 20 мм удобнее всего ручным фрезером. Тетивы для лестницы заводского изготовления изготавливаются на фрезерном станке;
Задвижными. При этом ступеньки не только вставляются в подготовленные пазы, но и задвигаются внутрь. Это позволяет сделать вырезанные углубления, с открытым выходом наружу. В таких моделях проступи извлекаются без полной разборки изделия;
С использованием уголков. Чтобы избежать вырезания пазов, можно на боковины закрепить металлические уголки, на них в дальнейшем будут укладываться проступи.

Чтобы изготовить лестницу на 2 этаж на тетивах прочную и надежную, боковые элементы скрепляются между собой стержнями, представляющими собой металлические тяжи с гайками или деревянные с клиньями или болтами. Тяжи размещаются по краям и в центре лестницы и предотвращают боковины от расхождения при нагрузке от ходьбы человека по ступенькам.

Инструкция по изготовлению лестницы на тетивах:

Приобретается прочная цельная, достаточно большой толщины доска, или клееный брус высокой прочности. Длина элементов должна соответствовать длине всей лестницы или отдельного марша;
Подготавливаются тяжи, для скрепления балок;
До установки тетив, делается их разметка. Этот этап очень важен. Из-за неправильного его выполнения может возникнуть перекашивание ступенек.

Совет: Чтобы вырезка пазов была одинаковой во всех ступеньках, стоит предварительно выполнить изготовление шаблона лестницы из тонкого листа фанеры.

С внутренней стороны досок проводятся ограничительные линии, отступив от их края 50 мм, иначе тетивы могут превратиться в косоуры. Эти линии будут границами установки ступенек;
Прикладывается шаблон и очерчиваются места для вырезки пазов, перемещая его до конца балки;
Расположение пазов на тетивах выполняется зеркально.

Монтаж тетив особых навыков и слишком много времени не требует. В этом случае тетивы крепятся саморезами к перекрытию этажей и полу.

Совет: Если предполагается устройство лестницы, на которую будет большая нагрузка, следует устанавливать опорные балки.

Мастер-класс по изготовлению лестницы на тетивах представлен на видео в этой статье.

Изготовление ступенек

Изготовление ступенек и подступенок — одна из наиболее простых операций, которые описывают правила изготовления лестницы.

Приобретается сухая доска, толщиной не менее 35 мм. Ширина выбирается расчетной, в зависимости от нагрузки на ступеньки
Доска нарезается по ширине лестницы, с учетом монтажа перил;
Все детали шлифуются;
Подступенки изготавливаются аналогично. Разница в толщине доски, она может быть до 20 мм.

Сборка лестничного марша начинается с крепления ступенек саморезами. Лучше всего использовать их такими размерами: диаметром 6 мм, длиной 90 мм, количество элементов — шесть штук.

Крепить ступеньки можно на клей. Но, при этом прочность конструкции зависит от плотности захода ступеньки в паз.

Совет: Качество изготовления и монтаж конструкции часто зависит от того, кто изготовляет лестницы. При отсутствии опыта, стоит выполнение всех работ поручить специалистам. В этом случае конструкция будет не только красивой, но и безопасной.

Изготовление и монтаж перил

Перила можно изготовить самостоятельно, или приобрести готовые. Друг от друга они могут отличаться внешним видом, но конструкция у всех одинаковая. В их составе — поручни и балясины.

Поручни делаются, чаще всего, из доски, балясины – из квадратных брусков, которые могут быть простыми, и красивыми резными. Их количество выбирается по числу ступенек. Две из них, ставятся в начале и в конце лестницы, они играют роль опорных стоек. Все остальные элементы — декоративные.

Помимо этого, балясины помогают безопасно пользоваться лестницей детям. Для крепления элементов используются саморезы, которые скрываются декоративной заглушкой. После крепления балясин, на них саморезами прикрепляются поручни.

Это краткое описание изготовления лестницы из дерева на тетивах.

Несколько полезных советов при изготовлении лестницы

Чтобы не допустить ошибок при сооружении конструкции, специалисты предлагают некоторые полезные советы по изготовлению лестницы:

Нельзя вспоминать о необходимости ее возведения после окончания строительства дома: конструкция может не втиснутся в единственное, выделенное для нее место;
Проектируя здание, следует определиться с конфигурацией изделия, его дизайном, прикинуть стоимость возведения или приобретения готовой модели, монтаж, оценить ее удобство;
Нужно постараться найти оптимальное решение, не закладывая очень крутую лестницу;
Не стоит поддаваться искушению изготавливать сложную по конфигурации конструкцию. Она может оказаться неудобной при эксплуатации, и не позволит поднимать крупногабаритные предметы;
Стремление изготовить слишком компактное сооружение, не позволит меблировать верхний этаж, чтобы не пришлось поднимать вещи через окна;
Необходимо учитывать размеры проема в междуэтажном перекрытии;
Нельзя экономить на количестве балясин, это может привести к травмам. Опор нужно устанавливать столько, сколько требуется по проекту;
Ступеньки из стекла или покрытые глянцевым лаком, необходимо покрыть антискользящим покрытием;
При выборе модели без ограждения, требуется предусмотреть устройство вокруг лестницы мягкого покрытия, чтобы избежать получения травм при непредвиденном падении;
Использовать для сооружения конструкции только качественные материалы;
Монтировать лестницу необходимо после завершения отделочных работ в помещении, чтобы не повредить конструкцию;
Лакирование или тонирование необходимо проводить после окончательного монтажа лестницы. При окрашивании ее в готовом виде существует риск нанести краску на окружающие предметы.

Учитывая при возведении лестницы советы по изготовлению, конструкцию можно сделать не только привлекательной, но и хорошего качества, а главное безопасной. А все работы будут выполнены без серьезных ошибок и с минимальными материальными затратами.

Какую и как изготовить лестницу своими руками, каждый решает сам. Основное -правильно подобрать подходящую конструкцию, все работы выполнять аккуратно, соблюдая технологию проведения работ для конкретной модели.

Полезные советы для создания лестницы в доме

Красивая лестница в доме — бесспорно, приятно. Но она должна быть еще функциональной и безопасной. Как не допустить грубых ошибок в проектировании, монтаже, а также предусмотреть наиболее рациональные варианты для разных планировок — узнаем далее.

Рекомендации для проектирования
Производство лестницы
Рекомендации для облицовки лестницы и установки ограждений

Лестница — функциональный элемент здания, который соединяет разные высоты между собой, обеспечивает человека комфортным перемещением. По своему исполнению данные конструкции бывают разных видов (маршевые, винтовые, больцевые, с забежными ступенями), отличаются по материалу, стоимости и общему виду. Но какой бы ни была лестница, она должна быть удобной на подъем и спуск, для ходьбы двух людей в разных направлениях, при этом быть устойчивой, надежной опорой, на которой безопасно находиться.

Производство лестницы

Чтобы не допустить ошибок при изготовлении конструкции, а также при ее монтаже, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Изготавливать лестницу в отдельном помещении (при возможности). Чтобы получить наибольшую точность сборок, а также не повредить мебель, предметы быта, следует выделить отдельное пространство, где будет удобно собирать будущее изделие, проверять размеры, устранять ошибки.
Не выполнять облицовочные работы в здании до установки закладных элементов, базовых частей конструкции. Чтобы не пришлось демонтировать уже установленный гипсокартон, различные элементы, следует заранее установить закладные элементы в местах, которые в дальнейшем планируется обшивать.
Учитывать размеры сборочных единиц. Если лестница изготавливается не в месте ее установки, то нужно предусмотреть ее транспортировку, занос в помещение. Лучше разбить лестницу на такие части, которые смогут войти в лифт (если лестница будет в высотном здании), пройдут через дверные проемы.
Надежно устанавливать конструкцию. Самый важный фактор при монтаже — жесткость. Необходимо выполнять хорошо не только монтаж закладных, но и увязать все части лестницы между собой, при необходимости усилить конструкцию.
Предусмотреть крепление стеклянных элементов. Чтобы стекло безопасно примыкало к металлу, дереву, следует устанавливать резиновые, силиконовые или фторопластовые втулки, прокладки — только через уплотнители можно соединять стекло с другими материалами.
Правильно монтировать лестницу в деревянном доме. Дом из дерева имеет свойство усаживаться, поэтому лестница должна в основной части крепиться к бетонному полу, а с бревнами соединяться таким образом, чтобы это не влияло на внешний вид изделий (предусматривать пазы, специальные отверстия). При этом сама лестница должна регулироваться по высоте — чтобы компенсировать изменение разности высот между этажами.