Современная укладка паркета проводится следующим образом

Укладка паркета: правила, схема, способы

Укладка паркета своими руками — сложная задача. Браться за ее выполнение можно лишь при наличии опыта работ с напольными покрытиями из древесины или искусственных материалов на ее основе.

О понятии «паркет»

Паркет — узкие прямоугольные планки или небольшие элементы других форм, полностью состоящие из древесины. Производители и продавцы под названием «паркет» часто предлагают паркетную или массивную доску, но это другие материалы. Монтаж их осуществляется по схожей, но не той же технологии. Особенности этих покрытий:

1. Массивная доска — цельная деревянная панель, обычно прямоугольной формы, из-за большого размера ее укладка намного проще и быстрее.
2. Паркетная доска — трехслойная панель размером от 14 х 100 см. Нижний слой — фанера, средний — дешевая древесина, верхний — более дорогая.

Еще один вид деревянного напольного покрытия — щитовой паркет( модульный). По сути это та же трехслойная паркетная доска только квадратной формы. Правильно называть паркетом следующие его виды: штучный, наборный, художественный.

Требования СНиП к укладке паркета

Рекомендации из пособия к СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»:

1. Паркет из сосны и лиственницы нельзя применять для отделки полов в помещениях с высокой предполагаемой проходимостью и нагрузкой.
2. Влажность паркета перед укладкой не должна превышать 10%.
3. В одном помещении следует использовать паркетные планки из одной породы древесины с одним рисунком.
4. Для приклеивания использовать быстротвердеющие мастики на водостойких вяжущих. Толщина слоя клея не более 1 мм. Площадь приклейки не менее 80%. Паркет тщательно втапливать в мастику.

Профессиональные отделочники могут использовать вместо мастик специальный паркетный клей или другие способы фиксации.

Технология и этапы укладки паркета

Отделку пола паркетом начинают после завершения всех «грязных» работ: штукатурных, малярных, связанных с использованием клея, иначе новый пол может быть испорчен. Класть паркет на «теплый пол» нельзя — древесина плохо проводит тепло, подвержена деформации.

Этапы отделки пола штучным паркетом:

1. Подготовка поверхности.
2. Монтаж нового покрытия.
3. Шлифовка.
4. Лакирование или обработка маслом.

Влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 50 — 60 %, температура от +18 до +25 °С.

Подготовка к укладке паркета

Перед тем как укладывать паркет для получения ровной поверхности пола и максимального продления его срока службы рекомендуется демонтаж старого покрытия (если оно есть). Теоретически возможно выполнить работу, пропустив этот этап, но тогда сложно добиться идеальной ровности, прочного сцепления планок с основанием. Пол в новом помещении тщательно очищают от строительного мусора, пыли, загрязнений.

На следующем этапе уровнем проверяют ровность основания. Уклон не должен превышать 2 мм на 1 пог.м или 50 мм на всю длину. Если отклонение больше, то его необходимо устранить. Способ зависит от величины уклона:

• до 2 см — самовыравнивающейся смесью на основе цемента;
• более 2 см — заливкой цементной стяжки или установкой лаг и чернового пола из фанеры.

Одновременно с выравниванием можно дополнительно утеплить пол — теплоизоляционный материал размещают под стяжкой или между лагами.

Преимущества монтажа штучного паркета на лаги и фанеру:

• выше прочность сцепления;
• лучше теплоизоляция;
• поверхность ровнее;
• нет риска деформации готового покрытия под воздействием усадки.

Для лаг покупают сухой брус из хвойных пород древесины (не ниже второго сорта). Перед установкой обязательно обработать их антисептиком и огнезащитным средством. Фанера под штучный паркет нужна влагостойкая, марки ФК, сорт не ниже 3/3, толщиной от 1 см. К лагам ее крепят саморезами по дереву. Листы режут на 4 части и укладывают куски по принципу «кирпичной кладки» — со смещением швов в соседних рядах. Между деталями настила из фанеры обязательно оставляют зазоры не менее 5 мм. Стыки должны попадать на лаги.

Монтаж паркета

Перед началом работы упаковки с плашками на несколько дней оставляют в помещении, в котором ими будет отделан пол. Современная укладка проводится следующим образом:

1. Монтаж начинать с маячных рядов.
2. В большом помещении выкладывать по центру два маячных ряда и вести работу от них в двух противоположных направлениях.
3. В маленькой комнате маячный ряд делают один у стены, находящейся дальше других от двери.
4. Планки сплачивать. Зазор между ними оставлять не более 0,3 мм. Уступы между смежными планками не допускаются — утопленные или выступающие над поверхностью пола перекладывать.
5. Между паркетом и стенами обязательно оставлять зазор до 15 мм.

Способов фиксации паркетных планок к основанию несколько, подробно они описаны ниже.

Обработка готового покрытия

После завершения укладки паркет обязательно шлифуют. Это необходимо для выравнивания выступающих кромок, подготовки покрытия к лакированию или нанесению масла с воском. Для выполнения работы понадобится специальная паркетно-шлифовальная машина. Стоимость ее высока, но можно взять это приспособление в аренду.

Покупать паркет со слоем заводского лака отделочники не советуют. Получить идеально ровный деревянный пол без шлифовки почти невозможно даже профессионалу. Поэтому лучше купить планки без покрытия и нанести защитный слой самостоятельно на отшлифованную поверхность.

Как правильно отшлифовать паркет:

1. Пол обрабатывают трижды. Первый раз используют крупнозернистую наждачную бумагу, второй — среднезернистую, третий — с самым мелким зерном.
2. Обработку ведут по прямой, полосами, с заходом на соседнюю на несколько сантиметров.
3. Сначала шлифуют пол в продольном направлении, потом в поперечном. Для третьего этапа достаточно пройтись по паркету в одном направлении.
4. Последний этап — полировка войлоком или микрофиброй. Для этой цели тоже можно использовать шлифовальную машину.

Подготовленную поверхность нового паркета обрабатывают лаком или маслом. Дешевле, проще в нанесении и последующем уходе лак. Под него нужна грунтовка. Если важное значение имеют экологичность и долговечность напольного покрытия, то лучше выбрать масло. При выборе учесть, что потом лакировать пол, покрытый маслом, невозможно, а удалить масляный слой трудно.

Примерно через 12 ч, после высыхания нанесенного защитного слоя устанавливают плинтус так, чтобы он полностью перекрывал зазоры между паркетом и стенами. Его прибивают к стенам или полу гвоздями диаметром до 2,5 мм и длиной от 30 мм или прикручивают шурупами диаметром до 3 мм и длиной от 25 мм.

Особенности подготовки в зависимости от вида основания

Паркет кладут на старый деревянный пол, цементную стяжку, деревянное или бетонное перекрытие. От вида основания зависят способы его подготовки.

Укладка на деревянный пол

Старый деревянный пол может быть хорошей основой под паркет. Сначала его внимательно осматривают и оценивают площадь имеющихся повреждений. Если она слишком большая, то покрытие лучше полностью демонтировать. Если дефектов немного, то их устраняют — заменяют испорченные и переустанавливают скрипящие или проваливающиеся половицы, подвижные доски закрепляют. Затем пол шлифуют, заделывают шпаклевкой мелкие дефекты и повторно обрабатывают паркетно-шлифовальной машиной. Если после грубой шлифовки остались неровности, то поверх старого настила укладывают фанеру.

Укладка на бетонный пол

Бетонное перекрытие требует выравнивания стяжкой или монтажом чернового пола из фанеры на лагах. Если речь идет об отделке пола в помещении, находящемся над подвалом, то обязательно дополнительное утепление. Под лаги, установленные на межэтажном перекрытии рекомендуется стелить звукоизоляционный материал. Бруски к бетону крепят анкерами или дюбель-шурупами.

Укладка на стяжку

Старую стяжку перед началом укладки паркет осматривают. Если повреждений много — полностью снимают перфоратором и заливают новую. Если трещин, выбоин мало, то их заделывают цементным раствором.

Влажность стяжки перед монтажом паркета не должна превышать 5%, иначе новое покрытие быстро вздуется. Простой способ проверки: положить на пол небольшой кусок пленки и закрепить скотчем. Если через неделю пленка осталась сухой, то можно приступать к работе. Нельзя пытаться ускорить процесс высыхания — параллельно происходит отвердевание. Если искусственно высушить стяжку, то она просто не успеет набрать прочность. При сжатых сроках можно попробовать использовать быстротвердеющую цементную смесь, но учесть, что заливать и разравнивать ее нужно очень быстро, что трудно при отсутствии опыта.

Порядок подготовки стяжки под укладку паркета своими руками (пошаговая инструкция):

1. Высохшую стяжку отшлифовать и очистить от пыли. Не использовать для этой цели веник, смоченный в воде, лучше воспользоваться пылесосом.
2. На очищенную поверхность для улучшения сцепления с клеем можно нанести слой грунтовки.
3. Нарезать листы фанеры на 4 части (размер не более 75 х 75 см).
4. Приклеить фанеру к стяжке специальным клеем. Его наносят на поверхность пола, затем прикладывают лист. Листы располагать, как при монтаже чернового пола на лагах — со смещением швов. Не забывать оставлять зазоры между кусками в 5 мм и между фанерой и стенами 15 мм.
5. После высыхания клея поверхность настила отшлифовать и покрыть грунтовкой под паркетный клей.

Крепить фанеру к бетону под паркет можно саморезами с дюбелями. Для этого кусок прикладывают к полу и сверлят на такую глубину, чтобы на стяжке остались отметки. Затем высверливают отверстия в бетоне и вставляют дюбели. После этого снова прикладывают фанеру и вкручивают шурупы. Для достижения наилучшего результата на лист с обратной стороны наносят клей.

Крепить паркет на клей без фанеры прямо к цементной стяжке допустимо, но нежелательно. Прочность сцепления материалов, другие характеристики готового покрытия хуже.

Способы укладки паркета

Паркет кладут тремя способами: без фиксации к основанию («плавающий пол»), на специальные гвозди, на паркетный клей. Выбор подходящего метода зависит от:

• срока, выделенного на ремонт;
• предполагаемой нагрузки на пол;
• финансовых возможностей.

Самый быстрый и дешевый вариант — «плавающий пол», самый надежный, но и самый затратный — сочетание клея с гвоздями.

Плавающий пол

При этом способе планки соединяются только между собой замками «шип-паз» и никак не фиксируются к основанию пола. Достоинства:

• быстрый простой монтаж;
• легко ремонтировать;
• при необходимости можно разобрать пол и уложить в другом помещении.

Использовать плавающий способ для отделки пола паркетом в комнатах, где предполагается высокая проходимость, нельзя.

На фанеру

Более надежный способ фиксации паркета — крепление планок к настилу из фанеры или досок финишными гвоздями (паркетными шпильками). Они отличаются от обычных тем, что вместо шляпки у них небольшой наплыв. Длина гвоздя 40 мм, толщина 1,6 — 1,8 мм.

Перед выполнением работы наносят разметку так, чтобы стыки между рядами паркета не попадали на швы между листами фанеры. Иначе гвоздь при забивании может попасть в зазор и не закрепить плашку. Крепежи вбивают в паз под углом 45 °. Планку длиной до 30 см фиксируют одной шпилькой на торце и двумя сбоку. Дощечку длиной более 30 см крепят на четыре гвоздя — один в торцевом пазу и три в боковом.

На клей

Клеить паркет можно прямо к бетону, фанере, деревянному настилу. Перед началом выполнения работы поверхность отшлифовать и тщательно удалить пыль. Для достижения максимальной прочности сцепления материалов рекомендуется нанести грунтовку. Если финансы или время ограничены, то можно пропустить этот этап. Грунт и клей, на который будет фиксироваться напольное покрытие, должны быть на одной основе — например полиуретановой.

Клей наносят зубчатым шпателем на пол, покрывая им участок около 5м2. Паркетные планки приклеивают сразу, пока слой свежий. Расход клея зависит от материала основания, но больше от зубчатости шпателя. Через 12 ч после завершения укладки проверить в нескольких местах прочность схватывания. Для этого нужно попытаться поднять одну из плашек.

Рисунки

Из планок штучного паркета выкладывают различные по сложности рисунки. Самые популярные виды укладки:

1. Разбежка. Плашки кладут по прямой линии. Следующий ряд смещают на половину длины планки («палуба») или хаотично.
2. Венгерская елка. Для этого рисунка понадобятся 2 вида плашек — с правым и левым замком. Планки кладут, стыкуя их торцы под углом 90°, елочкой.
3. Французская елка. Торцы плашек срезают под углом 45° и соединяют таким образом, чтобы боковые части двух деталей составляли прямой угол.
4. Шашки. Как и для венгерской елки понадобятся плашки с левыми и правыми замками. Из нескольких планок составляют квадраты, которые размещают пол прямым углом относительно друг друга. Этот рисунок особенно удачно смотрится при использовании плашек двух разных цветов.
5. Квадраты. Принцип выкладки этого узора такой же, как у шашек, но каждый квадрат обрамляют узкими планками контрастного цвета.
6. Плетенка. Этот рисунок относится к художественным. Из нескольких плашек составляют прямоугольники и располагают их под прямым углом по отношению друг к другу. Зазоры между элементами плетенки заполняют маленькими квадратными обрезками планок контрастного цвета.

Все рисунки могут быть выполнены по диагонали — паркет выкладывают не параллельно стенам, а от одного угла до противоположного. Для самостоятельного монтажа при отсутствии опыта лучше выбрать разбежку или шашки. Самый экономный вариант (минимум обрезки) — хаотичная разбежка вдоль стен. Чтобы получить точное представление о выполнении конкретного рисунка из плашек рекомендуется посмотреть видео.

Особый вид паркета — художественный. Это покрытие, состоящее из нескольких оттенков дерева, часто контрастных, возможно использование разных пород Из его элементов выкладывают сложные узоры. Этот вид отделки пола иногда дополняют вставками из металла, камней и т. п. Укладку художественного паркета выполнить может только профессионал.

Заключение

Самостоятельно укладывать паркет имеет смысл при наличии опыта подобной работы или если речь идет о недорогом материале. Для получения безупречного результата, особенно при выборе художественного покрытия, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Видео о профессиональной укладке паркета и паркетной доски

Как класть паркет: способы, необходимые инструменты и пошаговый процесс правильной укладки

Один из самых привлекательных видов напольных покрытий – это паркет. Он позволяет создать в доме удивительно уютную атмосферу, достаточно теплый и с помощью него можно создать оригинальный узор на полу. Именно поэтому многие во время ремонта решают остановить свой выбор на нем. Но о том, как класть паркет, знают далеко не все. Рассмотрим, как происходит эта процедура, в чем заключаются тонкости монтажа такого покрытия.

Как класть паркет

Почему именно паркет?

Паркет – покрытие не только красивое, но и долговечное, экологически чистое. Изготавливается он из натурального дерева, из-за чего стоимость его достаточно высока. Однако материал позволяет сохранить тепло в доме, гипоаллергенен, обладает сроком службы в 25 и более лет, обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Паркет, уложенный «ёлкой»

На заметку! Главный минус материала – требовательность к уходу. Он не любит воду, а потому часто мыть его не рекомендуется. Также периодически покрытие приходится натирать специальными составами, чтобы оно блестело и выглядело как новое.

Укладка художественного паркета

Паркет может быть разного вида, и выбрать наиболее подходящий вариант для себя сможет каждый. Материал бывает штучный, мозаичный, щитовой, массивный, дворцовый. Есть еще и отдельный тип паркета, который называется паркетной доской. Все типы материала отличаются размерами, способами укладки и работы с ними. Какие-то класть проще, какие-то – сложнее, но в любом случае материал не теряет своих основных достоинств, перечисленных выше.

Чем хороша паркетная доска

Цены на паркет «Таркетт»

Способы укладки паркета

Самым распространенным типом паркета являются традиционный штучный, щитовой, а также паркетная доска. В зависимости от вида материала и типа основания, выбирается оптимальный вариант укладки. Можно выделить три основных.

Таблица. Основные варианты укладки покрытия.

При помощи крепежных элементов

Самый популярный метод монтажа паркетного пола – клеевой. Он отличается надежностью, чем и привлекает мастеров. Выбор клея будет зависеть от того, какой паркет укладывается. Существуют следующие основные виды клеевых составов.

Изготовленные на основе растворителя – схватываются примерно за 25 минут. Полный срок высыхания составляет 3-5 суток.

Паркетный клей на спиртовой основе

Водно-дисперсионный клей для паркета

Клей паркетный реактивный полиуретановый

Важно! С клеем на основе полиуретана работать важно очень осторожно. Если такой состав попадет на лицевую сторону материала, то может испортить покрытие.

Укладка паркета на деревянный пол

Клей всегда наносится при помощи специального шпателя с зубчиками. Именно за счет них удается нанести состав слоем нужной толщины и равномерно. Иногда для дополнительной фиксации могут быть использованы паркетные скобы, которые забиваются под углом 45 градусов к поверхности пола при помощи пневмопистолета.

Обычный штучный паркет можно укладывать различными узорами.

Линейный – один из самый простых вариантов укладки. Планки в этом случае укладываются ровными параллельными друг другу рядами перпендикулярно окнам. Вариант подойдет для начинающих мастеров и тех, кто впервые решил сам уложить паркет.

Технология укладки паркетной доски

Паркет мозаика и бордюр

Схемы укладки паркета по технологии «елочка»

Укладка паркета квадратом

Некоторые схемы укладки паркета

Укладка паркета «Павловская плетенка»

Цены на бамбуковый паркет

Как правильно класть паркет? Важные аспекты

Укладка паркета имеет определенные нюансы – процесс хоть и прост, все же требует ответственного и правильного подхода. Если не соблюдать особые требования, то основание быстро разрушится или потеряет свой внешний вид.

1. Температура воздуха в помещении, где проводятся работы, должна быть в пределах +18-23 градусов.
2. Влажность воздуха должна составлять не более 45-60%.
3. Паркет перед началом работ требуется выдержать в помещении, где он будет монтироваться, на протяжении 7-10 суток. Это позволит материалу «привыкнуть» к будущим условиям эксплуатации.
4. В помещении во время работы не должно быть ничего лишнего.
5. Основание для укладки паркета должно быть тщательно подготовлено – выровнено и очищено от мусора.
6. Не стоит монтировать паркет на старое, вздувшееся и испорченное покрытие.

При соблюдении всех условий монтажа, а также правильного ухода за паркетом покрытие способно без нареканий служить 60-80 лет.

Основание под паркет

Особое внимание во время подготовки к монтажу паркета стоит уделить черновому основанию. Оно должно быть идеально ровным и чистым, на нем не должно быть шероховатостей и бугров, иначе паркет не ляжет, как требуется, и прослужит очень мало времени. Для начала удаляется старое напольное покрытие, если таковое имеется. Лаги и черновые полы важно осмотреть на наличие повреждений, гнили. Если они непригодны к укладке паркета, то их придется удалить и заменить на новые. При этом лаги могут быть закрыты как деревянными досками, так и сразу же фанерой. В целом, пирог такого пола имеет несколько слоев – это непосредственно бетонное перекрытие, лаги, влагостойкая фанера, клеевой состав и сам паркет.

Монтаж паркета на лаги

Лаги должны иметь толщину 5-10 см, перед установкой они покрываются защитными составами, предотвращающими гниение и разрушение дерева. Уже на них крепятся доски либо листы фанеры. Пространство между лагами проще всего заполнить каким-либо утеплителем – он позволит сделать полы теплее, что особенно актуально для тех комнат, которые располагаются над подвальным помещением. Для монтажа чернового пола не стоит использовать фанеру тоньше, чем 12 мм. При монтаже стоит учитывать, что между отдельными ее листами должны оставаться небольшие, шириной около 1 мм, зазоры. Чуть большие по ширине – около 1,5 мм – компенсационные щели оставляются и вдоль стен.

Утепление лаг для пола

Не стоит забывать и о гидроизоляции. Она обеспечит защиту и лаг, и чернового основания, а также самого паркета от избытка влаги, которая негативно воздействует на материалы, из которых они изготавливаются. Проще всего использовать полиэтиленовую пленку.

Паркет может быть уложен не только на фанеру, но и на бетонную стяжку. Но она должна быть идеально ровной и надежной. При необходимости выровнять ее помогут самовыравнивающиеся смеси. Также такое основание должно быть обязательно загрунтовано, чтобы адгезия была максимальной. Тогда клеевой состав будет держаться на нем лучше всего.

Схема укладки паркета на стяжку

На заметку! Можно выровнять бетонное основание и листами фанеры. Крепление производится на дюбели.

Если заливалась новая бетонная стяжка, то дальнейшие работы могут производиться только после полного ее высыхания. Срок сушки стяжки составляет около 28 дней. При этом нельзя ускорять процесс, используя нагревательные приборы – в этом случае стяжка может начать разрушаться. Монтаж паркета не должен осуществляться на влажное основание. Проверить этот показатель в отношении стяжки довольно просто – на нее кладется кусок полиэтилена размером 1х1 м, оставляется так на сутки. Затем пленка поднимается, оценивается ее состояние изнутри. Если она сухая, то можно производить укладку паркета, если на ней скопился конденсат, то черновой пол нуждается в просушке.

Стяжка перед укладкой паркета должна высохнуть

Рекомендуется перед укладкой паркета застелить бетонный пол подложкой, если речь идет об укладке пола плавающим методом, да и клеевым тоже. Она обеспечит максимально комфортную эксплуатацию полов, так как сглаживает мелкие неровности основания, увеличивает теплоизоляционные показатели, помогает распределить нагрузку на паркет правильно и дополнительно защищает его от влаги.

Под паркет нужна подложка

Инструменты и материалы

Для работ по укладке паркета могут потребоваться определенные инструменты, а также ряд материалов. Список примерный, так как необходимость использования некоторых из них будет зависеть от того, каким методом укладывается паркет. Могут пригодиться:

• лобзик или пила;
• шлифовальные машины;
• дрель, дюбеля и саморезы;
• молоток;
• измерительные приборы и карандаш;
• шпатель зубчатый;
• кисти и грунтовка;
• влагоизоляционный материал;
• клеевой состав;
• гвозди, скобы паркетные;
• лак.

Необходимо уделить особое внимание и приобретению самого паркета – от его качества будет напрямую зависеть срок эксплуатации. Не стоит покупать материал низкого качества, дешевый, поврежденный. Также паркет обязательно выбирается такого цвета, чтобы он подходил к общей стилистике помещения, где ведется ремонт.

Укладка на бетонный пол

На заметку! Дубовый паркет является самым прочным и надежным, а также долговечным, но стоит достаточно дорого. Кленовый, буковый материал стоит дешевле, но при этом не намного уступает по качеству дубовому.

Процесс укладки паркета

Процесс укладки паркетного покрытия не так сложен, как кажется – просто он должен производиться внимательно и аккуратно, и тогда все получится. Не стоит выбирать сложный узор, если мастер не уверен в своих силах – лучше уложить паркет самыми обычными методами – например, линейным. Но можно попытаться воплотить в жизнь и другие варианты узоров или же купить щитовой паркет.

Шаг 1. Поверхность чернового основания, в качестве которого в этом случае выступает бетонная стяжка, тщательно шлифуется – требуется выровнять его до идеального состояния. Удобнее всего и быстрее это сделать при помощи шлифовальной машины.

Шлифовка бетонного основания

Шаг 2. Образовавшаяся пыль и другой мусор собираются при помощи пылесоса. Особенно тщательно обрабатываются углы и места около стен.

Шаг 3. На стяжку наносится слой эпоксидной грунтовки. Работы проще всего производить валиком на длинной ручке. Грунтовка наносится так, чтобы на полу не осталось не промазанных участков.

Нанесение эпоксидной грунтовки

Шаг 4. На основание кладется изолирующая подложка. Она наклеивается на клей, который наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя.

Клей наносится зубчатым шпателем

Шаг 5. Листы подложки укладываются стык в стык, приглаживаются руками.

Укладка изолирующей подложки

Шаг 6. Затем подложка прокатывается тяжелым валиком. Эта процедура позволит обеспечить максимально надежное соединение с бетонной стяжкой.

Подложка прокатывается тяжелым валиком

Шаг 7. После этого начинается укладка мозаичного паркета. Первые ряды элементов кладутся на небольшом расстоянии от стен – достаточно нескольких миллиметров. Это будут компенсационные зазоры, которые закроются впоследствии плинтусом. На подложку наносится клей для паркета при помощи зубчатого шпателя. Наносится он небольшими участками, достаточными для наклеивания нескольких элементов.

Укладка мозаичного паркета

Шаг 8. Элементы паркета укладываются на клеевой слой в стык с ранее уложенными.

Элементы паркета укладываются вплотную

Шаг 9. Каждый элемент паркета тщательно прижимается к основанию.

При укладке элементы нужно сильно прижимать к полу

Шаг 10. Когда паркет уложен, а клеевой слой хорошо просох, поверхность покрытия шлифуется специальной шлифовальной машиной. Вдоль стен материал обрабатывается углошлифовальной машиной.

Шлифовка уложенного паркета

Шлифовка паркета вдоль стен

Шаг 11. Производится шпаклевание блоков мозаичного паркета. При помощи широко шпателя на поверхность материала наносится специальный состав и равномерно распределяется по основанию.

Шаг 12. После высыхания этого слоя производится шлифовка поверхности плоскошлифовальной машиной для паркета.

После высыхания шпаклевки паркет шлифуется

Шаг 13. Далее производится покрытие паркета специальным паркетным маслом. Наносится оно тонким слоем при помощи широкого шпателя.

Нанесение паркетного масла

Шаг 14. Завершающий этап – полировка паркета.

Цены на паркетное масло

Видео – Укладка штучного паркета

Вот таким образом и производится укладка паркетного пола. Если все делать в соответствии с требованиями, которые представлены выше, то справиться с задачей сможет любой. Однако чтобы паркет как можно дольше выглядел красиво, за ним важно правильно ухаживать.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 25.10.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Укладка паркета своими руками

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

• Укладывают и закрепляют фанеру.
• Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
• Технологический перерыв — 2-3 дня.
• Нанесение грунтовки под клей.

Формирование елочки: нет опоры, тяжелее добиваться монолитности. Должна быть доска с идеальной геометрией

Укладывают по выбранной схеме паркет.

Покрытие оставляют до полного высыхания клея (5-7 дней).

Шлифуют.

Шпаклюют щели.

Шлифовка шпаклеванного паркета.

Финишное покрытие. Классика — лак, но может быть и масло, воск. Вообще нужны 2 слоя грунта и 2-3 слоя лака, но смотреть по обстоятельствам.

Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

Возможна ли укладка паркета на бетон

Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

Можно клеить паркет непосредственно на бетон

Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

Подготовка основания к укладке паркета

Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

Выкладка покрытия

Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

• У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
• Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
• Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить

Ставим вторую клепку, подбиваем, крепим и так до конца ряда. Последняя плашка обычно обрезается и от ее края до стены должен быть зазор в 1 см. Чтобы его выдержать, между краем плашки и стеной загоняем распорный клин.

Второй ряд начинаем не с целой дощечки, а с обрезанной. Дополнительно промазываем паз установленной плашки клеем. Тут потребуется кисть. Много не наносим — на поверхность клей не должен попадать. При установке следим, чтобы дощечка плотно прижималась к уже уложенному ряду и к предыдущей в ряду. Для устранения щелей используем все тот же кусок паркетины и резиновый молоток. Иногда, если геометрия неидеальна, приходится подбивать еще раз после того, как установили уже один гвоздь.

Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Лакирование паркета

Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

Как наносить лак на паркет

На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

Как правильно уложить паркет своими руками.

Укладка паркетной пола — трудоемкий непростой процесс, требующий от исполнителя четкого соблюдения технологических правил. Ведь природный органический материал, отличающийся особой чувствительностью, чутко реагирует на несоблюдение условий и нарушения последовательности выполнения работы. Однако укладки паркета своими руками вполне осуществимая работа, хотя и потребует немалых затрат времени, усердия и аккуратности.

Настелить покрытие, отличное массой приоритетных технических и эстетических качеств, самостоятельно сможет любой хозяин, кто умеет пользоваться инструментами и владеет информацией о способах укладки красивой пола из деревянных плашек. За заключение художественных вариантов с медальонами, витиеватыми бордюрами, розетками опытному мастеру лучше не браться. Но устройство паркетного покрытия простым способом «в разбег», «в елочку», или в «палубному» варианте доступно практически всем.

Требования, обязательные для выполнения работ по укладке паркета

Паркет, как и другой вид напольного покрытия, заключается после завершения всего диапазона отделочных работ, включающих оклейка обоями, штукатурку, малярные работы, замену или установку инженерного оборудования, в том числе проверку герметичности систем.

Все мокрые и грязные процессы уже выполнены, поэтому необходимо тщательно проверить соответствие показателей влажности основы и связанных с черновым полом конструкций, учесть наличие горизонтальных коммуникаций и вероятность их протекания.

Оптимальный способ укладки паркета, рекомендован для самостоятельного выполнения

Границы влажности и температуры

Важно. Согласно техническому регламенту СНиП 2.03.13-88, требованиями ВСН 9-94 и нормативными правилами СНиП 3.04.01-87 укладки штучного паркета может производиться в помещениях, если показатели влажности стен не превышают 6%, уровень влажности основания не выше 5%, а параметры влажности воздушной массы в комнате не более 60%.

Нарушение этих правил влечет деформационные изменения в древесине, как следствие, порчи всей дорогой пола или значительного участка. Из-за избытка влаги в воздухе плашки разбухнут, паркет будет «пучитися», из-за недостатка увлажнения элементы могут ссохнуться, появятся щели. Работы по исправлению ошибок и недостатков гораздо труднее, чем сначала грамотная укладка. Есть способ, позволяющий не демонтировать испорченный паркет. Это шлифовки, благодаря которому выпуклые дефекты можно «срезать», но эта мера приведет к уменьшению мощности паркета и к сокращению сроков службы пола.

Не менее важно. Приемлемая для устройства покрытия из естественной древесины температура в помещении определена пределами 18-23 ° С

Регламентированы нормативной документацией требования по показателям уровня влаги строительных конструкций и температуры воздушной массы рекомендуется соблюдать в процессе эксплуатации. Поэтому приобретенный для отслеживания характеристик гигрометр, термометр и устройство для увлажнения воздуха не следует считать лишней тратой денег.

Требования к геометрическим показателей основы

Черновая поверхность, функцию которой в зависимости от схемы укладки паркета выполняет цементная стяжка или деревянная конструкция, должна быть четко горизонтальной, определяющий прочность пола на изгибе. Не допускается перепад уровней поверхности на участке площадью 2 м2, что превышает 2 мм. Допустимое значение наклона пола 2 °.

Обратите внимание. Чем больше габариты паркетин, тем более жесткий перечень требований предъявляется к геометрических характеристик основания.

Небольшие, едва заметные перепады на поверхности основания убирают плоско шлифовальными машинами, оснащенными абразивным кругом. Незначительную неровность до 2 см устраняют с помощью нивелируя смесей. Если есть значительные перепады 6-7 и более сантиметров, нужны строительные смеси, предназначенные для выравнивания пола.

гидроизоляция

Если заливки стяжки необходимо, желательно провести гидроизоляцию стыковых зон строительных конструкций и проблемных участков чернового пола. Данное мероприятие избавит от негативных столкновений с соседями, исключит необходимость оплачивать им ремонт, к тому же сократит расход смеси. Провести изоляцию можно с помощью гидростиклоизола, рулонных материалов, фольгированного эластичного полипропилена или полиэтиленовой пленки толщиной 200 микрон.

Рулонную гидроизоляцию нужно заключать со своеобразным наложением в 10 см. Края, которые настелены по всей плоскости помещения изоляционного материала, крепятся к нижней части стен с припуском примерно 5 см. Завернутая за край изоляция со временем скроется под плинтусом. Завершающее действо — обработка изоляционного слоя битумной мастикой.

Влагостойкая фанера — обязательная составляющая многослойного пирога паркетного

В многослойной конструкции паркетного пола является важным обязательный компонент — влагостойкая фанера. Ее заключения не зависит от типа основания и выбранной схемы устройства пола. Кроме работы, которая заключается в формировании связи между разнородными материалами, (древесиной и бетоном), на нее возложена еще ряд важных функций:

Влагостойкая фанера применяется при выполнении укладки паркета по любой из существующих технологических схем

• защиту паркетного пола от возможных усадочных деформаций;
• предотвращения отделения элементов, нередко происходит вследствие разрушения верхних слоев цементной основе, если укладки штучного паркета проводилось прямо на стяжку;
• обеспечения прочности основания;
• безупречное выравнивание;
• увеличение теплотехнических характеристик.

Толщина водостойкой фанеры, которая применяется для устройства штучного паркета, рассчитывается по простой формуле. От значения толщины планок отнимают 5 см. Полученная разница равна мощности листов фанеры. Однако фанеру, толщиной менее 12 мм, опытные укладчики паркетных полов брать не советуют.

Способы укладки штучного паркета

Идеальная поверхность, составленная из отшлифованных и обработанных паркетных планок, является итогом многоэтапной предварительной работы. Это результат тщательной подготовки перекрытий, выравнивание, нанесение грунтовки под каждый из функциональных слоев. Затем следует устройство основы для монтажа плашек, заключения элементов, обработка поверхности паркета. Количество технологических этапов и сама технология укладки паркета зависит от выбранной исполнителем схемы и типа подоплеки, расположенной между цементным массивом или стяжкой и покрытием.

Дельный совет. Приобретенном для укладки штучного паркета необходимо «привыкнуть» к уровню влажности и к параметрам температуры в помещении, обустраивается. Пока ведутся подготовительные работы, паркет необходимо распаковать и выдержать плашки в существующих условиях примерно 10 дней. Желательно провести предварительную сортировку по колоритной гаммой и текстуре древесины, если была выбрана дешевая марка.

Заключение планок штучного паркета на влагостойкую фанеру этаж отшлифованной цементного пола

Простой, самый распространенный вариант с минимальным количеством производственных этапов и израсходованных материалов. Исполнителю нужно просто прикрепить основу — влагостойкую фанеру к бетонному основанию, а затем к ней приклеить паркет.

Важно. Между прикрепленными к основанию листами фанеры и стенами оставляют технологические зазоры размером более 1 см. Их на заключительном этапе работ заполняют пластичным герметиком.

Технологические зазоры между заключается паркетным полом и стеной

• Листы фанеры разрезают на квадратные сегменты с размером сторон 40 или 50 см для предотвращения возникновения напряжений в паркетном конструкции. Между кусочками, расположенными наподобие кирпичной кладки, нужно оставить зазоры размером 3-4 мм. Они необходимы для компенсации горизонтальных перемещений основания. Для фиксации кусков фанеры используют саморезы с пластиковыми дюбелями из расчета 8-10 штук на метр площади. Крепления не должно выступать над поверхностью, иначе оно будет препятствием в дальнейшей работе.

Обратите внимание. При обнаружении неравенства в работе по укладке фанеры не стоит переделывать. Перепады уровня можно убрать машиной для шлифовки, после чего фанеру лучше загрунтовать.

• Соединение плашек паркета с фанерой выполняется с применением клея и гвоздей. Нужно прилагать усилия при приклеивании каждой плашки к фанере с целью выдавить избыток клея. На пазо-гребневые приспособления элементов паркета тоже наносится клеевой состав.
• Сплачивания паркетин дублируют гвоздями. Один гвоздь забивается в торцевое замковое приспособление, два гвоздя укрепляют боковой паз. Шляпки забивают специальным механическим или пневматическим инструментом.

Внимание. Добиваться равномерности приклеивания досок к фанере с помощью грузов бессмысленно. Безупречное соединение получается только при использовании гвоздей, количество которых можно варьировать в зависимости от сложности рисунка и калибра паркетин. Возможно сочетание нескольких планок одним гвоздем.

Технология укладки искусственной паркетного пола на стяжку

Перед заливкой стяжки устилается слой гидроизоляции согласно вышеописанным способом. Полимерный выравнивающий слой или цементная стяжка, должны затвердеть. Чем толще слой, тем больше времени потребуется для просушки.

• Когда черновая основа будет готова к производству работ, стяжка грунтуется. Нанесения грунта необходимо для улучшения характеристик сцепления и для сокращения расхода клея.
• Затем выполняется монтаж слоя влагостойкой фанеры методом, аналогичным предыдущим. После чего потребуется двух или даже трехдневный перерыв.
• Паркетины крепятся к фанере, предварительно обработанной паркетным клеем.

Данные способы укладки паркета идентичны. Они завершаются очередной технологической перерывом в 5 — 7 суток, необходимых для нормального процесса высыхания клея, для устранения влаги из расходных материалов. В этот период окажутся все огрехи, которые можно будет устранить шлифовкой.

• После перерыва паркет шлифуется. Загрязнения и ощутимые недостатки удаляют с помощью барабанной машинки, плоскошлифовальная машинка завершает процесс. В районе стыка стен и пола, а также под радиаторами отопления шлифовки производят специальным устройством, предназначенным для обработки сложных участков.
• На всю поверхность паркетного пола наносится шпаклевка, она заполняет микротрещины в натуральной органике.
• Затем наносится грунтовка, которая обеспечит безупречное сцепление с защитно-декоративным слоем лака, воска или масла и предотвратит изменения натурального колорита древесины.
• Поверхность пола обрабатывается несколькими слоями лака (от 3 до 5 и более), количество слоев указывается производителем материала в инструкции. Перед нанесением финишного лакового покрытия выполняется промежуточное шлифование, которое необходимо для устранения ворса древесины, поднятого от воздействия лака, от наплывов и пузырьков.

Важно. При проведении финишных лакокрасочных работ не допускается наличие сквозняков, запрещено использование вентиляции.

Вместо лака, с глянцевым или матовым эффектом, может быть использовано масло. Обработанная маслом древесина прекрасно сопротивляется внешним негативным воздействиям, но требует ежемесячного обновления и ухода. Еще один плюс масляного покрытия — дефекты, возникшие при эксплуатации паркета, легче устранить с помощью нанесения состава на поврежденный участок.

• Последний этап — установка паркетного плинтуса, маскирующего крайние участки пола. За плинтусом можно расположить кабель. Крепления плинтуса выполняется с помощью гвоздей, клея или других крепежных приспособлений.

Наглядная схема, демонстрирует последовательность укладки конструкции паркетного пола на стяжку

Способ устройства паркетного пола по лагам

Этот способ не заставит ждать готовности стяжки к следующим мероприятиям, мокрые и грязные процессы тоже отсутствуют. Преимуществом сооружения паркетного пола по лагам есть возможность провести под конструкцией ряд инженерных коммуникаций или оснастить пространство дополнительным изоляционным слоем.

В качестве лаг используют пиломатериалы с прямоугольным сечением — бруски, одна сторона которых 50-55 мм, размер другой стороны 70-100мм. Влажность хорошо просушенных брусков не должна превышать 12%, древесину необходимо обработать антисептическим составом, желательно пропиткой с дополнительным действием антипирена.

• Лаги устанавливают «крест» направления заключения будущего паркетного пола. Расстояние между центральными осями брусков должна составлять 25-30 см. Фиксируют элементы к черновому полу самонарезающими винтами примерно через полметра.
• После укладки лаг по всей площади пола, производится их выравнивание по уровню. Превышение сострагивают, недостаток высоты компенсируют выстроганными деревянными клиньями.
• Настилается первый слой фанеры, прикрепляется к лагам саморезами или шурупами.
• Второй слой фанеры укладывают поверх первого, крепят с помощью клея и тех же самонарезающих винтов. Суммарная мощность двух слоев влагостойкой фанеры должна превышать минимальную границу 20 см.
• Затем неровности слоя фанеры снимают шлифовальной машиной и выполняют стандартные для всех способов укладки паркета процессы обработки поверхности и нанесения защитно-декоративного покрытия.

Для облегчения работы укладчика есть специальные регулируемые лаги с резьбовыми отверстиями, предназначенными для стоек-болтов, которые прикрепляются к черновому полу. Их высоту можно регулировать ключом, выравнивая пол с помощью изменения положения брусков.

Паркет можно настелить на существующее напольное покрытие. Принципиально последовательность работ не отличается, если не забывать за высокие требования к качеству основания.

Схема укладки штучного паркета на существующее напольное покрытие

В заключении

Желающие освоить технологию укладки паркета могут без опасений приступать к осуществлению поставленной задачи. Сложность ее только в необходимости терпеливо и последовательно выполнять все мероприятия и соблюдать технологического перерыва. Даже если решение самостоятельно выполнить работу необоснованно пробелами в семейном бюджете, экономический эффект принесет огромное удовольствие. Не менее долгая служба положенного домашним умельцем паркета.

Как проводится современная укладка паркета

Паркет — один из самых надёжных, проверенных временем, экологически чистых типов покрытия для пола. Секрет популярности в высокой прочности, хорошей звукоизоляции, долговечности. Не один другой материал не выглядит столь аристократичным, стильным, чем начищенный, отполированный паркет.

Современные способы укладки

Сменяются века, меняются материалы, время вносит коррективы в способы укладки, монтажа паркета. В настоящее время их три:

1. Клеевой. Используется, если подложка — фанера. Клеевой состав подбирается к каждому типу дерева. Наносится густой раствор зубчатым шпателем. Исключает проведение любых работ, пока клей не высохнет. Но главное преимущество – надёжное крепление планок на основании.
2. Плавающий. Планки между собой крепятся с помощью замочного крепежа, расположенной на каждой из них. Не требует применение клея или дополнительного крепления к подложке. Ему просто научиться, всегда можно разобрать непонравившуюся часть. Но если одна планка выскочит, то чтобы избежать полного разрушения кладки, надо срочно её восстановить.
3. Крепёж гвоздями. Доски крепятся к подложке (фанере) с помощью механического крепежа. Мастерами используется редко, предпочтение отдаются первым двум.

Как правильно класть паркет

Укладка паркета, как большинство серьёзных процессов, имеет нюансы, которые надо соблюсти:

• в помещении должна поддерживаться температура 18–23˚С, при влажности воздуха 55–60%;
• не спешите начать работу, материалу надо вылежаться хотя бы неделю;
• в комнате не должно проводиться никаких работ, она должна быть пустой;
• основа, куда будет класться доска, должна быть тщательно подготовлена, очищена — если класть на старую вздутую подложку, то можно сознательно сократить срок службы паркета.

Если соблюсти требования по установке, монтажу паркета, правильно, своевременно ухаживать, обслуживать его, то покрытие прослужит лет 70 и более.

Выбор основания под паркет

Основанием для укладки паркета может служить новая или уже использованная ранее поверхность. Если поверхность новая, то все этапы следует проводить с учётом финишной укладки досок. При обновлении старого полового покрытия необходимо подвергнуть его тщательному осмотру. Чтобы паркет долгое время радовал, необходимо идеально выровнять, сгладить неровности, бугры, очистить пыль и грязь.

Мелкие неровности просто стёсываются, крупные выравниваются специальными нивелир-составами. При превышении влажности, используют пароизоляционную плёнку, которой внахлёст укрывают пол. Стыки проклеиваются скотчем. Возможно создание такого эффекта с помощью специальной грунтовки.

Далее, следует провести осмотр на наличие гнили и разрушения старых лагов и черновых полов. При необходимости заменить на новые. В итоге пол будет представлять собой многослойный пирог из бетонного покрытия, лаг, влагостойкой фанеры, слоя клея и непосредственно самого паркета.

ВАЖНО! На черновой пол желательно использовать фанеру толщиной 10–15 мм. Монтаж листов осуществлять так, чтобы между ними были небольшие зазоры. Вдоль стен также оставляют компенсационные щели.

Укладка паркета: инструкция

Глаза боятся, руки делают – так можно сказать о процессе укладки паркета. Если этапы проводить тщательно, соблюдая правила и нормы, работать аккуратно и внимательно, то паркет ещё долго будет радовать вас своим аристократичным узором. Технология следующая:

1. Подготовка чернового основания. Выровнять поверхность любым способом стяжки – мокрым, сухим. На итоговом результате это не скажется. Поверхность должна быть ровной, чистой. Удобно работать шлифовальной машиной, пыль, грязь убирать пылесосом. Особое внимание уделить местам около стен и углам.
2. Создание гидроизоляционного слоя. Это можно сделать с помощью полиэтиленовой плёнки, толщиной 200 мкм или специальной грунтовки.
3. Укладка вспененного полиэтилена. Он создаёт теплоизоляционный слой, выполняет функции звукоизоляции. Листы проклеиваются — их необходимо стелить вплотную друг другу, и, для лучшего приклеивания к подложке, прокатывать тяжёлым валиком.

Основа заложена, переходим непосредственно к монтажу. Укладывать паркет необходимо, следуя пошаговой инструкции:

1. Начинать нужно с самой длинной стены, паркетины кладутся вдоль неё. От доски до стены оставляем небольшое расстояние (примерно 8 мм), которое потом прикроется плинтусом. Используйте клинья. Доски кладутся на клеевой раствор.
2. Соблюдайте выбранный ранее рисунок, отрезайте всё то, что мешает. При соединении досок необходимо давить вперёд и чуть вниз. При соединении раздаётся негромкий щелчок замка. Продолжаем собирать паркет.
3. После завершения монтажа, убираем клинья, срезаем излишки теплоизоляционного материала.
4. Когда клей подсох, происходит шлифовка машиной, шпаклёвка блоков специальным составом. Когда слой высохнет проводится повторная шлифовка поверхности. Далее, пол покрывается паркетным лаком и окончательно полируется.

ВАЖНО! Помните: материал капризен, требует правильного ухода. Он не любит воду, поэтому нельзя мыть мокрой тряпкой, проливать жидкость. Время от времени требуется натирать специальными составами, своевременно затирать и ремонтировать.

Вот так, этап за этапом производится монтаж паркетного пола. Если выполнять все требования и нормы, то с задачей справиться несложно. Но не забывайте – укладка – это полдела, главное не забывать регулярно и правильно за ним ухаживать.

Современная технология обновления фасада – теплое фасадное остекление

Современное здание невозможно представить без больших окон. Но строения, которые возведены много десятилетий назад обновляют таким образом, что отличить их, от новых сложно. В этом помогает теплое остекление фасада. Методика совсем новая, но сторонников уже много.

Какие виды фасадного остекления имеются сегодня?

Какие виды фасадного остекления имеются сегодня?

Фасадное остекление разделяют на два вида. Отличаются они материалами, которые используют для каркаса, удерживающего стекла, количеством камер и слоев утеплителя. Рассмотрим каждый из них подробнее:

• Холодное остекление – здесь используют алюминиевый профиль, который быстро отдает тепло в окружающую среду. Профиль, который используют для создания такого фасада, оснащен не более чем 3 камерами, что значительно уменьшает количество тепла, сохраняющегося облицовкой. В этом случае устанавливают 1 стекло или стеклопакет.
• Теплое остекление – данный вид позволяет использовать как ПВХ, так и алюминиевый профиль. Если это металл, то добавляют вставки для терморазрыва, что снижает потерю тепла. Ширина профиля колеблется от 5 до 10 см, где устанавливают больше камер, соответственно увеличивают количество утепляющих слоев.

Нельзя сказать, что холодное остекление значительно хуже, чем теплое. Например, если температура окружающей среды снизится до -20 градусов по Цельсию, то в помещениях сохраняются показатели около +12 градусов. К тому же при холодном остеклении уменьшаются траты на облицовку.

Преимущества фасадного утепления

Для сохранения тепла в помещениях используют несколько способов утепления:

1. Внутренне – теплоизоляционный материал фиксируют на стенах в комнатах. Такой вариант категорически не подходит для помещений маленькой площади. Установленный утеплитель убирает необходимые сантиметры. К тому же если неправильно рассчитать толщину утепляющего материала, на поверхности стен начнет образовываться конденсат. А это приведет к появлению плесени и грибка.
2. Межстеновое утепление. Данный вариант подходит для каркасных домов, где между внутренней и наружной стенами есть пространство, именно в него помещают теплоизоляционный материал. Также этот способ актуален, если в качестве облицовки используют дополнительную стену из кирпича.
3. Внешнее – самый оптимальный вариант.

Главными преимуществами наружного утепления следующие:

• Снижает воздействие низких температур на стены дома, то есть основная стена не промерзает и тепло сохраняется долго внутри помещений.
• Уменьшает траты на отопление.
• Улучшает звукоизоляцию.
• Не требует особых усилий для ремонтных работ или обслуживания.
• При правильной установке утепляющего материала, влага не скапливается в отделочных материалах, а удаляется потоками воздуха.
• После установки утеплителя на фасад, его покрывают декоративным материалом, который, в свою очередь, создает барьер от негативных воздействий на несущую конструкцию.
• А также преображает дом снаружи.

Если наружное утепление фасада по каким-либо причинам выполнить невозможно, используют другие варианты.

Варианты теплого остекления без изменения фасада

Если для облицовки фасада выбрано остекление, то обязательно следует позаботиться и о его утеплении и дополнительной шумоизоляции. Стекло выглядит стильно и привлекательно, но вот легко пропускает необходимое тепло наружу. Есть еще один недостаток — плохо ограждает обитателей помещений от посторонних шумов, доносящихся с улицы.

С утеплением перемычек

Этот вариант декорирования фасада выполняют двумя способами. Оба они не изменяют экстерьер здания, но при этом помогают сохранить тепло внутри помещений.

Первый вид утепления направлен на разделение готовой алюминиевой конструкции теплыми накладками из пенополистирола. В раму, оборудованную разделяющими накладками, устанавливают стекло. Для фиксации материала используют при помощи резинового уплотняющего элемента.

Кроме того, обязательно применяют зажимы с саморезами. Для увеличения привлекательности облицовки все детали, которые фиксируют стекло, скрываются под накладками. Данный вариант полностью сохраняет световой проем. Также есть возможность установить створки, которые будут открываться.

Чтобы выполнить второй вариант утепления перемычек, необходимо полностью демонтировать систему остекления. Далее, между внешним и внутренним алюминиевым профилем устанавливают дополнительную вставку. Она выполняет функцию терморазрыва. Для этого используют полимерный материал.

В новую систему добавляют утепляющие вставки. Кроме того, старые стеклопакеты уже не подойдут, поскольку ширина профилей увеличилась. Тогда подбирают новые комплектующие из пластика и большим количеством камер.

Замена холодного остекления на теплые стеклопакеты

Остекление фасада лучше поручить профессионалам. Причем их работа начинается с замеров и заканчивается установкой готовых стеклопакетов с рамами. Чаще всего старую раму полностью удаляют, но некоторые заказчики стараются сохранить готовую систему и установить в нее новый стеклопакет.

Такой вариант тоже возможен. К тому же изменение фасада в данном случае не произойдет. Что же делают, если уже установлен один стеклопакет, но требуется добавить еще один или парочку. Выполняют следующие действия:

1. Проверяют насколько герметична имеющаяся система.
2. При необходимости проводят дополнительную герметизацию при помощи уплотнителей.
3. Изготавливают дополнительную раму.
4. Устанавливают новую конструкцию плотно к имеющейся, создавая монолитный блок.
5. В любом случае между двумя рамами останется зазор, который закрывают нащельником. Такой элемент изготавливают из того же материала, что и система остекления (пластик или металл). Он позволит защитить проемы от попадания влаги.

Установка стеклопакетов создает большую нагрузку на основную конструкцию, потому обязательно проверяют прочность и надежность всех основных элементов.

Утепление панорамного балкона

Если владелец дома принял решение остеклить балкон от потолка до пола, а именно так выглядит панорамный балкон, то нужно приготовиться к трудоемкому и длительному процессу. Подходит такой вид декорирования для конструкций, которые выступают за общую вертикаль здания.

К тому же панорамный балкон стоит выбирать в том случае, если за окном есть красивый пейзаж, радующий взгляд, как летом, так и зимой. Основными сложностями обустройства такие:

• Необходимость использования пластиковых профилей или металлических с терморазрывом.
• Установка более теплых стеклопакетов, состоящих из трех камер и заполненных инертным газом.
• Привлечение профессиональных работников, как для изготовления системы остекления, так и для ее установки.

Все эти пункты требуют значительных денежных вложений, к тому же часто панорамные балконы требуют изменений в конструкции основного строения. Если это не частная постройка, а многоквартирный дом, то придется походить по определенным инстанциям для получения разрешения на конструктивные изменения.

Замена стекол

Панорамный балкон — это не так просто как может показаться, на первый взгляд. Кроме того, что есть сложности с установкой, и вообще с обустройством, необходимо обратить внимание на стекла. Будьте готовы к тому, что с улицы видно абсолютно все, что твориться в помещении.

Потому для комфортного пребывания в комнатах с панорамными окнами устанавливают специальные стекла:

1. имеющие зеркальное покрытие с наружной стороны;
2. тонированные;
3. электрохромные.

Если во время первой установки, не обратили внимание на такие моменты, стекла заменяют. Но при заказе продукции обязательно проверьте, из какого материала делают новый пакет. Желательно чтобы это было закаленное стекло, толщиной от 6 мм.

Вся фурнитура должна быть сделана из прочного и надежного материала, чтобы защитить жителей квартир или работников офисов от несчастных случаев.

Технология монтажного процесса, этапы работы

Главным и ответственным этапом теплого остекления фасада является создание чертежа будущей облицовки. На нем обязательно указывают сторону, которая больше всего подвергается воздействию ветра. Здесь не стоит устанавливать открывающиеся створки.

Выполняют облицовку по следующей технологии:

• Обустраивают каркас из металлических профилей.
• Первыми устанавливаются вертикальные детали. За ними фиксируются горизонтальные элементы.
• Места пересечения закрепляются при помощи саморезов, либо сварки.
• Резиновые вкладки покрывают металл.
• Монтируют утепляющий пирог, который состоит из гидроизоляционной пленки, теплоизолятора и паропроницаемой мембраны. Если не использовать такие материалы на данном этапе, в помещениях будет прохладно. Мембраны, в свою очередь, защитят металлический каркас от разрушительного воздействия влаги.
• Устанавливают стеклопакеты. Их изымают из защитных пленок и фиксируют в каркасе. Для надежной фиксации используют прижимные планки из пластика и резины.

В какую сумму это обойдется?

Стоимость данных работ достаточно высока. В общую сумму будет входить:

1. профиль (металлический дороже, чем пластиковый);
2. стеклопакет;
3. уплотнитель;
4. дополнительные материалы;
5. выполнение монтажных работ.

Также на стоимость повлияет и фирма-производитель. Если это отечественный изготовитель, то есть вероятность немного сократить бюджет. Сложив все данные, получается, что цена за квадратный метр фасадного остекления стартует от 5500 рублей у отечественных компаний и от 8 тыс. рублей у иностранных.

Особенности фасадного остекления зданий

Лицевую часть здания стараются сделать максимально презентабельной и эстетически привлекательной. Один из популярных на данный момент способов реализации подобных задач – остекление фасада. Такой вид отделки придает постройке характерную стеклу легкость, современный внешний вид, а с внутренней стороны делает помещение светлее и визуально просторней.

Применяют фасадное остекление в сооружении офисных комплексов, центров продаж, торговых учреждений, а также при постройке частных домов, например, в стиле лофт.

1. Достоинства и недостатки
2. Теплое и холодное фасадное остекление
3. Типы фасадного остекления и системы фиксации стекол
4. Стоечно-ригельное остекление фасадов
5. Стоечно-ригельные фасады полузакрытого типа
6. Структурное остекление фасадов
7. Полуструктурное остекление фасадов
8. Панорамное
9. Модульное
10. Спайдерное остекление фасадов
11. Вантовое остекление фасадов

Недостатки стеклянных фасадов:

• Отделка фасадов стеклом требует участия бригады опытных высококвалифицированных специалистов и сложного оборудования;
• Сравнительно с другими вариантами оформления, фасадное остекление стоит заметно дороже, особенно, если применять качественные брендовые профильные системы и стеклопакеты;
• Чтобы стеклянный фасад сохранял свои эстетические свойства, его нужно регулярно мыть.

Теплое и холодное фасадное остекление

Профильные системы холодных фасадов изготавливают либо из пластика, либо из алюминия, однако более распространен последний вариант, который заметно холоднее ПВХ конструкций. Светопрозрачное наполнение в холодных фасадах – это, как правило, одинарное стекло или, однокамерный стеклопакет, в котором используются обычные стекла с низкими энергосберегающими характеристиками, в качестве заполняющего газа применяют осушенный воздух.

Собственно профиль холодного остекления редко бывает толще 5см, а количество изолированных камер в нем не превышает четырех (чаще 3).

Теплые фасады сооружают из широкого рамного профиля с поперечным сечением 5-10 см. Пластиковые изделия содержат не менее 5 камер, в которых дополнительно используются термоизоляционные материалы. В алюминиевых конструкциях применяют профильные системы с терморазрывом, что способствует уменьшению теплопотерь в холодное время года.

Устанавливаются энергоэффективные стеклопакеты с двумя-тремя камерами, разной толщиной стекла и дистанционных рамок; в качестве заполнителя применяют инертный газ (аргон, криптон).

Типы фасадного остекления и системы фиксации стекол

Различают два основных способа отделки фасадов стеклом: рамный и безрамный. К рамным относят структурное, полуструктурное и стоечно-ригельное остекление. Панорамный, модульной и вантовый варианты считаются безрамными.

Стоечно-ригельное остекление фасадов

Каркас таких систем сформирован из вертикальных металлических стоек и горизонтальных ригелей. Основная нагрузка ложится на вертикальные элементы – поперечные ригеля необходимы для предотвращения продольных деформаций сооружения.

В несущую конструкцию монтируется светопроницаемое или непрозрачное наполнение, которое прижимается с наружи специальным профилем, после чего закрываются декоративными накладками. Теплые сооружения заполняются стеклопакетами с двумя-тремя камерами; в холодных вариантах обычно применяют однослойное стекло.

Как правило, толщина видимой части профиля с внутренней стороны не превышает 5 см, чего в большинстве случаев достаточно для обеспечения требуемой проектной жесткости конструкции. Декоративные накладки снаружи окрашиваются в любой цвет, соответствующий общему дизайну здания. В теплых стоечно-ригельных системах применяют специальные термо-вставки, корректируя ширину которых возможно оборудовать фасад различными по глубине стеклопакетами.

Стоечно-ригельные фасады полузакрытого типа

Разновидность предыдущего варианта остекления, в котором один из стыков (вертикальные стойки или горизонтальные ригели) фиксируется герметиком без прижимных планок и закрашивается в цвет стекла. При использовании такого способа сборки существенно усложняется обслуживание фасада, например, в случае повреждения одного из стеклопакетов, но внешне такие конструкции, как правило, выглядят более привлекательно.

Структурное остекление фасадов

Структурное остекление Шуко

В своей основе структурные фасады имеют стоечно-ригельную систему, выполненную с рядом особенностей. С внешней стороны структурных систем нет каких-либо несущих конструкционных элементов, из-за чего фасад строения выглядит монолитно и кажется выполненным из цельного стекла.

Основной каркас находится внутри помещения, а снаружи расположены только стекла или непрозрачное заполнение. Стыки между элементами остекления минимальны и практически незаметны с улицы, это же относится и к открывающимся элементам, если они предусмотрены в фасаде. Герметичность примыканий и фиксация стеклопакетов в конструкции обеспечивается специальным герметиком.

Структурные фасады смотрятся достаточно эффектно, однако есть ряд моментов, которые необходимо учесть:

• Сборка достаточно сложна и трудоемка, что существенно влияет на итоговую стоимость конструкции.
• Желательно использовать стальной несущий профиль, поскольку алюминиевые изделия, ввиду их меньшей жесткости, возможно применять только для зданий малой этажности.
• Структурные фасады подразумевают использование стеклопакетов специальной конструкции: внешнее стекло больше внутреннего.
• Наружное стекло должно быть выполнено из закаленного материала. Помимо увеличения ударопрочности остекления, закалка делает светопрозрачное наполнение более стойким к воздействию твердых частиц (например, песка), предотвращая возможную эрозию.
• Так как часть нагрузки ложится на стекло и, в частности, на примыкания между блоками, необходимо использование высокопрочного герметика, стойкого к атмосферным воздействиям.

Полуструктурное остекление фасадов

Как и у структурных конструкций весь несущий каркас расположен с внутренней стороны здания, однако для фиксации стеклопакетов помимо клеевого герметика используют тонкие прижимные планки. Их толщина составляет несколько мм и при покраске в тон остекления они практически незаметны снаружи.

Сравнительно со структурным вариантом, полуструктурные фасады проще в монтаже и последующем обслуживании. Стеклопакеты можно устанавливать с внутренней стороны здания, кроме того, легче проектировать системы со сложной геометрией и открывающимися элементами. Это делает остекление более надежным, одновременно снижая его стоимость и расширяя вариативность дизайнерских решений.

Панорамное

Такой вид остекления фасадов характеризуется установкой сплошного стекла от пола до потолка в пределах одного этажа. Горизонтальные стыки внутри и снаружи помещения полностью отсутствуют, что налагает ряд требований к применяемым стеклопакетам. Для панорамных фасадных систем желательно использовать армированные, ламинированные или закаленные стекла.

Модульное

В основе модульных фасадов лежит все та же стоечно-ригельная система. Готовые блоки (модули) изготавливаются в заводских условиях, после чего доставляются на строительный объект и монтируются.

Такой вариант сборки позволяет встраивать ряд систем (например, кондиционирования) еще на стадии производства, что значительно проще сделать в заводских условиях.

Спайдерное остекление фасадов

Разновидность безрамного холодного остекления, поскольку данный способ допускает либо использование одинарного стекла, либо однокамерного стеклопакета. Название этого варианта сборки связано с формой основного крепежного элемента, который внешне напоминает паука.

Центральная часть крепежа (головка) фиксируется на элементах несущей конструкции; это могут быть вертикальные стойки или бетонное основание. Крепеж выполняется анкером, резьбовым соединением или сваркой. По углам прямоугольного стеклопакета фиксируется специальный рутель, к которому монтируется одна из ног паукообразного крепежа. В результате один спайдер удерживает четыре соприкасающихся стеклопакета.

Внешняя рама в спайдерных фасадах, как и прижимные планки, отсутствует, что позволяет заметно увеличить светопроницаемость стен здания.

Вантовое остекление фасадов

Более сложный вариант спайдерного остекления, в которой функцию несущего каркаса выполняет сложная конструкция из натянутых тросов и расчалков, удерживающих светопрозрачное заполнение.

Как правило, подобная реализация стеклянного фасада требует сложных предварительных расчетов. Жесткость конструкции из троса существенно отличается от аналогичной из профиля. В ней возможны люфты и деформации, если не предусмотреть все ветровые или сейсмические нагрузки, которые возможны в месте возведения здания.

Какие стекла и стеклопакеты применяют

Более 90% площади стеклянных фасадов занимает стеклопакет и от его качеств в основном зависит уровень тепло- и шумоизоляции помещения. Для остекления фасадов применяют стекла, которые характеризуются по нескольким критериям.

Количество камер в стеклопакете

Наиболее доступны по цене стеклопакеты с одной камерой, в то же время конвекционные теплопотери внутри помещения будут тем меньше, чем больше герметичных секций содержит стеклопакет. Однако увеличение количества камер подразумевает соответствующее количество стекол, что в результате приводит к повышению общей массы стеклопакета и конструкции в целом. Например, квадратный метр однокамерного стеклопакета, каждый слой которого состоит из листа 4 мм, будет примерно на 10 кг легче, чем двухкамерный из того же материала.

Показатели энергоэффективности

Энергоэффективность стеклопакета определяется наличием на одном из стекол (обычно на наружном) специального покрытия, отражающего внутрь помещения инфракрасное (тепловое) излучение. Благодаря такому покрытию стекло пропускает с улицы более 90% света в видимом спектре, одновременно отражая до 70% тепла обратно в помещение.

В жару энергосберегающая поверхность препятствует нагреву комнат прямыми солнечными лучами, а при морозах существенно уменьшает перенос тепла с внутренней части здания на улицу. Покрытие уменьшает потери только в инфракрасном спектре излучения – на остальные теплоизоляционные характеристики стекла энергосберегающий слой не влияет.

Применение энергосберегающего покрытия позволяет на 50% уменьшить теплопотери однокамерного стеклопакета в сравнении с двухкамерным, стекла в котором не имеют изолирующего слоя, при этом масса однокамерного будет, естественно, меньше.

Звукоизоляция

Степень поглощения шума особенно важна в зданиях, фасад которых выходит на оживленные автомагистрали, железнодорожные пути или активные строительные объекты. Наибольший звукоизолирующий эффект достигается использованием стекол разной толщины, расположенных на различной дистанции друг от друга.

Для однокамерных изделий применяют стекла толщиной 6 мм для наружного и 4 мм для внутреннего слоя. В результате каждый слой гасит колебания определенной частоты, что дает заметно больший эффект, чем при использовании одинаковых по толщине стекол.

Увеличение количества камер с одновременной установкой разных стекол усиливает уровень звуконепроницаемости помещения, но больше в диапазоне высоких частот. Низкие частоты, такие как шум железной дороги или грозовые раскаты, поглощаются заметно хуже.

Тонировочное и поляризационное покрытие

Применение подобных решений актуально в тех случаях, когда необходимо исключить прозрачность остекления в одном из направлений (чаще с улицы).

Тонировка поглощает часть спектра светового потока, обеспечивая при ярком дневном освещении практически полную непрозрачность фасада. Поляризация работает по другому принципу: световой поток с внешней стороны беспрепятственно проникает в помещение, но внутреннее содержимое здания остается скрытым для внешнего наблюдателя.

Цена за м2

Стоимость фасадного остекления включает в себя проектные и геодезические работы, цену профиля, стеклопакетов, уплотнителей, фурнитуры и монтажа. Минимальная цена стоечно-ригельных систем – от 6500 р за квадратный метр, средняя – 85000 р.

Обслуживание

Как и любой элемент здания, фасадное остекление, несмотря на надежность и долговечность, нуждается в обслуживании, а иногда и ремонте. В ходе эксплуатации теряют эластичность уплотнительные резинки, нарушается герметизация проемов, незначительно деформируется металлический каркас, а также может потребоваться регулировка фурнитуры открывающихся элементов.

При установке холодных систем нередко у владельцев здания возникает желание поменять остекление на теплое или поставить стеклопакеты с большим уровнем шумопоглощения. Все мероприятия по ремонту или обслуживанию стеклянных фасадов должны выполнятся специалистами, это обеспечит долговечное и безопасное их функционирование.

Полезное видео о разновидностях фасадного остекления: