Спиртовая горелка своими руками |

Спиртовая горелка своими руками

Спиртовая горелка сделанная своими руками может выручить при выполнении определенного вида работ. К примеру, она будет не заменима в мастерской, на ней очень быстро можно разогреть водяную баню, так же можно взять с собой в поход или на рыбалку, а в зимний период, вполне подойдет для обогрева палатки.

Конструкция спиртовой горелки очень проста и примитивна, при желании ее сможет повторить абсолютно любой человек.

В этой статье я расскажу как сделать спиртовую горелку из пустого газового баллончика, затратив всего несколько минут.

Необходимые материалы:

пустой газовый баллончик;
шприц (для заправки горелки);
спирт

Необходимые инструменты:

нож;
гравер или шуруповерт;
сверло на 3;

Процесс изготовления спиртовой горелки:

Для изготовления спиртовой горелки понадобится самый обыкновенный пустой баллончик из под газа

Первым делом с баллончика необходимо удалить краску, для того что бы она в последствии не обгорала

Далее при помощи бруска и маркера наношу разметку

А после разрезаю баллончик ножом

Теперь необходимо одну часть баллончика вставить в другую, а после при помощи гравера или шуруповерта насверлить отверстия в верхней части баллончика

Горелка полностью готова

осталось лишь ее испытать. Для этого устанавливаю горелку на подставку в виде металлической крышки от банки, а затем заправляю ее спиртом при помощи шприца

Теперь осталось горелку запустить, для этого нужно налить немного спирта в подставку,

а затем поджечь его

Спирт в подставке начнет гореть, тем самым будет разогревать спирт внутри горелки, спирт начнет испаряться и выходить через отверстия наружу и воспламеняться. После того как спирт в подставке прогорит, горелка уже будет прогрета и будет работать автономно.

Для удобства использования горелки я сделал простенькую подставку из электродов

На эту подставку с легкостью можно поставить емкость с водой

и приготовить что-нибудь

В видео вы сможете более подробно ознакомиться с процессом изготовления спиртовой горелки, а так же посмотреть результат теста, который я провел с горелкой. Суть теста заключалась в том, за сколько на этой горелке закипит один литр воды.

Самодельные спиртовые горелки

В определённое время было модно использовать парафиновые свечи или таблетки сухого горючего для приготовления еды и обогрева палатки. Сейчас же очень много людей переходит на спиртовые горелки. В продаже существует масса спиртовых горелок, самые продаваемые — это реплика спиртовой горелки швейцарской армии. Она довольно простой конструкции, работает надёжно и напортачить при её изготовлении крайне сложно. Но за рубежом масса легкоходов и выживальщиков стали применять самодельные горелки из баночек из под колы, пива или алюминиевых бутылочек пива. У некоторых получаются произведения искусства, а не горелки. Но я смотрю на эти спиртовые горелки с точки зрения экономии денег и времени на их изготовление. По этому я поверхностно опишу изготовление двух типов горелок и постараюсь осветить вопрос о целесообразности их использования в туризме. В зарубежной литературе эти самодельные спиртовые горелки называются Beverage-can stove.

Вы видите два основных типа горелок. Слева закрытого типа, а справа открытого. Их основные отличия в режиме эксплуатации заключаются в том, что закрытой необходим предварительный разогрев, а спиртовую горелку открытого типа достаточно лишь поджечь и подождать когда она выйдет на рабочий режим. Хотя я зажигаю свою спиртовую горелку закрытого типа без предварительного разогрева внешними источниками огня. Что необходимо для изготовления спиртовой горелки открытого типа из баночек от колы или пива.

Я использовал два донышка от энергетика, серединка баночки и кусочек металлической сетки с шагом в полмиллиметра. Кусочек стенки я сложил так чтобы получилась трубка такой высоты, чтобы она распёрлась внутри бортиков донышек, проделал несколько дырок дыроколом, для лучшего и быстрого перетекания спирта между двумя полостями. Так как в бортик помещается стекловата, то для её удержания трубочка обёрнута металлической сеткой. На самом деле у этой сеточки два предназначения: удерживать стекловату и быть конденсатором тепла в случае использования горелки в холодную погоду. Так же и стекловата предназначена для ускорения впитывания и испарения спирта при отрицательных температурах. Если вы не будете использовать стекловату, то сетка не понадобится. В одном из донышек необходимо сделать большое отверстие для доступа к внутренней полости. Это отверстие должно быть не менее двух третей диаметра донышка. Далее устанавливается трубка в донышко с отверстием. Получается вот такая конструкция

На фотографии отчётливо видны отверстия от дырокола и треугольные вырезы для перетекания спирта у донышка горелки. Эти отверстия должны делаться в нижней четверти горелки. Далее подгибаются края того донышка, что окажется внутренним. Я рекомендую устанавливать внутрь верхнюю часть, не смотря на то, что многие делают наоборот. Если вы сделаете по моей рекомендации, то при переливе топлива оно не разольётся. После вставки донышек друг в друга необходимо проверить чтобы верхняя и нижняя часть трубки была распёрта внутри паза донышек.

Данная горелка была рассчитана на рабочий объём 50-75 мл. спирта. Но я предпочитаю горелки закрытого типа. Это политическое решение, не основанное на каких-то специфических плюсах именно закрытых горелок. Для изготовления закрытой горелки достаточно двух донышек от банок. Внутрь я кладу кусочек стекловаты, для защиты от проливания при случайном падении и для упрощения поджога без предварительного нагрева. Размеры закрытой горелки рассчитаны на использование 25-50 мл. спирта. Для меня это оптимальный объём для приготовления чая и супа быстрого приготовления.

Особенности конструкции для использования при холодной погоде. Я думаю, что мало кто сталкивается с подобной задачей, но решение проблемы есть. В зарубежных источниках есть масса информации о том как решается данный вопрос. Во-первых, суть проблемы в том, что алюминий очень хороший теплопроводник и он легко остывает. Соответственно для решения этой проблемы многие туристы просто бросают большие мотки проволоки в горелку. Для лучшего использования проволоки её начинают наматывать на внутреннюю трубочку, так как она сильнее всех контактирует с горящим спиртом внутри полости. Во-вторых, для улучшения горения в пространство между стенок и внутренней трубки укладываются кусочки стекловаты. Стекловата решает две задачи: уменьшает теплоотдачу от внутренней горячей поверхности и усиливает испаряемость за счёт капиллярного эффекта. В-третьих, из-за увеличенного времени закипания спирта необходимо увеличить объём заливаемого спирта и, соответственно, изменить размеры спиртовки в большую сторону. В случае если вы собираетесь на природу с подобной горелкой, то позаботьтесь о её качественной работе в морозы. Лично я решаю этот вопрос обмоткой трубочки стальной сеткой и укладыванием стекловаты.

Свойства разных спиртов

Спирт который можно добыть в магазинах довольно разный. Самые распространённые — это:

Метанол,
этанол,
изопропанол,
диэтил гликоль.

Для наглядности объединю их характеристики в одну таблицу.

Топливо	формула	ккалл/грамм	Т кипения C°
Метанол	CH 3OH	4.7	64.7
Этанол	CH 3CH 2OH	6.4	78,4
Изопропанол	CH 3CHOHCH 3	7.2	82.3
Диэтил гликоль	(HOCH 2CH 2) 2O	5.3	245

Из таблицы видно, что оптимально использовать этиловый и изопропиловый спирт. Калорийность спиртного топлива почти в два раза меньше чем у газа, но бывает, что спирт экономически выгоден.

Мифы и заблуждения о самодельных спиртовых горелках

Я очень часто слышу разного рода мифы об этих спиртовках. Они часто противоречат друг другу. По этому я буду периодически обновлять информацию в этом разделе. Заблуждения чаще всего происходят из-за того, что люди обсуждают теоретическую составляющую и при этом сами никогда не пробовали на практике то, что обсуждают.

Миф первый. Спиртовая горелка быстро воспламеняется и выходит в рабочий режим за пару секунд. Это не правда, в среднем спиртовая горелка выходит на рабочий режим в течение десяти или двадцати секунд и это зависит от серии факторов: температуры, типа спиртовой горелки, наличия ветра и высоты над уровнем моря. На скорость выхода в рабочий режим могут повлиять так же чистота спирта и различные примеси при использовании денатуратов.

Миф второй. Самодельную спиртовую горелку закрытого типа невозможно поджечь без предварительного нагрева внешним источником огня. Действительно, для того чтобы вывести в рабочий режим подобную спиртовку её необходимо разогреть и чаще всего для этих целей её обливают спиртом по бокам и поджигают. Но подобный тип инициации горелки является крайне пожароопасным. Это одна из причин по которой я настоятельно рекомендую пользоваться горелками открытого типа. Но есть одна уловка, позволяющая нагреть спиртовку с минимальной степенью пожарной опасности. В моей горелке есть две кардинальные особенности: она заполнена стекловатой и у неё заливочные отверстия образуют донышко для спирта. Налив необходимое количество спирта в горелку у меня остаётся немного горючего на крышке. Поджигается это горючее и я наклоняю горелку на 35-45 градусов, благодаря этому пламя касается бортика и через металл происходит разогрев спирта внутри горелки. Благодаря этому горелка выходит в рабочий режим без нагрева внешним источником огня. Стекловата в горелке не позволяет спирту вылиться из горелки при сильном наклоне. Я могу даже перевернуть горелку отверстиями вниз и спирт останется внутри.

Миф третий. Самодельные спиртовые горелки имеют очень маленький ресурс использования. Это вполне логичный пункт. Но в моей практике подобные горелки выходили из строя из-за неправильной эксплуатации. Например, на них наступали и этого не выдержит даже промышленный образец и любая газовая горелка развалится если на неё наступить. Многие мои самодельные спиртовые горелки выдерживали по три литра спирта. Если учитывать что за раз я использую 50 мл. спирта, то это получается 60 применений. Большинство моих горелок было, либо потеряно, либо подарено. По этому я не могу сказать точное количество использований перед тем как металл подобной спиртовки придёт в негодность.

Миф четвёртый. Спиртовую горелку можно сделать из любой консервной банки. Да, действительно спиртовую горелку можно сделать из любой консервной банки, но надо не забывать о том, что для изготовления эффективной системы необходимо соблюдение серии тонкостей о которых я писал в статьях ранее. Горелка подобного типа называется Sideburner.

Миф пятый. Стальные банки лучше алюминиевых банок при сильных морозах. Тут есть часть правды. Горелки, изготовленные из алюминиевых баночек, быстрее отдают тепло и спирту сложнее закипеть. Но, тут решающий вопрос в двух факторах. Во-первых, в ёмкости испарителя можно поместить массивный металлический предмет. Во-вторых, зимние походы довольно редки и с проблемой медленного закипания спирта и выхода на рабочий режим турист просто может не столкнуться.

Расширенная информация и упоминания:

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы упростить вашу навигацию по сайту, предлагать только интересную информацию и упростить заполнение форм. Я предполагаю, что, если вы продолжаете использовать мой сайт, то вы согласны с использованием мной файлов cookies. Вы в любое время можете удалить и/или запретить их использование изменив настройки своего интернет-браузера.

Как сделать спиртовую горелку из пивной банки своими руками

Из пары пустых жестяных банок вы можете собрать лёгкую и функциональную спиртовую горелку своими руками.

Знание как сделать спиртовую горелку может помочь вам в экстренных ситуациях, длительных экспедициях или в случаях, когда вы хотите впечатлить друзей.

Шаг 1: Инструмент и материалы

2 алюминиевые банки
деревянные доски (одна примерно 2 см толщиной и несколько более тонких)
канцелярский нож
пара канцелярских кнопок
отвёртка
плоскогубцы, желательно с тонкими кончиками
монетка
жидкость для розжига (например метанол, изопропиловый спирт показал себя не очень хорошо)

Шаг 2: Собираем резак для банок

Сначала нам нужно собрать резак для распиливания банок, который позволит разрезать их по ровной линии. В крайнем случае, вы можете просто использовать ножницы, нож и т. д., но будет намного лучше, если у вас полечится хороший чистый разрез.

Пила представляет собой обычное лезвие от канцелярского ножа, закреплённое на доске при помощи кнопок. Нам понадобятся две доски разной толщины: примерно 2 см для верхней части, и примерно 3 см для нижней части – тела горелки.

Будьте аккуратны при резке и с разрезанной банкой — металл может оказаться очень острым.

Шаг 3: Режем банки

В этом шаге мы разрежем две пивных банки, создав части горелки. Как было сказано выше, верхняя часть будет высотой примерно 2 см, а нижняя часть — 3 см.

Используйте пилку или подручные средства, чтобы срезать дно банок. При помощи пальцев аккуратно крутите верхнюю часть банки, чтобы разделить её в том месте, где в неё входит лезвие. После разделения банок на части, сгладьте острые края отваркой, напильником или наждачкой.

Шаг 4: Подготовьте горелку

Меньшая жестянка будет горелкой. При помощи булавки сделайте 6 небольших отверстий по периметру её основания. Равномерное распределение отверстий придаст изделию опрятный вид и немного улучшит её характеристики, но в целом имеет лишь эстетическое значение. Важно, чтобы отверстия располагались по сторонам, так как это поможет нагревать внешнюю емкость, которая затем нагревает топливо.

Затем проделайте одно центральное отверстие, сделайте пилотное отверстие при помощи булавки и расширьте его при помощи отвертки или другим доступным приспособлением. Отверстие должно быть примерно 0.5 см в диаметре, но если у вас получится более широкое отверстие — не страшно.

Далее по ободу банки сделайте 6 больших отверстий, каждое под маленьким отверстием. Можете использовать для этого отвёртку, но не делайте отверстия чересчур большими. Очень важно не повредить край банки, так как он будет соединяться со второй частью банки.

Подверните край банки внутрь в двенадцати равномерно расположенных точках, по одному подвороту для каждого из отверстий и по одному между отверстиями. В результате у нас получится приятный рельеф.

Шаг 5: Соберите горелку

Теперь мы готовы собрать обе части горелки воедино. Вставьте меньшую часть в большую, дном кверху. Очень важно, чтобы части соединились равномерно.

Шаг 6: Заправляем и зажигаем горелку

Чтобы горелка заработала, нужно заправить её топливом. Идея состоит в том, что топливо нагревается, часть его испаряется и затем загорается.

Сначала положите монетку поверх центрального отверстия. Затем, налейте топливо в небольшую чашечку, получившуюся после того, как вы закрыли центральное отверстие (эта чашечка используется как мерная часть). Уберите монетку, чтобы топливо стекло вниз в нижнюю часть. Оставьте небольшое количество топлива на внешнем ребре, вы зажжёте его, чтобы «запустить» прибор.

Внешняя часть начнёт нагреваться от огня, это приведёт к тому, что топливо внутри начнёт испаряться.

После розжига, боковые сопла также загорятся. Монетка будет действовать как клапан давления, периодически горелка будет слегка подбрасывать монетку, выпуская его излишки.

На этом этапе проверьте, нет ли утечек между соплами — если две части устройства не запечатаны должным образом, вам, возможно, придется отрегулировать плохо обжатые части.

Если вам нужно потушить горелку, то быстро снимите монетку с отверстия (при помощи ножа, палки или чего-то еще) и огонь погаснет.

Если вы используете горелку на снегу, то можете использовать еще одну банку в качестве дополнительного дна, чтобы изолировать горелку снизу.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

ГОРЕЛКА СВОИМИ РУКАМИ фотоинструкция по сборке

Добрый день дорогие камрады! Вот наконец дошли руки выложить фотоотчет (много фоток) по изготовлению горелки работающей на спирту бензине и ацетоне(внимание ацетон не рекомендуется так как очень взрывоопасен), горелка пригодна как для приготовления пищи так и для обогрева палатки так как не чадит, модификаций горелки несколько, девайс эволюционировал по мере тестирования,тут представляю один из модов.

(фотки при нажатии разворачиваются в лучшем качестве)

для изготовления нам понадобяться следующие материалы:

1. Медные трубки d 6 мм три штуки (одна про запас)

2. плашки для нарезки резьбы

3. термо и маслостойкая резина для прокладок

4. песок или мелкая соль и “глухие” гайки для процеса закручивания трубок -форсунок

5. гайки с пресс шайбой

6. шнур хб, и асбестовый шнур (фото см. далее)

7. также понадобиться ваш ящик с инструментом и умелые руки

для какркаса горелки был выбран кожух от конечного выключателя (хотя можно использовать практически любую жестяную банку, ниже есть видео самой первой горелки изготовленной по подобному принципу и там как раз используется маленькая жестяная банка от леденцов )

ниже хбшный канатик для изготовления фитилей и асбестовый шнур для герметизации резьбовых соединений

нарезаем резьбу на обоих концах трубок

глушим трубку гайкой с одной стороны.

засыпаем песок или соль которые вы приготовили, трамбуем и глушим трубку с другой стороны.

подготавливаем что либо дя закрутки трубок в данном случае используется ручка отвертки

сгибаем трубки как показанно на фото.

должно получиться две вот таких заготовки

замеряем глубину топливного резервуара (трубка должна на три мм. не доставать до дна), далее снимаем с трубок заглушки, высыпаем песок нарезаем резьбу до самого сгиба петли и отрезаем концы по размеру резервуара..

чтобы дальнейшая нарезка резьбы шла легче можно натереть заготовку мылом

дадее проделываем шилом или сверлом отверстие в центре петли каждой заготовки.

диаметр отверстия 0.7-1.0 мм

далее стачиваем ножки трубок под конус.

далее накручиваем гайки с прессшайбой до конца резьбы.

получаем вот такие заготовки, следующий шаг – делаем отверстия в трубках ниже пресс шайб

отверстия будут находиться внутри корпуса и выше уровня топлива они служат для сброса излишнего давления, следующим шагом глушим лишние отверстия в корпусе нашей горелки (если вы используете обычную жестяную банку этот шаг можно пропустить)

все резьбовае соединения конструкции обматываем волокнами асбестового шнура для герметизации, далее сверлим отверстия для трубок – форсунок в верхней части кожуха

вставляем трубки в отверстия и затягиваем гайками не забывая обернуть асбестовым волокном

далее готовим фитили нам понадобиться хбшный шнур и тонкая медная проволка (примерно как фитили бензиновых зажигалок)

изготовленные фитили проталкиваем в трубки с помощью пластикового хомутика “стяжки” либо с помощью стальной проволки.

после этого готовим резиновую прокладку на крышку-днище нашей горелки и устанавливаем ее.

из той же самой резины делаем прокладку на гайку закрывающую боковое круглое отверстие для заправки топлива. Все горелка готова.

наливаем топливо внутрь через круглое заправочное отверстие при этом помним что дырки на трубках внутри корпуса не толжны быть залиты, через них сбрасывается излишнее давление

Читайте также:

Ширина кирпича облицовочного

затем наливаем пару капель топлива прямо под петли трубок сверху горелки и пожджигаем.

как только топливо сверху прогорит и форсунки нагреются горелка выходит на рабочую мошьность это занимает меньше минуты.

Видео тестов в полевых условиях (кипячение котелка при -27 С ) выложу чуть позже, пробуйте задавайте вопросы буду рад помочь.

видео аналогичных горелок смотрим ТУТ

отдельное спасибо камраду Жмот (именно его золотые руки изготовили сей девайс)

как обещал добавляю свое видео действующих образцов

горелка мини, самая первая модификация

горелка финальная(та что описана в статье) тест сравнение, там где стоит котелок вдв горит обычная бензиновая горелка а на форсунках греется котелок солдатский (кстати он % на 20 больше вдвшного и закипел минут на 7 раньше) температура окружающей среды -27 С

Спирея японская: посадка и уход в открытом грунте.

Спирею японскую относят к семейству розоцветных. В природе насчитывается до 90 видов этих культур, но для выращивания в саду пригодны только некоторые из них.

Далее узнаем, как проводится посадка и уход за спиреей японской в открытом грунте.

Описание растения

Рассматриваемая культура считается листопадной, её куст имеет компактные размеры. Благодаря хорошей зимостойкости и устойчивости к засухе спирею выращивают в самых разнообразных климатических зонах нашей страны.

Главной особенностью растения считается окраска листьев. Весной листики бурые, летом становятся зелёными, а осенью красными. Благодаря таким особенностям живая изгородь из спиреи выглядит весьма привлекательно. Кустарник используется в ландшафтном дизайне для облагораживания придомовой территории, хорошо сочетается в смешанных посадках с другими растениями.

Цветки культуры розовые с красноватым оттенком, компактные, собраны в густые красивые соцветия. Их диаметр зависимо от сорта колеблется от 5 до 30 сантиметров .

Виды спиреи (сорта с фото и описанием)

Популярность среди садоводов получили такие виды и сорта растения:

Все описанные виды спиреи используются в ландшафтном дизайне для устройства живой изгороди, их также применяют для украшения альпийских горок.

Посадка спиреи

Спирея – это неприхотливая в уходе культура, но она будет лучше развиваться на правильно подобранном участке.

Спирея может развиваться и в затенённых деревьями участках сада, но в таких условиях её листья не порадуют декоративностью, окраска листвы не меняется, да и соцветия будут гораздо мельче, чем на солнце.

Садовод должен знать, что корневая система культуры интенсивно разрастается, поэтому для её выращивания необходимо подобрать обширное пространство.

Почва для спиреи должна быть плодородной. На бедных землях в грунт вносят органику (перегной или компост), а также комплексные минеральные удобрения. Саженец необходимо пересадить на постоянное место весной, но такую процедуру необходимо провести до распускания листьев у культуры.

Саженцы цветов нужно покупать у проверенных продавцов, при этом корневая система растений должна иметь здоровый вид. Пересушенные, повреждённые корешки хуже укореняются. Саженец с повреждённой корневой системой может не прижиться на новом месте.

Лучшим вариантом станет покупка растения в контейнере. Если такой возможности нет, покупайте саженцы с открытыми корнями. Здесь нужно выбирать экземпляры с живыми почками, которые ещё не пошли в рост.

Подготовительные работы

Тщательно осмотрите корневую систему растения. Если на корешках есть повреждения , удалите их хорошо наточенным секатором. Рабочий инструмент должен быть предварительно продезинфицирован. Слишком длинные корни тоже необходимо укоротить.

За несколько часов до посадки саженцы замачивают в растворе марганцовки. Это даст возможность обеззаразить корешки и предохранить их от пересушивания.

На следующем этапе подготовительных работ необходимо выкопать яму для посадки кустарника. Лунку нужно выкапывать, таким образом, чтоб она на 30% превышала объём корневой системы растения. Яму нужно подготовить за 3-4 дня до предполагаемой даты высадки культуры на постоянное место.

Нюансы процедуры

Посадку культуры желательно проводить при наличии пасмурной погоды, а ещё лучше после дождя. На дно посадочной лунки укладывают дробленый кирпич, крупный щебень или другой дренаж слоем в 15-20 сантиметров . Лучший питательный субстрат для японской спиреи должен состоять из следующих компонентов:

3 объёмных части дерновой почвы;
2 части перегноя;
1 часть торфа и столько же речного песка.

Все компоненты тщательно перемешивают. После этого саженец опускают в яму, аккуратно расправляют его корневую систему и засыпают подготовленной ранее смесью.

Она должна находиться над почвой, а не в земле. При заполнении ямы тщательно уплотняйте почву.

После посадки растение необходимо полить водой. Жидкость используют из расчёта 1-2 ведра на кустик. Далее проводится мульчирование прикорневой зоны спиреи торфом, что предотвратит рост сорняков и задержит испарение влаги из почвы. Для задержки и лучшего впитывания воды по приствольному кругу делают несколько канавок.

Для стимулирования роста культуры через два или три дня после посадки проводится полив раствором аммиака. Этот препарат предотвратит возможный стресс у культуры, подпитает корни необходимыми полезными веществами и будет способствовать лучшему укоренению кустарника на новом месте.

В аммиаке содержится азот, что позволит быстрее сформировать зелёную массу. Подкормку таким веществом осуществляют и при активном росте культуры.

Спирея японская: посадка и уход, описание сортов

Автор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Категория: Садовые растения Опубликовано: 19 февраля 2019 Последние правки: 29 ноября 2020

Посадка и уход за спиреей японской
Ботаническое описание
Посадка спиреи японской
- Когда сажать
- Как посадить
Уход за спиреей японской
Размножение спиреи японской
- Размножение отводками
- Размножение черенками
- Выращивание из семян
- Деление куста
Сорта спиреи японской
Спирея японская в ландшафтном дизайне
Литература
Полезные ссылки
Комментарии

Спирея японская (лат. Spiraea japonica) – вид декоративных кустарников семейства Розовые, в природе произрастающих в Китае и Японии. В наших широтах это декоративное в течение всего сезона растение известно давно – с 1870 года.
Используют его для создания бордюров, живых изгородей и длительно цветущих групп, низкорослые формы выращивают в рокариях, альпинариях, миксбордерах, выращивают их также в качестве почвопокровного растения.

Посадка и уход за спиреей японской

Цветение: в июле-августе в течение полутора месяцев.
Посадка: лучше всего ранней весной, до начала сокодвижения, хотя можно и в октябре.
Освещение: с утра – прямое солнце, потом – яркий рассеянный свет.
Почва: плодородная и дренированная.
Полив: после посадки – частый и обильный, после укоренения поливают 2 раза в месяц. Расход воды на взрослый куст – до 15 л.
Подкормки: весной приствольный круг мульчируют компостом или торфом, а осенью мульчу заделывают в почву. Минеральные удобрения вносят сразу после обрезки, а в середине лета приствольную территорию поливают настоем сброженного коровяка с добавлением суперфосфата.
Обрезка: санитарная и формирующая – в мае. Омолаживающую обрезку проводят тоже весной в четырехлетнем возрасте.
Размножение: видовые растения – семенами, сортовые и гибридные – делением куста, черенками и отводками.
Вредители: тля, паутинные клещи, розанные листовертки.
Болезни: не поражается.

Ботаническое описание

Спирея японская – красивый листопадный кустарник высотой и диаметром почти до 2 м с войлочно-опушенными молодыми побегами, которые с возрастом становятся голыми, и зелеными с верхней стороны и сизоватыми с нижней продолговато-яйцевидными листьями, которые при распускании имеют красноватый оттенок, а осенью приобретают пеструю окраску в красно-желтых тонах. Длина расположенных очередно и зубчатых по краям листьев от 2,5 до 7,5 см. Розово-красные цветки спиреи японской собраны в сложные конечные щитковидно-метельчатые соцветия. Цветение спиреи длится около полутора месяцев. Семена длиной до 2,5 мм находятся в блестящих капсулах небольшого размера.

Посадка спиреи японской

Когда сажать

Как и любой садовый кустарник, спирею сажают ранней весной или после листопада, но летнецветущие виды спиреи, к которым относится и спирея японская, лучше высаживать ранней весной, но очень важно успеть осуществить посадку до того, как на деревьях начнут набухать почки.

Выбирая место для посадки спиреи японской, вы должны знать, что это растение очень светолюбиво, и хотя ему вполне достаточно трех-четырех часов прямого солнца в день, чем больше будет света, тем прекраснее будет спирея. К составу почвы кустарник спирея японская нетребователен, но в плодородном грунте он и лучше растет, и пышнее цветет.

Как посадить

Если вы приобрели саженцы с открытой корневой системой, внимательно осмотрите ее: она не должна быть сухой. Побеги саженца должны быть гибкими, а почки живыми. Удалите секатором сухие или подгнившие корешки, а здоровые укоротите до 25-30 см. Саженцы с закрытой корневой системой перед посадкой обильно поливают и вынимают из контейнера, а если земляной ком засох, поместите корневую систему на час-другой в ведро с водой.

При планировании посадки имейте в виду, что корни спиреи японской сильно разрастаются, поэтому расстояние между саженцами должно быть не менее 50 см. Яму для спиреи копают с отвесными стенками, а объем ее должен быть больше корневой системы растения хотя бы на треть. До посадки яма должна постоять не менее двух дней, затем на ее дно укладывают слой дренажа, например, камни или битый кирпич, затем яму заполняют садовой землей, смешанной с речным песком и торфом в пропорции 2:1:1. Корни саженца опускают в яму, осторожно расправляют и заполняют оставшееся пространство почвосмесью. Корневая шейка спиреи должна оказаться на одном уровне с поверхностью. После посадки почву вокруг саженца утрамбовывают и поливают двумя ведрами воды.

Уход за спиреей японской

Спирея японская весной, сразу после посадки, нуждается в частом и обильном поливе. Когда растение примется, полив можно сократить до двух раз в месяц, расходуя на каждый взрослый куст до 15 л воды. Особенно важен хороший полив спиреи в засуху и после обрезки. Увлажнив грунт, желательно разрыхлить почву в приствольном кругу, одновременно удаляя сорняки.

Каждую весну поверхность почвы вокруг спиреи мульчируют смесью торфа, компоста и измельченной коры, а осенью эту мульчу заделывают в грунт. Что касается подкормок, то очень важно внести удобрения в почву сразу после обрезки. Хорошо отзывается спирея японская на внесение в приствольный круг в середине лета жидкого настоя сброженного коровяка с добавлением на каждые 10 л настоя по 10 г суперфосфата.

Обрезка спиреи японской осуществляется в мае для придания ей правильной формы, а также в санитарных и омолаживающих целях. Сухие, больные, промерзшие, мелкие, слабые и загущающие ветки и побеги вырезают, а здоровые укорачивают до крупных почек. Если вам нужно омолодить куст, не бойтесь перестараться: сильная обрезка стимулирует формирование большого количества здоровых молодых побегов, а если спирею не омолаживать, то старые побеги начнут со временем клониться к земле, и верхушка куста будет усыхать. Первую омолаживающую обрезку спиреи японской рекомендуют проводить после четырех лет, обрезая побеги на высоте не более 30 см от земли.

Куст спирея японская очень устойчив к болезням и вредителям, но иногда страдает от тлей, паутинных клещей и розанных листоверток. Гусеницы листовертки, появляющиеся в конце весны, повреждают больше половины листьев, прогрызая в них дыры. Тля, питаясь клеточным соком, высасывает его из листьев, цветоножек и молодых побегов спиреи. Паутинные клещи – опаснейшие сосущие вредители, особенно активные в засушливую погоду. Тлю и клещей уничтожают акарицидными препаратами, а листогрызущих вредителей – раствором инсектицида. И не забывайте, что только создание необходимых условий для жизни растения и своевременный уход за ним может избавить от болезней и вредителей любое растение.

Как видите, посадка спиреи японской и уход за ней совсем не обременительны.

Размножение спиреи японской

Размножают спирею японскую генеративным и вегетативными способами, однако для гибридных форм и сортов растения семенной способ не подходит, да и для остальных сортов черенкование и размножение спиреи отводками предпочтительней, поскольку эти способы позволяют добиться надежных и быстрых результатов при минимальной затрате времени и труда.

Размножение отводками

Ранней весной нижний побег или корневую поросль спиреи пригибают к земле, укладывают в траншею, закрепляют в таком положении, оставив верхушку побега над поверхностью. Этот способ позволит вам получить к осени одиночный саженец с хорошо развитой корневой системой. Если же вы хотите получить больше саженцев, то верхушку побега следует прищипнуть, и тогда из боковых почек начнут расти молодые побеги. Осенью такой отводок выкапывают, делят на части по количеству отросших побегов и высаживают их на постоянное место.

Размножение черенками

Черенкование – самый продуктивный способ размножения, поскольку коэффициент приживаемости черенков составляет 70 % даже без использования ростовых регуляторов. Субстрат для высаживания черенков готовят из верхового торфа (1 часть) и песка (1 или 2 части). Опытные садоводы предпочитают осуществлять укоренение черенков в сентябре или октябре: на кусте выбирают наиболее сильные побеги, нарезают их на части, на каждой из которых должно быть 4-5 листьев, причем нижний лист удаляют, оставив только черешок, а остальные укорачивают наполовину. Затем черенки на 2-3 часа замачивают в воде, а перед посадкой опудривают их нижние срезы стимулятором корнеобразователя.

Сажают черенки под углом 45 º, погружая их в субстрат на 2 см, после чего накрывают череночник прозрачным колпаком и помещают его в тень. Уход за черенками во время укоренения состоит в регулярном поливе и опрыскивании. С наступлением холодов череночник прикапывают, забрасывают сверху листьями и накрывают перевернутым деревянным ящиком. Весной или в начале лета черенки высаживают в школку на доращивание, а осенью их можно сажать на постоянное место.

Выращивание из семян

Если вы никуда не спешите и не боитесь трудностей, то стоит попробовать вырастить видовую спирею японскую из семян. Семенам этого растения не нужна стратификация. Их можно посеять весной или осенью без всякой подготовки. Субстрат для посевов нужен примерно такого состава: 4 части некислого торфа и 1 часть вермикулита. В качестве емкости используют ящик или контейнер. Семена сеют по поверхности субстрата, не заделывая, после чего емкость накрывают пленкой или стеклом и помещают в тени сада с западной или восточной стороны. Как только покажутся всходы, покрытие снимают, а когда сеянцы достигнут в высоту 2 см, их пикируют по окраске – к этому времени она уже будет различима. При пикировке длинные корешки прищипывают на одну треть и высаживают в больший контейнер на расстоянии 5-6 см друг от друга. Держат сеянцы в тени лиственных деревьев, не забывая поливать, осенью их пересаживают на школьную грядку, а в следующем году можно будет высадить их уже на постоянное место.

Деление куста

Размножать спирею делением куста можно в течение всего вегетационного периода, но если вы будете делать это летом, нужно, чтобы после рассадки деленок пасмурная погода держалась хотя бы неделю. Лучшее время для процедуры – август или начало сентября, когда почва хорошо прогрета, а воздух уже становится прохладным.

Куст спиреи обкапывают, захватывая около 60 % проекции кроны. Не страшно, если часть корней придется обрубить. Отмойте корни от земли, расправьте их, потому что они сильно закручены, и разделите на несколько частей таким образом, чтобы в каждой было не менее 2-3 сильных побегов и приличная мочка корней. Укоротите длинные шнуровидные корни, обработайте срезы толченым углем и рассадите деленки в заранее приготовленные ямы. После посадки нужно поливать спирею через день, если погода солнечная, а в пасмурную погоду – не реже одного раза в неделю.

Сорта спиреи японской

Спирея японская имеет много садовых форм и сортов. Наиболее популярными из них являются:

Альпина – низкорослый густоветвистый кустарник с почти круглыми густоопушенными полосатыми побегами, темно-зелеными сверху и сизоватыми снизу листьями и светло-розовыми цветками;
спирея японская Литтл Принцесс – кустарник высотой до 60 см с кроной диаметром до 120 см. Листья у этого сорта эллиптические, темно-зеленые, цветки –красно-розовые, собранные в щитки диаметром 3-4 см;
спирея японская Широбана – тоже невысокий кустарник-хамелеон с узколанцетными темно-зелеными листьями и цветами, окраска которых меняется от белой до красной и розовой;
спирея японская Микрофилла достигает в высоту 130, а в диаметре 150 см. У нее розовые цветки и крупные вздутые морщинистые листья длиной до 20 и шириной до 10 см. При распускании они пурпурно-красные, летом зеленые, а осенью – золотисто-желтые;
спирея японская Фэйрлайт – кусты высотой около 60 см с оранжево-красными молодыми листьями, которые постепенно становятся оранжево-желтыми, а потом бледно-зелеными. Цветки насыщенного розового цвета;
спирея японская Голдфлейм – кустарник высотой около 80 см с плотной кроной, состоящей из оранжево-желтых листьев, которые постепенно становятся ярко-желтыми, потом желто-зелеными, а осенью – медно-оранжевыми. Цветки у этого сорта мелкие, розово-красные;
спирея японская Голден Принцесс – кустарник высотой около 1 м с яркими желтыми листьями и розовыми цветками;
спирея японская Голд Маунт – это спирея японская маленькая, высотой всего 25 см, с яркой желто-золотистой листвой и розовыми цветками;
Кэндллайт – высота спиреи японской этого сорта тоже небольшая, всего полметра. Это компактный куст с розовыми цветками и сливочно-желтыми листьями, которые с возрастом становятся ярче;
спирея японская Криспа – высота этого сорта 50-60 см, листья волнистые, при появлении красноватые, затем светло-зеленые, а осенью оранжево-бронзовые или алые. Цветки нежного лилово-розового оттенка;
спирея японская Дартс Рэд – форма куста этого сорта напоминает Литтл Принцесс, но бутоны у Дартс Рэд розовые, а цветки имеют интенсивную пурпурную окраску;
спирея японская Голден Карпет – кустик высотой всего 20 и шириной 38 см с гладкими золотистыми листьями и немногочисленными зеленовато-розовыми цветками;
спирея японская Дженпей (Генпей) – сорт высотой 60-80 см и шириной около 1 м с красновато-коричневыми побегами и темно-зелеными листьями. Одновременно на кусте раскрываются цветки белого, розового и красного цвета;
спирея японская Фробелли – куст высотой от 80 до 120 см с шаровидной кроной, прямостоячими ветвями, насыщенно-малиновыми соцветиями и пурпурными весной и осенью листьями, которые летом становятся зелеными;
спирея японская Дворф – медленнорастущий карликовый кустарник высотой около 30 см с округлой кроной. Листья у растения мелкие, зеленые, осенью оранжевые. Розовые цветки образуют плоские щитки;
спирея японская Альбифлора – тоже медленнорастущее карликовое растение с густой округлой кроной, достигающей в диаметре от 80 до 150 см. Листья светло-зеленые, осенью желтые. Цветки мелкие, белые;
спирея японская Энтони Ватерер – куст высотой до 80 см с розово-лилово-рубиновыми цветками и красноватыми в молодости светло-зелеными листьями;
спирея японская Мэджик Карпет – стелющийся кустарник с плотной подушковидной кроной. Ярко-красные листья постепенно приобретают окраску от оранжевой до желтой. Цветки розовые с фиолетовым оттенком.

Популярны в культуре также сорта спиреи японской Руберрима, Нана, Буллата, Неон Флэш, Дабл Плэй Артист, Пинк Пэрэсол, Грин энд Голд, Манон, Голден Элф, Сандроп, Пинк энд Голд, Дабл Плэй Биг Бэнг, Дабл Плэй Голд и другие.

Спирея японская в ландшафтном дизайне

Спирея японская – самый распространенный и востребованный в ландшафтном дизайне вид рода. Главная причина этого в том, что растение сохраняет декоративность в течение всего вегетационного периода. Кроме того, спирея японская неприхотлива, лояльна к другим растениям, хорошо переносит обрезку и подходит для создания разного рода композиций. Часто спирею японскую используют для подбивки зеленой изгороди из сирени или чубушника. Разнообразие садовых форм спиреи японской позволяет найти кустарник, который будет идеально подходить для декорирования сада или дачного участка.

Низкорослые миниатюрные сорта спиреи японской используются для создания рокариев, в которых часто объединяют растения с разным сроком цветения и за счет этого выстраивают уникальные композиции для зонирования пространства. Выращивают спирею и в качестве бордюров и живой изгороди, а в миксбордерах она прекрасно соседствует с дейцией, скумпией, дерном и георгинами, дополняя и подчеркивая их красоту. Эффектно выглядит спирея японская в сочетании с хвойными растениями, например, туями, елями, можжевельником или соснами.

Особенности выращивания спиреи японской: посадка, уход и правила размножения

Среди садоводов популярностью пользуются не только цветы, но и декоративные кустарники. Одна из «любимиц» ‒ спирея японская, компактный куст с яркой листвой и обилием необычных изысканных цветков. Среди ее преимуществ – выносливость, неприхотливость, разнообразие сортов. Чтобы удивить «соседей» по участку экзотическим цветением японской спиреи, достаточно знать и соблюдать несколько несложных правил агротехники.

Общие сведения

Спиреи (от древнегреческого «спираль») – декоративные листопадные кустарники из семейства Розовых. В природе предпочитают селиться в лесных и лесостепных зонах Кореи, Японии и Китая. Начиная с 16 века, многие представители этого вида используются в декоративном садоводстве. Они ценятся за выносливость, засухоустойчивость и зимостойкость, разнообразие форм и окрасов соцветий. Наибольшей популярностью в ландшафтном дизайне пользуется спирея японская.

Листья спиреи японской овальные, с небольшими зазубринами, зеленые или меняющие цвет в течение сезона; расположены очерёдно. Стебли сильноветвящиеся, до 2 м в высоту; кустарник имеет шаровидную форму. Соцветия кистевидные, с розеткой листьев у основания; формируются на концах побегов. Цветки обоеполые, окрашены чаще в розово-красные цвета, могут быть белыми или пурпурными. Семена небольшие, крылатые. Пик цветения спиреи японской приходится на лето.

Как посадить

Посадка и уход за спиреей японской не требуют специальных навыков и затрат. Но для получения от куста максимальной «отдачи» нужно правильно его посадить, учитывая особенности корневой системы, потребность в свете и влаге.

Время посадки и выбор саженца

В большинстве регионов России спирею сажают весной, чтобы молодое растение успело укорениться и окрепнуть до наступления зимы. Главное, закончить посадочные работы до того, как начнут набухать почки и появляться первые листки. В южных областях допускается осенняя посадка, за несколько месяцев до наступления устойчивых морозов.

Саженцы можно приобрести в специализированных магазинах или питомниках. Обращайте внимание на почки и кору – они должны быть «живыми», не пересушенными. Побеги и корни у качественных японских спирей гибкие, упругие, не ломаются и не трескаются при сгибании. Саженец, на котором успели распуститься листья, скорее всего, не приживется. Перед посадкой сухие и подгнившие корни обрезают, здоровые укорачивают до 25—30 см.

Выбор места

Японская спирея предпочитает хорошо освещенные места. Однотонные сорта с темными листьями выносят небольшое затенение; пестролистные теряют при этом контрастную яркую окраску. В тени кустарник закладывает меньше бутонов, соцветия уменьшаются в размерах.

Спирея хорошо переносит сквозняки, поэтому ее можно сажать на открытых местах и даже использовать в качестве живого заслона для защиты более нежных растений от ветра. Нетребовательна она и к кислотности почвы, но лучше растет на плодородных, рыхлых и воздухопроницаемых грунтах.

Технология посадки

Правильная посадка спиреи японской облегчит дальнейший уход. Участок заранее освобождают от сорной травы, тщательно выбирая корни. Грунт перекапывают с перепревшим компостом. Непосредственно перед высадкой выкапывают лунки так, чтобы корни саженца целиком в них помещались. На дно укладывают керамзит, гальку или другой дренаж и слой торфа, смешанного с песком. Расстояние между лунками должно быть около 50 см, а для высокорослых сортов, таких, как Голдмаунд, около 1—1,5 м.

Лунке дают несколько дней «отстояться». Перед посадкой в нее выливают ведро воды, устанавливают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне грунта, засыпают и слегка утрамбовывают. Делают приствольный круг, еще раз обильно поливают. Чтобы предотвратить пересыхание земли, ее мульчируют. Сажать спирею японскую лучше вечером или в пасмурную погоду.

Спирея японская – нетребовательное растение, способное адаптироваться к любым условиям. Но с некоторыми особенностями ее выращивания лучше ознакомиться заранее, чтобы «помочь» реализовать весь свой потенциал.

Полив и подкормка

В первый год после посадки саженцы спиреи японской нуждаются в регулярном поливе. Несколько раз в месяц под куст выливают около 15 л воды. Взрослым растениям дополнительный полив нужен только в засушливую жаркую погоду. После грунт рыхлят, приствольный круг мульчируют.

Молодые кусты подкармливают органическими удобрениями несколько раз за сезон, чтобы стимулировать активный набор зеленой массы. Со второго года в период цветения дополнительно начинают вносить комплексные минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Взрослый куст подкармливают органикой дважды, весной и осенью; и один раз, в начале лета, минеральной смесью.

Как и когда обрезать спирею японскую

Основную обрезку спиреи проводят весной. С третьего года жизни с началом движения сока стебли укорачивают, оставляя не больше 20 см, чтобы простимулировать ветвление. Куст обычно формируется сам, иногда, чтобы «облегчить» его, удаляют часть растущих внутрь боковых побегов. Летом отрезают отцветшие метелки, проводят, при необходимости, санитарную обрезку. Спирея японская хорошо переносит формовочную стрижку.

Подготовка к зиме

Большинство сортов японской спиреи прекрасно выносят морозы, поэтому осенью достаточно:

Частично обрезать ветки, удаляя слабые боковые побеги.
Замульчировать корни соломой или опавшей листвой.

Если зимы холодные и малоснежные, поверх слоя мульчи дополнительно укладывают ветки или лапник. Молодые растения более чувствительны к холодам, поэтому им делают дополнительные укрытия даже в регионах с умеренным климатом.

Размножение

В зависимости от сорта размножают спирею японскую черенками, отводками, делением куста или семенами. Выясните, какой из них подходит именно для вашей красавицы. Некоторые разновидности размножаются еще и отростками – их достаточно откопать, обрезать с корнем и пересадить на новое место.

Черенками

Размножение черенками – самый легкий и распространенный способ, который применяют, когда нужно получить большое количество потомства. В летнее время нарезают зеленые черенки, а осенью – одревесневшие. Оптимальная длина – 10—15 см. Нижнюю часть срезают под косым углом, удаляют половину листьев, если они есть; перед посадкой 30 минут выдерживают в любом стимуляторе корнеобразования.

Укоренение происходит в смеси равных частей торфа и вермикулита. Черенки высаживают под углом так, чтобы 1—2 почки оказались ниже уровня грунта. Посадки накрывают пленкой или помещают в теплички. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей. До появления заметных корешков избегают пересушивания грунта.

После того как черенки тронутся в рост, их можно пересадить по отдельным емкостям или в школку. Зимой посадки держат в отапливаемом помещении. На постоянное место молодняк высаживают через 1—1,5 года. Зацветают выращенные таким образом спиреи на 3—4 год.

Семенами

Это метод подходит не для каждого сорта. Высевают их весной или осенью, соответственно, в открытый грунт или емкости, без стратификации. Семена разных сортов сеют отдельно – они могут расти с разной скоростью и будут заглушать друг друга. Для проращивания используют смесь торфа, листовой земли и вермикулита (2:2:1). Если используются емкости, в них проделывают дренажные отверстия и укладывают на дно слой керамзита.

Семена раскладывают поверхностно, слегка присыпают торфом. Посадки на 10-14 дней, до появления всходов, накрывают пленкой. В этот период важно не допускать пересыхания грунта, но и не переувлажнять его. Пикируют после появления 2—3 настоящего листа по отдельным емкостям или в школки. При пикировке в открытый грунт его разрыхляют торфом, посадки обязательно мульчируют, защищают от прямых солнечных лучей. Участок регулярно рыхлят и освобождают от сорняков.

Делением куста и отводками

Самый быстрый способ получить взрослое цветущее растение – деление куста. Спирею выкапывают, промывают корни и секатором разрезают на 2—3 части так, чтобы на каждой было не меньше 3 сильных побегов и развитые корни, которые подрезают до 25—30 см, присыпая срезы истолченным древесным или активированным углем. Рассаживают деленки по заранее подготовленным лункам. Лучшее время для процедуры – конец августа – начало сентября.

Размножение отводками подходит не для всех сортов. Чтобы получить прирост таким способом, сильный молодой побег весной пригибают к земле и фиксируют в небольшом углублении. Побег обязательно прищипывают. На зиму его мульчируют как молодой саженец, а следующей весной отсаживают на постоянное место.

Проблемы при выращивании

Спирея японская устойчива к большинству болезней и вредителей. В жару и засуху на нее может нападать паутинный клещ. Чтобы избавиться от паразита, куст несколько раз обрабатывают акарицидами. Интервал между опрыскиваниями зависит от температуры воздуха и может колебаться от 4 дней до недели. Обработки бессмысленно проводить днем и при температуре выше 35 градусов – акарициды в таких условиях быстро разлагаются, не причиняя ущерба вредителям.

Иногда на спирею нападает листовертка. Поврежденные листья удаляют вручную, куст несколько раз обрабатывают любым системным инсектицидом. Аналогичным способом борются с нашествием тли.