Способы кладки кирпича

Виды кирпичной кладки стен: однорядные, многорядные, облегченные

Кирпичная кладка — пожалуй, самый распространенный способ возведения стен в частном строительстве. Кирпич относится к экологичным материалам, он относительно легок в монтаже и красиво выглядит даже без отделки. В этой статье мы рассмотрим особенности кирпичных кладок, их типы и технологии монтажа. Вы познакомитесь с самыми популярными способами кирпичной кладки стен, научитесь грамотно организовывать работу и подбирать подходящий материал для строительства.

Общие принципы работы с различными типами кирпичей при кладке стен

Для начала определим общие принципы работы, не зависящие от типа кладки и используемого кирпича. Итак, за какую работу вы бы ни взялись, помните о следующих правилах и порядках монтажа:

  • Кирпич перед началом работы лучше всего на 3 минуты положить в воду. Так можно обеспечить лучшее соединение кирпича с цементным раствором.
  • В первую очередь устанавливают шнур-причалку, чтобы первый ряд получился максимально ровным — от него зависит качество всей остальной кладки. С помощью шнура и порядовки выкладывают первый ряд кирпича.
  • Затем цементный раствор укладывают в швы, используя кельму.
  • После этого раствор наносят на кирпич, создавая основу для следующего ряда, и выкладывают его.
  • Каждые три ряда необходимо использовать уровень и отвес, чтобы проверять ровность кладки. Если обнаруживается перекос, то следующими рядами его стараются свести к минимуму.
  • Расшивку кирпичей также нужно повторять каждые три ряда, пока цементный раствор еще сохраняет пластичность и гибкость.

Какую бы кладку вы ни выбрали — сплошную, облегченную, армированную и так далее — всегда следуйте этому алгоритму действий. Соблюдая эти правила, вы сможете ровно и красиво выложить кирпичи в любую кладку. Давайте теперь рассмотрим, какими бывают виды кирпичных кладок стен. Начнем с видов, различающихся по толщине.

Какие бывают виды кладки кирпича по толщине

В строительстве чаще всего используют следующие типы кладок по толщине:

  • кладка в полкирпича. Кирпичи выкладываются вдоль линии ряда, таким образом, толщина кладки оказывается равна ширине кирпича. Такую кладку называют ложковой — запомните этот термин. По ГОСТу это 120 мм — итак, кладка в полкирпича сооружает тонкую стенку толщиной 120 мм. Такая кладка используется для тонких ненесущих перегородок;
  • кладка в кирпич. Кирпичи укладываются поперек линии ряда, и теперь толщина стены равняется длине кирпича — 250 мм по ГОСТу. Монтаж кирпича поперек линии ряда называется тычковым. Стена из такой кладки может использоваться в качестве несущей в невысоких домах (до 2 этажей), но обычно она используется как межкомнатная перегородка;
  • кладка в полтора кирпича. Кирпич укладывается в два ряда — один повторяет кладку в полкирпича, второй — кладку в кирпич. В итоге толщина стены равняется длине и ширине кирпича, плюс 10 мм на шов между слоями. Кладка в полтора кирпича обычно получается равна 380 мм (250 + 120 + 10). Это отличный вариант для несущей стены двух- и трехэтажного дома;
  • кладка в два кирпича. По этой технологии материал укладывают в два ряда обыкновенной кладки в кирпич. Получается стена толщиной 250 + 250 + 10 (на шов) = 510 мм. Такая кладка обычно используется в качестве несущей стены для дома от трех этажей и выше;
  • кладка в два с половиной кирпича. Материал укладывается в три ряда: два тычковых и один ложковый. В итоге получаем толщину стены, равную 250 + 250 + 120 + 20 (на два шва) = 640 мм. Используется очень редко и, как правило, в качестве наружней несущей стены высокого (от 3 этажей и выше) дома.

При возведении несущих стен обычно обращаются к кладке в два или два с половиной кирпича. Недопустимо, чтобы несущая стена была тоньше 250 мм — она не сможет справляться со всеми нагрузками, которые будут давить на нее сверху: перегородки, кровля, перекрытия и другие стены.

Расчет толщины стены для разных видов кирпичных кладок

Кладочные кирпичи любого типа, какой бы вы ни взяли, производятся в стандартных габаритах — 250х120х65 мм. Толщина шва (как между вертикальными, так и между горизонтальными рядами) берется для расчетов за 10 мм. От этих данных отталкиваются, когда вычисляют оптимальную толщину стены.

Толщина стены может рассчитываться исходя из несущей способности или теплоемкости. Из-за такого двойного расчета часто получается, что по прочности достаточно возвести стену в 1,5 кирпича, а по теплоемкости необходимо не менее 2. Как быть в такой ситуации? Обычно проблему решают следующим образом: сплошная кирпичная кладка из полнотелого кирпича применяется исключительно для возведения первых этажей в многоэтажных строениях. В таком случае прочность конструкции как раз необходима и вопрос избыточности не стоит. Таким изящным способом можно значительно снизить необходимое количество материала и, следовательно, затраты на строительство. При этом будут соблюдены все технико-эксплуатационные требования — вся конструкция будет способна выдержать нужный вес, а уплотненная кладка верхних этажей защитит здание от охлаждения.

Читайте также:
Установка стеклопакета в раму стеклопакета. Самостоятельная замена стеклопакетов

Системы перевязки швов при кирпичной кладке

Чтобы кладка была прочнее, при возведении стены используют системы перевязки. Что это такое? Перевязка швов — это укладка кирпичей относительно друг друга. Перевязка — это технология, позволяющая эффективно распределить нагрузку за счет специального порядка выкладки кирпичей. На практике она используется, чтобы наиболее экономно выложить кирпичи, создав прочную конструкцию.

Перевязки швов бывают однорядными и многорядными. Однорядная перевязка (ее также называют цепной) подразумевает чередование ложковых и тычковых рядов кладки в определенном порядке. На изображении ниже вы можете видеть примеры однорядных перевязок.

Самые популярные виды кирпичной кладки

Теперь мы разберем основные типы кирпичной кладки стен.

Ложковая

Ложковая кладка обычно используется в качестве облицовочного ряда или при возведении ненесущих перегородок. Для несущих стен она не используется никогда. Она выполняется простым ложковым рядом — кирпич выкладывается вдоль ряда, каждый последующий ряд смещается на четверть или половину кирпича.

Цепная

Цепная кладка — это кладка в один кирпич, которая производится поочередной ложковыми и тычковыми рядами. Важно следить за тем, чтобы швы ложковых и тычковых рядов не совпадали, поэтому обычно при переходе к тычковому ряду делают сдвиг на 1/4 длины кирпича. Цепная кладка не используется для несущих стен, зато широко применяется в перегородках.

Многорядная перевязка

Чтобы стена получилась более прочной, тычковый ряд чередуют не с одним ложковым, а с тремя-шестью. Тычком выкладывают первый и последний ряды, а также выступающие элементы здания (например, карнизы).

Облегченные

Облегченная кладка отличается от всех остальных тем, что она не целиком состоит из кирпича. Кирпичом выкладываются границы кладки, а внутренняя полость заливается раствором, желательно теплоизолятором. Кладка получается легкой, пористой и дешевой. Она часто используется в качестве внешней стены, поскольку теплоизолятор защищает дом от проникновения холода.

Различают три подвида облегченной кладки:

  • кирпичная кладка с трехрядными перевязками. В этом случае после пяти рядов кладки с пустотой внутри идут три сплошных ряда-перевязки;
  • анкерная кирпично-бетонная кладка. Главная ее особенность заключается в том, что тычковые ряды укладывают во внутреннюю полость, и эти ряды выполняют функцию анкеров. Затем в полые стены укладывается пенобетон;
  • колодцевая кладка. В разрезе она похожа на цепочку колодцев, отчего и получила такое название. При использовании такой кладки выполняют вертикальные перевязки.

Как выкладывать углы при кирпичной кладке

Кладка углов — пожалуй, самое сложное в возведении кирпичных стен. Для возведения углов обычно используют кирпич с дефектами (например, со сколотыми уголками или трещинами), а также нецелые кирпичи, оставшиеся от резки на другую кладку. Камни неполного размера укладывают целой стороной наружу, а срезом — внутрь.

Углы возводят в последнюю очередь, поскольку для работы с ними строителю потребуются четвертинки, половинки и «трехчетвертинки» кирпича, которые должны остаться после остальных работ.

При строительстве стен, не являющихся несущими, можно использовать однорядную кладку в один кирпич. Это самый простой метод — угол начинается с кладки двух четвертинок, которые выкладывают перпендикулярно друг другу тычком, а затем вокруг них выкладываются тычковые ряды. Зазоры, оставшиеся между четвертинками и целыми кирпичами, выкладываются «трехчетвертными» кирпичами.

Кладка в полтора кирпича намного сложнее — строителю придется использовать самые разные неполные кирпичи, которые остались от возведения остальных стен. Обычно укладывают стену вплоть до самого угла, а затем пустоты заполняют подходящими по размеру «осколками».

Кладка в два кирпича используется только для возведения несущих стен. Это очень трудная работа. Первый ряд обычно выкладывают тычком, второй дублирует кладку основной стены. В третьем ряду используется ложковая кладка. Четвертый ряд дублирует второй, пятый дублирует третий, и далее они дублируются до потолка. Зазоры, оставшиеся после работы, каждый ряд выкладывают четвертинками и другими «осколками» кирпича, подходящими по размеру.

Нужно ли армировать кирпичную кладку

Армирование — это процедура дополнительного укрепления кладки, которая значительно повышает прочность стены. В большинстве случаев это абсолютно добровольная работа, но ее необходимо делать, если:

  • земля под домом может просесть;
  • у кирпичного дома много этажей (от трех и больше);
  • дом строится с использованием низкокачественного кирпича или смесей;
  • стена возводится в качестве пристройки к уже возведенному дому. В этом случае армируют соединения пристройки и дома;
  • дом строится в месте повышенной сейсмической активности;
  • из кирпича возводятся колонны и столбы маленького диаметра;
  • при работе без перевязки швов.
Читайте также:
Что такое закрытая и открытая проводка. Монтаж открытой электропроводки своими руками

Как делается армирование кирпичных стен? Металлическую сетку укладывают между рядами кирпича. СНиП допускает также использование стержней арматуры из стали, которые укладывают внахлест или зигзагом в соседних рядах.

Наиболее частые ошибки

Из-за неправильной укладки или использования некачественных материалов по готовой стене может пойти трещина. Разберем основные причины, которые могут к этому привести:

  • Если под балкой из стали либо железобетона не заложили распределительные элементы, например, армированный слой раствора или железобетонную подушку, то в области опирания появляются неглубокие трещины, расположенные вертикально. Это говорит о том, что сжимающее напряжение в стене слишком высоко.
  • Если в постройке есть ЖБИ, которые распределяют нагрузку со стен, растрескивание происходит в основном из-за разницы показателей температурного расширения этих двух материалов. Такое происходит, если дом строят в неблагоприятных климатических условиях (например, зимой или жарким летом).
  • Если дом неравномерно осел, то трещины будут небольшими по длине. Обычно дом неравномерно оседает, если у него нет подвального помещения. Нередко бывает, что трещины появляются из-за соседнего котлована, вырытого под другую постройку (например, гостевой домик или сарай).
  • Кладка может треснуть из-за переувлажнения грунта. Обычно это происходит из-за работ в дождливый сезон, но это также может указывать на протечку водопровода.
  • Плохая перевязка — одна из наиболее частых причин растрескивания стены. Обязательно выполняйте перевязку по всем правилам.

Типичная ошибка в работе начинающего мастера — это недостаточный контроль уровня. Напоминаем, что каждые три ряда нужно проверять ровность кладки по уровню и отвесу. Если этого не делать, стена получится кривой, выпуклой.

Заключение

Знание основных технологий работы с кирпичом поможет вам подобрать правильную кладку для каждой стены, как несущей, так и перегородочной. Умение возводить самые разные стены обязательно пригодится при возведении собственного частного дома.

Способы кладки кирпича

Кладку верст ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, а забутки — вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Рис. 1. Кладка кирпичей способом вприжим

Способом вприжим (рис. 1) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты.

При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.

Кладку вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. После этого
опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы.

Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кир! пичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный.кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3-5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей.

Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом вприсык (рис. 2) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12-13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке.

Рис. 2. Кладка способом вприсык

Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели.

Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8

12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Читайте также:
Станок для заточки сверл – как на нем и без него заточить сверло?

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности на 20-30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой JUBOB. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10-15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.

Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10-12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис. 3).

Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку.

Процесс кладки забутки несложен. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом руки осаживают егожа место.

Рис. 3. Кладка забутки способом вполуприсык: а — тычками; б — ложками

Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.

Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

Как правильно класть кирпич? Какие есть способы кладки? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Вопрос от читателя нашего портала: Как правильно класть кирпич? Какие есть способы кладки?

Ответ: За долгие века работы с кирпичом строители отточили различные технологии создания кирпичной кладки. Существуют методы укладки кирпичной стены в полкирпича, в 2,5 кирпича, вприжим, вполуприсык, вприсык. Давайте ознакомимся с ними более подробно, плюс рассмотрим как класть кирпич своими руками, чтобы получить прочную долговечную стену.

На какой раствор кладут кирпич?

Рецепт качественной смеси состоит из двух компонентов:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • строительный (речной) песок – 4 части.

Ингредиенты смешивают в сухом состоянии. При ручном замесе насыпанные кучей песок и цемент перебрасывают лопатой трижды с места на место, смешивая. Сухую смесь заливают водой до нужной консистенции.

Типы межкирпичного шва и способы кладки кирпича

В зависимости от последующей отделки и способа укладки различают несколько типов горизонтального межкирпичного шва. От выбора шва зависит расход раствора на кладку кирпича:

  • Пустошовка. В швах оставляют небольшую полость. Раствор при этом не выходит за границы кирпичей. Такой способ кладки используют в качестве основы для штукатурки;
  • Выпуклый/вогнутый. Формируется с помощью разрезанной вдоль ПВХ-трубки;
  • Подрез. Раствор полностью заполняет межкирпичное пространство и формирует ровную кладку. Подрез — хорошее решение для отделки поверхностей и каминов;
  • Односрезный. Сбоку такой шов смотрится как косой срез;
  • 2-срезный вогнутый/выпуклый (его делают с прямыми границами, скошенными под углом).

Бывают способы кладки в ¼, ½, 1, 1,5, 2 и 2,5 кирпича. Решения отличаются числом кирпичей, которые составляют ширину стены. В зависимости от выбора технологии кладки производят расчет кирпича, толщины стены.

Наиболее экономичный способ укладки кирпича – в четверть – предполагает укладку не «на постель» (наибольшую сторону), а на ложок (меньшую). Такой способ позволяет получить кладку минимальной ширины. Допустим, размер кирпичика 25*12*6,5 см, из него получится кладка в ¼ шириной 6,5 см.

При технологии вполкирпича кирпичики кладут на постель, ширина кладки равна ширине кирпичных блоков. Если они с габаритами 25*12*6,5 см, то получится кладка толщиной 12 см.

Читайте также:
Технология правильного лужения проводов

Кладка в 1 кирпич — это традиционная и самая популярная технология. С ней получается стена шириной 25 см (такова величина наиболее протяженной стороны кирпичика).

При тычковой кладке кирпичи кладут на постель так, что снаружи видна их наименьшая сторона (торец). Ложковая стенка – из кирпичиков с видным снаружи длинным ребром.

Какая будет толщина стен?

Полуторакирпичная кладка позволяет получить стены толщиной 32-34 см, 2-кирпичная – порядка 50 см, 2,5-кирпичная – 62 см. Это приблизительные значения без учета толщины раствора и точных габаритов материала.

Как правильно класть кирпич?

Весь процесс осуществляется в несколько этапов:

  1. Подготовьте инструменты и материалы;
  2. Выложите 2 ряда без раствора, чтобы прикинуть целесообразность метода укладки;
  3. Размешайте немного раствора;
  4. Перед формированием стены положите на высохший фундамент пару листов рубероида – сделайте двухслойную изоляцию;
  5. Возведите углы стенки высотой в 3 кирпича. Для ориентира в работе используйте угольник и порядовки. Сначала формируют именно углы, так как очередной ряд кирпича в кладке ориентируется именно на них;
  6. Натяните шнур, используя уровень (размещая шнур по верху предполагаемого ряда);
  7. Укладывайте кирпичи на раствор, всякий раз проверяя их положение отвесом и уровнем;
  8. Простучите кирпичи ручкой мастерка, чтобы они заняли оптимальное положение;
  9. Расшейте швы (растяните смесь по всему шву при ограниченном расходе кладочной смеси на кладку кирпича, контролировать расход помогает и шаблон для кладки кирпича);
  10. Повторите шаги 6-9.

Особенности кладок кирпича разных видов

  • Вприжим. Раствору для такого варианта нужно придать достаточную жесткость. Иногда в него вводят стабилизирующие добавки в раствор для кладки кирпича. Мастерком намазывают поверхность в 10-15 см от края стены, затем смесь ровняют, подгребают и прижимают к стенке;
  • Вприсык. Раствор наносят равномерно по всей поверхности, оставляя гряду. В дальнейшем ей наполняют вертикальный шов, полученный после монтажа смежного кирпича. Раствор наносят и на торец последнего;
  • Вполуприсык. В этом случае смесь равняют в середине стены. В 8 см от прежде уложенных в центр кладки кирпичей стыкуют новые, подгребая раствор.
  • С подрезкой и вполуприсык. Оптимальный вариант для толстой стены. Применяется с расшиванием швов в завершение очередного подхода укладки. Кирпичики кладутся как вприсык. Раствор заливают с отступом 1-15 см и аккуратно придвигают по нему кирпич, вместе с тем быстро подгребая раствор. Сначала кладут внутреннюю, наружную версту, затем заполняют центральную часть стенки.

Заполнения вертикальных швов меньше чем на 100% можно не опасаться. Швы постепенно насыщаются раствором, пока укладывается вся стена. А вот поперечные швы необходимо проверять на наличие смеси на кирпичах. Часто раствор нужно добавлять. С опытом каждый строитель определяет объем смеси на глаз.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Как класть кирпич правильно: разные способы и технологии возведения стен

Такой широко распространённый строительный материал, как кирпич, успешно применялся строителями для возведения зданий и сооружений много веков подряд и продолжает пользоваться заслуженной популярностью. Рассмотрим несколько способов, как класть кирпич: цепной, голландский, готическая кладка, в полкирпича, вприжим, в два с половиной кирпича, вприсык, вполуприсык и другие технологии для возведения стен.

Подготовка к укладке

Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:

  • треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
  • уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
  • рулетка для измерения расстояний, длин;
  • шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;

Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.

Технологии укладки

В зависимости от количества кирпичей по ширине возводимой стены различают кладку в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича. Так, самая экономная кладка в четверть кирпича предполагает укладывание каждого кирпичика не на постель (самую большую по площади кирпичную сторону), а на ложок (узкая продолговатая сторона). При этом ширина стены будет минимальной: например, каждый кирпичик имеет такой размер – 25 см * 12 см * 6,5 см, тогда ширина стены будет 6,5 см.

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель и при этом шириной стенки становится ширина кирпичика (если взять в пример вышеописанный кирпич, толщина кладки будет составлять 12 см).

Чаще всего стоит узнать, как класть кирпичную кладку в один кирпич, чтобы понять технологию кладки в целом. Однокирпичная кладка будет шире, чем предыдущий вариант (в 0,5 кирпича). Несмотря на то, какой именно способ будет выбран для строительства, данный вид укладки позволяет сделать стену шириной в 25 см (по величине самой длинной стороны кирпичного бруска).

Читайте также:
Топиарий из шишек/каштанов/желудей - 30 фото и 2 мастер-класса

Аналогично указанным выше данным, полуторакирпичная стена будет иметь толщину 32-34 см, двухкирпичная – около 50 см, 2,5-кирпичная – около 62 см. Значения указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Это интересно! Есть ещё несколько терминов, которые могут пригодиться строителю. Когда один слой двухкирпичной стены по ширине составлен из одного серединного кирпичика, лежащего в длину, и двух кирпичей, лежащих в свою ширину, внутренний слой называется забутка, остальные два – наружная и внутренняя верста соответственно.

Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. Существуют такие разновидности горизонтальных швов:

  • подрез (раствор располагается так, что занимает всё пространство между двумя кирпичиками и стена получается ровной, подходит для декорирования и каминов);
  • выпуклый или вогнутый (шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки, U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки);
  • пустошовка (шов имеет некоторую пустоту, полость, то есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков, подходит под последующую штукатурку);
  • односрезный (шов представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку);

  • двухсрезный вогнутый либо двухсрезный выпуклый (шов аналогичен выпуклому/вогнутому, только имеет неплавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии).

Вопрос о том, как правильно класть кирпичную кладку включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и непосредственно алгоритм укладывания кирпичиков.

Порядок укладки кирпичей при возведении стены

Алгоритм, рассказывающий, как ровно класть кирпич, может отличаться в зависимости от выбранной схемы и других внешних факторов, поэтому стоит ознакомиться с общим его вариантом.

Как класть кирпич своими руками (инструкция):

  • Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
  • Выкладка двух рядов стройблоков без раствора для визуального определения целесообразности выбранного вида кладки.
  • Размешивание небольшого количества раствора (в зависимости от количества одновременно работающих над укладкой стены человек).
  • Перед началом укладки необходимо положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.

  • Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки (они будут выступать ориентиром, маячками для ровного натяжения шнура).
  • Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня (она располагается по верхней линии будущего выложенного кирпичного ряда).
  • Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
  • Простукивание кирпичиков ручкой мастерка для более точной установки бруска на своё место.
  • Расшивка швов (если нужно растянуть раствор по всему шву).
  • Повторение шагов №№ 6-8.

Важно! Углы должны выстраиваться быстрее стен, так как именно на них ориентируется каждый последующий кирпичный ряд.

Кладка вприсык

Укладка кирпичей вприсык предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она впоследствии понадобится, чтобы заполнить вертикальный шов, который образуется после установки на своё место следующего кирпичика.

Алгоритм – как класть кирпичную кладку вприсык:

  • нанести раствор (7-8 см для ложкового ряда или 20-22 см для тычкового ряда), отступив от края стены на 2,5-3 см;
  • взять в каждую руку по кирпичу (можно класть и по одному);
  • сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под небольшим углом к основной кладке (расстояние от только что выложенных кирпичей должно составлять около 10 см);

  • подтянуть по раствору кирпичи (кирпич) на своё место.

Важно! Чтобы правильно сделать кладку типа «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка вприжим

Инструкция – как быстро класть кирпич вприжим:

  1. Приготовить жёсткий строительный раствор.
  2. Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены и разровнять его.
  3. Подгрести и прижать к вертикальной стенке уложенного кирпича небольшую часть раствора.
  4. Уложить следующий кирпич так же, чуть придвинув к намазанному на торцевой части кирпича раствору.
  5. Убрать лишний вылезший клей (раствор) мастерком.
  6. Повторить шаги №№ 2-5 нужное количество раз.

Это интересно! Кладка типа «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

Кладка с подрезкой и вполуприсык

Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с десяти-пятнадцати сантиметровым отступом и аккуратно придвинуть по нему кирпичик, одновременно сгребая часть раствора. Обязательно нужно быстро и оперативно убрать излишки раствора, пока они не застыли.

Читайте также:
Шпаклевка стен под покраску или обои своими руками

Видео описание

О том, как на практике выглядит укладывание кирпича, смотрите в видеоролике:

  • Учимся класть кирпич. Быстро и легко.

    Вариант кладки вполуприсык используется, когда выполняется кладка толстой стены (например, толщиной в два кирпича). Сначала выкладывается внутренняя, а также внешняя верста, после этого только начинают заполнять середину будущей стены (забутку).

    Технология укладки вполуприсык:

    1. Разровнять раствор в середине стены.
    2. Взять кирпич (можно брать по одному или по два).
    3. На расстоянии около восьми сантиметров от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичные бруски, немного сгребая клеящий состав.

    Если вертикальные швы не заполнены на 100%, не страшно, ведь они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичиков. При этом поперечные швы нужно обязательно контролировать на наличие раствора на кирпичиках и при необходимости добавлять его.

    Полезные советы при укладке кирпичной стены

    В первую очередь для успешного возведения кирпичной стены каждому строителю следует соблюдать соответствующие правила. Однако есть некоторые советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если беспокоит вопрос о том, как научиться класть кирпич.

    Для кирпичных швов есть правило – нельзя допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать так называемое перевязывание кирпичей, то есть следить за чередованием швов в разных местах кирпичной кладки. Чтобы соблюсти это важное правило нужно чередовать тычковые и ложковые ряды.

    Видео описание

    Наглядно о том, как возводить углы, показано в этом видео:

  • Кирпичная кладка угла в 1.5 кирпича – [© masterkladki]

    Во время укладки необходимо избегать:

    • отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной линии;
    • недостаточно заполненных цементным или клеевым раствором швов;
    • слабой перевязки (перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов);
    • неаккуратно выполненной, поспешной кладки;
    • разного количества нанесённого раствора;
    • неправильного зазора (расстояние между соседними кирпичами должно составлять три сантиметра).

    В большинстве случаев (даже при постройке маленькой стены подсобного нежилого помещения) план с расчётами помогает не ошибиться и всё сделать правильно. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами, вычислить количество нужных кирпичей и в конце укладки можно будет любоваться на красивую, ровную стену.

    Видео описание

    Как делать расшивку, смотрите в видео:

  • Изготовление расшивки своими руками – [masterkladki]

    Коротко о главном

    Кирпичная кладка, несмотря на появление инновационных стройматериалов, остаётся популярным способом возведения стен жилых и нежилых строений и сооружений.

    Для укладки кирпича существует несколько разных приёмов, но соблюдение элементарных правил этого технологического процесса одинаково важно в каждом конкретном случае. Выбирая вариант укладки всегда нужно помнить о достаточном количестве раствора, который наносится на строящуюся стену, и правильной технологии.

    Чтобы строение было крепким долгие годы, швы в кладке не должны совпадать по вертикалям. В случае выбора даже самой простой схемы укладывания следует перемежать тычковые и ложковые ряды или смещать кладку на четверть либо на половину кирпича.

    Как сделать натяжной потолок своими руками без нагрева: технология холодной натяжки

    Одним из недостатков натяжных потолков считается необходимость прогрева тепловой пушкой помещения и самого полотна при монтаже. Не все имеют газовое оборудование и опыт работы с ним. К тому же есть риск испортить дорогостоящие предметы интерьера, а вынести их не всегда возможно. Однако существуют натяжные потолки, которые устанавливаются без пушки. Рассмотрим подробно, имеющиеся в продаже виды и технологию самостоятельного монтажа.

    Какие натяжные потолки можно установить без нагрева

    Материал для полотна делают из ПВХ-плёнки или синтетической ткани с полиуретановой пропиткой.

    Для первого варианта нужен нагрев до 60-70°C, для этого применяется тепловая пушка. Только так можно натянуть полотно и получить ровное покрытие. Как правило, используется газовая пушка, редко — электрическая.

    Ткань натягивается без прогрева, в холодном виде. Для фиксации берут багеты с клипсовой или штапиковой системой крепления. В обоих случаях материал выкраивают с запасом (по 10-20 см с каждой стороны).

    Читайте также:
    Стиль и цвет — главные составляющие красивой сервировки стола

    Клипса как прищепка прочно удерживает вставленную ткань. Она сжимает материал тем сильнее, чем больше натяжение. Такой вариант фиксации более распространён и разработан специально для полотен фирмы Clipso.

    Монтаж проходит в несколько этапов:

    1. На стены с помощью отбивочного шнура наносят разметку для каркаса. Чтобы линии получились ровными, пользуются нивелиром.
    2. Прикручивают специальный пластиковый багет, напоминающий прищепку.
    3. Делают закладные для люстр и светильников. Их собирают из пластиковых платформ и подвесов, а затем крепят к перекрытию, после чего прокладывают электрокабель.
    4. Разворачивают полотно и фиксируют ткань в багеты в нескольких местах.
    5. Постепенно натягивают и заправляют материал в профиль полукруглым шпателем. Начинают от середины стены и двигаются к углам.
    6. Ткань должна быть натянута без морщин. Если складки появились, их легко разгладить, прогрев строительным феном.
    7. После этого обрезают излишки, оставляя 5-7 мм по краям, которые заправляют в профиль.
    8. Находят места крепления подвесов и вырезают отверстия. Термокольца для ткани не нужны.
    9. Вытягивают провода, подключают и вставляют светильники. А планку от люстры прикручивают к платформе.

    Для установки тканевых потолков Descor применяется штапиковая система. Монтаж имеет некоторые отличия. Для крепления используется пластиковый или алюминиевый профиль.

    Полотно вставляется в паз багета, а затем фиксируется вставкой (штапиком). После этого технологический зазор между стеной и потолком закрывается маскировочной лентой. При клипсовом креплении щели не остаются.

    Тканевые полотна выпускают несколько производителей:

    1. Descor (Германия) — максимально демократичные цены относительно других с сохранением европейского качества. По периметру полотна есть маркировка с указанием бренда.
    2. Clipso (Франция) — чуть тоньше предыдущего варианта, внешне отличаются незначительно. Поставляется вместе с сертификатом.
    3. Cerutti (Италия) — самая высокая стоимость и качество. Некоторые полотна даже способны удерживать влагу.

    Все три торговые марки доступны и в России.

    За и против такой технологии

    Натяжные потолки без нагрева имеют немного минусов:

    • прежде всего, полотно из полиэстера стоит дороже плёночного (примерно в 1,5-2 раза);
    • ткань выпускаются только в одной фактуре (матовой) и небольшом количестве цветов (около 20, в основном пастельных тонов);
    • из-за рельефной текстуры материала за потолком сложнее ухаживать;
    • если придётся снять полотно, поставить его обратно будет практически невозможно.

    А достоинства тканевых потолков такие:

    • поскольку работы проходят без нагрева, монтаж выполняется быстрее и удобнее, легче справиться самостоятельно, кроме того, не нужно приобретать дорогое оборудование;
    • при установке не используется тепловая пушка и газовый баллон, а значит нет риска испортить мебель, картины или другие предметы интерьера, нет опасности пожара и выделения вредных веществ;
    • благодаря большей ширине полотна (до 5 метров) получаются бесшовные потолки;
    • ткань переносит холод, из-за чего подходит для сезонных домов, балконов, веранд и т. п.;
    • полиэстеровое полотно более прочное и экологичное, чем плёночное из ПВХ;
    • материал окрашивается в любой цвет акриловой или водоэмульсионной краской, также возможно нанести текстуру фактурной штукатуркой и валиком.

    Новые натяжные потолки холодной натяжки

    Недавно появилась альтернатива тканевым полотнам. К поливинилхлориду в процессе производства добавляют латекс. В результате получается более эластичный материал, который устанавливается без нагрева.

    Сохраняются такие преимущества тканевого полотна:

    • удобный и быстрый монтаж;
    • безопасность;
    • отсутствие неприятного запаха;
    • для большинства помещений не нужны швы.

    А от традиционной плёнки остаётся невысокая цена и способность к удержанию воды при потопе.

    На рынке можно купить плёнку холодной натяжки нескольких торговых марок:

    1. «Cold Stretch». Делаются по традиционной гарпунной технологии. Потолок изготавливается по размеру комнаты, по периметру полотна припаивается гарпун. Плёнка выпускается только белой с матовой фактурой.
    2. «Пятый элемент». Комплект для самостоятельной установки. Предлагается в наборах с полотном разных размеров. ПВХ-плёнка доступна в нескольких фактурах и цветах, также можно выбрать ткань. Фиксируется штапиковым способом.
    3. «Атлас». Выпускается в одном цвете и фактуре. Как и предыдущий вариант фиксируется штапиком.
    4. «Vintstrop». Изготавливаются только в белом мате, зато есть возможность установить диодную подсветку по контуру. Для фиксации полотна применяется собственная уникальная система крепления, которая позволяет легко выполнить монтаж своими руками.

    Как самому натянуть потолок

    Наиболее простой вариант — заказать готовый комплект, подходящий для установки без газа. Можно выбрать как ткань, так и плёнку холодной натяжки. ПВХ-полотна отличаются способом крепления, а значит, и деталями установки.

    Пятый элемент

    В комплект «Пятый элемент» входят:

    • полотно (белый мат обычно есть в наличии, другие фактуры и цвета — под заказ);
    • багет и гарпун либо фиксирующий шнур (штапик);
    • платформы для люстры и светильников;
    • подвесы;
    • термокольца;
    • обводы для трубы отопления;
    • клей;
    • монтажный шпатель;
    • маскировочная лента.
    Читайте также:
    Трубы чугунные канализационные

    Наборы отличаются размером полотна в зависимости от помещения, для которого они предназначены. Чтобы выбрать нужный комплект, определяют длину стен. К результату прибавляют по 20 см. Затем на сайте заказывают подходящий размер полотна.

    Возможная ширина плёнки — 2,7, 3,2, 4 или 5 метров. Длина не ограничена.

    Для монтажа холодным способом дополнительно понадобятся:

    • лазерный нивелир;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • отбивочный шнур;
    • дрель;
    • шуруповёрт;
    • строительный или бытовой фен (греть складки и морщины);
    • острый нож.


    На начальном этапе рассчитывают, на сколько опустится потолок относительно базового перекрытия. Отмечают линии крепления стенового багета. Чтобы сделать их ровными, пользуются нивелиром.

    Затем монтируют профиль начиная с угла. Багет надпиливают с обратной стороны и сгибают. Приставляют к нужному месту. Сверлят отверстия в стене через профиль и вкручивают саморезы. Рядом по отметке приставляют прямой багет и так же монтируют. Места стыков закрывают малярным скотчем.

    Технология монтажа натяжных потолков без нагрева

    На самом деле названия «натяжной потолок без нагрева» или «холодный» являются неофициальными, и связаны они с тем, что при монтаже такого потолка вообще не используется тепловая пушка, помещение не нагревается. Почему же так происходит?

    Дело в том, что традиционно натяжные потолки изготавливаются из пленки ПВХ. Этот материал расширяется при нагревании, что позволяет быстро и легко заправить его в профиль. А уже после остывания пленка натягивается, как барабан, и вы получаете идеально гладкое и ровное полотно.

    Так называемые холодные натяжные потолки делаются из ткани. А она в нагреве не нуждается. Поэтому ее заправляют в профиль при обычных температурных условиях. Технология удобна еще тем, что она не требует использования специального оборудования для натяжных потолков.

    Технологии в сравнении – что качественнее?

    За исключением момента с нагревом все остальные этапы установки обоих видов потолков идентичны. Чего нельзя сказать о некоторых их свойствах. Попробуем разобраться в отличительных особенностях потолков, смонтированных без нагрева

    Характеристики

    Тканевые потолки,

    монтаж без нагрева

    монтаж горячим способом

    Таким образом, тканевые потолки проигрывают своим собратьям из ПВХ только в двух моментах: они не спасают от затопления (кроме эксклюзивной фактуры одного из производителей), и имеют ограниченные возможности в плане дизайна (но для большинства потребителей уже этого более чем достаточно).

    Неоспоримых достоинств у тканевых потолков намного больше:

    • Некоторые предметы интерьера крайне не любят высоких температур. Поэтому перед монтажом горячим способом их необходимо выносить. Установка натяжных потолков без нагрева полностью решает эту проблему. Кроме того, только что поклеенные в комнате обои также могут отойти от стен при нагреве. Если вы хотите поставить потолок сразу, а не ждать, то вам подойдет исключительно холодный способ монтажа.
    • Тканевые потолки подходят не только для жилых, но и для любых других помещений, в том числе неотапливаемых, потому что выдерживают широкий диапазон температур.
    • Максимальная ширина тканевых потолков больше, чем у ПВХ-аналогов. Это позволяет устанавливать их в большинство жилых помещений без сварки.
    • Они обладают множеством дополнительных свойств: их можно использовать в качестве звукоизоляции; требуют ухода не чаще, чем один раз в год, даже в помещениях с сильной загрязненностью; не имеют запаха и не выцветают; экологичны; отталкивают грязь; в 15 раз прочнее потолков из ПВХ-пленки.

    Кроме того, производители постоянно совершенствуют свойства полотен. Так, можно встретить потолки с антибактериальным покрытием, что актуально, например, для детских комнат.

    Процесс монтажа натяжных потолков без нагрева. Можно ли сделать это самим?

    Для монтажа натяжного потолка без нагрева вы можете обратиться в специализированную компанию, а можете сделать все самостоятельно. Однако помните, что справиться с процессом установки может только человек, который уже не раз это делал или хотя бы досконально разбирается во всех тонкостях технологии монтажа. Поэтому, если вы не отличаете гарпунную систему крепежа от штапиковой, то даже не беритесь за это дело. Переделывать будет намного дороже, чем сразу вызвать проверенного мастера. Тем более что цена монтажа составит всего 10-25% от общей стоимости потолка.

    В любом случае вам полезно будет заранее знать основные этапы установки натяжного потолка без нагрева:

    • Подготовка помещения

    Максимум что от вас требуется – вынести мебель из помещения, чтобы она не мешала рабочим свободно передвигаться.

    Читайте также:
    Трубы чугунные канализационные

    • Подготовка освещения

    Также необходимо заранее определиться с освещением, потому что подготовка к установке люстр и светильников проводится до момента монтажа потолка.

    • Установка профиля

    Делается это не на глаз, а по заранее расчерченным отметкам. Обычно профиль крепится к стене.

    Однако существует и другой вид багета, который позволяет произвести крепление натяжного покрытия к основному потолку. Но это более дорогой и сложный способ, поэтому используется крайне редко. Настенный багет опустит уровень потолка всего на 3-4 см, что вряд ли критично и стоит создания дополнительных трудностей. Традиционно профили изготавливаются из пластика или алюминия и поставляются уже в комплекте с полотном, поэтому, например, для самостоятельной установки вам не потребуется ничего докупать. Багет фиксируется сначала жидкими гвоздями (или другим монтажным клеем), а затем саморезами с шагом крепления в 35 см.

    • Установка в профиль полотна

    Изначально полотно нарезается с припуском, а не точно по размеру помещения. Сам процесс монтажа происходит она по классической для натяжных потолков схеме. Закрепляется один угол, затем противоположный ему и два оставшихся. Когда все углы закреплены, остается только специальной лопаткой заправить полотно в багет по всему периметру. Строительным ножом аккуратно обрезаются излишки полотна.

    • Монтаж осветительных приборов

    Напомним, что разводка для них должна была быть подведена еще на первом этапе работ. На самом полотне потолка в точках подсоединения делаются небольшие крестообразные разрезы, через которые уже и крепятся сами люстры и светильники.

    Сколько времени и денег нужно на установку натяжного потолка без нагрева?

    В среднем в комнате площадью 15 кв. м. установка натяжного потолка может занять 4-6 часов. Однако встречаются исключения. Прежде всего, сроки зависят от качества стен в квартире, потому что именно на них будет закреплен профиль, а значит, будет лежать вся нагрузка. Если они прочные, то проблем не возникнет. Если же под штукатуркой находится бумага с пенопластом (а на практике встречаются и такие случаи), то, конечно же, монтаж займет больше времени. Сколько именно – определяется индивидуально.

    На стоимость холодных натяжных потолков также влияет ряд факторов:

    Французские и немецкие полотна считаются самыми дорогими, российские и китайские – наиболее бюджетными. Кроме того, на стоимость влияют дополнительные свойства полотна и его дизайн.

    • Количество углов в помещении

    Монтаж потолка в комнате сложной формы обойдется дороже.

    • Наличие усложняющих моментов

    Например, колонны, криволинейные участки, трубы однозначно повышают сложность работ и ведут к удорожанию.

    • Проект освещения

    Очевидна разница между тем, планируете вы установить 1 люстру или 35 точечных светильников. Этот вопрос следует заранее обговорить с монтажной бригадой.

    В стандартной ситуации установка натяжного потолка «под ключ» холодным способом без нагрева обойдется в 800-1300 руб. за 1 кв. м.

    Таким образом, монтаж натяжного потолка без нагрева имеет ряд неоспоримых преимуществ, однако для формирования полной картины стоит рассмотреть все альтернативные технологии установки.

    Достоинства и недостатки натяжных потолков, которые устанавливаются без нагрева

    Натяжные потолки вошли в наши жилища, как своеобразный элемент дизайна с прекрасными техническими характеристиками. Производители сегодня предлагают два варианта, отличающиеся друг от друга материалом – поливинилхлоридные (ПВХ) и тканевые. О первых много написано, все знают, какими они бывают, и как устанавливаются. Кстати, в основе монтажа лежит тепловой способ, который предполагает нагрев ПВХ пленки тепловой пушкой. Это и не позволяет монтировать ее своими руками.

    Тканевый натяжной потолок

    А вот тканевая потолочная конструкция устанавливается упрощенным способом. Здесь нет нагрева, сложного и опасного оборудования, используются простые и доступные инструменты.

    В чем преимущество потолка из ткани?

    Как уже сказано выше, это натяжные потолки, не требующие нагрева. Значит, есть возможность научиться их устанавливать самостоятельно, тем самым сэкономив бюджет. Добавим к достоинствам и тот факт, что полотно изготавливается из полиэфирных нитей по технологии обычной ткани, то есть, через нее воздух движется туда-обратно. ПВХ полотно – это барьер, через который ни вода, ни воздух не пройдут.

    • Производители выпускают тканевые полотна шириною до 6 м. Это позволяет одним отрезком закрывать обширные площади. Поэтому такие конструкции еще называют бесшовными.
    • Они переносят большие температуры, поэтому их можно без боязни устанавливать в помещениях с экстремальными условиями, к примеру, на кухню.
    • Некоторые модели обрабатывают антистатическими растворами, это гарантия, что на потолке не будет собираться пыль.
    • Не источает неприятных запахов.
    • Есть полотна из ткани, которые специально выпускаются белого цвета. Они используются под покраску акриловыми эмалями. Красить такой потолок допускается до десяти раз без изменения качества поверхности.
    Читайте также:
    Технология правильного лужения проводов

    Потолочная конструкция из ткани с рисунком

    У материала есть и минусы:

    • Полотно не сдерживает воду от протечек, как ПВХ.
    • Цена выше.
    • Расстояние между базовой поверхностью и натяжной окажется больше, чем при установке ПВХ конструкции. Поэтому, если вы обладатель квартиры, где потолки невысокие, задумайтесь над выбором.
    • Боится повышенной влажности.
    • Сложнее в уходе, чем ПВХ.
    • Небольшой выбор в плане декоративного исполнения.

    Как правильно установить

    Отличительная черта креплени потолка холодной установки заключается в том, что полотно надо тщательно натянуть, чтобы получить ровную плоскость. Для этого потребуются усилия и опыт. Но и это еще не все. Крепежная конструкция тканевой системы отличается от ПВХ варианта тем, что в нее входят зажимы, которые мастера между собой называют прищепками или клипсами.

    Этим крепежным элементам придется долгое время выдерживать натяжение полиэфирной ткани. К тому же сами прищепки не дают полотну провисать. Есть еще один элемент – это распорки. Их устанавливают в П-образный профиль, который монтируется по контуру на стенах. Они создают условия, при которых полотно не вырывает профили (багеты) из-за натяжения.

    Важно! Между потолком холодного натяжения и стенами не останется зазоров. Это дает возможность отказаться от установки декоративной вставки или потолочного багета.

    Выше уже говорилось о том, что установить потолочную систему без тепловой пушки своими руками не проблема. И если в своих силах вы уверены, смело приступайте к работе. Уверенности нет? Тогда вызывайте профессионалов. Все дело в дороговизне полотна.

    Специалисты в работе

    Монтажный процесс

    • Стены выравниваются шпаклевкой.
    • Приглашается замерщик, который снимет размеры потолка.
    • Замеряются углы помещения, в самом низком откладывается уровень потолочной конструкции.
    • В данной точке устанавливается лазерный уровень. Его световые лучи покажут контур, по которому придется устанавливать профиль (багет) крепления. Лучи обводят карандашом.
    • По контуру устанавливаются профили (багеты), крепят к стенам их саморезами на пластмассовые дюбели. Расстояние между точками крепежа 20-30 см.
    • Устанавливают само полотно.
    • По окончанию работ по краям проходятся феном, таким способом убираются мелкие складки.

    Полотно монтируется по простой технологии. Материал складывается у одной из стен (против входной двери). Край ткани вставляется в клипсы точечно, при этом углы остаются висеть свободно. Далее полотно перемещается к противоположной стене, для чего придется использовать стремянку, как подставку. При этом оно крепится по смежным стенам (точечно). Вставляется ткань в профиль, установленный на стене у двери. После этого вправляют в клипсы края полотна. В последнюю очередь вправляются углы.

    Напоследок вставляется угол

    Как и в ПВХ потолок, в тканевый встраивают светильники. Технология практически одинаковая, но есть и некоторые отличия.

    • Сначала до установки конструкции на базовой потолочной поверхности определяются места крепления светильников.
    • Если это люстра, то под нее устанавливается крюк. Если это точечный светильник, то специальная закладная. Это пластиковый цилиндр, который закрепляют к бетонной поверхности саморезами. В том случае, если между базовой и тканевой поверхностями большое расстояние, то под цилиндр придется установить несколько дощечек, тем самым сократив размер до требуемого.
    • Теперь руками находят место монтажа и вырезают в полотне отверстие. Определяется центр окружности, от него до краев цилиндра равномерно делаются надрезы. Получаются вырезанные из ткани висячие треугольники.
    • Теперь вставляют сам светильник, предварительно соединив его с электрическим проводом.

    Отличие заключается в том, что в потолочной системе из ткани не придется устанавливать термопластовое кольцо. Полиэфирный материал – это не ПВХ, который портится от одного надреза.

    Внимание! Если по каким-то причинам требуется демонтировать потолок, то сделать это тоже не проблема. Начинают демонтаж с угла помещения.

    Заключение по теме

    Все «за» и «против» натяжных систем говорят о том, что есть еще у производителей возможность изменить материал и конструкцию к лучшему. И хотя потолки холодной установки проигрывают ПВХ конструкциям по некоторым позициям, популярность их растет. И один из главных критериев «за» – возможность установить систему своими руками. Конечно, придется учиться, перенимать опыт, узнавать нюансы. Но, как говорится, все приходит в процессе работы. Обязательно посмотрите видео.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: